Дергается при нажатии на газ ваз 2109 карбюратор: Рывки во время движения ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Содержание

Рывки во время движения ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Необходимое пояснение:

рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Внимание

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой.

Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.


 Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

Порядок работ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.


Воздух проходит свободно?

Нет: смотрите п. 4

3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.


4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.


Струйки есть?

Направление распыла топлива правильное?

Нет: смотрите п. 6

5. Обратитесь на автосервис для диагностики.


6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Внимание

Не допускайте повреждения поплавков!

7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.


8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.


9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.


Струйки есть?

Нет: смотрите п. 11

10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.


11.

Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.


Струйки есть?

Нет: смотрите п. 13

12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.

13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

 Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

Порядок работ

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.


2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

Внимание

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.


Уровень нормальный?

Да: смотрите п. 4

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.


4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Внимание

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.


Есть сомнения в чистоте фильтра?

Нет: смотрите п. 6

5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.


6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.


Есть сомнения в чистоте фильтра?

Нет: смотрите п. 8

7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.


Рывки остались?

Да: смотрите п. 11

10. Счастливого пути!

11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис

 Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть Отсек двигателя. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Провал при нажатии на педаль газа, причины неисправности

Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля. Повсеместно распространенная неисправность.

Может возникнуть на разных режимах работы при нажатии на педаль «газа». Сопровождается падением ускорения автомобиля и даже его остановкой. Возможны — короткий провал (2-3 секунды), глубокий провал (3-10 сек.), рывок (1-2 сек), подергивание (серия рывков), раскачивание (серия провалов).

В настоящей статье рассмотрены способы самостоятельного устранения провала при нажатии на педаль «газа» в работе прогретого двигателя автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — «Классика», 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 — семейство «Самара-1», 2121, 21213 — «Нива», 1111, 1113 — «Ока», 2140, 2141 — «Москвич», ГАЗ «Волга» и пр., связанные с той или иной неисправностью установленных на них карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс и их модификациями.

А так же приведены основные причины его появления, связанные с неисправностью карбюратора.

Признаки и причины «провала» при нажатии на педаль «газа» на карбюраторном двигателе

В основе всех причин «провала» лежит либо переобеднение, либо переобогащение топливной смеси, поступающей в цилиндры двигателя при нажатии на «газ». В результате такого нарушения двигатель либо недополучает необходимого объема топлива и работает с провалами, либо его попросту заливает топливом с аналогичным результатом.

От этого следует отталкиваться при диагностике данной неисправности.

К переобеднению топливной смеси приводит уменьшение подачи топлива через карбюратор в следствии засорения его жиклеров и каналов, «подсоса» постороннего воздуха, утечки бензина, низкого уровня в поплавковой камере.

К переобогащению топливной смеси приводит нарушение регулировки положения заслонок карбюратора, не герметичность игольчатого клапана, соединений и уплотнений.

Например, если возник «провал» (1-2 сек) при плавном нажатии на педаль «газа» при трогании с места или на холостом ходу. Последующий разгон и динамика, а также обороты холостого хода в норме.

Причины конкретно этой неисправности — засорены выходные отверстия переходной системы первой камеры карбюратора и (или) неисправен ускорительный насос карбюратора.

Подробно о признаках и причинах провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля: «Признаки и причины «провала» в работе карбюраторного двигателя автомобиля».

Способы устранения провалов в работе карбюраторного двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа

— Проверяем состояние сетчатого фильтра очистки топлива на входе в карбюратор

Загрязненный и засоренный фильтр затрудняет поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора, что приводит к снижению в ней уровня,  обеднению топливной смеси на разных режимах работы двигателя и как следствие возникновению провалов из-за потери мощности. Загрязнение сетчатого фильтра происходит по причине засорения и коррозии топливного бака и топливных магистралей, применения некачественного топлива.

Извлекаем топливный фильтр карбюратора Солекс 21083 для прочистки

Прочистка топливного фильтра на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон практически идентична. Отверните рожковым или накидным ключом пробку фильтра (2108 Солекс – ключ на «13», 2105, 2107 Озон – ключ на «17»). Аккуратно снимите ее. Извлеките вставленный в неё сетчатый фильтр. Тщательно прочистите его (например, зубной щеткой смоченной в ацетоне), продуйте сжатым воздухом из автомобильного насоса и поставьте обратно. Прочистите также отверстие под фильтр в карбюраторе.

Снимаем топливный фильтр карбюратора Озон 2105, 2107

При обнаружении сильного засорения сетчатого топливного фильтра карбюратора следует обратить внимание на чистоту всей топливной магистрали:  фильтра тонкой очистки топлива, фильтра бензонасоса, сетчатого фильтра на заборнике топлива в бензобаке. Стоит провести ревизию всей топливной системы автомобиля, при необходимости прочистить топливные магистрали и бензобак.

— Проверяем соединения на предмет «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор

В результате попадания лишнего воздуха в карбюратор топливная смесь обедняется, вызывая «провал» в работе двигателя при открытии дроссельной заслонки и на холостом ходу. Осмотрите шланги и трубки ведущие к карбюратору. Они не должны быть повреждены (переломаны, протерты…), посадка на штуцерах должна быть плотной. Там где это нужно должны стоять хомуты (топливные трубки, трубки подведения картерных газов в карбюратор и к вакуумному усилителю тормозов).

Отдельное внимание целостности прокладок под карбюратором и (или) деформации фланца (нижней части) карбюратора. Это наиболее распространенное место «подсоса». Для проверки на работающем двигателе обрызгиваем водой (мыльной пеной, вдешкой) зону прокладок под карбюратор. Если двигатель стал работать ровнее (вода закупорила щели), то проверяем прокладки и фланец.

На изображении ниже вероятные места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108 Солекс (кроме прокладки под карбюратор).

Места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

На классических автомобилях ВАЗ 2105, 2107, оснащенных выносным пневмоклапаном системы ЭПХХ карбюратора зачастую повреждение или неплотная посадка трубок идущих к пневмоклапану приводит к «подсосу» постороннего воздуха и вызывает провал.

На карбюраторах оборудованных электромагнитным клапаном, «подсос» постороннего воздуха возможен через его посадочное гнездо, в случае если клапан неплотно завернут или через его изношенное уплотнительное кольцо.

Так же следует обратить внимание на целостность резинового уплотнительного кольца на винте «качества» топливной смеси.

Ощутимый провал при трогании с места возможен также при не герметичной или соскочившей трубке вакуумного регулятора опережения зажигания.

Статья на нашем сайте по устранению «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор – «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

— Проверяем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

При повышенном уровне топлива в поплавковой камере карбюратора смесь сильно обогащается и поступая в цилиндры двигателя может «заливать» свечи зажигания, что вызывает «провалы» в его работе.

При низком уровне – топливная смесь наоборот обеднена и нажимая на педаль «газа» взамен ожидаемого ускорения водитель получает ощущает провал, так как двигатель не получает топливо необходимого качества.

Необходимо дать двигателю немного поработать и потом быстро снять крышку (верхнюю часть) карбюратора. В результате, можно наблюдать реальный уровень топлива в поплавковой камере. Следует сразу же измерить его. Пока бензин не испарился. На карбюраторе 2105, 2107 Озон приблизительный уровень топлива проходит посередине наклонной поверхности передней стенки поплавковой камеры (на изображении он отмечен оранжевой линией).

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Озон должен доходить до этой линии

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс уровень топлива составляет 29±1 мм от дна поплавковой камеры (любой, первой или второй). Можно измерить линейкой или штангенциркулем.

Измеряем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс 21083 при помощи линейки

На изображении уровень топлива отмечен красной линией. Цифра эта весьма условна, хотя многие карбюраторщики, выставляя уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, ориентируются именно на неё, не признавая регулировку по положению поплавка.

Подробности точной регулировки уровня топлива по положению поплавка:

«Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2105, 2107 Озон».

— Проверяем, не засорены ли топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы, каналы в малых диффузорах главных дозирующих систем карбюратора (ГДС)

Их чистота напрямую влияет на процесс смесеобразования на разных режимах работы двигателя. Обеднение или обогащение топливной смеси топливной смеси из-за засорения этих жиклеров приводит к «провалу» при нажатии на педаль «газа».

Необходимо, при снятой крышке карбюратора, вывернуть топливные и воздушные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС), прочистить их, промыть, продуть сжатым воздухом. На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс воздушные жиклеры ГДС объединены с эмульсионными трубками и извлекаются вместе с ними. На 2105, 2107 Озон эмульсионные трубки можно извлечь, слегка ввернув в них саморез и потянув вверх пассатижами. Прочистите и промойте эмульсионные колодцы, прочистите каналы малых диффузоров обеих камер, обратите внимание на их маркировку и правильность установки.

Здесь же следует обратить внимание на то, насколько плотно завернуты топливные жиклеры ГДС. Если они завернуты не до конца, топливная смесь будет сильно обогащаться.

Топливные жиклеры ГДС выворачиваем и прочищаем. См. «Признаки засорения топливных жиклеров ГДС карбюратора Солекс».

Диффузоры извлекаем, прочищаем, продуваем их каналы.

Воздушные и топливные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

По прочистке карбюратора статья на сайте – «Очистка и прочистка карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон».

— Проверяем, не засорены ли выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора

Просвет отверстий со временем сужается из-за накопившихся отложений и нагара и постепенно может исчезнуть вовсе. В результате, при нажатии на педаль «газа» и начале открытия дроссельных заслонок сначала первой, а затем второй камер (когда работают переходные системы) топливо не поступает в достаточном объеме, топливная смесь обедняется, наступает провал.

Прочистить отверстия переходных систем лучше всего сняв карбюратор и перевернув его вверх дроссельными заслонками. Чистить удобно тонкой деревянной палочкой или медной проволокой, промывать ацетоном, продувать сжатым воздухом. Можно прочистить переходные отверстия, проведя безразборную прочистку системы холостого хода (так как они взаимосвязаны). См.:

«Прочистка системы холостого хода карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс», «Прочистка системы холостого хода карбюратора 2105, 2107 Озон».

На изображении выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора 2105, 2107 Озон.

Выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс расположение выходных отверстий переходных систем идентично, только в первой камере вместо двух отверстие одно в виде щели.

Выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

На карбюраторе Озон можно немного доработать дроссельную заслонку первой камеры для предупреждения возникновения «провала» при плавном нажатии на «газ» и более четкой работы системы: «Доработка переходной системы первой камеры карбюратора Озон».

Провал при резком нажатии на педаль «газа»

В этой ситуации «провал» может возникнуть из-за неисправности ускорительного насоса (УН) карбюратора. В первую очередь необходимо проверить его распылитель, потом каналы клапана и диафрагму. Вообще стоит обратить внимание на работу ускорительного насоса при возникновении любых разновидностей «провалов», так как он участвует в работе карбюратора и двигателя автомобиля на всех режимах кроме холостого хода.

Распылители ускорительных насосов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Помимо этого на работу ускорительного насоса влияет величина уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. При низком уровне производительность УН снижается, так как в него не поступает достаточное количество топлива.

Статьи по теме:

«Провал при резком нажатии на педаль газа, карбюратор»

«Проверка и ремонт ускорительного насоса карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Проверка и ремонт ускорительного насоса карбюратора 2105, 2107 Озон».

Примечания и дополнения

— Если после проведения перечисленных выше манипуляций провал при нажатии на педаль «газа» не исчез, следует искать его причину в других системах автомобиля. Например, неисправные свечи зажигания или «пробитые» высоковольтные провода имеют практически аналогичные симптомы.

Проверка высоковольтных проводов

Причины провала при нажатии на педаль «газа» не связанные с карбюратором (система зажигания, топливная система, неисправность самого двигателя) рассмотрены на нашем сайте в отдельной статье.

Еще статьи на сайте по неисправностям двигателя связанным с карбюратором

— Неустойчивый холостой ход двигателя с карбюратором 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

— Холодный карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

— Горячий карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

— Карбюраторный двигатель автомобиля запускается и глохнет

— Недостаточная мощность и приемистость карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107

— Большой расход топлива автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107

— Обороты холостого хода карбюраторного двигателя не поддаются регулировке

— Дымит двигатель (черный дым из глушителя)

Провалы при резком нажатии газа на ВАЗ 2109 — 2 ответа

Немного про карбюратор вообще.
Хорошо отрегулированный и проверенный карбюратор работает отлично и без всяких сбоев.

Давно в юности, когда я учился на шофёра, карбюратор был для меня большой загадкой с не совсем понятными терминами (жиклёр, экономайзер, байпас и др.). С годами я познавал не только различные автомобили с их двигателями, мостами, раздатками, и прочим устройством, но и карбюраторы тоже изучал и теоретически и практически, причём разные модели приходилось перебирать и регулировать. Занимался и подбором жиклёров под определённый двигатель и даже под определённый стиль езды водителя. Если желание у водителя стартовать первым — это одни жиклёры, а если хозяин хочет ездить не спеша и экономично, то это другие жиклёры.

Так вот, «Солекс» это один из самых хороших, теперь уже отечественных карбюраторов, и в тоже время, один из самых легко и быстро ремонтируемых. Две половины карбюратора (в других моделях карбов, их три и соответственно частей поболее и соединений). Верхнюю часть «Солекса» открыл, и вот уже всё на виду — разбирай, продувай, меняй жиклёры, регулируй уровень топлива.
В вашем случае, кроме прочистки, продувки и регулировки, надо проверить плоскость соприкосновения половинок карбюратора, чтобы в собранном состоянии, при работе двигателя, не было подсоса воздуха (прокладку ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить только новую). Если будет неплотность, будет подсос воздуха, то будут наблюдаться провалы на ходу.
Также необходимо проверить вакуумный регулятор опережения зажигания (стоит на трамблёре), он тоже не должен подсасывать воздух (то есть должен удерживать вакуум при отсосе из него воздуха). При неисправном вакуумнике, также могут наблюдаться провалы при резком нажатии на педаль «газа».

Немного про регулировку.
Во многих инструкциях по ремонту и эксплуатации данного карбюратора написана одна и та же ошибка о регулировке поплавка (вернее поплавков), практически — о регулировке уровня топлива в поплавковой камере. Там написано, о снятой верхней части, и в перевёрнутом состоянии пишут должны поплавки от плоскости прокладки на расстоянии 1мм. — это мягко говоря ошибка редакции (или студента который готовил материал для редакции), а грубо говоря, это просто враньё. Потому что при такой регулировке уровень топлива будет завышен, будет богатая смесь, перелив топлива, ну и собственно опять же, вот они и провалы на ходу.
Правильно установить уровень топлива в поплавковой камере будет при большем расстоянии от прокладки, примерно 7-8мм.
А проверить уровень топлива лучше всего таким способом.

Это расстояние должно быть примерно 25мм. Красной линией внизу в карбюраторе отмечен уровень бензина.

По качеству смеси.
Регулируется качество топливной смеси не сложно. Надо иметь небольшую тонкую отвёртку. и немного навыка работы с автомобилем. Запустить и прогреть двигатель, винтом количества выставить обороты в пределах 800-900 об/мин. Винт количества, это тот длинный пластмассовый винт, который легко крутится рукой.
Далее закрутить винт качества до тех пор, пока мотор не начнет работать с некоторыми перебоями и снижать количество оборотов, открутить винт так, чтобы двигатель опять заработал ровно, обычно это где-то в пределах одного оборота. Если винт отпустить слишком много, то расход топлива увеличится.
Что бы из-за этой регулировки не было провалов двигателя, выкрутить винт ещё чуть-чуть.

Ваз 21099 карбюратор провалы при разгоне

Провал при разгоне ваз 2109 карбюратор

Опции темы
Поиск по теме

Провал при разгоне ваз 2109 карбюратор

началось все с того, что заплавали обороты хх. машина не глохла только на подсосе. скинул клемму с электромагнитного клапана — машина не глохла. ну все ясно, сдох этот эмк. тем более при накидывании клеммы обратно щелчка не было. поехал за новым эмк. купил такой же тонкий((в красной упаковке, дааз), закрутил от руки, потом чуть ключем подтянул, как в инструкции написано. хх стали нормальными. но вот почему-то появился провал при разгоне. причем если слегка на газ жать, что провала нет (или может не так сильно чувствуется). если чуть сильнее, то клюет носом, а потом начинает ехать. причем на 3-4 передаче такого не чувствую. вытягивание подсоса эффекта никакого не дает, все равно провал есть. подумал, что эмк бракованный попался. поехал, купил еще один такой же, поменял — по-моему стало еще сильнее дергать. хотя при снятии клеммы с эмк глохнет через 1-2 секунды как положено.

куда копать? датчик холла не может такого эффекта давать? эпхх? таки эмк?

з.ы. сразу скажу, что пару месяцев назад чистил карб, ставил ремкомплект, менял проводку коммутатора, коммутатор, катушку, вв провода, датчик холла.

темы на тазофорумах есть подобные, но конкретно такого же случая не встретил.

началось все с того, что заплавали обороты хх. машина не глохла только на подсосе. скинул клемму с электромагнитного клапана — машина не глохла. ну все ясно, сдох этот эмк. тем более при накидывании клеммы обратно щелчка не было. поехал за новым эмк. купил такой же тонкий((в красной упаковке, дааз), закрутил от руки, потом чуть ключем подтянул, как в инструкции написано. хх стали нормальными. но вот почему-то появился провал при разгоне. причем если слегка на газ жать, что провала нет (или может не так сильно чувствуется). если чуть сильнее, то клюет носом, а потом начинает ехать. причем на 3-4 передаче такого не чувствую. вытягивание подсоса эффекта никакого не дает, все равно провал есть. подумал, что эмк бракованный попался. поехал, купил еще один такой же, поменял — по-моему стало еще сильнее дергать. хотя при снятии клеммы с эмк глохнет через 1-2 секунды как положено.

куда копать? датчик холла не может такого эффекта давать? эпхх? таки эмк?

з.ы. сразу скажу, что пару месяцев назад чистил карб, ставил ремкомплект, менял проводку коммутатора, коммутатор, катушку, вв провода, датчик холла.

темы на тазофорумах есть подобные, но конкретно такого же случая не встретил.

Провалы при нажатии на газ на ваз 2109 карбюратор

Провалы при нажатии на газ на ВАЗ-2109 карбюратор не редкий случай. Сроки эксплуатации данной марки часто превышают шесть и более лет, поэтому износ такого точного механизма как карбюратор ожидаем. Технологии выявления неисправностей и ремонта уже известны и отработаны.

Карбюраторный или инжекторный двигатель?

Отличие карбюратора от инжектора заключается в том, где образуется смесь бензина и воздуха. В инжекторном, непосредственно в цилиндре или впускном коллекторе. Такая конструкция требует дополнительной системы управления, то есть электроники. В карбюраторе электроники нет, только механика. Однако, в нём же имеются каналы значительно малого диаметра и калиброванные отверстия, которые очень чувствительны к загрязнениям.

Споры между приверженцами различных систем питания ведутся до сих пор. Фанаты карбюратора утверждают, что ремонт можно осуществить прямо в дороге, а электронику без оборудования не исправить.

Сторонники впрыска форсунками, склоняются к тому, что со сломанным бензонасосом даже карбюраторный автомобиль никуда не уедет. А узкие места, по их мнению – это неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) и поломка бензинового насоса. При этом, датчик легко меняется без сложного инструмента, поэтому здесь можно обойтись без сервиса.

Не стоит паниковать из-за провалов при резком нажатии на педаль газа ВАЗ-2109 карбюратор и переходить на электронный впрыск. Расход бензина не всегда будет меньше на инжекторе.

Безотказность механики всегда выше, чем электроники, поэтому на «полуживом» карбюраторе можно доехать до дома. Если в электрической цепи неисправность, то вся схема работать не будет.

Озон или Солекс?

Начиная с моделей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, инженеры-конструкторы АвтоВАЗа отказались от применения карбюраторов Озон. Причиной тому послужила сложность конструкции и неудобство эксплуатации. Изначально был заложен функционал, который подразумевал собой определённый тип вождения автомашины. Но среди обычных автолюбителей данные приёмы не были распространены, и дорожные ситуации не подразумевали применения данных техник управления.

