Что такое сайлентблок зачем его надо менять: Что такое сайлентблоки и как часто их нужно менять?

Что такое сайлентблоки и как часто их нужно менять?

Не каждый автомобилист знает, зачем менять сайлентблоки в его автомобиле. Чтобы при посещении автосервиса Вы были в курсе, о чем ведет речь мастер, попробуем рассказать, зачем нужны, о конструкции, надежности и способах ремонта данных деталей авто.

Сайлентблоки – обязательная составляющая подвески современного транспортного средства. Чтобы понять, как выглядят внешне, представьте наружную обойму и внутреннюю втулку из металла, резиновую или полиуретановую проставку между ними. Благодаря такой компоновке деталь выдерживает высочайшие нагрузки, успешно гася вибрации между подвижными элементами, обеспечивая акустический комфорт, плавность хода и управляемость.

Несколько иное строение и функции характерны для плавающих сайлентблоков. Являясь шарниром шарового типа, они в меньшей степени способствуют затуханию колебаний и в большей – предназначены для поддержания колес в оптимальном положении.

Наглядный пример – подруливающая задняя ось.

Где располагаются сайлентблоки?

Большинство РМШ представлены сайлентблоками передних рычагов подвески.

Однако без их помощи невозможно также представить работу:

• амортизационных стоек;
• стабилизатора поперечной устойчивости;
• задней подвески, как построенной с применением балки, так и многорычажной системы.

Частными случаями применения сайлентблоков являются: РШМ крепления шаровой опоры, коробки передач, ДВС и вала привода.

О надежности

Как часто следует проводить диагностику и когда нужно менять сайлентблоки, зависит от метода запрессовки их составляющих, а также используемых материалов. Средний ресурс детали – 60-80 тыс. км пробега. Однако он может быть серьезно скорректирован дорожными условиями, стилем вождения и местом установки.

Принять решение, стоит ли менять РШМ, помогут:

• дребезжащие звуки, локализованные в определенной части подвески;
• изменившиеся углы установки колес;
• вибрации на руле;
• люфты;
• разрывы резиновых элементов.

Провести работы вовремя и без стресса позволит своевременное инспектирование их состояния. Визуальный осмотр и проверка элементарными инструментами (лом, монтировка) с целью, нужно ли менять деталь, осуществляется при установке машины на подъемник или яму.

Как заменить

Для благополучного завершения работ мастер должен знать:

• как выпрессовать;
• как запресовать;
• как затягивать сайлентблок.

При этом в большинстве случаев недостаточно возможностей подручных инструментов. Успешный ремонт гарантирован при наличии специализированных съемников, верстака с прессом, оправки, молотка, выколотки и других вспомогательных средств. В некоторых случаях не обойтись без серьезного оборудования, например, углошлифовальной машинки. Поэтому вопрос, где поменять сайлентблоки, вполне закономерен – исключительно в профессиональном техцентре с квалифицированными работниками.

Яркий пример – автосервис DDCAR. Благодаря особой организации процесса, нам удалось обеспечить высокую скорость диагностики и замены изношенных деталей, сохранив доступную цену и гарантию на работы.

Что такое сайлентблок и зачем его менять

Сайлентблок – это мелкая деталь подвески автомобиля, которая представляет собой две металлические втулки, вставленные одна в другую, промежуток между которыми занимает резиновая вставка. Сайлентблоки служат для соединения деталей автомобильной подвески, они смягчают колебания, передающиеся от одной детали к другой при движении машины. Кроме подвески, резинометаллические шарниры (так часто называют сайлентблоки) устанавливаются и в другие системы автомобиля: двигатель, коробку передач, рычажные крепления, используются в стабилизаторах и амортизаторах и в других элементах.

 

При эксплуатации авто сайлентблоки испытывают огромные нагрузки, поэтому за их состоянием нужно следить, заменяя по необходимости изношенные сайлентблоки на новые. Желательно проверять состояние сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега. Для определения состояния резинометаллических шарниров подвески нужно вывесить по очереди переднюю и заднюю части авто, проверить рычаги на предмет люфта и провести визуальный осмотр сайлентблоков. При этом внимательно осмотрите резиновую вкладку сайлентблока: если на ней появились трещины или отслоения, то сайлентблок подлежит обязательной замене.

 

Такая, казалось бы, незначительная деталь, как сайлентблок, влияет на работоспособность всей ходовой части автомобиля. Износ сайлентблока сказывается на управляемости автомобиля, ухудшая её, особенно при движении на высоких скоростях. Также изношенный сайлентблок может вызывать неприятные скрипы в подвеске, появление люфта и ощутимого крена машины. Если вовремя не заменить изношенный сайлентблок, могут деформироваться крепления рычагов, что впоследствии повлечёт за собой дорогостоящий ремонт.

 

Не рекомендуется самостоятельно производить замену сайлентблоков, за этим надёжней будет обратиться в мастерскую к профессионалам. Для качественной установки требуется специальное оборудование и компетентные мастера, имеющие опыт подобной работы. В результате неграмотной замены сайлентблоков при эксплуатации могут возникнуть проблемы, и новый сайлентблок раньше времени выйдет из строя. Например, если при замене сайлентблоков подвески по незнанию полностью закрутить гайку оси рычага, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, то сайлентблок в скором времени выкрутится и придёт в негодность.

 

Менять на сервисе или самим – выбор за Вами, главное, чтобы такие важные детали как сайлентблоки были в порядке, и автомобиль держался на дороге уверенно, обеспечивая Вам безопасность в пути.

Зачем менять сайлентблоки?

Что такое сайлентблок? Сайлентблок представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и упругой вставки (чаще всего резиновой) между ними. За счет этого элемента происходит гашение колебаний и дребезжаний в соединениях деталей. На сайлентблок приходится львиная доля ударных нагрузок, получаемых подвеской. Ему приходится сдерживать значительные деформации одновременно в различных плоскостях и направлениях. Он должен обеспечивать не только угловую, но и радиальную и осевую податливость.

Автомобиль не может обойтись без сайлентблоков, это: сайлентблоки рычагов передней подвески упругие узлы крепления амортизаторов элементы крепления реактивных тяг элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости опоры балок крепления двигателя и коробки передач сайлентблоки штанг задней подвески На сайлентблоки рычагов и штанг подвески приходится больше всего нагрузок, поэтому они выходят из строя чаще. Резинометаллические шарниры подвески выдерживают до 100-200 тысяч километров эксплуатации.

Но на практике из-за экстремальных дорожных условий срок службы сильно сокращается. Если сайлентблоки подвески неисправны машину «водит» из стороны в сторону появляется характерный износ шин по бокам скрип при езде на неровной дороге или на «лежачих полицейских» Диагностику сайлентблоков можно провести самостоятельно Обе подвески по очереди вывесить домкратом, снять колеса.

Визуально оцените состояние сайлентблоков, проверьте люфт рычагов. Особое внимание обратите на резиновые втулки: если резина растрескалась или вспучилась из-под шайбы, то сайлентблок нужно срочно менять. При полном износе сайлентблоков их металлические части могут разбить посадочные места шарниров и устранить последствия этого будет довольно трудно.

