Замена задних амортизаторов на Hyundai Getz|Andrew’s DIY Projects
Тема достаточно изжеванная в сети, но решил написать свой мануал, так как столкнулся с парой вещей, которые не были описаны.
- Вороток
- Трещотка
- Торцевая головка на 17
- Накидной ключ на 17
- Накидной ключ на 15 (для амортизаторов Kayaba)
- Ключ на 6 (придерживать шток)
- Домкрат (приподнять машину, чтобы вытащить амортизатор)
- WD-40
- Плоская отвертка
- Молоток
Прежде всего лезем вниз и обильно смазываем винт WD-40 или подобным. Ближе к колесу находится приваренная гайка. Идем пить чай пока болт отмокает.
Берем вороток с головкой на 17, ослабляем винт (но не вытаскиваем) который держит амортизатор снизу.
Лезем в багажник. Снимаем пластиковый бортик (защелки по бокам)
Подцепляем плоской отверткой заглушку. Снимаем.
Снимаем пластиковый конус.
Видим шток амортизатора с гайкой.
Накидным на 17 откручиваем гайку. Рано или поздно шток начнет крутиться вместе с гайкой, придерживаем его ключом на 6.
Как только открутили гайку, снимаем металлическую шайбу и резиновую втулку. Не теряем.
После этого откручиваем болт снизу. Амортизатор свободен. К сожалению, амортизатор никак не хочет вылазить. Приподнимаю машину домкратом, после этого амортизатор спокойно достается. Колеса я не снимал.
На первый взгляд отбойник был в неплохом состоянии, но как только я попытался отсоединить от него пластиковую юбку он порвался. Хорошо, что есть новые!
Смотрим на резинки. Нижняя резиновая втулка (кстати, на ней есть указатель Up, то есть верх) изменила форму и задубела.
Верхняя чуть смялась, но сохранила эластичность и форму. Думаю можно было не менять.
Также со старого амортизатора необходим снять металлическую чашку и втулку. Они сильно прикипели, помогли WD-40 и молоток.
Собираем новый амортизатор. Вставляем в отбойник пластиковый пыльник.
Отмыл пыльник как мог.
Не забываем прокачать амортизатор. Собираем как было. Сначала пыльник-отбойник, потом металлическую чашку, металлическую втулку, на нее резиновую втулку. Из старого только металлическая чашка и металлическая втулка.
Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале! Так что крутим до упора.
С нижним болтом проще, его я просто затянул динамометрическим ключом на 110 Н*м.На этом собственно с амортизаторами всё. Как видно пригодилось всё, разве что верхние втулки можно было не менять. Так же рекомендую покупать стальную втулку, так как она сильно покрывается коррозией, а деталь копеечная.
Попутно поменял еще фильтры салона и двигателя, и свечи. Решил посмотреть, чем отличаются свечи NGK от оригинальных. Практически ничем кроме того, что NGK сделаны во Франции, а Хундаевские в Корее, но тоже NGK.
Обе NGK.
Одна Франция, другая Корея.
На этом про машины пока всё.
www.adubovik.ru
Стучат задние стойки в Getz — Hyundai Getz, клуб Хендай Гетз
стук в подвеске ХУНДАЙ ГЕТЦ + НЕМНОГО О СЦЕПЛЕНИИ.
Отвинтите болт указан стрелкой верхнего крепления амортизатора и снимите амортизатор. На моделях с самовыравнивающейся задней подвеской увеличьте давление в системе до 0,8 бар.
Около месяца назад на свой Гетц поставил задние амортизаторы каяба+отбойники. Стало гораздо лучше стук сзади…
Как видно пригодилось всё, разве что верхние втулки можно было не менять.
Работая в багажном отделении, снимите крышку, закрывающую верхнее крепление амортизатора.
Закрепите нижнюю часть амортизатора. При этом проверьте правильность расположения резиновой подушки и шайбы и затяните гайку нижнего крепления амортизатора требуемым моментом. Затяните болт верхнего крепления амортизатора требуемым моментом. На моделях с самовыравнивающейся задней подвеской увеличьте давление в системе до 0,8 бар.
Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
12.8. Замена заднего амортизатора
Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов. Сверху откручиваем три гайки крепления верхней опоры. И вынимаем стойку в сборе.
Теперь стойку надо разобрать. Для этого понадобятся стяжки для пружин.
Стягиваем пружину до тех пор, пока она не начнет свободно болтаться между опорными чашками. Откручиваем гайку штока амортизатора, которую мы предварительно ослабили в самом начале работы см. Для замены я использовал амортизаторы KYB бывшая Kayaba.
Пошаговая замена
Перед установкой производитель предписывает их прокачать. Далее цитата с официального сайта: Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.
Замена задних стоек своими руками. Бортжурнал Mitsubishi Colt
Это возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции.
Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба.
И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале! Так что крутим до упора.
На этом собственно с амортизаторами всё. Как видно пригодилось всё, разве что верхние втулки можно было не менять. Так же рекомендую покупать стальную втулку, так как она сильно покрывается коррозией, а деталь копеечная.
Попутно поменял еще фильтры салона и двигателя, и свечи. Решил посмотреть, чем отличаются свечи NGK от оригинальных. На этом про машины пока всё.
Снимаем крышки и получаем доступ к штоку. Для удобства можно снять и борт кармана.
Гайка штока заднего амортизатора Следующая процедура это нижний болт крепления амортизатора к торсионной балке. Оцениваем состояние втулок амортизатора, по необходимости меняем и их. Собираем в обратном порядке.
avtoremont13.ru
Замена задних амортизаторов на Hyundai Getz
Тема достаточно изжеванная в сети, но решил написать свой мануал, так как столкнулся с парой вещей, которые не были описаны.
- Вороток
- Трещотка
- Торцевая головка на 17
- Накидной ключ на 17
- Накидной ключ на 15 (для амортизаторов Kayaba)
- Ключ на 6 (придерживать шток)
- Домкрат (приподнять машину, чтобы вытащить амортизатор)
- WD-40
- Плоская отвертка
- Молоток
Прежде всего лезем вниз и обильно смазываем винт WD-40 или подобным. Ближе к колесу находится приваренная гайка. Идем пить чай пока болт отмокает.
Берем вороток с головкой на 17, ослабляем винт (но не вытаскиваем) который держит амортизатор снизу.
Лезем в багажник. Снимаем пластиковый бортик (защелки по бокам)
Подцепляем плоской отверткой заглушку. Снимаем.
Снимаем пластиковый конус.
Видим шток амортизатора с гайкой.
Накидным на 17 откручиваем гайку. Рано или поздно шток начнет крутиться вместе с гайкой, придерживаем его ключом на 6.
Как только открутили гайку, снимаем металлическую шайбу и резиновую втулку. Не теряем.
После этого откручиваем болт снизу. Амортизатор свободен. К сожалению, амортизатор никак не хочет вылазить. Приподнимаю машину домкратом, после этого амортизатор спокойно достается. Колеса я не снимал.
На первый взгляд отбойник был в неплохом состоянии, но как только я попытался отсоединить от него пластиковую юбку он порвался. Хорошо, что есть новые!
Смотрим на резинки. Нижняя резиновая втулка (кстати, на ней есть указатель Up, то есть верх) изменила форму и задубела.
Верхняя чуть смялась, но сохранила эластичность и форму. Думаю можно было не менять.
Также со старого амортизатора необходим снять металлическую чашку и втулку. Они сильно прикипели, помогли WD-40 и молоток.Собираем новый амортизатор. Вставляем в отбойник пластиковый пыльник.
Отмыл пыльник как мог.
Не забываем прокачать амортизатор. Собираем как было. Сначала пыльник-отбойник, потом металлическую чашку, металлическую втулку, на нее резиновую втулку. Из старого только металлическая чашка и металлическая втулка.
Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале! Так что крутим до упора.
С нижним болтом проще, его я просто затянул динамометрическим ключом на 110 Н*м.На этом собственно с амортизаторами всё. Как видно пригодилось всё, разве что верхние втулки можно было не менять. Так же рекомендую покупать стальную втулку, так как она сильно покрывается коррозией, а деталь копеечная.
Попутно поменял еще фильтры салона и двигателя, и свечи. Решил посмотреть, чем отличаются свечи NGK от оригинальных. Практически ничем кроме того, что NGK сделаны во Франции, а Хундаевские в Корее, но тоже NGK.
Обе NGK.
Одна Франция, другая Корея.
На этом про машины пока всё.
somediy.livejournal.com