Например, для торможения двигателем был внедрен экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ). Проблема в том, что никто данным видом торможения не пользовался, а микропереключатель ЭПХХ выходил из строя, что не давало в дальнейшем запустить двигатель. Вот с карбюратором Озоном на Ваз 2109 провалы при нажатии на газ были часто, машина дёргается и толком не едет.

Место Озона занял Солекс. Простой, удобный карбюратор, который обеспечивает все режимы работы двигателя. В солексе уже не найти ни пневмопривода заслонки вторичной камеры, ни полуавтоматического пускового устройства, ни автономной системы холостого хода.

Ваз 2109 карбюратор провалы при нажатии на газ причины

Провалы – это кратковременные падения оборотов двигателя. После нажатия на педаль акселератора двигатель откликается с запозданием, чего быть не должно. Сложность ремонта в том, что причина такого поведения автомобиля может быть не одна, а несколько. И если причина оказалась в единственном числе, то это везение.
  • При провалах не следует сразу пытаться отремонтировать карбюратор. Начинать стоит всегда с самых простых возможных отказов. Например, с замены свечей. То есть исключаем неисправности в порядке увеличения трудовых и временных затрат.
  • На первом месте механические неисправности, как вариант неисправность троса управления дроссельной заслонкой. В этом случае трос меняется на новый. Ещё причина может скрываться в грязном воздушном фильтре. В этом случае мотор недополучает порцию воздуха, достаточную для сгорания топлива.
  • Далее причина может крыться в свечах зажигания. Их почистить, отрегулировать зазор, если необходимо – заменить. И если причина оказалась в свечах, то стоит задуматься о качестве топлива и масла. На качественных горючих и смазочных материалах лучше не экономить, сверх дорогие не брать, но и не заливать самые дешевые.
  • Более сложная причина, требующая наличия омметра – отказ высоковольтных проводов. Проверять, что называется «на массу» запрещается, можно получить повреждения электрическим током.
  • Износ угольных контактов на прерывателе-распределителе зажигания («трамблере»). Чтобы этого не происходило, каждые десять тысяч километров регулировать зазор между контактами.

О системе питания двигателя

Наиболее легко поддающийся ревизии агрегат здесь будет бензонасос.

Ход проверки топливного насоса:

  1. Снять выходной патрубок со штуцера.
  2. Быстро и плавно нажимать на рычаг ручного привода насоса.

Из шланга должна потечь струя топлива. В противном случае агрегат неисправен. При поломке данного механизма стоит промыть топливопроводы начиная с бака и до самого карбюратора. Перепроверить фильтры бака.

Если же провалы при резком нажатии на газ ваз 2109 карбюратор не прекратились, то стоит взяться за смесеобразовательный агрегат.

Ремонт карбюратора требует опыта и аккуратности, это точный агрегат. Самая простая манипуляция, которую может сделать с ним любой автолюбитель – это его разобрать и помыть. При этом чистке подвергаются и составные части.

Необходимо соблюдать следующую последовательность:

  1. Отсоединить привод дроссельной заслонки;
  2. Снять со штуцеров входные и выходные патрубки. Еще один важный момент, изделия из резины не чистятся;
  3. Если загрязнения сильные, то в чистящем средстве карбюратор оставляют на сутки. После чего грязь счищают мягкой щёткой. Если же не сильные, то используют аэрозоль. Чистят его специальным средством – скарбом. Не стоит использовать бензин, дизельное топливо, так как загрязнения состоят из тех же частиц, так можно будет только усугубить ситуацию. WD40 – тоже не использовать, в нём содержится масло.
  4. Все каналы продуть сжатым воздухом. Во-первых, убираются остатки чистящего средства и загрязнения. Во-вторых, всё просушивается.
  5. Собрать карбюратор, используя руководство по ремонту и эксплуатации. Отрегулировать холостой ход, пусковое устройство.

Единственный нюанс – это жиклеры, просто так их не промыть, и скорее всего их нужно будет заменить. Но проблем здесь не возникнет, так как в магазинах часто встречаются ремкомплекты жиклеров, игл для карбюраторов Солекс.

После этого можно пробовать ехать. Обычно, таких манипуляций бывает достаточно, для того, чтобы не было на карбюраторном вазе 2109 провалов при нажатии на газ ваз. Если проблема осталась, то необходимо поехать на станцию техобслуживания.

Устранение провалов, рывков, подергиваний в работе двигателя

Провал в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121 – одна из самых распространенных неисправностей.

Первичная диагностика причин возникновения провала

Визуально осматриваем подкапотное пространство автомобиля

Нас интересуют свалившиеся со штуцеров трубки, идущие к карбюратору, наконечник провода к электромагнитному клапану. Иногда соскочивший разъем может надолго испортить до этого безупречную работу двигателя автомобиля. Проверяем насколько плотно закручен электромагнитный клапан карбюратора или установленная вместо него заглушка-держатель топливного жиклера системы холостого хода, также проверим затяжку гаек крепления карбюратора.

Проверяем наличие устойчивой искры на свечах зажигания и сильной струи из топливного шланга, идущего к карбюраторe

Помимо этого выкручиваем пробку топливного фильтра карбюратора и проверяем его чистоту

На автомобилях с контактной системой зажигания проверяем зазор между контактами прерывателя и их состояние

Проверяем работу ускорительного насоса карбюратора

Снимаем корпус воздушного фильтра, рукой вращаем ось дроссельной заслонки первой камеры карбюратора и сверху наблюдаем за струями топлива, выходящими из носика (носиков на 2108) распылителя ускорительного насоса. Струи должны быть сильными не менее 1 мм в диаметре, без разрывов, падать на дно смесительной камеры (камер для 2108).

Выворачиваем свечи зажигания и выявляем дефектную

Черную, залитую, изъеденную коррозией свечу необходимо заменить.

Прочищаем карбюратор из аэрозольного баллончика – очистителя карбюратора

Если с наскока устранить причину провала в работе двигателя не удалось, придется более серьезно заняться выявлением неисправности, приводящей к провалу.

Выявление и устранение причин провала в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121

Выявляем места вероятного «подсасывания» постороннего воздуха в карбюратор

Проверяем электрооборудование автомобиля на наличие короткого замыкания

Открываем блок предохранителей и ищем постоянно перегорающий предохранитель. Выясняем какую цепь он защищает и устраняем короткое замыкание. Проверим работу регулятора напряжения в генераторе.

Снимаем верхнюю часть (крышку карбюратора)

Выворачиваем воздушные жиклеры ГДС, топливные жиклеры ГДС, вынимаем эмульсионные трубки. На Солексах трубки и воздушные жиклеры объединены в одно целое. Прочищаем и продуваем их. Извлекаем распылитель ускорительного насоса и так же продуваем и прочищаем его.

Регулируем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Разбираем корпус ускорительного насоса

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

На Солексе разбираем корпус экономайзера мощностных режимов

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

Снимаем корпус карбюратора с впускного коллектора и проверяем чистоту отверстий переходных систем обоих камер карбюратора

Проверяем работу пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора на Озон и механизма открытия дроссельной заслонки второй камеры на карбюраторе Солекс

Проверяем исправность высоковольтных проводов, крышки трамблера, бегунка

На автомобилях с бесконтактной системой зажигания проверяем исправность коммутатора и датчика Холла

Проверяем клапана газораспределительного механизма двигателя автомобиля

Проверку можно провести измерив компрессию в цилиндрах двигателя. Заодно можно оценить состояние цилиндро-поршневой группы в целом.

Еще статьи на сайте по неисправностям автомобилей ВАЗ

Причины провалов на малых оборотах ВАЗ 21099

ВАЗ (Lada) 21099 1990 — 2004

На ВАЗ-21099 (карбюратор) Когда нажимаешь на педаль газа плавно появляется провал, а когда нормально газу даёшь, то нет провалов! В чём может быть проблема, в карбюраторе или может есть ещё варианты!?

  • Не тянет ВАЗ 21099 – 5 ответов
  • На средних оборотах, при движении, машина дёргается, ВАЗ Самара – 5 ответов
  • Плохо заводится на горячую ВАЗ 21099 – 4 ответа
  • Дергается и тупит при разгоне ВАЗ Самара – 4 ответа
  • Провал при трогании и разгоне ВАЗ 21099 – 4 ответа

Разновидности провалов и их причины:

  1. Провал при плавном трогании с места с минимальным открытием др.заслонки.

а) Переобеднение состава горючей смеси (переобеднение регулировки переходной системы 1 камеры).

б) Малый уровень топлива в поплавковой камере, подсос воздуха во впускную систему, засорение или недостаточное сечение Главного топливного жиклера 1 камеры, неправильно установлен распылитель ГДС 1 камеры.

в) Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания (не герметична диафрагма).
2. Провал при плавном трогании с большим открытием дроссельных заслонок на малых оборотах.

а) Кроме вышеперечисленных причин, возможно кратковременное прекращение искрообразования (проблемы с трамблером: пробита диафрагма, болтается на подшипниках поворотная опорная пластина, датчик Холла, перетерлись провода внутри трамблера).

б) Переобогащение состава горючей смеси (нарушение регулировки воздушной заслонки, пускового устройства, на на перегретом двигателе).
3. Провал при разгоне и плавном открытии дроссельных заслонок в пределах работы 1 камеры.

а) Переобогащение топливной смеси (нарушение регул.ВЗ на перегретом двигателе).

б) Переобеднение смеси (мал уровень топлива в поплавковой камере, переобеднение регулировки ГДС 1 камеры).
4. Провал при разгоне и плавном нажатии на педаль до полного открытия ДЗ.

неисправность ускорительного насоса, неправильная установка распылителя ГДС 2, малый уровень топлива, засорение или мал топливный жиклер переходной системы 2 камеры, неисправен экономайзер мощностных режимов (ЭМР).
5. Провал при разгоне и резком открытии дроссельных заслонок

а) Переобеднение топливной смеси (неисправность ускорительного насоса, мал уровень топлива).

б) Нарушение искрообразования (свечи, трамблера, малый зазор в контактах прерывателя) .

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Глохнет при нажатии на газ ВАЗ 21099 карбюратор и инжектор

Динамика автомобиля в условиях городского движения не менее важна, чем хорошие тормоза. Но о какой динамике можно говорить, если двигатель Вашего ВАЗ 21099 глохнет при нажатии на педаль газа?

Причины заглохнувшего двигателя

В большинстве случаев за это нужно «поблагодарить» систему подачи топлива.

Вне зависимости от того, какую систему питания имеет двигатель, в первую очередь следует проверить впускной тракт на предмет подсоса воздуха, иначе не имеет смысла проверять исполнительные механизмы или производить регулировки.

Причинами избыточной подачи воздуха в цилиндры двигателя могут стать повреждённые детали – вакуумные шланги, уплотнительные прокладки, покоробленные привалочные плоскости. Последнее характерно для нижней плоскости («подошвы») карбюратора.

Проверить герметичность соединений можно, распыляя на места стыковки деталей аэрозольный очиститель карбюратора при работающем на холостом ходу двигателе. Если при этом происходит изменение оборотов, то факт подсоса можно считать установленным.

Проверив впускной тракт на герметичность, можно приступать к детальному исследованию элементов системы питания.

Карбюраторный двигатель

Причины того, что карбюраторный ВАЗ 21099 либо глохнет при трогании с места, либо при разгоне появляется ощутимый провал в работе двигателя:

  • неправильная регулировка холостого хода;
  • повреждена или потеряла упругость диафрагма ускорительного насоса; засорился его распылитель;
  • засорен топливный жиклёр 1-й камеры;
  • «позднее» зажигание.

Перед регулировкой необходимо проверить жиклёр холостого хода, который запирается иглой электромагнитного клапана, а также соленоид (катушку). При регулировке винтами количества и качества добиваются устойчивой работы двигателя при минимальной подаче топлива.

Результатом должно стать отсутствие провала при резком нажатии на «газ».
Более «раннее» зажигание устанавливается поворотом распределителя (трамблёра) против направления вращения распредвала, с последующей проверкой динамики машины.

Инжекторный двигатель

Причинами, почему при «газовании» может глохнуть инжекторный ВАЗ 21099, могут быть:

  • выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Его неисправность приводит к подаче некорректного сигнала на ЭБУ, вследствие чего на форсунки может не поступить команда на открытие, то есть в цилиндры попадёт только воздух;
  • поломка или загрязнение датчика массового расхода воздуха – именно он выдаёт данные о количестве воздуха, поступающего в двигатель, а ЭБУ на их основании определяет, сколько топлива требуется для получения смеси требуемого качества;
  • засорение форсунок. При их полном отказе мотор будет «троить», но если сопло будет лишь частично перекрыто грязью, недостаток топлива выявится лишь при увеличении оборотов – двигатель не разовьёт необходимую мощность;
  • неисправен регулятор давления в рампе – много топлива идёт на слив в бак;
  • неисправность регулятора холостого хода. Правда, в этом случае двигатель будет глохнуть при резком нажатии на «газ» не всегда – смотря в каком положении заклинило шаговый электродвигатель регулятора.

Поиск причин возникших проблем на впрысковых двигателях проще, чем на карбюраторных – они доступны для компьютерной диагностики.

В заключение необходимо также отметить и поломку, связанную со сцеплением. При трогании с места иногда двигатель, да и всю машину сильно трясёт, приходится сильнее «жать на газ», чтобы начать движение. Это связано с поломкой демпфера ведомого диска. На стоящем или уже движущемся автомобиле эта неисправность не проявляется никак.

Пропадает тяга при нажатии на педаль газа

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Всем доброе время суток. На самом деле очень сложно описать в тексте те симптомы и признаки болезни которые проявляются у моей машины, но буду пробовать. Просьба не ругать за мою писанину строго так как на самом деле ломаю голову как описать то что у меня происходит.Дело началось с этой зимы, когда у нас выпало много снега и я закопался в сугробах. В процессе выкапывания я залил сенсор давления турбины от бустконтроллера Apexi AVC-R. Перестал видеть какое давление дует турбина и само сабой не давил на газ рискуя попасть в овербуст. Так прошла зима и я спокойно ездил нажимая на педальку не более 30-35%. Совсем недавно я купил новый сенсор и поставил его. О чудо давление снова вижу всё показывает на 0,6 сбрасывает. После установки решил же конечно проверить и вспомнить как едет SR20DET да ещё и на легких Р15 дисках. Выхожу на прямую начинаю ехать давление поднимается быстро. Педаль на процентов 30-35 едет отлично но как только я начинаю давить на газ сильнее машина просто перестаёт набирать и образуется провал. После этого еду на низких оборотах и машину начинает дёргать и длится это несколько минут. Топливный насос новый 255 литров в час. Загрузка форсунок даже при 100% педали не выше 87%. Свечи новые, бегунок новый. Свечи пробовал менять старые новые. разницы нет.

Вопрос в том что я уже даже не знаю куда лезть. Зажигание настроенно но происходит странный процесс стоит пару раз наваливать и оно как будто сбивается и опять надо крутить регулировку хх и зажигание. Как только настроил выехал едет газ в пол и всё по кругу.

Почему появляются провалы при резком нажатии на газ

Классификация провалов на карбюраторе солекс 21083:

  • Короткий провал – автомобиль около 2-3 секунд не реагирует на педаль газа;
  • Глубокий провал – машина не реагирует на педаль около 10 секунд, иногда глохнет;
  • Рывки – В течение каждой секунды авто дергается и по мере набора скорости рывки прекращаются.

Перед тем, как рассматривать проблему карбюратора, необходимо помнить, что на это могут влиять – загрязненная система питания (воздушный фильтр, топливные шланги и фильтра тонкой очистки), а также система зажигания, которая настроена неправильно. Если вы уверены, что их работа правильна, то можно делать вывод о неисправности карбюратора.

Само явление может быть связано с бедной или слишком богатой смесью, которая поступает в цилиндры. Дальнейшая диагностика зависит от признаков неисправности и убрать проблему можно с наименьшими затратами.

Как избавиться от неполадок, вызванных падением оборотов

Провал в двигателе при значительном разгоне может возникать по разным причинам —с этим уже разобрались. Эти причины разнятся в зависимости от того, какой тип двигателя установлен в автомобиле: карбюраторный или инжекторный. Соответственно, способы устранения неполадки также разнятся. С этим нам предстоит сейчас разобраться.

Проверка карбюраторной системы

Изначально проверяется работа топливной системы, насколько она слаженно и правильно работает. Каждый рабочий узел и деталь имеет значение. Выполняется проверка подсоса воздуха, исследуются топливопроводы и диагностируется топливный насос. Убираются все засоры и налёты.

Топливный насос

Если диагностика не выявила проблем, значит провал в двигателе при нажатии педали газа может вызывать карбюратор. Эта деталь отвечает за подачу топлива. При нормальной работе карбюратора топливо подаётся без перебоев, постоянно и равномерно.

Чтобы выявить и устранить причину неполадки, необходимо действовать следующим образом:

  1. Исключаем подсос воздуха, который может возникать из-за ослабленного крепления на выпускном коллекторе.
  2. Изучаем состояние фильтра сетчатого типа, который находится в районе соединения трубы от бензонасоса.
  3. Демонтируем клапан ЭПХХ и уплотнительное кольцо, изучаем их состояние. Если ЭПХХ работает исправно, значит при соединении одной стороны провода к выводу, а противоположного конца к плюсовой клемме АКБ, будет слышен щёлкающий звук.
  4. Проверяем уровень жидкости в поплавковой камере. Для этого запускаем двигатель, оставляем немного поработать, снимаем верхнюю крышку карбюратора и корпус фильтра. Теперь оцениваем уровень топлива. В нормальном состоянии оно должно находиться на середине наклонной стенки.
  5. В системе дозировки могут образовываться засоры — это частая проблема. Для её устранения потребуется снять верхнюю часть дозатора и жиклеры. Ищем засоры и убираем их при помощи деревянных деталей. Также нуждаются в осмотре и профилактике эмульсионные трубки, о которых часто забывают.
  6. Для очистки каналов карбюратора используются специальные средства.

Падение оборотов на инжекторных моделях

В случае с инжекторными автомобилями при возникновении провалов в двигателе в первую очередь проверяется система подачи топлива, насколько хорошо работает эта система

На что необходимо обратить первоочередное внимание:

  1. Есть ли засор на фильтре тонкой очистки.
  2. Стабильно работает топливный насос.
  3. Чистый фильтр-сетка на заборнике.
  4. Нормальный уровень давления в топливной рампе? Норма для этого показателя начинается с 2,8 и достигает 3,2 Бар.
  5. Датчики, которые регулируют процессы образования и подачи топливной смеси, функционируют нормально.
  6. Сколько ошибок накопилось в ЭБУ.
  7. Дроссельная заслонка насобирала мусора.
  8. Форсунки могут вызывать провалы в работе инжекторного двигателя при нажатии на педаль газа. Проверяем обязательно их работоспособность.

Для проведения полноценной диагностики своими руками необходим мультиметр и манометр. Некоторые рабочие узлы (форсунки, заслонка с дросселя, ЭБУ) могут проверить только специалисты. Если причина не была выявлена, значит нужно проверять систему зажигания

В первую очередь обращают внимание на свечи зажигания. Затем проверяется проводка, основные рабочие узлы и сама установка

Не стоит затягивать с решением проблемы. Сама по себе она не пройдёт, ситуация будет только усугубляться. В конечном итоге могут возникнуть более серьёзные проблемы с автомобилем, устранение которых будет более длительным и дорогостоящим. Более того, риск ДТП существенно возрастает. А на безопасности экономить нельзя, не только ваша жизнь оказывается под угрозой, но также других участников дорожного движения.

Немного о карбюраторе Солекс

Изначально, ВАЗ комплектовал свои автомобили карбюраторами семейства «Вебер». Эти карбюраторы были полностью механизированы. В них отсутствовали какие-либо электрика, а их работа была не очень надежна. Практически, постоянно они нуждались во внимании, так как основная борьба автовладельцев была направлена на возврат холостого хода двигателя. Комплектовались им только заднеприводные автомобили семейства «Жигули» ВАЗ 2101, 2103 и 2106 ранних версий.

На смену «Веберам» пришел «Озон», который стали успешно применять на автомобилях ВАЗ 2105-07. Это была совершенная конструкция, которая снабжалась экономайзерами холостого хода и автономной системой. Проблема холостого хода была решена. Озон также применялся и на автомобилях «Нива».