Проверяйте состояние сайлентблоков не реже чем через каждые 50 тыс. км. Замена сайлентблоков крепления рычагов, стабилизаторов — не очень сложный процесс и может быть произведен самостоятельно. Домкрат и ключи — все, что вам нужно. Или другой вариант — поменять сайлентблоки на СТО. Сайлентблоки крепления балок двигателя или коробки передач, крепления амортизатора лучше делать на СТО. После установки новых сайлентблоков необходимо отрегулировать углы схождения и развала колес.

Что такое сайлентблок? Как менять сайлентблоки?

Наглядное видео от «Теории ДВС» прикреплено ниже, рекомендуется к просмотру!

Представим такую ситуацию, вы приезжаете на своем автомобиле на диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете, что такое сайлент-блок и зачем его надо менять. Тогда нижеследующая статья будет полезна именно для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок, зачем его менять и для чего он нужен.

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка.

Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески.
Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.
Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.

Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины.
Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.
Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.

А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам «в копеечку».

Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

Понравилась статья? Поделись:

Что такое сайлентблок и зачем его надо менять?

 

Рассмотрим следующую ситуацию: решив провести диагностику своего транспортного средства, вы приехали в автомастерскую, после проведения необходимых манипуляций, мастер сообщает, что необходимо провести замену сайлентблоков. Для тех, кому не совсем понятно смысловое значение этих слов пригодится данная информация. В статье подробно разберем что из себя представляет сайлентблок, для чего он служит в автомобиле и когда требуется его замена.

Сайлентблок, или другими словами «шарнир резинометаллический», визуально можно представить в виде пары металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка. Шарниры выполняют важную функцию соединения деталей подвески автомобиля посредством гибкой полиуретановой вставки между втулками. Благодаря упругой вставке подавляются колебания, которые передаются от узла к узлу.

В каком месте автомобиля установлены сайлентблоки? Сайлентблок располагается на обоих подвесках автотранспортного средства. В передней сайлентблок необходим для прикрепления рычагов и стабилизатора. А соединительные функции шарнир выполняет в задней подвеске.

Нужно ли менять сайлентблок?

Можно ли без специальных навыков определить момент когда требуется заменить сайлентблоки? По статистическим данным, шарниры несут свою службу на протяжении до 100 000 километров пробега. В данном контексте приходится учитывать условия и качество (вернее, его отсутствие) российских дорог. Российским автомобилистам приходится производить осмотр данных деталей немного чаще, то есть через 50 000 километров пробега. Для того чтобы определить вероятность износа сайлентблока подвески лучше всего прислушаться к своим ощущениям во время движения автомобиля. Если чувствуете, что машина стала несколько хуже подчиняться управлению, а ее реакция на повороты руля заторможенная, вялая – возникает повод задуматься о замене изношенных шарниров. Удостовериться в своем решении или опровергнуть его поможет поездка в автосервис. Профессионал проведет диагностику и проконтролирует техническое состояние резинометаллических шарниров и, вынесет точный вердикт.

Если желаете провести самостоятельно визуальный осмотр состояния сайлентблоков действуйте согласно следующему варианту диагностики: прежде всего требуется заехать на яму и очистить сайлентблок от грязи. После этого приступайте к осмотру детали. Первоначально осмотрите резиновую часть шарнира, наличие даже небольших разрывов или трещин – повод для беспокойства. Произвести оценку состояния сайлентблока будет намного проще если иметь представление о том как он выглядит до эксплуатации. Также косвенным признаком износа резинометаллического шарнира считают изменение, искривление развал-схождение. Когда происходит образование разрывов в сайлентблоках, рычаги принимают кривоватую позицию.

Еще одним методом диагностики степени изношенности шарниров является измерение величины люфта, если показатели чрезмерно велики, требуется срочная замена деталей.

Можно ли повременить с заменой резинометаллических шарниров и к чему это приведет?

В том случае, когда износ деталей достиг критического уровня, возникнет ситуация, когда автомобиль будет «бросать» из стороны в сторону во время движения, особенно на повышенной скорости. Неисправности в резинометаллических шарнирах будут оказывать негативное влияние и на другие детали автомобиля. Например, начнется неравномерное стирание резины покрышек. Постарайтесь по мере возможностей не затягивать с заменой сайлентблоков. Начнется постепенное разрушение посадочных мест прикрепления шарниров, приводящее к затратам на замену переднего рычага подвески автомобиля полностью.

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

Определение сайлентблока.

Сайлентблок – это шарнир, используемый в конструкции автомобиля для соединения подвергающихся вибрации узлов подвески. Он представляет собой две втулки из металла (внутренняя и наружная), соединенные резиновой или полиуритановой вставкой. Соединение металла и резины проводится методом вулканизации, что исключает трение между этими деталями. Основная задача сайлентблока – это гасить вибрацию во время движения автомобиля. Сайлентблоки подвески не требуют текущего ремонта и смазки. В случае выхода из строя его просто заменяют на новый.

В подвеске автомобиля сайлентблоки используются в следующих узлах:

• Передний нижний рычаг – крепится двумя сайлентблоками к балке.
• Передних верхний рычаг – также крепится двумя сайлентблоками.
• Реактивная тяга – крепится двумя сайлентблоками.

Итого, в подвеске автомобиля задействованы 10 сайлентблоков. Как было уже упомянуто, сайлентблоки могут иметь вставку из резины или полиуретана.

Причиной замены сайлентблока может быть износ резиновой вставки или появление люфта. Несвоевременная замена износившегося шарнира может стать причиной более серьезной поломки. Так как, неисправный сайлентблок не выполняет свою функцию и не гасит вибрацию, все остальные узлы подвески подвержены ее влиянию. А от подвески вибрация передается на весть кузов авто. Последствиями этого могут быть разного рода деформации и возникновение нежелательного трения. Также изношенные сайлентблоки нарушают геометрию подвески. Во время движения автомобиль может стягивать в обочину. Нарушений развал-схожнеия приводит к стиранию резины.

Замена сайлентблока

Для желающих быстро и качественно заменить сайлентблоки подвески в Минске, как столица Беларуси, предлагает широкую сеть СТО. Они располагают всем необходимым оборудованием для запрессовки. Также возможна замена этих шарниров своими руками в гаражных условиях. Для этого нужно, для начала, купить сайлентблоки. В Минске его можно заказать через сеть автомагазинов. Деталь доставят в течение нескольких дней.

Для работы понадобиться:

• Молоток, а лучше небольшая кувалда.
• Накидные ключи или головки с трещоткой.
• Металлическая наставка нужного диаметра для запрессовки сайлентблоков. Можно использовать кусок толстостенной трубы.
• Лом или монтировка.

Порядок замены сайлентблоков нижнего рычага.

Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом. Подставьте деревянные бруски и опустите домкрат. Также стоит поставить страховочный брусок под поддомкратник. Открутите две фиксирующие гайки. Уприте монтировку в болт балки и тяните от колеса. Одновременно с этим ударьте молотком по рычагу. При этом сайлентблок должен выйти со своего посадочного места. Подковырните его и снимите окончательно. Нанесите смазку на ось болта балки и поставьте новый сайлентблок.

 Для того чтобы его установить на место нужно при помощи монтировки надавить на рычаг в нужном направлении. После того как сайлентблок стал на место, приставьте имеющийся кусок трубы и забейте до конца. Только при этом оказывайте давление на монтировку в обратную сторону (к колесу). Для замены заднего сайлентблока придется сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы не мешал. После замены закрутите гайки до упора.

Для замены сайлентблоков реактивной сначала ее надо снять. Используя имеющиеся инструменты выбыть старый шарнир и заменить его на новый. Операция несложная и не требует дополнительных рекомендаций. Замену сайлентблока верхнего рычага лучше совершать в условиях СТО, так как процесс достаточно трудоемкий. После замены сайлентблоков обязательно сделать развал-сход.

Удачи на дорогах.

Что такое сайлентблок: назначение, виды, замена сайлентблоков

 

Бывают ситуации, когда водитель, приезжая в сервис, слышит от мастера, что нужно заменить сайлентблоки. Не все водители, в особенности начинающие, знают, для чего нужны сайлентблоки в машине. Их замена — важная составляющая для нормальной работы ходовой системы. Рассмотрим, что представляют собой эти детали, их назначение, а также в чем заключается необходимость их замены.

Сайлентблок — это?

Сайлентблок — это резинометаллический шар, который выглядит как две втулки, соединенные между собой вставкой из резины. Во внутренней обойме есть отверстие, через которое детали плотно фиксируются. Подобная система крепления увеличивает ресурс узла.

Свое название деталь получила благодаря тому, что она не издает скрипа. Кроме того, сайлентблок не требует для себя особого ухода. Если элемент ломается, его быстро меняют на новый.

Во время эксплуатации машины сайлентблок не нужно смазывать. Деталь обладает высокой устойчивостью к попаданию пыли и влаги. В конструкции отсутствуют запчасти, которые бы «терлись» друг об друга. Движение происходит за счет изгиба гибкого шара.

Виды

Виды сайлентблоков бывают разными. Они подразделяются не только по типам материала, но и по конструкционным особенностям. Изделия имеют одну втулку, две втулки, либо не имеют металлических элементов. Критерии, которые свидетельствуют о качестве деталей: износоустойчивость, надежность, долговечность.

Дольше всего водителям служат полиуретановые блоки. С ними передвижение на машине становится плавным.

К преимуществам полиуретановых изделий относят:

 Высокое качество материала и повышенная жесткость;

 Устойчивость к колебаниям температур;

 Устойчивость к химическим веществам;

 Отличное поглощение ударов.

По сравнению с другими аналогичными сайлентблоками, они работают в 5 раз дольше. Именно поэтому за них просят высокую цену. Что касается резиновых сайлентблоков, то они намного дешевле полиуретановых, но при этом менее надежны и недолговечны.

Назначение

Сайлентблок сконструирован таким образом, чтобы уменьшить колебания подвески. Иногда эти резинометаллические шарниры ставят на «движок», либо иные подвижные составляющие. Чем слабее колебания, тем комфортнее езда на машине.

В процессе эксплуатации детали испытывают сильнейшие нагрузки. Со временем это приводит к изнашиванию шарниров. Именно по этой причине нужно регулярно проверять состояние элементов для того, чтобы заменить их вовремя. Рекомендуется проводить замену каждые 50 тыс.км пробега.

Сайлентблоки имеют небольшой размер, но при этом выполняют большую функцию. Они напрямую влияют на работу подвески. «Изношенный» шарнир негативно сказывается на управлении авто. Когда водитель движется на повышенных скоростях, он остро чувствует поломку. Как правило, она проявляется в виде скрипа, люфта в руле и периодическом крене.

Сайлентблок назначение:

 Обеспечение устойчивости транспорта благодаря снижению деформирования деталей подвески.

 Уменьшение шума в салоне авто.

 Поглощение вибрации или ударов во время передвижения по бездорожью.

Резинометаллические шарниры имеют еще одно назначение: их гибкость позволяет снизить требования к точности посадки деталей.

Принцип работы

Разобравшись, зачем нужны сайлентблоки, водители должны понять, какой у них принцип работы. Как уже было сказано, деталь обладает втулками, скрепленными гибкой вставкой. Втулки, в свою очередь, «скрепляют» части подвески, тем самым ликвидируют колебания, возникающие от узлов подвески.

К качеству прокладок, которые соединяют втулки, предъявляются высокие требования. Обычно их изготавливают из полиуретана, натурального каучука, резины. Со всех сторон на детали оказываются сильные нагрузки, так как помимо поглощения колебаний, они сглаживают резкие движения авто.

Чтобы водитель смог точно знать, когда ему стоит проводить замену шарниров, он должен быть осведомлен насчет долговечности детали по регламенту изготовителя. Изделия способны выдержать до 100 тыс.км пробега, но в «облегченных» условиях. Если авто эксплуатируется более жестко, то диагностику следует проходить каждые 50 тыс.км.

Узнать наверняка, нужна ли замена сайлентблоков можно, обратившись в СТО. Мастер проведет осмотр деталей, а также проведет их диагностику на предмет сколов.

Плюсы и минусы деталей

Мы разобрались, для чего нужны сайлентблоки. Осталось выяснить, почему резинометаллические шарниры считаются лучшими на сегодняшний день.

Самым большим преимуществом данной детали является отсутствие обслуживания. Иными словами, если шарнир выйдет «из строя», его заменят на новый. Также они не требуют смазки, поскольку она отрицательно сказывается на их работе.

Из-за отсутствия трения — отсутствуют шумы. Металл не соприкасается с металлом, а колебания быстро «растворяются» в резиновой подушке. Кроме этого, сайлентблоки обладают хорошей несущей способностью.

Еще одной важной особенностью детали является долгий срок службы при соблюдении условий эксплуатации. Если изделия не перегревать и не допускать перегруза, то они прослужат несколько лет.

Что касается недостатков, то они присутствуют, но их не так много. К примеру, их жесткость напрямую связана с несущей способностью. Также они не переносят агрессивного воздействия, так как находятся в зависимости от рабочей температуры. А срок службы шарниров зависит от рабочего хода и его амплитуды.

В процессе замены сайлентблоков часто допускают ошибки. Шарнир в средней точке рабочего хода обязан обладать минимальной деформацией. Если быть точнее, мастер должен затягивать соединения подвески в момент, когда авто находится на земле, а не на подъемнике.

Неисправности

Сами по себе сайлентблоки довольно надежные детали, чей средневзвешенный ресурс составляет более 100 тыс.км пробега. Однако в России дорожные условия хуже, чем в других странах, поэтому диагностику шарниров проводят чаще. Определить, что изделия неисправны, помогут следующие признаки:

 Управляемость автомобиля стала хуже, т.е. поворачивание руля стало замедленным.

 Появился глухой стук при езде по небольшим выбоинам.

 Неравномерный износ покрышек.

 Нарушились параметры развал-схождения без особых причин.

 Началась потеря курсовой устойчивости.

Сайлентблоки имеют сильные повреждения, если при осмотре из ямы обнаружилось, что резиновые уплотнители имеют глубокие трещины.

Бывают ситуации, когда эти признаки свидетельствуют о совершенно другой поломке. Глухие звуки иногда издают шаровые опоры, а треснутые детали подлежат ремонту. В любом случае требуется детальная диагностика.

Заключение

Если перед водителем стоит проблема выбора сайлентблока, то ему стоит опираться на цену изделия. Дешевая продукция не будет служить долго. Качественные изделия поставляют японские и европейские фирмы. Если есть желание улучшить управляемость авто и настроить подвеску под собственный «стиль», то стоит установить полиуретановые сайлентблоки.

Что касается замены шарниров, то в условиях российских дорог, их стоит менять каждые 50 000-100 000 км пробега. Для диагностики неисправностей желательно посетить СТО и доверить работу мастеру. Замена производится парно с двух сторон, но это не обязательная рекомендация.

Что такое сайлентблок и зачем его менять

Сайлентблок — небольшая деталь подвески автомобиля, состоящая из двух вставленных одна в другую металлических гильз, зазор между которыми представляет собой резиновую вставку. Сайлентблоки служат для соединения частей автомобильной подвески, они смягчают колебания, передаваемые от одной детали к другой при движении автомобиля. Помимо подвески, резинометаллические соединения (так часто называют сайлентблоки) крепятся к другим системам автомобиля: двигателю, коробке передач, рычагам крепления, используются в стабилизаторах, амортизаторах и других элементах.

При эксплуатации авто-сайлентблоки возникают большие нагрузки, поэтому необходимо проверять их состояние, при необходимости заменяя изношенный сайлентблок на новый. Состояние сайлентблока желательно проверять каждые 50 тысяч километров. Для определения состояния резиновых шарниров подвески нужно поставить в очередь переднюю и заднюю часть автомобиля, проверить рычаги на люфт и визуально проверить сайлентблок подвески. Внимательно осмотрите сайлентблок: если он потрескался или отслоился, то втулку необходимо заменить.

Такая, казалось бы, второстепенная деталь, например сайлентблок, влияет на исправность всего шасси автомобиля. Износ втулки влияет на управляемость автомобиля, травмируя ее, особенно при движении на высоких скоростях. Также изношенная втулка может вызвать неприятный скрип в подвеске, появление люфта и ощутимый крен машины. Не замененный вовремя изношенный сайлентблок, может деформировать рычаг, что впоследствии повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Самостоятельно заменять сайлентблок подвески не советуем, безопаснее обратиться к профессионалам в мастерской.Для качественного монтажа требуется специальное оборудование и грамотный мастер, имеющий опыт подобных работ. В результате неграмотной замены сайлентблоков в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы, и новый сайлентблок раньше времени выйдет из строя. Например, если заменить сайлентблок подвески по незнанию полностью затянуть гайку оси рычага, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, сайлентблок скоро вывернется и придет в негодность.

Для замены сайлентблока в автомастерской или самостоятельно — это выбор
. твой.Самое главное — это такие важные детали, как сайлентблок в порядке и машина уверенно держит дорогу, обеспечивая вашу безопасность.

🔎 Что такое сайлентблок?

Сайлентблок получил свое название от торговой марки SILENTBLOC® компании Paulstra. Это втулка из резины для уменьшения вибрации автомобиля. Таким образом, сайлентблок позволяет плавно переключать передачи, избегая чрезмерных вибраций.

Существуют различные сайлентблоки для двигателя , выхлоп и амортизатора .

Сайлентблоки в двигателе бывают разных типов:

• Сайлентблок состоит из упругого блока и располагается между двумя металлическими частями. Этот сайлентблок самый распространенный.
• Гидравлический сайлентблок, содержащий жидкость, которая еще лучше поглощает вибрации двигателя.
• Бесшумный балансирный блок
• Бесшумный стабилизатор наклона

📍 Где находится сайлентблок?

Сайлентблоки расположены между шасси и треугольником подвески, связывая эти два элемента.

⚙️ Симптомы неисправности сайлентблока

Если сайлентблок неисправен, вас могут предупредить несколько признаков:

• Сильная или резкая вибрация при переключении передач.
• Автомобиль сильно вибрирует при трогании с места или при разгоне
• Рулевое колесо аномально вибрирует

📅 Когда нужно менять сайлентблок?

В целом замена сайлентблока производится через 100000 км.Однако, если вы заметили какой-либо из перечисленных выше симптомов, необходимо будет заменить сайлентблок заранее, чтобы его износ не повлиял на ваше вождение.

💸 Цена замены сайлентблока

Вам нужно заменить сайлентблок вашего автомобиля?

Как правило, замена сайлентблока стоит от 35 до 85 фунтов стерлингов, в зависимости от цены детали и почасовой оплаты гаража.

Чтобы заплатить лучшую цену за замену сайлентблока вашего автомобиля, сравните гаражи на Autobutler и запишитесь на прием онлайн в несколько кликов!

Получить расценки

Подробнее о двигателе вашего автомобиля

Почему у двигателя есть головка блока цилиндров?
Назначение прокладки головки блока цилиндров

Как проверить и заменить сайлентблоки для автомобилей

Техническое обслуживание и частичный ремонт шасси и подвески автомобиля считается одной из основных операций, которые необходимо выполнять для повышения безопасности при эксплуатации автомобиля.Управляемость, маневренность, траектория и другие возможности автомобиля во многом зависят от исправного или неисправного состояния многих узлов и отдельных деталей. Одним из таких элементов является сайлентблок. Поэтому сначала необходимо проверить этот важный соединительный элемент. В этой статье я постараюсь рассказать читателю, как проводить диагностику и как заменить сайлентблоки.

Основными признаками, которые «говорят» об очевидной неисправности, являются: самопроизвольный уход автомобиля в сторону, а также неравномерный износ резины.И если вы начали замечать такое ненормальное поведение автомобиля, не стоит паниковать и готовить деньги на СТО. Поскольку замена сайлентблоков своими силами вполне под силу каждому автомобилисту. Но, эта деталь не всегда подлежит замене, так как имеет высокий ресурс.

Иногда можно обойтись обычной диагностикой и при необходимости внести незначительные изменения в работу этого элемента. Комплект для замены сайлентблоков желательно подготовить перед проведением осмотра, так как вполне возможно, что его придется менять.

Диагностика очень простая и ее последовательность выглядит примерно так:

• Первый шаг — поднять машину домкратом или, если есть возможность, заехать в смотровую яму.
• В подвешенном состоянии автомобиля нужно снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков.
• Теперь нужно проверить состояние деталей, на работу которых влияет сайлентблок. Убедитесь, что рычаг подвески не «упал»; чтобы проверить это, его нужно покачивать в стороны.Если он в хорошем состоянии, он подпружинится и вернется в исходное состояние (положение). Далее нужно проверить втулку (она не должна вращаться относительно проушин). После этих операций остается проверить сам сайлентблок, а точнее убедиться в отсутствии / наличии стука внутри него.
• Также в диагностике подразумевается проверка на наличие люфта. А если такая проблема присутствует, значит, этот элемент подвески срочно нужно заменить.
• Также необходимо осмотреть сайлентблоки на предмет механических повреждений. Их нельзя встретить не только на металлических частях элемента, но и на наполнителе — резине. Если вы заметили небольшие трещинки, этот элемент тоже нужно поменять.

Важно не забывать, что диагностику нужно проводить не реже, чем каждые десять тысяч километров.

Даже с учетом того, что эти детали шасси автомобиля обладают высоким ресурсом.
Если диагностика не удалась, то следует произвести замену.

Замена

Перед заменой сайлентблоков первым делом необходимо определить, какие соединения необходимо заменить. Поэтому, как вы понимаете, без диагностики не обойтись.

После диагностики смело можете проводить замену при необходимости. Перед заменой нужно как следует подготовиться, а именно подготовить устройство для замены сайлентблоков (то есть специальный инструмент для выдавливания этого элемента), а также нужно подготовить набор для замены сайлентблоков (это может быть свой личный набор инструментов).Также нужно иметь под рукой домкрат, но лучше использовать яму.

Итак, замена производится по следующему алгоритму:

1. Поставить машину на эстакаду или смотровую яму. Если на вашем автомобиле установлена ​​защита картера, то ее необходимо демонтировать.
2. Далее откручиваем гайки крепления передних рычагов. Для этого можно использовать ключ номер «17» из подготовленного набора. Гаечным ключом открутите гайку крепления стабилизатора к рычагу.После этого осталось достать болт. Снять его руками довольно сложно, поэтому немного постучите по нему молотком.
3. Отрываем болты переднего колеса, затем домкратом приподнимаем нужную сторону, тщательно снимаем колесо и откладываем в сторону, чтобы оно не мешало.
4. Далее нужно заняться откручиванием гаек на растяжках. Это задание будет одним из самых сложных, так как без ключа с плечом для их откручивания не обойтись. Кроме того, перед их откручиванием нужно обработать специальным веществом — ВД-40.
5. После того, как гайка будет надежно снята, установите шаровую опору. Его необходимо отвести от поворотного кулачка. Кроме того, есть еще пара болтов, после их откручивания можно будет демонтировать рычаг.
6. Снимите втулки с помощью приспособления для замены втулок. А после этого глаза необходимо тщательно очистить от отложений грязи.
7. После этого можно запрессовать новые сайлентблоки. Кстати, если у вас нет специального набора для замены сайлентблоков, то для выдавливания или вдавливания можно использовать долото, молоток и тески.В процессе работы нужно внимательно следить за краями детали, на случай, если они начнут подворачиваться, аккуратно отогните их обратно отверткой.
8. После этого новый сайлентблок следует хорошо смазать мыльной водой. Для этого отлично подойдет средство для мытья посуды для кухни. Далее необходимо установить его на место.
9. Установите обратно в соответствии с предпринятыми шагами (в обратном порядке).

Таким образом, произведена правильная замена передних сайлентблоков. Если вам нужна замена плавающих сайлентблоков, то она немного отличается от описанной выше.Чтобы убедиться, что оно выполнено правильно, воспользуйтесь инструкцией к вашему автомобилю.

Не забудьте после этой процедуры сделать развал и схождение. Поскольку вы их демонтировали в процессе работы, возможно, что-то сломалось. Необходимо помнить о проведении диагностики и своевременном ремонте. По той причине, что несвоевременная замена деталей может плохо сказаться на работоспособности вашего автомобиля. Удачи тебе.

Видео «Замена сайлентблоков»

Посмотрев запись, вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле ВАЗ без помощи съемника.

как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Часто написанное в интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять дрель в руки и просверлить глаза. Как только это не написано, но вариант «саленблок» самый распространенный. Видимо, многие просто не догадываются, что это слово по-английски звучит как сайлент-блок, где первое слово означает «тихий» и не имеет ничего общего с жиром. Но связь с тишиной в машине есть, и самая прямая.

Мост балочный, многорычажный

Начнем наш познавательный и развлекательный рассказ с краткой технической справки о конструкции задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волги, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дешево, достаточно надежно, но не очень комфортно, а главное, управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно если мост с тяжелой коробкой передач, и вся эта прелесть плавно сливается с количеством неподрессоренных масс.Такую подвеску сейчас встретишь нечасто, поэтому больше о ней говорить не будем. Намного интереснее какая-то многорычажная.

Его преимущество — лучшая плавность хода (при необходимости), а главное гораздо более приятное управление. Ведь недаром многие задние многорычажные органы управления умеют «рулить». Вспомните, как гордится, например, Форд. Задняя подвеска действительно очень хороша, что положительно сказывается на ходовых качествах этого достойного вагона среднего класса общества.

Выбор автомобиля

Обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент американского производства

Дизайн как идея Что такое кинетическая энергия в общих чертах представляет каждый, кто в школе на уроках физики иногда смотрел на доску, а не на «раненых-убитых» в морских сражениях на листе бумаги в клетке. . Проще говоря, тогда …

55551 12 16 14.09.2015

Напомню о кулоне еще более духовно утонченным личностям — это все же чудо.И достаточно надежный, и руль очень хороший. Единственный недостаток — отремонтировать такую ​​подвеску сможет далеко не каждый: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленовых блоков». Кроме того, многорычажная после ремонта требует еще одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колес (сегодня речь идет исключительно о задней подвеске). Бытует мнение, что эти углы хороший мастер может выставить на глаз, иногда — по отвесу от веревки с гайкой.Поверьте, это немного меньше, чем добродетель сутенера из Лос-Анджелеса.

Самая распространенная задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей — полузависимая с упругой балкой. Он немного лучше зависимого, но намного дешевле независимого многорычажного — поэтому с удовольствием используется во многих современных автомобилях. Еще одно преимущество такой подвески — очень высокая надежность: ломаться там практически нечему. Если амортизаторы не потекут, то лопнут пружины, или — вот он, наш случай! — изнашиваются сайлентблоки.И вот здесь мы можем заменить их сами, своими мускулистыми руками.

Кстати, уже несколько месяцев мы готовили много материала про. Также подробно рассказали о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Вы можете открыть в следующей вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы прочитать на досуге.

Что нужно для работы?

Поскольку мы будем менять сайлентблоки задней балки, сначала их нужно будет купить.И здесь мы снова вспоминаем великие и могущественные слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это не значит, что данная запчасть не родная для вашего «кота». Скорее всего, это точно такой же Lemfoerder, что у вас на машине, только с надписью Jaguar. Это делает запасную в полтора-два раза дороже, при этом оставляя ее все тем же Lemfoerder. В общем, тема поиска запчастей здесь не к месту — это отдельный разговор, а у нас .

А пока посмотрим, что будем ставить. На нашу машину есть выбор: оригинальный Renault за 1350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1350, немецкий Swag за 1100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Сидем нам подходит — дешево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что вам нужно от инструмента?

Не все так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно потихоньку украсть из гаража соседа. Но вряд ли удастся спокойно снять подъемник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовки нового сайлентблока, даже если у соседа все это есть.А еще понадобится баллончик с газом с горелкой — найти проще.

А вообще, если серьезно, надо будет хорошенько подумать, как поднять машину и как потом удерживать балку на весу. И, конечно же, чем установка нового сайлентблока — перспектива остаться наедине в гараже с автомобилем со снятой балкой не лучшая, даже погрузить его на эвакуатор будет проблематично.

И все же, допустим, вы все это нашли. Тогда приступим к работе!

Быстро, но аккуратно

Поднимаем машину на подъемнике и снимаем задние колеса — здесь описывать нечего.

Теперь нужно отсоединить задние тормозные шланги от креплений на балке. Задача — создать задел, чтобы балку можно было опустить вниз. Полностью снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придется прокачать тормозную систему, а это совершенно ненужная работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы отсоединить их от балки и чуть позже опустить вниз.

1 / 2

2 / 2

На автомобиле без АБС в месте сочленения тормозных шлангов с трубками (над балкой) стоит распределитель тормозного усилия, который тоже является «колдуном».Это может стать небольшой проблемой, и ее тоже придется демонтировать — иначе балка не пойдет. У нас есть АБС, нет «колдуна», поэтому, отсоединив шланги, можно смело переходить к снятию балки. И начнем слева, со стороны водителя.

У машины без АБС есть «колдун» здесь

Не забудьте подставить стойку под балку, после чего открутить болт от сайлентблока. Здесь вроде бы все просто.

1 / 2

2 / 2

С правой стороны так просто ничего не получится — снятие болта с сайлентблока предотвратит штамповку на бензобаке.Следовательно, придется снимать весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь с помощью установочного инструмента освобождаем левый сайлентблок, потом правый.

Вот, кстати, можно оценить: действительно ли была нужна эта замена? Да. Первый признак — отрыв резины от внутренней втулки — этого быть не должно.

Второй — следы истирания на кронштейне.Это знак того, что рычаг уже начал серьезно «ходить». Какая может быть управляемость?

Перед тем, как вытащить старые сайлентблоки, сделаем отметки на рычагах — чтобы в дальнейшем ориентировать новые сайлентблоки так же, как и старые.

Делаем отметки на рычагах, которые совпадают с краями сайлентблока.

Теперь их можно вытащить. Проще всего расплавить пластиковую втулку, нагревая рычаг горелкой.Этот способ работает только с пластиковыми зажимами — если сайлентблок металлический, его придется выдавить соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем конфорку и сжигаем рычаг. Метод хороший, быстрый, но не стоит им увлекаться, если из бака потечет бензин. Так ведь вылетать могут не только сайлентблоки …

1 / 2

2 / 2

Как только «борода» из расплавленного пластика становится достаточно кудрявой, берем в руки молоток и используем его по прямому назначению.

Теперь берем нож и счищаем остатки теплого пластика — это нужно делать быстро, пока рычаг не остынет. Но при этом необходимо провести тщательное очищение, ничего не должно оставаться.

А теперь пора забирать новые сайлентблоки. У наших деталей нет фаски на той стороне, где нам нужно вставить их в рычаг.

Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точилке и делаем эти фаски сами.Кстати, они есть на Lemfoerder. Теперь нужно разметить сайлентблоки. Для этого делаем отметки напротив ребер на резиновой детали и соединяем их линией по обойме. Это поможет нам поставить их в правильное положение.

Далее берем сайлентблок и прижимное устройство (вы все же где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблока и сиденья его лучше смазать — так будет легче задвинуть на место. Подойдет любая смазка — хоть силикон, хоть какая-то другая.Используем медь. При этом специалист смазывает резьбу на прижимном устройстве (он сам этим занимается).

1 / 2

2 / 2

Теперь делаем серьезное лицо и совмещаем нарисованные нами отметки на сайлентблоке и на рычаге. Закручиваем нашу «адаптацию», вбивая сайлентблок на место. Проделываем такую ​​же операцию с другой стороны. Осталось закрепить в кронштейнах рычаги, но для этого потребуется провести несколько манипуляций с балкой.

Подвеска автомобиля имеет одну особенность: в нормальном состоянии она всегда загружена. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которую она занимает сейчас, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут повернуться, отслоив сайлентблоки. И вся наша работа будет бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, по крайней мере, приблизительно равную той, которая возникает под собственным весом транспортного средства.

Статьи / Практика

Оригинал и аналог: сравнение дешевых и дорогих тормозных колодок после притирки

46649 4 0 30.11.2016

Исходя из этих мудрых соображений, пока мы получаем только сайлентблок слева. Болт тоже обязательно обработан медной смазкой — впрок. Вставляем болт справа и ставим скобу на место. Как бы мы ни следили за автомобилем, внизу все равно будет грязь, поэтому положение, в котором стояла скоба до ее снятия, определить не составит труда. Ставим ровно на старое место и закручиваем болты.

Итак, болты сайлентблоков просто наживлены, но еще не затянуты: это важно.Поднимаем балку нашей гидроопорой до тех пор, пока ось не поднимется примерно до уровня порога. При этом видно, что задняя часть автомобиля начинает подниматься от подъемника. Значит, мы достаточно приподняли балку — теперь можно подтягивать болты сайлентблоков.

Не забудьте закрепить снятые тормозные шланги и, конечно же, надеть колеса. Теперь работу можно считать законченной.

Остается еще один важный вопрос: почему бы не затянуть болт правого сайлентблока наоборот — головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не нужно снимать кронштейн балки, чтобы вытащить этот болт.Это, конечно, так. Но что делать, если этот болт совсем закиснет? То есть до смерти? Здесь предпочтительно, чтобы болт стоял именно так, как должен. И все же автомобиль был разработан не дураками, даже Логаном (или тем более Логаном).

Сколько?

Скажем честно: это не так уж и сложно. Но для этого требуются определенные навыки, опыт, а главное — такие устройства, как подъемник, упор (гидрорейка) и непосредственно устройство для прессования.Если у вас есть все это — хорошо. Но если нет, лучше не экспериментировать — нет ничего хуже, чем проделать эту работу пополам, порвав все тормозные шланги и убедившись, что никак нельзя поставить новый сайлентблок (можно, правда, сделать с кувалдой, но точно не получится. в общем).

В сервисе за эту работу отдали бы 3450 рублей. На Логане сайлентблоки выходят из строя довольно часто, каждые 60-70 тысяч. Особенно боятся перегрузок: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балок можно поменять вместе с.Однако теперь вы знаете, как это сделать.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (г. Санкт-Петербург, ул. Химикова, 2, тел .: 928-32-22, 928-32-82)

Приходилось ли менять сайлентблоки задней балки?

Бесшумный блок — их материалы — твердость — роли … Тяжелая жизнь сайлентблока! -Mespiecesauto

Сайлент-блочные комнаты, известные энтузиастам механики, но как они сделаны? Почему разница в твердости может иметь решающее значение для автомобиля? Какие материалы используются?

Их роли

Вы уже все это знаете, но все еще помнят, что роль сайлентблока заключается в поглощении вибраций.Все мы знали эту ситуацию, когда умер сайлентблок, кажется, он управляет трактором 1950 года … но ваш комфорт — это часть миссии сайлентблока, но не это.

Колебания могут вызывать множество последствий, усталостное разрушение стали, кавитацию в двигателе, резонанс, поэтому и был создан сайлентблок. Бренд Silent Bloc также был создан Paulstra.

Расчет расположения опор, точек опоры, формы требует очень тщательного изучения, мы не будем это обсуждать в этой статье.

Их материалы

Материалы сайлентблока могут быть самыми разными, потому что в каждом промышленном производстве может быть своя смесь. Мы все еще можем выделить 2 семейства: натуральная камедь и синтетическая камедь, полученная из нефти. Что касается синтетической камеди, то есть много видов и смесей, поэтому преимущество Coast (ниже) все должно быть условным, потому что все будет зависеть от приготовленной смеси и ее качества … это оставляет много неопределенности

Натуральная камедь производится из дерева Хевея.Достоинством натуральной жевательной резинки является высокая эластичность, хорошая прочность на разрыв, хорошие динамические характеристики. Отмечается низкое ребро, низкое маслостойкость и высокие температуры.
Обозначение натуральной камеди — NR

.

Для синтетической резинки они более устойчивы к маслу и в более широком диапазоне температур. Однако, как мы упоминали ранее, существует настолько много вариантов синтетической жевательной резинки, что лучше знать вариант, чтобы получить реальные преимущества. Вот несколько видов синтетической резинки: NBR — SBR — EPDM.
NBR будет иметь лучшую маслостойкость и сопротивляться истиранию, чем натуральная резина NR, в то время как физическая стойкость NR будет лучше …

Вот небольшая картинка, которая подводит итог

Производство

В процессе изготовления сайлентблока есть несколько этапов, но два наиболее важных — это вулканизация и адгезия (нет, это не вина французов 🙂)

Вулканизация: это этап, который включает создание химической связи между молекулами каучука, мы создаем цепочку в 3 измерениях, мы говорим о сшивании.Он используется для этого в смеси вулканизирующих агентов и под воздействием температуры и давления, которые допускают сшивание. Таким образом, полученная резина становится эластичной, имеет лучшую устойчивость к перепадам температуры, истиранию и т. Д.

Второй шаг, соблюдение: Можно говорить о коллаже, обычно между резинкой и металлической частью сайлентблока. Для этого необходима безупречная подготовка металлической поверхности (основания), обезжиривание, пескоструйная очистка и т. Д. Затем наносим первичный и адгезивный состав.Приверженность — сложное явление, которое зависит от многих факторов, таких как: природа материалов, шероховатость, плоскостность.

Наконец, мы вводим деталь или металлические части в пресс-форму, затем мы производим повторное формование (резинка вводится в пресс-форму), мы говорим о повторном формовании (этот термин также используется в литье пластика)

Вот иллюстрация видео в среднем качестве

Жесткость

Это важная тема, более доступная для аудита с последствиями, которые могут иметь слишком низкую жесткость по Шору.

Единицей измерения является берег А, мы говорим о берегу А, потому что существуют другие типы береговых единиц для более низкой или большей твердости. Изображение будет более говорящим:

Таким образом, вы найдете некоторые известные ориентиры для определения твердости вашего сайлентблока. Мы также опускаемся ниже в этой статье, чтобы показать вам, как реагирует каждая жесткость. Идеальный инструмент для этого — шореметр, или дюрометр, его довольно легко найти на ebay.com, цена варьируется от 25 евро до 70-80 евро.Принцип заключается в том, что гайка используется для определения проникновения конуса в эластомер. Внимание: выберите берег, на берегу A.

Вот разные твердости, а также сравнение

При виде этого видео становится понятно, какое влияние может иметь слишком низкая твердость на опору, движение трансмиссии, инерцию и т. Д.

Вы придумали быстрое сравнение, мы можем увидеть разницу искажений между 60 Shore A и 80 Shore A, как сказано в видео, было бы необходимо пойти дальше с конкретной сборкой на тестовой машине, чтобы сделать вибрацию тесты, зарядка и т. д.К сожалению, в настоящее время у нас нет этих средств

Упругие соединения (Бесшумный цилиндрический блок)

Всегда говорят при отсутствии сайлентблока, однако настоящее название — эластичное сочленение, они заменяют механические шарниры для колебательных движений или ограниченных вращений, все это с уменьшением трения и износа Механический

Вот отрывок с сайта Paulstra, который объясняет принцип:

«Эластичное соединение состоит из эластомерного кольца, предварительно сжатого между двумя цилиндрическими рамами.Такая конструкция исключает периодическую смазку, упрощая операции по техническому обслуживанию. Термин «эластичное сочленение» постепенно заменил названия «крепление» и «Flexibloc». «

В Renault 5 Mespiecesauto несколько лет назад реконструировал глушители переднего блока поезда на 80 Shore A, в то время это было специальное производство Mespiecseauto. С недавних пор мы видим появляющиеся кое-где сайлентблоки, представленные как 82 Shore A … мы хотели провести сравнительный анализ …

Мы позволяем вам представить точность автомобиля, геометрию с учетом ускорения и скорости… а также долговечность изделия …

Заключение:

Обращайте внимание на то, что вы покупаете, задавайте вопросы и особенно вооружитесь дюрометром, если вы можете, или сделайте испытание стилуса … Вы почувствуете точность своей личности и срок службы вашего крепления !!

Признаки неисправных сайлентблоков.Что такое сайлентблок и зачем он нужен? К чему это приводит в отношении поведения автомобиля на дороге

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле — это перечень услуг, предоставляемых СТО AutoPride. Когда наступает момент замены сайлентблоков, и как это сделать самому?

Секреты мастерства авто и все этапы монтажа — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное обслуживание вашего автомобиля — необходимое условие (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В значительной степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.

Одним из элементов (вроде бы второстепенных, но крайне важных) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет детали подвески и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на него действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», получаемый подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

В основном этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.

Кроме того, деталь используется как анкерный элемент для коробок передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.

Причиной обращения в СТО в этом случае являются следующие «симптомы» …

• Плохая управляемость автомобиля.
• Реакция рулевого управления на поворот «заблокирована».
• Трещины и разрывы резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
• Кривая развала / схождения (обнаружено внезапно).
• Чрезмерный люфт в элементе.
• Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит, что машина внезапно «проедет» на скорости. Даже летом он может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения точек крепления самих петель возникнет потребность в замене передней части / рычага подвески в сборе … Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как определить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем в «яму» или поднимаем машину домкратом.
2. Стреляем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг, подпружинившись, должен вернуться в естественное положение (если он исправен).
4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на предмет стука внутри элемента, а также на предмет видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
6. Проверяем, есть ли люфт. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на авто — пошаговая инструкция

Подготовка к замене сайлентблоков.

Не обойтись без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выдавливания сайлентблока.

1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
2. Откручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Гаечным ключом № 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вытаскиваем молотком (вручную открутить очень сложно).
3. Отрываем болты крепления переда / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
4. Далее следует откручивание следующих гаек — на раскосах. Здесь без наплечного ключа не обойтись. На заметку: гайки ВД-40 перед откручиванием следует обработать (известное всем автомобилистам вещество).
5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного кулачка, и пара болтов, после откручивания которых демонтируется рычаг.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются проушины от грязи.
7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец / набора их заменяют молоток, зубило и русская смекалка. Но есть риск повредить элемент или его часть.
8. Далее запрессованный сайлентблок смазывают мыльной водой и устанавливают на законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при демонтаже что-то было нарушено.

Конечно, при наличии талантов и минимальных познаний в устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейшем сомнении доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков влетала не раз умельцам в копеечку). И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков Вам помогут в том, где Вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое

Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иными словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять.Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они используются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 тысяч километров, но в российских условиях осмотр нужно делать каждые 60 тысяч километров.Вы можете понять, не износилась ли втулка подвески по вашим ощущениям. Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой — это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. В резиновой детали не должно быть трещин и разрывов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривая развала / схождения, если она была правильной ранее. При отрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если величина завышена, срочно заменить.

Что приводит к несвоевременной замене? Если они сильно изношены, автомобиль может дрейфовать на большой скорости. Те. машину будет перебрасывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ покрышек.Не медлите с заменой, потому что они могут разрушить шарнирные опоры, и тогда, например, придется заменить рычаг передней подвески в сборе.

Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тысяч км, а может 40 и 60 тысяч. Например, по задней балке больше 150 000 км, по передней подвеске 60-80 000 км. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке, что они служат в 5 раз дольше — маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. К тому же они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые блоки салена могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.

Полиуретановые или резиновые втулки

Если у автомобиля в подвеске есть резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали .Единственный недостаток полиуретана — его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но на замене можно сэкономить.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если спокойно переходить от одной точки к другой, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

Техническое обслуживание и ремонт шасси и подвески — одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для деталей шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), а вторые — на задней оси … Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в двигателе и коробке передач. система крепления.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Петли резинометаллические — не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

• Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
• Чрезмерный люфт в стыке резина-металл
• потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
• неравномерный боковой износ протекторов шин
• скрипы и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают стыки шасси и элементов подвески на люфты и повреждения. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные гнезда, а также съемником концов рулевой тяги и шарикоподшипников.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробок передач. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на станции. обслуживание, где есть все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо обязательно отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, которые обходят тело. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах… Это может быть:

• сама система подвески;
• место крепления рычагов;
• место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
• Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля воспринимают огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя из всех деталей подвески. Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправной петли подвески может быть характерный скрип колес.Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не работает.Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для осмотра или оставить его в гараже.

Когда заменять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тыс. Км. Но если принять во внимание состояние отечественных дорог и принять во внимание другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч км пробега проводить техосмотр брелков.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить. Сделать это можно в любом автосервисе.Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно делать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблоки

Lada (ВАЗ) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сэкономить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называют резино-металлические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков под силу

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

• Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
• Визуально проверить резиновые вставки на предмет дефектов
• Проверить поведение рычага при повороте
• Слушайте, нет ли ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры разъединены, и вот вам, состояние сайлентблоков — кратко.Рычаг подвески не должен упасть. При качании вертикально он должен отскочить назад и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно проушин. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины. Резина также может потрескаться или вздуваться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует внимания на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Воспоминание! С опозданием разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Yellow Box Engineering Ltd

Часто резина сильно изнашивается, как и следовало ожидать после 50+ лет эксплуатации. Пример этого типа изношенной резины показан на фотографиях выше.Как можно увидеть здесь, резина пережила лучшие времена с момента первоначального производства автомобилей.

Когда ТО было обязательным, казалось, что большинство испытательных станций ТО не знали, как проверить целостность системы бесшумного блока, и поэтому решили, что это старая машина, не едущая очень далеко или быстро, и что с ними все будет в порядке. .

Из всех рутинных работ на Traction я бы сказал, что замена сайлентблоков — одна из самых неудобных. Двигатель / коробка передач должны быть сняты, решетка радиатора и передние крылья удалены, а кузов должен быть надежно закреплен, чтобы можно было снять переднюю опору.Это делает автомобиль полностью неподвижным, пока люлька не будет заменена. Не создавайте иллюзий, что любая оригинальная система бесшумных блоков, которой будет 50+ лет, может казаться снаружи в хорошем состоянии, но при ближайшем рассмотрении она неизменно окажется неисправной. Резина, даже с добавками против старения, имеет конечный срок службы, который значительно меньше 50 лет.

При «прорезинении» невозможно соединить протяженную трубу концентрически в корпусе бесшумного блока, и в результате во время сборки возникают дополнительные напряжения.Продольное положение протянутой трубы в корпусе сайлентблока также может варьироваться, поэтому в оригинальной системе использовались уплотнительные прокладки, чтобы обеспечить правильное выравнивание нижних рычагов и обеспечить правильный зазор между сайлентблоками и нижним рычагом подвески. Из-за различий в относительном положении компонентов в бесшумном блоке часто может случиться так, что люлька не может быть собрана для обеспечения правильного выравнивания / зажима / и т. Д. С помощью имеющихся прокладок. Разборка или сборка оригинальной системы бесшумных блоков требует осторожного использования ряда поддерживающих пластин / трубок и мощного пресса или большого усилия с помощью кувалды.Я думаю, маловероятно, чтобы при первоначальной сборке опор, на заводе или в качестве ремонта в гараже, они были разобраны и собраны заново, если регулировочные шайбы давали неправильное выравнивание.

Есть много ремонтных работ на тракции, когда стоимость заменяемой детали составляет небольшую долю от общей стоимости ремонта. Установка и / или регулировка новой детали может занять много времени и, следовательно, дорого, если вы не сделаете это самостоятельно, и во многих случаях это может быть технически сложным, часто требующим специальных инструментов и высокого уровня знаний и опыта.Полностью обработанная деталь, которую нужно просто установить, обычно намного проще и во многих случаях может быть более экономичным вариантом. Это часто справедливо для молчаливых блоков на Tractions.

«Yellow Box Engineering Ltd» поставляет полные комплекты бесшумных блоков для автомобилей Normale и Legere. Эти комплекты бесшумных блоков устраняют проблемы, которые мешали исходным деталям в течение их срока службы. Недавно изготовленные комплекты сайлентблоков представляют собой высокоточные детали, изготовленные из новых материалов с использованием специально разработанных инструментов.Они изготавливаются на заказ небольшими партиями и проходят 100% контроль качества. Комплекты сайлентблоков полностью совместимы с люлькой Normale / Legere и нижними рычагами подвески. Это дает слишком много преимуществ, таких как:

• Для их установки не требуется тяжелый пресс — это может сделать один человек с помощью медного молотка весом 7 фунтов (≈3 кг), что значительно сократило время и усилия, необходимые для установки.
• Они обходятся без уплотнительных прокладок, но при этом обеспечивают правильное выравнивание и «прижатие» к нижнему рычагу подвески, заставляя систему подвески работать так, как задумано в оригинальной конструкции.

  No related posts.