Как выпрессовать сайлентблок из рычага – Ремонт ходовой части: как выпрессовать и запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? Проверенные способы, которые облегчат вашу жизнь!

Способ 4

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Способ 5

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

vaz-remont.ru

Как запрессовать сайлентблок – меняем втулки своими руками + Видео

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

• стуки подвески во время наезда на препятствие,
• потеря управляемости при входе в повороты,
• раскачка автомобиля во время движения,
• неравномерный износ резины и др.

Резинометаллические шарниры автомобиля

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Замена сайлентблока

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

• набор ключей и отверток,
• молоток,
• кувалда,
• тиски,
• нож,
• наждачная бумага,
• смазка типа WD40,
• мыльный раствор.

Набор для замены сайлентблоков

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Выбивание детали с помощью кувалды

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Выжигание старого шарнира горелкой

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

tuningkod.ru

Как запрессовать сайлентблок: описание и видеоинструкции

Сайлентблок или резиномеханический шарнир – две втулки (наружная и внутренняя) между которыми располагается резиновая или полиуретановая вставка. Используются эти шарниры для соединения деталей в подвеске, а также в системе креплений двигателя, КПП и амортизаторов.

Виды сайлентблоков

За счет упругой силы резины или полиуретана происходит «гашение» пиковых нагрузок, которые возникают при наезде на препятствие, в яму и т.п. При нормальном режиме эксплуатации рабочий ресурс салйнтблоков составляет 100 тыс.км. Но учитывая состояние наших дорог многие из них на доживают и до половины срока. На скорость разрушения и износа полиуратана/резины влияет также манера езды: частый наезд на препятствие или преодоление их при нажатом тормозе способствуют их быстрому разрушению.

Как определить, что сайлентблоки разрушились и нужна замена? Обратите внимание на поведение машины во время движения и торможения. Если она не очень хорошо стала держать дорогу, если ее ведет в одну сторону или она «рыскает», а раньше таких проблем не наблюдалось, скорее всего, вам пора менять сайлентблоки. Если машина при раскачивании издает неприятный скрип – также предстоит замена. И еще один симптом – преждевременный износ шин. Часто разрушение резины/полиуретана видно невооруженным глазом: видны трещины, вспучивания и другие деформации.

Как запрессовать сайлентблок

Сайлентблок входит в рычаг с усилием. Потому просто вставить его на место не получится. Необходим или специальный пресс, который используют на СТО, или некоторые нехитрые инструменты, которые используют умельцы для запрессовки сайлентблоков (см. видео).

«Народных» методов есть несколько. Но смысл их один: сначала нужно удалить старый сайлентблок, зачистить посадочное место на рычаге, и запрессовать новый. С удалением резины обычно проблем не бывает, а удалить наружную обойму (оболочку) бывает сложно.

Перед тем как запрессовать сайлентблок, нужно удалить старый

Как вариант – сделать аккуратный пропил лобзиком (не заденьте сам рычаг), а затем при помощи молотка и какого-то металлического предметы выбить распиленную обойму. Выбрасывать ее не спешите – она может понадобиться при запрессовке.

Затем посадочное место нужно тщательно очистить, удалить все заусенцы и острые кромки. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Затем, если сайлентблок не имеет наружно металлической обоймы, его и посадочное место для облегчения процесса смазать. Тут есть два варианта: использовать мыло (мыльный раствор), силиконовую смазку (подойдет для сайлентблоков из полиуретана) или смазку на литиевой основе (с железной обоймой).

Как запрессовать сайлентблок

Далее идет сам процесс. Кто-то использует тиски и кувалду, кто-то только тиски. Самый простой вариант: отцентровать втулку относительно посадочного места и кувалдой вогнать ее на место. Но такой способ требует определенной сноровки. При отсутствии опыта легко повредить не только сайлентблок, но и деталь, в которую он должен быть вставлен.

Чуть более сложный вариант: закрепить рычаг в тиски, отцентровать новую втулку, наставить сверху на нее старую металлическую обойму, сверху какое-нибудь приспособление по которому можно будет бить кувалдой или молотком. Все это отцентровываем и начинаем кувалдой вгонять втулку на место.

Вместо ударов кувалды можно использовать усилие тисков. Тогда вся конструкцию располагаете в горизонтальной плоскости, поджимаете тисками. Крепко прирерживая рычаг или другую деталь, куда запрессовываете сайлентблок, зажимаете тиски до тех пор, пока втулка не станет на место.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг

Вот несколько способов того, как можно запрессовать сайлентблок. Какой из них вам больше нравится, тот и используйте.

Отдельно нужно сказать о том, как запрессовать сайлентблок в амортизатор.

Перед тем как, запрессовать сайлентблок в амортизатор, нужно удалить (выбить или выдавить) старый сайлентблок

Снимать старый придется скорее всего по частям – сначала высверлить резину или выдавить (если есть чем). Затем аккуратно ножовочным полотном подпилив наружную обойму, выбить ее молотком (аккуратно, не повредите края посадочного места).

Как запрессовать сайлентблок в амортизатор

Затем вставив подходящий блок и найдя подходящую головку, молотком загоните втулку на место.

Как запрессовать сайлентблок в амортизатор

При всей кажущейся простоте замена сайлентблока требует сноровки и опыта. Если экспериментировать с рычагами еще можно, то запрессовывать сайлентблок крепления двигателя или коробки передач лучше на СТО.

avtofirst.ru

Как запрессовать сайлентблок своими руками?

В данной статье наши читатели узнают о запрессовке сайлентблоков несколькими способами. Этот элемент относится к виброизоляторам. Для автомобилистов с опытом эта процедура – далеко не редкость. Прочитав этот материал, вы поймёте, как правильно запрессовать сайленблок, не тратя больших денег в автомобильных мастерских.

Признаки неисправности сайлентблока

Перед тем, как вы соберётесь запрессовать сайлентблоки, для начала хорошо их осмотрите, убедившись в том, что они действительно требуют замены. Проверьте, нет ли трещин и деформаций, не произошло ли вспучивание резины на шарнирах и не образовались ли трещины. Проведите манипуляции с деталями, определяя наличие люфтов. Если норма превышена, значит, замена сайлентблока неизбежна. Нельзя откладывать процедуру запрессовки. Со временем эта проблема может перерасти в выход из строя рычага подвески.

Интересно знать! Многие педантичные автомобилисты впадают в депрессию оттого, что их любимые авто очень редко надолго остаются чистыми. Но вот британцы, напротив, негодуют оттого, что их машины уж слишком «вылизанные». И это огорчение проявляется до такой степени, что они приобретают баллончики с грязью, чтобы придавать своим автомобилям естественный, как они считают, вид.

Основные признаки, которые указывают на неисправность одного или нескольких сайлентблоков, следующие:

• Управляемость машиной стала значительно хуже.

• При преодолении неровностей, подвеска начинает стучать.

• Неравномерно изнашиваются покрышки.

• Развал-схождение становится сложнее отрегулировать.

Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов

Замена сайлентблоков производится на смотровой яме, эстакаде либо подъёмнике. Саму деталь, в которой образовалась неисправность сайлентблока, нужно демонтировать. Помните, что снятие рычагов подвески и остальных её элементов может происходить по-разному, в зависимости от модели автомобиля.

• домкрат.

• набор гаечных ключей.

• отвёртки.

• запрессовщик.

• два отрезка трубы необходимого диаметра либо подходящие оправки.

• молоток.

• кувалда.

• тиски.

• острый нож.

• наждачная бумага.

• влагостойкая смазка по типу WD-40.

• моторное масло или мыльная пена.

Подготовка автомобиля для запрессовки

Для начала визуально определите, подходит ли новая деталь по размерам для запрессовки. Порой случается так, что у приобретённого сайлентблока внешняя часть нормально становится, а внутренняя с трудом, и наоборот. Не исключайте таких моментов, чтобы потом не хвататься за голову. Если вы определили, что всё идеально подходит, тогда продолжайте процедуру подготовки.

1. Вывесьте передок автомобиля на домкрате и снимите колесо.

2. Верхний и нижний рычаги прорабатываются по-разному, это нужно запомнить.

3. Чтобы упростить процедуру, обработайте все соединения с резьбой проникающей смазкой.

4. Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно хорошо почистить второй, чтобы на нём не оставалось пыли и следов грязи.

5. Внутри смажьте отверстие машинным маслом. Многие для экономии используют раствор хозяйственного мыла для обработки основания.

6. Промажьте также внешнюю втулку полиуретанового сайленблока.

7. Зажмите в тиски рычаг таким образом, чтобы он держался идеально ровно. Перекосы недопустимы, иначе после запрессовки автомобиль во время езды будет «брыкаться», а сама деталь быстро выйдет из строя.

Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция

1. Снимите бампер. Он или болты его крепления могут помешать вынимать ось.

2. Открутите гайку крепежа шаровой опоры и, используя съёмник, выпрессуйте палец из шаровой сошки.

3. Открутите гайку и выньте болт крепежа верхнего рычага к корпусу.

4. Теперь вам понадобится запрессовщик (съёмник). Как с его помощью запрессовать сайлентблок в рычаг? Снятую деталь зажмите в тиски и съёмником выпрессуйте старый элемент. На его место при помощи того же инструмента монтируйте новый полиуретановый сайлентблок.

После замены сборка происходит в обратном порядке:

Вставляете болт, закрепляющий рычаг, и накручиваете на него гайку. Полностью не затягивайте, сделаете это в конце процедуры. Ставьте на место шаровую опору, крепко затянув крепление. Прикрутите колесо и снимите машину с домкрата. Выверните максимально руль и затяните до упора гайку.

Как правильно запрессовать сайлентблок нижнего рычага?

Скажем сразу, что процедура дастся вам несколько сложнее, но все работы производятся на самом автомобиле.

1. Открутите все гайки, крепящие рычаг.

2. На одну сторону наденьте запрессовщик и выдавите изношенный сайлентблок.

3. Аналогичную работу проделайте и с другой стороны.

4. Поочерёдно монтируйте новые полиуретановые элементы и запрессуйте съёмником в нижний рычаг.

5. Установите шайбы упора и накрутите гайки, но не до упора.

6. Прикрутите колесо и опустите автомобиль.

7. Затяните гайки до конца.

В данной процедуре съёмник очень важен, так как на не снятом рычаге иначе процедуру выполнить не получится.

Интересно! Самый длинный прыжок грузового автомобиля составил 25,5 метров. Во время трюка под грузовиком проехал гоночный болид F1 Racer. Трюк выполнялся командой F1 Lotus.

Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

Как наиболее безопасный вариант самому запрессовать сайленблок – аккуратное применение тисков. В таком случае замена элемента будет происходить легче и максимально правильно. Данная инструкция подойдёт и в том случае, если вы за основу инструментария взяли кувалду и молоток. Здесь важно сделать несколько точных, не сильных, но уверенных ударов.

Чтобы выбить из гнезда прочно засевший изношенный сайлентблок, вам потребуется два куска трубы, либо специальные оправки, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Диаметр одной оправки должен быть идентичен диаметру внешней втулки заменяемого элемента. В таком случае не следует переживать за то, что повредите и так неисправный сайлентблок.

Выбивайте смело его молотком. Чтобы облегчить извлечение изношенного элемента, отверстие, в котором он лежит, можно разогреть горелкой. И, как сами понимаете, он приходит уже в полнейшую негодность. Такой приём не подойдёт, если вы желаете использовать сайлентблок где-то ещё или позже.

Затем тщательно очистите проушину, в которой находился старый полиуретановый или резиновый элемент. Она должна быть гладкой и ровной, без каких-либо царапин, сколов и иных повреждений. Не должно быть острых кромок.

Внутри обработайте посадочное место смазкой либо мыльным раствором, если нет таковой. Смажьте и втулку из полиуретана. Дальнейшие действия необходимо проводить максимально осторожно! Рычаг в тисках зажмите как можно ровнее (не спешите, проверьте всё несколько раз) и точно перпендикулярно к нему поставьте приобретённый сайлентблок. От дальнейших действий будет зависеть точность управления вашим автомобилем.

В заключение аккуратно впрессуйте сайлентблок или вбейте кувалдой, смотря какой способ вы выбрали. Возьмите две металлические трубки, одной из которых вы будете удерживать рычаг, а другую прислоняйте к блоку. Так делается для того, чтобы, работая с тисками, не повредить сайлентблок.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

carnovato.ru

Как запрессовать сайлентблок не обращаясь в автосервис?

Если вы здравомыслящий человек, то прекрасно понимаете, что даже новый автомобиль рано или поздно всё-таки начнёт ломаться. А что говорить о машине, уже бывшей в употреблении? Возможно, вы не самый экономный водитель или просто опасаетесь сотворить из машины личным вмешательством новое чудо техники, сделав космический корабль, но от полезной информации отказываться несколько глупо. Например, далеко не все автомобилисты (даже вполне «прожжённые» и опытные), знают, как запрессовать сайлентблок, которых, кстати, в каждой машине несколько штук. А ведь это хоть и непростая задача для новичка, но очень полезная в плане дальнейшей эксплуатации своего транспортного средства.

Внешний вид (объяснение на пальцах) и применение

Чтобы никто не мучился вопросом, как эта штука выглядит, разыскивая какие-то изображения в интернете или разбирая собственный автомобиль, можно совершенно спокойно и примитивно объяснить всё словами. Итак, сайлентблоки — это две металлические трубки (они могут быть разной длины и диаметра), которые соединены между собой резиновой перемычкой. Именно поэтому такую деталь называют резиновометаллический шарнир.

Используют такой вид шарниров для гашения колебаний во время движения автомобиля, соединяя жёсткие части кузова, мотора и ходовой части. Ну вот представьте, что вся конструкция двигателя просто-напросто засунута в моторный отсек и прикрыта капотом… Что станет с ним во время движения? Верно, во-первых, будет стоять неимоверный грохот, а во-вторых, долго он там не проживёт и рано или поздно рассыпется на детали от тряски и вибрации. 

Точно таким же образом сайлентблоки удерживают каждый рычаг подвески, чтобы она сохраняла свои мягкие и плавные свойства.Во время движения даже по самым идеальным дорогам рычаг подвергается очень мощной и агрессивной нагрузке только по причине массы всей машины в целом, а что говорить о дорогах, мягко говоря, напрочь разбитых, как в родном Отечестве… Разумеется, сайлентблоки изнашиваются в первую очередь и требуют замены, для которой мы все здесь и собрались.

Ремонт сайлентблока

Естественно, каждый понимает, что ремонт таких деталей происходит путём полной замены. Иными словами, невозможно отремонтировать старый, изношенный, потрескавшийся и вспученный кусок резины — его нужно попросту заменить между двумя металлическими трубками. Каждая такая замена основывается на двух важных элементах действий: выпрессовке старого сайлентблока и запрессовке нового. 

Соответственно, обнаружив любую деформацию и/или дефект резиновометаллического шарнира, вам необходимо сначала приобрести аналогичный, указав продавцу в магазине марку и модель своего автомобиля, ибо детали эти бывают разных размеров.Чтобы перепресовать сайлентблок вам потребуется и некоторый набор инструментов:

• молоток или кувалда;
• слесарные тиски;
• специальная оправка (необходимого диаметра) для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков и подшипников.

Для самых непонятливых и/или ленивых в тех же автомобильных магазинах продаются целые богатые наборы для самостоятельной «перепрессовки» сайлентблоков и подшипников.

Порядок действий

Непосредственный труд заключается в съёмке старого куска резины и установке нового. Делается это не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Выдернув и выбив изношенный полиуретановый сайлентблок (самый распространённый материал для сайлентблоков), вам необходимо взять «свежий» и, смазав маслом внутренние стенки (машинным, разумеется), насадить на зажатую в тиски внешнюю втулку. Затем, после установки сайлентблока на штатное место, взять весь сборный блок целиком и при помощи купленных спец. оправ (или металлических труб, подходящих по диаметру) вбить его в рычаг. 

Вот и вся простая процедура. На первый взгляд может показаться, что дело это сложное. Нет, скорее хлопотное и немного кропотливое, но никаких сложностей оно не представляет. Однако из-за страха связываться с подобной трудоёмкой работой по смене сайлентблоков многие автомобилисты отказываются выполнять её самостоятельно, доверяя все дела механикам в сервисном центре. Решать, конечно, только вам. 

nashikolesa.ru

замена сайлентблоков в рычагах | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Процедура почти одинаковая, что для Гольф2/3, что для Пассата.

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность,  деревенеет и трескается.

слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем

-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)

-снимаем колёса

-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры, гайки стоек стабилизатора, поливаем «жидким ключом»

-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно,  открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-откручиваем стойки стабилизатора

-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.

 Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.

-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.

Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.

-двигатель можно приподнять упором в поддон

Или с помощью длинной монтировки (ломика)

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать

Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки

вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть

-вместо неё можно использовать обычную гайку, но что бы не приходилось каждый раз залезать в салон, желательно её и приварить. Для этого можно сделать два надреза «болгаркой»

затем отогнуть получившийся «язык», вставить снизу длинный болт, накрутить на него гайку

-а затем можно и обварить

-загнуть «язык» обратно, можно и швы заварить

-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно

-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.

-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении

-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги

-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения

-обязательно обратить внимание на конфигурацию  заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,

но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:

-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:

-при торможении смещение происходит в другую сторону

-теперь смотрим на сам сайлентблок

-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.

-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов

-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.

слева цельнолитой, справа штатный

он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-болты крепления рычагов желательно менять, ну или, в крайнем случае, поправить резьбу и на них

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.

ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,

но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.

-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,

а лучше — ставить новые болты.

-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Положение рычага относительно балки определяется специальными «подковками», приваренными к самой балке

тут  наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.

Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.

-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

remontvw.spb.ru