С появлением на конвейере переднеприводного ВАЗ 2108 требовалась совершенная конструкция, направленная на снижение токсичности выхлопных газов и максимальную экономию топлива. Так появился на свет «Солекс».

Изначально, это была французская конструкция, которая была закуплена по лицензии и успешно устанавливалась не только на «Самары», но и «Жигули». В ее конструкции были учтены все ошибки прошлых агрегатов, а экономичность возросла до предела. Правильно настроенный механизм служит долгое время, а обслуживание и ремонт обходятся дешевле, чем на многих современных автомобилях. В отличие от семейства «Озон», он использует привод длинных тяг или трос, который значительно смягчает педаль акселератора в нажатом состоянии.

Практически все отечественные карбюраторы именуются ДААЗ, а через тире прописывается индекс, начало которого соответствует модели автомобиля.

Карбюратор солекс 21083 провалы при нажатии на газ

Карбюратор солекс 21083 не перестает удивлять владельцев и по сей день. Для него характерно большое количество неисправностей, которые можно устранить в гаражных условиях. Одной из такой проблем является провал в карбюраторе солекс 21083 при нажатии на газ. Рассмотрим эту проблему подробнее и опишем способы, как ее устранить.

Содержание статьи

Немного о карбюраторе Солекс

Изначально, ВАЗ комплектовал свои автомобили карбюраторами семейства «Вебер». Эти карбюраторы были полностью механизированы. В них отсутствовали какие-либо электрика, а их работа была не очень надежна. Практически, постоянно они нуждались во внимании, так как основная борьба автовладельцев была направлена на возврат холостого хода двигателя. Комплектовались им только заднеприводные автомобили семейства «Жигули» ВАЗ 2101, 2103 и 2106 ранних версий.

На смену «Веберам» пришел «Озон», который стали успешно применять на автомобилях ВАЗ 2105-07. Это была совершенная конструкция, которая снабжалась экономайзерами холостого хода и автономной системой. Проблема холостого хода была решена. Озон также применялся и на автомобилях «Нива».

С появлением на конвейере переднеприводного ВАЗ 2108 требовалась совершенная конструкция, направленная на снижение токсичности выхлопных газов и максимальную экономию топлива. Так появился на свет «Солекс».

Изначально, это была французская конструкция, которая была закуплена по лицензии и успешно устанавливалась не только на «Самары», но и «Жигули». В ее конструкции были учтены все ошибки прошлых агрегатов, а экономичность возросла до предела. Правильно настроенный механизм служит долгое время, а обслуживание и ремонт обходятся дешевле, чем на многих современных автомобилях. В отличие от семейства «Озон», он использует привод длинных тяг или трос, который значительно смягчает педаль акселератора в нажатом состоянии.

Практически все отечественные карбюраторы именуются ДААЗ, а через тире прописывается индекс, начало которого соответствует модели автомобиля.

Почему появляются провалы при резком нажатии на газ

Классификация провалов на карбюраторе солекс 21083:

  • Короткий провал – автомобиль около 2-3 секунд не реагирует на педаль газа;
  • Глубокий провал – машина не реагирует на педаль около 10 секунд, иногда глохнет;
  • Рывки – В течение каждой секунды авто дергается и по мере набора скорости рывки прекращаются.

Перед тем, как рассматривать проблему карбюратора, необходимо помнить, что на это могут влиять – загрязненная система питания (воздушный фильтр, топливные шланги и фильтра тонкой очистки), а также система зажигания, которая настроена неправильно. Если вы уверены, что их работа правильна, то можно делать вывод о неисправности карбюратора.

Само явление может быть связано с бедной или слишком богатой смесью, которая поступает в цилиндры. Дальнейшая диагностика зависит от признаков неисправности и убрать проблему можно с наименьшими затратами.

Как убрать провалы при резком нажатии на газ?

В таком явлении нет ничего страшного. С причинами можно бороться. Почему это происходит, зависит от того, как проявляется неисправность. Убираем лишние симптомы и сможем узнать, из-за чего это происходит, когда нажимаешь на педаль.

  1. Короткий провал. Обычно проявляется при начале движения или плавном разгоне. В обоих случаях проблема проявляется при плавном нажатии на педаль газа. Проблема заключается в загрязнении первой камеры карбюратора, но может коснуться и ускорительного насоса. Здесь подразумевается работа всех переходных систем, которые необходимо проверить. Рекомендуется начать ремонт именно с чистки карбюратора.
  1. Рывки. Проявляются при работе на средних оборотах при плавном нажатии на педаль акселератора. Неисправность может исчезнуть, если надавить на педаль резко. Серия при резком нажатии помогает восстановить обороты и продолжить движение. Здесь список можно заметно расширить, а именно:
  • Жиклер, расположенный в дозирующей камере загрязнен;
  • Жиклер завернут не до конца;
  • Маркировка жиклера не соответствует номиналу;
  • «Подсос» лишнего воздуха;
  • Слишком малый уровень топлива в поплавковой камере или западает клапан;
  • Проверьте диафрагму, возможно она порвана.
  1. Глубокий провал на большой скорости при средних оборотах коленвала. Сопровождается потерей мощности. Автомобиль не набирает максимальной скорости и «застывает» на средних оборотах карбюраторного двигателя. Список «виновников» выглядит следующим образом:
  • Дроссельная заслонка второй камеры не открылась;
  • Загрязнен фильтрующий элемент топливной системы;
  • Неисправность экономайзера;
  • Поврежден эконостат;
  • Жиклеры загрязнены или не соответствуют номиналу.

Остались вопрос? Смотрите видео от известного карбюраторщика Сергея Светлова:

Как снять и почистить карбюратор солекс 21083?

Чтобы решить проблему, начать нужно именно с чистки агрегата, который стоит под воздушным фильтром. Для этого, его нужно снять с автомобиля и полностью разобрать. При необходимости произвести ремонт специальным комплектом.

Для этого нужно открутить гайку крепления крышки воздушного фильтра, отстегнуть крышку и достать фильтрующий элемент. Снять с корпуса все шланги и открутить гайки крепления от карбюратора. Далее нужно снять корпус и отсоединить все тяги заслонок от карбюратора, чтобы освободить его от всех удерживающих подвижных элементов. К таковым можно отнести и шланги.

Последний этап – это снятие самого карбюратора. Для этого, открутите четыре гайки крепления и снимите агрегат с автомобиля. Если это удается с трудом, то аккуратно подденьте толстой плоской отверткой и обильно смажьте периметр при помощи WD40. Снять удастся только при резком движении.

После снятия карбюратор полностью разбирается и плавно очищается при помощи керосина, бензина или же специальных средств для чистки дроссельных заслонок. Все элементы и каналы нужно вытереть насухо, а неисправные части лучше заменить ремонтным комплектом. Теперь можно выполнить сборку в обратной последовательности, поставьте на двигатель и полностью отрегулируйте. Если остались вопросы по снятию и прочистке карбюратора солекс 21083 рекомендую почитать обзорную статью на нашем сайте вот она.

Маркировка жиклеров карбюратора солекс

Обозначение карбюратораЖиклер эконостэтаЖиклер 

пневмопривода

Жиклер демпфирующий пускового устройстваПриоткрытые дросселя при запуске (размер А), ммПриоткрытие воздушной заслонки пусковым устройством (размер Б), ммУровень топлива в поплавковой камере
2101-110701015090170700.75-0.857±0.257±0.25
2101-1107010-0215090170700.75-0.857±0.257±0.25
2101-1107310-03; 2101-1107010-30150120150700.75-0.857±0.256.5±025
2103-1107010180120160700.8-0.97±0.257±0.25
2103-1107010-01; 2106-1107010700.8-0.97±0.256.5±0.25
2105-1107010-10150120150120       100703.7-0.95±0.56.5±0.25
2105-1107010; 2105-1107010-20150120150120       100700.5-0.85±0.56.5±0.25
2107-1107010; 2107-1107010-20150120150150       120700.9-1.05.5±0.256.5±0.25
2107-1107010-10160120150150       120700.9-1.05.5±0.266.5±0.25
2108-1107010600.853±0.2(низ)25.5±1.0 (остаток)

Вот так решаются проблемы с провалами, которые сопровождают нажатие на педаль газа. Несложно догадаться, что проблема может быть решена в гаражных условиях, вот почему не обязательно ехать в специализированный сервис.

Почему машина крутила при доливке газа. Почему при нажатии на педаль газа машина дергается. Процессы в двигателе

На машине встречается то, что двигатель дергается при разгоне. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкой реакции силового агрегата, есть пауза-отказ, набор оборотов происходит с рывками и т. Д.

Эти рывки представляют собой быстрое изменение скорости вращения коленчатого вала, причем вне зависимости от положения педали газа и степени нажатия на акселератор.Как правило, такие рывки сменяются сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается отказа, то есть при «тупит» двигателе при разгоне, наблюдается заметная задержка реакций ДВС после того, как водитель нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа скорость оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуема.

Совершенно очевидно, что работа БУ с такими неисправностями не только сложна, но и опасна.Во время езды нет возможности идти на обгон, быстро ремонтировать и т. Д. Для решения проблемы двигателю необходима углубленная диагностика, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Читайте в этой статье

Почему дергается двигатель при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают такие отклонения в работе двигателя, часто связаны со следующими системами:

Air Soothing and Sensors

Как известно, оборудован инжекторный двигатель, полностью контролирующий работу силового агрегата.Указанная система фактически представляет собой многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). По показаниям датчиков блок управления регулирует УАЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, подготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т. Д.

Итак, двигатель может дергаться в случае, если проблемы с. Обычно при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает сигнал компьютеру о том, что заслонка широко открыта и необходимо увеличить подачу топлива.

Если сигнал неправильный, то подача топлива может быть осуществлена ​​неправильно. В этом случае проявляется неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть поломку. Отметим, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, прямой связи с дроссельным узлом нет.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, так как на многих автомобилях необходимо проводить процедуру после очистки этого предмета.Во избежание проблем опытные водители очищают дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Такая процедура проводится в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут вызвать скручивание мотора при разгоне, находится датчик положения распределительного вала Vala DPRV и датчик массового расхода, известный как. Для точного определения рекомендуется проводить автомобиль, который во многих случаях позволяет считывать ошибки из памяти ЭБУ и выявлять сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях при отсутствии диагностического оборудования Проверка электронных датчиков осуществляется методом исключения, для диагностики используется мультиметр-тестер.

  • Что касается подачи воздуха, то такое явление вполне может привести к турбинам и сбоям при разгоне. Если куда-то засасывается лишний воздух, то ЭБУ теряет способность правильно определять его количество, попадающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет сделана некорректно, вместо силовой «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь.Может возникнуть SUPPLC, также возможны проблемы в системе подачи топлива. В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного места.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по разным причинам. Если замена «расходников» (свечей зажигания, рычагов, фильтров), а также стандартные плановые процедуры (чистка форсунок, настройка карбюратора, ISS и т. Д.) Не дает результата, то также следует или цепочка, то есть монтаж газораспределительных фаз.

Также частым случаем является такая ситуация, когда при разгоне двигатель рычит, при этом машина не разгоняется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с двигателем и его системами, а с трансмиссиями. Часто проблемы «Автомат» (АКПП) проявляются, но не стоит устранять и проблему сцепления с дорогой на обычной «механике».

В такой ситуации требуется срочная диагностика коробки передач.С механической трансмиссией проще разобраться, замена диска сцепления, корзины или всего комплекта в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или RCPP (роботизированная коробка переключения передач) При появлении рывков необходимо остановить работу транспортного средства.

Далее нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т. Д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях придется разбирать на предмет повреждений и неисправностей. последующий дорогой ремонт.

Читайте также

В результате появляются рывки и сбои при установке скорости, машина тянет в движение на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

  • Назначение, конструктивные особенности, расположение регулятора давления топлива форсунок. Признаки неисправности РТТ, проверка устройства.


  • Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с автомобилем автомобиля, когда педаль газа нажата. Вроде бы нет веских причин Нет, но машину вроде заменили.Что характерно, такие неприятные стержни разной интенсивности проявляются как во время движения автомобиля, так и во время его движения. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами специалистов, которые помогут разобраться, почему автомобиль дергается при нажатии на педаль газа и как устранить этот дефект. Это полезно знать не только сильно разгневанным автолюбителям, но и тем, кто имеет большой опыт эксплуатации машины.

    Почему машина может начать дергаться

    Прежде чем лечить какую-либо болезнь, необходимо тщательно разобраться в ее истинных причинах, по каким-то причинам спровоцировавших притчу, и способствовать ее развитию.Точно так же и с машиной. Итак, устранить неисправности удастся только тогда, когда станет ясно, из-за чего они возникли и почему буквально в точном месте нахождения автомобиль начинает дергаться. Кажется, что мотор, ставший капризным мотором, вдруг стал работать как бы сам по себе, полностью перестал подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого работала безукоризненно.

    Анализ активной автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, дает широкое представление об основных причинах внезапной поломки автомобиля.Бытует мнение, что основная причина, как правило, в проблемной топливной смеси. Когда в нем по разным причинам создается нехватка воздуха, двигатель начинает на это реагировать и промывать. Итак, коленчатый вал не прекращает своего вращения, хотя педаль газа уже давно отпущена.

    Особенно ощутимые стыки фиксируются при резком нажатии на педаль. В свою очередь, проблемность зависит от нескольких существенных факторов, в том числе от некоторых устройств и узлов двигателя, связанных с неудовлетворительной работой.

    Если у вас инжектор

    Как показывает практика, одна из первопричин проблемного смешения топлива ДМРВ - наличие в имеющихся в наличии инжекторных датчиков специального датчика, предназначенного для регулировки в системе двигателя массового расхода кислорода. Если это устройство неисправно или работает в ненормальном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, а в двигатель будут приходить периодические рывки разной мощности.


    Если он периодически возникает при нажатии на педаль газа, причины однозначно понятны и выход состоит только в разборке и полная замена этого датчика - это хорошо.

    Если у вас карбюратор

    Когда автомобиль не инжекторный, а, основной причиной двигателя двигателя часто является неисправность камеры карбюратора. Опытные водители, имевшие опыт работы с ней, хорошо знают, что она имеет тенденцию забивать воздухозаборники, конструктивно расположенные в первых камерах.


    При их засорении топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, захватывая по пути часть посторонних веществ (ГАР, металлическая стружка и т. Д.)). Состав такой смеси, естественно, перестает соответствовать диапазону необходимых норм. Результат тоже неутешительный - отпускается педаль газа, и машина дергается.

    По этой же причине наблюдается закрутка ускорителя при резком давлении газа. Здесь можно успешно решить проблему самостоятельно, не прибегая к замене камеры карбюратора. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и форсунки сильной струей сжатого воздуха.

    Если у вас дизель

    При работе дизельных двигателей причиной их рывков, в основном, становится заклинивание лопастей насоса. При этом почти всегда отмечается начальный толчок, серия рывков. Доказано, что такой негативный эффект вызывает ржавчина в топливе. Бывает, если машина надолго упала перед этой поездкой. Рецепт выхода из аварийного положения - добавка специальной добавки, после которой ТНД начнет работать мягче.

    Стоит также отметить и другие типичные и довольно распространенные причины внезапного отклонения. Двигатель автомобиля Из обычного формата его работы:


    Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разные модели помогли водителям разработать несколько эффективных алгоритмов действий при рывках машины. Один из наиболее распространенных - это поочередная проверка целостности проводов и катушки зажигания. Если они работают, фильтры меняются в системе. В случае карбюраторного двигателя анализируется, зависит ли скорость воспламенения.Если двигатель с форсункой проверяется, не забиты ли форсунки и т. Д.

    Непонятные проявления Доганья начались у машины, ни в коем случае не недооценивая, наивно надеясь, что они пройдут сами по себе. Такое заблуждение вскоре сможет привести к очень серьезной поломке мотора и его полному выходу из строя. Для решения возникшей проблемы сразу же, к тому же, с помощью опытных профессиональных специалистов.

    Водители иногда замечают, что при переключении АКПП машина неожиданно крутилась, то же самое бывает на спусках, с бешенством и так далее.Чем обусловлено такое поведение автомобиля? Причин достаточно много, но при любых условиях ветокаточная машина может стать недопустимой причиной аварийной ситуации. Ниже мы нарисуем наиболее частые ситуации, в которых вы можете столкнуться с этой проблемой.

    Профилактика лучше ремонта!

    Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить, какая машина дёргается на газу?» Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже явно испытываете шок в машине, значит, проблема достигла апогея и стала слишком очевидной.

    А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь как можно скорее обращать внимание на изменения в движении вашего автомобиля. И тут возникает подсказка - мало кто из водителей сможет это заметить.

    Сразу скажу, что проверить машину на наличие / отсутствие рывков на холостом ходу некорректно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при движении. Выбирая ровный безопасный отрезок пути, попеременно переключайте передачи.

    На каждом из них резко нажмите педаль газа. Автомобиль должен реагировать только на ваши нажатия, даже самые простые. Если машина тянет без вашего желания или чувствуете толчки при подъеме, значит, нужно искать причины этой проблемы.

    При разгоне машина дергается

    Вы набираете обороты, и машина начинает тянуть, ее движение перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно улетучивается оттуда быстрее, чем приходит.Она обслуживает топливом заправочную станцию, поэтому может быть в ее неисправности.

    Как "вылечить"? Для этого снимаем крышку бензонасоса и внимательно осматриваем отверстие, где должен быть клапан. Часто уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте или отсутствует. Из-за разгерметизации и перебоев в впрыске топлива, а значит, на ходу машина крутилась.

    Ремонт Б. в данном случае Замена клапана и восстановление герметичности системы.
    Может выполняться самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента.На эту работу уйдет от силы полчаса, а профессионал справится за 5 минут.

    Стержни при движении на малой скорости

    Если машина дергается на малых оборотах, то проверьте работу форсунок. Внимательно осмотрите и обвязку - если она ложится прямо на топливную трубку, ее можно вытащить. Это приведет к тому, что при снятии НКТ с проводами будет замкнута проводка и отключатся форсунки. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

    Что делать, если автомобиль дергается при нажатии на газ?

    Если на автомат давят нажатием газа, то для устранения этого дефекта следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что автомобиль дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания.

    Этот предмет обычно находится на развалинах. Характерное подергивание чаще всего проявляется при пробитии регулятора, и здесь замена карбюратора бессмысленна.Как работает пылесос? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать скорость воспламенения топливной смеси при движении.

    При оборотах от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке происходит по ней в диафрагме. Это вытягивает подшипник и, следовательно, увеличивает угол опережения.

    Провести шланговую работу довольно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов - шланг должен слегка «переборщить» с этой частью тела и оставаться свисающим, так как внутри него вакуум. А попадание воздуха оборачивается как раз тем, что при разгоне машина крутилась.

    Следующий виновник появления подергивания при движении - распылитель ускорительного насоса (водителей часто называют его «котелком», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть этот элемент и оценить эффективность его работы, вам придется снять два съемных диффузора и, нажав на рычаг, посмотреть, как работает «Носик» в каждой из камер.

    Если даже один из них выходит из строя, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: Снимаем распылитель, зажимаем его нижней частью плоскогубцами и вытаскиваем шарик. Затем очистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно.

    Избегайте деформации, поэтому воздух должен попадать строго в диффузор и коллектор, а не на стену. После установки опрыскивателя на прежнее место проверьте еще раз - предмет обслуживания дает длинную прямую струю.Съемный диффузор необходимо установить правильно, то есть близко к корпусу карбюратора. Если в месте подключения останется место, может возникнуть нежелательный вакуум.

    Автомобиль перекрутился при движении: неисправность диафрагмы

    Недостаток топлива, приводящий к сотрясениям при движении машины, может быть связан с загрязнением топливных фильтров. Их количество варьируется в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их два: для предварительной и тонкой очистки топлива.

    Чаще всего именно последнее является причиной того, что автомобиль скручивается при движении.Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливном ресивере, нужно отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку. Выполняя эту манипуляцию, не забывайте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята.

    Процедуру следует повторить через несколько дней, и она не ограничивается очисткой топливных фильтров, а дополняется промывкой топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок службы фильтра.

    Если при присоединении машина дергается, осмотрите фильтр тонкой очистки.Машины японской марки одноразовые, то есть чистить не нужно, а просто нужно поставить новую. Так что после замены топлива уверен в фильтре, заправьте его деталью перед тем, как запустить двигатель. Для этого один шланг, идущий от топливного бака, заменяется прозрачной трубкой, и жидкость подается в фильтр.

    После этого можно снова поставить обычный шланг и несколько раз щелкнуть по ручному насосу. Только после этого можно запустить двигатель и оценить его работу. Таким образом, вы можете быстро заполнить фильтр, при загрузке топлива только ручному насосу потребуется гораздо больше времени.

    Восстановить старый топливный фильтр, отделав его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Для снятия фильтра снимаем крепление подкачивающего насоса, откручиваем нижнюю пластиковую пробку и саму деталь от детали.

    Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая в ней вверху, а нижняя треть - стекло-отстойник, все загрязнения скапливаются. Очистить фильтр нам поможет горячий керосин.

    Для этого в любую металлическую емкость (таз, кастрюлю и т. Д.) Налейте чистый керосин, добавьте в него небольшое количество воды (примерно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, испарение керосина ароматизаторами не назовешь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, позаботившись заранее и о средствах индивидуальной защиты.

    Наблюдая за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опустить фильтр в емкость, предварительно вынув из него все пластиковые детали.Удерживая фильтр пинцетом, промойте его нагретой жидкостью. При необходимости можно охладить керосин после закипания воды, а затем повторить всю процедуру еще раз.

    Как уже наверное стало понятно, вода здесь играет только роль индикатора температуры. Для чего это? Таким образом мы выпариваем воду из фильтра и очищаем его от ржавчины. Кипящий керосин способен очистить предмет и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с большим содержанием.

    Керосин растворяет парафины, и фильтр после такой очистки сможет прослужить около десяти тысяч километров (конечно, если после этого не заблокировать некачественное топливо). Если вы боитесь сломать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом.

    Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет использовать бытовые модели фильтров. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополнен стеклом, которое можно разобрать.

    Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможно отремонтировать автомашину или произвести замену детали на новую. Но здесь могут возникнуть трудности. Модели японских сменных фильтров часто имеют двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудозатратными, но и пожароопасными, так как наполнение горючее.

    Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении двигателя двигатель может работать с перебоями, но не тянет машину.Особенно это становится заметно при движении на подъеме - двигатель постоянно глохнет, чихает.

    Тот факт, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановив двигатель сбоку и запустив ручной насос для заполнения топливного фильтра. Обычно кнопку необходимо вернуть в исходное положение, но при нажатии на газ она будет удерживать давление от питательного насоса от насоса.

    Если при торможении автомобиль закрутил, то неисправность дисков сцепления может быть неисправностью, либо нужно искать причину в АКПП.Дизельные двигатели оснащены такими же системами фильтрации для тонкой очистки, поэтому подбирать запчасти проще - они не зависят от типа двигателя или марки автомобиля.

    В некоторых случаях топливная система может быть оснащена другим сетчатым фильтром. Он находится на входе ТНВД, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы ее увидеть и снять, открутите болт, крепящий трубу к насосу, и увидите пластиковый корпус, в котором эта деталь установлена.

    Но в автомобилях «Тойота» он будет установлен несколько иначе: на нем будет соленоидный клапан для отключения топлива (участвует в покачивании). Кстати, если вы являетесь владельцем машины с дизельным двигателем и заметили, что на холостом ходу ход ее оборотов «плавает» (то увеличивается, то падает, то возвращается в норму), проверьте чистоту фильтров - часто бывает наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

    Если говорить о карбюраторном двигателе...

    А что делать, если у вас двигатель карбюраторный? В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, при которых машина перекручивалась на ходу из-за неправильной работы карбюратора. Но причиной могут быть фильтры очистки топлива.

    Самый простой способ в этом случае, конечно, заменить их, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема была обнаружена в поездке и посетить автомастерскую нет возможности, первое, что может помочь, это промывка фильтра реверсом бензина, так как на машинах японских марок чаще всего ставят на прямую направляющую. к топливному насосу.

    Поможет добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые драйверы прибегают к сборщику этого фильтра, но этот совет не только ошибочен, но даже вреден. Разъединенные при этом вилки, несомненно, попадают в карбюратор, который очень быстро выводит этот элемент, поэтому придется заменять эту дорогостоящую деталь.

    Если у вас под рукой нет «родного» фильтра, например от Toyota, вы можете использовать его аналог от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие компоненты взаимозаменяемы и отличаются друг от друга иногда только диаметром .

    У некоторых марок автомобилей (например, Хонда) нестандартное расположение бензонасоса, поэтому и система фильтров найдется с первого раза. Но если ваша машина крутится во время движения, и вы хотите это исправить, вот несколько советов.

    Чаще всего электрический топливный насос будет возле бензобака, а фильтры перед ним. Не забываем, что в двигателях этого типа есть третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, там, где идет бензин.Чтобы очистить или хотя бы изучить этот пункт, часто бывает необходимо разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, в «Ниссан») доступ к сетчатому фильтру значительно облегчается.

    Весь процесс работы следующий: откручиваем болт крепления подающей трубы. Снимаем трубу. Возьмите сетку фильтра, которая находится прямо под ней, и очистите ее. Поставьте фильтр на прежнее место и прикрепите насадку. Если такой возможности нет, придется проделать следующий ряд манипуляций: снять верхнюю крышку карбюратора и перевернуть.

    Вытяните поплавок оси. Снимите поплавок и амортизатор. Далее подойдите к игольчатому клапану и открутите его седло (для этого вам понадобится небольшой гаечный ключ или обычная плоская отвертка). Снимите седло, переверните его, очистите сетку фильтра с обратной стороны. Иногда полное снятие седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струю сжатого воздуха на образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет очистить фильтр.

    Но первая система фильтрации, которая пропускает топливо в карбюраторных двигателях, - это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке.Его очистка аналогична очистке фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше. Перейдите к рассмотрению проблем с бензиновыми двигателями, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как тянет автомобиль.

    Как уже понятно, разберем его системы фильтрации подробно. Сразу скажу, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед форсунками.Если насос выведен наружу, то помимо уже перечисленного можно будет найти четвертый - сетчатый фильтр конической формы, расположенный в трубопроводе перед бензобаком.

    Если вы хотите вытащить его и почистить, снимите шланг для впускного патрубка топливного насоса, после чего его можно осторожно снять с пинцета. Но не забывайте, что если вышеперечисленное не помогло, и машина при движении перекручивала, инжектор в таких случаях тоже стоит проверить на доброту.

    Тянет машину? Проверить искру!

    Неисправная работа искровой системы чаще всего сводится к тому, что автомобиль начинает тянуть при начале возбуждения или на ровном участке дороги.Например, такая проблема часто возникала у машин марки Nissan, так как их двигатель SA-18 комплектовался бесконтактным проектом.

    В случае с этой деталью есть выключатель, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Подергивание можно исправить, только заменив комплектующие.

    Виновник - блок управления

    Еще одна возможная причина того, почему машина дергается при переключении трансмиссии - это неправильная работа блока управления карбюратором (в англоязычной версии это звучит как «Emission Control»).В этом случае характер импульса будет случайным.

    Вычислить настоящую причину их появления довольно сложно, так как они не постоянны, а лишь иногда появляются при движении. Если вы подозреваете, что с автомобилем что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, провести диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина крутилась на холостом ходу.

    «Движение» машины с поднятыми колесами обычно помогает не только определить, почему машина толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором мы уже упоминали ранее.Часто эти две проблемы связаны между собой, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем причина. И виноват здесь блок управления (EPI).

    К сожалению, в этом случае для выявления причины необходимо создать определенные условия эксплуатации транспортного средства (подача скорости определенного значения, определенной нагрузки), и выполнить все эти условия во время езды нереально. . Из-за движения в пути работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.

    Заключение

    Итак, мы описали практически все варианты, почему машина дергается при движении. Как видите, причин для такого движения довольно много, и, не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. Но бывают такие моменты, когда без профессионального оборудования не обходится, например, это касается диагностики на холостом ходу.

    В любом случае, если вы заметили куртку или подергивание при движении, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис.При этом обращайте внимание на репутацию мастерской, читайте отзывы о ней, заходите на сайт, чтобы не попасться на промысловых мошенников. У многих начинающих водителей очиститель фильтров, например, может улететь в копейки, поэтому стоимость услуг уточняйте заранее.

    Также полезно взять интервью у знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который скручен, не только неудобна, но и опасна, так как авария чревата. Будьте внимательны и удачи вам на дорогах!

    Шатуны при разгоне - дело неприятное и опасное: на обгонах это не может закончиться лучшим образом.Так что, обнаружив похожие симптомы, не стоит откладывать причину причины неисправности, тем более что основная диагностика здесь не так уж и сложна.

    Сами рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в АКПП) говорят о потере мощности или массовых пропусках зажигания при быстром увеличении нагрузки. Более или менее разбираясь в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже эмпирически.

    Причины, по которым автомобиль покоробился при разгоне

    Неисправности системы зажигания

    Итак, автомобиль дергается при разгоне.Что происходит в момент, когда водитель нажимает на педаль газа? Обороты двигателя относительно невелики, а сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дроссельной заслонки коэффициент заполнения (отношение фактически поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100%, а давление в конце цикла сжатия достигает максимума.

    В этот момент условия для появления искр в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток.В этом случае возникают проблемы с системой зажигания: искра начинает «разбегаться» на нагари на электродах, на пробитых наконечниках и так далее. Неполадки в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, сразу дают себе. Поэтому начинать диагностику стоит с системы зажигания.

    Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:

    1. По: белый, либо белый с красно-коричневой примесью - следствие работы над «экологичными» смесями.
    2. На карбюраторных моторах: в диапазоне красно-коричневых оттенков.

    Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимых сколов и трещин на изоляторах.

    В противном случае начать тестирование нового комплекта. Если машина дергается при еще нажатой педали газа, продолжаем проверку, иначе ищем причину выхода из строя свечи (например обильный сухой чикар черного цвета - явные проблемы с повторным усилением смеси) .

    На карбюраторных и инжекторных двигателях без фазового зажигания проверяются высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), резину (если есть), катушку зажигания. Двигатели с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрывают проблемы - трещины в корпусе, попадание влаги в свечи из-за проблемных уплотнений.

    Существуют электродвигатели исключения, у которых наличие отдельных катушек зажигания не означает поэтапной работы системы.Такие без фазовых датчиков: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров подключены последовательно, срабатывают сразу две катушки, и неисправность скажется на второй срабатывании.

    Чтобы облегчить поиск источника проблем, воспользуйтесь самодельным разрядником, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз или убрав боковой электрод. К Юбке Свечи Крепим кусок проволоки с «крокодилом» на конце для обеспечения надежного контакта с массой.

    Такой самодельный разрядник создает большую нагрузку на систему зажигания, сравнимую с условиями реальной работы, и может точно показать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.

    Проблемы с карбюратором

    В карбюраторных двигателях нормальное перемешивание в момент увеличения оборотов нарушается из-за резкого опускания диффузора. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при прохождении - ускорительный насос.Если при разгоне машина движется рывками, то работа ускорительного насоса нарушена.

    Рассмотрим его работу на примере переднеприводного ваз.

    С осью дросселя первой камеры кулачок-эксцентрик жестко связан, нажимая на рычаг ускорительного насоса. Он давит на бесштоковую диафрагму. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает давление под ним. В этом случае шаровой кран в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, а давление топлива открывает второй клапан в канале, который идет к форсункам.Под давлением топливо распыляется в диффузоры, в которых находится смесь.

    Необходимо выпустить газ, так как пружина, толкая диафрагму, создает каждую полость. Клапан в канале опрыскивателя закрывается, не давая всасывать воздух через опрыскиватели. Вакуум открывает нижний клапан, позволяя наполнить ускорительный насос бензином.

    Следовательно, если нет нормального разгона, нужно проверить детали ускорительного насоса - целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть опрыскиватель.Проверить работоспособность помпы просто - сняв воздушный фильтр, резко повернуть сектор газового кабеля на карбюраторе. При работающем ускорительном насосе от обоих форсунок должны попадать плавные струи бензина.

    Проблемы инжекторных двигателей

    Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от других, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Недостаточный запас топлива, который ЭЦП не может компенсировать увеличение времени открытия форсунок.

    В режиме разгона момент расхода топлива подскакивает до максимума, так что вещи раскрываются, при равномерном движении незаметны. В первую очередь необходимо заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива, а не газа на месте, а под нагрузкой. Он не должен опускаться ниже номинального автомобиля более 0,1-0,2 бар.

    Датчик давления топлива удобен при работе с автомобилями, оборудованными сливной рампой: в них установлен регулятор давления топлива на аппарели, который контролируется обратным клапаном в коллекторе.Давление топлива в рампе равно паспортному давлению калибровки регулятора плюс давление в коллекторе (если регулятор поставить на 3 бара, а давление в коллекторе минус 0,5 бар, то манометр покажет 2,5 бар. ). При нажатии на газ подскакивает давление топлива со сниженной до паспортной нормы. Давление поднимается слабо или совсем не поднимается? Попробуйте передать обратку: если помпа исправна, а регулятор давления хлестает, значит давление поднимается. В противном случае регулятор давления потребует замены.

    Кое-что полезное для вас:

    На двигателях с непылевым изнасилованием для доступа к регулятору придется снимать модуль АЗС. При этом при этом сразу проверяется степень загрязнения сетки на входе: во время пикового расхода топлива грязь уже может давать заметный перепад давления. Не будет лишним на двигателях со сливной рампой.

    «Скручивание» может стать следствием засорения форсунок.При желании проверьте их реальную работоспособность даже в гараже, включив бензонасос и подав 12 вольт на разъем форсунки. Объем топлива, слитый в мерные тарелки за минуту, и даст нам желаемую цифру. Заодно проверьте и форму распыляемого факела - это хорошо заметно. Но на стойку перейти проще.

    Стоит проверить работу датчика положения: Изменяя сигнал с него, ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дроссельной заслонки и по ней корректирует подачу топлива по отдельным топливным картам .Для этого используйте вольтметр (желательно стрелку, у него гораздо меньшее время реакции) или дешевый диагностический адаптер типа ELM327. При включении зажигания плавно нажимайте на газ: сигнал ДПКВ в виде вольтметра напряжения или процента открытия дроссельной заслонки в диагностической программе должен расти так же плавно, без сбоев и падений, что сигнализирует о неисправности датчика.

    С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:

    Вместо равномерного увеличения сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны.Правильно рассчитать обогащение смеси для разгона ЭБУ впрыска с таким датчиком. Отсюда и рывок. Более того, если при разгоне машина крутилась на горячую, то подозрения на DPDS даже усиливаются: она несколько обогащена холодной смесью и нивелирует сбои.

    Неисправность автоматических коробок передач

    Штанговые и толкающие машины при разгоне, если они оснащены «автоматом», дают другой объект для изучения. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов - это не полностью уровень гаражной диагностики.

    Что осталось для самостоятельного осмотра в АКПП? В первую очередь, уровень масла, к нему чувствительна гидромеханика. Следует отметить, что уровень в большинстве боксов измеряется при определенной температуре и работающем моторе: порядок уточняйте в сервисной документации на свой автомобиль.

    Помимо уровня масла обращайте внимание на его состояние. Почернение, блики металла, явный запах Гэри указывают на проблемы с коробкой, которые будут только усугубляться.Необходимо немедленно обратиться к специалистам в данной области, чтобы избавиться от «малокровности».

    Печать

    Для понимания возможных причин поломка должна четко выявить симптомы и на основании этого сделать некоторые выводы.

    Когда машина прогрета до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа она начинает слегка «подёргиваться» или дёргаться, а потом при выставленной скорости эта проблема исчезает и машина работает в штатном режиме.

    Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при запуске с места, то причины будут одни. Если автомобиль дергается при старте с места, то это может быть проблема со сцеплением или корзиной. Если вибрация ощущается во время езды, а не только при разгоне, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек крепления двигателя.

    Также диагностику можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальное приспособление.Он подключен к блоку управления и показывает, где на каком датчике возможна проблема. То же касается и дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя понадобится специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком они состоянии.

    Причины рывков при разгоне

    Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

    Неисправности в системе зажигания двигателя

    Если было выбито зажигание, то просто при разгоне это будет сильно ощущаться.Это происходит потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, и должна быть детонация. Если зажигание не было неправильным или отказало, значит, подает топливо, и искра бьет не вовремя. Другими словами, какая-то часть топлива не загорается или не загорается в нужный момент. В некоторых цилиндрах детонация может вообще не происходить. Все это приводит к неуравновешенной работе и, соответственно, руту. Также могут быть вызваны неисправные свечи или бронированные машины. Свечи желательно иногда менять.Свечи проверяются на специальном оборудовании, где при давлении так же, как в двигателе, проверяется, дает ли свеча искру.

    Даже если свечи в хорошем состоянии и не имеют дефектов, это не значит, что они безупречны в своей работе. Свечи рекомендуется покупать не самого дешевого производителя, так как даже новые могут не пройти испытательный стенд.

    Броня проверяется омметром на наличие нужного сопротивления. Также можно проверить качество соединений проводов при помощи свечей.Процедуру проводить на прогретом двигателе. Воду следует набрать в баллон и с помощью пульверизатора распределить ее при работающем двигателе на броне и соединении со свечами. Если обороты двигателя начинают уменьшаться и машина подскажет, значит, провода заменить.

    Если нет понимания, как выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Процесс этот достаточно точный, ошибок быть не должно.

    Самая частая причина рывков автомобиля при разгоне - это сбои в системе электропитания и подачи топлива.При нажатии на педаль газа из-за загрязненных элементов топливной системы не хватает топлива для разгона. Именно поэтому при разгоне возникают рывки.

    Проблема может заключаться в:

    1. Фильтрах. Воздушный фильтр и топливо нужно менять регулярно. это расходники, которые быстро выходят из строя.
    2. Загрязнение систем подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это гипсы, у которых малейшая пыль или грязь сильно влияют на подачу топлива. При впрыске можно зажигать в форсунки.
    3. Топливный насос. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает накачать нужное давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит просто виден.

    Существуют различные аэрозоли и добавки для очистки топливных систем. Если выбрать средства проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого бывает достаточно. Бывают случаи, когда требуется механическая очистка или ремонт отдельных деталей.Может выйти из строя клапан или какая-либо другая часть механизма.

    Прочие дефекты

    По другим причинам возможно включение некачественного топлива. При заливке некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупость» при нажатии на педаль газа. Если все было нормально, а потом вы пошли на заправку, где их еще не было, и именно после этого начались проблемы, вывод налицо. Эта проблема очень часто встречается у автомобилей, работающих на газе.

    Устранение выявленных проблем

    После обнаружения причины можно приступать к ее устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно они. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора - это то, что лучше доверить знающему человеку. Если выяснилось, что рывки вызваны загрязнением фильтра, то можно использовать аэрозольный очиститель.Он впрыскивается в отверстие воздушного фильтра. Также неплохо показывают присадки в топливный бак. Эти добавки очищают топливопровод и все остальные элементы. Хорошо зарекомендовали себя добавки компании ХАДО.

    возможных причин и способов решения проблемы

    Эксплуатация автомобиля полностью зависит от работоспособности его узлов и деталей. При выходе из строя одного из элементов автомобиль перестает нормально функционировать. При плановом обслуживании возможно исключить все надвигающиеся поломки автомобиля.Однако бывает и так, что поломка компонента может произойти внезапно. Бывает, что машина заводится, потом глохнет. Во многих ситуациях заводить автомобиль рядом не представляется возможным, и приходится обращаться к услугам эвакуатора. Что делать в этом случае и как устранить неисправность? Давайте рассмотрим.

    Причины неисправности

    Если автомобиль заводится и глохнет, причины неисправности могут быть разными:

    • Длительная эксплуатация автомобиля.
    • Проблемы в электрической цепи автомобиля.
    • Неисправность топливной системы автомобиля.
    • Неправильная настройка некоторых отдельных систем.

