Замена зубчатого венца маховика – Замена зубчатого венца на маховике двигателя

Замена зубчатого венца на маховике двигателя

Рассмотрим как заменить изношенный зубчатый венец на маховике двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107. Износ зубьев венца является одной из причин невозможности запустить двигатель. Стартер попросту крутит вхолостую. Зубцам «бендикса» просто не за что зацепиться. Износ зубцов на маховике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 появляется обычно с двух сторон (так как коленчатый вал двигателя останавливается в основном в двух положениях).

Потому в ряде случаев целесообразно не заменять зубчатый венец на новый, а попросту провернуть его относительно маховика на 90 градусов подставив под «бендикс» стороны с целыми зубцами. Заводской венец может еще послужить, а вот новая деталь может попасться слишком мягкой и выйдет из строя за считанные месяцы.

Порядок замены зубчатого венца маховика на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Перед заменой следует снять коробку передач, «корзину» сцепления и сам маховик.

— Нагреваем зубчатый венец до температуры 150-200 градусов

Это можно сделать при помощи газовой горелки, паяльной лампы, костра и т.п. Нагреваем именно венец, стараясь как можно меньше нагреть сам маховик.

— Сбиваем венец с маховика молотком

Венец сбивается только в одну сторону (от буртика на маховике в который он упирается).

— Нагреваем новый зубчатый венец на огне до 150-200 градусов

— Одеваем его на маховик

Легкими ударами молотка добиваемся посадки венца на маховик до упора в буртик. Нагретый венец сажается на маховик легко. Если с трудом, то следует его снять и еще немного подогреть. С силой забивать не нужно.

Все, замена зубчатого венца маховика произведена, осталось установить его на двигатель.

Примечания и дополнения

— Усиленному износу зубьев венца маховика способствует ошибочное включение стартера при работающем двигателе.

— Прокручивания стартера в холостую так же могут быть следствием поломки его привода  — «бендикса». Поэтому прежде чем начинать разборку и ремонт маховика, следует снять стартер и убедиться, что зубчатая шестеренка «бендикса» не проворачивается в обратную сторону.

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ

— Вибрация двигателя на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины

— Неисправности цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) двигателей автомобилей ВАЗ

— Перегревается двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины

— Калильное зажигание на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины

— Замена ремня ГРМ на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Замена венца маховика. Инструкция универсальная, можно применить к ВАЗ

Маховик одна из самых важных частей любого автомобиля, будь то грузовой или легковой тип. Но зачастую он может износиться, бывает это любо от времени и большого пробега, либо от некачественной запчасти, а точнее части – именуемой «венцом». Проблема может проявляться так – вы крутите ключ, а вместо того чтобы запуститься, машина издает металлический скрежет и не запускается …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Может кстати еще, пытаться схватывать, но как бы «проскальзывать»! То есть «прерывистый» запуск. Многие автовладельцы начинают копаться в этой неисправности, и смотрят первым делом стартер, его шестерню и бендикс.

Вторым, смотрят сам маховик. Если честно, то этот зубчатый диск имеет простеющую конструкцию. По сути это большой металлический диск, на который одевают специальный венец, это и есть зубья, которые вступают в зацепление со стартером.

Не проще ли купить новый?

Проще оно может быть и проще, но представьте стоимость этой детали. Как правило, если менять целиком, то цена будет в 5 – 6 раз дороже, чем купить просто венец. Однако есть небольшие проблемы — замена это процесс не легкий и если вы ни разу его не делали, просто можете неправильно установить эту деталь, она быстро сточится. Либо «убьете» шестерню стартера.

Поэтому итог – замена должна выполняться профессионалами, желательно на СТО, с гарантией.

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Процесс замены, своими руками

Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

Для начала давайте определим сложности, будем считать, что маховик уже снят:

1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить.

НУ что давайте приступим.

Сбиваем

Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

Натягиваем

Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

Сейчас смотрим подробное видео, думаю вам поможет.

На этом все, читайте наш автомобильный сайт.

avto-blogger.ru

Замена маховика: особенности проведения процедуры

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эта процедура должна проводиться при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, к примеру:

• по пробегу;
• после частой смены компонентов сцепления;
• по мере изнашивания.

При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, к примеру, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если подобные признаки появились, стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для коррекции неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Исправный маховик — гарантия надежной эксплуатации двигателя

Основные неисправности

Можно выделить несколько видов неисправностей, которые возникают при функционировании этого элемента двигателя.

Дефект первый: изнашивание и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

• изнашивание и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
• некорректная установка стартера в картер маховика;
• попадание инородных частиц в такое устройство, как картер маховика;
• ошибки в ходе сборки конструкции;
• зубчатый венец маховика изношен в ходе длительной эксплуатации двигателя.

Ход работы:

• зубчатый венец маховика должен быть заменен;
• корректная установка стартера в картер маховика;
• проверка работы стартера и его ремонт, если он нужен.

Дефект второй: биение маховика

Причины неисправности:

• изнашивание или поломка сцепления;
• пробуксовка сцепления;
• естественное изнашивание компонента при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибки при сборке.

Ход работы:

• проверка биения;
• при малом биении — обработка поверхностей посредством токарного станка;
• при большом биении — смена детали;
• проверка функциональности сцепления, его ремонт и смена при необходимости;
• проверка работы привода выключения сцепления и его ремонт, если он нужен;
• осуществление правильной затяжки крепежных болтов, при этом нужно соблюдать правильный момент — примерно 100 Н*м.

Стоит отметить, что допустимая величина биения должна устанавливаться производителем, ее можно найти в соответствующем справочнике. При этом нужно знать, какую роль может играть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, по которым функционирует ведомый диск сцепления.

При этом автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работе двигателя. При исправлении неисправностей необходимо соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

• изнашивание или поломка сцепления;
• пробуксовка сцепления;
• устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибки при сборке детали.

Ход работы:

• замена элемента;
• проверка, ремонт и смена сцепления при необходимости;
• проверка и ремонт привода выключения сцепления по необходимости.

Стоит отметить, что функционирование элемента с поломанным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить в ходе диагностики.

Дефект четвертый: повреждения посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

• устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя;
• нарушение сборки детали.

Ход работы:

• замена детали;
• проверка, ремонт и замена по потребности коленчатого вала;
• корректная установка коленвала в картер маховика;
• правильная технологии сборки;
• реализация правильной затяжки болтов закрепления элемента к коленчатому валу, при этом нужно соблюсти корректный момент.

При проведении работ по исправлению неисправностей нужно соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект пятый: неисправность и изнашивание резьбы отверстий, предназначенных для крепежных болтов

Причины неисправности:

• нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
• устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя.

Ход работы:

• замена элемента;
• высверливание поврежденной резьбы, нарезка новой по возможности;
• проверка, как зафиксирован кожух маховика, исправление при некорректном положении;
• балансировка детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента следует в обязательном порядке провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей корректной работе всех деталей. Также необходимо проверять, правильно ли расположен и закреплен кожух маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента сначала следует снять деталь. При этом необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

1. Снять коробку передач в автомобиле.
2. Снять кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет проворачиваться при отворачивании болтов.
4. Отворачивание шести болтов закрепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует отворачивать крест-накрест, что существенно облегчает задачу.
5. Снять элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно смотровой метки.

Отворачивание болтов крепления

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

1. Установка новой детали в том же положении, в каком была установлена прежняя.
2. Установка всех оставшихся элементов в порядке, обратном снятию, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы кожух маховика был корректно расположен, а момент затягивания крепежных болтов был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего нужно проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и откосов, чтобы изнашивание не было быстрым. При затягивании болтов следует соблюдать корректный момент — примерно 100 Н*м.

После осуществления снятия детали нельзя проворачивать коленвал, поскольку при этом установка новой конструкции может быть затруднена. Но если все же коленчатый вал был повернут, нужно установить поршень цилиндра номер 4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить новую деталь на свое место согласно расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его беспроблемной эксплуатации будет дольше, признаки неисправностей не проявятся, а ремонт не потребуется довольно долго. Важно правильно проводить все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления. Также стоит обращать особое внимание на момент затягивания закрепляющих болтов: он должен составлять примерно 100 Н*м.

opuske.ru

Снятие, установка и дефектовка маховика

Маховик снимают для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами (вид снизу сзади, сцепление и коробка передач сняты): 1 – зубчатый венец; 2 – болт крепления; а – поверхность трения.

Вам потребуются: отвертка, торцовый ключ «на 17», динамометрический ключ.

1. Снимите с автомобиля коробку передач (см. разд. 5 «Трансмиссия», «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите с маховика сцепление (см. разд. 5 «Трансмиссия», «Снятие и установка сцепления»).

3. Зафиксируйте маховик от проворачивания монтажной лопаткой, как показано на фотографии, и…	4. …выверните шесть болтов крепления маховика.

5. Снимите опорную шайбу, придерживая маховик.	6. Снимите маховик.

7. Проверьте состояние зубчатого венца; в случае повреждения зубьев замените маховик.

Рис. 4.7. Маховик: 1 – поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 – поверхность крепления сцепления; 3 – опорная поверхность ведомого диска сцепления

8. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и с ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и совершенно плоскими. Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.7) маховика под ведомый диск сцепления имеются царапины, проточите эту поверхность, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. Затем проточите поверхность 2, выдержав размер 0,5±0,1 мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание на плотность посадки зубчатого венца и на состояние его зубьев. Если венец можно переместить на маховике или зубья сильно изношены, замените маховик в сборе с венцом. Замена венца достаточно сложна и требует наличия определенных навыков у исполнителя, а также применения специального инструмента.

9. Установите маховик и снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе-изготовителе его балансируют в сборе с коленчатым валом, поэтому он должен быть установлен строго в первоначальное положение. Для правильной установки на маховике сделана метка в виде конусной лунки, которая должна быть сориентирована при установке в ту же сторону, что и шатунная шейка 4-го (1-го) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал проворачивали, установите поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»), затем еще на половину оборота и устанавливайте маховик на коленчатый вал, повернув его меткой вертикально вниз. Болты крепления маховика затягивайте равномерно крест-накрест крутящим моментом, приведенным в прил. 1.

carmanz.com

Замена венца маховика — 8 (800) 500-67-44

ЗАМЕНА ВЕНЦА МАХОВИКА

По внешней части периметра маховика располагается зубчатый венец, с помощью которого во время запуска стартером раскручивается коленвал двигателя. Конструкция модуля приводной шестерни не предусматривает наличия перекрытия в области элементов зубчатой передачи. Именно поэтому вследствие активной эксплуатации естественным является износ кромки захода, а также поломка одного или нескольких зубьев венца.

На разных автомобилях неисправный венец маховика проявляет себя по-разному, однако общими признаками являются скрип во время запуска и остановки силового агрегата, а также сопровождающая начало движения вибрация. Не устраненные вовремя, в совокупности эти признаки способны быстро привести к поломке маховика. Во избежание неоправданно высоких финансовых затрат замена венца маховика должна быть произведена по факту их выявления.

Доверьтесь профессионалам Smagresta

Замена венца маховика осуществляется специалистами нашей компании в том случае, если степень износа является критичной или на венце отсутствуют несколько зубьев. Процедура является достаточно сложной и требует демонтажа коробки передач и сцепления. Именно поэтому провести ее в кустарных условиях и гарантировать при этом качественный результат невозможно. Мы же используем только технически совершенное оборудование и оригинальные комплектующие. В совокупности с высокой квалификационной категорией мастеров это гарантирует длительный срок и комфорт при эксплуатации транспортного средства.

Первым этапом работы является проведение высокоточной диагностики, в ходе которой будет выявлено, достаточно ли только заменить венец маховика или потребуется полная замена элемента. Специалисты предложат оптимальное решение проблемы, подберут идентичный по техническим характеристикам элемент, и произведут его замену с соблюдением всех установленных производителем норм и требований. Оплата производится любым удобным для клиента способом и только после проведения ремонтно-восстановительных работ.

Доверившись именно нам, вы можете не сомневаться в том, что работа элемента будет восстановлена в кратчайшие сроки!

smagresta.ru

Проточка маховика, замена венца маховика — 3 Октября 2011

Проточка маховика, замена венца маховика  На фото венец маховика 2110 и 2101. Отличаются они количеством зубьев на венце Ваз 2101 — 129 зубьев, на венце Ваз 2110 — 128 зубьев. Снимаем венец с маховика. Легкими ударами молотка через проставку из мягкого металла, алюминия или меди, равномерно сбиваем венец. Для соединения двигателя Ваз 2108, Ваз 2110, Ваз 2170 с другой коробкой переключения скоростей, например Заз 968, у которой стартер находится со стороны двигателя требуется переставить венец маховика на другую сторону. В нашем случае, мы  протачиваем маховик  от Ваз 2110 под венец 2101. Протачиваем маховик со стороны двигателя, диаметр под запресовку Ф256,795-0,07   с натягом 7 соток. Самое главное здесь точно угадать размер, так как если посадка слабая венец может слететь или прокрутиться в процессе работы. Если же натяг слишком сильный, то будет сильная напряженность и деформация венца.    Допуски-посадки   После того как маховик проточен на него необходимо посадить на горячую венец. В домашних условиях это совсем  нетрудно сделать. Для этого маховик кладем в морозилку, на несколько часов. А венец маховика разогреваем в духовке плиты 15-20 минут при температуре 150-200 градусов. Не забудьте о мерах безопасности. Главное все действия производить быстро. Тогда разогретый венец легко садиться на охлажденный маховик. После посадки необходимо немного провернуть венец, чтоб он четко сел на своё место. После чего оставить до полного остывания. При вышеописанном методе операция занимает несколько минут, желаю удачи! Характеристики венцов Ваз Зубчатый венец обода маховика 2101-1005115  Ваз 2101-2107 Масса — 0,62 кг Диаметр наружний — 277,5 мм Ширина — 12 мм Число зубьев — 129 Модуль — 2,1166   Зубчатый венец обода маховика 2112-1005115 Ваз 2110-2170 Масса — 0,672 кг Диаметр наружний — 278,5 мм Ширина — 12 мм Число зубьев — 128 Модуль — 2,1166 Зубчатый венец обода маховика 2108-1005115 Ваз 2108 — 2115 Масса — 0,556 кг Диаметр — 273,9 мм Ширина — 12 мм Число зубьев — 128 Модуль — 2,1166

zazsila.ru

Профессиональный ремонт маховика двигателя, замена маховика в СПб

АвтоПрайд специализируется на капитальном ремонте двигателей иномарок не старше 2000 года выпуска. Мы предлагаем только квалифицированные услуги по ремонту и замене маховика двигателя в автомобиле. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы с маховиков мотора.

Содержание:

Неисправности маховика автомобиля — причины и ремонт

1.    Износ зубчатого венца маховика

Износ зубцов маховика может быть сопряжен с некорректной работой стартера, а именно обгонной муфты и втягивающего реле стартера. Износ зубьев также может произойти в силу временного характера. Наряду с износом зубчатого венца встречается и сколы на зубцах и отсутствие некоторых зубцов из-за попадания посторонних предметов в картер маховика. Основным признаком этой неполадки являются стуки при работе стартера и его «буксование». При ремонте маховика с таким дефектом, зубчатый венец переворачивается или производится установка нового зубчатого венца. Смотрите, подробнее про ремонт стартера.

2.    Возникновение биения маховика

Как правило, такой дефект возникает при неполадке механизма сцепления автомобиля или некачественном монтаже маховика на двигатель при текущем ремонте. При такой неисправности, на малых оборотах двигателя происходит мелкая вибрация, передающаяся на кузов. В некоторых случаях биение маховика происходит при его естественном износе. Для исправления этого дефекта производят центровку маховика в сборе с механизмом сцепления. Если дефект связан с износом, то маховик подлежит замене.

3.    Износ прилегающей поверхности маховика

При длительной эксплуатации и некорректной работе механизма сцепления проявляется данный дефект. Он сопровождается вибрацией, пробуксовыванием и шумной работой механизма сцепления. Таким признакам характерен критический износ ведомого диска сцепления, при котором ведомый диск не полностью прилегает к плоскости маховика и происходит проскальзывание ведомого диска относительно маховика. Этот дефект устраняется регулировкой механизма сцепления или заменой маховика при критическом износе прилегающей поверхности.

4.    Изнашивание прилегающей поверхности маховика под коленчатым валом

Данная неисправность возникает из-за естественного износа. Привалочная плоскость маховика к фланцу коленчатого вала изнашивается при длительной эксплуатации автомобиля. Данная неисправность устраняется заменой маховика на новый.

Замена маховика профессионально в СТО АвтоПрайд

При замене маховика двигателя производятся следующие работы:

1. Демонтаж карданного вала

На этом этапе происходит отсоединение и снятие карданной передачи автомобиля вместе с промежуточными опорами карданного вала.

2. Отсоединение стартера

Прежде чем начать демонтаж стартера, его необходимо обесточить путем снятия электропроводки с втягивающего реле стартера.

3. Возможно снятие коробки передач

Очень трудоемкий процесс, сопряженный со значительными весовыми и силовыми нагрузками.

4. Демонтаж механизма сцепления

Здесь происходит отсоединение механизма сцепления от маховика с целью получения доступа к центральному крепежу маховика с фланцем коленчатого вала.

5. Снятие маховика

Маховик двигателя крепится к фланцу коленчатого вала при помощи нескольких крепежных болтов.

На автомобилях, оснащенных автоматической трансмиссией, снятие маховика сопровождается демонтажом автоматической коробки переменных передач. Как правило, АКПП не снимают с автомобиля полностью, а лишь отводят в сторону, открутив фланцевый крепеж. Для автомобилей, оснащенных полным приводом, необходимо демонтировать и раздаточную коробку. В большинстве современных автомобилей, раздаточная коробка и коробка переменных передач образуют единый сборный узел. Смотрите, также про ремонт трансмиссии авто.

www.autopride.ru