Как сделать съемник пружин амортизаторов своими руками
При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.
Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.
Различные концепции инструмента:
Рассмотрим второй вариант подробнее.
Фирменные приспособления для стяжки пружин
Конечно, существует спецоборудование, используемое при ремонте автомашин определённого бренда. Для сжатия пружин, однако, чаще используются универсальные стяжки. Внешний вид этих устройств показан на рисунке:
Фирменные стяжки пружин
Понятно, что набор универсальных стяжек можно купить в магазине. Однако стоимость такого оборудования – выше, чем цена всех составных элементов в сумме.
Варим стяжки самостоятельно
В общем, стяжки пружин амортизаторов есть смысл изготовить самим. Как это выполнить, рассматривается дальше.
Четыре гайки и две резьбовые штанги
Металлические изделия, перечисленные ниже, легко найти почти в любом супермаркете. К примеру, можно купить два стержня с резьбой М16. Ещё понадобятся четыре удлинённые гайки, а также стальная сантехническая труба. Её внутренний диаметр – 16-16,5 мм.
В итоге получится то, что показано на рисунках. Понадобится и стальной прут, который идёт на изготовление арматуры. Рассмотрим, как изготовляются стяжки:
- От трубы отрезают два одинаковых цилиндра, длина которых равна 80-120 мм;
- Резьбовые стержни при необходимости можно укоротить;
- Из арматуры изготовляют 8 стержней длиной примерно 30 см;
- С помощью любого гибочного оборудования стержни гнут так, чтобы получить крючки;
- Четыре стержня приваривают к двум гайкам, ещё четыре – к отрезкам трубы;
- Набор комплектующих на данном этапе полностью готов к использованию.
Сварку проще выполнять, расположив заготовки на плоскости. Суть этих слов иллюстрируется рисунком:
Как приварить стержни-крючки
Собственно, дальше приводится фильм, где технология показана «от и до». Автор даже решил проблему с отсутствием гибочного станка: чтобы согнуть один стержень, нужны два таких же стержня, приваренных к стальному профилю.
Если читатель считает, что использование сварки – это сложно, то лучше не рисковать. Сварные соединения выдерживают значительную нагрузку, но только если они выполнены по всем правилам. Стяжки пружин можно изготовить без сварки. Подходящий чертёж приводится ниже.
Две стяжки за 10 минут (видео)
Как сделать самостоятельно
Итак, мы определились, что съемник амортизаторов нам очень необходим, остается дело за малым – как его сделать своими руками? Тут на помощь должна прийти способность каждого человека логически мыслить и анализировать – что не нужное существует в хозяйстве и что вы умеете делать.
Выполняя съемник важно помнить, что он должен подходить именно под вашу модель автомобиля и тип амортизаторов.
Если сваривание деталей для вас не проблема – тогда вперед делать деталь таким способом, если в домашнем арсенале присутствуют крепкие лишние домкраты, они могут стать помощником и т.д.
На примере рассмотрим, как соорудить съемник амортизаторов:
- Берем металлическую трубку диаметром 18-22 миллиметра и отрезаем от нее 4 куска по 15 сантиметров, не забывая при этом сгладить края. Это важно не для самой конструкции, а для ее безопасности. Кроме этого, все работы стоит проводить в перчатках.
- Дальше отрезаем несколько кусков металлического прута диаметром 10 миллиметров, длиной 25-30 сантиметров. Их должно быть 8 одинаковых штук, после чего равномерно загибаем один край прута, чтобы он имел форму одностороннего крючка. Обратите внимание, что такой прут очень тяжело согнуть, поэтому для такого процесса лучше использовать дополнительные металлические опоры.
- Готовим четыре больших гайки М16 или другого размера, в зависимости от выбранного диаметра будущей узкой трубки или штанги.
- Между двух металлических крючков из прута вставляем один кусок отрезанной трубы и свариваем эту конструкцию с обеих сторон. Аналогичные действия стоит произвести и с остальными деталями. В итоге должно получиться 4 малых детали из трубы и 2 крючка.
- Далее стоит обрезать края прута так, чтобы деталь заканчивалась на трубе, другими словами выравниваем деталь до уровня трубки.
- Измеряем большую пружину амортизатора. Она будет разной у каждой модели автомобиля, поэтому сразу берите свою, причем с передних колес. Так важно делать потому, как на передних колесах амортизатор выходит из строя чаще всего, поскольку всю нагрузку берут на себя передние колеса. Измерения стоит начинать от первого большого витка и заканчивать последним большим витком пружины.
- По измеренному размеру пружины отрезаем два куска узкой крепкой трубки или штанги диаметром около 1 сантиметра и края сглаживаем. Труба должна быть очень крепкой, можно взять с уже заготовленной резьбой по большой части трубы. На нее одеваем с каждой стороны сваренные трубы с прутами и закручиваем гайкой. Примите во внимание, что на узкую крепкую трубку важно сделать еще и резьбу, чтобы гайка шла «как по маслу».
- Одевать сваренные крючки стоит так, чтобы округлый край был внешним, а концы смотрели внутрь пружины.
- Для крепости конструкции, контргайку с одной стороны можно заварить. Можно заваривать не гайку, а сваренную трубку с прутами, это по желанию мастера. Можно оставить полученную конструкцию так, как получилось и протестировать ее на нерабочем амортизаторе.
Это интересно: Как снять ручку стеклоподъемника на Калине
Вы будете использовать его не один раз, а может и не два, поэтому не думайте, что это одноразовое приспособление. Для того, чтобы быстро и наименее затратным способом выполнить эту вспомогательную деталь – проанализируйте, какие запчасти есть у вас дома. Если сварочный механизм недоступен – значит можно обойтись и без него, но используя другие детали.
Включайте фантазию и логическое мышление прежде, чем начнете работу. Можно очертить план действий на бумаге и поэтапно все выполнять. Посоветуйтесь и с бывалыми автолюбителями, мастерами – может они подскажут самую легкую версию производства съемника своими руками. В любом случае, если вы хотите сэкономить на таком вспомогательном устройстве – у вас это обязательно получится. Удачи!
Как нужно стягивать пружину?
Перечислим, какие шаги включает стяжка пружин амортизатора, проводимая своими руками. Всё выглядит просто:
- Когда кузов удерживается домкратом, к пружине подносят две стяжки с противоположных сторон;
- Вращая гайки руками, добиваются уверенного зацепления крючков и пружин;
- Используя ключ, гайки на разных стержнях вращают по очереди;
- Лучше перестраховаться и закрепить сжатую пружину ремнями или проволокой.
Видео стяжки пружин на амортизаторе
Пояснений здесь не требуется. Результат показан на фото.
Пружина, сжатая стяжками
Пользуясь самодельным и даже покупным оборудованием, придерживайтесь простых советов:
- До использования стяжек резьбовые соединения смазывают циатимом или солидолом;
- Со сжатой пружины стяжки снимать нельзя, даже если её фиксируют дополнительно;
- Проводя работы, соблюдайте максимальную осторожность. Лучше пожертвовать кузовными деталями, чем собственным здоровьем.
Особенности подвески автомобилей Лифан рассматриваются в данных статьях:
Самодельные съемники пружин с автомобильных стоек – видео
Самодельная стойка переносная
С креплением к стене
Итог: Стоимость самодельных съемников пружин стремится к нулю, поскольку собираются они буквально из хлама. А без них, обслужить подвеску автомобиля не представляется возможным.
На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
Читать также: Припой для пайки маркировка
На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен «Онлайн консультант». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800. Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
На сайте продавца доступен «Заказ в один клик». Для перехода на сайт нажмите «В магазин»
Иногда требуется сжать пружину подвески, не снимая её с автомобиля. Для этого нужны стяжки. В простом случае стяжками могут служить два или несколько стержней, снабжённых так называемыми зацепами. Зацепы своими крючками цепляются к пружине снаружи. Все стяжки, как правило, размещают с противоположных сторон пружины. А затем, вращая ключом резьбовые стержни, можно легко выполнить сжатие.
Чертежи универсальных резьбовых стяжек
Вернёмся к вопросу, как самим изготовить приспособление для стяжки пружин амортизаторов. Ниже показан внешний вид готовых приспособлений:
Резьбовые стяжки, изготовленные на заводе
На одной стороне стержня нарезана левая резьба, на другой – правая. Шаг резьбы используется стандартный, М18. Но покупкой резьбовых штанг здесь не обойтись. А чтобы нарезать резьбу самим, понадобится специальное оборудование.
Чертежи узлов, составляющих всю конструкцию, приведены здесь:
Резьбовая стяжка (3 детали)
Чтобы изготовить детали, нужно располагает токарным, сверлильным и, наверное, фрезерным станком. Возможно, проще обратиться в мастерскую. Распечатайте чертёж, скачав его с сайта.
Скорее всего, других чертежей универсальных стяжек в интернете нет. А то, что показано выше, взято из книги по ремонту отечественных авто. Можете пользоваться.
Допустим, стяжки были изготовлены согласно чертежам и все детали друг к другу подходят. Но и тогда совет об использовании смазки остаётся в силе. Нужно взять солидол или циатим и нанести этот материал на резьбу гаек.
Упаковка циатим-201, 20 гр.
Смазка циатим-201 – материал достаточно дорогой. Можно снизить расход, смешав его с машинным маслом в пропорции 50/50. Желаем удачи.
Самодельный съёмник пружин амортизаторов сделанный своими руками из домкрата: фото изготовления самоделки.
Автор сделал удобное приспособление — самодельный съёмник пружин стоек автомобиля. Съёмник сделан из ВАЗовского домкрата.
На фото показан процесс изготовления приспособления.
Для чего нужен съемник
Каждый амортизатор автомобиля имеет внешнюю пружину, которая очень прочно крепится к краям детали. Она также берет на себя функции защиты от больших частиц и осуществляет небольшое амортизирующее действие. Без крепких пружин установка амортизатора не имеет смысла, поскольку он очень быстро повредится. Значит стоит вопрос – как их ставить и снимать.
Съемник амортизаторов помогает ремонтнику легко избавиться от пружин и перейти к ремонту основной детали или замене ее защиты. Он может быть как гидравлическим (такое устройство может продаваться в специализированных магазинах) или механическим (его можно изготовить в домашних условиях своими руками).
Тип съемника говорит о схеме его работы и о времени на работу с ним. Другими словами, механический съемник будет медленнее выполнять задачи и с привлечением физической силы, но разве это важно, если речь идет о существенной финансовой экономии на техническое обслуживание, замену амортизаторов и покупку гидравлического типа.
Communities › Оснащение Гаража и Инструмент › Blog › Стяжки пружин своими руками
Всем привет. Местами подвески кручу. И приходиться менять пружины, а дело это довольно не безопасное, может и в голову прилететь, и без пальца оставить. Но делать то нужно)). И дабы облегчить себе труд решить изваять станок для сжатия-отпуска пружин из волговского домкрата (подсмотрел в инете). Но после пол дня сварки, я понял, что в основном в ютубе им сжимают мелкие пружины, которые я и обычными стяжками в легкую сожму. Да и еще тарелки должны быть ровные, иначе все наперекосяк сжимаеться, и к этому еще добавилось что мой домкрат был уже ушатан и не хотел работать как положено. Все это я к чему. А к тому, что после я ПСИХАНУЛ, разрезал всю халабуду, и сделал из винтов хреновых домкратов отличные стяжки, которые не подведут. Да и еще заводские переделал и теперь и они довольно надежны и удобны. Что собственно получилось Вот стяжка из старого нерабочего домкрата для рено 19. Домкрат погнуло, а винт надежен. Но я внес одну очень нужную модернизацию в это устройсво. Я добавил к нему опорный подшипник (красненький на фото), который был в домкрате. Т.е если раньше (опробованно) когда крутишь гайку, ее могло закусить от трения, стяжку могло рвануть в сторону и она естественно слетала, ТО теперь опорный подшипник этого сделать не позволит, все крутиться как помаслу и стяжка стоит мертво. Захваты сделаны из звена толстой цепи, никогда не разогнуться)))
Делаем стяжки пружин из старого домкрата
Сегодня снял стойку, вот нужно отремонтировать но речь пойдет не о ремонте стойки, а о стяжке пружины. Много видел разных вариантов, из домкрата все делают ВАЗовского по-моему оригинального, но у меня такого нет, а есть по домкрат от Волги ГАЗ 21, вот сейчас я из него попытаюсь сделать съемник. Ещё понадобилось пару обрезков уголка, шатун от той же волги, ну и сварка и болгарка.
В принципе что тут пытаться я его сейчас и буду делать, для этого нужен домкрат, шатун с автомобиля Волга.
Дальше буду делать и показывать что и как….
Вот что получилось вниз приварен шатун, Вот такие два отрезка, (на выставку не собираюсь ))) на внешний вид особо не обращайте внимания.
Вот такой получился съемник, сейчас я его окультурю, зачищу и пульну из баллончика немного, чтобы он лучше был и покажу как он работает.
Это я не сам придумал, это я подсмотрел и переделал. Вот таким образом мы сжимаем саму пружину без чашки и конструкции, которая стоит сверху амортизатора.
Отличная получилась конструкция, которая прошла испытания и зарекомендовала себя на отлично))) Всем пока.
Автор; Алексей Авраменко Черкассы, Украина
Как сделать съемник пружин амортизаторов своими руками
Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов изготовления самодельного съемника пружин амортизаторов своими руками, а так же просмотрим пошаговые фото сборки пружинного съемника и видео.. Каждый автолюбитель кто хоть раз ремонтировал подвеску легкового автомобиля прекрасно знает, как непросто снимаются пружины амортизатора и чтобы выполнить эту операцию без специального инструмента придется изрядно изловчиться. А вот если немного подумать и применить смекалку, то простой съемник амортизационных пружин вполне можно изготовить самостоятельно и при этом с минимальными затратами, так сказать простой и бюджетный вариант инструмента облегчающего жизнь автомобилисту.
Устройство и принцип действия представленного съемника на самом деле довольно прост и понятен, за основу взята сжимающая сила винтовой стяжки пружины, а именно на шпильке установлены 2 металлических крюка которые зацепляются за пружину и под воздействием закручивания гайки пружина сжимается, а затем извлекается с стойки.
И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для сборки съемника.
Материалы
- металлическая труба 16-20 мм
- шпилька М-14
- уголок
- гайка 2 шт
- солидол
Инструменты
- сварочный инвертор
- дрель
- тиски
- молоток
- гаечный ключ
- УШМ (болгарка)
Пошаговая инструкция по созданию съемника пружин амортизатора своими руками.
Как работает съемник пружин, и какими они бывают?
Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.
Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.
Механический съемник пружин
Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.
При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.
Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.
Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.
Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке
Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.
Правильная установка съемников на пружину
Полустационарные стойки
На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов. Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.
Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.
Популярное: Лебедка своими руками – простые способы изготовления
Рычажного типа
Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.
Гидравлический съемник
Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.
Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.
Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.
Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.
Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.
Стяжка для пружин амортизатора своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации
Амортизатор — узел отвечающий за комфортную езду. Нередко стойка амортизатора требует замены. К примеру, потекла или просто выработала свой ресурс. В этом случае демонтируется весь узел. Процедура трудоемкая, но несложная. Понадобится такой инструмент как стяжка для пружин амортизатора. Устройство крайне простое, но в то же время необходимое при выполнении подобных работ.
Стяжка
Для выполнения работ необходимо будет снимать стойки с устройством. Поставьте авто, поддомкратив и зафиксировав положение (можно поставить на специальные подставки из колоды или же сварные – для пущей устойчивости машины).
- Освободив амортизатор, приступим к стяжке пружин при помощи вышеописанного съемника. Вне зависимости от его вида и конструкции, крепим его за нижний и верхний витки пружины и начинаем работу руками;
- Прокручиваем или работаем «лягушками» до ощутимого сжатия детали. Нужно отметить, что пружину полностью сжимать не рекомендуется. От этого может повысится риск поломки или приспособления, или самой детали. Нужно все делать как можно с большей аккуратностью, просто высвобождая элемент от давления, чтобы произвести ремонт или поменять фрагмент амортизатора.
Таким образом, само приспособление – съемник – призвано, чтобы облегчить жизнь автомастеру. Ведь без применения съемника пришлось бы стойку закреплять в тиски, прилагать большое усилие для сжатия пружины.
Также, необходимо, чтобы деталь удерживали дополнительно, пока вы производите работы с амортизационным узлом. А с применением съемника пружины, данные проблемы уходят, и ремонт становится под силу выполнить даже одному в условиях гаража или бокса. К тому же, использование данной процедуры обезопасит мастера от возможного срыва пружины, практически исключая его.
Необходимый материал и инструмент
Чтобы изготовить стяжку самому, понадобится металлический прут (арматура), два стержня с резьбой (М16), а также удлиненные гайки и металлическая трубка с внутренним диаметром в 16 мм. Этого будет вполне достаточно для изготовления полноценной стяжки.
Также желательно иметь под рукой болгарку для резки арматуры и несколько ключей под гайки. Набор инструментов минимальный, все это найдется в гараже любого автомобилиста. Ну а сейчас давайте подробно рассмотрим процесс сборки изделия.
Виды съемников
Всего существует 2 разновидности этих приспособлений:
- Механические;
- Гидравлические.
Первые представляют собой шпильки или рейки с резьбой. Вторые используют для сжатия витков пружин силу гидравлического насоса. Механические более простые, их вполне можно сделать самостоятельно. Также такие стяжки считаются более надежными.
Изготовление стяжки для пружин амортизаторов своими руками
С помощью болгарки отрезаем два метровых куска от заранее подготовленной трубы. Подгоняем под необходимую длину стержни с резьбой. Далее берем арматуру и размечаем восемь отрезков по 30 см. Распиливаем с помощью болгарки и любым гибочным оборудованием пытаемся сделать из прута крючки.
Стоит обратить ваше внимание, что понадобится еще сварочный аппарат. Если своего нет, то на время можно взять у соседа. Привариваем 4 предварительно отрезанных стержня к гайкам, оставшиеся 4 — к трубе. В принципе, мы изготовили стяжки для пружин амортизаторов своими руками и можем ими пользоваться. Давайте рассмотрим еще несколько интересных вариантов, которые пользуются популярностью среди автолюбителей.
Стяжка пружин амортизаторов из домкрата
Есть также альтернативный вариант, которые не требует особой подготовки и наличия большого количества инструмента. Для изготовления нам понадобится болгарка, шатун от классики, а также старый домкрат от ВАЗ (оригинальный). Порядок действий выглядит следующим образом.
С помощью болгарки отрезаем нижнюю опору на домкрате, а также заклепки. Далее в месте рычага для подъема/опускания домкрата с помощью сварки монтируем два ушка под болты. В месте, где были удалены заклепки, привариваем отрезок трубы размером 25х25, это же делаем и в месте приваренных ушек, только берем трубу 20х20. Можно дополнительно усилить домкрат с помощью еще одного отрезка трубы, обрезанного под необходимую длину. В целом же это приспособление для стяжки пружин амортизаторов довольно эффективно, и сделать его можно достаточно быстро без особых затрат.
Что нужно знать при демонтаже
Стяжка автомобильных пружин — процесс достаточно опасный. Если сделать некачественный сьемник, он может соскочить. Из-за большого давления вы рискуете получить травму. Именно поэтому необходимо быть крайне внимательным при выполнении таких работ.
Чтобы ничего не случилось, можно сделать стационарную стяжку. Конструкция её не отличается от вышеописанной. Единственное изменение — жесткое крепление к столешнице. Так стяжка для пружин амортизатора будет надежно зафиксирована, что значительно уменьшит риск получения травмы. Сейчас рассмотрим еще одну популярную и крайне эффективную конструкцию.
Просто и доступно
Берем два одинаковых по длине стержня. Резьба может быть любой, но удобней всего использовать стандартные М16 или же М18. Стержень должен иметь две резьбы: с одной стороны — левую, со второй — правую, или наоборот. По центру желательно жестко зафиксировать удлиненную гайку в качестве ограничителя. Есть такие покупные штанги, поэтому, если нет специального станка для нарезания резьбы, идем на авторынок.
Остается только приварить несколько крючков на гайки — и можно пользоваться. Чтобы устройство работало более мягко, резьбу и гайку желательно смазать. Можно обычным машинным маслом или солидолом. Здесь необходимо добиться плавного хода, подойдет практически любой смазочный материал. Также можно воспользоваться чертежами и отнести их токарю, который все сделает. Изготавливается стяжка для пружин амортизатора за несколько часов.
Еще несколько моментов
Вот мы и разобрались с вами, что сделать стяжку своими руками не так уж и сложно. Для этого, кроме желания, небольшого количества инструмента и времени, ничего не нужно. Если же стяжки нет, а пружину снять нужно, то лучше не рисковать собственным здоровьем и не экспериментировать, а обратиться в СТО.
Стянуть пружину амортизатора без стяжек не выйдет, об этом уже было сказано. Это не касается случаев, когда изделие потеряло свою упругость и имеет трещины. Рабочей такую пружину назвать уже нельзя. Можно найти огромное количество вариантов изготовления самодельных стяжек, самые популярные из них мы с вами только что рассмотрели.
Самодельная стяжка для пружин амортизатора делается быстро и просто. Главное — чтобы конструкция получилась прочной и выполняла свою основную задачу. Не забывайте, что если стяжка соскочит с пружины, можно получить серьезный ушиб от удара, поэтому всегда старайтесь держать пружину подальше от лица и надежно закреплять её, если есть такая возможность.
Содержание
- Съемник
- Стяжка
- Итоги
В случае, если амортизатор в порядке, а вот элемент пружины вышел из строя, износился, потерял жесткость, его необходимо срочно заменить. Сделать данную операцию можно, имея специальный съемник (или в обратной ситуации, когда амортизатор подлежит ремонту, а с пружиной, вроде бы, порядок).
Как сделать простой и надежный съемник пружин амортизаторов
Рассказываем, как изготовить своими руками простой, но надежный в работе самодельный съемник, с помощью которого можно легко и быстро снимать пружины со стоек амортизаторов (сжимать и разжимать их). Рассмотрим две разных конструкции, которые под силу сделать каждому мастеру.
Но для начала давайте рассмотрим основные разновидности этих приспособлений. Если говорить конкретно о заводских съемниках, то бывают они нескольких видов:
- стационарные;
- рычажные;
- гидравлические.
Заводские модели съемников всегда можно приобрести в магазине, но не всегда в этом есть резон.
Например, если нужно заменить амортизационную стойку или пружину 1-2 раза, то дешевле изготовить самодельную конструкцию.
Вы узнаете, как и из чего сделать стационарный съемник для сжатия пружин. Благодаря компактным размерам, его можно установить как на пол, так и на рабочий стол (верстак).
В плане безопасности и надежности стационарный съемник — оптимальное решение для выполнения ремонтных работ в гаражных условиях.
Также в этой статье мы расскажем, как изготовить еще одну простую и недорогую конструкцию — так называемую стяжку пружин амортизаторов своими руками.
В плане безопасности стяжка уступает стационарному съемнику, но если все сделать правильно и использовать нормальный материал, то это тоже вполне рабочий вариант.
Какому именно приспособлению отдать предпочтение — решать вам. Чертежи в данном случае не потребуются, поскольку и так все понятно.
Съемник пружин амортизаторов своими рукамиПервый вариант — стационарная конструкция, которую можно изготовить своими руками на основе механического домкрата (можно найти на чермете — их там хоть пруд пруди).
В конструктивном плане самодельное приспособление для стяжки пружин амортизаторов состоит из 4-х основных элементов:
- механический домкрат с удлиненной стойкой;
- основание;
- верхняя (неподвижная) вилка;
- нижняя (подвижная) вилка.
Для того чтобы можно было использовать автомобильный домкрат для разборки амортизаторов, необходимо будет удлинить его стойку.
Для этого подбираем профильную трубу подходящего размера, отрезаем кусок нужной длины и привариваем к стойке домкрата. Основание домкрата перед этим необходимо будет срезать.
После того, как удлинили стойку — зачищаем сварные швы болгаркой. К нижней части привариваем основание механического домкрата, которое срезали ранее.
Потом привариваем всю нашу конструкцию к более мощному и надежному основанию, в роли которого выступает маховик.
С помощью болгарки срезаем родной зацеп домкрата, а на его место привариваем нижнюю вилку. Изготовить ее можно из кусков профильной трубы.
Для изготовления верхней вилки будем использовать металлическую пластину толщиной 7 мм. В ней нужно вырезать полукруглое отверстие для фиксации пружинного амортизатора.
В принципе, нижнюю вилку съемника также можно (и даже нужно!) изготовить из листового металла, чтобы она была понадежнее.
На последнем этапе останется только зачистить сварные швы лепестковым кругом и покрасить металл. Самодельное устройство для снятия пружин своими руками готово!
Устанавливаем амортизатор между двумя вилками. Откручиваем гайку в верхней части амортизатора, и снимаем опорный стакан.
Потом разжимаем пружину домкратом и извлекаем амортизационную стойку.
Подробный процесс изготовления съемника, а также принцип его работы можно посмотреть в видеоролике ниже. Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала Glavnyiy Mehanik.
Какие же преимущества у данной конструкции?
Самое главное преимущество — дешевизна. Все необходимые комплектующие можно приобрести за копейки на металлоприемке.
Также сама конструкция получилась универсальная — можно разбирать амортизаторы разного размера.
Стяжки для пружин амортизаторов своими рукамиЕсли нет возможности изготовить стационарный съемник, можно сделать своими руками обычные стяжки.
Для этого нам потребуются следующие материалы:
- резьбовая шпилька;
- удлиненные муфты;
- круглая труба;
- обычные шестигранные гайки;
- зажимы для крепления вентиляционных коробов.
Зажимы будут выступать в роли крюков. Для изготовления двух стяжек потребуется четыре зажима.
К двум зажимам привариваем удлиненные муфты, к оставшимся — отрезки круглой металлической трубы.
Отрезаем два куска резьбовой шпильки подходящей длины. На конец шпилек накручиваем по две гайки, и надеваем втулки из круглой трубы с приваренными к ним зажимами.
На верхнюю часть шпилек накручиваем удлиненные муфты с приваренным к ним зажимами. В результате у нас получилась пара стяжек для разборки амортизаторов.
Устанавливаем стяжки на пружину параллельно друг другу. После этого постепенно начинаем стягивать пружину.
Конечно, в отличие от стационарного съемника, самодельные стяжки намного дольше справляются с поставленной задачей. Но, как говорится: терпение и труд — все перетрут.
Важно подтягивать стяжки равномерно, чтобы не было перекосов. Иначе пружина может «выстрелить».
В плане удобства и скорости стационарный съемник выигрывает однозначно. Однако если нет возможности достать домкрат, то можно воспользоваться и стяжками.
Подробный процесс изготовления самодельных стяжек для пружин амортизатора вы можете посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Своим опытом поделился автор YouTube канала «Самоделкин Умань».
Мне нравится3Не нравится
Андрей Васильев
Задать вопрос
Как сделать съёмник пружин амортизаторов своими руками
Любой автолюбитель знает, что за амортизаторами нужно следить постоянно. Выход из строя этого небольшого узла может грозить поломками элементов подвески, ходовой части, тормозной системы. Кроме того, возрастают риски неконтролируемых заносов.
При появлении явных признаков неисправности амортизаторов (подтекание масла из него, деформация корпуса, следы коррозии и т.д.) узел надо менять. И тут, естественно, владелец машины сталкивается с проблемой пружинных элементов. Их нужно сжать-разжать (или заменить).
Лучше применить для этой цели специальный съемник.
Но можно ли сделать съёмник пружин амортизаторов своими руками? Ведь механизм сей не ахти, какой сложности?
Можно, с заводскими устройствами мы познакомились в этой статье, теперь строит посмотреть на сам принцип работы приспособления, правда, гидравлического типа (в большинстве случаев, кстати, данным оборудованием можно пользоваться непосредственно на самом авто):
Сложно, как видно, ничего нет, просто при изготовлении самодельного съемника пружин надо гидравлику заменить механикой. Он будет проще и дешевле. Следует заметить, что конструкцию изначально надо адаптировать под переднюю подвеску. Ее амортизаторы «летят» чаще всего.
Связано это с тем, что у передней части автомобиля — более расширенные функции, большую часть нагрузок при движении воспринимает на себя именно она.
Умельцы давно научились делать своими руками съёмники пружин амортизаторов. Например, это видео показывает подобное устройство, сооруженное из обыкновенного домкрата (при сжатии пружинного элемента съемником необходимо следить за тем, чтобы ее не перекосило):
Такой самодельный съемник пружин прост до неприличия и практически ничего не стоит (немного поработать со сваркой таки придется).
Нет сварки или не хочется заморачиваться с ней? Есть более упрощенный вариант съемника своими руками:
Шпильки в хозяйстве могут найтись, а 6 фигурных щечек с резьбовыми отверстиями можно заказать токарю. Как освободить захваты? Помещаем пружину под машину, опускаем домкрат, снимаем захваты, поднимаем домкрат. Зажим — в обратной последовательности.
Вариантов может быть множество, нужно только включить фантазию. Подобные съёмники пружин амортизаторов, сделанные своими руками, значительно экономят время.
Съемник для пружин амортизаторов своими руками
Съёмник пружин амортизаторов своими руками
Самодельный съёмник пружин амортизаторов сделанный своими руками из домкрата: фото изготовления самоделки.
Автор сделал удобное приспособление — самодельный съёмник пружин стоек автомобиля. Съёмник сделан из ВАЗовского домкрата.
На фото показан процесс изготовления приспособления.
К домкрату приварены крепления.
Из стальных полос сделаны вот такие захваты для пружин.
Захваты привариваются к домкрату.
Один захват приварен к неподвижной части домкрата, второй захват к подвижной части.
Чтобы удерживать пружину к захватам приварены пластины.
Приспособление в действии.
Вот такой самодельный съёмник для пружин амортизаторов, можно сделать из домкрата.
(3 оценок, среднее: 4,67 из 5) Загрузка…Съёмники для пружин своими руками
Привет друзья! В последнее время всё чаще стал лазить в подвеску, а чтобы снять пружину без съёмника не обойтись. Вот и приходилось всё время побираться)) Не, ну когда-то были у меня съёмники, но уж больно плохой конструкции и вскоре пришли в негодность. Решил сделать съёмники для пружин автомобиля своими руками по образцу тех, которые уже не раз брал у знакомого, конструкцией которых остался доволен.
Для изготовления пружиносъёмников нам понадобятся:
1) Четыре квадрата 90 х 90 мм толщиной 3-4 мм
Обработать как показано на чертеже 2) токарная работа, выточить 6 втулок( 4 шт. с отверстием 16, и 2 с резьбой М 16)
4 шт. с отверстием, 2 с резьбой М 16 3) винт (можно шпильку М 16)
Вот все заготовки
Пластины загибаем сразу “крючком”,
потом придаем изгиб, чтоб обхватывала пружину
Далее сварка: привариваем втулки к пластинам, к двум втулки с отверстием, ещё к двум с резьбой
Обвариваем, и собираем таким вот образом
Проверяем работу)
При желании красим. Вот и всё!
Благодарю за внимание!
Автор; Виталий Шпаковский г.Гродно, Беларусь
Как изготовить съемник пружин амортизаторов
Каждый амортизатор автомобиля имеет внешнюю пружину, которая очень прочно крепится к краям детали. Она также берет на себя функции защиты от больших частиц и осуществляет небольшое амортизирующее действие. Без крепких пружин установка амортизатора не имеет смысла, поскольку он очень быстро повредится. Значит стоит вопрос – как их ставить и снимать. Съемник амортизаторов помогает ремонтнику легко избавиться от пружин и перейти к ремонту основной детали или замене ее защиты. Он может быть как гидравлическим (такое устройство может продаваться в специализированных магазинах) или механическим (его можно изготовить в домашних условиях своими руками). Тип съемника говорит о схеме его работы и о времени на работу с ним. Другими словами, механический съемник будет медленнее выполнять задачи и с привлечением физической силы, но разве это важно, если речь идет о существенной финансовой экономии на техническое обслуживание, замену амортизаторов и покупку гидравлического типа.
Как сделать самостоятельно
Итак, мы определились, что съемник амортизаторов нам очень необходим, остается дело за малым – как его сделать своими руками? Тут на помощь должна прийти способность каждого человека логически мыслить и анализировать – что не нужное существует в хозяйстве и что вы умеете делать.
Если сваривание деталей для вас не проблема – тогда вперед делать деталь таким способом, если в домашнем арсенале присутствуют крепкие лишние домкраты, они могут стать помощником и т.д.
На примере рассмотрим, как соорудить съемник амортизаторов:
- Берем металлическую трубку диаметром 18-22 миллиметра и отрезаем от нее 4 куска по 15 сантиметров, не забывая при этом сгладить края. Это важно не для самой конструкции, а для ее безопасности. Кроме этого, все работы стоит проводить в перчатках.
- Дальше отрезаем несколько кусков металлического прута диаметром 10 миллиметров, длиной 25-30 сантиметров. Их должно быть 8 одинаковых штук, после чего равномерно загибаем один край прута, чтобы он имел форму одностороннего крючка. Обратите внимание, что такой прут очень тяжело согнуть, поэтому для такого процесса лучше использовать дополнительные металлические опоры.
- Готовим четыре больших гайки М16 или другого размера, в зависимости от выбранного диаметра будущей узкой трубки или штанги.
- Между двух металлических крючков из прута вставляем один кусок отрезанной трубы и свариваем эту конструкцию с обеих сторон. Аналогичные действия стоит произвести и с остальными деталями. В итоге должно получиться 4 малых детали из трубы и 2 крючка.
- Далее стоит обрезать края прута так, чтобы деталь заканчивалась на трубе, другими словами выравниваем деталь до уровня трубки.
- Измеряем большую пружину амортизатора. Она будет разной у каждой модели автомобиля, поэтому сразу берите свою, причем с передних колес. Так важно делать потому, как на передних колесах амортизатор выходит из строя чаще всего, поскольку всю нагрузку берут на себя передние колеса. Измерения стоит начинать от первого большого витка и заканчивать последним большим витком пружины.
- По измеренному размеру пружины отрезаем два куска узкой крепкой трубки или штанги диаметром около 1 сантиметра и края сглаживаем. Труба должна быть очень крепкой, можно взять с уже заготовленной резьбой по большой части трубы. На нее одеваем с каждой стороны сваренные трубы с прутами и закручиваем гайкой. Примите во внимание, что на узкую крепкую трубку важно сделать еще и резьбу, чтобы гайка шла «как по маслу».
- Одевать сваренные крючки стоит так, чтобы округлый край был внешним, а концы смотрели внутрь пружины.
- Для крепости конструкции, контргайку с одной стороны можно заварить. Можно заваривать не гайку, а сваренную трубку с прутами, это по желанию мастера. Можно оставить полученную конструкцию так, как получилось и протестировать ее на нерабочем амортизаторе.
Вы будете использовать его не один раз, а может и не два, поэтому не думайте, что это одноразовое приспособление. Для того, чтобы быстро и наименее затратным способом выполнить эту вспомогательную деталь – проанализируйте, какие запчасти есть у вас дома. Если сварочный механизм недоступен – значит можно обойтись и без него, но используя другие детали.
Включайте фантазию и логическое мышление прежде, чем начнете работу. Можно очертить план действий на бумаге и поэтапно все выполнять. Посоветуйтесь и с бывалыми автолюбителями, мастерами – может они подскажут самую легкую версию производства съемника своими руками. В любом случае, если вы хотите сэкономить на таком вспомогательном устройстве – у вас это обязательно получится. Удачи!
Видео “Съемник пружин амортизаторов своими руками”
На записи автомеханик рассказывает о том, как с подручных материалов можно изготовить съемник пружин амортизаторов. Посмотрев видео, вы будете осведомлены, какие материалы и инструменты необходимо подготовить, а также как происходит процесс изготовления.
Съемник пружин своими руками
Samodelkin 5-09-2015, 15:02 23 903 Приспособления В статье будет рассказано как своими руками сделать полезное приспособление для каждого авто и мотто любителя. Иногда возникает необходимость перебрать старые амортизаторы, заменить и в них сальник или другие износившиеся части. Правда для этого их нужно разобрать, и не так то просто снять с них пружины и после ремонта установить их обратно. Конечно, в продаже имеется большой выбор готовых, фабричных съемников, но они стоят довольно прилично, да и необходимость их использовать возникает не так часто.Вот какие бывают заводские съемники:
Конструкция представленного в статье съемника предельно упрощена, как говорится «все гениальное просто!».Для создания приспособления понадобятся:
— Шпилька и гайки к ней; (толщина шпильки зависит от толщины пружин, которые понадобится снимать, автор использовал шпильку толщиной 12мм)- Два полумесяца на шпильку;- Трубка по диаметру шпильки;- Болгарка;- Сварочный аппарат.Для начала нужно отрезать два куска шпильки нужной длины, чем больше, тем более универсальным съемник получится.К полумесяцам привариваются такие вот площадки для увеличения площади соприкосновения с пружинной:С другой стороны съемника одевается вот такая вот скоба. На подходящего диаметра трубку приваривается фиксатор пружины. Скоба не имеет резьбовых соединений, и свободно скользит по шпильке:Чтобы сжать пружину, поверх скобы накручивается гайка, и затягивается до нужного сжатия пружины.Вот фотографии готового съемника. Как видите, механизм работает. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.10
Идея
10
Описание
10
Исполнение
Итоговая оценка: 10 из 10 (голосов: 1 / История оценок)
ВКонтакте
ОК
+16Как выполнить стяжку пружин амортизатора самому?
Если вам необходимо провести ремонт амортизационных стоек или подвески автомобиля, то возникает вопрос, чем стянуть пружину амортизатора. Для достижения этой цели используют стяжки для пружин. Они необходимы для того, чтобы сжать и снять пружину любого типа.
Оборудование для стяжки пружин
Стяжки для пружин могут быть двух видов, в зависимости от основного принципа действия:
• Механические – основаны на механическом действии на пружину. Цена их невысокая, и они часто используются мастерами-автолюбителями.
•Гидравлические – действие на пружину создается при помощи гидравлического насоса. Используются в крупных автосервисах. По цене значительно дороже.
Съемники для пружин также могут быть переносные и стационарные. По цене отличаются не очень, но кардинально разнятся способом использования. Если вы решили провести ремонт транспортного средства самостоятельно и не знаете, какой съемник вам понадобится, то стоит обратить внимание на диаметр сжимаемой пружины. Это является основной характеристикой при выборе стяжки.
В автосервис обычно покупают сжиматели с большим диапазоном возможных размеров, поскольку их используют на разные машины. Если вы не отказались от идеи самостоятельно отремонтировать свое транспортное средство, то нужно обратить внимание на то, что некоторые модели стяжек предлагаются изготовителем конкретно для подвесок определенных типов. Но могут быть и универсальные.
Как сделать прибор для стяжки самому
Если посчитать цену составляющих съемника для пружин, то она окажется значительно ниже, чем цена готового съемника. Поэтому возникает вопрос: как сделать съемник для пружин своими руками. Самому изготовить стяжки для пружин возможно. Но при этом надо иметь сварочный аппарат и способность изготовить что-то своими руками.
Ясно, что принцип их действия будет основан на механическом воздействии на пружину. Для одной пружины необходимо две стяжки, закрепленные с противоположных сторон для равномерного сжатия. Их конструкция стандартна: резьбовой стержень с крючками и гайки. Вращая ключом стержень или гайки, можем легко сжать пружину. Поскольку конструкция проста, то и не требует особых умений при изготовлении. Но следует помнить, что изготовленное вами приспособление должно быть надежным, поскольку теперь вы сами отвечаете за свое здоровье.
Необходимый инструмент
Итак, необходимо иметь сварочный аппарат и болгарку. Также необходимо приобрести два стержня с резьбой диаметром 16 мм, четыре длинных гайки под эту резьбу и стальную трубу диаметром 16-16,5 мм, арматуру.
Процесс изготовления
Рассмотрим процесс изготовления стяжек пружин амортизаторов по пунктам:
1. Нарежьте резьбовые стержни (2 шт.) необходимого размера. Их длина должна быть не меньше, чем длина пружины в свободном состоянии. Слишком длинные стержни будут неудобны в использовании;
2. Из арматуры нарежьте (8 шт.) заготовки для крючков длиной примерно 30 см;
3. Из трубы отрежьте цилиндры (4 шт.) длиной приблизительно 10 см;
4. Из арматурных заготовок согните крючки;
5. С помощью сварки приварите по два крючка к каждому цилиндру. Процесс сваривания производим на плоскости, добиваясь симметричности деталей;
6. Собираем комплектующие (на стержень надеваем два цилиндра со встречным направлением крючков и накручиваем на концы гайки).
В некоторых конструкциях посредине резьбового стержня приваривают длинную гайку. Тогда процесс сжатия производится ключом, поворачивая сам стержень за данную гайку. Изготовить стяжку для пружин можно, использовав старый домкрат. Главное, чтобы это было надежно и безопасно. Рассмотрим процесс по пунктам:
1. Укоротите немного ножку домкрата. Следите, чтобы это не повлияло на работу домкрата.
2. Из подручных средств подберите держатель стойки. Например, можем взять головку шатуна или другую подходящую деталь с автомобильной разборки. Необходимо, чтобы она была подходящей формы и могла выдерживать большие нагрузки.
3. Крепим ножку домкрата и держатель. Поскольку они состоят из разных материалов, использование сварки является невозможным. Поэтому сверлим отверстия и закрепляем двумя болтами
4. На верхнюю часть домкрата привариваем из металлического уголка верхний держатель. Для надежности делаем его немножко длиннее в виде срезанной буквы А и привариваем дополнительное ребро жёсткости к корпусу домкрата.
5. С помощью краски придаем конструкции эстетичный вид.
Данный держатель намного удобнее в использовании, чем покупные. Описанные способы изготовления стяжек пружин амортизатора не являются единственными. Они могут отличаться размерами, используемыми материалами и подручными средствами. Стоит включить фантазию и правильно приспособить на первый взгляд ненужные детали в вашем гараже, и этот творческий процесс принесет вам удовольствие не только финансовое, но и моральное.
Как правильно стягивать пружину
Поскольку процесс немного опасный, то перечислим все пункты, из которых состоит стяжка пружин, чтобы обезопасить его полностью. Следуйте основным пунктам:
1. Поднимите машину домкратом и с противоположных сторон установите на пружину две стяжки;
2. Вращайте гайки пальцами рук до надежного зацепления крючков стяжек и пружины;
3. Продолжайте вращать гайки ключом. Причем вращение необходимо проводить небольшими шагами на разных стержнях поочередно. Пружина должна сжиматься симметрично с обеих сторон.
4. Снимайте пружину, если вы точно убеждены, что она надежно сжата стяжками.
Используя приспособление для сжатия пружин стойки своими руками, придерживайтесь правил:
• Резьбовые соединения смазывайте солидолом перед использованием стяжек для пружин.
• Никогда не снимайте стяжки со сжатой пружины, даже если она стянута дополнительно ремнем или проволокой. Это может быть опасно.
• Проводите работы осторожно. Важно, чтобы приспособления, изготовленные собственными руками, были безопасными в использовании.
Иногда бывают такие случаи, при которых ремонт приходится выполнять в полевых условиях. И тогда наличие стяжек для пружин является очень проблематичным. Возникает вопрос, как стянуть пружину стойки подручными средствами. И это возможно.
Если вы сняли стойку с амортизатором и хотите сжать пружину амортизатора для дальнейшего ремонта в домашних условиях, то можно использовать ремни безопасности. Для этого необходимо два ремня. Продеваем их через витки пружины один напротив другого и завязываем бантиком каждый. При этом крайние витки пружины не должны участвовать в процессе сжатия. Далее необходимы два арматурных стержня или две металлических трубы, или просто крепкие деревянные палки. Они будут служить рычагами.
Кладем пружину на бок, просовываем под ремень рычаг и закручиваем ремень несколько раз посредине рычага. Для фиксации привязываем рычаг с помощью проволоки к виткам пружины. Переворачиваем конструкцию на другую сторону и с помощью другого рычага проделываем аналогичные действия. Если пружина сжата недостаточно, то поочередно подкручиваем рычаги и не забываем их фиксировать.
После того как пружина сжата, проводим дальнейшие ремонтные работы. В домашних условиях сжимать пружину амортизатора можно различными средствами: используя тиски и т.д. Все способы хороши, лишь бы они достигали конечной цели и были безопасны для вас. Проанализировав все варианты, вы должны выбрать для себя оптимальный, который принесет вам удовлетворительный результат.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Стяжка пружин амортизаторов своими руками просто и реально
На чтение 4 мин. Просмотров 1.3k.
Для того чтобы провести стяжку пружин амортизаторов своими руками, необходимо приобрести съемник и следовать простейшим инструкциям. Тогда этот процесс станет легким и доступным у каждого в гараже.
Довольно часто случается так, что амортизаторы на автомобиле изнашиваются или выходят из строя. Это не удивительно, а причин таким последствиям может быть множество. В таком случае каждый владелец машины сталкивается с рядом неприятностей и единственным их решением может быть замена амортизаторов.
АмортизаторПровести ее можно в сервисном центре или у себя в гараже, однако для этого понадобится стяжка пружин (некоторые называют их спиралями амортизатора), для которых нужен специальный съемник, а также некоторые знания и умения.
Как устроен амортизатор
Обязательной составляющей каждого амортизатора является пружина. Существуют сейчас всевозможные прогрессивные виды данного механизма такие как, масляные или пневматические, однако в конструкцию каждого из них входит все тот же спиральный элемент, помогающий удерживать заданный уровень автомобиля над землей, а также облегчающий работу при нагрузке на само амортизирующее устройство.
Довольно часто случается так, что амортизатор находится в полном порядке, в то время как пружинящий элемент износился, потерял необходимую жесткость или вовсе лопнул. В таком случае нужна ее срочная замена, которую возможно провести своими руками только имею съемник.
Существует обратная сторона медали, когда с пружиной все в полном порядке, а нужно провести ремонтные работы с самим амортизатором, в этом случае съемник будет незаменим.
Что такое съемник
Съемник, это специальное устройство, которое позволяется проводить сжатие пружин амортизаторов, чтобы в дальнейшем можно было продолжать ремонтные работы. Вариаций данного устройства существует масса, однако самый распространенный съемник для пружин — это две металлические рейки с нарезанной по всей их длине резьбой и закрепленные по обе стороны крюки, которые при повороте идут навстречу друг другу. Т.е. когда нужно проводить сжатие пружин, достаточно просто проворачивать рейку, а закрепленные крюки будут стягивать пружину.
Существует еще более упрощенный метод съемника — ременной. В таком случае используются две «лягушки» с заправленными в них прочными тканевыми ремнями. Ремни прокидываются на верхний и нижний виток пружин, далее владелец авто начинает работать «лягушками», нажимая на каждую поочередно. Впоследствии этих действий ремни натягиваются, и «спираль» начинает стягиваться, после чего можно проводить ремонтные работы.
Процесс стяжки пружин
начнем с того, что описанные выше съемники не единственные в своем роде, бывают еще несколько конфигураций этого устройство, его также можно сделать своими руками или просто купить. Однако без него стяжка будет сущим кошмаром и практически невыполнимым заданием.
Приступая же к выполнению этой операции необходимо, прежде всего, снять стойку с амортизатором, предварительно поставив автомобиль на домкрат и надежно его зафиксировав.
Далее съемник крепится на верхний и нижний виток пружин, и начинается работа руками. В зависимости от того, каков принцип работы вашего съемника, вы будете либо вращать какой-то его элемент, либо как в случае с «лягушкой» поочередно работать двумя педальками.
На этом стяжку можно считать завершенной, главное, что нужно помнить, это не стоит сжимать пружину полностью, повышая риск поломки, как самой пружины, так и приспособления для сжатия. Достаточно просто высвободить нужный вам элемент от давления и провести ремонт или замену амортизирующего механизма.
Что касается использования съемника, тот он призван облегчить весь процесс ремонта, ведь без него пришлось бы не только фиксировать стойку тисками, но еще и прилагать огромные усилия для сжатия пружин, нужно было бы, чтобы их кто-то держал, пока вы занимаетесь всем механизмом и т.д.
К тому же, используя данное приспособление, вы делаете процесс ремонта безопасным для себя, практически, исключая шанс срыва пружины.
Вывод
Процесс стяжки пружин амортизатора это та мера, с которой сталкивается каждый водитель, пожелавший провести ремонт амортизаторов своими руками, а не везти своего «железного коня» в автосервис. Однако без съемника провести данную операцию не то чтобы совсем невозможен, но она будет сопровождаться массой сложностей и достаточно высоким риском для человека. Если же использовать столь простое и не дорогое приспособление для стяжки, риск сразу же сводиться к минимуму, а сам процесс работы становится легким и быстрым.
Съемник пружин в подвеске автомобиля своими руками. Приспособления для отечественных тяжёлых мотоциклов Самодельные приспособления для разборки стоек
Целью проекта было создание приспособления для монтажа и демонтажа пружин подвески легковых автомобилей, иными словами стяжки для пружин. Приспособление должно удовлетворять многим требованиям. Оно должно применяется для пружин разных типов т.е. пружин различной высоты, различного диаметра, жесткости. Оно должно быть простым в использовании и обслуживании. Соответствовать требованиям по технике безопасности и отличатся высокой надежностью.
Для работы с приспособлением требуется минимум квалификации. Для того что бы демонтировать пружину с телескопической стойки легкового автомобиля нужно следующее: во-первых конечно же снять с автомобиля саму телескопическую стойку, далее необходимо подать воздух в пневмоцилиндр для развода захватов приспособления на требуемое расстояние друг от друга, т.е. для зацепления максимально возможного количества витков пружины. После этого необходимо установить пружину на приспособление и как уже было сказано захватив максимальное количество витков, так же следя за тем что бы крюки захватов надежно держали витки пружины. Далее подаем воздух в пневмоцилиндр который приводит в движение захват и тем самым сжимаем пружину.
Основной частью устройства является пневмоцилиндр. В верхней части (на штоке пневмоцилиндра) крепится захват, на котором установлены крючки для зацепления витков пружины и крепится на штоке пневмоцилиндра гайкой. Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра крепится нижний захват, в который вставляются два упора для зацепления стойки.
Сам же нижний захват собран из следующих составных частей: кронштейн, в который вставляются две лапки, в которые, после вставляются два упора. Раздвигаются лапки при помощи винта на котором нарезана правая и левая резьба, а в самих лапках запрессованы втулки с соответствующей резьбой.
Детали разработки
Детали разработки
Детали разработки
6.1 Обзор существующих приспособлений для разборки амортизационной стойки
6.2 Описание проектируемого приспособления для монтажа и демонтажа пружин
6.3 Расчёт проекта
6.3.1 Расчёт требуемого диаметра пневмоцилиндра
6.3.2 Расчёт прочности стяжной шпильки
6.3.3 Расчёт цилиндра на прочность
6.3.4 Расчёт винта крепления крючкового захвата на срез
6.3.5 Проверочный расчёт лапки верхнего захвата на изгиб
6.3.6 Проверочный расчёт лапки нижнего захвата на изгиб
6.3.7 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.3.8 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.4 Расчёт себестоимости изготовления устройства
6.4.1 Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке
6.4.2 Дополнительная заработная плата сборки
6.4.3 Общепроизводственные накладные расходы на изготовление
6.4.4 Расчёт показателей экономической эффективности
Пояснительная записка 21 лист описания и расчетов, спецификации.
При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.
Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.
Различные концепции инструмента:
Рассмотрим второй вариант подробнее.
Как работает съемник пружин, и какими они бывают?
Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.
Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.
Механический съемник пружин
Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.
При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.
Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.
Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.
Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке
Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.
Правильная установка съемников на пружину
Полустационарные стойки
На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.
Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.
Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.
Популярное: Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги
Рычажного типа
Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.
Гидравлический съемник
Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.
Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.
Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.
Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.
Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.
Изготовление съемника пружин амортизаторов
Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.
Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным
Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.
Используемые материалы:
Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки.
К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.
Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора.
Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.
Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа. Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.
Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку.
Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.
Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.
Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.
Самостоятельно и не боится испачкать свои руки. Также данное приспособление будет удобно для фиксирования различных труб для их обработки или сварки.
Для того, чтобы сделать приспособление для разборки стоек подвески своими руками, понадобится:
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг, зачистная металлическая щетка
* Токарный станок по металлу
* Сверлильный станок, сверло по металлу 10 мм
* Металлический уголок 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или шуруповерт
* Швеллер 200 мм
* Шпилька М12 и длиная гайка к ней
* Профильная труба 20*20 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, сварочная маска, краги, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профильной трубы
* Баллончик молотковой краски
Шаг первый.
Для начала нужно зачистить заготовку от ржавчины, с этой задачей отлично справляется углошлифовальная машинка с зачистной металлической щеткой.
При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, одевайте защитные очки, перчатки, а также наушники.
Так как для этой самоделки понадобится шинка, то ее сделаем из уголка размером 63 мм. При помощи штангенциркуля делаем разметку на металлическом уголке, шинка должна быть шириной 25 мм.
Далее начинаем отпиливать нужную часть от уголка при помощи УШМ с установленным в нее отрезным кругом. После отпиливания получаем две таких заготовки шириной 25 мм.
От шинок отмеряем 200 мм и отрезаем при помощи углошлифовальной машинки четыре одинаковых заготовки.
Их края желательно немного зашлифовать, чтобы не пораниться.
Шаг второй.
Далее устанавливаем кернер на край, отступив около 10 мм и делаем небольшое углубление.
После этого фиксируем заготовку в тисках и при помощи сверлильного станка делаем два отверстия по краям диаметром 10 мм. В процессе сверления периодически добавляем техническое масло, так сверло будет меньше нагружаться, а значит дольше держать заточку режущей кромки. Также не забываем о средствах индивидуальной защиты, защитные очки обязательны.
От уголка размером 25 мм отрезаем две заготовки длиной 50 мм при помощи углошлифовальной машинки.
При необходимости этот размер можно увеличить.
Шаг третий.
Просверленные по краям шинки делим ровно пополам.
Устанавливаем на среднюю линию ранее отрезанный кусок уголка и при помощи него делаем разметку.
Далее по разметке отпиливаем ненужную часть при помощи УШМ, закрепив шинку в тисках, после чего примеряем 25-ый уголок.
Затем из куска 200-го швеллера отрезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм, воспользовавшись углошлифовальной машинкой. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, что вполне достаточно для жесткой конструкции.
На этой заготовке размечаем пять точек под будущие отверстия на одинаковом расстоянии. После чего делаем кернение и просверливаем отверстия диаметром 10 мм на сверлильном станке, закрепив деталь в ручных тисках.
В итоге должна получится такая деталь с пятью отверстиями.
Шаг четвертый.
Все детали практически готовы, нужно сделать шайбу на токарном станке по металлу, которую просто вытачиваем из металлического прута необходимого диаметра. Также изготавливаем пруток со сквозным отверстием, на замену которого можно взять обычную трубу нужного диаметра. Затем к нему нужно приварить длинную гайку. Основанием для закрепления в тисках будет профильная труба размером 20*20 мм.
Шаг пятый.
Теперь проделываем сварочные работы. При помощи болтов и ручных тисков собираем конструкцию из шинок. К ней привариваем уголок в специальный пропил, сделанный заранее. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, а также используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и краги.
После сварки получается такая деталь.
Шлак удаляем при помощи молоточка, после чего сварочный шов зачищаем металлической щеткой, установленной в дрель или шуруповерт. Их нам нужно сделать две, аналогичные действия производим с другой заготовкой. К одной из таких деталей с уголком привариваем профильную трубу строго посередине.
Шайбу, изготовленную на станке привариваем к шпильке.
Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла, зависит в первую очередь от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от инструмента и удобства приспособлений. И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т.д) только с помощью молотка и обычных рожковых ключей если и удастся, то без порчи деталей это дело не пройдёт.
Для грамотного ремонта (без порчи деталей) нужен специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность совмещения деталей и их соосность, требуемое усилие, и т.п., ну и не покалечить самого себя. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.
Приспособление для сборки колёс.
На рисунке 1 показано полезное приспособление, которое поможет легко собрать колесо мотоцикла (например при замене ступицы, обода или спиц). Основа приспособления это диск, толщиной 35 мм (в средней части чуть толще), который можно выпилить из текстолита или толстой фанеры (фанеру можно использовать тонкую, но склеенную из нескольких слоёв).
1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).
При работе, колесо (или обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и после этого нужно немного наживить (накрутить) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса. Затем на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и после этого равномерно затягиваются все спицы.
С помощью этого приспособления, детали колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки здесь гарантирована. Да и работу по сборке колеса можно осуществить намного проще и быстрее.
Более удобный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, можно сделать как показано в видеоролике чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.
Но у кого что-то не получится при сборке, и колесо после сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц. Очень подробно я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится .
Съёмник для маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.
Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.
На рисунке 3 показано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки с помощью двух шпилек М8. И упирается опора (в камере сгорания) специальным брусочком в тарелки клапанов, чтобы клапана не открывались при рассухаривании.
1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.
Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла немного проседают и осанка байка нарушается (и уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не длинная, а тут ещё и просадка пружин. Поправить дело помогут специальные вставки для пружин, которые нужно будет заказать токарю, согласно рисунку 6.
Из шестигранника на 13 нужно будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), который нужно будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой. Этими вставками не только восстановится длина перьев вилки, но ещё и сама вилка станет немного жёстче, ведь жёсткости просевших пружин всегда не хватает.
Синхронизатор карбюраторов.
Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то просто (подробнее о синхронизации читаем ). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору подпитывать другой, если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и позволит немного сократить расход топлива. Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, можно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую пропускную способность.
Это позволит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором ) позволит сократить расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.
Устройство состоит из двух шайб, сделанных из дюраля или латуни (бронзы) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует вкрутить на эпоксидном клее (или холодной сварке) штуцеры, изготовленные из медных или латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм. Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита и затем на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой с помощью этого шланга и хомутиков (шланг проводим под двигателем).
Теперь, если какой то карбюратор будет испытывать недостаток топлива, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы можно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме фланца карбюратора и впускного патрубка, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а если потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров, то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.
Надеюсь, что несложные приспособления описанные в этой статье, помогут владельцам тяжёлых отечественных мотоциклов, быстрей, легче и без порчи деталей произвести ремонт байка и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; успехов всем.
Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек. Это относится к автомобилям с подвеской Макферсон, когда стойка собрана. То есть стойка представляет собой амортизатор, пружину и опору с чашкой. Все это закреплено гайкой, которая накручена на стержень амортизатора. В итоге стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда на сжатие работает пружина, а на растяжение амортизатор.
Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как трудно порой приходится автолюбителям при снятии пружины. Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит усилие ее сжатие очень большое. В итоге, при раскручивании гайки на штоке пружина может «стрельнуть», что может привести к травме. Да к тому же еще и при обратной сборке встанет вопрос о том, как же собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин. Обычно это система шпилек с крючками или шайбами. В итоге стягивание пружин происходит за счет скручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружиня вполне жизненный, однако и имеет свои недостатки. Основным из которых является большое время на закручивание раскручивание гаек по шпильке. В этой статье мы хотели бы вам предложить другую альтернативу, прекрасно справляющуюся с этой задачей, при этом требующую от механика гораздо меньших усилий.
Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками
Принцип работы этого приспособления основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы. Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так точками опоры будет стена, к которой консолью приделано плечо и стойка вернее пружина. Здесь усилия прилагаемые на стойку будут зависеть от длины рычага плеча. Фактически это ручки нашего приспособления. На них можно просто присесть и человеческого веса вполне хватит для того, чтобы сжать пружину. Взгляните на рисунок.
А теперь по порядку, как будет происходит замена, снятие пружины со стойки. Первоначально необходимо развести плечи приспособления и установить на чашку над пружиной. Далее сводим плечи между собой фиксируем, например отрезком трубы.
Дале просто садимся на трубу и тем самым сдавливаем пружину. Усилие на пружину можно регулировать собственным телом, садясь на рычаге чуть дальше или ближе к стойке. Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины.
Аккуратно встаем, тем самым снимая напряжение сжатия на самой пружине, которая еще установлена на стойке. После распрямления пружины снимаем ее со стойки.
Установку и сжатие новой пружины производим в обратной последовательности.
Резюмируя о съемнике пружин…
Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто. В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.
Не перекручивайте петли капота с помощью этого самодельного инструмента для снятия пружины
Wrenchin ‘Wednesday уже здесь, и у нас есть быстрый способ сохранить петли капота, пока мы распаковываем сумки для показа Performance Racing Industry. Даже если вы не Roadkill , в любом серьезном гараже довольно часто срываются вытяжки. Однако без особого планирования те массивные винтовые пружины, которые используются для подъема капюшонов наших стальных взлетно-посадочных полос, представляют собой настоящий ужас для петель капота.Без веса капота эти пружины используют все свое натяжение, чтобы сгибать и тянуть петлю, повреждая шарнирные соединения и застежки.
Плюс, мы все видели этот ужасный зазор между панелями, и это натяжение пружины при снятом капоте — частая причина, за исключением того, что петли вышли из строя из-за возраста.
Просмотреть все 9 фотографийСнятие петель для замены часто вызывает ненужные неудобства, когда между витками вставляют случайные шайбы и стальной лом, чтобы отделить их от крючков петли.У вас должно быть достаточно прокладок между катушками, насколько это возможно, надеясь, что они не выпадут обратно — так что вот как сделать быстрый инструмент для снятия практически любой натянутой пружины капота, и этот проект идеально подходит для любого лома металл у вас есть в магазине.
Просмотреть все 9 фотографий Начните с измерения длины пружины петли при полном подъеме, от крючка до крюка, где пружина прикрепляется к петле. Добавьте 1-2 дюйма к этому размеру и отрежьте инструмент по размеру. Для нашего Chevrolet CST / 10 1969 года мы сделали наш 11-дюймовый от метки до метки, но 12-дюймовый должен работать для большинства классических автомобилей GM.Ваши результаты будут различаться: дважды отмерьте и один раз отрежьте! Смотрите все 9 фотографий. Не обращайте внимания на конец, так как пружина будет сниматься с петли. Обязательно прорежьте материал не менее чем на четверть дюйма, чтобы пружина надежно зацепилась. Мы использовали отрезной круг, но с этим справятся и ножовка, или металлический напильник. Смотрите все 9 фото. ломом, чтобы разрезать каждую прорезь под другим углом. Это оригинальные инструменты, которые наш друг Джо Галлетти сделал для своего купе DeVilles с откидным верхом.Все 9 фотографий Если вы сохранили большую часть пальцев, это должен быть конечный результат. Надежно, надежно и больше не сгибает петли капюшона от стыда.Сегодняшний совет пришел от Джо Галлетти из Остина, штат Техас — есть какие-нибудь инструменты для домашнего пивоварения, которые вы сделали? Присылайте их по адресу [email protected]
Wrenchin ‘Environment — это еженедельный гаражный хакамаджиг, который снова делает работу над своим трудом отличной с небольшими подсказками, которые сделают работу над вашим проектом проще, дешевле и, возможно, даже немного быстрее. Мы, вероятно, не первые, у кого есть эти идеи, но вы не будете последними, кто узнает об этом каждую среду!
Посмотреть все 9 фотоКак заменить торсионную пружину гаражных ворот
Простые пошаговые инструкции, показывающие, как безопасно заменить торсионную пружину гаражных ворот.Если торсионная пружина вашей гаражной двери действительно сломана, вы можете заменить ее самостоятельно и сэкономить немало денег, если у вас есть подходящие инструменты и детали, вы выполняете правильные действия и принимаете надлежащие меры безопасности. Вот как могут помочь детали для гаражных ворот своими руками. Мы покажем вам, как снять напряжение с существующих торсионных пружин, снять пружины с торсиона и установить новые торсионные пружины — безопасно и правильно.
Вот инструменты, необходимые для замены сломанной торсионной пружины гаражных ворот:
• Две заводные штанги.Они необходимы для снятия напряжения с существующих пружин в начале проекта и добавления надлежащего натяжения к заменяемым пружинам кручения в конце.
• Тиски. Это предотвратит выпадение торсионного вала при снятии старых пружин.
• Ключи: 9/16, 1/2 и 7/16 дюйма, 3/8 дюйма с квадратной головкой или восьмиугольный торцевой ключ.
Прежде чем начать, имейте в виду, что вторая, не сломанная пружина все еще имеет натяжение, поэтому наденьте защитные очки и держите заводные стержни в торсионной пружине, прежде чем ослаблять какое-либо натяжение.
Вот основные шаги по замене сломанной торсионной пружины гаражных ворот. Посмотрите видео, чтобы убедиться, что вы уловили все важные детали!
1) Ослабьте натяжение торсионной пружины. Поместите заводной стержень в одно из отверстий заводного конуса пружины и ослабляйте натяжение на четверть оборота за раз.
2) Снимите пружины с центрального конуса с помощью гаечного ключа на 9/16 дюйма или 1/2 дюйма.
3) Зажмите тиски, чтобы торсионный вал не упал при снятии старых пружин.
4) Ослабьте шпонки сломанной пружины, сдвиньте пружину к концу, ослабьте шпонки на барабане, снимите трос и сдвиньте барабан по направлению к середине торсиона. Повторите этот процесс с другой стороны ворот гаража.
5) Чтобы снять старую торсионную пружину, сдвиньте торсионный вал к середине ворот гаража, снимите барабан и снимите первую пружину.
6) Убедитесь, что вы используете подходящую торсионную пружину для левой стороны (черная краска) и правой стороны (красная краска).Проволока должна проходить поверх пружины.
• Дополнительный совет : Если у вас пластиковый центральный подшипник, вы можете заменить его, только сняв торсионные пружины. Это подходящее время для перехода на центральный подшипник из промышленной стали с гораздо более высоким циклом. Он также предохраняет торсионный вал от трения о центральный кронштейн.
7) Снимите зажимы тисков с середины торсионного вала и прикрутите пружины к центральному кронштейну.
8) Увеличьте натяжение с помощью мотальных стержней.Это потребует примерно 30 четвертей оборота для семифутовой двери и примерно 33 оборота для восьмифутовой двери.
9) Оставьте один заводной стержень приподнятым после последнего поворота и затяните ключи примерно на 3/4 оборота.
10) Намотайте трос на концах и затяните шпонки на каждом барабане.
11) Поднимите пружину, которая натягивается на вашу вторую заводную планку, чтобы снять первую намоточную планку. Затем установите натяжение на другой торсионной пружине.
Когда вы закончите, гаражные ворота должно быть очень легко поднять.Она все еще может слегка подпрыгивать с тенденцией к небольшому поднятию сама по себе, когда врезается новая торсионная пружина гаражных ворот. Готовы ли вы справиться с заменой торсионной пружины гаражных ворот? Свяжитесь с нами, чтобы доставить нужные детали к вашей двери, и не стесняйтесь задавать любые вопросы. Мы поможем вам правильно и безопасно заменить сломанную торсионную пружину гаражной двери.
Замените пружину гаражных ворот только после того, как прочтете это
Фото: istockphoto.com
Пружина гаражных ворот — один из тех предметов домашнего обихода, о которых вы, вероятно, никогда не задумываетесь. То есть, пока он не сломается, и вы застрянете в гараже с дверью, которая не открывается, и машиной, которая не может заставить вас работать.
Если вы столкнулись с этой загвоздкой, у вас есть несколько вариантов: позвонить профессионалу или самостоятельно заменить пружину гаражных ворот. Замена пружины у профессионала может стоить от 200 до 300 долларов, в то время как выполнение этого самодельного проекта может стоить от 30 до 100 долларов по частям.Самостоятельная замена пружины может сэкономить вам несколько долларов, но если это сделает профессионал, это избавит вас от опасностей, связанных с этой задачей, особенно если вы менее опытный домашний мастер.
Если вы хотите попробовать заняться этим проектом самостоятельно или хотите узнать больше о том, что с ним связано, прежде чем вы решите, брать ли трубку или идти в хозяйственный магазин, вам помогут следующие советы.
1. Знайте различные типы пружин гаражных ворот.Фото: istockphoto.com
Прежде чем пытаться заменить пружину гаражных ворот, проверьте тип пружины, которую необходимо заменить. Эти пружины делятся на две основные категории:
Пружины растяженияДлинные тонкие пружины, идущие параллельно горизонтальным направляющим двери, пружины растяжения накапливают энергию, расширяясь или растягиваясь при движении двери. Они могут быть с открытой петлей, с двумя петлями или с клипсой на конце.
- Пружины растяжения с разомкнутой петлей — это самый слабый тип пружины растяжения, для которых на конце используется разомкнутая проволока.Если этот провод оборван, необходимо заменить всю пружину, даже если это единственная неисправная часть механизма.
- Удлинитель с двойной петлей Пружины сильнее, чем с открытой петлей, с двумя витками на конце пружины, которые соединяются со шкивом и рым-болтом.
- Удлинитель с зажимным концом Пружины являются наиболее прочными из трех. Они, как правило, служат дольше и часто используются на гаражных воротах, которые весят более 200 фунтов.
Гаражные ворота могут иметь от одной до четырех торсионных пружин, в зависимости от размера, веса и прочности двери. Эти пружины широкие, их можно найти на металлическом валу прямо над дверным проемом. Алюминиевые барабаны размещаются на обоих концах металлического вала, а пружины наматываются с определенным параметром скручивания по отношению к узлу. Это могут быть стандартные пружины, пружины ранней установки, стальные раздвижные или регулируемые по крутящему моменту пружины.
- Стандартные пружины кручения часто встречаются на воротах жилых гаражей, а для более легких ворот для эффективной работы требуется только одна пружина.
- Ранние торсионные пружины аналогичны стандартным торсионным пружинам, за исключением того, что они устанавливаются в середине торсионного вала.
- Стальные торсионные пружины для роликовых дверей обычно используются в коммерческих и промышленных зданиях. Эти пружины находятся внутри торсионного вала.
- Торсионные пружины Torque-master заключены в торсионный вал и удерживаются на месте витым конусом, который находится на конце каждого торсионного стержня.
Для замены в жилых помещениях наиболее распространенными типами пружин являются любые пружины растяжения, а также стандартные или ранние торсионные пружины. Стальные роллетные двери и пружины крутящего момента обычно используются только в коммерческих и промышленных целях с гораздо более тяжелыми гаражными воротами.
Проконсультируйтесь с профессионалом
Получите бесплатную бесплатную оценку от лицензированных экспертов по гаражным воротам в вашем районе.
+ 2. Вы можете получить запасные пружины в Интернете, в хозяйственных магазинах или у производителей.Найти новую пружину для гаражных ворот не составит труда, если вы заранее измерили и определили, какой тип пружины вам нужен. Вы можете приобрести торсионные пружины и пружины растяжения в Интернете или найти их в различных магазинах бытовой техники, включая The Home Depot и Lowe’s. Однако производитель пружин или профессиональная компания по ремонту гаражных ворот могут быть лучшим вариантом, если вы не уверены, что ищете. Скорее всего, они будут нести именно ту пружину, которая вам нужна, и смогут ответить на любые ваши вопросы, прежде чем вы начнете свой проект.
Тем, кто хочет нанять компанию для замены пружины, всегда лучше, чтобы профессионалы приносили свои собственные материалы, чтобы не было расхождений с деталями, когда они будут на месте.
3. Домашним мастерам следует действовать осторожно и осторожно.Замена пружины гаражных ворот делится на две категории опасности, в зависимости от того, являются ли пружины растяжением или пружинами кручения.
- Пружины растяжения могут быть относительно легко заменены мастером-мастером, обладающим базовыми знаниями о гаражных воротах.Опасности, о которых следует помнить во время этой замены, включают падающие гаражные ворота, сработавшие открыватели во время замены и незначительные порезы из-за старого или ржавого металла.
- Пружины кручения — это пружины из тяжелого металла, которые испытывают значительное напряжение. Работа с пружинами, находящимися под напряжением, может представлять серьезную опасность, в том числе летящий металл в случае поломки конуса или пружины, риск незначительных или серьезных порезов, падения гаражных ворот и срабатывания открывателей во время замены.
Хотя вы можете заменить любой тип пружины гаражных ворот самостоятельно, если вы не очень опытный домашний мастер, замену торсионных пружин лучше оставить профессионалам.
Фото: istockphoto.com
4. Замените пружины раздвижных ворот гаража, выполнив следующие действия.Замена пружины растяжения — обычное дело для домашних мастеров, поскольку это относительно простые и безопасные задачи, которые не связаны с опасностями, связанными с управлением натяжением пружины. Следующие шаги помогут вам заменить пружину надставной двери гаража.
- Откройте ворота гаража, чтобы снять все натяжение пружины, и зафиксируйте ее. Оказавшись на месте, отсоедините устройство открывания двери гаража.
Используйте кусок ленты, чтобы отметить текущее положение шкива, чтобы его можно было переустановить в том же месте. - Отсоедините пружину от кронштейна гусеницы и рессорного шкива.
- Страховочный трос продет через пружину, чтобы удерживать его на месте.
- Отсоедините страховочный трос от кронштейна и снимите старую пружину.
- Определите, какая пружина вам понадобится. Для пружин растяжения они имеют цветовую кодировку с повторяющимся рисунком, который указывает на величину веса, которую они могут поднять.Просто укажите цвет текущей пружины, чтобы выяснить, какую пружину купить:
- Желто-коричневый: 100 фунтов
- Белый: 110 фунтов
- Зеленый: 120 фунтов
- Желтый: 130 фунтов
- Синий: 140 фунтов
- Красный: 150 фунтов
- Коричневый: 160 фунтов
- Оранжевый: 170 фунтов
- Золото: 180 фунтов
- Голубой: 190 фунтов
- Купите новую пружину, подходящую к старой.
- Проденьте страховочный трос через новую пружину и прикрепите пружину к кронштейну гусеницы.
- Установите на место страховочный трос и шкив, следя за тем, чтобы провод от шкива не касался страховочного троса. Используйте кусок ленты, который вы прикрепили перед снятием шкива, чтобы убедиться, что шкив установлен в правильном месте.
- Снимите зажимы и подсоедините устройство открывания ворот гаража.
- Проверьте дверь гаража, чтобы убедиться, что замена сработала.Если дверь не закрывается полностью или закрывается слишком быстро, проверьте расположение шкива и крепежа пружины растяжения, при необходимости отрегулируйте.
Фото: istockphoto.com
5. Замените пружины торсионных ворот гаража, выполнив следующие действия.Замена рессор кручения — задача более сложная и потенциально опасная. Выполняйте следующие шаги только в том случае, если вы очень опытный домашний мастер. В частности, вы должны выполнять шаги 2 и 3 и шаги с 13 по 16 с особой осторожностью.Если сомневаетесь, доверьте работу профессионалу.
- Отсоедините устройство открывания и зажмите дверь гаража на направляющей, чтобы дверь не могла открыться, когда пружины ослабнут.
- Поднимитесь по прочной лестнице рядом с заводным конусом на конце пружины. Вставьте заводной стержень (доступен на Amazon) в заводной конус, чтобы удерживать пружину на месте. Проверьте силу, с которой вы будете работать, толкнув заводной стержень на четверть оборота, а затем снова опустив его. Убедившись в том, что заводная штанга сжимается, ослабьте набор винтов.
- Держите один стержень в конусе все время, чтобы он не раскручивался и не травмировал вас.
- Опустите заводную штангу до верхней части гаражных ворот, затем вставьте вторую заводную штангу.
- Снимите первый заводной стержень и опустите второй стержень до верхней части гаражных ворот, затем вставьте первый заводной стержень в следующее отверстие. Повторяйте шаги 4 и 5, пока пружина полностью не раскрутится.
- Ослабьте и снимите торсионное крепление, которое крепит центральные неподвижные торсионные конусы к кронштейну пружины.
- Снимите пружины, тросы и барабаны с тросом.
- Для торсионных пружин измерьте размер проволоки, внутренний диаметр пружины (большинство пружин имеют внутренний диаметр 2 дюйма), длину пружины и определите ориентацию намотки (независимо от того, имеет ли пружина левую или правую намотку).
- Купите новую пружину, которая по типу, размеру и ориентации соответствует старой пружине.
- Наденьте новую левую пружину на торсионную трубку так, чтобы неподвижный конус был обращен к центральному кронштейну, затем установите барабан для троса.
- Установите центральный подшипник и новую правую пружину, а затем закрепите конусы.
- Проденьте тросы и затяните барабаны. Убедитесь, что натяжение одинаково с обеих сторон, чтобы дверь не открывалась неравномерно.
- Используя стержни намотки, начните наматывать пружину в направлении, противоположном ее разматыванию. Убедитесь, что хотя бы одна планка намотки постоянно находится в конусе намотки.
- Намотайте пружину на столько оборотов, сколько рекомендовано поставщиком.
- С помощью молотка постучите по заводной штанге, чтобы растянуть пружину на ¼ дюйма.
- Затяните установочные винты на конусе обмотки.
- Смажьте пружину смазкой для гаражных ворот, затем снимите зажим с гаражных ворот.
- Проверьте пружину, подняв дверь примерно на 3 фута. Если дверь останется на месте, замена прошла успешно. Если дверь упала, вам нужно будет затянуть пружину на четверть оборота, пока она не останется открытой сама по себе. Если дверь открывается, вам нужно ослабить пружину на четверть оборота, пока она не останется на месте.
Проконсультируйтесь с профессионалом
Получите бесплатные оценки от лицензированных экспертов по гаражным воротам в вашем районе без каких-либо обязательств.
+VW MK6 H&R Установка опускных пружин — ECS Tuning
Амортизаторы на складе или на вторичном рынке?Пружинный комплект
H&R , который мы выбрали, представляет собой комплект умеренного опускания, который опускает наш MKVI Jetta GLI примерно на дюйм, но при этом сохраняет качество езды. Из-за небольшого пробега автомобиля и в целом хорошего состояния мы повторно будем использовать заводские стойки и амортизаторы, а также некоторые сопутствующие товары, такие как втулки / подшипники стойки, пыльники и отбойники. Обратите внимание, что эти инструкции можно использовать для других моделей Volkswagen и пружин.Общие процедуры, описанные здесь, предназначены для демонстрации общих процедур установки стоек и пружин на многие автомобили VW. Мы предоставили характеристики крутящего момента для MKVI. Пожалуйста, обратитесь к заводским техническим характеристикам ремонта, чтобы узнать размер болта и момент затяжки для вашего года выпуска и модели.
Мы связались с
H&R по поводу целесообразности использования стандартных стоек с их понижающими пружинами. Они ответили, что, хотя они не дают рекомендаций относительно типа амортизатора, сопряженного с их понижающими пружинами, их OE Sports спроектированы для работы с демпфером оригинального качества или эквивалентным или послепродажным обновлением.Это также верно для большинства применений пружин Super Sport и Race.Они также заявляют, что, хотя клиенты обычно ценят дополнительные преимущества согласованных рабочих характеристик амортизаторов, пружины
H&R могут успешно работать с амортизаторами оригинального производителя. Необходимые инструментыВам понадобится несколько обычных ручных инструментов, пружинный компрессор и безопасный способ поднять и поддержать автомобиль. Там, где специальные инструменты делают работу быстрее, проще и безопаснее, мы продемонстрируем их использование.
Мы работаем в магазине, и у нас есть доступ к лифту и гидравлическому опорному домкрату, которых, как мы понимаем, у вас может не быть дома. Напольные домкраты и утвержденные домкраты всегда являются эффективной альтернативой, когда они используются по назначению, и мы попытались имитировать эти условия, где это возможно.
Давай сделаем это.
МетодологияМы рассмотрели несколько самоделок, размещенных на различных форумах, чтобы получить представление о
, как другие справились с установкой пружины.Затем мы поэкспериментировали, чтобы найти подход, сочетающий в себе легкость и безопасность. Наши методы немного отличаются от методов большинства домашних мастеров по этой теме, и мы объясним почему.
Самое большое изменение заключается в том, что мы решили снять стойку в сборе вместо того, чтобы разделять вставку стойки и поворотный кулак в автомобиле. Мы обнаружили, что этот подход намного проще, быстрее и более щадящий для нижней части спины и суставов пальцев.
Есть несколько причин, по которым мы выбрали этот подход:
1) Мы решили, что лучше открутить, снять и повесить .
тормозной суппорт и отсоедините датчик скорости вращения колеса.Шланг или проводку тормозной жидкости слишком легко перекрутить, растянуть или ударить, когда суппорт свисает с поворотного кулака. Снятие суппорта несложно: два болта и пара фиксаторов. Почему бы не повесить его в сторону, в сторону?
2) Нам не нужно было разделять стойку и поворотный кулак на нашем проектном автомобиле, так как мы повторно использовали почти новые заводские вкладыши стойки.
3) Когда суппорт уже снят, единственный дополнительный шаг, необходимый для снятия всей стойки, — это отсоединение конца рулевой тяги от поворотного кулака.
4) Все проще. Мы испробовали оба способа — в сборе или по частям — и, если у вас есть выбор, с этого момента мы удалим стойку как сборку.
Выйдя или вернувшись, мы решаем позволить нашему напольному домкрату выполнять тяжелую работу. Обратите внимание, что даже если автомобиль находится на лифте, он находится на высоте опоры домкрата, как и любой домашний мастер, работающий дома с напольным домкратом. Снятие стойки — передняяСнятие стойки в сборе (с каждой стороны):
1) Снимите крышку центрального колеса.
2) Ослабьте, но не снимайте болт ведущего моста.
3) Поднимите и надежно закрепите автомобиль.
4) Снимите опорное колесо / шину.
5) Отверните болт ведущей оси примерно на один дюйм. Ступенчатая головка болта
с молотком достаточно сильно, чтобы ослабить его в шлицах ведущей ступицы. Do
еще не пытался снять ведущий мост.
6) Отверните и снимите тормозной суппорт. Надежно повесьте в сторону,
от рабочей зоны.
7) Отсоедините разъем датчика скорости вращения колеса АБС от задней части . Поворотный кулак
.Вытяните провод датчика и повесьте его рядом с
.суппорт.
8) Отверните и отсоедините обе тяги стабилизатора со стороны стойки. Поверните
звеньев в сторону.
9) Ослабьте и отсоедините конец внешней поперечной рулевой тяги от поворотного кулака.
10) Снимите гайки со шпилек шарового шарнира на рычаге управления. Оттяните шаровой шарнир от рычага подвески.
11) Поднимите капот. Оттяните уплотнитель капота и поднимите передний край пластиковой панели обивки капота достаточно далеко, чтобы обнажить три болта крепления стойки, крепящие опору стойки к стойке стойки.
12) Поместите домкрат под основание стойки в сборе. Поднимите головку домкрата так, чтобы она соприкасалась с основанием стойки в сборе.
13) Снимите три болта крепления стойки к стойке стойки.
14) Используйте напольный домкрат для медленного опускания стойки в сборе.
15) Снимите стойку и установите новые опускающие пружины.
16) Установите на место стойку в сборе в обратном порядке.
17) Не используйте повторно болт оси большого приводного вала. Установите новый болт и затяните в соответствии со спецификациями. Шаг 1
Снимите колпачок центрального колеса. Используя 12-гранный торцевой ключ на 24 мм, ослабьте гайку ведущей оси на четверть оборота. Не ослабляйте болт более чем на 90 градусов, когда автомобиль стоит на своем собственном весе, иначе вы можете повредить ступичный подшипник.
Поднимите автомобиль и надежно поддержите его. Затем снимаем колесо и шину.
Шаг 2Используйте плоскую отвертку, чтобы открыть пружинный зажим суппорта (стрелка влево).
Отверните болт оси приводного вала (стрелка вправо) примерно на один дюйм. Затем ударьте молотком по головке болта. Это приведет к «отсоединению» шлицевого конца приводного вала от сопрягаемых шлицев в ведущей ступице.
Шаг 3С помощью отвертки с плоским лезвием откройте U-образный фиксатор тормозного шланга (стрелка влево). Затем вытолкните металлическую опорную втулку из опорного кронштейна шланга.
Отсоедините электрический разъем от датчика скорости колеса, расположенного на задней части поворотного кулака.Затем извлеките резиновую втулку датчика скорости из держателя на стойке (стрелка вправо). Отведите провод в сторону и закрепите в надежном месте.
Шаг 4Снимите две пластиковые крышки и направляющие штифты с шестигранной головкой с задней части суппорта.
Сдвиньте суппорт o и повесьте его в сторону с помощью специальной подвески для суппорта, прочной проволоки или эластичного троса.
Шаг 5Отверните и отсоедините верхний конец тяги стабилизатора (стрелка влево).Ослабьте и затяните тягу с помощью гаечного ключа, чтобы удерживать вал шарового шарнира стабилизатора при повороте гайки.
Обратите внимание на то, как наш суппорт подвешен к опорному кронштейну тормозной магистрали с помощью прочного крюка подвески суппорта (стрелка вправо). В этом месте это безопасно, и тормозной шланг не подвергается нагрузкам.
Шаг 6Снимите гайку с конца рулевой тяги. Используйте инструмент для снятия конца рулевой тяги, чтобы вынуть конец из поворотного кулака. (Многие местные магазины запчастей сдают эти съемники напрокат.)
Примечание: Мы не рекомендуем использовать разделители шаровых шарниров в виде вилки с рассолом, так как они обычно разрывают резиновый чехол. Примечание: На этом этапе отсоединение конца рулевой тяги — это единственный дополнительный шаг, необходимый для снятия узла стойки как единого компонента. Шаг 7• Снимите гайки со шпилек шарового шарнира и отделите шаровую опору от нижнего рычага подвески.
• Вытяните основание стойки наружу и выдвиньте ведущую ось из шлицев ведущей ступицы.
• Поместите напольный домкрат под основание стойки под шаровую опору. Поднимите домкрат настолько, чтобы он коснулся стойки и поддержал ее.
Шаг 8
Откройте капот. Оттяните резиновый уплотнитель от переднего края кожуха.
Осторожно приподнимите передний край пластиковой крышки кожуха, чтобы открыть три болта M8, крепящих опору стойки к корпусу, и снимите их с помощью гаечного ключа на 13 мм.
Шаг 9
После снятия трех верхних болтов закрепите верх стойки при опускании домкрата.
Слегка наклоните верх распорки внутрь, чтобы освободить кромку крыла, когда вы перемещаете основание распорки наружу.
Шаг 10Вот краткий обзор того, что мы до сих пор отключили. Обратите внимание, как все отодвинуто в сторону, чтобы не навредить.
Теперь перейдем к верстаку и установим наши новые понижающие пружины.
Шаг 11Мы будем использовать наши компрессоры со спиральной пружиной Schwaben (ES1306817) для сжатия старых пружин.Легко это удается. Сожмите пружины настолько, чтобы они выдержали натяжение втулки стойки, затем снимите гайку стойки.
Эти пружины не чудовища, но все же стоит проявлять осторожность при их снятии.
• Надевайте перчатки и всегда держите пальцы подальше от катушек.
• Никогда не стойте перед втулкой стойки при ее снятии.
Шаг 12Установите пружинные компрессоры на пружину на 180 градусов друг от друга.Старайтесь держать зажимы на каждом компрессоре как можно дальше друг от друга, при этом хорошо удерживая катушки.
Когда губки будут размещены на катушках, надавите на серебряные английские булавки, пока они не встанут на место (стрелки). Эти штифты фиксируют губки на катушках.
Шаг 13Поверните шестигранные головки на винте домкрата компрессора с помощью гаечного ключа, чтобы сжать змеевики.
Равномерно опустите губки вниз, попеременно из стороны в сторону по мере затягивания.Это обеспечивает равномерное натяжение по мере сжатия пружины.
Не перетягивать. Если вы можете вручную повернуть металлическую опору пружины на втулке стойки (стрелка), вы достаточно сильно сжали пружины.
Шаг 14С помощью гаечного ключа на 21 мм снимите гайку стойки.
Ударный пистолет быстро снимает гайку стойки. Без него вам нужно будет удерживать центральный вал шестигранным ключом, а затем ослабить гайку с помощью накидного гаечного ключа с уплотнением или специального торца для снятия стойки.
Мы считаем, что гайку можно использовать повторно, если она в хорошем состоянии. (Однако рекомендуется капля герметика для резьбы средней прочности.)
Шаг 15• Снимите втулку стойки с вала.
• Снимите отбойник, пыльник и цилиндрическую пружину со стойки.
• Осторожно снимите компрессоры со спиральной пружиной.
• Если вы устанавливаете новую втулку стойки и подшипник, переставьте отбойник и пыльник.
Шаг 16
Наденьте новую цилиндрическую пружину на ось стойки. Совместите конец змеевика с штампованным упором в нижней опоре стойки (стрелка).
Шаг 17Установите подшипник стойки с прикрепленным пыльником, а затем наденьте втулку стойки на конец вала.
Примечание: Мы повторно используем оригинальные стойки, так как это автомобиль с очень небольшим пробегом. Вал стойки амортизатора достаточно длинный, чтобы мы могли навинтить гайку стойки на вал, не сжимая пружину.Если бы мы устанавливали стойки с более короткими валами, нам пришлось бы сжать новые пружины настолько, чтобы завести гайку.
Шаг 18Здесь мы затягиваем гайку с помощью гаечного ключа для гайки распорки Schwaben (ES2219682), удерживая вал стойки шестигранной отверткой.
Примечание: Если у вас нет возможности удерживать стойку при затягивании гайки, вам может быть проще вручную затянуть гайку на верстаке и окончательно затянуть гайку после того, как стойка вернется в автомобиль. Шаг 19VW использует болты, а не шпильки, для крепления опоры стойки к шасси. Чтобы упростить выравнивание стойки при ее установке, мы ввинчиваем две шпильки 8 x 125 в два резьбовых отверстия для крепления стойки.
Также обратите внимание на стрелки направления, выбитые на резине в верхней части опоры стойки. Эти стрелки должны указывать в направлении движения автомобиля — вперед и назад — при переустановке стойки.
Совет по обслуживанию: Маленькая отметина краской помогает проиндексировать крепление во время установки Шаг 20Теперь нужно просто сдвинуть нашу стойку к машине на напольном домкрате и направить ее в колесную арку.
Шаг 21Джек медленно, время от времени останавливаясь, чтобы направить верх стойки в башню.
Шаг 22Используйте шпильки, установленные ранее, чтобы совместить крепление с отверстиями в корпусе. На этой фотографии показаны выступы, торчащие из отверстий.
Установите один болт в освободившееся отверстие, затем открутите шпильки по одной при установке оставшихся двух болтов.
Затяните болты согласно спецификации.
Шаг 23Проденьте ось шлицами в ведущую ступицу, затем опустите три шпильки шарового шарнира через отверстия в поперечном рычаге.
Установите на место гайки шаровых шарниров и затяните их в соответствии со спецификацией.
Установите на место конец рулевой тяги и тормозной суппорт и снова подсоедините датчик скорости колеса. Подождите, чтобы переустановить тяги стабилизатора, когда будут выполнены обе стороны.
Шаг 24Установите новые болты фиксатора ведущего моста.Эти болты предназначены для одноразового использования и не подлежат повторному использованию.
Затяните их в два этапа: Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть их до 200 Нм (148 фунт-футов). Затем используйте прерыватель, чтобы повернуть их еще на 180 градусов.
Установите на место опорные колеса и затяните колесные болты с моментом 120 Нм (88 фунт-футов).
А теперь займемся тылами.
Шаг 25Установка задних рессор — более простая и легкая задача. Снимаем задние колеса.
Поместите домкрат под внешний конец заднего поперечного рычага.
Ослабьте гайку на болте внешнего рычага подвески. Если вам нужно дополнительное усилие, наденьте конец длинного комбинированного гаечного ключа на открытый конец 18-миллиметрового комбинированного гаечного ключа, как показано здесь.
Шаг 26После снятия болта медленно опускайте домкрат, пока не будет ослаблено натяжение пружины.
(Пружина не сильно натянута, оси уже свисают, но в любом случае будьте осторожны, работая с пружиной.)
Шаг 27Перенесите резиновую верхнюю опору стойки на новый змеевик. (Просто вытащите его из старой пружины и вставьте в верхний виток новой пружины.
Шаг 28Установите новую пружину в поперечный рычаг. Поместите нижнюю катушку на приподнятую круглую центральную ручку на опоре резиновой пружины (стрелка).
Шаг 29Наклоните верх новой катушки внутрь, чтобы центрировать верхнюю резиновую опору вокруг выступающей ручки на корпусе.
Совместив пружину сверху и снизу, используйте домкрат, чтобы поднять рычаг управления до тех пор, пока вы не сможете снова вставить болт в рычаг управления и задний кулак.
Шаг 30Поднимите поперечный рычаг до нормального дорожного просвета, поддерживая вес автомобиля. Установите новый болт и гайку поперечного рычага и затяните с усилием 90 Н · м (66 фунт-футов) плюс 90 градусов.
Примечание. Не затягивайте гайку, когда ось свисает.
Повторите эти шаги с противоположной стороны, чтобы установить вторую опускающую пружину.
На этом установка опускной пружины H&R завершена.
Пружины опускания H&R
Получите идеальный дорожный просвет в своем VW MK6.
КУПИТЬ СЕЙЧАСКак исправить оконную пружину в разных окнах — DIY
Иногда окна просто не скользят вверх или вниз, как должны. Часто это происходит из-за неисправной оконной пружины. К счастью, заменить оконную пружину легко, и для этого потребуется всего пара инструментов.Здесь наши специалисты по окнам объясняют, как установить оконную пружину как в окнах старых, так и в новых моделях:
Что понадобится для крепления оконной пружины:
- Новая пружина штока или пружина баланса
- Отвертка с плоской головкой
- Отвертка с крестообразным шлицем
Стержневые пружины
Многие старые одинарные окна оснащены стержневыми пружинами. Эти пружины легко заменить.
- Во-первых, вам нужно удалить оконную панель, из-за которой возникает проблема со скольжением.
- Начните с размещения металлических защелок в верхней части рамы, которые удерживают панель на месте.
- Разблокируйте защелки и снимите оконное стекло.
- Затем найдите оконные стержни по обе стороны от рамы.
- Снимите стержни, нажав на верхнюю часть стержня, чтобы сжать пружину внутри.
- После этого вы можете потянуть верх стержня наружу, а затем отцепить нижнюю часть от защелки крючка внутри рамы.
- Осмотрите пружину внутри каждого стержня.Если вы заметили, что один из них поврежден или не работает, значит, вы нашли своего виновника.
- Снимите неисправную пружину со штока, освободив ее.
- Замените пружину на новую в местном магазине товаров для дома.
- После этого закрепите стержень на месте, выполнив шаги 5 и 6 в обратном порядке.
- Верните оконное стекло на место и убедитесь, что оно защелкивается в оконной раме.
Пружины баланса
Многие новые окна с одинарной и двойной распашкой оснащены балансирными пружинами.Эти пружины также легко заменить. Здесь мы объясняем, как закрепить оконную пружину в двухстворчатом окне:
- Сначала вам нужно удалить обе оконные панели.
- Сдвиньте защелки окна так, чтобы нижняя часть окна наклонилась к вам.
- Затем наклоните одну сторону вверх, а затем другую, чтобы освободить панель от рамы.
- Затем повторите тот же процесс для другого оконного стекла.
- После этого найдите пружину баланса.
- Вставьте отвертку с плоской головкой в тормозной механизм балансировочной рамы и поверните ее на 90 градусов.(Убедитесь, что при этом вы нажимаете на отвертку снизу.)
- Затем поднимите пружину баланса вверх, пока не почувствуете сброс давления.
- Найдите винт в верхней части пружины и отверните его отверткой с крестообразным шлицем.
- Снимите уравновешивающую пружину с рамы.
- Вставьте новую пружину баланса из местного магазина товаров для дома и закрепите, выполнив шаги 6-8 в обратном порядке.
- Убедитесь, что обе уравновешивающие пружины параллельны соответствующим пружинам на другой стороне оконной рамы.
- Затем верните оконные стекла на место, начиная с верхней панели.
Сделай сам: замените тактовую пружину / спиральный трос + снимите рулевое колесо.
Ниже приведена завершенная установка на мой 5.7L Rock Warrior Crew Max 2012 года. Должен быть точно такой же процесс для всех тундр 2007+.Я не несу ответственности за вашу установку. Будьте очень осторожны при работе с подушкой безопасности, которая может сработать и поранить или убить вас.
Список деталей:
(1) Часовая пружина — куплена на Amazon
Приобретенная мной деталь больше недоступна у продавца Amazon. Описание было «Кабель в сборе, спиральная пружина часов Calbe для Toyota Camry Corolla 84306-48030»
Необходимые инструменты:
Головка / гаечный ключ 10 мм
Головка / гаечный ключ 19 мм
Отвертка Phillips
Маленькая отвертка с плоской головкой
Инструмент для снятия пластиковой накладки
Динамометрический ключ
Съемник рулевого колеса — арендуется у Advace Auto
1.Начните с удаления отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Подождите 15 минут, чтобы убедиться, что вся мощность рассеивается, прежде чем двигаться вперед. В стоковом терминале используется гнездо 10 мм.
2. Зафиксируйте рулевое колесо на месте, вытащив его ключом из замка зажигания до его блокировки. Запомните эту регулировку рулевого колеса или используйте любой метод, который вам нравится, чтобы отметить его текущее местоположение.
3. С помощью инструмента для снятия пластиковой облицовки снимите пластиковые крышки с обеих сторон рулевого колеса.
4.Используйте бит Torx T-30 с отверткой или торцевым ключом, чтобы вывернуть болты Torx с каждой стороны. Болты закреплены в пластиковом фиксаторе, поэтому они не будут удалены полностью. Просто вытащите их из отверстий.
5. Вытяните подушку безопасности сверху, пока она не выйдет достаточно далеко, и отсоедините электрические провода. В качестве меры предосторожности направьте подушку безопасности в сторону, а не прямо на себя или от себя.
6. На рулевом колесе снимите два белых разъема.
7.На воздушной подушке используйте небольшую отвертку, чтобы снять фиксатор на разъемах. Затем отсоедините два разъема.
Также отсоедините провод массы от подушки безопасности.
8. Найдите центральную стопорную гайку и снимите ее с помощью торцевого ключа на 19 мм.
9. Возьмите напрокат или купите инструмент для снятия рулевого колеса в местном магазине автозапчастей. Их можно арендовать бесплатно.
10. Установите также съемник рулевого колеса с помощью M8-1.В резьбовые отверстия на руле ввернуты 25 болтов.
11. Снимите рулевое колесо.
12. Выверните два винта с крестообразным шлицем.
13. Потяните пластик вниз.
15. Снимите 3 разъема в нижней части часовой пружины, затем просто сдвиньте часовую пружину.
14. Сравнение существующей часовой пружины и новой часовой пружины. Обратите внимание, что на существующей часовой пружине есть деталь, которой нет на новой.Его нужно снять и переставить на новую часовую пружину. Это можно сделать, осторожно сняв зажим.
15. Установите новую часовую пружину и завершите установку, установив остальные компоненты в обратном порядке.
Нажмите, чтобы развернуть …
Руководство по замене и регулировке пружины гаражных ворот — Практическое руководство — Garage Door Nation
Гаражные ворота — самый тяжелый подвижный объект в вашем доме, его вес составляет около 400 фунтов.Мы доверяем роликам, гусеницам и пружинам, когда дверь движется вверх и вниз, часто с автомобилем или человеком внизу, когда она открывается. Компонент, который выполняет большую часть работы, — это пружина, и она делает это при кручении в сотни фунтов. К сожалению, эти пружины часто могут сломаться, в результате чего дверь станет неподвижной и автомобиль окажется внутри или снаружи гаража.
Для всего, что вам нужно для замены пружины гаражных ворот, мы рекомендуем универсальный комплект: www.garagedoornation.com/products/torsion-springs-kit
Когда винты пружин откручиваются, человек, ремонтирующий пружины, полностью контролирует скручивание — процесс, который может напугать начинающего мастера по ремонту своими руками.
На самом деле, пружины гаражных ворот могут быть отремонтированы домовладельцем при условии соблюдения всех правил техники безопасности и принятия надлежащих мер в соответствии с требованиями производителя пружин. Очень важно научиться пользоваться заводным стержнем и справляться с перекручиванием пружин, поскольку это позволит выполнять балансировку, регулировку и ремонт по мере необходимости без необходимости звонить в ремонтную компанию и подстраиваться под их график.
Не заблуждайтесь, замена пружин для гаражных ворот. При наматывании или раскручивании пружин они могут внезапно сломаться, что может привести к серьезным травмам.
Руководство по замене пружины ворот гаража
Вот основы ремонта пружин в гараже для тех, кто хочет взяться за дело:
Одна или две пружины
Торсионная пружина находится над гаражом внутри, по центру на объекте, называемом торсионным стержнем.В зависимости от возраста гаражных ворот система может работать как на одно-, так и на двухпружинной системе.
Система Solo имеет одну длинную пружину, которая управляет левой и правой сторонами ворот гаража, заводя и разматывая дверь, открывая или закрывая дверь. У системы с одиночной пружиной есть некоторые недостатки — в первую очередь угроза того, что дверь гаража выйдет из строя, если деталь сломается. Или двигатель сошника начнет работать сильнее по мере того, как пружина станет старше.
Двойная система расположена на том же торсионном стержне, но имеет левую и правую пружины, управляющие каждой стороной гаражных ворот.Преимущество двойной пружины заключается в том, что каждая пружина испытывает меньшее напряжение и давление из-за управления только половиной двери, и если одна из них сломается, дверь не рухнет.
Обычно рекомендуется, чтобы в случае поломки пружины одиночной системы ее лучше заменить на систему с двумя пружинами, поскольку никаких серьезных модификаций или изменений в настройке не требуется.
Что нужно?
Для замены гаражной пружины требуются инструменты, которые всегда под рукой. Ключ на 7/16 дюйма и 9/16 дюйма — это только два необходимых размера, а также пара пар тисков и стремянка.
Обязательным оборудованием являются стержни намотки , которые помогают контролировать скручивание при установке и снятии пружины. Наиболее качественные поставщики пружин включают в комплект поставки два торсиона.
Выбор подходящей сменной пружины
При покупке новой пружины необходимо снять размеры со старой пружины, чтобы убедиться, что используется подходящая замена. Покупка любой пружины может привести к тому, что дверь распахнется из-за слишком сильного скручивания или рухнет из-за слишком малого.Необходимые измерения включают внутренний диаметр имеющейся пружины, а также длину и размер провода.
Мы рекомендуем посмотреть это видео, чтобы узнать, как измерить пружины гаражных ворот:
Чтобы рассчитать размер провода, измерьте 10 сжатых витков и разделите эту длину на 10. Например, 1-3 / 8 дюйма (1,375) будет шириной 0,1378 пружины или 2-1 / 2 дюйма будет пружиной 0,250. Эта информация, а также высота ворот гаража помогут поставщику подобрать правильную пружинную систему.
Подготовка рабочей зоны
При замене пружин дверь гаража должна быть закрыта, а автоматический открыватель в потолке отключен, чтобы предотвратить случайное открывание. Тиски, зажатые на двери, могут не дать пружинам подбросить дверь вверх во время работы.
Расслабься кручение от пружины
Если пружина сломалась, ее не нужно разматывать. Однако в системе с двумя пружинами, когда одна пружина сломана, всегда рекомендуется снимать и заменять оба блока.Основная часть раскрутки пружины заключается в том, чтобы научиться справляться с кручением, выполнив следующие действия:
- Знание пружины — Пружины двойных гаражных ворот имеют две стороны — неподвижный конец, расположенный ближе к центру, и заводной конец, обращенный наружу. Конец намотки содержит конус намотки с многочисленными прорезями, в которые будут помещены стержни намотки для ослабления или затягивания пружины.
- Установка первой намотки — Обязательно наденьте защитные очки и работайте рядом (не перед) пружиной для максимальной безопасности.Установите первую заводную планку в паз лицевой стороной наружу до щелчка и слегка переместите ее вверх и вниз, чтобы привыкнуть к скручиванию. Удерживая штангу, ослабьте установочные винты 7/16 дюйма, чтобы можно было ослабить пружину.
- Размотка — Опустите первую заводную планку и удерживайте ее на месте. Установите вторую намоточную планку в следующий паз вверх, затем снимите первую планку. Опустите вторую заводную штангу, чтобы сделать две четверти оборота. Повторите этот процесс 30 раз, пока пружина не перестанет скручиваться.
- Ослабление неподвижной стороны — После снятия скручивания с обеих сторон пружины подготовьте их к снятию, ослабив болты 9/16 ”на неподвижных сторонах пружин.
Удаление старых пружин
После того, как пружины полностью раскручены, их можно снять и заменить, выполнив несколько простых действий:
- Отметьте барабан и вал (торсион) — Барабаны — это две круглые части по обе стороны гаража, вокруг которых наматываются тросы.Сделайте отметку Sharpie как на положении барабана, так и в месте его соединения с валом, чтобы упростить выравнивание при установке новых пружин.
- Снимите трос — Отцепите трос от барабанов и поместите его в прорезь в гараже, чтобы он не повредился.
- Ослабление барабанов — Возьмите гаечный ключ на 7/16 дюйма и ослабьте барабаны с обеих сторон гаража.
- Снимите барабаны и пружины — После того, как оба барабана ослаблены, вал можно протолкнуть с одной стороны для снятия барабанов, пружин и любых подшипников.Обязательно сохраните подшипники на случай, если они не входят в новый набор; в противном случае подбросьте пружину, чтобы на нее не наступили позже.
Установка новых пружин в значительной степени включает в себя все, что было сделано только что для их снятия:
- Красный — это ПРАВАЯ рана, но идет с левой стороны. — Одна вещь, которую следует помнить о торсионных пружинах и торцевых барабанах гаражных ворот, — это то, что у них есть следы краски на конце не просто так.Все красные части должны располагаться в левой части гаража, если смотреть вверх изнутри. Итак, в этом случае поместите все детали обратно на вал так, чтобы, глядя на них слева направо, они шли: красный барабан — красная пружина — центральный подшипник — черная пружина — черный барабан.
- Установка неподвижного центра — Центры пружин необходимо установить на место, прежде чем они будут плотно сматываться. Убедитесь, что центральный подшипник сидит на выступе кронштейна, выходящего из стены гаража, и совместите две пружины, затягивая их гаечным ключом на 9/16 дюйма.Чтобы узнать, как далеко от стены их разместить, измерьте расстояние шахты до стены на каждом конце и имитируйте его.
- Поместите трос и затяните барабан — Вставьте кабели обратно в барабаны на каждом конце и намотайте их до упора, убедившись, что они совпадают с предыдущими черными отметками Шарпи. Плотно прижмите барабаны к концу и затяните болты 7/16 дюйма. Затем приложите некоторое усилие к пружине, вращая вал до тех пор, пока кабель не затянется.Сохраняйте это положение, зажав тисками вал и расположив его напротив гаражных ворот, чтобы он не двигался при затягивании пружин. Затем затяните второй барабан.
Затяните новые пружины
Практическое правило с пружинами состоит в том, что четыре четверти оборота равны полному обороту, и пружину необходимо затягивать на полный оборот на каждый фут высоты двери (например, дверь 7-1 / 2 фута = 7 оборотов +2 (30 четвертей оборота) ).
Один из способов запомнить, сколько оборотов было сделано, — это нарисовать линию по ширине пружины.Когда пружина достигнет точки затяжки, в краске останется 7-1 / 2 зазоров.
- Заводная пружина — На этот раз используйте заводные стержни вверх, чтобы затянуть, а не ослаблять пружину. Поместите заводной стержень внизу и поднимите его на ¼ вверх. Поместите вторую планку намотки в прорезь конуса намотки, которая теперь находится внизу, затем снимите первую планку. Завершите этот процесс, сделав необходимое количество оборотов.
- Затяните установочные винты — Немного потяните намоточную планку и затяните установочные винты ¾ на один оборот.Завершите процесс затяжки пружины на другой стороне гаража.
Проверки, противовесы и финальные маневры
Когда обе пружины затянуты, пора проверить работу. Снимите тиски на валу и наполовину приподнимите дверцу. Дверь должна оставаться на месте, где бы она ни находилась. Если он слишком тяжелый, нужно добавить кручение, а если оно слишком легкое, то кручение нужно убрать.
Еще две вещи, которые нужно проверить: есть ли натяжение троса, когда дверь поднята? (Там должен быть.) Как далеко поднимается дверь, когда она поднята? Он должен быть заподлицо с дверью, так как перебег добавляет пружине дополнительное напряжение и сокращает срок службы. Все это можно исправить, намотав или размотав пружины, или, в некоторых случаях, купив пружину другого размера.
После того, как дверь уравновешена, заключительные шаги включают в себя вытягивание шнура, чтобы вернуть дверь в автоматический режим, включение устройства открывания и нажатие кнопки, чтобы снова зацепить дверь вверх к каретке. После этого пружины можно смазать, и они будут готовы к работе.
Это сложная работа своими руками, но ремонт сломанных гаражных рессор не должен быть таким устрашающим, как люди думают.
Полную версию и пошаговую инструкцию по замене гаражных рессор смотрите в этом видео:
Получите замену пружины в Garage Door Nation!
Вы можете получить запасные торсионные пружины прямо здесь, по адресу Garage Door Nation ! Вы можете ввести все свои характеристики с помощью нашего полезного мастера Garage Door Spring Wizard ! Вы также можете получить пружины, которые вам нужны, а также все детали для завершения вашей замены с нашим ЭКСКЛЮЗИВНЫМ комплектом для ремонта торсионных пружин гаражных ворот !
Вы можете сэкономить время И деньги с Garage Door Nation, так как все заказы превышают 100 долларов.