    Глохнет на холостом ходу

    Причинами остановки силового агрегата на ХХ могут быть:

    1. Неисправность регулятора ХХ. Проверить работоспособность датчика ХХ можно так: попробовать завести машину и при пролистывании стартера нажать педаль газа. Как только двигатель заведется, следует отпустить педаль и посмотреть обороты, если они плавающие, проблема именно в датчике ХХ.
    2. В остальных случаях, когда ваш ВАЗ (инжектор) заводится и глохнет, проблема заключается в срыве дроссельной заслонки. Промойте эту часть.
    3. Иногда промывка не решает проблему. В этом случае причина кроется в датчике положения дроссельной заслонки. Для решения проблемы придется заменить датчик.

    Почему глохнет двигатель

    Заводится на ходу, а затем сразу глохнет, двигатель по ряду причин:



    1. Низкое качество топлива.Устранить проблему можно, заменив топливный фильтр.
    2. Свечи зажигания засорены (крупная сажа). Выход - замена или горение свечей.
    3. Забит топливный элемент. Стоит сделать замену.
    4. Неисправность воздушного фильтра. Двигатель глохнет из-за недостаточной подачи кислорода, что приводит к слабому сгоранию рабочей смеси.
    5. Неисправность генератора или посадка аккумулятора.
    6. Отказ основных датчиков авто.

    Проблема с генератором

    Основная причина, по которой двигатель перестает работать при определенных нагрузках, - это плохо работающий или вообще не работающий генератор напряжения.



    При запуске двигателя энергия забирается у аккумулятора, и если на аккумуляторе имеется достаточный заряд, то сразу заметить неисправность не удастся. Но после небольшой работы аккумулятор начнет разряжаться, так как не получает должного уровня энергии. В результате двигатель останавливается из-за небольшого количества энергии. Если аккумулятор изначально был заряжен слабо, может случиться так, что форсунка запустится и заглохнет.

    Особенности неисправности

    В случае неисправности проявятся характерные особенности двигателя:

    • Автомобиль глохнет при включении приборов или другого оборудования, которое работает от бортовой сети.
    • Работа BC нарушена из-за падений напряжения.
    • При приложении нагрузки двигатель мгновенно останавливается.
    • Слышны звуки прокрутки ремня генератора.
    • Если генератор вышел из строя, то с увеличением скорости фары начинают гореть лучше и ярче.

    Иногда эти неисправности связаны не с нарушенной работой генератора, а с другими проблемами автомобиля.



    Для точного определения проблемы неисправности лучше воспользоваться диагностическим центром, где благодаря использованию специального оборудования мастера смогут определить проблему, почему двигатель заводится и глохнет.В остальных случаях двигатель останавливается непосредственно из-за проблем с другим оборудованием.

    Неисправность датчика топлива

    Не самые надежные в эксплуатации датчики поплавка газа. Низкая надежность обусловлена ​​также плохим качеством используемого топлива, климатическими условиями. В итоге из-за двух неприятных моментов выходит из строя датчик. Если автовладелец доливает каждый раз по одному определенному количеству топлива, то датчик быстро выйдет из строя. Неисправный механизм не позволит вовремя уследить за горючим в баке, и если в последний момент было достаточно топлива для запуска двигателя, то последует остановка, так как для работы недостаточно горюче-смазочных материалов.При проблемах с количеством бензина, как правило, в следующий раз двигатель не запустится.

    Пустой бак

    Иногда, несмотря на работоспособность датчиков топлива, водитель может не отслеживать количество топлива в баке.



    Первыми симптомами нехватки бензина будет то, что двигатель автомобиля запускается и глохнет. В этом случае нужно долить топлива и посмотреть на поведение машины. Стоит помнить, что при попытке запустить двигатель без топлива в топливном баке увеличивается нагрузка на бензонасос.Он нагревается и работает «всухую».

    Засорена сетка топливного насоса

    Для автомобилей семейства ВАЗ с установленной форсункой вместо карбюратора характерно то, что машина заводится и глохнет. Иногда причины самостоятельной остановки двигателя кроются в неисправности бензонасоса. Если машина сразу после завода глохнет, но потом заводится, проблема кроется в забитой чистящей сетке бензонасоса. В этом случае необходимо заменить сетку на новую и наслаждаться дальнейшим движением автомобиля.



    В остальных случаях бывает так, что машина красиво заводится на морозе и даже не глохнет, а как только прогревается или при высоких температурах на улице начинает дергаться. В чем проблема, если двигатель заводится и глохнет на морозе? Это скрыто в производительности бензонасоса. Иногда такие симптомы характерны для некачественного топлива. Это также вызвано засорением сетки насоса.

    Неисправность топливной системы

    Помимо засорения сетки, существуют и другие варианты неисправности топливной системы, влияющие на запуск и работу двигателя.Все следующие проблемы в работе водитель может устранить самостоятельно или обратившись в сервисный центр:

    • Сгорел бензонасос - двигатель завелся и сразу заглох.
    • Форсунки засорены, что приводит к нехватке топлива и смазочных материалов.
    • Топливопроводы засорены из-за некачественного бензина.
    • Неисправность бортового компьютера, отключившего топливный насос.

    Водители постоянно обслуживаемых автомобилей редко сталкиваются с перечисленными неисправностями топливной системы.Если автомобиль плохо заводится и глохнет, то проблему следует диагностировать, проверив топливную систему.

    Неисправность клапана

    При запуске и глохоте двигателя причина выхода из строя скрывается в работе клапанов (это касается бензиновой модели двигателя). Для дизельных вариантов характерно снижение давления топлива. Для ремонта следует обратиться на СТО, где проведут соответствующую диагностику и отрегулируют клапаны и отрегулируют ГРМ.

    Проблемы чаще всего могут быть следующие:

    • Нерегулированные клапаны и неровные зазоры не позволяют двигателю стабильно работать.
    • Деформация клапана. Потребуется замена с последующей настройкой ГРМ.
    • Переохлаждение силовой установки, предотвращающее нормальный прогрев при запуске.
    • Замерзший дизель в трубках.


    С автомобилем может произойти каждая из перечисленных неисправностей, и решить вопрос можно только благодаря соответствующим мастерам.Когда водитель научится устанавливать время, вы сможете произвести ремонт самостоятельно. Если зимой наблюдаются неисправности, необходимо по возможности поставить машину на некоторое время в теплый бокс, и проблема запуска / остановки двигателя может исчезнуть сама собой.

    Проблема карбюратора

    Бывает ситуация, когда машина хорошо прогревается, но двигатель останавливается самостоятельно. Скорее всего, это неисправности карбюратора. Это связано с тем, что во время его работы через это устройство проходит большое количество воздуха, часть которого позволяет своевременно охлаждать.Вместе с карбюратором охлаждается топливо, которое проходит через устройство. В результате получается, что температура карбюратора намного ниже температуры двигателя.



    Когда происходит плановое отключение двигателя, тепло начинает поступать в карбюратор от корпуса двигателя. Внутри плавает камера, начинает происходить реакция, при которой испаряется оставшийся бензин. Испарившиеся детали начинают свободно перемещаться и заполнять карбюратор, в результате чего в некоторых местах начинают появляться воздушные пробки, а в поплавковой камере нет топлива.

    Для решения этой проблемы нужно несколько раз нажать на педаль газа (ее нужно выжать только на пол-хода). После этого запустите двигатель. В результате принятых мер воздушная пробка будет устранена, а проблема при запуске двигателя и глохотах будет исчерпана. Стоит помнить, что помимо карбюратора проблема может проявляться на бензонасосе или топливных магистралях. Это явление наблюдается при аномально высоких температурах, когда в системе и насосе появляются пробки, что приводит к плохому доступу топлива к карбюратору.При регулярном использовании автомобиля рекомендуется периодически очищать его специальными растворителями.

    Заключение

    Качественное оборудование славится длительностью своей работы и высокой надежностью, однако при эксплуатации любых установок возникают проблемы. Ситуация, когда двигатель заводится и глохнет, может зацепить абсолютно любого водителя. Часто такая проблема возникает у владельцев бюджетных брендов. Однако даже у дешевых машин таких проблем (при своевременном обслуживании) нет.А поскольку неприятности всегда застают врасплох, лучше провести все необходимые мероприятия, прописанные ТО. Итак, мы выяснили, почему двигатель заводится и глохнет. Как видите, проблему можно решить самостоятельно, сэкономив на услугах СТО.

    возможные причины и решение проблемы

    Сам по себе бензин (солярка) из бака автомобиля в мотор попасть не сможет, для этого нужен подкачивающий механизм - ТНВД. А если выйдет из строя, последствия предсказуемы - машина встанет.Возможных причин для этого может быть много, и поскольку они характерны практически для любой марки автомобиля, о них лучше рассказать на каком-то конкретном примере. Допустим, не работает бензонасос ВАЗ-2110.

    Типы топливных насосов

    Серийное производство «дюжины» началось в 1995 году, то есть в то время, когда отечественные автомобили оснащались карбюраторными системами. В них для перекачки топлива были установлены бензонасосы (насосы) механического типа. Этот насос работает непосредственно от двигателя автомобиля.

    Для хорошей работы карбюратора не требуется высокого давления, в связи с чем насос имеет относительно простую конструкцию, аналогичную водяным насосным системам. Устанавливается прямо под капотом автомобиля, что, безусловно, облегчает его обслуживание или замену.

    С появлением форсунок конструкция бензонасоса стала электрической. Изменился и принцип его работы. Если для работы механического насоса требуется, чтобы стартер начинал вращать коленчатый вал, то в системе форсунок сначала включается топливный насос, который с помощью встроенного электродвигателя создает необходимое давление в магистрали, и только потом запускается двигатель.

    Этот тип бензонасоса устанавливается непосредственно в топливный бак.

    Таким образом, существует два типа топливных насосов: механический и электрический.

    Не работает бензонасос: признаки поломки

    Независимо от конструкции двигателя, при выходе из строя бензонасоса симптомы его выхода из строя у обоих видов одинаковы, и проявляются они следующим образом:

    1. Если свечи зажигания исправны, искра хорошая, двигатель крутится, но в цилиндрах нет вспышек.
    2. В цилиндрах двигателя возникают отдельные вспышки, но мотор не запускается.
    3. Мотор запускается, но при этом «плывет» по оборотам.
    4. Двигатель запускается, обороты холостого хода в норме, но если попытаться увеличить их или начать движение, мотор глохнет.
    5. При движении машина дергается, при попытке поднять обороты ощущаются провалы в работе мотора, снижается динамика автомобиля (не тянет).

    Стоит отметить, что аналогичные симптомы могут проявиться и в случае других поломок, например, при сильно загрязненном фильтре тонкой очистки, неисправном DMR (датчике расхода воздуха) или забитых форсунках.Поэтому винить топливный насос в подобных симптомах нельзя.

    В инжекторных автомобилях при включении зажигания из-под заднего сиденья слышен гудящий звук, при этом включается электродвигатель, качающий топливо, если звука нет, значит бензонасос не работает.

    Отказался механический бензонасос: в чем причины?

    Причин, по которым не работает бензонасос ВАЗ-2110, может быть несколько:

    • Самая частая поломка - это повреждение диафрагмы, так как она перекачивает бензин, а значит, делает большую часть работы, поэтому она наиболее подвержена носить.
    • Отказ клапанов топливного насоса.
    • Загрязнение внутреннего сетчатого фильтра бензонасоса.
    • Неисправность привода насоса.

    Не работает электрический топливный насос, возможные причины поломки

    В двигателе топливный насос работает от бортовой сети автомобиля, поэтому его выход из строя не всегда связан с поломкой самого механизма качания. Причиной неисправности также может быть: вышедший из строя предохранитель, реле или окисление, обгорание контактов на проводах, питающих электродвигатель.

    Еще одна частая причина, по которой не работает бензонасос ВАЗ-форсунка, может быть на его входе установлен сетчатый фильтр. Несмотря на то, что она предназначена для первичной, грубой очистки топлива, ее сетка имеет довольно плотную структуру. А поскольку насос находится в баке, он практически касается его дна и скапливающегося там осадка, который загрязняет его.

    Ну и самое страшное - это выход из строя мотора, отвечающего за циркуляцию бензина внутри помпы или выход из строя элементов его конструкции.

    Способы проверки топливного насоса

    Чтобы узнать, работает механический бензонасос или нет, очень просто, для этого достаточно отсоединить конец шланга, соединяющего насос с карбюратором, и, опустив его в пустую бутылку, нажмите несколько раз на рычаг ручной подкачки, расположенный на помпе. Бензин должен вытекать из шланга пульсирующей струей. Это определит, правильно ли работают внутренние компоненты насоса.

    Чтобы понять, почему не работает бензонасос на инжекторном двигателе, сначала нужно «прозвонить» его электрическую цепь.Тест лучше начинать с конечной точки, то есть с самой помпы. К его выводам подключается контрольная лампа, и если она включается поворотом ключа в замке зажигания, то с электрикой все в порядке, поломку надо искать в самой помпе, если нет, то в предохранитель, реле или в проводке.

    Для проверки самого ТНВД нужно узнать, какое давление он создает в топливной рампе:

    • На холостом ходу его значение должно быть в пределах 0.23-0,25 кПа.
    • При пуске двигателя - 0,3 кПа.
    • При нажатии на акселератор - 0,28-0,3 кПа.
    • При сжатии возвратной трубки, возвращающей излишки бензина в бак, давление должно подняться до 0,4 кПа.

    Если в каком-либо из режимов давление не соответствует норме, значит, бензонасос не работает должным образом - его элементы сильно изношены и требуют ремонта или замены.

    Устранение неисправностей

    Для ремонта механического бензонасоса необходимо приобрести ремкомплект, в который входят диафрагма и клапаны - эти детали можно менять самостоятельно.Также не составит труда заменить толкатель на пружину. Если поломка посерьезнее, то пропадает смысл в реанимации, дешевле и проще поставить новый бензонасос.

    Электробензонасос имеет неразборный корпус, и пытаться отремонтировать без определенных навыков не стоит, лучше доверить такие работы специалистам. Единственное, что вы можете сделать самостоятельно, это заменить сетку внутреннего фильтра грубой очистки. Но даже здесь нужно знать, что решетки бывают разных типов, поэтому для отбора пробы необходимо вынуть фильтр из емкости.

    Предупреждение поломки бензонасоса

    Для продления срока службы бензонасоса необходимо:

    1. Для контроля качества топлива, заправляемого в автомобиль.
    2. Полностью исключить возможность попадания воды в бак.
    3. При плановом ТО необходимо заменить топливные фильтры.
    4. При механическом повреждении топливного бака необходимо разобрать бензонасос и проверить его состояние.
    5. Периодически очищайте топливный бак от возможного скопления отложений, состоящих из мельчайших твердых частиц, содержащихся в бензине.

    Выполнение этих простых правил благоприятно скажется не только на топливной системе, но и на самом двигателе.

    p >>

    химических принципов, методологических подходов и биологических / биомедицинских перспектив

    (528) Kohr, M. J .; Aponte, A.M .; Sun, J .; Wang, G .; Murphy, E .;

    Gucek, M .; Steenbergen, C. Am. J. Physiol .: Heart Circ. Physiol. 2011,

    300, ч2327.

    (529) Hanson, S. R .; Hasan, A .; Smith, D. L .; Смит, Дж.Б. Эксп. Глаз

    Рез. 2000,71, 195.

    (530) Griffiths, S.W .; Cooney, C.L.J. Chromatogr. A 2002, 942, 133.

    (531) Requena, J. R .; Димитрова, М .; Имя ноги, G .; Teijera, S .;

    Prusiner, S. B .; Levine, R.L. Arch. Biochem. Биофиз. 2004, 432, 188.

    (532) Lagerwerf, F.M .; van de Weert, M .; Heerma, W .; Haverkamp, ​​

    J. Rapid Commun. Масс-спектрометрия. 1996,10, 1905.

    (533) Guan, Z .; Yates, N.A .; Бахтияр, Р. Дж. Ам. Soc. Масс-спектрометрия.

    2003,14, 605.

    (534) Reid, G.E .; Робертс, К. Д .; Капп, Э. А .; Simpson, R. I. J.

    Proteome Res. 2004,3, 751.

    (535) Fernández-Irigoyen, J .; Santamaría, E .; Sesma, L .; Muñoz, J .;

    Riezu, J. I .; Caballería, J .; Lu, S.C .; Prieto, J .; Mato, J.M .; Avila, M. A .;

    Corrales, F. J. Proteomics 2005, 5, 4964.

    (536) Shao, B .; Oda, M. N .; Bergt, C .; Fu, X .; Green, P. S .; Brot, N .;

    Oram, J. F .; Хайнеке, Дж. У.J. Biol. Chem. 2006, 281, 9001.

    (537) Szuchman-Sapir, A.J .; Pattison, D. I .; Эллис, Н.А.§; Hawkins, C.

    L .; Дэвис, М. Дж .; Уиттинг, П. К. Free Radical Biol. Med. 2008, 45, 789.

    (538) Muñoz, J .; Fernández-Irigoyen, J .; Santamaría, E .; Parbel, A .;

    Obeso, J .; Corrales, F. J. Proteomics 2008,8, 1898.

    (539) Chen, J .; Fu, X .; Wang, Y .; Ling, M .; McMullen, B .; Kulman, J .;

    Chung, D. W .; López, J. A. Blood 2010, 115, 706.

    (540) Mörtstedt, H.; Jeppsson, M. C .; Ferrari, G .; Jönsson, B.A .;

    Kåredal, M. H .; Lindh, C.H. Rapid Commun. Масс-спектрометрия. 2011,25,

    327.

    (541) Галева Н.А .; Esch, S.W .; Уильямс, Т. Д .; Markille, L.M .;

    Squier, T. C. J. Am. Soc. Масс-спектрометрия. 2005, 16, 1470.

    ,

    (542) Brock, J. W .; Ames, J.M .; Thorpe, S. R .; Baynes, J. W. Arch.

    Biochem. Биофиз. 2007, 457, 170.

    ,

    (543) Brock, J. W .; Jenkins, A.J .; Lyons, T. J .; Klein, R.L .; Йим, Э.;

    Lopes-Virella, M .; Картер, Р. Э .; (DCCT / EDIC) Исследовательская группа;

    Thorpe, S. R .; Baynes, J. W. J. Lipid Res. 2008, 49, 847.

    (544) Hains, P. G .; Truscott, R.J. J. Proteome Res. 2007,6, 3935.

    (545) Wang, Y .; Rosen, H .; Madtes, D. K .; Shao, B .; Martin, T. R .;

    Heinecke, J. W .; Fu, X. J. Biol. Chem. 2007, 282, 31826.

    (546) Ferreri, C .; Chatgilialoglu, C .; Torreggiani, A .; Salzano, A.M .;

    Renzone, G .; Скалони, А. Дж.Proteome Res. 2008,7, 2007.

    (547) Ji, J. A .; Чжан, Б .; Cheng, W .; Wang, Y.J. J. Pharm. Sci. 2009,

    98, 4485.

    (548) Salzano, A.M .; Renzone, G .; Scaloni, A .; Torreggiani, A .;

    Ferreri, C .; Chatgilialoglu, C. Mol. Биосист. 2011,7, 889.

    (549) Choi, J .; Levey, A. I .; Weintraub, S.T .; Rees, H.D .; Зубчатая передача,

    М .; Подбородок, L .; Li, L. J. Biol. Chem. 2004, 279, 13256.

    (550) Choi, J .; Sullards, M.C .; Olzmann, J. A .; Рис, Х.D .;

    Weintraub, S.T .; Bostwick, D.E .; Зубчатая передача, М .; Levey, A. I .; Chin, L.

    S .; Li, L. J. Biol. Chem. 2006, 281, 10816.

    (551) Vaisar, T .; Mayer, P .; Nilsson, E .; Чжао, X. Q .; Кнопп, Р .;

    Prazen, B.J. Clin. Чим. Acta 2010, 411, 972.

    ,

    (552) Froelich, J. M .; Reid, G.E. Proteomics 2008,8, 1334.

    (553) Chen, M .; Cook, K. D. Anal. Chem. 2007, 79, 2031.

    (554) Hollemeyer, K .; Heinzle, E .; Толей, А. Протеомика 2002,2,

    1524.

    (555) Grunert, T .; Pock, K .; Бучачер, А .; Allmaier, G. Rapid

    Commun. Масс-спектрометрия. 2003, 17, 1815.

    (556) Oien, D. B .; Canello, T .; Габизон, Р .; Гассет, М .; Lundquist,

    B. L .; Burns, J.M .; Московиц, J. Arch. Biochem. Биофиз. 2009, 485, 35.

    (557) Le, D. T .; Лян, X .; Фоменко, Д. Э .; Raza, A. S .; Chong, C.K .;

    Carlson, B.A .; Hatfield, D. L .; Гладышев В.Н. Биохимия 2008,47,

    6685.

    (558) MacCoss, M.J .; McDonald, W. H .; Сараф, А .; Садыгов, Р .;

    Clark, J. M .; Tasto, J. J .; Gould, K. L .; Wolters, D .; Washburn, M .;

    Weiss, A .; Clark, J. I .; Йейтс, Дж. Р., 3rd Proc. Natl. Акад. Sci. USA 2002,

    99, 7900.

    (559) Ghesquière, B .; Jonckheere, V .; Colaert, N .; Van Durme, J .;

    Timmerman, E .; Goethals, M .; Schymkowitz, J .; Руссо, Ф .;

    Vandekerckhove, J .; Gevaert, K. Mol. Клетка. Proteomics 2011,

    DOI: 10.1074 / mcp.M110.006866.

    (560) Gevaert, K ​​.; Van Damme, P .; Ghesquière, B .; Vandekerckhove,

    J. Biochim. Биофиз. Acta 2006, 1764, 1801.

    (561) Sandra, K .; Verleysen, K .; Labeur, C .; Vanneste, L .; D’Hondt,

    F .; Thomas, G .; Kas, K .; Gevaert, K ​​.; Vandekerckhove, J .; Sandra, P. J.

    Sep. Sci. 2007,30, 658.

    (562) Staes, A .; Van Damme, P .; Helsens, K .; Demol, H .;

    Vandekerckhove, J .; Gevaert, K. Proteomics 2008,8, 1362.

    (563) Ян, Л.J .; Sohal, R. S. Anal. Biochem. 1998, 265, 176.

    (564) Levine, R.L .; Гирлянда, Д .; Oliver, C.N .; Amici, A .; Climent, I .;

    Lenz, A .; Ahn, B .; Shaltiel, S .; Штадтман, Э. Р. Методы энзимол. 1990,

    186, 464.

    (565) Dalle-Donne, I .; Росси, Р .; Giustarini, D .; Milzani, A .;

    Коломбо, Р. Клин. Чим. Acta 2003,329, 23.

    (566) Yan, L.J .; Forster, M. J. J. Chromatogr. B 2011, 879, 1308.

    (567) Requena, J. R .; Chao, C.C .; Левин, Р.L .; Stadtman, E. R. Proc.

    Нац. Акад. Sci. USA 2001, 98, 69.

    (568) Fan, X .; Zhang, J .; Theves, M .; Strauch, C .; Немет, И .; Лю, X .;

    Qian, J .; Гиблин, Ф. Дж .; Monnier, V. M. J. Biol. Chem. 2009, 284, 34618.

    ,

    (569) Requena, J. R .; Fu, M. X .; Ахмед, М. У .; Jenkins, A.J .; Lyons,

    T. J .; Baynes, J. W .; Торп, С. Р. Биохим. J. 1997, 322, 317.

    (570) Slatter, D. A .; Avery, N.C .; Bailey, A.J. J. Biol. Chem. 2004,

    279, 61.

    (571) Asselin, C .; Бушар, В .; Tardif, J.C .; Des Rosiers, C. Free

    Radical Biol. Med. 2006, 41, 97.

    (572) Lesgards, J. F .; Frayne, I.R .; Конт, Б .; Busseuil, D .; Rhéaume,

    E .; Tardif, J.C .; Rosiers, C. D. Free Radical Biol. Med. 2009, 47, 1375.

    (573) Pournamdari, M .; Саади, А .; Ellis, E .; Андрей, Р .; Уокер, B .;

    Watson, D. G. Anal. Чим. Acta 2009, 633, 216.

    (574) Kato, Y .; Осава, Т. Arch. Biochem. Биофиз.2010, 501, 182.

    (575) Fam, S. S .; Мерфи, Л. Дж .; Терри, Э. С .; Zackert, W. E .; Chen,

    Y .; Gao, L .; Pandalai, S .; Milne, G.L .; Робертс, Л. Дж .; Porter, N.A .;

    Montine, T. J .; Morrow, J. D. J. Biol. Chem. 2002, 277, 36076.

    (576) Hubatsch, I .; Маннервик, Б .; Gao, L .; Робертс, Л. Дж .; Chen, Y .;

    Morrow, J. D. Chem. Res. Toxicol. 2002, 15, 1114.

    ,

    (577) Brame, C.J .; Salomon, R.G .; Morrow, J.D .; Робертс, Л. Дж., 2-й

    Дж.Биол. Chem. 1999, 274, 13139.

    (578) Boutaud, O .; Brame, C.J .; Chaurand, P .; Li, J .; Rowlinson, S.

    W .; Crews, B.C .; Ji, C .; Марнетт, Л. Дж .; Caprioli, R.M .; Робертс, Л. Дж.,

    2-й; Oates, J. A. Biochemistry 2001,40, 6948.

    (579) Davies, S. S .; Amarnath, V .; Brame, C.J .; Boutaud, O .; Робертс,

    L.J., 2nd Nat. Protoc. 2007,2, 2079.

    (580) Biemel, K. M .; Reihl, O .; Конрад, Дж .; Lederer, M.O.J. Biol.

    Chem. 2001, 276, 23405.

    (581) Biemel, K. M .; Friedl, D.A .; Lederer, M.O.J. Biol. Chem. 2002,

    277, 24907.

    (582) Glomb, M. A .; Pfahler, C. J. Biol. Chem. 2001, 276, 41638.

    (583) Ahmed, N .; Thornalley, P.J .; Dawczynski, J .; Franke, S .;

    Strobel, J .; Stein, G .; Хайк, Г. М. Инвест. Офтальмол. Visual Sci. 2003,

    44, 5287.

    (584) Tessier, F.J .; Монье, В. М .; Sayre, L.M .; Kornfield, J. A.

    Biochem. J. 2003, 369, 705.

    (585) Thornalley, P.J .; Battah, S .; Ahmed, N .; Karachalias, N .;

    Agalou, S .; Babeai-Jadidi, R .; Danway, A. Biochem. J. 2003, 375, 581.

    (586) Teerlink, T .; Barto, R .; Ten Brink, H.J .; Schalkwijk, C.G. Clin.

    Chem. 2004,50, 1222.

    (587) Продам, Д.Р .; Biemel, K. M .; Reihl, O .; Lederer, M. O .; Strauch,

    C. M .; Monnier, V. M. J. Biol. Chem. 2005, 280, 12310.

    (588) Dai, Z .; Немет, И .; Shen, W .; Монье, В. М. Arch. Biochem.

    Biophys. 2007, 463, 78.

    (589) Han, Y .; Randell, E .; Васдев, С .; Gill, V .; Curran, M .;

    Newhook, L.A .; Грант, М .; Hagerty, D .; Schneider, C. Clin. Biochem.

    2009,42, 562.

    (590) Ni, J .; Юань, X .; Gu, J .; Юэ, X .; Гу, X .; Nagaraj, R.H .; Crabb,

    J. W. Mol. Клетка. Proteomics 2009,8, 1921.

    (591) Fan, X .; Продам, Д. р .; Zhang, J .; Немет, И .; Theves, M .; Lu, J .;

    Strauch, C .; Галушка, М.К .; Монье, В. М. Free Radical Biol. Med.

    2010,49, 847.

    Chemical Reviews Review

    dx.doi.org/10.1021/cr300073p | Chem. Ред. XXXX, XXX, XXX − XXXCQ

    Автомобиль не заводится, бензонасос не работает. Почему бензонасос не качает бензин

    Сам по себе бензин (солярка) из бака автомобиля не может попасть в двигатель; для этого нужен подкачивающий механизм - топливный насос. А если он сломается, последствия предугадать несложно - машина остановится. Причин этому может быть много, и поскольку они характерны практически для любой марки автомобилей, о них лучше рассказать на конкретном примере.Допустим, бензонасос ВАЗ-2110 не работает.

    Типы топливных насосов

    Серийное производство «десятки» началось в 1995 году, то есть в то время, когда отечественные автомобили еще оснащались карбюраторными системами. В них для перекачки топлива устанавливались бензонасосы (насосы) механического типа. Такая помпа работает прямо от двигателя автомобиля.

    Для правильной работы карбюратора не требуется высокое давление, в связи с чем насос имеет относительно простую конструкцию, аналогичную водяным насосным системам.Он устанавливается прямо под капотом автомобиля, что, безусловно, упрощает обслуживание или замену.

    С появлением форсунок изменилась и конструкция бензонасоса, он стал электрическим. Изменился и принцип его действия. Если для работы механического насоса требуется, чтобы стартер начинал вращать коленчатый вал, то сначала в систему впрыска подается топливный насос, который с помощью встроенного электродвигателя создает необходимое давление в магистрали, и только после этого запускается двигатель.

    Этот тип топливного насоса устанавливается непосредственно в топливный бак.

    Таким образом, топливные насосы бывают двух типов: механические и электрические.

    Не работает бензонасос: признаки поломки

    Вне зависимости от конструкции двигателя при выходе из строя бензонасоса симптомы его поломки у обоих типов проявляются одинаково, и проявляются они следующим образом:

    1. Если свечи зажигания исправны, искра хорошая, двигатель крутится, но в цилиндрах нет вспышек.
    2. В цилиндрах двигателя периодически возникают вспышки, но двигатель не запускается.
    3. Двигатель заводится, но при этом «плывет» скорость.
    4. Двигатель запускается, обороты холостого хода в норме, но при попытке увеличить или начать движение двигатель глохнет.
    5. Во время движения машина дергается, при попытке поднять обороты ощущаются провалы в двигателе, динамика машины снижается (не тянет).

    Стоит отметить, что аналогичные симптомы могут появиться и при других поломках, например, с сильно загрязненным фильтром тонкой очистки, неисправным датчиком массового расхода воздуха (датчиком расхода воздуха) или забитыми форсунками.Поэтому винить в этих симптомах топливный насос нельзя.

    В инжекторных машинах при включении зажигания из-под заднего сиденья слышно гудение, при этом включается электродвигатель, качающий топливо, если звука нет, значит бензонасос не работает.

    Из строя механический топливный насос: в чем причины?

    Причин, по которым не работает бензонасос ВАЗ-2110, может быть несколько:


    Не работает электробензонасос, возможные причины поломки

    В двигателе с впрыском топливный насос работает от автомобиля- бортовой электросети, поэтому ее выход из строя не всегда связан с поломкой самого насосного механизма.Причиной неисправности также может быть: вышедший из строя предохранитель, реле или окисление, обгорание контактов на проводах, питающих электродвигатель.

    Еще одной частой причиной, по которой не работает топливный насос ВАЗ-форсунки, может быть сетчатый фильтр, установленный на его входе. Несмотря на то, что он предназначен для первичной, грубой очистки топлива, его сетка имеет довольно плотную структуру. А поскольку насос находится в резервуаре, он практически касается его дна и скапливающегося там осадка, который загрязняет его.

    Ну и самое страшное - это поломка мотора, отвечающего за циркуляцию бензина внутри насоса, либо выход из строя его конструктивных элементов.

    Способы проверки топливного насоса

    Узнать, работает механический бензонасос или нет, очень просто, для этого достаточно отсоединить конец шланга, соединяющего насос с карбюратором, и, опускаясь в пустую бутылку, несколько раз нажмите рычаг ручной заливки, расположенный на насосе.В этом случае бензин должен вытекать из шланга пульсирующей струей. Это позволит узнать, исправны ли внутренние элементы помпы или нет.

    Чтобы понять, почему не работает топливный насос на инжекторном двигателе, сначала нужно «прозвонить» его электрическую цепь. Лучше начинать проверку с конечной точки, то есть с самой помпы. К его выводам подключается контрольная лампа, и если она загорается при повороте ключа в замке зажигания, значит с электрикой все в порядке, поломку надо искать в самой помпе, если нет, то в предохранитель, реле или в проводке.

    Для проверки самого ТНВД нужно узнать, какое давление он создает в топливной рампе:

    • На холостом ходу его значение должно быть в пределах 0,23-0,25 кПа.
    • При пуске двигателя - 0,3 кПа.
    • При нажатии на акселератор - 0,28-0,3 кПа.
    • При защемлении возвратной трубы, возвращающей излишки бензина в бак, давление должно возрасти до 0,4 кПа.

    Если в каком-либо из режимов давление не соответствует норме, значит, бензонасос не работает должным образом - его элементы сильно изношены и требуют ремонта или замены.

    Устранение неисправностей

    Для ремонта механического ТНВД необходимо приобрести ремкомплект, в который входят диафрагма и клапаны - эти детали можно заменить самостоятельно. Также не составит труда заменить толкатель на пружину. Если поломка посерьезнее, то пропадает смысл в реанимации, дешевле и проще будет установить новый бензонасос.

    Электрический топливный насос имеет неразборный корпус, и не стоит пытаться его отремонтировать, не обладая определенными навыками, лучше доверить эту работу специалистам.Единственное, что вы можете сделать самостоятельно, это заменить сетку внутреннего фильтра грубой очистки. Но здесь вам нужно знать, что существуют разные типы сеток, поэтому вам нужно вынуть фильтр из резервуара, чтобы получить образец.

    Предотвращение поломки топливного насоса

    Для продления срока службы топливного насоса необходимо:

    1. Следить за качеством залитого в автомобиль топлива.
    2. Полностью исключить даже возможность попадания воды в бак.
    3. При плановом техническом обслуживании необходимо обязательно заменить топливные фильтры.
    4. В случае механического повреждения топливного бака необходимо демонтировать топливный насос и проверить его состояние.
    5. Периодически очищайте топливный бак от возможного скопления отложений, состоящих из мельчайших твердых частиц, содержащихся в бензине.

    Следование этим простым правилам благотворно скажется не только на топливной системе, но и на самом двигателе.

    Без топлива двигатель не работает, а без двигателя все остальное.
    Многие автовладельцы, порой, даже не подозревают, что в их автомобилях спроектировано такое электрическое устройство подачи топлива, расположенное либо в баке, либо недалеко от него, а если и знают, то только теоретически.

    Бензонасос может серьезно задуматься о себе, когда машина неожиданно встает с колышком посреди дороги в открытом поле. Бензин есть, масло нормальное, есть искра, но машина не запускается.

    Здесь начинаются вопросы и поиск причин.

    Предпосылками к подозрению на неисправность электробензонасоса могут быть следующие явления:
    1) потеря мощности,
    2) машина плохо заводится даже на прогретом двигателе
    3) глохнет двигатель, троит, рывки на постоянной скорости холостой ход «плавает».
    4) шум, гудение, гудение, скрип, свист, исходящие из бака (с погружным насосом) или из-под днища корпуса (с подвесным насосом).
    По порядку по каждой позиции:
    Потеря мощности.
    Все дело в том, что бензонасос - хоть и не относится к таким расходным материалам, как фильтр или шины, однако имеет свой запас прочности. Производитель автомобилей учитывает этот факт и создает газовый насос, который давит, когда напряжение на насосе составляет 12 вольт, например 8 бар, хотя в насосе есть предохранительный клапан, который сбрасывает избыточное давление и срабатывает при 5 барах. Проходит время, и насос стареет, при том же напряжении насос уже может выдавать максимум 6 бар и так далее.Проблемы с потерей мощности двигателя возникают, когда максимальное давление насоса ниже, чем требуется в топливной системе для нормальной работы топливной аппаратуры после насоса (преодоление сопротивления фильтра тонкой очистки топлива, срабатывание форсунок и т. Д. И т. Д. ). Это в целом приводит к нехватке бензина для двигателя и, как следствие, падению мощности.
    Плохо заводится.
    Автомобиль может плохо заводиться по разным причинам, но почему одна из них может быть неисправностью топливного насоса? Для нормальной работы двигателя требуется определенное давление в топливной системе.В идеале после выключения двигателя в топливной системе поддерживается давление, а при включении зажигания насос качает топливо в систему для запуска. Однако при износе возможны случаи, когда насос создает необходимое давление в течение более длительного периода времени, а клапан не удерживает давление в системе должным образом. В результате машина плохо заводится.
    В некоторых случаях автомобиль может заводиться после того, как автомобиль немного постоял, хотя до этого он глохнул и упорно не заводился.Это может указывать на то, что сетка бензонасоса забита, или что-то мешает нормальному поступлению бензина в колбу, откуда его перекачивает насос.
    Если автомобиль заводится через раз или даже после удара по насосу, якорь топливного насоса или графитовые щетки, скорее всего, изношены. Самостоятельно менять их не стоит, потому что даже после успешного развальцовки, снятия внутренних деталей насоса, замены щеток на новые, прокатки насоса долго не будет работать, так как графит от простой электродрели сотрет через месяц, если не через неделю, или якорь бензонасоса неправильной твердости, без необходимых добавок, в бензине разрушит.
    Неправильная работа двигателя
    Двигатель работает с перебоями или глохнет - проблемы те же, что и в предыдущих пунктах: забита сетка или неисправен насос. Иногда возникают проблемы с проводкой: ток просто не доходит до насоса, или в результате плохого контакта клеммы на насосе искры и т. Д.
    Причин выхода из строя также много, среди них самые популярные:
    1) Езда на «сухом» баке
    2) Работа бензонасоса при езде на газе
    3) Загрязнение фильтра (сетки) ТНВД до состояния «вакуумной упаковки» или даже нарушение механическая целостность.
    4) Вода в баке
    5) Грязь / ржавчина / мусор в баке
    6) Заклинивание крыльчатки / роликов насоса посторонними предметами в баке.
    7) Износ якоря насоса / щеток
    8) Деформация бака и, как следствие, разрушение модуля насоса / насоса.
    9) Нормальный износ.
    10) Самодельная установка / снятие топливного насоса "Индейцы"
    И так по порядку:
    При езде на пустом баке нагревается топливный насос. Этот факт, по крайней мере, очевиден из того факта, что бензин - единственное, что окружает насос и охлаждает его, а единственное, что проходит через него, смазывает его.При отсутствии бензина или его недостаточном количестве насос нагревается по двум причинам: во-первых, из-за механического трения агрегатов ТНВД, во-вторых, из-за проходящего через насос постоянного тока (3-12 ампер). В результате насос нагревается, зазоры между трущимися деталями уменьшаются от теплового расширения, и в результате может остановиться совершенно новый насос, а если предохранитель не сгорел, он будет работать как бойлер в баке. до тех пор, пока корпус насоса, насосный модуль и другие смежные элементы не расплавятся, пока не пропадет контакт между выводами топливного насоса.
    При движении на газу повышенная травматичность помпы зависит, как и в предыдущем абзаце, от наличия бензина в баке.
    Автовладельцы, перешедшие на бензин, имеют обыкновение забывать о бензине, не используя его, и часто насос, не выключаясь, перекачивает бензин из бака (если там еще есть бензин) в топливную рампу к двигателю, и поскольку автомобиль, работающий на газе, уже нагрелся от горячего рельса, бензин возвращается к насосу, обычно в колбу насоса, которая подливает топливо в огонь, способствуя нагреву.

    Если сетка заблокирована, вполне нормальный насос может сломаться в течение нескольких дней. Сетка насоса, будучи забитой, не дает течь бензину в необходимом количестве.

    Все не так уж и страшно и сложно, если это не игнорировать. Забитую сетку можно почистить, поменять, и, скорее всего, это поможет машине нормально ездить, а автовладелец сэкономит на ремонте или замене помпы. Иногда машина теряет незначительно в мощности, и тут вдруг симптом исчезает - возможно, что сетка забилась и протерлась в баке до образования таких отверстий, которые равносильны отсутствию сетки.Это грозит тем, что все, что может, только попадет в помпу и сломает последнюю.

    Вода в баке. Хотя бензин малорастворим в воде (0,001-0,004%), бывают случаи попадания воды в бак. Это происходит при заправке некачественным топливом (возможна даже заправка эмульсией воды и бензина после недавнего посещения бензовоза на заправку), и при естественном процессе конденсации атмосферной влаги внутри бака из-за температуры различия.Вода разъедает резервуар и, будучи тяжелее бензина, собирает другие частицы со дна резервуара, смачивая их и унося с собой.
    Вода губительно действует на топливный насос и форсунки. Если зимой в топливопроводы попадет вода, она может просто замерзнуть и образовать пробку, которая просто не запустит двигатель.

    Грязь / ржавчина / мусор в баке
    Грязь обычно попадает в бак так же, как и вода, а именно при заправке некачественным топливом, но иногда попадает туда после использования специального топлива с присадками или собственно присадок .Дело в том, что после попадания специальных веществ, предназначенных для растворения ила на стенках емкости, налет, будучи достаточно плотным, не растворяется, а отщепляется от стенок емкости хлопьями, заполняя сетку бензонасос. Также такие добавки могут способствовать коррозии резервуара с участием воды, что приводит к появлению ржавчины, вплоть до потери герметичности резервуара.

    Заклинивание крыльчатки / роликов насоса посторонними предметами, попавшими в бак, обычно происходит, если сетка топливного насоса потеряла целостность.

    Износ якоря / щеток насоса обычно происходит при движении без бензина (газа) или когда он находится на дне бака. Бензин, являясь единственной смазкой, смазывает трущиеся поверхности якоря и щеток. При ненадлежащих условиях эксплуатации щеточный механизм выходит из строя в течение двух-трех месяцев.

    Деформация бака и, как следствие, разрушение помпы / помпового модуля - явление редкое, но все же случается. Самый банальный способ - зацепиться за бугорок, ямку, попав в бак, из-за чего внутренности последнего приходят в негодность, однако бывает, что машина просто перестает ехать, при открытии крышки бака свисток всасываемого воздуха в бак слышно, а при осмотре бак оказывается гофрированным.Причина: забит адсорбер паров бензина, из-за чего в бак не попал воздух. Это связано с тем, что при полном баке бензина воздуха там не так много, и по мере расходования топлива его место занимает воздух, проходящий через адсорбер, а если что-то не так с «выпуском воздуха», то насос, подкачивающий Вытягивая топливо из бака, создается пониженное давление в баке, от которого оно может сгладиться, а разрежение может достигать такой степени, что насос больше не может всасывать топливо и подавать его в двигатель.
    Естественный износ насоса неизбежен, но он очень ускоряется, когда абразив - песок, мелкая металлическая стружка и т. Д. Попадает в крыльчатку / роликовый механизм.

    Якорно-щеточный механизм остается в отличном состоянии, потребление тока в пределах нормы, а увеличение зазоров между трущимися деталями приводит к потере работоспособности и снижению давления в топливной системе.
    И напоследок несколько слов о том, что такое импровизированная установка / снятие бензонасоса «индейцами».
    Существует множество причин и поломок, когда в систему подачи топлива вторгается неопытный и несведущий, но за более чем десяток лет практики ремонта и замены бензонасосов сформировалась идея, благодаря которой влияют 4 группы человеческого фактора По неисправности топливного насоса и его ненормальной работе можно выделить:
    - установка не родного насоса. (Например на Пассате от ВАЗа и др.)
    - установка помпы без сетки.
    - неправильная установка помпы, насосного модуля, сетки.
    - установка насоса без специальных инструментов.

    Подробнее об индейцах - в следующей статье.

    Автомобильный бензонасос - устройство, предназначенное для бесперебойной подачи топлива в установку, в которой образуется топливная смесь. Даже малейшая его неисправность приводит к перебоям в работе двигателя, а в случае более серьезных проблем вы его просто не заведете.

    В этой статье мы рассмотрим ситуации, когда бензонасос вообще не качает топливо, либо качает, но не в том количестве, которое необходимо силовому агрегату для нормальной работы.Также мы постараемся разобраться в возможных причинах той или иной неисправности устройства подачи топлива и обсудить методы их самостоятельного устранения на примере автомобилей отечественного производства, карбюратора ВАЗ-2109 и инжекторного ВАЗ-2114.

    Какие бывают бензонасосы

    Автомобили с бензиновыми двигателями в зависимости от марки, модели и модификации могут оснащаться бензонасосами разной конструкции. Но все они делятся на две основные категории: механические и электрические.Большинство из них оснащено механическими устройствами подачи топлива. Если брать (карбюратор), то с завода комплектовался производством ДААЗ. Основное отличие этого устройства - простота конструкции, в которой легко разобраться даже новичок. В карбюраторной «девятке» топливный насос расположен в моторном отсеке автомобиля. Его легко узнать по характерной полусферической крышке и шлангам топливопровода.

    Инжекторные двигатели ВАЗ 2114 комплектуются электрическими топливными насосами.Их конструкция также основана на мембране, но в отличие от «механики» устройства подачи топлива в автомобилях с автоматическим впрыском топлива находятся не под капотом, а непосредственно в баке.

    Признаки неисправности топливного насоса

    Каким бы двигателем ни был оснащен ваш автомобиль, существуют аналогичные признаки неисправности устройства подачи топлива. К ним относятся:

    1. Отсутствие реакции двигателя на попытки запуска.
    2. Нарушение устойчивости силового агрегата на холостом ходу.
    3. Троение.
    4. Снижение мощности.

    Конструкция топливного насоса карбюраторного ВАЗ 2109

    Чтобы понять, почему он не качает (карбюратор), кратко рассмотрим его конструкцию. Итак, устройство подачи топлива «девятка» состоит из: корпуса

    • ;
    • толкатель с рычагом механической помпы;
    • узел диафрагмы;
    • крышки с клапанами и фитингами для крепления шлангов;
    • сетчатый фильтр;
    • рычаг ручной подкачки.

    Принцип работы механического топливного насоса

    Топливный насос приводится в действие кулачком распределительного вала, который перемещает толкатель горизонтально, заставляя его совершать возвратно-поступательное движение. Толкатель, в свою очередь, воздействует на механический рычаг подкачки, и он уже поднимает и опускает шток диафрагмы.

    Таким образом, внутри создается определенное давление, которое поддерживается клапанами крышки устройства. Один из них пропускает топливо внутрь, не впуская его обратно, а второй проталкивает его в топливопровод, ведущий к карбюратору.

    Как видите, конструкция очень простая, поэтому, чтобы определить причину, по которой бензонасос не качает, достаточно его разобрать и проверить состояние основных элементов.

    Толкатель

    Так как корпус никак не влияет на работу бензонасоса, если, конечно, он не поврежден, то начнем с толкателя. Этот элемент сделан из стали и не может просто так сломаться. А вот износиться - просьба, особенно если не оригинал, а купленная как отдельная запчасть.Как только его длина уменьшается на несколько миллиметров, топливный насос не перекачивает топливо.

    Вернее качает, но амплитуда движения диафрагмы значительно снижается. Отсюда и низкое давление топлива в системе, и, как следствие, перебои в работе двигателя. Стандартная длина толкателя для насосов ДААЗ - 84 мм. Измерьте его длину и при необходимости замените изношенную часть.

    Мембрана

    Наиболее частым выходом из строя диафрагмы является разрыв.Также бывает, что он деформируется. Из-за этого повреждения диафрагма начинает пропускать топливо через себя, что также вызывает падение давления в системе.

    Такую неисправность можно обнаружить только разобрав устройство подачи топлива. Если в том, что бензонасос не качает, виновата диафрагма, вы сразу это увидите. Эта проблема решается заменой.

    Крышка с клапанами и штуцером

    Раз уж вы разобрали бензонасос, не поленитесь проверить клапаны.Один из них должен впускать топливо, а другой - выпускать. Просто выдуйте их и посмотрите, насколько хорошо они работают. Если клапаны не справляются со своими задачами, замените крышку в сборе.

    Фильтр насоса и рычаг ручной заливки

    Первое, что вы увидите при разборке топливопровода, - это сетчатый фильтр. Изготовлен из тонкого перфорированного пластика. Причина в том, что бензонасос не качает, также может служить, если он деформирован или сильно загрязнен.

    В первом случае необходимо заменить фильтр, во втором - промыть очистителем карбюратора.

    Рычаг ручной подкачки не имеет ничего общего с тем, что бензонасос не качает топливо при вращении распредвала. Единственное, что может сломаться в нем, - это пружина, которая вернет его в исходное положение.

    Топливный насос не качает: инжектор

    Как уже было сказано, насосы в карбюраторных и инжекторных двигателях имеют разную конструкцию. В автомобилях с принудительным впрыском топлива все процессы, связанные с его подачей в камеры сгорания, контролируются электронным блоком управления, поэтому возможны поломки разного рода электронных устройств.

    Основными причинами, по которым не качает топливный насос инжекторного двигателя, являются:

    • неисправность электропривода устройства;
    • засорен фильтр помпы;
    • выход из строя реле;
    • перегорел предохранитель.

    Как понять, что именно бензонасос является причиной перебоев в работе двигателя

    Диагностировать проблемы с бензонасосом в автомобиле с инжекторным двигателем намного проще, чем в автомобиле с карбюраторным двигателем.Дело в том, что при включении зажигания отчетливо слышен звук электродвигателя топливного модуля. Это продолжается несколько секунд. Этот звук говорит о том, что бензонасос крутится, качает топливо.

    Если это происходит при повороте ключа, значит с самим устройством все в порядке, и причину нужно искать в другом месте. Ну а если при включении зажигания вы не слышите характерного звука работы помпы, можете быть уверены, что проблема в ней, либо в элементах ее питания.

    Запуск с реле и предохранителем

    Учитывая, что модуль подачи топлива находится в баке автомобиля, и добраться до него не так-то просто, диагностику лучше начинать с реле и предохранителя :

    1. Снимите винты крепления крышки, расположенные слева от рулевой колонки.
    2. Найдите предохранитель F3 (15 А) и реле R2 под ним. Это те элементы, которые нам нужно проверить.
    3. Что касается предохранителя, то тестером его нужно "прозвонить".Если не подходит, замените.

    Проверить реле в гараже довольно сложно. Но можно взять аналогичное (из соседней розетки) заведомо исправное реле и поставить вместо диагностированного. Теперь включите зажигание. Бензонасос качает? Причина найдена! Что ж, если ничего не изменилось, идем дальше.

    Электропривод и фильтр

    Бензонасос в двигателе ВАЗ 2114 является элементом топливного модуля, который находится в баке автомобиля.В него также входят:

    • фильтр грубой очистки;
    • датчик уровня топлива;
    • патрубки для подключения к топливной магистрали.

    Чтобы добраться до модуля, нужно снять нижнюю часть заднего сиденья, отсоединить жгут проводов и открутить 8 винтов крепления его крышки. Снимите весь узел устройства. В первую очередь осмотрите фильтр грубой очистки. Если он забился, замените его.

    Чтобы проверить двигатель, вам необходимо подключить его непосредственно к клеммам аккумулятора.В случае его нормальной работы «прозвоните» проводку и проверьте контакт заземляющего провода на крышке модуля. Если электродвигатель не подает признаков жизни, вопрос «почему не работает насос бензонасоса» наконец-то нашел свое решение.

    Пытаться отремонтировать самостоятельно нецелесообразно. Просто купите новый мотор и замените старый. И все же не стоит тратить деньги на покупку всего модуля, который сейчас стоит около 3 тысяч рублей. Купите отдельно электродвигатель и новый фильтр.Все это обойдется вам в три раза дешевле.

    Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения. Двигатель плохо набирает обороты

    Отсутствие оборотов двигателя при нажатой педали акселератора - распространенная проблема, с которой сталкивается большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации много: это может быть как переход с бензинового двигателя на газовое оборудование, так и простая неисправность двигателя. Разберем причины подробнее.

    Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причина

    В первую очередь необходимо обратить внимание на «симптоматику» проблемы: когда она проявляется, как, есть ли дополнительные сигналы, указывающие на неисправность. Не исключено, что двигатель полностью исправен и отключенный при ремонте датчик мешает ему нормально функционировать. Устранить такую ​​проблему мастер сможет после непродолжительного осмотра.

    Если двигатель выходит из строя без серьезной причины, требуется тщательная диагностика.

    Остановимся подробнее на причинах, по которым автовладелец может исправить сам.

    Ключевым фактором надежной работы двигателя является качество топливной смеси, особенности ее приема, зажигания и сгорания в рабочей зоне двигателя. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при неисправностях ДВС первое, на что следует обратить внимание, - это работа системы подачи топлива и кислорода.

    1. Если в воздушном фильтре скопилась грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности двигателя и, соответственно, к «скачкам» оборотов.

    2. Неисправность системы впуска приводит к чрезмерному притоку воздуха. Неудача может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха истощает смесь, в ней слишком мало горючих паров. В этом случае двигатель запускается, но во время поездки машина не может набрать необходимую скорость.

    3. Недостаток топлива в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за забитого фильтра. Топлива достаточно для запуска двигателя, но его недостаточно для нормальной езды. В результате машина дергается, плохо слышит педаль газа. Во время разгона наблюдаются так называемые «провалы».

    4. Скопление грязи на фильтре топливного насоса. Фильтр представляет собой мелкую сетку, при попадании на него масляных отложений в системе повышается давление, и в камеру сгорания не попадает достаточное количество топлива.При загрязнении фильтра топливного насоса двигатель начинает прерывисто работать практически на всех режимах. При попытке набрать скорость двигатель внутреннего сгорания может просто заглохнуть.

    5. Проблемы со свечами зажигания или электропроводкой, ведущие к проблемам с воспламенением горючей смеси. В этом случае топливо воспламеняется не в то время, двигатель теряет мощность, и система не может набрать скорость. Свечи могут стать маслянистыми и грязными. Распространенные причины поломки свечей зажигания включают повреждение корпуса и неправильные зазоры между электродами.

    6.
    Обрыв электрических проводов, подключенных к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», двигатель набирает обороты с большой неохотой.

    Исправить эти проблемы несложно: нужно проверить, искры на свечах и проводах; посмотреть уровень давления по манометру в топливной рампе; удалить масляные отложения и грязь с воздушного фильтра; замените топливный фильтр на новый; очистить сетку топливного насоса от отложений грязи и т. д.

    Обороты двигателя также могут падать по более сложным причинам, которые нельзя устранить самостоятельно, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

    Вам не обойтись без автосервиса, если:

    1. Отказ в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если синхронизация двигателя нарушена, подача топлива и выпуск выхлопных газов происходит неравномерно, клапаны открываются с перебоями.Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ременного привода ГРМ, с неправильной регулировкой клапанов, неисправностями системы газораспределения и выходом из строя цепи ГРМ.
    2. Неисправность катушек или модуля зажигания. Главный «признак» этой проблемы - двигатель начинает работать, в системе цилиндров наблюдаются пропуски зажигания, уменьшается количество оборотов.
    3. Сбои в питании форсунок-форсунок. Самая частая причина этой неисправности - плохая проводка.Электрический сигнал не достигает форсунки или не достигает ее вовремя. Естественно, что в таких условиях форсунка не может работать корректно, из-за чего топливо в цилиндрах воспламеняется неравномерно, мощность двигателя падает со скоростью.
    4. Проблемы в работе ТНВД. Неприятный срыв, развивающийся медленно, но неизбежно. В результате создаваемого давления будет недостаточно для работы двигателя: двигатель заглохнет.
    5. Грязь попадает в форсунку.К этой проблеме может привести использование некачественного топлива и загрязнение форсунок. Прочистить форсунки рекомендуется через 35-45 тыс. Км. пробег.
    6. Неудовлетворительное состояние систем отвода газов, прежде всего ЕГР, сажевых фильтров и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислого газа, и двигатель не может набрать необходимое количество оборотов в таких условиях.
    7. Отказ устройств электронной системы управления двигателем внутреннего сгорания, приводящий к изменению состава горючей смеси.
    8. Не исключена поломка электронного блока управления. Эта неприятность может возникнуть после некачественного ремонта прошивки. Главный сигнал о неисправностях в ЭБУ - резкая работа двигателя, неожиданное увеличение и уменьшение крутящего момента.

    Своевременные и простые процедуры обслуживания, такие как очистка форсунки, замена свечей или фильтров, являются отличным средством предотвращения любых проблем с двигателем.

    Для автомобиля, работающего на газе, ключевое значение имеет правильная настройка двигателя и системы подачи топлива.

    Отказ педали газа - редкое явление в современных автомобилях. Однако если вы заметили, что ваш железный друг начал дергаться при нажатии на газ, не стоит откладывать решение этой проблемы на потом.

    В сегодняшней статье мы выясним причины этого явления, а также рассмотрим способы решения данной проблемы.

    Что это?

    Отказ при нажатии на педаль газа - это внезапный сбой в работе ДВС, который может возникнуть на любом из режимов и нагрузок.Иногда это может сопровождаться резким торможением и остановкой автомобиля. Есть несколько видов этого явления:

    • Короткие провалы при нажатии на педаль газа (примерно 2-3 секунды).
    • Рывки (серия рывков при движении).
    • Глубокий отказ (может длиться до 10 секунд).
    • Рывок (1-2 секунды).
    • Качание (серия отжиманий).

    Возможные причины

    Чаще всего эта проблема связана с самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала.Последний может производить обороты независимо от положения ускорителя. То есть проблема сопровождается задержкой реакции мотора на нажатие педали акселератора.

    Рывки и провалы при нажатии на газ могут происходить при разгоне, в начале движения, при постоянно стабильном положении акселератора. Вы можете определить истинную причину этого явления самостоятельно (проверив состояние датчиков) или с помощью диагностического оборудования. Чаще всего рывки и провалы возникают из-за ненормального давления топлива в рампе.Также проблема может быть скрыта или в TPS (устройстве положения дроссельной заслонки). Эти два механизма отвечают за образование смеси, а именно за подачу определенной порции воздуха. Эти датчики редко ломаются, но выходы из строя при нажатии на газ чаще всего происходят по их вине. Иногда контакты на них просто забиваются.

    Провалы при движении

    Дергание автомобиля в момент начала движения происходит, как мы уже говорили, из-за задержки реакции мотора на нажатие педали.Сам рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, то есть когда электронный блок управления определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки на основании сигнала TPS. В это время подача топлива должна быть как можно большей. Если система не обеспечивает нормальный уровень давления, машина не может продолжать движение - она ​​останавливается и глохнет. Для ЭБУ расположение педалей в автомобиле не важно, так как все действия с подачей и анализом электронных сигналов выполняются автоматически.

    По той же причине (низкий уровень давления подачи топлива) автомобиль не может разогнаться. Здесь блок управления, как и в предыдущем случае, стремится увеличить подачу топлива, подав сигнал на открытие дроссельной заслонки. Но из-за низкого давления ощущаются провалы, и соответственно снижение скорости при движении.

    Провалы скорости: что делать?

    Если автомобиль уже набрал скорость и движется со стабильной скоростью, но внезапно произошел сбой, значит, это произошло из-за неисправности в системе зажигания.В этом случае необходимо провести диагностику. Делается это следующим образом.

    Сначала нужно выключить зажигание, затем обратить внимание на надежность крепления блока жгута проводов к катушке зажигания. При пуске мотор не должен издавать характерного потрескивания (если это наблюдается, значит, произошел пробой высокого напряжения).

    Часто провалы при нажатии на газ случаются из-за некачественной свечи зажигания. С помощью откручиваем каждый из них и оцениваем внешнее состояние.На конце не должно быть отложений и окисления. Сама способность элемента генерировать искру определяется тестером зажигания (например, отечественным прибором «Тест-М»). Если после установки новых свечей зажигания автомобиль снова дергается при движении, проверьте датчик положения дроссельной заслонки. О неисправности этого механизма можно сообщить по таким симптомам, как:

    • Резкое снижение мощности двигателя.
    • Неравномерная работа на
    • Изменения расхода топлива.

    Двигатель трофей

    Это явление тоже может спровоцировать выход из строя при резком нажатии на газ.Дело в том, что при отключении в двигателе сразу не работают 4, 1 или 2 цилиндра. Отсюда все вытекающие последствия.

    Ниже мы перечислим основные признаки, свидетельствующие об этом явлении:

    Как видите, устройство легкового автомобиля устроено так, что сам мотор даст о себе знать в случае любой поломки. Чаще всего это происходит из-за неправильного. Также тройня бывает с неисправными свечами. Последний не дает искры для воспламенения смеси, в результате чего наблюдается плохая динамика разгона и повышенный расход топлива.Реже эта проблема спровоцирована износом поршневых колец или выгоранием поршня / клапана.

    Для решения этой проблемы следует определить, какой из цилиндров перестал работать. Для этого высоковольтный провод зажигания поочередно снимается со свечей зажигания. Но делать это нужно с особой осторожностью, так как есть опасность поражения тела электрическим током. После снятия одного из проводов они поднимаются до 1,5 тыс. Клапан также снимается с цилиндров по одному.Если звук двигателя не изменился, значит цилиндр исправен, и поиск неисправного элемента продолжается дальше. И так до тех пор, пока не будет обнаружен неисправный механизм.

    Диагностика высоковольтных проводов

    Поскольку эта деталь является неотъемлемой частью системы зажигания, ее также следует диагностировать. Для этого нам нужно снять наконечник, надетый на свечу. Сам провод находится в специальной обмотке. На его кончике есть особая стойкая пятнистость. Через последнюю часть на свечу подается ток.Значит, жилка этой проволоки должна максимально плотно прилегать к копейке. Со временем это место может окислиться, из-за чего подача тока прекращается или происходит частично, что провоцирует тройку двигателя.

    Как проверить окисление контакта? Это делается следующим образом. Второй щуп мультиметра подключается к центральной жиле провода. Если значения этого устройства не изменились, значит в этом месте плохой контакт. В этом случае поврежденный участок обрезается на 0.5-1 сантиметр. Иногда сердцевина проволоки может деформироваться или окисляться не на кончике, а рядом с ним. В этом случае нужно отрезать шнур, пока мультиметр не покажет напряжение (конечно, если это позволяет длина механизма).

    Корректор педали газа

    Некоторые автомобилисты, чтобы уменьшить провалы при нажатии на газ, устанавливают так называемые корректоры. Их можно приобрести по цене от 3 до 10 тысяч рублей. Такие устройства с помощью электроники сокращают ход ускорителя. При этом положение педалей в автомобиле не меняется.Обычно корректоры имеют съемный брелок управления и работают в трех режимах («Спорт», «Динамик» и «Эконом»).

    В принципе, проблему с рывками данное устройство не решает, поэтому его устанавливают только заядлые любители тюнинга. Кстати, после такого апгрейда многие водители жалуются на сложную езду по пробкам - машина начинает еще больше дергаться.

    Вывод

    Итак, мы рассмотрели особенности отказов при нажатии на педаль газа и разобрались, как исправить эту неисправность своими руками.Как видите, чтобы справиться с этой проблемой, совсем не обязательно идти в автомастерскую. Достаточно хотя бы поверхностно знать устройство легкового автомобиля.

    14 октября 2017

    Самая неприятная неисправность - это когда в машине что-то сломано. В таких случаях устранение неполадок становится сложной задачей, напоминающей ловлю блох. Типичный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Машина едет, но не может разогнаться до нормальной скорости - мотор «чихает» и глохнет.Если вы решили найти проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

    Проблемы с топливной системой

    Если вы столкнулись с проблемой падения мощности двигателя, начните искать проблему с системой подачи топлива. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки или начинает глохнуть, логично предположить, что ему просто не хватает топлива. Ваши действия:

    1. Вспомните, когда меняли фильтр тонкой очистки, и проверьте его состояние.Забитый фильтрующий элемент не пропускает достаточно бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
    2. Распространенная причина - забитая грязью сетка бензонасоса, находящаяся в баке. Часто автомобилисты игнорируют его замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить крупную сетку, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
    3. Клапан сброса давления вышел из строя, излишки топлива сливаются обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
    4. Если почувствуете запах бензина в закрытом гараже, где стоит машина, пройдитесь по всей топливной магистрали, ища утечки.

    Примечание. На засорение фильтра указывает продолжительный шум топливного насоса, слышимый после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

    Более серьезные проблемы обнаружить труднее. И бензиновый, и дизельный двигатель могут пострадать из-за неправильной работы или выхода из строя форсунок.Их работоспособность проверяется снятием и подключением к источнику питания. Опрыскиватель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае его необходимо заменить.

    Причиной нехватки топлива в дизельном двигателе часто является топливный насос, создающий в системе высокое давление. При износе деталей агрегата давление в магистрали падает ниже нормы, и в цилиндры впрыскивается мало дизельного топлива.

    Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный фильтр.Выдуйте загрязненный элемент, если вы не можете сразу его заменить.

    Неисправности зажигания

    В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопной трубе или двигатель начинает «троить» на холостом ходу, попробуйте устранить неисправность системы зажигания. Слабое искрение на электродах свечи зажигания приводит к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности в силовом агрегате. Причины неисправности системы выглядят так:

    1. Проблемы с одной или несколькими катушками высокого напряжения.
    2. Изоляция высоковольтных проводов, идущих от катушек к свечам, протекла.
    3. Из-за длительного срока службы сами свечи изношены.

    Уловка изношенных свечей в том, что они при проверке дают нормальную искру. ... Но в цилиндрах двигателя высокое давление, при котором гаснут старые свечи. Из-за этого двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал».Проверять свечи необходимо на специальном стенде, создающем давление не менее 20 бар.

    Диагностировать пробой высоковольтного провода или изоляции свечей зажигания можно в темном гараже. Откройте капот, запустите двигатель и посмотрите, как он работает. Если вы заметили вспышки искр на «люльках», поставьте новые детали.

    Об отказе катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный выход из строя одного из цилиндров. Проверить провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что другой цилиндр перестал работать.Этот метод не работает с катушками; для диагностики необходимо специальное оборудование.

    Проблемы с двигателем

    Критический износ цилиндро-поршневой группы силового агрегата также приводит к снижению мощности. Есть и другие причины, по которым двигатель плохо работает:

    • прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
    • отсутствие компрессии или ее падение ниже допустимого уровня;
    • неправильная регулировка тепловых зазоров между стержнями клапанов и коромыслами;
    • Неисправности ремня ГРМ или цепной передачи.

    Большинство перечисленных неисправностей обнаруживаются путем измерения компрессии. Перегоревший клапан не полностью входит в седло, из-за чего давление в этом баллоне падает до 2-3 бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до 9 бар и менее свидетельствует о «пухлых» поршневых кольцах.

    Совет. Перед тем, как огласить вердикт цилиндро-поршневой группе, стоит проверить термические зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» сделал неправильную регулировку и зажал клапан, то и компрессия уменьшится.

    Подобные ошибки возникают при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки смещены на 1 зуб. Последствиями являются нарушение фаз газораспределения и потеря мощности, плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются неосторожные водители, не следящие за собственным автомобилем: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и прыгает на шестерне распределительного вала на 1 зуб.

    Слишком большой расход масла, поступающего в камеры сгорания через сальники клапанов, также ухудшает условия эксплуатации силового агрегата.Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрыты нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности - облако серого дыма из выхлопной трубы.

    Другие проблемы

    Современный автомобиль оборудован электронной системой управления силовым агрегатом и нейтрализацией дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по следующим причинам:

    • разрушение и полная закупорка каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового двигателя;
    • забитый сажевый фильтр имеет те же последствия - выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
    • Неисправность одного или нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

    Проверить проходимость каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра просто: открутить передний фланец устройства, открывающего путь выхлопным газам, и запустить двигатель. Если его производительность значительно улучшится, замените катализатор на новый.

    При выходе из строя лямбда-зонда двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно подготовить топливно-воздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим.Перемешивание топлива с воздухом происходит по установленным показателям, что снижает мощность двигателя.

    Переход в аварийный режим работы сопровождается включением дисплея Check Engine на приборной панели. Неисправность возникает при выходе из строя одного из основных датчиков - датчика массового расхода воздуха (в новых автомобилях - MAP), лямбда-зонда или датчика положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность этих устройств, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику или на СТО.

    Как работает электронная педаль газа, в чем проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего и как с ними бороться? Все эти вопросы очень актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

    Электронная педаль газа - как она работает?

    Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, а с другой - они просто лишают нас возможности принять какое-либо решение, а точнее исправить его, причем таким образом, что не всегда удается добиться желаемого. результат.Это хорошо видно при работе с электронной педалью, которая так популярна в современном автомобилестроении. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, а тем более не вникает в технические нюансы автомобиля, это нововведение - только плюс.

    Принцип работы электронной педали газа заключается в следующем: после того, как водитель нажимает на акселератор, значения углов давления сразу передаются в блок управления с помощью специальных датчиков. Далее идет ЭБУ , который рассчитывает необходимый угол открытия, и привод на основании полученных данных открывает его на этот угол ... Причем, если вдруг возникнет необходимость изменить значение этого угла (для более экономичного режима или безопасности), то блок управления сделает это сам, не получив соответствующей команды. Получается, что драйвер не может регулировать этот процесс на 100%.

    Когда необходимо заменять электронную педаль газа?

    В связи с тем, что это электронный привод, основные неисправности в нем связаны с электроникой. Кронштейн педали содержит два датчика, которые передают команды на блок управления.Если один из этих датчиков выходит из строя, то на панели загорается лампочка, отвечающая за исправность системы управления двигателем. В этом случае ЭБУ переходит в режим ожидания (скорость нарастает намного медленнее). Если два датчика вышли из строя, то включится аварийный режим, и двигатель будет работать как включенный. Поскольку датчики ремонту не подлежат, необходимо заменить электронную педаль газа.

    Также может быть повреждена проводка, и тогда работа дроссельной заслонки нарушится.Если электродвигатель изношен, то на мониторе также отображается ошибка, свидетельствующая об аварии. Это повреждение поддается ремонту, но если вышел из строя акселератор электронной педали газа, отвечающий за динамику автомобиля, то эту деталь следует немедленно заменить на новую. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

    Ремонт электронной педали газа - поломки устраняем сами

    В основном при возникновении проблем требуется замена всего блока целиком. Но прежде чем приступить к столь решительным действиям, не помешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией о том, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо отключить блок и датчики, а затем, открутив гайки крепления, демонтировать педаль.

    Непосредственно для проверки вам понадобится мультиметр: подключая его к разным клеммам, мы отслеживаем изменение электрического сопротивления.Он должен плавно уменьшаться, но если есть скачки, значит деталь неисправна.

    В некоторых случаях также можно отремонтировать электронную педаль газа, например, если повреждена проводка. Итак, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т. Д.), Нужно действовать по следующей схеме. Освободив ось крепления шестерни, снимаем жгут. Для этого нужно распаять провода, освободить кронштейн и вытащить кабель.Затем заменяем провода, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь вы можете собрать демпфер и безопасно двигаться.

    Если автомобиль реагирует на нажатие педали акселератора, так сказать, «с опозданием», то вам понадобится шпора (электронный корректор) педали газа. Это устройство позволяет сократить до минимума интервал между нажатием и открытием заслонки. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует поступающие от них сигналы, а затем отправляет их в контроллер.

    Итак, мы видим, что электронная педаль газа, настройка которой возможна в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой - несколько ограничивает наши желания. Однако если вы не относитесь к категории тех людей, которым необходимо «ездить с ветерком», но предпочитаете ехать осторожно с минимальным расходом топлива, то этот вариант будет как раз для вас.

    Отказ при нажатии на педаль газа: причины и способы устранения 3.59 / 5 (71,85%) 27 голос (ов)

    Отказ при нажатии на педаль газа , педаль акселератора, редкая проблема в современных автомобилях, но часто встречается в автомобилях WHA ... Проблема в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. Через несколько секунд появляется рывок, машина дергается. Работающий двигатель быстро реагирует на нажатие педали газа.

    Боишься быть обманутым в автосервисе? Нажмите на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов избежать мошенничества 👇

    Если вы обнаружите такую ​​проблему в автомобиле, не откладывайте устранение неполадок на потом. Вы можете самостоятельно диагностировать проблему, но лучшим вариантом будет обращение в автосервис.Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро найдут причину поломки педали газа.

    Зимой, особенно на скользкой дороге, резкий разгон может стать серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

    Отказ при обгоне обгоняющего не сулит автомобилю ничего хорошего на дороге. Вам придется резко затормозить и вернуться на свою полосу движения, но там может быть другая машина.

    Помните! При обнаружении первых признаков немедленно запускайте диагностику или отправляйтесь в ближайшую автомастерскую.

    Что такое отказы?

    Отказ при нажатии на педаль газа - это неправильная реакция двигателя на это. Таким образом, при попытке ускориться двигатель не набирает необходимой скорости .

    Это приводит к падению скорости. Он проявляется постепенным и внезапным ускорением. Провалы появляются при нажатии на педаль газа по-разному:

    1. Кратковременные отказы. Никакой реакции на нажатие пару секунд нет.
    2. Затяжные отказы.Двигатель теряет обороты от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что машина заглохнет.
    3. Рывки. Уменьшается до 1 или 2 секунд. Автомобиль кажется «рывком».
    4. Серия рывков. Двигатель увеличивает и уменьшает скорость, хотя педаль находится в том же положении.
    5. Автомобиль дергается. Кроется в серии затяжных неудач.

    Причины выхода из строя при нажатии на педаль газа

    Рассмотрим основные причины:

    • Свечи зажигания и высоковольтные провода;
    • Забиты топливные форсунки;
    • Дроссельная заслонка загрязнена;
    • Неправильно настроено зажигание;
    • Ошибки в ЭБУ;
    • Забит воздушный фильтр;
    • Проблемы в работе ТНВД.

    Часто возникновение отказов происходит из-за поломки системы питания ... После нажатия педали газа система питания увеличивает количество топлива, которое подается в цилиндры. Поломка вызывает изменение этих пропорций. Те. мотор просто не справляется со своей задачей.

    Кроме того, не исключена поломка в системе зажигания ... Гораздо реже. Есть либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо снять и проверить.Наличие нагара или слишком чистые свечи говорят о богатой или бедной топливной смеси соответственно. А это говорит о том, что система зажигания отрегулирована неправильно.

    Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

    Определяется как использование компьютерной диагностики, поэтому по шагам, описанным ниже (некоторые из перечисленных ниже пунктов можно выполнить самостоятельно, но специалисты автосервисов в Москве смогут более быстро и точно определить проблемную зону):

    1. Первым делом осмотрите свечи зажигания.Для этого их нужно извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, чрезмерно бедная или богатая смесь приведут к неисправности свечей.
    2. Высоковольтные провода также могут вызвать неисправность двигателя, как и катушки зажигания.
    3. Необходимо проверить дроссельную заслонку. Если он забит, то это вызывает несвоевременную реакцию двигателя на нажатие педали газа.
    4. Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтров... Они имеют свойство забиваться, что приводит к плохой динамике, повышенному расходу топлива и выходу из строя педалей. Менять их нужно постоянно, можно сделать самому, они недорогие и просты в установке.
    5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к сбоям.
    6. Забиты форсунки. При необходимости замените либо.

    Провода, как и резиновые ленты на них, не должны иметь повреждений и не должны искрить при работающем двигателе. Если обнаружено повреждение, это говорит о тройном двигателе, начинается подергивание.Это может произойти из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных деталей, плохого контакта со свечами зажигания или из-за температуры двигателя.

    Сопротивление катушек и температура изменяются вместе, в результате чего бензиновый автомобиль начинает дергаться при разгоне. В дизельных автомобилях рывки не могут быть связаны с катушками, так как они отсутствуют.

    Неисправности возникают и на холостом ходу, конечно, причин будет меньше. Однако это тоже серьезная проблема, и ее нельзя игнорировать, потому что машина будет плохо заводиться и просто глохнуть.

    Устранение неисправностей выполняется в следующем порядке:

    1. Первым делом нужно проверить свечи зажигания. Если свечи зажигания неисправны, их следует заменить. Мы рекомендуем заменять все заглушки одновременно. Приобретайте свечи специально для своего двигателя. При необходимости отрегулируйте зазор, на 92 бензине он должен быть 1 мм.
    2. Проверил топливный фильтр и диагностику топливного насоса. Если обнаружена неисправность, устраните ее.
    3. Возможна поломка датчика холостого хода.
    4. Проверка форсунок. В случае засорения требуется замена или очистка.
    5. Диагностика ЭБУ на наличие ошибок.
    6. Проверка форсунки.

    Как уже было сказано выше, проблема возникает у автомобилей ВАЗ 2107, 2106, 2109, на которых установлен карбюратор. В основном проблемы с топливной системой ... Скорее будет забита. Поэтому для выявления причины проверяется подача топлива в карбюратор.

    В результате засорения работа ТНВД снижается, карбюратор начинает получать меньше топлива.В результате двигатель запускается и работает на холостых оборотах без проблем, но при нажатии возникают провалы.

    Если с топливной системой все в порядке, то неисправность нужно искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого топлива в воздушный поток. Нарушения терпят неудачу. Однако вначале необходимо проверить наличие утечек воздуха ... Крепление карбюратора может расшататься, в результате чего воздух будет засасываться через прорезь, что сделает смесь обедненной.

    Также проверяется сетка фильтра. Он находится во входном штуцере трубопровода, идущего к топливному насосу. Если он загрязнен, то это следствие сбоев.

    Провалы при нажатии педали газа на карбюраторе:

    Для определения причин выхода из строя педали газа малины с инжекторным мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно следует обратиться в автосервис Москвы.

    Большая часть рывков происходит при низком давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком положения дроссельной заслонки.

    Педаль падает при трогании с места

    Все неприятные ощущения чаще всего связаны с замедленной реакцией мотора на нажатие педали. Часто возникает заклинивание двигателя.

    Удары появляются в момент открытия дроссельной заслонки, затем датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время перейти из режима холостого хода в режим нагрузки, а также насколько увеличить подачу топлива через форсунки.Если давление не будет таким высоким, как хотелось бы, и если время впрыска увеличить, то топлива для движения машины не хватит.

    Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

    Отказ педали при разгоне

    Тоже низкое давление топлива - причина выхода из строя педали и при разгоне. Также выход из строя АКПП может произойти из-за нехватки рабочей жидкости или из-за неисправности коробки передач.

    Автомобиль с автоматической коробкой передач в первую поездку после подключения аккумулятора ускоряется рывками. Это нормально, через пару разгонов все вернется в норму.

    Провалы при нажатии педали газа на форсунке:

    Педаль выходит из строя при установке движения

    Причиной может быть неисправное зажигание ... В этом случае необходимо провести диагностику и ремонтные работы.

    Узнайте 5 простых способов, как не обмануть себя в автосервисе.Нажмите на любой из мессенджеров ниже 👇

    Можете попробовать исправить поломку самостоятельно:

    • Для начала нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Выньте ключ из замка зажигания, убедитесь, что катушки зажигания надежно закреплены и сидят на свечах зажигания. Далее заводим двигатель и слушаем, как он работает.
    • Заменить свечи независимо от того, в каком они состоянии и как долго прослужили. Посмотрите на свечи зажигания - если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

    Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за нестабильной работы датчика положения заслонки, который встроен в саму крышку. Двигатель работает с перебоями на холостом ходу, мощность двигателя снижена до минимума - все это говорит о выходе из строя их датчика.

    Сама крышка не подлежит разборке, поэтому необходимо будет заменить весь блок дроссельной заслонки.

    Вы должны понимать, что даже после детального рассмотрения причин отказов при нажатии на педаль газа , для проведения самостоятельной диагностики необходимо иметь определенные знания в устройстве и принципах работы автомобиля.В противном случае это может обернуться дополнительной головной болью.

    Если вы столкнулись с этой проблемой, вы можете заменить свечи зажигания. Такая процедура позволит отложить обращение в автосервис или действительно поможет решить проблему.

    Полезно знать! Если при движении накатом появляется гул, сопровождающийся вибрацией, то, скорее всего, это необходимо.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *