Давление в рампе ваз 2115: Какое должно быть давление в рампе ваз 2115

Содержание

Проверка давления в топливной рампе ВАЗ 2115

1

Выполнять выше обозначенное действие следует для того, чтоб обнаружить неисправности при диагностике или ремонте топливной системы и конкретно в системе подачи топлива. Далее речь пойдет о том, как правильно проверить давление в рампе в домашних условиях.

Признаки, свидетельствующие о неисправностях топливной системы:

Если автомобиль имеет подобные показатели, ЭБУ в этот момент работает качественно, проблема, скорее всего, в топливной рампе. Чтоб убедиться, что это так, нужно проверить давление в рампе.

Как самостоятельно проверить давление топливной рампы

Для этой процедуры потребуется манометр, максимальное значение которого 7-10 атмосфер. Манометр мощнее использовать не рекомендуется, так как погрешность в момент измерения маленького давления будет слишком велика.

Самодельный прибор для измерения давления в топливной рампе

Также нужно иметь шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров и паклю, применяемую для сантехнических работ (ее можно использовать для обеспечения плотности соединения). После этого все стыки следует укрепить специальными хомутами. Если есть возможность, то можно облегчить и ускорить этот процесс использованием

готового прибора для измерения давления в рампе.

Будьте внимательны!

Перед проверкой давления топливной системы нужно убедиться в ее целостности и отсутствии разгерметизации, иначе измерения окажутся неточными. Первым делом необходимо открыть капот, затем выключаем зажигание.

  1. Найти топливную рампу форсунок.
  2. Демонтировать пробку штуцера давления топлива, золотником выкрутить ниппель.
  3. Используя ветошь и тару, удалить остатки топлива. Будьте аккуратны, чтоб избежать попадания в глаза.
  4. Подсоединить шланг прибора к штуцеру, зафиксировать его с использованием того же хомута.

Давление в рампе стоит проверять в четырех режимах работы двигателя, а именно:

  • с включенным зажиганием;
  • на холостых оборотах;
  • при отключенной с регулятора давления топлива трубке;
  • с пережатой сливной трубкой (обратка).

Давление, которое должно быть в топливной системе:

  • в момент включенного зажигания – не менее 3 атмосфер;
  • с холостыми оборотами – около 2, 5 атмосфер;
  • при снятой трубке регулятора давления топлива примерно 3,3 атмосферы;
  • при подгазовке давление должно расти до 3 атмосфер и падать до 2,5.
  1. После попадания топлива в системы выключить зажигание, отследить показания манометра. Если рампа исправна, давление должно оказаться около 0,7 бар, а затем закрепиться на этой отметке.
  2. Если давление падает до нуля, это признак неисправности регулятора давления топлива (РДТ). Нужно будет его снятие и замена либо установка нового обратного клапана моторчика бензонасоса.
  3. Нагнать обороты до 3000, наблюдая за стрелкой манометра. Если стрелка идет вниз, имеют место быть проблемы с топливным насосом.
  4. Если бензонасос не обеспечивает нужное давление, вероятно, забита сеточка, а может быть и топливный фильтр насоса.
  5. Если вышеперечисленные признаки не подтвердились, необходима проверка ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, компрессии цилиндров двигателя.

Рекомендуем почитать

Проверка давления в рампе? Как проверить давление в топливной системе ВАЗ 2115

Проверка давления в топливной системе (рампе) производится с целью обнаружения неисправностей, во время диагностики или ремонта топливной системы, а также в системе подачи топлива. В этой статье я расскажу вам о том, как правильно проверять давление в рампе в условиях гаража, то есть своими руками.

Для начала несколько слов о признаках, которые свидетельствуют о неисправностях в топливной системе. Если вы обнаружили:

Если у вашего автомобиля такие же симптомы, при этом ЭБУ полностью исправен, возможно проблема заключается в топливной рампе. Подтвердить или опровергнуть предположение можно только после проверки давления в рампе.

Проверка давления в топливной рампе своими руками

Для того чтобы выполнить проверку вам потребуется манометр, с максимальным значением 7-10 атмосфер. Более мощный манометр не рекомендую использовать, поскольку у него будет большая погрешность при измерении маленького давления.

Кроме манометра необходимо иметь шланг, у которого внутренний диаметр 9 мм, а также паклю (которую используют для сантехнических работ). Это обеспечит плотность соединения. Далее все стыки укрепляем специальными хомутами. Если же у вас нет желания "мастерить", вы можете купить уже готовый прибор для измерения в давления в рампе.

Пошаговая инструкция — как проверить давления в топливной системе

Важное примечание! Прежде чем проверять давление в топливной системе убедитесь в ее целостности и отсутствии разгерметизации, в противном случае ваши измерения будут не точными.

  1. Первым делом открываем капот и выключаем зажигание.
  2. Затем находим топливную рампу форсунок.
  3. Откручиваем пробку штуцера давления топлива, и при помощи золотника выкручиваем ниппель.
  4. Подготовьте какую-нибудь тряпку или посуду для остатков топлива, которые могут брызнуть (Берегите глаза!).
  5. Подсоедините шланг нашего прибора к штуцеру и зафиксируйте его, используя все тот же хомут.

Давление в рампе необходимо проверять в 4-х различных режимах работы двигателя.

  • При включении зажигания.
  • На холостых оборотах.
  • При снятой трубке с регулятора давления топлива.
  • При пережатой сливной трубке (обратка).

Какое давление в топливной системе должно быть?

  • При включении зажигания давление в системе должно быть ~ 3 атм не меньше.
  • На холостых прибор должен показать ~ 2,5 атм.
  • Когда трубка регулятора давления топлива снята манометр должен показывать ~ 3,3 атм.
  • При пережатой сливной трубке в исправной рампе будет ~ 7 атм.
  • Подгазовка должно увеличивать давление до 3-х атмосфер, затем снижаться до 2,5 атм.

  1.  После того как топливо пойдет в систему, выключите зажигание и проследите за тем, что будет показывать манометр. В исправной рампе давление должно упасть до 0,7 бар, после чего закрепиться на этой отметке.
  2. В случае когда давление моментально упало до ноля — скорее всего неисправен регулятор давления топлива (РДТ). Потребуется снятие и замена РДТ, или же придется менять обратный клапан моторчика бензонасоса.
  3. Повысьте обороты до 3000 и понаблюдайте за стрелкой манометра, если она пойдет вниз – у вас точно проблемы с топливным насосом.
  4. Если же бензонасос долго не создает необходимого давления — скорее всего забита сеточка или топливный фильтр топливного насоса.
  5. В случае если не подтвердился ни один из вышеописанных вариантов, скорее всего необходима более детальная диагностика, которая включает проверку: ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, а также компрессию в цилиндрах двигателя.

Источник: vaz-remont.ru

&nbsp

Как замерить давление в топливной рампе ВАЗ 2114: Проверка монометром » НаДомкрат

Топливная система автомобиля предназначена для хранения, очистки, подачи топлива к двигателю, создания топливо-воздушной смеси и подачи ее непосредственно к цилиндрам двигателя для ее сжигания. Поскольку важнейшим компонентом в этом процессе является топливо-воздушная смесь, то в состав топливной системы автомобиля входит и система очистки воздуха, который через впускную трубу подается к форсункам.

Замер давления в топливной рампе ВАЗ

Назначение и принцип работы топливной рампы ВАЗ 2114

Инжекторные автомобильные двигатели на ВАЗ 2114 — это силовые агрегаты с распределенным впрыском, который происходит через форсунки, установленные на топливной рампе. Сама рампа представляет из себя трубку, или полую планку с заваренными с обеих сторон торцами. Двумя болтами она крепится к впускной трубе на впускном коллекторе двигателя. Имеется отдельная линия слива избыточного топлива от РДТ в бак.

Давление в топливной рампе ВАЗ 2114 перед форсунками поддерживается регулятором давления топлива. Напор топлива должен быть всегда выше давления во впускном коллекторе, потому что в противном случае топливо из форсунок не сможет быть впрыснуто для создания смеси. Причем во впускном коллекторе давление меняется в зависимости от оборотов и работы водителя с педалью газа. А в ТР этот показатель должен быть постоянным — не меньше 2,9 кг/кв.см. и не больше 3,3 кг/см.кв.

РДТ на двигателе располагается выше рампы, при этом конструктивно он устроен так, что в момент остановки силовой установки и выключения зажигания он полностью закрывается и перекрывает подачу бензина. В результате в трубке ТР долгое время сохраняется постоянно высокий напор. Поэтому, при запуске бензин в форсунки подается под давлением и запуск происходит без задержек.

Внимание! При неисправном регуляторе давления топлива в течение продолжительной стоянки давление стравливается и его оказывается недостаточным для нормального запуска. РДМ ремонтонепригоден и подлежит замене.

О возникновении неисправностей в ТС двигателя водитель может понять при появлении таких признаков, как:

  • силовая установка глохнет на холостых оборотах
  • на холостых обороты двигателя начинают гулять
  • в процессе движения ощущается нестабильная работа ДВС, которая выражается в плавающих оборотах
  • двигатель начинает троить
  • замечается повышенный расход бензина
  • при исправном ЭБУ падает мощность двигателя
  • повышенное содержание углекислого газа в выхлопе

Одно из первых действий, которое должен проделать водитель — это замерить давление в рампе ВАЗ 2114.

Как проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114

Для того чтобы узнать, какой уровень напора бензина поддерживается перед форсунками надо выяснить, где находится ТР, осмотреть шланги подвода топлива к РДТ и «обратки», то есть шланга, через который сливается излишек бензина в топливный бак. С этими трубками надо будет работать при замере напора бензина в ТР. Кроме того, надо подготовить необходимый инструмент и материалы:

  • манометр, для измерений лучше всего брать механический, с наименее возможными показаниями — 7-10 кг/см.кв., потому что манометр с большими показаниями будет давать большую погрешность в измерениях;
  • шланг, который может работать под большим напором, желательно топливный или кислородный, с внутренним диаметром 8 — 9 мм
  • 2 — 4 хомута для закрепления шлангов
  • отвертку и плоскогубцы
  • колпачок для скручивания ниппелей в автомобильных шинах
  • емкость, желательно широкую, для сбора топлива при его стравливании в ТР
  • ветошь

Замер давления в топливной рампе необходимо проводить в четырех режимах:

  • при включенном зажигании — в этом режиме давление должно быть не менее 2,9-3,0 кг/см.кв.
  • в режиме малых оборотов или холостого хода — напор не меньше 2,5 кг/см.кв.
  • с отсоединенным шлангом от РДТ — давление поддерживается в пределах 3,3 кг/см.кв.
  • с пережатым шлангом обратного слива излишков топлива в бак — напор вырастает до 7,0 кг/см.кв.
  • при перегазовке — скачкообразно возрастает до трех и затем падает до двух с половиной атмосфер

После того как все подготовлено, можно приступать к работе.

Внимание! Перед тем как приступить к замерам — убедиться, что в топливной системе поддерживается герметичность, нигде нет подтеканий и микротрещин. В противном случае результаты замеров будут недостоверными.

  1. В один конец приготовленного шланга вставить манометр и плотно закрепить соединение хомутом.
  2. На штуцере давления топлива, находящемся в свободном торце ТР, обратном тому, на котором расположен РДТ, открутить пластмассовый колпачок прикрывающий ниппель.
  3. Подставить пустую емкость для сбора бензина и нажатием колпачка для скручивания ниппелей стравить остаточное давление в топливной рампе;
  4. Не убирая емкости, выкрутить ниппель с помощью все того же колпачка. Запирающий ниппель абсолютно идентичен тем, которые устанавливаются в автомобильных колесах.
  5. После этого надеть на штуцер свободный конец шланга приготовленного для проверки. Перед этим на свободный конец одеть хомут.
  6. Прочно затянуть хомут на штуцере, не допуская подтеканий.
  7. С помощью бензонасоса подкачать топливо в ТР.
  8. Включить зажигание и проверить по манометру давление, создаваемое в полости топливной рампы. Оно должно быть 2,9-3,0 кг/см.кв., не меньше. Если показания падают до нуля, то значит неисправен регулятор давления топлива или обратный клапан бензонасоса.
  9. Следующий этап — это проверка на холостом ходу. Запустить двигатель машины и проверить показания манометра. Стрелка должна быть в положении не менее 2,5 кг/см.кв. Если в этом режиме происходит пульсация до 0,2 атмосфер, то значит надо почистить или заменить фильтр грубой очистки в топливном баке.
  10. Перед тем как замерить давление в топливной рампе для проверки РДТ, необходимо отсоединить от него вакуумный шланг идущий от впускного коллектора. Давление должно вырасти до 3,3 кг/см.кв., значение в 3,0 атмосферы тоже считается допустимым. Если же оно не меняется, или меняется незначительно, то, с большой долей вероятности, отказал топливный насос в топливном баке.
  11. В завершение проверяется давление при отключенной «обратке». Для этого, плоскогубцами пережимается обратный шланг идущий от РДТ к топливному баку, по которому сбрасываются излишки бензина. Напор должен вырасти максимально до 7,0 кг/см.кв. Значение в 6,0 атмосфер считается допустимым, а все что ниже, говорит о сильном износе насоса. Падение менее 4,0 кг/см.кв. говорит о забитости фильтра тонкой очистки или трубопроводов в этой магистрали.

Топливная система современного автомобиля — это важнейшая магистраль, питающая ДВС и обеспечивающая его работоспособность. От ее состояния зависит насколько эффективно и экономично он будет работать, а порой зависит и безопасность всего автомобиля. Поэтому важной задачей для автолюбителя является постоянная профилактика ТС.

Нет давления в топливной рампе признаки и причины

Наличие определенного давления в топливной рампе инжекторного двигателя — одно из условий его работы.

На примере топливной рампы системы питания инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) рассмотрим признаки и причины исчезновения или снижения в ней давления бензина.

Признаки того, что в топливной рампе нет давления

— Двигатель автомобиля не запускается

Стартер крутит, а вспышек в цилиндрах нет или редкие.

— Двигатель автомобиля запускается и сразу глохнет

Двигатель после пуска делает несколько оборотов и глохнет.

— Неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу

Двигатель дергается, троит, пытается заглохнуть при работе на холостых оборотах.

— Провалы рывки и подергивания после нажатия на педаль газа

При нажатии на педаль газа взамен ожидаемого увеличения оборотов и подхвата во время движения автомобиля, водитель ощущает, что двигатель пытается остановиться и заглохнуть — провал или несколько таких попыток растянутых во времени — рывки и подергивания.

— Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля

Куда-то пропала былая резвость автомобиля и тяга двигателя, автомобиль еле тянет.

Причины неисправности «нет давления в топливной рампе»

— Неисправен топливный насос

Электробензонасос не может создать необходимое давление в топливной системе в виду своей неисправности или неисправности электрической цепи включения. Если насос отказывает полностью, то ни о каком давлении в топливной рампе вообще не может быть и речи.

— Засорен топливный фильтр

При засорении топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя снижается его пропускная способность (в ряде случаев исчезает вообще). В результате бензин не может быть накачан бензонасосом в топливную рампу с достаточным давлением или поддержание необходимого давления на разных режимах работы двигателя становится невозможно. См. «Признаки засорения топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя».

— Неисправен регулятор давления на топливной рампе

Из за потери подвижности (зависания) диафрагмы внутри регулятора давления бензин из топливной рампы постоянно сбрасывается в обратную магистраль (а не только тогда когда это нужно). Поэтому обеспечить требуемый уровень давления топлива он не может. Давление на форсунках падает, а чем меньше давление на форсунках, тем менее эффективно они работают.

Подробно об регуляторе «Признаки неисправности регулятора давления».

— Засорены топливные магистрали системы питания двигателя

Бензин низкого качества, содержащий разные присадки, создающие отложения, топливный фильтр, переставший справляться со своими функциями, грязь в бензине и в топливном баке позволяют на автомобиле с большим пробегом сначала сузить просвет топливных магистралей, а затем и вовсе закрыть его. Соответственно подача топлива ослабевает или прекращается вовсе. Давления в топливной рампе нет или оно ниже нормы.

— В системе питания двигателя имеется утечка топлива

Получается, что не смотря на все усилия бензонасоса нагнать требуемый уровень давления, оно постоянно стравливается снижая норму. В работе инжекторного двигателя автомобиля появляются признаки неисправности перечисленные выше.

— Засорена система удаления паров топлива из бензобака (СУПБ)

При этом нарушается вентиляции топливного бака. В нем растет давление паров. Избыточное давление не дает бензину нормально поступать в топливную магистраль. См. «Схема системы улавливания паров топлива двигателя 2111 (Евро 2)».

Что делать если имеются признаки неисправности «нет давления в топливной рампе»?

В первую очередь необходимо проверить давление в топливной рампе при помощи манометра. Оно должно соответствовать 2,5 — 3,5 бар (250-350 кПа), после того как двигатель был заглушен.

Штуцер проверки давления в топливной рампе инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099)

Если оно соответствует норме, а проблемы с работой двигателя имеются, то проверяем и при необходимости заменяем детали системы питания.

Для начала следует осмотреть топливные магистрали на предмет утечки бензина или повреждения (заломы, сплющивания).

После чего проверяем сетчатый фильтр на топливном модуле в бензобаке на предмет засорения и заменяем топливный фильтр рядом с бензобаком.

Далее проверяем топливный насос в бензобаке. После включения зажигания должен быть слышен щелчок от срабатывания его реле под панелью и жужжание насоса в баке (можно открыть пробку заливной горловины бака и послушать). Конечно таким способом невозможно стопроцентно оценить исправность насоса, но в большинстве случаев хватает и этого.

Регулятор давления, в случае необходимости заменяем новым или заведомо исправным.

Проверяем работу двухходового клапана вентиляции бензобака (если он есть в системе) или системы удаления паров топлива в адсорбер целиком. В случае наличия проблем в СУПБ при открывании крышки бензобака будет слышен хлопок воздуха.

Примечания и дополнения

Перечисленные выше признаки неисправности «нет давления в топливной рампе» могут иметь в своей основе причины не связанные с системой питания инжекторного двигателя.

Например, может быть неисправен регулятор холостого хода, подсасываться лишний воздух во впускной коллектор двигателя обедняя топливную смесь или свечи зажигания работают через раз. Это следует учитывать при диагностике данной неисправности.

Для того чтобы быстрее понять причину проблемы — «почему нет давления в топливной рампе», нужно знать как через нее подается бензин в двигатель. Происходит это так: после поворота ключа в замке зажигания через реле включается электробензонасос, расположенный в топливном модуле в бензобаке. Он нагнетает в топливную рампу необходимое давление и отключается. Чтобы оно соответствовало норме на рампе установлен регулятор давления. После пуска двигателя бензонасос постоянно нагнетает давление в рампу, а регулятор его контролирует. Лишнее топливо (в случае превышения давления) сбрасывается через «обратку» в бак.

Еще статьи по инжектору автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Как сбросить давление в топливной рампе ВАЗ 21083, 21093, 21099, инжектор

— Диагностика неисправностей инжекторного двигателя по нагару на свечах зажигания

— Диагностика неисправностей ЭСУД по включению лампы CHECK ENGINE

— Проверка регулятора холостого хода (РХХ) ЭСУД ВАЗ 21083, 21093, 21099

— «Плавают» обороты холостого хода инжекторного двигателя, причины

— Справка по топливной системе инжекторного двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Диагностика топливной системы путем измерения давления в топливной рампе

Кроме прочих, одним из популярных видов процедур диагностики работы систем инжекторного двигателя, является - измерение давления топлива в топливной рампе. Указанным путем, возможно выявить такие неисправности элементов системы питания двигателя, как: засорение или пропуск форсунок, загрязнение топливной магистрали, состояние бензонасоса, отказ регулятора давления топлива и т.д. Схематично, принципы работы ДВС определенного типа одинаковы на всех машинах. Следовательно и прицип диагностирования неисправностей двигателя имеет общие основания. Рассмотрим порядок измерения давления топлива в топливной рампе на примере двигателей ВАЗ 2113 2114 2115. Из инструмента, в большинстве случаев достаточно иметь соотвествующий манометр для измерения давления в топливной рампе и обыкновенный колпачек от колеса, которым затягиваются золотники в колесах.

Возымев указанный инструмент, первым делом необходимо снять колпачок с топливной рампы (в большинстве случаев он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы).

Следует учесть (особенно если автомобиль был заглушен только что), что бензин в рампе находится под давлением. В этой связи для начала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.

Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:

Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром:

Следующим этапом переходим непосредственно к диагностике. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.

Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом).

Далее проверяем регулятор давления топлива. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.

Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок.

Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.

Проверить на забитость трубопровод можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).

Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и топливо проливается в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

Как проверить давление топлива ваз 2115?

Определение неисправностей давления в топливной системе ВАЗ 2115. Включить зажигание и после того, как бензин пойдет в топливную систему, выключить зажигание и заметить показание манометра: если давление упало до 0,7 атм. и закрепилось на этом уровне, рама исправна.

Как проверить давление в топливной системе ваз 2107?

Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы и вынимаем золотник. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом. Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть в пределах 2,8–3,2 бар (280–320 кПа).

Как проверить давление в топливной системе без манометра?

Некоторые автовладельцы задаются вопросом: можно ли проверить давление в топливной рампе без манометра или специального прибора? Ответ: можно, но эта проверка будет приблизительной и неточной. Чтобы это сделать, нужно всего лишь открутить подающий топливопровод и дать питание на бензонасос.

Где находится регулятор давления топлива ваз 2115?

В ВАЗ-2115, двигатель которых имеет 8 клапанов или иную систему, РДТ монтируется в самом конце топливной рейки. Важно проверить целостность топливной системы.

Какое должно быть давление в топливной рампе ваз 2109?

Отворачиваем пробку штуцера на топливной рампе. Вынимаем золотник. Пускаем двигатель и при работе на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть 2,8-3,2 бар(280-320кПа). Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

Сколько должно быть давление в топливной рампе ваз 2107?

Запускаем на автомобиле ваз 2107 двигатель и проверяем давление топлива при работе инжекторного двигателя на холостом ходу. Давление должно находиться в пределах 2,8-3,2 бар (280-320 кПа).

Как проверить работу регулятора давления топлива?

Самый верный и эффективный способ проверить давление в топливной системе — использовать манометр. Для того чтобы измерить давление РДТ в двигателе на холостых оборотах необходимо подключить манометр между штуцером и топливным шлангом, при этом нужно отсоединить вакуумный шланг.

Как проверить давление в топливном насосе?

Чтобы проверить давление в топливной рампе нужно проделать следующие действия:

  1. Натянуть на резьбовое соединение манометра резиновый шланг;
  2. Снять с топливной рампы колпачок, а далее ниппель. …
  3. Когда ниппель с топливной рампы снята, можно натягивать вторую сторону резинового шланга;

Как проверить давление в топливной системе дизеля?

Проверка с помощью мультиметра Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение.

Как узнать работает бензонасос или нет?

Проверка производительности правого топливного насоса

– Опустить напорный шланг в мерную ёмкость -2-, объёмом не менее 1000 см3. – Перед началом измерения опорожнить мерную ёмкость. – Нажать клавишу пульта ДУ и удерживать её нажатой 15 секунд: производительность должна составить не менее 800 см3/15 с.

Где находится датчик давления топлива ваз 2114?

Датчик давления топлива ВАЗ 2114: основные функции

Как и большинство датчиков давления, этот тоже мембранного типа. Устанавливается в топливной рампе, рядом с форсунками. Его функция – это поддержание давления в рампе в определенном рабочем диапазоне.

Как проверить датчик давления топлива ваз 2114?

В систему накачиваем топливо, затем зажигание выключаем и наблюдаем за манометром. По норме давление должно понизится до 0,7Бар и установиться на этом показателе, но в случае падения до 0, соответственно регулятор неисправен, или проблема в клапане моторчика бензонасоса.

Где находится регулятор давления топлива на ваз 2109?

В топливных системах автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 регулятор давления топлива установлен на топливной рампе двигателя, слева по ходу движения автомобиля.

Какое давление должно быть в топливной рампе ваз 2109 инжектор?

Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос.

Какое должно быть давление в топливной рампе?

Подключим манометр к топливной рампе. При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы. При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.

Какое должно быть давление бензонасоса на ниве?

проверяем давление топлива, которое должно быть 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм). Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива. При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,2–0,7 атм).

Проверка давления в рампе? Как проверить давление в топливной системе ВАЗ 2115

Главная › Новости

Опубликовано: 02.11.2017

Как Проверить Давление в Топливной Рампе

Проверка давления в топливной системе (рампе) производится с целью обнаружения неисправностей, во время диагностики или ремонта топливной системы, а также в системе подачи топлива. В этой статье я расскажу вам о том, как правильно проверять давление в рампе в условиях гаража, то есть своими руками.


Для начала несколько слов о признаках, которые свидетельствуют о неисправностях в топливной системе. Если вы обнаружили:

Если у вашего автомобиля такие же симптомы, при этом ЭБУ полностью исправен, возможно проблема заключается в топливной рампе. Подтвердить или опровергнуть предположение можно только после проверки давления в рампе.


Проверка давления в топливной рампе ВАЗ 2114

Проверка давления в топливной рампе своими руками

Для того чтобы выполнить проверку вам потребуется манометр, с максимальным значением 7-10 атмосфер. Более мощный манометр не рекомендую использовать, поскольку у него будет большая погрешность при измерении маленького давления.


Как измерять давление топлива Chevrolet Aveo 1.6 .

Кроме манометра необходимо иметь шланг, у которого внутренний диаметр 9 мм, а также паклю (которую используют для сантехнических работ). Это обеспечит плотность соединения. Далее все стыки укрепляем специальными хомутами. Если же у вас нет желания "мастерить", вы можете купить уже готовый прибор для измерения в давления в рампе .

Пошаговая инструкция — как проверить давления в топливной системе

Важное примечание! Прежде чем проверять давление в топливной системе убедитесь в ее целостности и отсутствии разгерметизации, в противном случае ваши измерения будут не точными.

Первым делом открываем капот и выключаем зажигание. Затем находим топливную рампу форсунок . Откручиваем пробку штуцера давления топлива, и при помощи золотника выкручиваем ниппель. Подготовьте какую-нибудь тряпку или посуду для остатков топлива, которые могут брызнуть ( Берегите глаза! ). Подсоедините шланг нашего прибора к штуцеру и зафиксируйте его, используя все тот же хомут.

Давление в рампе необходимо проверять в 4-х различных режимах работы двигателя.

При включении зажигания. На холостых оборотах. При снятой трубке с регулятора давления топлива. При пережатой сливной трубке (обратка).

Какое давление в топливной системе должно быть?

При включении зажигания давление в системе должно быть ~ 3 атм не меньше. На холостых прибор должен показать ~ 2,5 атм. Когда трубка регулятора давления топлива снята манометр должен показывать ~ 3,3 атм. При пережатой сливной трубке в исправной рампе будет ~ 7 атм. Подгазовка должно увеличивать давление до 3-х атмосфер, затем снижаться до 2,5 атм.  После того как топливо пойдет в систему, выключите зажигание и проследите за тем, что будет показывать манометр. В исправной рампе давление должно упасть до 0,7 бар, после чего закрепиться на этой отметке. В случае когда давление моментально упало до ноля — скорее всего неисправен регулятор давления топлива (РДТ). Потребуется снятие и замена РДТ, или же придется менять обратный клапан моторчика бензонасоса. Повысьте обороты до 3000 и понаблюдайте за стрелкой манометра, если она пойдет вниз – у вас точно проблемы с топливным насосом. Если же бензонасос долго не создает необходимого давления — скорее всего забита сеточка или топливный фильтр топливного насоса. В случае если не подтвердился ни один из вышеописанных вариантов, скорее всего необходима более детальная диагностика, которая включает проверку: ДПДЗ , РХХ , ДМРВ , а также компрессию в цилиндрах двигателя .

Источник: vaz-remont.ru

Информационный бюллетень

Takeuchi - Топливная система Common Rail высокого давления, статья

Кейт Крамлих, национальный менеджер по обслуживанию и гарантии Takeuchi

Это становится все более распространенной тенденцией: операторы заливают загрязненное топливо в свои машины, что, в свою очередь, разрушает топливную систему.

Топливные системы Common Rail высокого давления (HPCR) теперь входят в стандартную комплектацию почти всех дизельных двигателей, от тяжелого оборудования до внедорожников, легких грузовиков, грузовых фургонов, больших генераторов и т. Д.Топливные системы HPCR имеют много преимуществ, но система также вызвала путаницу среди операторов.

Чтобы двигатель продолжал гудеть в течение нескольких часов, важно понимать саму топливную систему, ее преимущества и недостатки, ее чувствительность, степень воздействия загрязненного топлива и предупреждающие знаки, на которые следует обращать внимание.

Понимание топливных систем HPCR

Во-первых, операторам всегда полезно знать, с чем они работают.В 2004 году Агентство по охране окружающей среды внедрило стандарты выбросов Tier IV и обязало вводить стандарты в действие поэтапно в период с 2008 по 2015 годы. В 2012 году Takeuchi приступила к внедрению двигателей Tier IV в выбранном оборудовании. Уровень IV теперь является стандартным для всех моделей.

Единственным исключением является то, что машины с меньшей мощностью по-прежнему могут использовать системы механического впрыска, чтобы соответствовать стандартам выбросов, установленным для рабочего объема используемого двигателя.

Более новая система состоит из топливной рампы высокого давления, общей для всех форсунок.Подача топлива в топливную рампу высокого давления осуществляется подающим насосом высокого давления. В зависимости от частоты вращения и нагрузки двигателя давление в рампе может превышать 30 000–40 000 фунтов на квадратный дюйм. Форсунки имеют электронное управление, и каждая имеет свой пусковой механизм или соленоид.

Преимущества и недостатки

Двигатели

, оснащенные HPCR, обеспечивают более чистый выхлоп, имеют большую мощность и более эффективны, чем предыдущие модели. Благодаря своей конструкции системы HPCR также обеспечивают лучшее распыление топлива при впрыске, обеспечивая более чистое, более мощное и более полное сгорание.

Кто-то может сказать, что основным недостатком системы HPCR является сложность электрических компонентов. Есть множество датчиков, жгутов проводов и электрических компонентов, которые необходимо добавить, чтобы двигатель работал должным образом. Другой воспринимаемый негатив - насколько чувствительны эти устройства.

Уязвимые системы

До требований Tier IV по выбросам, внедорожные дизельные двигатели использовали механическую систему впрыска. Эти системы не были столь чувствительны к загрязненному топливу.Из-за этого многие операторы ошибочно полагают, что и топливные системы HPCR тоже могут. На самом деле, это далеко от истины.

Дизельные двигатели прогрессируют, поэтому есть новые рекомендации, которым нужно следовать. Грязное или неподходящее топливо, вода в топливе и воздух в системе могут привести к повреждению более новых моделей с дизельным двигателем.

Эти системы очень уязвимы при несоблюдении надлежащего ухода. Это связано с тем, что топливные системы Common Rail работают под таким высоким давлением и имеют точные компоненты с тонкими допусками, что делает их чрезвычайно уязвимыми.Таким образом, хотя определенное количество загрязнений или воды не причинит вреда механической форсунке старой конструкции, то же самое топливо нанесет ущерб топливной системе Common Rail.

Воздействие загрязненного топлива

Наиболее частой причиной повреждения является вода в топливе, которая часто поступает из необслуживаемых перегрузочных резервуаров. У этих танков есть несколько проблем:

  • В некоторых случаях они редко сливаются.
  • В баке скапливается вода из-за конденсации.
  • Из-за расположения этих резервуаров и окружающей среды, в которой находятся служебные грузовики, они могут собирать тяжелый мусор. Поэтому перед заполнением перекачивающего бака важно очистить крышку топливного бака и прилегающую территорию.
  • Если бак не обслуживается, содержание воды будет продолжать увеличиваться, что может привести к появлению ржавчины внутри бака и трубопроводов.

Чтобы решить эту проблему, машины Takeuchi оснащены отделителем топлива и воды, но это не полное решение само по себе.Его нужно проверять и сливать ежедневно. Если это не так и уровень воды достигает верхней части сепаратора, вода будет продавливаться через сепаратор и обратно в топливную систему, достигая жизненно важных компонентов.

Вода в топливе может влиять на несколько различных аспектов машины:

  • Чаще всего это снижает смазывающую способность топлива. Это приводит к повреждению игольчатого клапана внутри форсунки, который становится липким, что приводит к большому обратному потоку или большой подаче топлива.
  • Игольчатый клапан также может быть поврежден до такой степени, что он больше не герметизируется должным образом, что приведет к утечке наконечника инжектора.
  • Металл из-за повреждения игольчатого клапана или из-за повреждения других компонентов может засорить форсунки, что приведет к искажению формы распыления. Это приведет к разбрызгиванию топлива непосредственно на поверхность поршня или стенку цилиндра.
  • Топливо, впрыскиваемое непосредственно в стенку цилиндра, вызывает промывку цилиндра, когда топливо вымывает смазочное масло.В результате возникает плохая смазка между поршнем и стенкой цилиндра, что приводит к износу. Это неизбежно приводит к низкой компрессии, разбавлению масла и отказу двигателя.
  • В некоторых случаях в инжектор может попасть свободная вода. Избыточное нагревание инжектора приведет к тому, что эта вода превратится в пар и расширится, что приведет к поломке наконечника инжектора.
  • Избыточный нагрев форсунки приведет к превращению воды в пар и расширению, вызывая выход из строя наконечника форсунки.
  • Повреждение игольчатого клапана может помешать правильному закрытию клапана.Это позволяет нераспыленному топливу вытекать на поверхность поршня, что приводит к расплавлению поршня.
  • Другие загрязнения, такие как частицы пыли и некачественное дизельное топливо с низкими смазывающими свойствами, также могут повредить топливную систему.

По всем этим причинам очень важно поддерживать чистую топливную систему и часто менять топливные фильтры. Каждая машина Takeuchi оснащена одним или двумя топливными фильтрами и водоотделителем. Топливная система машин Takeuchi очень эффективно удаляет вредные загрязнения и воду из топливной системы.Однако топливные фильтры не могут фильтровать загрязнения топлива, если фильтры не обслуживаются регулярно.

Обеспечение использования чистого топлива - это самый простой и важный шаг. Это включает использование надежного источника с чистым и отфильтрованным топливом. Во время наполнения также необходимо установить сетку наливной горловины, чтобы предотвратить попадание крупного мусора в резервуар. Крупный мусор может ограничить поток топлива из бака или, в зависимости от материала, он может сломаться и стать достаточно маленьким, чтобы вызвать проблемы с топливной системой.

Предупреждающие знаки

Чаще всего первым признаком отказа двигателя из-за загрязнения топлива является многократный отказ форсунок. Хотя это одни и те же компоненты, они работают по отдельности и имеют только одно общее: источник топлива.

Если оператор начинает замечать плохую работу двигателя, чрезмерный дым, ненужные запросы на регенерацию или что-то еще ненормальное, лучше всего остановить двигатель до того, как произойдет катастрофическое повреждение.

Последнее, чего хочет владелец или оператор станка, - это простои из-за поломки.Некоторые вещи легко исправить, но двигатель - нет - неисправный двигатель будет стоить намного дороже, чем просто незначительное прерывание работы. Использование чистого и отфильтрованного топлива высшего качества имеет первостепенное значение и позволит владельцу сэкономить тысячи на ремонте.

Двигатель выходит из строя. Почему мотор хуже тянул? Отказ свечей зажигания

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда машина теряла былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме вообще отказывается двигаться на повышенных передачах.В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или плохо тянет, рассмотрим основные причины и методы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип работы у них абсолютно одинаковый, однако факторы, влияющие на мощность двигателя, становятся разными. Рассмотрим отдельно проблему карбюратора и инжекторного двигателя.

Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ

Карбюратор - механическое устройство, предназначенное для смешения воздуха и бензина с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя.Проблемы с недостаточной мощностью двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и тому есть множество причин. Мы постараемся разобраться с каждым.

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или избытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если того или другого элемента не хватит, то мотор начнет нестабильно работать и перестанет развивать необходимую мощность.

Соотношение воздух-топливо должно быть в пределах 15: 1. Если количество бензина превышает допустимые параметры, то он не сгорит полностью, а значит, снизится реакция двигателя на дроссельную заслонку. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаточное количество топлива приводит к голоданию. Воспламенение топливно-воздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

Начинается с выбора форсунок. Важным условием является наличие большей воздушной струи, чем у бензиновой. Затем регулируется поплавковая камера карбюратора, которая должна быть заполнена бензином только наполовину. После этого заводится двигатель автомобиля и регулируется количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если при этом достигается стабильное количество оборотов в диапазоне 800-900 об / мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Еще одно звено в энергосистеме - наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтры слишком грязные, то с большим трудом будет проходить топливо или воздух, что также нарушает состав смеси. Поэтому фильтры необходимо всегда содержать в чистоте.

Проверьте также. Возможно, он не открывается полностью. В этом случае остановите двигатель и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать необходимое давление.Для этого нужно его снять и проверить. Не исключено, что придется поменять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень частая неисправность - повышенный износ штока топливного насоса. Это означает, что вручную он качает отлично, и при запуске двигателя он работает некоторое время, затем он теряет мощность и двигатель глохнет.

Газораспределительный механизм также играет важную роль в поддержании мощности двигателя. Если клапаны в процессе износа потеряли герметичность, то газы будут вырываться из камеры сгорания прямо в клапанный механизм.Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, поэтому поршни двигаются заметно медленнее.

Для восстановления герметичности клапанов необходимо их притереть и правильно отрегулировать. Суть регулировки заключается в установке тепловых зазоров в их ударном механизме. Размер зазоров указан в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Кроме того, клапанный механизм должен быть синхронизирован с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не соответствует положению поршня, то двигатель не только будет плохо тянуть, но может вообще не запуститься.

Пожалуй, решающий фактор. Искрение должно происходить только в строго заданных циклах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень нестабильно. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а двигатель все равно не тянет, а на холостом ходу он полностью нестабилен, то имеет смысл проверить систему зажигания в целом.

В бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться, что переключатель работает. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться на 12 Вольт, а через секунду подняться еще выше.Если вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените выключатель заведомо исправным и еще раз проверьте зажигание.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и герметичность контактов в трамблере. Если все в порядке, можно двигаться дальше. Запустите двигатель и по очереди вытащите высоковольтные провода. После каждого провода послушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, значит в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, значит, вы обнаружили неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель.Это предположение можно проверить, заменив элемент заведомо исправным.

Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего разница свечей заключается в зазорах между электродами. Размер зазора должен соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверить распределитель зажигания. Возможно, в нем сгорел резистор в цепи ротора. Еще одна проблема - неплотное прилегание контактного угля.Попробуйте заменить ее или пружину.

Последняя проблема с зажиганием - нечеткая работа октан-корректора. При отсутствии необходимого вакуума специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените неисправные детали. Проверить шланг на герметичность.

Последняя и самая страшная неисправность - это. Эти элементы предназначены для уменьшения трения поршня о стенку цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец приводит к нарушению герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия цилиндра. Это можно определить по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

Выхлопная часть автомобиля также играет важную роль в создании необходимого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений между входом и выходом нарушена, то тяга двигателя может заметно снизиться.В этом случае проверьте, не загрязнена ли выхлопная система: трубы необходимо снять и осмотреть. Обратите особое внимание на переднюю выхлопную трубу. Если в нем будут отверстия, он потеряет герметичность и придет в негодность.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть лишние отверстия или повреждения, их необходимо заменить в обязательном порядке.

Плохо тянет инжекторный двигатель

Некоторые неисправности карбюраторного двигателя смело можно отнести к неисправностям инжекторного двигателя.Это касается механизма газораспределения, фильтров, системы зажигания, выхлопной и поршневой группы двигателя.

  • Неисправность бензонасоса

Главная особенность инжекторного двигателя - наличие бензонасоса с электроприводом. Это электродвигатель, который создает разрежение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то бензин будет подаваться в соответствующем количестве.Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электросхемы. В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.

Еще одна проблема бензонасоса - повышенное загрязнение его фильтра. Измерьте давление на выходе и сравните его со стандартными значениями. Если результат измерения не соответствует контрольным значениям, то необходимо очистить фильтр топливного насоса.

Форсунка - это небольшой электромагнитный клапан, который в определенный момент времени распыляет топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя.Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.

Диагностика их исправности проводится с помощью мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на обрыв и короткое замыкание. При обнаружении их неисправности форсунки подлежат замене.

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков контроллер, не получив необходимой информации, мгновенно переводит двигатель в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.

Неисправный датчик может быть определен электронной диагностикой в ​​мастерской и заменен.

  • Неисправность самого ЭБУ

Электронный блок управления тоже может дать сбой. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить на заведомо исправный и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно составлять 12 вольт.

Видео - Двигатель не тянет на малых оборотах, машина не идет в гору

В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускорения замечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень "вялая", машина нехотя набирает скорость, и кажется, что что-то ее держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем - отечественной или иномаркой, бензиновым и дизельным, с системой питания карбюратора и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами - при работающем двигателе слышны посторонние звуки, двигатель может глохнуть на одном из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала нестабильны и « плавать".

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя отлично по всем параметрам, но не развивает мощность.

Основные причины

Причин данного явления множество, и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них тривиальны и очень просты в ремонте, другие требуют довольно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с поиском неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно определить причину снижения тягового усилия, и приходится разбирать практически весь двигатель.

Поэтому постараемся обозначить основные причины, по которым машина очень "вяло" разгоняется.

Поскольку двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, мы рассмотрим их на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ремнем ГРМ - ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На этих автомобилях установлена ​​одинаковая силовая установка, поэтому причины идентичны.

Пройдемся по тем компонентам, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

В целом основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания - несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов не происходит должным образом.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно топливная система карбюратора, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не составляет особого труда.

Падение мощности может происходить из-за:


Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности также происходит из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в горении смеси, а это значит, что сбой в ее работе может повлиять на мощность.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. Снижение тяги может происходить из-за:

  • Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
  • Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
  • Обрыв напряжения в высоковольтных проводах;
  • Нарушение угла опережения зажигания.

Нарушения в системе питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других компонентов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги также может произойти из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают редко.

Основная причина этого - снижение производительности из-за больших отложений нагара в глушителе.Из-за этого выхлопные газы, не успевая выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндро-поршневая группа.

Здесь снижение мощности связано с:

  • нарушениями теплового зазора клапанов;
  • Сильный нагар на дисках клапанов, седлах или их прожигание;
  • Возникновение колец;
  • Предельный износ ЦПГ;
  • Пробой прокладки ГБЦ.

Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе - карбюраторном, инжекторном, дизельном. Поэтому мы не будем упоминать эти механизмы в будущем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как с 8-ми, так и с 16-ти клапанным газораспределением, выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции двигателя. основные системы.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического привода и электронного управления, и оба они могут вызвать проблемы, которые приведут к падению мощности.

Давайте сначала рассмотрим механическую часть. Здесь на тягу могут влиять:

  • Сильное засорение сетчатого фильтра бензонасоса;
  • Падение производительности ТНВД из-за износа;
  • Загрязненный фильтр тонкой очистки;
  • Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
  • Забиты форсунки;
  • Загрязнен топливный фильтр;
  • Утечка воздуха в коллекторе.

Вообще практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация и с электронной составляющей.

Работа двигателя с форсункой контролируется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных в различных системах.

Количество этих следящих элементов велико и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В двигателях с впрыском система отвода выхлопных газов чаще создает эту проблему, чем на карбюраторных автомобилях, и все из-за использования.

Ячейки элемента имеют небольшое поперечное сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» двигатель.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы данной машины при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

Но в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми оснащаются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности часто связано с:

  • неисправностями катушек зажигания;
  • Потери в высоковольтных проводах;
  • Свечи битые;
  • Поломка датчиков (в первую очередь - ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также о ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

В автомобилях Форд Фокус, как правило, проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания - особенно топливного модуля, который включает в себя как бензонасос, так и фильтр, объединенные в единый состав.

Примерно то же самое можно сказать и о таком автомобиле, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

  • Износ крышки распределителя;
  • Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Слабая проходимость выхлопной системы;
  • Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
  • Повреждены датчики форсунок.

А вообще в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уж потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизель не тянет

Снижение тяги также может происходить в дизельных двигателях. Если рассматривать старые автомобили, у которых системы питания полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет.Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, идет потеря, агрегат нужно крутить на большие обороты, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. Д.

При этом мотор во многих случаях работает плавно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, по которым не тянет теплый двигатель, происходит потеря мощности двигателя в холодном и / или горячем состоянии.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее частые неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Итак, если других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то необходимо сразу обращать внимание на качество топлива, исправность системы и т. Д.

  • Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с топливом.Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для этого типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки также могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, двигатель появляется. Для решения этой проблемы может быть достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным. Реже возникает необходимость полностью слить топливо из бака, после чего проводится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо запускается, на панели и т. Д.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определять качество бензина. Для проверки свечи зажигания необходимо открутить от двигателя. Нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по саже на свечах зажигания и ее цвету.

Например, если топливо содержит много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрываться красноватыми углеродными отложениями (кирпичного цвета). Черная сажа будет свидетельствовать о том, что топливо не горит должным образом и т. Д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующий шаг в диагностике. Снижение КПД этих элементов сопровождается также падением мощности силового агрегата.

Это особенно заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется с большой скоростью. Другими словами, у мотора нет места для дальнейшего разгона.

Свечи могут быть грязными, и не исключено, что их жизнь подошла к концу. Чтобы решить эту проблему, вы можете изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Важно учитывать, что если новые свечи зажигания правильно подобраны для конкретного двигателя по тепловыделению и другим параметрам, но они все равно быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них .Образование нагара в этом случае указывает на проблемы с смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что необходимое количество топлива не будет подано в цилиндры для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками.В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема аналогична топливному фильтру, но в этом случае в воздушно-топливной смеси не хватает воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью. В таких условиях мощность двигателя естественным образом падает, в камере сгорания образуется нагар, свечи сильно загрязняются и т. Д. Для устранения проблемы также необходимо заменить ее.

Неисправности системы питания, розжига и нарушенное смесеобразование

В то время как проблемы со свечами зажигания и фильтрами можно определить в дороге, более серьезные проблемы с питанием и зажиганием гораздо сложнее диагностировать и устранить на месте. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и / или форсунку.

Давайте остановимся на более распространенном электронном впрыске.В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания:

  • неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
  • неисправности форсунок впрыска;
  • проблемы с датчиками или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • утечек воздуха и утечек в топливных магистралях;

Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей зажигания следует еще проверить катушки зажигания и т. Д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рампе). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как бензонасос, так и регулятор давления.

Задача регулятора - сбросить излишки топлива в обратную линию в то время, когда давление выше нормы. Если настройки потеряны, или сам регулятор протекает или неисправен, то топливо будет сливаться в обратную линию раньше времени. Чтобы это проверить, воздух нагнетается компрессором или насосом, давление в рейке увеличивается. Если регулятор срабатывает до достижения рекомендованного давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения мощности двигателя

Состояние двигателя также имеет большое влияние на мощность двигателя.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выхлопе устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Во время работы фильтр-катализатор может разрушиться, снижая пропускную способность выхлопной системы. В результате двигатель «задушен». Проверка осуществляется путем измерения давления до и после катализатора. Также можно снять элемент и визуально осмотреть его состояние.

Как правило, официальные сервисы предлагают замену изношенного элемента, но цена запчасти очень высока.По этой причине на многих автомобилях в СНГ просто выбивают катализатор, а блок управления «обманывают» программным обеспечением или другими доступными методами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить это, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может прыгнуть на один зуб, цепь растягивается и т. Д.

В этом случае может быть нарушена синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам двигателя внутреннего сгорания.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Добавляем также, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные, бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потерь больше, значит двигатель нужен. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндра, поршневых колец, неполного закрытия и т. Д.

Так или иначе любые утечки в камере сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся наружу из цилиндра. Это значит, что давление этих газов на поршень будет уменьшаться, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется в том, что двигатель рычит, обороты высокие, но машина не движется, или ускорение очень медленное на низких передачах. Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с заклиниванием тормозной системы. Чтобы проверить тормоза, достаточно разогнать машину по ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы.Если проблем с тормозами не выявлено, то необходима диагностика АКПП. Лучше доверить эту процедуру опытным специалистам, сдав машину в сервис.

Читайте также

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива ТНВД. Признаки неисправности RTD, проверка устройства.

  • В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, машина дергается в движении на переходных режимах.Причины и устранение неисправностей.


  • Для выхода двигателя на полную мощность должны быть выполнены следующие условия:

    1 - хорошая компрессия двигателя;

    2 - стабильная и обильная подача топлива;

    3 - много воздуха.

    Если одно из вышеперечисленных условий не выполняется, КПД двигателя будет низким.

    Потеря тяги под нагрузкой означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим.На всех современных машинах предусмотрена аварийная работа двигателя. Этот режим нужен для того, чтобы машина не быстро, а благополучно доехала до места назначения.

    Чтобы найти правильную причину необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.

    По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в каком направлении двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

    Если дизель , в двигателе заканчивается топливо , проверьте топливную аппаратуру :.

    Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недовыбливается и в других системах ошибок нет, то желательно измерить компрессию двигателя.

    Отсутствие надлежащего сжатия двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть достаточное количество воздуха и топлива, то сильного взрыва все равно не произойдет, следовательно, не будет хорошего выхлопа, но, как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не накачивает необходимое количество воздуха.Отсутствие воздушного потока приведет к тому, что автомобиль не будет тянуть.

    Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха - проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

    Рассмотрим газотурбинный двигатель с изменяемой геометрией (самый распространенный).

    Отключение турбины, как правило, возникает из-за одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая - из-за механической неисправности самой турбины (износ рабочих колес, люфт оси).

    Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть такие, которые управляются электронным исполнительным механизмом.

    В машине установлено четыре датчика, которые полностью влияют на работу турбины.

    1 - Датчик давления наддува. Они измеряют давление воздуха во впускном коллекторе.

    2 - Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, то есть включает и выключает турбину.

    3 - Датчик температуры воздуха на впуске. Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

    4 - Датчик атмосферного давления. Измеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (нормальное атмосферное давление относительно уровня моря).

    Чаще всего бывает, что в автомобиле нарушена герметичность системы забора воздуха. Таким образом, турбина выталкивает весь воздух наружу (порванная труба, плохое соединение на стыках, треснувший интеркулер (радиатор воздушного охлаждения).

    Для выявления такой проблемы необходимо проверить всю систему воздухозаборника на герметичность.

    Следующая наиболее частая проблема: Неправильная геометрия турбины.

    Для проверки геометрии на автомобиле нужно снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине.Наденьте на него еще один шланг и попробуйте втянуть воздух ртом или специальным приспособлением. После этой процедуры стержень, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то могут быть 2 причины: либо сломалась диафрагма в приводе, либо заклинило самой геометрии.

    Отказ регулятора давления наддува и датчика давления наддува обнаруживается по наличию на них ошибок в результатах компьютерной диагностики.

    Регулятор давления наддува можно также проверить с помощью вакуумметра.

    Мы должны не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки по всей машине на предмет утечек. Делается это следующим образом, отсоединяем в каком-то месте патрубок, прикладываем руку, должен ощущаться воздух.

    Турбину с электронным исполнительным механизмом можно проверить только с помощью компьютерной диагностики!

    Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» закрылки (имеется не во всех автомобилях).

    Мы надеемся, что эта информация поможет вам определить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервиса.

    Многим хотя бы раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мотор, который до этого отлично работал, «сдувает», машина как бы срастает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различны, но распознать признаки большинства без навыков автомобильного диагноста или автосервиса несложно.

    Общие причины для всех двигателей

    Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, предоставляются при определенных условиях.Это нормальное заполнение цилиндров воздухом, который является рабочим телом в двигателе внутреннего сгорания. Это способность вовремя нагреть его до желаемой температуры - подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя поджечь (пик давления для максимальной эффективности должен происходить в момент пересечения поршнем верхней мертвой точки ).


    Рабочий цикл ДВС

    Потеря мощности двигателя, независимо от его конструкции, является результатом ряда общих причин.Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, а двигатель настроен на определенный класс. То есть смесь, прописанная в картах впрыска, или смесь, указанная настройками карбюратора, может отклоняться от идеальной, и скорость горения смеси меняется. Итак, если проблемы возникли сразу после заправки, вы и сами знаете, в какую сторону искать.

    Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазой газораспределения. Достаточно оставить следы, как такты ДВС сместятся: разница в 1 зуб может значительно снизить мощность двигателя.Причем ремню или цепям не обязательно прыгать - все больше моторов получают шкивы без ключа, которые при установке требуют жесткой фиксации валов специальными приспособлениями. Если вы не дотянетесь до шкива, и однажды он сдвинется с заданного положения. И хорошо, если двигатель просто теряет тягу, и не ударяет поршнем по не закрывшимся вовремя клапанам, загоняя их в ГБЦ.

    В двигателях с регулируемыми фазами газораспределения распределительные валы (по крайней мере, один) имеют возможность сдвигаться так, чтобы при достаточном отклике дроссельной заслонки внизу (малое перекрытие фаз) они не теряли вверху (распредвалы смещены "в сторону"). друг друга », увеличивая фазу перекрытия, что увеличивает мощность на высоких скоростях).Возможные причины, по которым автомобиль не набирает скорость, - это выход из строя регулирующего клапана VVTi или проблемы с муфтами фазовращателя. Мы уже обсуждали этот вопрос, говоря о.

    Кроме того, наполнение цилиндра зависит от сопротивления впуску и выпуску. Забить воздушный фильтр так, чтобы он потерял свою пропускную способность, придумано, но выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно если поршневой фильтр уже изношен, а маслоуловитель примитивен, не редкость.На ВАЗ-2106 не сложно заставить двигатель «потягивать масло» через вентиляцию картера, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. Резко возрастает сопротивление масляного воздушного фильтра, отсюда и потеря тяги двигателя.

    Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и вполне возможно уменьшить сечение потока так, чтобы двигатель начал «задыхаться» выхлопными газами, возможно, только при мощном ударе (при движении по неровностям, например) или с канонической картошкой - но это хоть сразу заметно.

    Если двигатель с электронным впрыском не тянет, то в этом случае под подозрение попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей в системе питания может вызвать спекание ее сот. Для дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматическое сжигание фильтра на ходу малоэффективно, и необходимо проводить как минимум принудительную регенерацию.


    Проблемы с выпуском легко выдаются сами за себя: приглушенный двигатель при следующей попытке запуска выбрасывает дым в воздухозаборник, звук двигателя меняется, течи сразу «вылезают наружу» (выхлоп начинает «хлестать» на поврежденное место) .

    Двигатель должен не только получать необходимое количество воздуха и топлива - он должен вовремя зажигаться. На бензиновом двигателе необходима соответствующая установка угла опережения зажигания, на дизельном двигателе - установка угла опережения впрыска. Поскольку на современных инжекторных двигателях нет отдельной системы зажигания, проблемы с опережением зажигания в первую очередь характерны для карбюраторных машин и старых систем впрыска с трамблером (японцы использовали такие системы вплоть до начала 2000-х годов). Проверить заданный распределителем основной угол опережения и работу автоматов опережения в нем (в случае неисправности нормальный на холостом ходу угол при разгоне начнет «уходить»).

    Отдельный случай - моторы, у которых трамблер приводится в движение отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые Audi и Volkswagens). Здесь при замене ремня шкив распределителя выставляют «как надо» (на этом шкиве нет отметок!), Забывая, что при замене ремня распределитель нужно ориентировать кулачком по риску на картере под Это. После такой замены машина перестает ехать, так как меняются углы зажигания. Для дизельных двигателей с механическим ТНВД устанавливается начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения - они проверяются по данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

    На бензиновых двигателях мы также добавляем свечи зажигания подозреваемым: даже если двигатель работает нормально на холостом ходу, не факт, что свечи зажигания будут хорошо работать под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия повышается, и условия искрообразования ухудшаются. Стоит приложить для теста еще один комплект: без осциллографа, позволяющего снимать кривые напряжения с исправной системы зажигания, сложно определить, как на самом деле ведет себя вилка под нагрузкой.На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрения: зазор в третьем цилиндре чрезмерно увеличен, искра зажигается при слишком высоком напряжении, и ее продолжительность уменьшается (мощность, накопленная в катушке зажигания, не достаточно для нормального горения искры).


    Если говорить о компрессии, то в нормальных условиях она уменьшается с износом настолько медленно, что снижение мощности происходит незаметно для водителя. Исключение составляют быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами,).Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность на холостом ходу, окончательную диагностику однозначно поставит компрессор.

    Что касается двигателей с турбонаддувом, то состояние турбокомпрессора хорошо отражается на их динамике. Идеальный центробежный насос (рабочее колесо турбонагнетателя) имеет квадратичную зависимость производительности от числа оборотов: как только число оборотов падает вдвое, давление наддува падает в четыре раза. Заклинивание ротора из-за разрушения или закоксовывания подшипников, прогорания «горячего» рабочего колеса - вероятная причина того, что турбированная машина не тянет.Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

    Причины потери мощности в карбюраторном двигателе

    Тут стоит сразу проверить уровень топлива и работу ТНВД: «недолив» топливо сразу выдаёт себя под нагрузкой с потерей динамики, выстрелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора также приведет к потере мощности двигателя, здесь уже характерным признаком станет черный дым и стрельба из глушителя.

    Динамика автомобиля лучше воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «тупости» автомобиля может быть неисправность ускорительного насоса. Дело в том, что все карбюраторные системы рассчитаны на работу в статических режимах, при этом смесь переобеднена при разгоне. Для борьбы с этим перенаселенностью используется ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в форсунки, которые идут в диффузоры.При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении форсунок ускорение машины сразу ухудшится настолько, что это сложно не заметить. Проверить ускорительный насос несложно - после снятия воздушного фильтра или «черепахи» с карбюратора нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), и потечет бензина должно попасть во впускное отверстие из форсунок.

    В рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически комплектом топливных и воздушных жиклеров. Стоит их продуть, а при появлении заметных отложений промыть очистителем: даже если это не проблема, не лишним будет сохранить исправность основной системы дозирования.

    Не тянет инжекторный двигатель

    Почему автомобиль не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут саморегулироваться в «замкнутом контуре»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

    Первый враг систем впрыска - недостаточное давление топлива. При минимальном расходе топлива запас коррекции достаточен для холостого хода. Но как только двигатель будет загружен, поправка перескочит до максимального порога, но форсунки все равно будут «недоливать».

    Давление в топливной рампе регулируется тремя узлами: самим топливным насосом, регулятором давления и комплектом фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного топливного насоса в несколько раз превышает потребности двигателя при максимальном расходе - это сделано для того, чтобы износ насоса как можно меньше влиял на работу двигателя.Поэтому используется регулятор давления топлива, который сбрасывает «лишнее» топливо либо сразу на выходе из насоса, либо из топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

    В первом случае топливная рампа называется бессточной (16-клапанные двигатели ВАЗ, современные иномарки), во втором - сливной. Разница между этими системами заключается в расположении регулятора и в его работе. На сливных пандусах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в пандусе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных 3 барах для ВАЗа на холостом ходу оно равно 2.3-2,4 бар, учтите это при диагностике!). На недренажных трубах давление поддерживается постоянным по отношению к атмосфере и составляет 3,5–4 бара в зависимости от модели автомобиля. Исключение составляют системы прямого впрыска, где рабочее давление составляет от 20 до 70 бар.

    Еще что-нибудь полезное для вас:

    Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в пробке» (насос принудительно включается на заглушенном двигателе при отсутствии потока топлива в рампе) и минимально на холостом ходу.Но с другой стороны, под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтра снижает подачу топлива в рейку, что приведет к потере скорости. Поэтому измеряйте давление на холостом ходу и под нагрузкой (например, подвешивая ведущий мост и притормаживая колеса на включенной передаче). В случаях, когда холостой ход в норме, а проблемы возникают на ходу, бессмысленно измерять давление только на холостом ходу (ХХ).

    Проверка этапов исключения:

    1. Снимите фильтр грубой очистки (сетка на входе).Это известная проблема на ряде автомобилей - например, на «Фокусах» второго поколения.
    2. Заменить фильтр тонкой очистки.
    3. Измерьте давление под нагрузкой.
    4. На двигателях со сливной рампой зажмите или иным образом заглушите обратную линию, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессточной рампой РДТ устанавливается в модуле ТНВД, здесь проще временно установить пробку-шайбу из полиэтилена или другого не разрушаемого бензином материала под ней.
    5. Измерьте давление еще раз: если оно увеличилось, то необходимо заменить RTD, в противном случае необходимо заменить насос.

    Вторая причина - «недолив» -. Даже при нормальной работе фильтра со временем неизбежно образование отложений на форсунках. Только форму распылительной горелки можно оценить в домашних условиях, сняв аппарель и проворачивая двигатель стартером (Внимание! Данная процедура пожароопасна!). Чистая насадка должна равномерно «пылиться», а не разбрызгиваться или выливаться в сторону.Оценить работу форсунок и сравнить с номинальной можно только на стенде.


    Потеря динамики - следствие чрезмерного обогащения смеси. Здесь нельзя винить регулятор давления топлива (производительность насоса даже при работе без RTD не настолько высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрывал обогащение). Гораздо вероятнее, что подтекают форсунки (опять же проверяется на стенде) или выход из строя датчиков, на которых завязан расчет времени впрыска.

    Здесь безусловный лидер - датчик массового расхода воздуха - точный, но чувствительный прибор. По мере загрязнения и старения датчика массового расхода воздуха показания завышаются, автомобиль начинает потреблять значительно больше топлива. В результате переобогащение смеси больше не может быть исправлено с помощью. Но такая неисправность видна сразу: машина начнет дымить, свечи зарастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления чаще выходит из строя датчик температуры воздуха (здесь он отдельный блок, а в датчик массового расхода воздуха он встроен).

    На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв сопло с дросселя и пропустив его. Дроссельная заслонка должна открываться равномерно, без пауз и заклиниваний, что свидетельствует о проблемах с приводом или редуктором (ось, заросшая нагаром, клинья в корпусе).

    Видео: пропала сила. Потеря мощности

    Уплотнение

    % PDF-1.4 % 100 0 объект > эндобдж 112 0 объект > поток 2020-06-12T14: 46: 22 + 01: 002020-06-12T14: 46: 22 + 01: 002020-06-12T14: 46: 22 + 01: 00application / pdfuuid: 138de818-466a-4825-a55f-461c7ef4c0f7uuid: 1102581b-ab4b-4f93-b420-a3b95f9c0aa7 конечный поток эндобдж 63 0 объект >] >> эндобдж 39 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 38 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 44 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 48 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 53 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 62 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Type / Page >> эндобдж 117 0 объект > поток HWrFy] x {SlloD- $ AU = fzZ8 @ cfzrAZ / 2 (Z1%, Q * ',, _ FȐJ> @gbJtg {1A% # d2 $ + 2] aw4 / RI7.gx 'l96JLeu "xK͆` .Q63Ԉ) } إ "9 гГУ (

    Особенности конструкции системы охлаждения. Особенности конструкции системы охлаждения Схема системы охлаждения ВАЗ 2115

    automn.ru

    ВАЗ 2115 | Неисправности охлаждающего вентилятора

    Неисправности охлаждающего вентилятора

    Помимо заклинивания термостата и обрыва клинового ремня, неисправный вентилятор охлаждения может быть причиной чрезмерно высокой температуры охлаждающей жидкости, но только при длительной работе на холостом ходу... Но неисправный вентилятор не должен означать конец поездки:

    • После того, как двигатель остынет, вы можете ехать в ближайшую мастерскую на средней скорости и в относительно быстром темпе. В этом случае необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампой.
    • Работа двигателя на холостом ходу и медленное движение могут быть фатальными для двигателя. При этом охлаждающий воздух через радиатор практически не проходит. Если необходимо ехать дальше на небольшой скорости, то лучше сразу приступить к поиску причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.

    поиск и устранение неисправностей

    На иллюстрациях показан термовыключатель для функции включения охлаждающего вентилятора после выключения двигателя, слева для 4-цилиндрового двигателя, справа для 5-цилиндрового двигателя.

    СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

    Перегрев двигателя (по термометру)

    Низкий уровень охлаждающей жидкости Восстановить уровень.
    Свободный ремень вентилятора
    Пережимающие шланги Заменить шланги.
    Нет доступа воздушного потока к радиатору Очистите радиатор или удалите препятствия (противотуманные фары и т. Д.)
    Заменить заглушку.
    Неправильная установка угла опережения зажигания Отрегулируйте.
    Низкие обороты холостого хода Отрегулируйте.
    Образование воздушных пробок в системе охлаждения Удалить воздух.
    Тяжелые условия вождения Периодически переводите двигатель на более высокие обороты холостого хода, чтобы улучшить охлаждение.
    Неправильная установка деталей системы охлаждения Установите детали.
    Неисправен термостат Заменить.
    Поломка ролика насоса или поломка рабочего колеса Заменить насос.
    Засорен радиатор Промойте радиатор.
    Забиты каналы системы охлаждения Промойте систему.
    Накипные отложения в каналах охлаждения Отремонтируйте или замените блок цилиндров.Известковый налет будет виден при снятии деталей системы охлаждения или при снятии заглушек каналов.
    Колеса не отпускают тормоза полностью Отремонтируйте тормоза.
    Повышенное трение в деталях двигателя Отремонтируйте двигатель.
    Концентрация антифриза превышает 68% Восстановить нормальный состав охлаждающей жидкости.
    Сломанные воздушные уплотнения Восстановите уплотнения.
    Потеря охлаждающей жидкости из-за утечки или пенообразования

    Заменить жидкость, отремонтировать или заменить неисправные детали.

    Двигатель не прогревается до нормальной температуры

    Неисправен термостат Заменить.
    Неисправный датчик или указатель Отремонтируйте или замените неисправное устройство.

    Потеря охлаждающей жидкости (выброс)

    Уровень жидкости выше нормы Восстановить уровень.
    Остановка двигателя сразу после движения Дайте двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода перед остановкой.
    Образование воздушных пробок в системе охлаждения (иногда наблюдается «извержение» жидкости) Удалить воздух.
    Недостаточная концентрация антифриза, в результате чего температура кипения понижается Восстановить нормальный состав жидкости.
    Старение или загрязнение антифриза Замените жидкость.
    Утечки из-за ослабленных хомутов, креплений, сливных пробок, неисправных шлангов или радиатора
    Заменить прокладку.
    Заменить неисправные детали.
    Неисправна крышка заливной горловины радиатора Заменить пробку.

    Масло на входе охлаждающей жидкости (блок цилиндров)

    Повреждение прокладки ГБЦ Заменить прокладку.
    Трещины в головке блока цилиндров, впускном коллекторе или блоке цилиндров Заменить неисправные детали.

    Уровень жидкости не восстанавливается

    Низкий уровень жидкости Долейте до отметки ПОЛНЫЙ.

    Утечка в системе охлаждения

    Подайте давление в систему и найдите утечки, устраните их.
    Крышка радиатора не закрывается плотно, повреждена или отсутствует прокладка Отремонтировать, заменить прокладку.
    Пробка радиатора неисправна Заменить.
    Засоренная или негерметичная трубка расширительного бачка Устраните дефекты.
    Засорены вентиляционные отверстия расширительного бачка Очистить.
    Удар крыльчатки вентилятора о кожух Отрегулируйте положение кожуха, проверьте состояние опор двигателя.
    Ослабление рабочего колеса на валу насоса Заменить насос.
    Изношен (проскальзывает приводной ремень) Замените или смажьте ремень силиконовой смазкой.
    Ослабленный ремень вентилятора Отрегулируйте натяжение ремня.
    Шероховатость шкива Замените шкив.
    Износ подшипников насоса Снимите ремень и убедитесь, что шум исходит от насоса. Заменить насос.
    Плоскости шкивов смещены (перекос ремня) Проверьте совмещение плоскостей шкивов. При необходимости отремонтируйте.

    В радиатор отопителя не попадает жидкость

    Деформация входа насоса Устранить.
    Перегиб шлангов радиатора отопителя Устраните перегиб или замените шланг.
    Деформация патрубка или каналов радиатора отопителя Отремонтируйте или замените радиатор.
    Засорено или защемлено выходное отверстие термостата Удалите накипь или защемление.
    Засорен байпас всасывающего коллектора Очистите.
    Неисправен кран отопителя Заменить кран.
    Забит канал охлаждающей жидкости во впускном коллекторе Очистите или замените коллектор.Сразу после остановки двигатель переходит в состояние «прогрева». Это связано с повышением температуры охлаждающей жидкости при неработающем двигателе из-за отсутствия циркуляции через радиатор. Если температура двигателя поднимается выше точки кипения, наблюдается «перелив» жидкости. Допускается редкое проявление такого эффекта.
    1. Для начала нужно проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной панелью. (глава Электрооборудование кузова).
    2. Если все в порядке, отсоединить штекер термовыключателя.
    3. Соедините оба контакта на конце провода с помощью куска проволоки.
    4. В двухступенчатом термостате все три язычка должны быть соединены.
    5. Если вентилятор начинает работать при включенном зажигании, это означает, что неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (для проверки).
    6. Для дальнейшего перемещения нужно хорошо закрепить провод в заглушках и заизолировать его скотчем или штукатуркой во избежание короткого замыкания.
    7. Если отключение термовыключателя не привело к успеху, проверьте реле вентилятора в центральном коммутаторе (см. Главу «Электросистема кузова»): если обе перемычки термовыключателя «обойдены», то при включенном зажигании контакты в реле должны быть четко слышны.
    8. Если ничего не слышно, то нужно «шунтировать» реле вспомогательными средствами. Для этого соедините выступы штекера реле между выводами 30 и 87 с помощью куска проволоки (канцелярской скрепки) и вставьте реле.
    9. Теперь охлаждающий вентилятор должен начать работать при выключенном зажигании. Если это произошло, значит реле неисправно.
    10. В аварийной ситуации перемычку можно оставить на месте во время движения. После завершения поездки его необходимо снять.
    11. Если в этом случае реакции не последовало, проверьте двигатель вентилятора:
    12. Отсоедините кабельный наконечник от электродвигателя вентилятора и вместо этого проведите вспомогательный кабель от клеммы красного / черного провода к положительной клемме аккумуляторной батареи.Штекерное соединение коричневого провода должно быть подключено непосредственно к отрицательной клемме.
    13. Если крыльчатка по-прежнему не вращается, значит, мотор вентилятора неисправен - его необходимо заменить.
    14. Если вентилятор заработал, необходимо проверить реле (см. Главу «Электросистема кузова»), концы проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
    15. Вы можете безопасно продолжать движение даже с вентилятором, питающимся непосредственно от аккумулятора ... Вспомогательная проводка должна быть проложена так, чтобы не происходило коротких замыканий.
    16. В моделях с соответствующим оснащением на вторую ступень вентилятора или устройство включения вентилятора после остановки двигателя подается питание по красно-синему проводу. Чтобы проверить эту ступень вентилятора, подключите провод «+» к красному / синему проводу вилки двигателя.

    Снятие вентилятора охлаждения

    Вентилятор охлаждения необходимо снимать с радиатора вместе с задней защитной крышкой радиатора - так называемая сторона вентилятора:

    1. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: Отвинтите крепежные болты в верхней части стержня вентилятора.
    2. Отсоедините разъем от электродвигателя вентилятора и отсоедините жгут проводов.
    3. Вытяните сторону ящика из скоб на нижнем крае.
    4. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости. Шланги остаются подключенными.
    5. Ослабьте четыре крепежных винта на стороне ящика.
    6. Отсоединить разъемы от электродвигателя вентилятора.
    7. Снимите сторону ящика вместе с двигателем вентилятора.
    8. Модели с 6-цилиндровым двигателем: снятие такое же, как и для 4-цилиндрового двигателя, однако провода электродвигателей вентилятора внизу на левой лонжероне должны быть отсоединены от земли или от платы резисторов.
    9. Для этого снять защиту днища моторного отсека (глава Кузовные элементы).
    10. Все модели: ослабьте три стопорные гайки, чтобы отделить двигатель от стороны ящика.

    automn.ru

    ВАЗ 2115 | Диагностика неисправностей системы охлаждения

    Диагностика неисправностей системы охлаждения

    Двигатель сильно нагревается

    Упал уровень охлаждающей жидкости.Постарайтесь выяснить причину потери жидкости. Это могут быть утечки излишка, внешние или внутренние утечки - см. Соответствующий подраздел ниже.

    Нарушен воздушный проход от передней части теплообменника радиатора к задней части. Продуйте канал с тыльной стороны теплообменника сжатым воздухом или прокачайте его водой под давлением. Термостат неисправен. Проверить, при необходимости заменить.

    Термостатическая муфта вентилятора охлаждения неисправна. Заменить сцепление.

    Циркуляция охлаждающей жидкости прервана. Проверить, внести необходимые исправления.

    Нарушена установка угла опережения зажигания. Проверяйте, вносите коррективы.

    Нарушена проходимость выхлопной системы. Устраните причину блокировки или замените неисправную секцию / компонент.

    Нарушена схема состава топливовоздушной смеси. Выполните проверку, как описано в разделе о диагностике неисправностей системы электропитания), при необходимости внесите соответствующие исправления.

    Уровень моторного масла упал. Немедленно остановите двигатель и долейте масло до необходимого уровня.

    Нарушена регулировка тормозных механизмов или тормоза «заедают». Проверьте, произведите необходимые регулировки или замените компоненты (см. Соответствующий подраздел раздела, посвященного поиску и устранению неисправностей тормозной системы).

    Сцепление пробуксовывает. Проверить, произвести необходимый ремонт.

    Есть утечки через прокладку головки блока цилиндров. Проверить, произвести необходимый ремонт.

    Двигатель не разрабатывался после капитального ремонта. Проверьте затяжку соответствующих крепежных элементов. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.

    Имеются внешние утечки охлаждающей жидкости

    Имеются утечки из теплообменника радиатора или его баков. Сделайте необходимый ремонт или замените радиатор.

    Изношен или поврежден подшипник водяного насоса и / или сальник. Заменить насос.

    Сливная пробка радиатора ослаблена или повреждена. Снова затяните или замените пробку.

    Есть внешние трещины в блоке цилиндров или головке. Заменить неисправные компоненты.

    Имеются утечки из корпуса термостата или водяного насоса. Заменить неисправный компонент.

    Имеются утечки из теплообменника отопителя или через его кран. Произведите необходимый ремонт или замените неисправный компонент.

    Внутренние утечки охлаждающей жидкости

    Утечки происходят через прокладку головки цилиндров из-за нарушения плоскостности сопрягаемых поверхностей (одной или обеих) головки или блока цилиндров.Проверить, отшлифовать или заменить неисправный компонент (головка / блок). Заменить прокладку.

    В головке блока цилиндров или блоке есть трещины. Заменить неисправный компонент.

    Имеется нарушение циркуляции охлаждающей жидкости

    Ослабленная регулировка натяжения или неисправный приводной ремень (ремни) водяного насоса. Отрегулируйте натяжение или замените ремень (и).

    Упал уровень охлаждающей жидкости в системе. Долить, проверить герметичность системы.

    Произошла частичная закупорка трубок теплообменника радиатора.Промойте или замените радиатор.

    Чрезмерное накопление накипи в водяных каналах двигателя. Промойте блок цилиндров.

    Термостат неисправен. Проверить, при необходимости заменить.

    Произошел обрыв шлангов радиатора. Проверить, заменить неисправные шланги.

    Водяной насос неисправен. Заменять.

    automn.ru

    ВАЗ 2115 | Возможные неисправности системы охлаждения и методы их устранения

    Возможная причина

    Метод исключения

    Перегрев двигателя

    Утечка охлаждающей жидкости

    Добавить охлаждающую жидкость

    Низкая концентрация охлаждающей жидкости

    Довести раствор этиленгликоль / вода до соотношения 50/50

    Грязь, листья или насекомые забивают переднюю часть радиатора

    Очистить переднюю часть радиатора

    Утечка охлаждающей жидкости через шланги, водяной насос, нагреватель, корпус термостата, радиатор, радиатор нагревателя или прокладки головки блока цилиндров.

    Заменить поврежденные детали

    Неисправен термостат

    Заменить термостат

    Позднее зажигание

    Введите требуемый код в ECM

    Убедитесь, что ремень ГРМ не поврежден

    Электровентилятор радиатора неисправен

    Заменить электровентилятор радиатора

    Засоренные или поврежденные шланги радиатора

    Заменить поврежденные шланги радиатора

    Неисправность водяного насоса

    Замена водяного насоса

    Неисправная крышка расширительного бачка

    Заменить крышку расширительного бачка

    Треснувшая или забитая головка или блок цилиндров

    Ремонт ГБЦ или блока цилиндров

    Неисправный радиатор

    Заменить радиатор

    Утечка охлаждающей жидкости

    Негерметичный радиатор

    Заменить радиатор

    Утечка расширительного бачка или шлангов

    Заменить расширительный бачок или шланги

    Ослабленные или поврежденные шланги радиатора, шланги отопителя или их соединения

    Закрепите шланги

    Заменить шланги или хомуты

    Утечка охлаждающей жидкости через сальник водяного насоса

    Замена сальника водяного насоса

    Утечка охлаждающей жидкости через прокладку водяного насоса

    Заменить прокладку водяного насоса

    Неправильный момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

    Затяните болты крепления головки блока цилиндров в соответствии со спецификацией

    .

    Заменить прокладку ГБЦ

    Утечки во впускном коллекторе, прокладка головки, радиатор отопителя

    Отремонтировать или заменить детали для устранения течи

    Двигатель не прогревается до нормальной температуры или потока холодного воздуха через отопитель

    Термостат заедает в открытом положении или неисправен термостат

    Установить новый термостат

    Уровень охлаждающей жидкости ниже отметки «MIN» на расширительном бачке

    Долить охлаждающую жидкость до отметки на расширительном бачке

    осн.ru

    Обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ-2115. Помпа. Техническое обслуживание силовой установки ВАЗ-2110

    Содержание

    Введение …………………………………………………… .. …… 3

    Тема № 1: Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения

    ВАЗ-2115. Помпа.

    1.1 Техническое обслуживание системы охлаждения

    ВАЗ-2110 …………………………………………………………… .5

    Тема № 2 Техническое обслуживание силового агрегата ВАЗ-2110 система

    3.Техника безопасности при ремонте автомобиля ………………… .17

    4. Список использованной литературы ……………. ………………… ..19

    5. Приложение (рисунки) ……………………………………. ……… .20

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата АМ-32-09 Ред. Лист Документ № Подп. дата Инв. суб. Разработано. Степанов Ю.М. Тема: № 1 Лит Лист Лист Проверить. Р.В. Вечеркин 2 20 Вупуст. Н.продолжение Утверждено. Введение

    Что такое обслуживание?

    Это те работы по обслуживанию автомобилей, которые необходимо проводить периодически, вне зависимости от состояния автомобиля, но в зависимости от пробега.

    Техническое обслуживание - это комплекс сервисных мероприятий, направленных на поддержание максимального уровня безопасности, надежности, комфорта и экономичности транспортного средства, то есть именно тех качеств, которых мы, как пользователи, ожидаем больше всего.В зависимости от сложности и конфигурации автомобиля, условий эксплуатации конкретного региона и стиля вождения водителя такие сервисные действия могут проводиться в разном объеме и с различным интервалом по времени или пробегу. Например, для наиболее гибкой связи между техническими потребностями автомобиля и интересами владельца многие производители имеют концепцию базового и дополнительного обслуживания или правила эксплуатации в обычных и сложных условиях.

    В зависимости от модели вашего автомобиля, его возраста, интенсивности эксплуатации и других параметров, необходимо проводить его техническое обслуживание каждые несколько месяцев, каждые полгода или один раз в год. И вопрос выбора мастерской по диагностике и замене расходных материалов стоит достаточно серьезно, ведь от того, насколько добросовестно будут выполнены эти работы, зависит не только срок службы вашего автомобиля, но и ваша личная безопасность. К тому же никто не хочет переплачивать за оказание этих услуг.

    Техническое обслуживание включает:

    Очистка фильтра двигателя и замена масла в нем;

    Замена масляного и воздушного фильтра;

    Замена (при необходимости) тормозной и охлаждающей жидкости, жидкости ГУР, омывающей жидкости;

    Проверка состояния систем безопасности, эта процедура включает проверку состояния приводных ремней, работы стояночного тормоза, состояния шин, педали сцепления, износа передних тормозных колодок и т. Д.

    Проверка состояние систем видимости: осветительные приборы, сигнализация, форсунки омывателей и щеток стеклоочистителей;

    Проверка состояния аккумуляторной батареи;

    Проверка токсичности выхлопных газов.

    Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с необходимостью пройти техническое обслуживание, ведь в этой процедуре в той или иной форме нуждаются абсолютно все автомобили.

    ТО выбирается вовремя, если смена материалов происходит независимо от того, используется машина или нет, а также если машина используется редко.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп.и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 3 Ред. Лист Документ № Подп. дата Причиной замены является старение материалов, а не механический износ.Машину принято обслуживать один раз в год, даже если не был достигнут положенный для ТО пробег.

    Если автомобиль интенсивно эксплуатируется, то его принято обслуживать по пробегу. В этом случае немаловажную роль играет износ деталей автомобиля.

    Нередко в жизни автомобилиста бывают моменты, когда приходится ремонтировать машину самостоятельно. Причины делать самостоятельный ремонт у всех разные. Это, например, желание человека узнать что-то новое или узнать и понять устройство своей машины.

    Для кого-то ремонт и обслуживание автомобиля своими силами - это проявление глубоких и нежных чувств к своему железному другу. А для других ремонт автомобилей своими руками - это просто способ сэкономить в кармане.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв.суб. АМ-32-09 Лист 4 Ред. Лист Документ № Подп. дата
    1. Обслуживание и ремонт системы охлаждения
      1. Обслуживание системы охлаждения ВАЗ-2115

    Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком.

    Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости:

    При полностью заправленной системе охлаждения уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть на 25-30 мм выше отметки «MIN» на расширительном бачке при холодном двигателе.

    При необходимости проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078–1,085 г / см3.

    Если уровень в баке ниже нормы, а плотность жидкости выше указанной, добавьте дистиллированную воду.

    Если плотность нормальная, долейте жидкость той же марки, что и в системе охлаждения.Если плотность жидкости ниже нормы, добавьте антифриз.

    Замена охлаждающей жидкости:

    Открутите крышку расширительного бачка и откройте вентиль подогревателя кузова.

    Снимите брызговик двигателя, отвернув болты крепления его к кузову.

    Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости, открутите сливные пробки радиатора и блока цилиндров и слейте жидкость. После слива снова закрутите пробки.

    Залейте охлаждающую жидкость после отсоединения шланга от блока подогрева карбюратора.

    Если в нагревательном блоке появилась жидкость, верните шланг на место, долейте жидкость до нормального уровня.

    Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 1-2 минуты, чтобы удалить воздушные пробки.

    Остановите двигатель и проверьте уровень жидкости.

    Если уровень ниже нормы и нет признаков утечки в системе, добавьте охлаждающую жидкость.

    Если вы хотите открыть крышку расширительного бачка на горячем двигателе, сначала положите сверху толстую толстую тряпку и только потом аккуратно открутите крышку.

    Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут ошпарить вас

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 5 Ред. Лист Документ № Подп. дата Термостат:

    Термостат с твердым термочувствительным наполнителем имеет основной и дополнительный вентили.

    Начало открытия главного клапана при температуре охлаждающей жидкости (87 ± 2) ° С, ход главного клапана при температуре 102 ° С не менее 8 мм.

    На термостате следует проверять температуру начала открытия главного клапана и хода клапана.

    Установите термостат на подставку и опустите в емкость с техническим глицерином. Прижмите рычаг кронштейна, соединенный с ножкой индикатора, к основному клапану.

    Начальная температура жидкости в емкости должна быть 78–80 ° С. Постепенно повышайте температуру жидкости примерно на 1 ° C в минуту при постоянном перемешивании, чтобы она была одинаковой во всем объеме глицерина.

    Температура, при которой клапан начинает открываться, - это температура, при которой ход главного клапана равен 0.1 мм.

    Термостат необходимо заменить, если температура открытия главного клапана не соответствует (87 ± 2) ° С или если ход клапана при повышении температуры до 102 ° С менее 8 мм.

    Самую простую проверку термостата можно выполнить, прикоснувшись к нему непосредственно на автомобиле.

    После пуска холодного двигателя при работающем термостате нижняя трубка радиатора должна нагреться, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 87–92 ° С.

    Радиатор:

    Раз в год нужно промывать ячейки радиатора струей воды под высоким давлением (у специальной мойки), направляя струю сначала навстречу набегающему потоку воздуха, а затем в его сторону для удаления грязи, налипание насекомых и дорожного мусора с поверхности радиатора.Таким образом можно частично восстановить эффективность радиатора.

    Пробковый клапан расширительного бачка:

    Важную роль в обеспечении оптимального температурного режима играет пробковый клапан расширительного бачка. Поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс / с м 2). В этом случае температура кипения воды повышается до 120 ° С, а теплоносителя - до 130 ° С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве происходит значительное превышение избыточного давления - более 0 .2 МПа (2 кгс / с м 2), что может привести к разрыву расширительного бачка или выходу из строя одного из шлангов.

    Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 6 Ред. Лист Документ № Подп. дата 1.2 Неисправности системы питания ВАЗ 2115

    Есть две основные проблемы с системой охлаждения:

    Перегрев:

    Перегрев может вызвать все, что снижает способность системы охлаждения работать должным образом: антифриз низкого уровня, обрыв или проскальзывание ремня на водяном насосе, протечки в системе, плохой отвод тепла двигателем из-за отложений на стенках двигателя, неисправный термостат, помпа, вентилятор, датчик температуры двигателя и даже крышка на расширительном бачке.

    Гипотермия:

    Переохлаждение двигателя в основном происходит из-за низкой наружной температуры. В переохлажденном двигателе густое вязкое масло. Он плохо вдавливается в узкие зазоры, а трущиеся поверхности работают практически без смазки, что увеличивает их износ. Горючая смесь, поступающая в цилиндры, недостаточно прогревается, часть бензина, не успев испариться, попадает в цилиндр в жидком виде, падает на днище поршня, а затем стекает по стенкам цилиндра в картер двигателя, смываясь. масло, обнажая цилиндры и поршни.Это способствует интенсивному износу цилиндро-поршневой группы.

    Отсутствие охлаждающей жидкости в системе:

    Проверяем уровень, на холодном двигателе, в расширительном бачке. Он должен находиться между метками min и max.

    Загрязнен или забит радиатор:

    Симптомы: при длительной езде со скоростью более 100 км / ч, повышенная температура, 93-95 градусов, или в пробках часто включается вентилятор.

    Соты радиатора забиты мошками, пухом, грязью (особенно нижняя часть).Со временем образовавшийся «культурный слой» препятствует прохождению воздуха, в результате чего эффективность теплообмена снижается. В этом случае будет посещение автомойки. Необходимо промыть отложения на передней части радиатора и ополоснуть соты, желательно против движения.

    Также, особенно на старых автомобилях, радиатор забивается изнутри продуктами «жизненно важных функций» системы охлаждения. Если в расширительный бачок вместо охлаждающей жидкости попадет мутная жижа, скорее всего, придется промыть радиатор.

    Неисправен термостат:

    Перегрев из-за термостата возможен во всех режимах работы двигателя.

    Симптомы: температура больше 100 градусов, вентилятор работает без остановки, но температура не падает. Причина - заклинивание клапана термостата в положении «малый кружок». При этом температура верхних и нижних патрубков радиатора заметно отличается. Проверяется наощупь, но будьте осторожны, трубы горячие!

    Иногда получается "вылечить" термостат постукиванием по корпусу, но лучше поменять.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 7 Ред. Лист Документ № Подп. дата

    Неисправен вентилятор:

    Признаки: температура поднимается выше 102-105 градусов, вентилятор не включается.

    Причина - перегоревший предохранитель, неисправное реле включения, окисление разъема вентилятора, перегоревший вентилятор. Самый простой способ проверить, работает ли вентилятор, - это снять разъем с датчика температуры при работающем двигателе. Датчик расположен между термостатом и мотором, разъем двухпроводный.Вентилятор работает? Так что все в порядке. Если нет, то глушим двигатель, нажимаем кнопку клаксона. Есть сигнал? Так что предохранитель хороший. Если нет, замените предохранитель F5 (20А). Теперь проверяем разъем вентилятора. Он расположен внизу, под воздушным фильтром, рядом с нижней трубкой радиатора. Отстыковываем, чистим или при необходимости меняем клеммы. Не помогло? Итак откручиваем экран в ногах правого пассажира, внизу видим блок из 3-х реле. Проверяем реле №2, среднее.

    Крышка расширительного бачка не выдерживает требуемого давления:

    Признаки: Жидкость не сливается, а температура повышается намного быстрее. Убедитесь, что крышка работает под давлением.Проверить целостность резервуара, возможна потеря герметичности системы из-за трещин.

    Неисправна водяная помпа:

    Симптомы: при спокойной езде температура в норме, под нагрузкой начинает греться, вентилятор включается, но температура практически не падает. Когда кран отопителя открыт, течет холодный воздух.

    Обе трубы радиатора горячие.

    Рабочее колесо насоса может быть повреждено. Известны случаи выкрашивания лопаток рабочего колеса, его проскальзывания по валу.

    Для проверки необходимо снять крышку расширительного бачка и посмотреть на струю из выходного патрубка радиатора. Примерно на 2500 оборотах в минуту струя должна быть сильной и удариться о противоположную стенку бака.

    Неточные показания датчика температуры:

    Датчики температуры охлаждающей жидкости на автомобиле 2. Один, с двухпроводной колодкой, расположен рядом с термостатом, выдает информацию на компьютер. Второй, с конца блока, под термостатом, выдает информацию на указатель на приборной панели... Датчик на приборной панели не очень точен и возможно, что он может завышать температуру.

    Пробой прокладки ГБЦ:

    Симптомы: после больших оборотов резко поднимается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, вплоть до протечек жидкости и повышения температуры. Жиклер из выходного патрубка карбюратора с пузырьками.

    Скорее всего произошла поломка или прогорание прокладок ГБЦ ... Горячие газы ворвались в систему охлаждения, нагревая ее и вытесняя жидкость.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 8 Ред. Лист Документ № Подп. дата 1.3 Ремонт

    Радиатор и расширительный бачок:

    Снятие и установка их на автомобиль производится на холодном двигателе в следующем порядке.

    Откройте кран отопителя и открутите крышку расширительного бачка. Открутив сливные пробки радиатора и блока цилиндров, слейте охлаждающую жидкость.

    Отсоедините электрические провода от датчика включения и от электровентилятора.Отсоединить шланги от радиатора 1 и расширительного бачка.

    Снимите гайки и болты крепления кожуха вентилятора и кронштейнов верхнего крепления радиатора, снимите кронштейн и, удерживая радиатор, выньте кожух в сборе с электрическим вентилятором.

    При необходимости открутить гайки крепления, снять вентилятор и двигатель вентилятора.

    Слегка оттяните верх радиатора назад и снимите его с нижней опоры подушки и моторного отсека (радиатор также можно снять в сборе с электрическим вентилятором).

    Снимите монтажную ленту и выньте расширительный бачок.

    Установите радиатор и расширительный бачок в обратном порядке.

    Проверка герметичности радиатора:

    Герметичность радиатора проверяется на водяной бане. После закупорки патрубков радиатора подать в него воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс / см2) и опустить в ванну с водой не менее 30 секунд. При этом не должно наблюдаться появления пузырьков воздуха из радиатора.

    Водяной насос

    Центробежный насос охлаждающей жидкости приводится в действие зубчатым ремнем.

    Электровентилятор имеет пластиковую четырехлопастную крыльчатку, установленную на валу электродвигателя, которая включается и выключается датчиком включения электровентилятора.

    Разборка. Для разборки насоса выполните следующие действия:

    - зафиксируйте шкив съемником в тисках;

    - отвернуть стопорный винт и выпрессовать роликовый узел с подшипником, рабочим колесом и сальником с оправкой.Приложите усилие к обойме подшипника;

    - отожмите крыльчатку от ролика и снимите сальник.

    Контроль:

    Проверить осевой люфт подшипника. Эту операцию необходимо выполнять в обязательном порядке при значительном шуме насоса. Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). Если зазор больше, замените подшипник с роликом на новые.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми.инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 9 Ред. Лист Документ № Подп. дата При ремонте рекомендуется заменить сальник насоса и прокладку между насосом и блоком цилиндров на новые.

    Трещины и деформации корпуса не допускаются.

    Собирать в следующем порядке:

    - с помощью оправки установить сальник в корпус, не допуская его перекоса;

    - запрессовать, прикладывая усилие к обойме подшипника, подшипник с роликом так, чтобы отверстия под стопорный винт совпали;

    - затяните стопорный винт подшипника и наметьте контуры его посадочного места, чтобы предотвратить саморазвинчивание.

    Повторное использование зубчатого шкива не допускается.

    - с помощью приспособления 67.7820.9527 запрессовать рабочее колесо, а затем новый зубчатый шкив, соблюдая размеры (52 ± 0,5) мм и (39,8 ± 0,1) мм,

    - проверить надежность соединения шкива на ролик, приложив к шкиву крутящий момент 24,5 Нм (2,5 кгс · м). Шкив не должен вращаться.

    Снятие датчика включения электровентилятора:

    Работы проводим на холодном двигателе.

    Частично сливаем охлаждающую жидкость.

    Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

    Отсоедините разъем датчика включения электровентилятора.

    Выключите датчик кнопкой «30».

    Установите датчик в обратном порядке.

    Добавьте охлаждающую жидкость.

    Для проверки датчика подсоедините к его контактам тестер и опустите датчик (его резьбовую часть) в емкость с рекомендованной к применению охлаждающей жидкостью.

    Нагреваем сосуд, контролируя по термометру температуру замыкания и размыкания контактов датчика.

    Снятие электровентилятора:

    Отсоедините разъем электровентилятора.

    Головкой на «10» откручиваем два болта левого крепления электровентилятора, две гайки сверху и одну снизу.

    Вытаскиваем электровентилятор в сборе с кожухом.

    Ключом на 10 отверните три гайки крепления электродвигателя к корпусу.

    Снимаем электродвигатель. Откручиваем гайку с головкой «13» и снимаем крыльчатку.

    На новом электродвигателе надеть крыльчатку так, чтобы штифт вала вошел в паз крыльчатки.

    Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 10 Ред. Лист Документ № Подп. дата
      2. Техническое обслуживание и ремонт системы питания

    2.1 Техническое обслуживание системы питания ВАЗ-2110:

    Замена воздушного фильтра:

    Рекомендуется замена воздушного фильтра (фильтрующего элемента) на автомобилях марки. десятая семья каждые 30 000 км. Во время эксплуатации фильтра также рекомендуется снимать фильтрующий элемент и очищать его от пыли и грязи встряхиванием или щеткой.

    Воздушный фильтр снимается следующим образом: Крестовой отверткой открутите четыре винта, крепящие крышку корпуса. Отсоединять от датчика массового расхода воздуха нет необходимости. Поднимите крышку. Снимаем сменный фильтрующий элемент. Очищаем полость корпуса фильтра от грязи, пыли и песка и устанавливаем новый или очищенный сменный элемент. Закрепляем крышку обратно 4-мя винтами.

    Проверка форсунок двигателя ВАЗ 2110:

    Для проверки форсунок снимите топливную рампу.Подключаем топливные трубки к рейке. Подставив мерные стаканчики под форсунки, проворачиваем двигатель стартером. Форма распыления и количество топлива, впрыскиваемого в каждый стакан за определенный период времени, не должны заметно отличаться.

    Проверяем отдельно каждую форсунку, отсоединив от нее электрический разъем, и включив зажигание, запитаем двумя проводами с напряжением 12В от АКБ. Распылительная форсунка должна создавать струи с характерным рисунком распыления.

    Отключив питание от форсунки, проверяем, не течет ли топливо через отверстие форсунки. Проверяем сопротивление обмотки форсунки тестером. Оно должно быть в пределах 11-15 Ом. Если электрическое сопротивление форсунки неправильное, количество распыляемого топлива и форма распыления сильно отличаются от таковых у других форсунок или если форсунка протекает, то ее необходимо заменить.

    Проверка давления в топливной системе:

    Давление в топливной рампе проверяем обычным манометром (например, от шинного насоса).Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий шланг (внутренним диаметром 12 мм) и фиксируем хомутом. Откручиваем пластиковый колпачок штуцера на топливопроводе. Открутите золотник от штуцера топливной рампы с колпачком клапана колеса.

    Для наглядности показываем эту операцию еще раз на разобранной аппарели двигателя ВАЗ-2110. Постепенно сбросив давление топлива, снимите золотник. Надеваем шланг манометра на штуцер рампы и фиксируем хомутом

    Запускаем двигатель и на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть 2.8-3,2 бар (2,8-3,2 атм.). Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 11 Ред. Лист Документ № Подп. дата При исправном регуляторе давление топлива должно увеличиться на 0,2-0,7 бар (0,2-0,7 атм.)

    Снижение давления в системе питания:

    При работающем двигателе система подачи топлива поддерживает давление 284 –325 кПа (2,9–3,3 кг / см2), поэтому перед проведением любых работ по отсоединению топливопроводов и шлангов необходимо снизить давление в топливной системе.

    1.Притормозите стояночный тормоз автомобиля и включите нейтральную передачу.

    2. Снимите подушку заднего сиденья.

    3. Открутите два крепежных винта и снимите крышку люка над топливным баком.

    4. Отсоедините разъем жгута проводов топливного насоса от жгута, вытолкнув пластиковый язычок.

    5. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не заглохнет из-за того, что в топливопроводе закончился бензин. Затем включите стартер примерно на 3 секунды. После этого топливопроводы можно отсоединить.По окончании работы не забудьте подключить колодку с проводами бензонасоса к жгуту

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 12 Ред. Лист Документ № Подп. дата 2.2 Неисправности системы питания ВАЗ-2110

    Забиты топливные фильтры,

    Вода в системе питания замерзла,

    Шланги защемлены

    Деформированы топливопроводы,

    Неисправен топливный насос,

    Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (включая провода массы),

    Топливный насос не создает необходимое давление в системе,

    Форсунки или их цепи неисправны,

    Всасывание постороннего воздуха во впускной коллектор,

    Неисправен блок управления двигателем, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (сгорели обмотки или сильно загрязнены форсунки),

    Недопустимо низкое октановое число бензина,

    Много нагара в камере сгорания, на головках поршней, тарелках клапанов,

    Неисправен блок управления системой впрыска или его цепь,

    Головка блока цилиндров прокладка повреждена,

    Неисправен блок или головка блока цилиндров,

    Изношены или заклинили гидро толкатели клапанов (16-клапанные двигатели),

    Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневмопровода, деформация трубы, перегиб сливного шланга,

    Утечка форсунок (перелив),

    Утечка в системе питания, паровая пробка в системе питания,

    Не работает магистраль слива топлива в бак: трубы , шланги забиты или пережаты, неисправен обратный клапан

    Подп.и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 13 Ред. Лист Документ № Подп. дата 2.3 Ремонт силовой установки ВАЗ-2110

    Снятие привода дроссельной заслонки:

    Двумя ключами на «13» ослабить гайки крепления оболочки троса привода заслонки к кронштейну.

    Сдвигаем защитный силиконовый колпачок.

    Вытаскиваем трос из паза планки. Снимаем кончик троса с сектора привода заслонки.

    В салоне поддеваем кончик троса отверткой и снимаем с пальца рычага привода (для наглядности панель приборов снята).

    Вытаскиваем трос с переборки.

    Для снятия рычага привода отверткой ослабьте возвратную пружину рычага.

    Снимите удерживающую скобу и выньте рычаг (с педалью) привода дроссельной заслонки.

    Установите рычаг и трос дроссельной заслонки в обратном порядке.

    Отрегулируйте натяжение приводного троса с помощью гаек.

    Когда педаль движения полностью отпущена, дроссельная заслонка должна быть закрыта. Прогиб троса от усилия руки должен быть не более 10 мм.При нажатии педали привода до упора дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, сектор клапана не должен иметь дополнительного хода.

    Снятие адсорбера:

    Отсоедините разъем адсорбера в переднем правом углу моторного отсека.

    Ослабив крестообразной отверткой два зажима, снимите впускной и выпускной шланги (они разного диаметра).

    С помощью гаечного ключа «10» ослабьте болт, фиксирующий зажим, и снимите адсорбер.Установите адсорбер в обратном порядке.

    Снятие регулятора холостого хода:

    Выключив зажигание, отсоединить разъем регулятора.

    С помощью отвертки Phillips открутите два винта, которыми регулятор крепится к дроссельной заслонке.

    Для наглядности проделываем эту операцию на разобранном дроссельном узле.

    Снимаем регулятор холостого хода.

    Перед установкой регулятора очистите седло клапана, воздушный канал и поверхность уплотнительного кольца регулятора в трубе.

    При установке нового регулятора расстояние между концом иглы клапана и монтажным фланцем должно быть не более 23 мм.

    Перед установкой смажьте уплотнительное кольцо регулятора моторным маслом.

    Момент затяжки винтов крепления регулятора составляет 3-4 Н.м.

    Снятие регулятора давления топлива:

    Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

    Отсоедините вакуумный шланг.

    Подп.и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 14 Ред. Лист Документ № Подп. дата Ключом на 24 отверните гайку крепления сливной трубы, сбросив давление топлива.

    Снимаем трубку с регулятора.

    Открутите два винта крепления регулятора с помощью шестигранника "5".

    Встряхнув регулятор, снимите его.

    Установите регулятор в обратном порядке.

    При необходимости замените уплотнительное кольцо регулятора.

    Момент затяжки винтов крепления регулятора составляет 8-11 Нм, а гаек сливной трубки 20-34 Нм.

    Снятие и замена воздушного фильтра:

    Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

    Нажав на пластиковую защелку снизу отверткой или пальцем, отсоединить колодку с проводами от датчика массового расхода воздуха.

    Ослабьте хомут, крепящий шланг наливной трубы к корпусу фильтра.

    Выдавите две резиновые опоры фильтра из отверстий в верхней поперечине рамы радиатора.

    Поднимите переднюю часть фильтра, вытолкните заднюю опору фильтра из отверстия кронштейна и снимите фильтр с автомобиля, отсоединив шланг впускной трубы от корпуса фильтра.

    Замените все порванные или ослабленные резиновые опоры фильтра. Отрежьте ножом старые опоры.

    Установите фильтр в порядке, обратном снятию (для удобства можно снять аккумулятор). Закрепите резиновые ножки в отверстиях, расправив их края отверткой.

    Снятие форсунок:

    Снимите топливную рампу с форсунками. Сжав пружинный зажим, отсоединить электрический разъем форсунки.

    С помощью отвертки сдвиньте фиксатор форсунки вдоль аппарели и снимите его.

    Встряхнув насадку, достаем ее из аппарели.

    Поддев отверткой с тонким жалом, снимите с распылителя и корпуса форсунки.

    Установите форсунку в обратном порядке.

    Заменяем уплотнительные кольца на новые и смазываем их моторным маслом перед установкой.

    Извлечение топливного бака:

    Удобнее работать с пустым баком. Устанавливаем машину на смотровую канаву или подъемник. Отсоединяем трубопроводы и электрический разъем от бензонасоса электрического.

    Уберите закругленный кулак со стойкой в ​​сторону и снимите привод со ступицы. Головкой на «13» откручиваем два болта стяжных хомутов.

    Прицепляем прижимные ленты к задней оси балки и опускаем на них бак.

    Ослабляем хомуты шланга вентиляции бака и шланга наливного патрубка.

    Снимаем один шланг и другой.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми.инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 15 Ред. Лист Документ № Подп. дата Ослабляем хомут разделителя шланга и снимаем шланг, придерживая металлическую трубку, чтобы не погнуть.

    Отсоединяем ленты и снимаем бачок. Установите бак в перевернутом виде. После запуска двигателя проверяем герметичность соединений.

    Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива:

    Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Снимаем ресивер. Закрываем отверстие впускного коллектора заглушками. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора. С помощью отвертки Phillips ослабьте хомут шланга вентиляции картера и отсоедините шланг от патрубка крышки головки блока цилиндров.

    Ключом на 10 отверните болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

    Снимите направляющую трубку.

    Отсоедините разъем топливной рампы.

    С помощью двух ключей «17» отсоедините трубы топливной рампы от шлангов подачи и возврата топлива, сбросив давление топлива (шланг возврата топлива и трубка отмечены синей краской).

    С помощью отвертки Phillips открутите винт кронштейна крепления топливопровода и снимите его.

    Шестигранным ключом на 5 дюймов открутите два винта крепления топливной рампы и снимите ее вместе с форсунками и регулятором давления топлива.

    Гаечным ключом на 24 отверните гайку, которая крепит трубку возврата топлива к регулятору давления, и снимите трубку.

    С помощью шестигранника на 5 отверните два винта, которыми регулятор давления топлива крепится к рейке.

    Передвигаем нажимную пластину топливопровода по аппарели и вынимаем патрубок.

    Покачивая, снимаем регулятор давления топлива с рейки. Сборка и установка топливной рампы с регулятором давления производится в обратной последовательности.

    При необходимости замените уплотнительные кольца топливопроводов на новые. Замените уплотнительные кольца форсунок на новые и смажьте их моторным маслом. Затяните винты регулятора давления и рампы с моментом 9-13 Нм.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв.суб. АМ-32-09 Лист 16 Ред. Лист Документ № Подп. дата 3. Меры предосторожности при ремонте автомобиля

    Парковочные места, зоны обслуживания, мастерские и мастерские должны содержаться в чистоте и хорошо вентилироваться.Машины следует парковать и ремонтировать так, чтобы были свободные проезды и доступ ко всем агрегатам. Все проезды и проезды должны быть свободными, а движение автомобилей по территории организовано по определенной схеме, исключающей встречное движение и возможность столкновения с людьми. Категорически запрещается управлять автомобилем лицам, не имеющим водительских прав.

    В карбюраторных двигателях выхлопные газы содержат окись углерода (окись углерода), а дизельные двигатели содержат акролеин.Поэтому движение машин и работа двигателей в гараже должны быть минимальными, так как выхлопные газы вредны для здоровья и при определенной концентрации могут вызвать отравление.

    При установке автомобиля на СТО необходимо надежно затормозить ручным тормозом или поставить. колесо останавливается. Запрещается обслуживать или ремонтировать автомобиль при работающем двигателе. Работать под автомобилем, когда колеса болтаются, очень опасно. Поэтому приподнятую часть или борт автомобиля необходимо устанавливать на специальные металлические опоры - козелок, избегая размещения случайных предметов - кирпичей, досок, блоков, автомобильных деталей.

    Не работайте под автомобилем, если он поднимается только домкратом. При необходимости при работе под транспортным средством в положении лежа используйте тележки с подголовником.

    Снятые с автомобиля агрегаты необходимо перевозить на специальных тележках.

    При работе под автомобилем в смотровой канаве, не имеющей освещения, можно использовать переносной фонарь, подключенный к сети с напряжением не более 12 В.

    Монтажно-демонтажные работы производить только с исправным инструментом для конкретной цели.

    Ключи должны соответствовать размеру гаек и болтов и не иметь прогибов и трещин. Во избежание несчастных случаев использование сдвоенных ключей или использование рычага для удлинения руки запрещено.

    Тяжелые работы по снятию и установке агрегатов следует проводить с использованием специальных подъемных устройств, захватов и съемников; связывание агрегатов веревкой не допускается.

    Для слесарных работ использовать только исправные инструменты. Ударные молотки, кувалды и задняя часть долота или крейцкопфа не должны иметь заусенцев и должны быть изготовлены заранее.Длина долота и поперечной фрезы должна быть не менее 125 мм.

    Чтобы ножовка не соскочила при резке металла, сначала сделайте неглубокий паз треугольным напильником, а затем прорежьте.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 17 Ред. Лист Документ № Подп. дата При работе с долотом необходимо использовать защитные очки и располагаться так, чтобы разлетающиеся осколки металла не могли поранить других.При работе на установленных друг напротив друга верстаках между рабочими должна быть металлическая сетка.

    Не работайте с напильниками без деревянных ручек.

    При заточке инструментов на точильном станке необходимо надевать защитные очки. Шлифовальный круг необходимо накрыть защитным кожухом.

    При работе с электродрелью обращайте внимание на ее заземление и целостность изоляции электрического шнура. Работать электродрелью необходимо в резиновых перчатках, а под ноги подложить резиновый коврик.

    При работе на сверлильном станке не держитесь руками за металлические детали; их необходимо закрепить в тисках. Необходимо аккуратно убрать волосы под головным убором, не выдувать стружку ртом, а рукой остановить вращающийся патрон с дрелью.

    При обслуживании аккумулятора не курите и не используйте открытый огонь. Для защиты от кислотных ожогов и вредного воздействия свинца при работе в аккумуляторной мастерской необходимо использовать защитные очки, резиновые перчатки, резиновый фартук и галоши или резиновые сапоги.

    Если аккумуляторная кислота попала на открытые части тела, смочите пораженный участок раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды, а затем промойте теплой водой с мылом.

    При включении аккумуляторной батареи для зарядки необходимо надежно закрепить наконечники проводов на выходных клеммах аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить их отсоединение, что может вызвать искрение и взрыв газообразного водорода, выделяющегося на выходе из аккумуляторной батареи. конец зарядки.

    Для предотвращения скопления газов и повышения давления внутри корпуса при зарядке аккумулятора необходимо открывать заглушки.

    В связи с широким использованием ядовитых жидкостей, таких как этилированный бензин и антифриз, при эксплуатации автомобиля следует соблюдать особые меры предосторожности при работе с ними. При использовании этилированного бензина не наливайте его в машину ведрами, не затягивайте ртом, не мойте руки или детали, не продувайте ртом форсунки или трубопроводы.

    Рабочие, работающие с этилированным бензином, должны быть обеспечены защитной одеждой и резиновыми перчатками. Спецодежда всегда должна оставаться в рабочей зоне предприятия.Носить эту одежду в жилых помещениях запрещено.

    Помещения, в которых обслуживается или ремонтируется автомобиль, работающий на этилированном бензине, должны быть оборудованы надежной приточно-вытяжной вентиляцией, баками и ваннами с керосином, а также умывальником с теплой водой с мылом.

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп.и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 18 Ред. Лист Документ № Подп. дата
        4.Список использованной литературы
    1. Алексеева Е.Н. Автомобили семейства ВАЗ. Самара, 2007
    2. Антипов Д.М. Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ВАЗ-2110. –Самара, 2008
    3. Рустамова Л.Р. Мобильный автомобильный транспорт ... М., 2006
    4. Харламов Л.И. Машиностроение в России. М., 2007
    5. Эксплуатация автомобиля - Лада Самара-Спутник - Лада
    Подп. и дата Инв.Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 19 Ред. Лист Документ № Подп. дата

    Система охлаждения ВАЗ-2115. Водяной насос (рисунок).

    1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок;

    3 - шланг подачи радиатора; 4 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 - отводной шланг радиатора;

    6 - бачок радиатора левый; 7 - алюминиевые трубки радиатора;

    8 - датчик включения электровентилятора; 9 - бачок радиатора правый; 10 - сливная пробка; 11 - сердечник радиатора;

    12 - кожух электровентилятора; 13 - крыльчатка электровентилятора; 14 - электродвигатель; 15 - шкив шестерни насоса; 16 - крыльчатка насоса; 17 - зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 - патрубок отвода радиатора отопителя; 19 - впускной патрубок насоса; 20 - шланг подачи жидкости к пусковому устройству карбюратора; 21 - блок подогрева карбюратора; 22 - патрубок отводной; 23 - патрубок подвода отопителя; 24 - шланг для слива жидкости из блока подогрева карбюратора; 25 - термостат; 26 - шланг от расширительного бачка к термостату.

    Система питания ВАЗ-2110 (рисунок)

    Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 20 Ред. Лист Документ № Подп. дата Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-35-08 Лист 7 Ред. Лист Документ № Подп. дата Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-35-08 Лист 7 Ред. Лист Документ № Подп. дата

    student.zoomru.ru

    ВАЗ 2115 | Поиск и устранение неисправностей в системе охлаждения

    Проверка герметичности системы охлаждения

    В некоторых случаях утечку радиатора можно обнаружить, просто долив воду в радиатор. Для ускорения обнаружения утечек рекомендуется очистить поверхности радиатора от грязи.

    1. Удалите грязь и насекомых с решетки радиатора с помощью обычного шланга без насадки. Чрезмерное давление воды может повредить ребра радиатора.

    2. Протрите блок трубок щеткой с мягкой щетиной, используя чистую горячую воду или горячую воду с добавлением небольшого количества моющего средства.

    Проверка герметичности системы охлаждения на автомобиле Алюминиево-пластиковый радиатор можно проверить с помощью насоса и манометра. На холодном двигателе снимите пробку расширительного бачка, подсоедините манометр и подайте нормальное рабочее давление, не превышающее 138 кПа.

    Следите за поведением стрелки манометра, которое может указывать на наличие утечек.Осмотрите радиатор и другие детали системы охлаждения на предмет утечек охлаждающей жидкости. При необходимости отремонтируйте шланги и их соединения. Также проверьте герметичность крышки расширительного бачка.

    Если вы обнаружите утечку в радиаторе, отметьте место утечки охлаждающей жидкости, чтобы ее можно было легко найти после снятия радиатора с автомобиля.

    Проверка герметичности радиатора при снятии с автомобиля

    A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При обслуживании радиатора не используйте испарительные емкости или емкости, которые использовались для обслуживания медных или латунных радиаторов.Флюс, кислота или каустическая сода, оставшиеся в таких контейнерах, могут вступить в реакцию с алюминием и вызвать повреждение радиатора. При обслуживании алюминиево-пластиковых радиаторов настоятельно рекомендуется иметь отдельную емкость для испытаний с чистой водой.

    1. Вставьте тестовые фитинги или резиновые тестовые колпачки во впускное и выпускное отверстия. Изолируйте трубы охлаждающей трансмиссионной жидкости теплообменника, чтобы защитить ее и предотвратить утечку жидкости (рис. 4.2).

    2. Подключите устройство для создания давления и постепенно увеличивайте давление до 138 кПа, но не выше 138 кПа.Следите за манометром, чтобы обнаружить снижение давления. Чтобы найти небольшие утечки, полейте отремонтированный участок водой и следите за пузырьками (в этом случае очень полезно добавить в воду мягкий раствор моющего средства). Если доступна большая ванна с водой, радиатор можно погрузить в эту ванну и проверить на наличие пузырьков.

    Утечки, которые необходимо устранить

    Существует два типа утечек, которые можно устранить на алюминиево-пластиковом радиаторе: утечки через прокладки и утечки в трубках сердечника радиатора.Утечки в пластиковых резервуарах устранить невозможно. Утечки в узле трубопровода могут быть в самой трубке или в соединении между трубкой и коллектором. Утечки через прокладки могут возникать между пластиковыми резервуарами и коллекторами или в стыках между трубами и резервуарами охладителя трансмиссионной жидкости. Некоторые типы утечек можно устранить, не снимая радиатор с автомобиля, однако обычно лучше снять радиатор для ремонта.

    Устранение утечек в прокладке резервуара

    Утечку через прокладку резервуара можно легко принять за утечку в резервуаре или самом коллекторе.Если в прокладке в месте соединения с коллектором возникнет течь, согните лепестки плоскогубцами с фиксатором (рис. 4.3). Если это не устраняет утечку, снимите радиатор для дальнейшего осмотра. 1. С помощью отвертки J33419-1 откройте выступы, за исключением выступов, расположенных под впускным, выпускным отверстием и наливной горловиной. Чтобы согнуть лепесток, вставьте инструмент под лепесток и сильно потяните его в сторону резервуара (рис. 4.4). Согните лепестки ровно настолько, чтобы снять емкости.

    A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Будьте осторожны, чтобы не согнуть лепестки слишком сильно, так как это может привести к поломке лепестка.Если на одной стороне коллектора сломано более трех лепестков или два соседних лепестка, блок трубок необходимо заменить.

    2. Поднимите резервуар вверх и выньте его из-под несжатых лепестков. Постучите по резервуару рукой, чтобы снять прокладку. Сожмите оставшиеся лепестки плоскогубцами.

    3. Снимите и выбросьте прокладку.

    4. Очистите коллектор и канавку для прокладки от грязи и остатков старых прокладок.

    5. Очистите уплотнительное кольцо пластикового контейнера.

    6. Осмотрите стык коллектора с прокладкой и уплотнительным выступом на резервуаре на предмет утечек. Очистите или отремонтируйте поверхности, чтобы удалить грязь, заусенцы и неровности.

    7. Если резервуар оборудован теплообменником охлаждения трансмиссионной жидкости, снимите его и установите на новый резервуар.

    8. Окуните новую прокладку в охлаждающую жидкость или смочите ее поверхность жидкостью и установите ее на поверхность коллектора. Охлаждающая жидкость поможет удерживать прокладку на месте.

    9.Установите резервуар и прокладку на коллектор. Соедините их вместе, согнув четыре лепестка, как показано на рис. 4.5. 10. В последовательности, показанной на рис. 4.6, согните остальные лепестки вокруг коллектора с помощью плоскогубцев или специального инструмента.

    A WARNING

    Затягивайте лепестки в той же последовательности, что и при затяжке болтов головки блока цилиндров - от центра к краям.

    11. Замените трубку в сборе, если более трех лепестков или двух соседних лепестков сломано с одной стороны.

    12. Если сняли, установите сливной клапан охлаждающей жидкости.

    13. Проверить радиатор на герметичность.

    Замена прокладки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

    Для замены теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости необходимо снять приемный бачок, однако замена прокладок может производиться без снятия бака.

    1. Снимите радиатор и положите его на ровную поверхность.

    2. Отвинтите нижнюю гайку теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости и ослабьте верхнюю гайку.

    3. Вдавите патрубок охладителя в отверстие и с помощью небольшого крючка снимите прокладку (рис. 4.7).

    4. Просушите воздухом все сопрягаемые поверхности бачка трансмиссионной жидкости и теплообменника.

    5. Установите новую сухую прокладку. Убедитесь, что он правильно входит в отверстие.

    6. Через впускное или выпускное отверстие резервуара вставьте трубку охладителя трансмиссионной жидкости в отверстие.

    7. Навинтите гайку, не затягивая ее полностью.

    8. Таким же образом замените вторую прокладку.

    9. Наверните гайку и затяните обе гайки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости с моментом 20 Нм. Не превышайте силу, чтобы не повредить прокладку.

    10. Проверить радиатор на герметичность.

    Замена теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

    1. Снимите сборный бачок.

    2. Отвинтите гайки крепления трубок теплообменника.

    3. Снимите теплообменник и его прокладки с резервуара.

    4.Удалите старые резиновые прокладки и выбросьте. Очистите и просушите уплотнительные поверхности.

    5. Наденьте новые резиновые прокладки на новый теплообменник и установите его в отверстие в баке. Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы не сместить распорки и не установить их под углом. При установке прокладки должны быть сухими и чистыми, очищенными от грязи и масла.

    6. Наверните и осторожно затяните гайки на ниппелях.

    7. Затяните гайки до 20 Нм, так как превышение момента затяжки может повредить резиновые прокладки.

    8. Заменить бачок.

    9. Проверить радиатор на герметичность.

    automn.ru

    ВАЗ 2115 | Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

    Неисправность

    Средство защиты

    Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости горит

    1. Ремень привода насоса охлаждающей жидкости недостаточно натянут или оборван

    Проверить ремень, при необходимости заменить

    2.Недостаточно жидкости в системе охлаждения

    Долить жидкость до нормы

    3. Электрическая цепь контрольной лампы замкнута на корпусе

    Снимите разъем с датчика температуры, контрольная лампа должна погаснуть, иначе короткое замыкание на массу; проверить электрическую схему

    4. Термостат не открывает подачу холодной воды от радиатора (радиатор холодный)

    Снимите термостат, подсоедините трубы напрямую и продолжайте движение без термостата до стоянки или места ремонта

    5.Электровентилятор не включается

    Проверьте разъем на термовыключателе и двигателе вентилятора. Проверить термовыключатель

    6. Неисправен клапан на крышке расширительного бачка

    Обратный клапан, уплотнение крышки. При необходимости заменить крышку расширительного бачка

    7. Короткое замыкание на датчике температуры

    Заменить датчик

    8.Забит радиатор или ребра

    Промыть радиатор

    Высокая температура охлаждающей жидкости, указатель на панели приборов в красной зоне

    Недостаточная температура отопления салона

    1. Недостаточное количество охлаждающей жидкости

    Проверить уровень жидкости, при необходимости долить

    2. Неисправен термостат

    Проверить и заменить термостат

    3.Вентилятор не вращается с повышенной частотой, вышла из строя биметаллическая пластина вязкостной муфты

    Проверить вискомуфту, при необходимости заменить биметаллический диск

    Термостат закрывается не полностью, нагретая охлаждающая жидкость подается в радиатор слишком рано

    Заменить термостат

    На автомобиле ВАЗ 2114 применяется скрытая система охлаждения, работающая на основе специальной жидкости.Механический насос прогоняет эту охлаждающую жидкость по системе.

    Увы, качество сборки радиатора ВАЗ 2114 и всех систем охлаждения в целом оставляет желать лучшего, ведь со временем он может выйти из строя. Основным недостатком ОС (системы охлаждения) «четырнадцатой» модели является необходимость постоянного контроля, регулярного обслуживания и ремонта.

    Решение этих вопросов осложняется тем, что схема системы охлаждения инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 достаточно сложная и включает 28 элементов.Узнать их удобнее всего по специальной таблице.

    Система охлаждения ВАЗ 2114 работает на основе внутреннего теплообмена, который осуществляется под действием охлаждающей жидкости. Он движется принудительно благодаря насосу, который приводится в действие приводным ремнем. Смесь поступает в ОС через расширительный бачок.

    Электровентилятор стоит на валу электродвигателя. В зависимости от работоспособности датчика он включается или выключается.Одним из основных элементов ОС является клапан термостата с аккумулятором. , который определяет изменения температуры воздуха.

    Если температура жидкости составляет около 87 градусов, включается главный клапан и запускает жидкость по большому контуру. При 102 градусах клапан закрывается на 8 мм.

    Замена охлаждающей жидкости

    Для нормализации системы охлаждения на ВАЗ 2114 иногда бывает достаточно замены охлаждающей жидкости. Чтобы определить, когда это делать, следует знать некоторые нюансы:

    • Срок эффективной работы антифриза - 2 года, а антифриза - 5 лет;
    • Обычно замена антифриза требуется при пробеге 20-40 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации;
    • Измененный цвет композиции указывает на то, что ее необходимо заменить.

    Специалисты рекомендуют использовать в качестве жидкого антифриза , так как он имеет длительный срок службы и не так сильно изнашивает систему. В пользу антифриза говорит только его доступная цена.

    Перед заливкой новой жидкости систему следует промыть. Для этого:

    • Слейте из системы всю имеющуюся охлаждающую жидкость;
    • Плотно завинтите пробки;
    • Налить качественную дистиллированную воду по максимуму;
    • Запустите двигатель и доведите его до рабочей температуры;
    • В этом случае оборот должен быть около 3 тыс. Руб.Избегайте перегрева двигателя;
    • После выключения двигателя машину оставляют на 7 минут, после чего сливают воду. Если система сильно загрязнена, процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не начнет выливаться полностью чистый дистиллят.

    Из-за чего не работает ОС

    Чаще всего система охлаждения перестает работать из-за неправильной работы термостата. Вы не можете ничего сделать, кроме как заменить его.

    Если вы не знаете, какой радиатор охлаждения лучше выбрать для ВАЗ 2114, присмотритесь к имеющемуся.Купите аналог у производителя, либо купите устройство с максимально близкими характеристиками.

    Четырнадцатая модель оснащена алюминиевым радиатором с двумя дополнительными бачками. В конструкцию радиатора входят:

    • Радиатор;
    • Бак верхний с патрубками;
    • Бак нижний с патрубками.

    Замена радиатора

    Если возникнет необходимость в замене радиатора, помните о первоочередном золотом правиле - перед разборкой устройства двигатель должен быть холодным.Поэтому, если вы только что приехали в гараж, дайте машине постоять пару часов. А еще лучше оставь машину и возвращайся завтра.

    Сама процедура замены следующая.

    1. Выкрутите пробки расширительного бачка и пробки цилиндра и радиатора.
    2. Слейте охлаждающую жидкость в большую емкость.
    3. Отсоединить систему вентиляции радиатора от аккумуляторной батареи.
    4. Снимите силиконовые патрубки системы охлаждения ВАЗ 2114, отсоединив их от радиатора и бачка.
    5. Вывернуть крепежные болты из кожуха.
    6. Удерживая радиатор, снимите кожух и веер вместе.
    7. Это полностью освободит радиатор, поэтому без проблем замените его новым.
    8. Сборка сборки производится в обратной последовательности. По окончании замены радиатора запустите двигатель и проверьте работоспособность нового агрегата.

    Ремонт радиатора

    В некоторых случаях радиатор можно отремонтировать, поэтому покупать новую запчасть не придется.

    В основном ремонтные работы заключаются в устранении протечек, возникших в результате дефектов, трещин и ям.

    Чаще всего жидкость вытекает на стыке пластиковых и металлических деталей. При небольшой утечке можно залить внутрь радиатора специальную жидкость с охлаждающей смесью. Благодаря особому составу это средство заблокирует дефекты, вызвавшие протечку. В случае серьезной поломки ремонт ситуацию уже не спасет; радиатор все равно придется поменять.

    Чтобы проверить герметичность радиатора, можно провести простой эксперимент в домашних условиях.

    1. Наполните ванную комнату водой, достаточной для погружения радиатора.
    2. Плотно закрыть все отверстия труб.
    3. Погрузите радиатор примерно на 30-50 см под воду. Приложите к нему давление 0,2 МПа.
    4. Смотрите, что происходит. Если появляются пузыри, система не герметична и требует ремонта или замены.

    Даже не пытайтесь ремонтировать радиатор после боковых или лобовых ударов при аварии.В таких ситуациях он страдает в первую очередь, и никакие блокирующие жидкости вам не помогут.

    Проблемы с термостатом

    Датчик термостата отвечает за поддержание необходимой температуры системы. Он позволяет закрыть доступ охлаждающей жидкости внутрь радиатора до тех пор, пока двигатель не прогреется до оптимальной температуры. Это около 90 градусов по Цельсию.

    Когда температура достигает 95 градусов Цельсия, жидкость начинает течь через термостат.Благодаря работе данного агрегата, двигателю требуется минимум времени и ресурсов на прогрев. Термостат находится между радиатором и двигателем.

    Чаще всего бывают неисправности двух типов.

    1. Клапан закрывается. Если двигатель не прогрет, поддерживать обороты сложно. Он может просто заглохнуть.
    2. Клапан открывается. В морозные периоды машину можно эксплуатировать, однако необходимо включить обогрев на максимальной скорости.В противном случае силовой агрегат просто перегреется.

    Если вы не можете сдвинуть вентиль при ремонте термостата, не бойтесь слегка ударить по корпусу простой отверткой. Это решит общую проблему.

    При полной разборке термостата форсунки герметично закрываются, что предотвратит утечку теплоносителя. Только тогда можно приступить к работе.

    В общем, выбор между антифризом и антифризом не должен быть для вас проблемой.Выбираем антифриз. Хотя он дороже, но служит дольше и сводит к минимуму возможные проблемы с износом системы охлаждения. Мнимая экономия за счет антифриза не зря называется. В будущем вы заплатите гораздо больше за устранение поломок, вызванных использованием антифриза.

    4.17. Система охлаждения двигателя: 1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок; 3 - шланг для снятия охлаждающей жидкости с дроссельной заслонки; 4 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 - отводной шланг радиатора; 6 - бачок радиатора левый; 7 - алюминиевые трубки радиатора; 8 - заглушка; 9 - бачок радиатора правый; 10 - сливная пробка; 11 - сердечник радиатора; 12 - кожух электровентилятора; 13 - крыльчатка электровентилятора; 14 - электродвигатель; 15 - шкив шестерни насоса; 16 - крыльчатка насоса; 17 - зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 - блок цилиндров двигателя; 19 - впускной патрубок насоса; 20 - шланг подачи радиатора; 21 - отводной шланг радиатора отопителя; 22 - шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 - патрубок отводной; 24 - заправочный шланг; 25 - шланг подачи радиатора отопителя; 26 - термостат; 27 - датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем

    Система охлаждения (рис.4.17) - жидкостного, закрытого типа, с принудительной циркуляцией теплоносителя, с расширительным бачком 2, в котором установлен датчик указателя уровня охлаждающей жидкости бортовой системы контроля.

    Центробежный насос охлаждающей жидкости приводится в движение ремнем привода ГРМ 17.

    Электровентилятор снабжен пластмассовой четырехлопастной крыльчаткой 13, установленной на валу электродвигателя 14, которая включается и выключается контроллером.

    Термостат 26 с твердым термочувствительным наполнителем снабжен главным клапаном и вторичным клапаном.Начало открытия главного клапана при температуре охлаждающей жидкости (85 ± 2) ° С, ход главного клапана при температуре охлаждающей жидкости 102 ° С - не менее 8 мм.

    Радиатор трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с пластиковыми бачками 6 и 9. Радиатор двусторонний с перегородкой в ​​левом бачке. Охлаждающая жидкость заливается через наливную горловину расширительного бачка 2, в пробке 1 расширительного бачка есть впускной и выпускной клапаны. Давление открытия выпускного клапана составляет 110–150 кПа (1.1–1,5 кгс / см 2), давление открытия составляет 3–13 кПа (0,03–0,13 кгс / см 2).

    Система охлаждения залита охлаждающей жидкостью Тосол-А40М.

    Расположение элементов системы охлаждения в моторном отсеке: 1 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 2 - отводной шланг радиатора; 3 - подающий патрубок радиатора; 4 - радиатор; 5 - термостат; 6 - шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельному узлу; 7 - шланг для снятия охлаждающей жидкости с дроссельного узла; 8 - датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке; 9 - расширительный бачок; 10 - пробка расширительного бачка; 11 - кожух с вентилятором


    2.75. Система охлаждения: 1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок; 3 - шланг для снятия охлаждающей жидкости с дроссельной заслонки; 4 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 - отводной шланг радиатора; 6 - бачок радиатора левый; 7 - алюминиевые трубки радиатора; 8 - заглушка; 9 - бачок радиатора правый; 10 - сливная пробка; 11 - сердечник радиатора; 12 - кожух электровентилятора; 13 - крыльчатка электровентилятора; 14 - электродвигатель; 15 - шкив шестерни насоса; 16 - крыльчатка насоса; 17 - зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 - блок двигателя; 19 - впускной патрубок насоса; 20 - шланг подачи радиатора; 21 - отводной шланг радиатора отопителя; 22 - шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 - патрубок отводной; 24 - заправочный шланг; 25 - шланг подачи радиатора отопителя; 26 - термостат; 27 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 - датчик указателя уровня охлаждающей жидкости

    Система охлаждения, по сравнению с другими системами автомобиля, требует меньше всего внимания.Техническое обслуживание системы охлаждения сводится к периодической проверке уровня охлаждающей жидкости. Также необходимо периодически осматривать двигатель на предмет утечек охлаждающей жидкости и проверять состояние шлангов системы охлаждения и приводных ремней вентиляторов.

    ВНИМАНИЕ

    Уровень охлаждающей жидкости следует проверять только при холодном двигателе. Если снять герметичную крышку с радиатора горячего двигателя, давление в системе охлаждения упадет, а температура охлаждающей жидкости в этот момент может быть выше ее точки кипения при нормальном атмосферном давлении.Снятие герметика в этих условиях означает сброс давления в системе охлаждения до атмосферного - в результате охлаждающая жидкость сразу закипит. Пары кипящей жидкости будут выходить из горловины радиатора, разбрызгиваясь во все стороны. Не только часть охлаждающей жидкости будет потеряна, но и горячая охлаждающая жидкость, выходящая из горловины радиатора, может вызвать травмы и ожоги.

    Охлаждающая жидкость периодически заменяется.

    После сильного нагрева двигателя ВАЗ-2115 увеличивается вероятность его полного сгорания.Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно следить за системой охлаждения. Новички считают, что механизм впрыска не требует регулировки, но это не так - для двигателя ВАЗ-2115 инжектор ничего не меняет.

    Чтобы иметь возможность самостоятельно обслуживать систему охлаждения, исправлять дефекты и поломки, нужно сэкономить определенное количество денег и времени. Какие факторы нужно контролировать системе охлаждения ВАЗ-2115?

    1. Исправная работа всех узлов.
    2. Степень герметичности.

    Если возникла хоть одна из вышеперечисленных проблем, пора приступить к ремонту. Затягивать с ремонтом не стоит - двигатель слишком дорог, чтобы проводить с ним эксперименты, а тем более ждать его сгорания.

    Как работает система охлаждения ВАЗ-2115

    ВАЗ-2115 имеет такую ​​же систему охлаждения, как и другие автомобили инжекторного типа. Принцип действия основан на теплообмене, который происходит с помощью жидкости.Последним может быть тосол, охлаждающий антифриз, в крайнем случае вода, хотя последний вариант специалисты использовать не рекомендуют.

    Схема системы охлаждения, встроенная в ВАЗ-2115, состоит из следующих основных узлов, указанных на фото:

    • электродвигатель;
    • Насос
    • - обеспечивает движение залитой жидкости по системе;
    • Радиатор
    • ;
    • Термостат
    • - регулирует работу всех компонентов конструкции.

    Циркуляция по трубам теплоносителя обеспечивается центробежным насосным устройством.Включение и отключение датчика зависит от значений, отображаемых датчиком.

    Также важен температурный режим, доступный в ВАЗ-2115. Если показатели превышают установленные 87 градусов, происходит следующее:

    • клапан термостата срабатывает и открывается;
    • жидкость для охлаждения попадает в большой круг циркуляции, который предполагает прохождение по трубам двигателя и охлаждение последнего;
    • включается вентилятор, он начинает подавать поток воздуха на решетку радиатора, и это способствует снижению температуры.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *