Шкода октавия при покупке на что обратить внимание при – На что следует обращать внимание при покупке Octavia A5 — Выбор автомобиля

Покупая новую машину, прежде всего стоит определиться с типом кузова и с желаемой комплектацией. Автомобили Skoda Octavia выпускаются как в кузове лифтбек, так и в кузове универсал. Наиболее распространенным является первый вариант. Он сочетает в себе внешность классического седана с преимуществами хэтчбека, такими, как вместимость и удобство погрузки, ведь пятая дверь открывается полностью. Для людей, которым требуется еще большая вместимость подойдет кузов универсал.

Базовая комплектация, несмотря на привлекательную стоимость, не очень популярна у покупателей, поскольку в ней нет даже кондиционера и магнитолы.

Их, конечно, можно заказать за дополнительную плату, но если позволяют финансы, то лучше все же обратить внимание на изначально более дорогие версии. В базовой комплектации довольно надежный двигатель объемом 1.6 литра и мощностью 110 л.с., а также механическая пятиступенчатая коробка передач. Такой тандем — это гарантия топливной экономичности, но для тех кому важны победы в светофорных гонках он мало подходит.

Для любителей пошалить предусмотрены так называемые заряженные версии “RS”. Они оснащены 220-ти сильным двухлитровым турбомотором TSI. Можно выбирать между механической коробкой передач и роботом DSG. Стоят такие версии намного дороже остальных, однако их цена вполне оправдана, ведь большая мощность — это гарантия быстрых, а значит и безопасных обгонов.

Наиболее же популярными являются автомобили c 140-ка сильным двигателем TSI объемом 1.4 л. Он достаточно экономичен и, в то же время обеспечивает достойную динамику. Машина с этим мотором комплектуется шестиступенчатой механической трансмиссией, а также роботизированной коробкой DSG. Такие версии являются наиболее оптимальными с точки зрения цены и функциональности.

   Существуют также комплектации с 180-ти сильным турбодвигателем 1.8 л., а также с двухлитровым турбодизелем мощностью 143 л.с., однако они пользуются меньшим спросом у покупателей. Переплата за них существенная, а вот преимущества перед двигателем 1.4 л. TSI не так очевидны.

Таким образом, выбирать есть из чего. Среди множества вариантов Skoda Octavia каждый сможет выбрать подходящий именно для него. Не стоит огорчаться если суммы, которая имеется в наличии, не хватает для приобретения приглянувшейся комплектации. Сегодня довольно несложно купить машину в рассрочку. Переплата окажется не такой уж и большой. Гораздо больше будет радость от приобретения нового надежного автомобиля на который распространяется гарантия производителя. Хотя качество сборки Skoda Octavia настолько высокое, что, скорее всего, поводов воспользоваться ею попросту не возникнет.

Это тоже интересно:

skodalikbez.ru

Skoda Octavia | Несколько советов при покупке автомобиля

1.5. Несколько советов при покупке автомобиля

Прежде всего, разберитесь, чего вы хотите. Если вам нужен комфорт, покупайте машину представительского класса, а если вы хотите, чтобы вложенные деньги имели материальное выражение, покупайте американский «крейсер», тем более, что его цена вас не испугает, а большое потребление горючего будет компенсировано невысокими эксплуатационными расходами. Если же вы любитель дальних поездок и семейного отдыха на лоне природы, универсал – то, что вам нужно, и, поверьте, ваш выбор вас не разочарует. Он удобен, вместителен и современен.

Остановить свой выбор лучше всего на машине среднего класса с кузовом типа «LX»/»GL», они хорошо оборудованы и пользуются спросом, но не умиляйтесь и не выкладывайте дополнительные деньги за разнообразное дополнительное оборудование, из которого действительно ценны только гидроусилитель руля и люк в крыше. Автоматические трансмиссии могут стать причиной снижения цены при перепродаже, особенно у небольших машин.

Итак, с моделью вы определились. Теперь, не торопясь, приступайте к осмотру машины.

Прежде всего, внимательно изучите регистрационные документы: сколько было владельцев, совпадают ли регистрационный и идентификационный номера автомобиля с номерами в документах? По паспорту автомобиля убедитесь, что техосмотры проводились и это отмечено соответствующими гарантийными печатями. Проверьте подлинность таблички с идентификационным номером (загнутые концы таблички и новые и чистые заклепки – сигнал того, что не все в порядке, и лучше отказаться от дальнейшего осмотра). Если все в порядке, смело двигайтесь дальше и приступайте к внешнему осмотру.

Осматривайте машину при естественном освещении, а не в гараже или автосалоне, так вы сможете заметить многие различия цветовых оттенков.

Главный вопрос – была ли машина в аварии? Если она стоит на всех четырх колесах, нет плохо подогнанных панелей, различий в оттенках краски и следов шпаклевки, лонжероны не погнуты, центровка бампера и фар не нарушена, отсутствуют следы старого номерного знака, значит, машина избежала аварии, и ремонт ранее не производился.

Если вы отогнете уплотнители окон и сравните цвет под ними с цветом машины, то вы узнаете, была ли машина перекрашена. Обратите также внимание на следы покраски под дугами, дверями, деталями подвески.

Окраска электропроводки и шлангов в двигательном отсеке под цвет кузова – признак небрежного ремонта.

О том, что за машиной ухаживали, вам скажут жидкости и чистое моторное масло, заполненные по уровню.

Такие незначительные детали, как изношенные протекторы или погнутые диски довольно дорого обойдутся при замене.

Легко выдают себя просевшие сиденья в салоне, изношенные коврики и обивка, скрипы, стук и непонятные запахи, наличие ржавчины и сырости в багажнике. Все это – признаки долгой жизни, и избавиться от них довольно дорого.

Не забудьте проверить работу центральной блокировки, противотуманных фар, электростеклоподъемников. Дорогой ремонт мелочей вам ни к чему.

Раскачав колеса в вертикальной плоскости и рассмотрев рисунок износа на каждой шине, вы проверите износ опорной части колес и многое узнаете о состоянии подвески и рулевой системы.

Качните машину с каждого угла. Так вы проверите исправность амортизаторов и устойчивость положения автомобиля на всех четырех колесах, особенно, если это универсал или оснащенная буксировочным устройством машина.

После внешнего осмотра приступайте к проверке основных механизмов.

Двигатель

При холодном двигателе проверьте автоматическую воздушную заслонку и запуск двигателя с впрыском топлива. Любой двигатель, в том числе и дизельный, не должен шуметь и быстро переходит на спокойный ход.

При разогретом двигателе, двигаясь на малой скорости при высокой передаче, проверьте износ коленчатого вала и подшипников. Громыхания не должно быть. Проверьте износ поверхности цилиндров и клапанов, действуя дроссельной заслонкой. Если появился синий дым – требуется серьезный ремонт двигателя, черный дым – признак изношенности форсунок и проблем с топливной смесью.

Температурный датчик должен работать надежно при любом изменении условий (например, во время работы на холостом ходу). Не забудьте убедиться, что электровентилятор отключается вовремя.

После разогрева двигатель должен работать тихо и плавно, даже дизель. Легкие постукивания указывают на износ привода клапанов или распределительного вала. С горячего, работающего на холостом ходу двигателя, снимите крышку горловины и проверьте на дымление и нагар. Проверьте также наличие течей. Сигнальная лампочка давления масла обычно не должна гореть. Если это не так, то она указывает на износ кривошипно-шатунного механизма или маслонасоса.

Трансмиссия

Прежде всего, проверьте сцепление. Попытайтесь тронуться на высокой передаче при жестко поставленном ручном тормозе. Двигатель должен сразу же заглохнуть. Затем проверьте захват сцепления. Если он происходит в самом конце хода педали, это говорит об износе сцепления.

Смена передачи должна быть уверенной, и работа коробки передач должна быть тихой.

Автоматика должна работать плавно и очень точно: если коробка передач не хочет плавно переключаться вверх, то вероятен ее износ или плохая регулировка. Проверьте, правильно ли работает переключатель с нормального на спортивный режим. Коробки передач на полноприводных машинах при движении должны работать особенно плавно, хотя на некоторых моделях следует ожидать некоторого «провисания». Проверьте уровень масла в АКПП. Если он низкий или коробка совсем сухая, советуем вам прекратить дальнейший осмотр этой машины. Ремонт автоматических КПП трудоемок и дорог.

Обязательно нужно проехать не менее 30 км по разным дорогам, чтобы выявить все недостатки автомобиля.

Будьте осторожны: если машина виляет или уходит в сторону, в лучшем случае – это неправильный развал-схождение, в худшем – погнуты детали подвески или рулевого управления.

Проверяя наличие люфта, покачайте руль в стороны. При наличии гидроусилителя руля не забудьте убедиться, что он надежен при разных скоростях и нагрузках. На машинах с передним приводом выверните руль на максимальный угол, чтобы проверить степень износа шаровых опор равных угловых скоростей, что определяется по клацающему звуку.

Грохот или плавание указывают на износ амортизаторов и пружин. Проверьте электронную регулировку амортизаторов на разных режимах.

Внимательно проверьте тормоза при разных усилиях. Если машина уходит в сторону, то это может быть залипающий суппорт. На износ дисков указывает ходящая толчками педаль. Проверьте также антиблокировочную систему тормозов (при движении сигнальная лампочка не должна загораться, а при запуске – наоборот).

Проверив таким образом свою избранницу, хорошо подумайте, соответствуют ли ваши впечатления указанному пробегу и, взвесив все «за» и «против», решайтесь. Квалифицированный осознанный выбор – гарантия того, что автомобиль станет вашим помощником и другом.

Еще несколько советов

Когда-то во всех руководствах по покупке машин указывалось, что износ резины педали является хорошим показателем величины пробега. В наши дни этот дефект слишком хорошо известен, чтобы ему доверять, ведь резину педалей легко поменять.

Обивка в современных автомобилях гораздо долговечнее, чем установленная десять лет назад, но все равно место водителя изнашивается в первую очередь. Осмотрите наружный край (он трется, когда водитель входит и выходит из машины) – именно по нему определяется возраст автомобиля.

Проверьте работу и состояние всех ламп и других электрических устройств. Особенно важны треснувшие рассеиватели фар – некоторые из них могут стоить очень дорого.

Состояние покрышки является хорошим показателем пробега – заявленные 40 000 км при непарных шинах вызывают сильное подозрение! Можно также учесть стоимость замены, особенно в случае низкопрофильных и других специальных покрышек.

С места водителя проверьте работу приборов и органов управления – болтающиеся ручки, как и гладкая поверхность обода рулевого колеса, указывают на большой пробег.

«Линия жизни», N6

automn.ru

Покупка Skoda Octavia 3 на вторичном рынке, на что смотреть

Марка заработала репутацию «младшего брата немцев». Преимущество этих машин было в том, что цена на них была значительно ниже, чем на немецкие бренды, а по качеству они были очень близки. К моменту выпуска модели Octavia производители усовершенствовали очень много и по техническим характеристикам намного обогнали некоторых немецких конкурентов.

Skoda Octavia III выпускается в России с 2013 года. Один минус в их возросшей популярности — компания к моменту выпуска автомобилей данной марки повысила цены, поняв, что их товар покупается очень активно. Однако качество моделей вполне соответствует цене.

Октавия 3 поколения — это идеальный вариант, можно сказать, золотая середина между вместительными, но громоздкими крупногабаритными моделями и маленькими, симпатичными, но тесными седанами. Внешне она выглядит достаточно привлекательно и гармонично, а внутри имеет очень просторный, комфортный салон. Именно это и привлекло покупателей. Когда машина впервые появилась на рынке, она очень хорошо продавалась, несмотря на достаточно высокую, по сравнению с предыдущими моделями Skoda ценой.

Плюсом к этому у неё достаточно мощный движок и множество дополнительных функций. И, как «практически немецкая» машина она отличается надёжностью и долговечностью.

Однако не бывает вещей без недостатков, особенно, если речь идёт о машине. Если вы собрались покупать Skoda Octavia 3 на рынке вторичных автомобилей, следует обратить внимание на некоторые нюансы, так как данная машина (как, в общем, и любая другая) имеет свои слабые места.

На что стоит обратить внимание при покупке, чтобы не сдавать новое приобретение в ремонт через месяц после покупки? Об этом мы и поговорим.

Проблемы с двигателем

На третьей Октавии может стоять несколько вариантов бензиновых и дизельных турбированных двигателей с разным объёмом (до 3,0). В отличие от предшественников Октавия третьего поколения выделяет значительно меньше выхлопных газов, стала более экономична в расходе топлива. Самый популярный двигатель на данной модели Шкоды в России — TSI 1,4, бензиновый с турбонаддувом. Однако у этого типа двигателя есть экономический недостаток — требует ухода, много качественного масла, быстро его расходует.

Основное слабое место TSI 1,4 — турбокомпрессор. Он может сломаться уже на 5000 км. пробега. Причиной поломки становится регулятор давления наддува. Шарнирное соединение штока у перепускного клапана быстро обрастает грязью и ржавчиной, что приводит к тому, что соединение клинит. Фишка в том, что в случае возникновения данной поломки придётся менять весь турбокомпрессор, а стоит он очень немалых денег.

Поэтому перед покупкой лучше проверить данную деталь двигателя. Если на ней ржавчина — машина долго не протянет, а на ремонт вы потратите баснословную сумму. Новая машина окажется гораздо дороже, чем вы планировали.

Проблему можно установить ещё, попробовав проехаться на машине. Если чувствуется, что тяга плохая, значит, компрессор подходит к концу.

Проблемы с коробкой передач

Данной модели представлены все три типа коробок передач: механическая, автоматическая и робот типа DSG (его многие недолюбливают, но при этом столько же и поклонников), совмещающий в себе оба типа.

У всех типов коробок передач на Шкоде одна существенная проблема — быстро изнашиваются мелкие детали: подшипники, шестерёнки. У коробки передач DSG, когда машину используют небрежно, ломается механизм переключения передач.

Износ мелких деталей, в общем, вещь неизбежная. Однако тут есть одно большое «но». Поменять детальку отдельно не получится. Нужно будет полностью ставить новую коробку передач. Это, как известно, не обходится дёшево.

Во время осмотра автомобиля, а точнее тестдрайва, проверьте не возникает ли шумов и странных лязганий при переключении скоростей. Если машина шумит при наборе скорости, если слышны лязгающие шумы на пятой передаче — коробка передач скоро сломается.

Однако, если в машине стоит DSG, шум при переключении со второй на третью передачи — абсолютно нормальное явление. Это один из недостатков коробки, но к нему вполне можно привыкнуть.

Минусы кузова и салона

Салон у Skoda Octavia третьего поколения — одно из главных достоинств. Он просторный и комфортный. Однако и тут есть слабые места. Система вентиляции и отопления не совершенна. При поездках на короткие расстояния машина плохо прогревается (при долгих поездках с этим всё нормально). Некоторым автовладельцам не нравятся широкие пороги, из-за которых пачкаются брюки, но это несущественный недостаток.

Как один из минусов стоит отметить низкое расположение дворников, которые уходят под капот, что может создать некоторое неудобство. Также неудобной может показаться слишком длинная педаль сцепления.

В остальном это модель — идеальная машина в плане комфорта, удобства и вместительности.

Проблемы с ходовой и рулевой частью

Серьёзных проблем здесь тоже обычно не бывает. Ходовая и рулевая части обычно страдают от холода. Из-за этого может появляться неприятный стук. Бывают иногда проблемы с рулевой рейкой. Виной всему коррозия от попадание грязи. Но до серьёзных поломок дело обычно не доходит даже при длительной эксплуатации.

Чтобы всё было хорошо, проводите обслуживание ходовой части согласно регламенту. Тогда никаких проблем с рулевой и ходовой частью не возникнет.

Рекомендую ли я брать эту машину

Шкода Октавия 3 — хороший, достаточно качественный автомобиль, достаточно надёжный и удобный. Эта машина определённо заслуживает внимания.

Однако, собираясь покупать автомобиль на вторичном рынке, к его выбору нужно подходить очень тщательно, т.к. ремонт машины обычно обходится очень дорого. Много модульных элементов, достаточно дорогие запчасти.

Но, в целом, у машины больше достоинств, чем недостатков, поэтому при грамотном подходе она станет выгодным приобретением.

autozorro.ru

Слабые места и недостатки Skoda Octavia 3

Легковой автомобиль Skoda Octavia (1Z) известен во всем мире. Выпускается он немецкой компанией с 2013 года. Производитель предлагает два варианта кузова: лифтбек, универсал. Данные модификации практически ничем не отличаются. Особенно если говорить о технических характеристиках. Изменились немного внешние данные: увеличились габариты автомобиля. Он стал больше, пропорции смотрятся гармонично. Несмотря на то, что заметны черты других моделей, которые предлагает производитель, стиль сохранился.

Автомобиль достойный. Он безопасен для водителей и пассажиров, стоимость разумная. Поэтому пользуется большой популярностью у потребителя.

Технические характеристики

Достоинства и преимущества, которыми обладает Skoda Octavia A5

• Элементы салона износостойки. Особенно долго служит тканевая обивка. Не беспокоят сверчки;
• Полноразмерная запаска;
• Мягкая и стойкая подвеска;
• Хороший клиренс. Езда за городом не грозит повреждением бампера;
• Биксеноновые фары со светодиодами ДХО. Хорошее освещение на поворотах;
• Большой перечень дополнительных опций: контроль давления в шинах, помощник трогания на горке, определение усталости водителя, автоматический автопилот;
• Удобные сиденья как спереди, так и сзади. Достаточно места для ног;
• Система противобуксовки. Применяется в зимнее время года на льду;
• Доступная цена;
• Не большой расход топлива.

Слабые места Шкоды Октавия(A5) 2004–2013 гг. выпуска

• Ходовая часть;
• Дизайн салона;
• Электронная система управления;
• Резьба в сливе отработки;
• Блок управления;
• АКПП;
• МКПП;
• Сцепление;
• Стойка стабилизатора

Подвеска

Подвеска идеальна для российских дорог. Она мягкая и тихая, хорошо сглаживает неровности. Единственным ее недостатком является стук, который появляется при движении на малых оборотах вперед и назад. Причину недочета определить сможет не каждый. Некоторые мастера грешат на колебания, образующиеся при работе двигателя. Они передаются выхлопной системе, которая отдает их в кузов. Устранить болячку вряд ли получится.

Срок службы деталей подвески достойный:

Дизайн салона

Слабой стороной автомобиля является салон. Его дизайн не отличается креативностью и оригинальностью. Он достаточно простой и обычный. Творческий поиск – большой риск, который не всегда оправдан. Производитель придерживается консервативных взглядов в этом вопросе, поэтому не экспериментирует. Главная его цель заключается в том, чтобы сохранить уют, удобство и приятный вид автомобиля.

Электронная система управления

Не турбированный двигатель объемом 1,8 и 2,0 литра, который работает на бензине, не самый лучший вариант авто. Недочетом в нем является электрическая система управления. Достаточно часто при эксплуатации с ней возникают проблемы. Чтобы двигатель завелся, необходимо несколько раз повернуть ключ зажигания. Это говорит о том, что вышел из строя датчик или контрольный блок.

Такая ситуация наблюдается не только зимой, но и в жару или сырую погоду. Причиной неисправности может стать бензин низкого качества. Устранить неполадку можно путем замены узла, который нестабильно работает. Не только цена на него высокая, но и стоимость услуг специалистов потребует дополнительных финансовых затрат.

Резьба в сливе отработки

Некоторые умельцы самостоятельно меняют масло в двигателе. В данном случае это делать не стоит. Так как в сливе отработке находится резьба, которая не лучшего качества. Если не учесть данное уязвимое место Шкоды Октавия, то велика вероятность того, что потребуются затраты на приобретение нового поддона стартера. Стоимость его находится в районе 100 долларов. К этой цене необходимо добавить оплату за замену. Она составляет около 50 долларов.

Блок управления

Болезнь многих Октавия А5 плохой блок управления. Уже через две тысячи километров эксплуатации возникают с ним проблемы. Ремонт узла дорогостоящее удовольствие. Владельцу машины придется потратить не менее 500 долларов. Сюда входит цена детали и услуги мастера.

Данный агрегат достаточно нежен и капризен. Чтобы он прослужит дольше, обладателю авто полноприводной модели необходимо выполнять замену масла только у официального дилера.

АКПП

Слабым местом автоматической коробки передач является гидроблок. Он достаточно капризен и требует регулярной чистки даже при своевременной замене масла. В противном случае велика вероятность выхода из строя клапанов. Один из них контролирует блокировку гидротрансформатора, а второй регулирует главное давление. Небольшой ресурс у линейных соленоидов, датчиков оборотов, проводки, муфты и полного привода.

МКПП

Одна из самых распространенных жалоб владельцев, связана с неприятностями в работе МКПП. Производитель советует выполнить регулировку натяжного троса через пробег 15000. Он связывает рычаг КПП и коробку. Если этого не сделать, то проблемы с агрегатом неизбежны.

Стоимость такой процедуры не более 10 долларов. Поэтому на ней нет смысла экономить. На этот момент стоит обратить внимание, если покупается подержаный автомобиля.

Сцепление

Сцепление часто становится причиной проблем в работе машины. Зависит ее возникновение от стиля езды водителя. Если она плохая, то раньше срока придет в непригодность подвеска и ее элементы.

Амортизаторы и задние сайлентблоки достаточно выносливые. Они способны выдержать проход до 80 тысяч километров. Но если регулярно устраивать серьезные гонки, то этот срок снизится в разы.

Стойки стабилизатора

У многих автомобилей стойки стабилизатора больное место. Шкода Октавия А5 не стала исключением. Поломка в данном узле возникает по причине их недостаточной прочности для российских дорог.

Основные недостатки Skoda Octavia(1Z) 3-го поколения

1. Высокая стоимость запчастей и услуг мастеров;
2. Блок управления, который регулирует открытие и закрытие дверей, багажника;
3. Система вентиляции и отопления;
4. Крепление глушителя;
5. Большой расход двигателем масла;
6. Стекло ПТФ;
7. Жесткая подвеска.

Заключение.

Отзывы об автомобиле достаточно противоречивы. Одни утверждают про наличие многих уязвимостей Шкоды Октавия и не рекомендуют приобретать его. Другие, напротив, относятся снисходительно к маленьким недостаткам. Они довольны своим транспортным и характеризуют его детали и агрегаты, как надежными и долговечными.

Исходя из этого, стоит сказать, что любой автомобиль имеет свои плюсы и минусы. О них необходимо знать и учитывать при выборе. Но если ему обеспечить хороший уход, уделяя особое внимание слабым сторонам, то машина порадует долгой и качественной работой.

P.S.: Уважаемые владельцы данной модели автомобиля, если вами были замечены частые поломки каких-либо деталей, то  сообщите об этом в комментариях ниже.

polomkiauto.ru

Как выбрать хорошую а5, что проверять первым делом? |

Очень часто встречаются вопросы примерно такого типа:

Собираюсь купить автомобиль Шкода Октавиа А5 2011/12/13 (подставьте свой год) в кузове лифтбек. 1.4 TSI/1.8/1.6 — как машина, стоит не стоит брать, на что обратить внимание?

Здесь я напишу на что обратить внимание — свой стандартный ответ для всех, кто собирается купить машину и не может определиться.

А так же хватает ли движка 1.6.

На счет сравнения движков написал здесь Какой мотор лучше — 1.6 или 1.8 >>

Что проверяем перед покупкой шкоды

Стандартно:

— подвеска,
— если tsi то смотрим цепь и ошибки тоже смотрим,
— равномерность собранности резины,
— стыки-зазоры по кузову,
— мотор сухой и нет шумов на холостом ходу в кпп,
— состояние педали газа — трение — чем больше износ, тем больше пробег.

Хотя и педаль могут заменить, и масла в коробку нальют так что передачи будут переключаться бесшумно.

Так же, если есть возможность пробить по базе РСА или по ГИБДД на аварии.
При авариях и пробеги указываются.
Часто недорогие комплектации цвет серый синий серебро идут из таксомоторов.
Там пробег скрутили, резину недорогую поставили, руль сменили-перетянули, на салон чехлы и ручку КПП.

Обязательно на подвеску (именно сайленты рычагов) только под нагрузкой (!)
На шумы в коробке на нейтралке ( до 2009 г. там шли «жидкие подшипники).

Динамика 1.6 хватает?

Так же, шкодоводы с 1.6. написали хватает для обычной городской эксплуатации. Трасса тоже — ок.
Но опять же, это их личные ощущения. Не фак, что 1.6. устроит вас.

если по надежности выбираете машину— смотрите статистику.
Она обычно у сервисменов, а не у отдельных людей.
Ибо у каждого шкодовода и вообще автолюбителя только личный единичный опыт.
Можно купить две одинаковые машины — и одна будет молодец, а вторая будет капризничать при равной экслуатации.
Или взять две машины разного года выпуска и двигла — эксплуатация разная, а народ отзывается хорошо.

Кто-то ездит только летом, машина стоит в теплом помещении, пробег копеечный, все ТО в срок и т.д.. и говорит движок надежный.
Кто-то убивает движок одним только не рекомендованным бензином и потом жалуется, что машина отстой..

Машина вообще лотерея. Можно взять 1.6. (типа 100% надежная) и будут проблемы.

Я когда выбирал, четко знал для чего мне нужна 1.8.
Эксплуатирую машину каждый день по городу — полет нормальный.

1.6. так же страдают масложором.

Поэтому, для себя определитесь, что хотите от машины.

Добавляйте свой опыт — как вы выбираете б/у машину.

www.avtopol-msk.ru

Skoda Octavia | Несколько советов при покупке автомобиля

1.12. Несколько советов при покупке автомобиля

Прежде всего, разберитесь, чего вы хотите. Если вам нужен комфорт, покупайте машину представительского класса, а если вы хотите, чтобы вложенные деньги имели материальное выражение, покупайте американский «крейсер», тем более, что его цена вас не испугает, а большое потребление горючего будет компенсировано невысокими эксплуатационными расходами. Если же вы любитель дальних поездок и семейного отдыха на лоне природы, универсал – то, что вам нужно, и, поверьте, ваш выбор вас не разочарует. Он удобен, вместителен и современен.

Остановить свой выбор лучше всего на машине среднего класса с кузовом типа «LX»/ «GL», они хорошо оборудованы и пользуются спросом, но не умиляйтесь и не выкладывайте дополнительные деньги за разнообразное дополнительное оборудование, из которого действительно ценны только гидроусилитель руля и люк в крыше. Автоматические трансмиссии могут стать причиной снижения цены при перепродаже, особенно у небольших машин.

Итак, с моделью вы определились. Теперь, не торопясь, приступайте к осмотру машины.

Прежде всего, внимательно изучите регистрационные документы: сколько было владельцев, совпадают ли регистрационный и идентификационный номера автомобиля с номерами в документах? По паспорту автомобиля убедитесь, что техосмотры проводились и это отмечено соответствующими гарантийными печатями. Проверьте подлинность таблички с идентификационным номером (загнутые концы таблички и новые и чистые заклепки – сигнал того, что не все в порядке, и лучше отказаться от дальнейшего осмотра). Если все в порядке, смело двигайтесь дальше и приступайте к внешнему осмотру.

Осматривайте машину при естественном освещении, а не в гараже или автосалоне, так вы сможете заметить многие различия цветовых оттенков.

Главный вопрос – была ли машина в аварии? Если она стоит на всех четырх колесах, нет плохо подогнанных панелей, различий в оттенках краски и следов шпаклевки, лонжероны не погнуты, центровка бампера и фар не нарушена, отсутствуют следы старого номерного знака, значит, машина избежала аварии, и ремонт ранее не производился.

Если вы отогнете уплотнители окон и сравните цвет под ними с цветом машины, то вы узнаете, была ли машина перекрашена. Обратите также внимание на следы покраски под дугами, дверями, деталями подвески.

Окраска электропроводки и шлангов в двигательном отсеке под цвет кузова – признак небрежного ремонта.

О том, что за машиной ухаживали, вам скажут жидкости и чистое моторное масло, заполненные по уровню.

Такие незначительные детали, как изношенные протекторы или погнутые диски довольно дорого обойдутся при замене.

Легко выдают себя просевшие сиденья в салоне, изношенные коврики и обивка, скрипы, стук и непонятные запахи, наличие ржавчины и сырости в багажнике. Все это – признаки долгой жизни, и избавиться от них довольно дорого.

Не забудьте проверить работу центральной блокировки, противотуманных фар, электростеклоподъемников. Дорогой ремонт мелочей вам ни к чему.

Раскачав колеса в вертикальной плоскости и рассмотрев рисунок износа на каждой шине, вы проверите износ опорной части колес и многое узнаете о состоянии подвески и рулевой системы.

Качните машину с каждого угла. Так вы проверите исправность амортизаторов и устойчивость положения автомобиля на всех четырех колесах, особенно, если это универсал или оснащенная буксировочным устройством машина.

Когда-то во всех руководствах по покупке машин указывалось, что износ резины педали является хорошим показателем величины пробега. В наши дни этот дефект слишком хорошо известен, чтобы ему доверять, ведь резину педалей легко поменять.

Обивка в современных автомобилях гораздо долговечнее, чем установленная десять лет назад, но все равно место водителя изнашивается в первую очередь. Осмотрите наружный край (он трется, когда водитель входит и выходит из машины) – именно по нему определяется возраст автомобиля.

Проверьте работу и состояние всех ламп и других электрических устройств. Особенно важны треснувшие рассеиватели фар – некоторые из них могут стоить очень дорого.

Состояние покрышки является хорошим показателем пробега – заявленные 40 000 км при непарных шинах вызывают сильное подозрение! Можно также учесть стоимость замены, особенно в случае низкопрофильных и других специальных покрышек.

С места водителя проверьте работу приборов и органов управления – болтающиеся ручки, как и гладкая поверхность обода рулевого колеса, указывают на большой пробег.

После внешнего осмотра приступайте к проверке основных механизмов.

Двигатель

При холодном двигателе проверьте автоматическую воздушную заслонку и запуск двигателя с впрыском топлива. Любой двигатель, в том числе и дизельный, не должен шуметь и быстро переходит на спокойный ход.

При разогретом двигателе, двигаясь на малой скорости при высокой передаче, проверьте износ коленчатого вала и подшипников. Громыхания не должно быть. Проверьте износ поверхности цилиндров и клапанов, действуя дроссельной заслонкой. Если появился синий дым – требуется серьезный ремонт двигателя, черный дым – признак изношенности форсунок и проблем с топливной смесью.

Температурный датчик должен работать надежно при любом изменении условий (например, во время работы на холостом ходу). Не забудьте убедиться, что электровентилятор отключается вовремя.

После разогрева двигатель должен работать тихо и плавно, даже дизель. Легкие постукивания указывают на износ привода клапанов или распределительного вала. С горячего, работающего на холостом ходу двигателя, снимите крышку горловины и проверьте на дымление и нагар. Проверьте также наличие течей. Сигнальная лампочка давления масла обычно не должна гореть. Если это не так, то она указывает на износ кривошипно-шатунного механизма или маслонасоса.

Трансмиссия

Прежде всего, проверьте сцепление. Попытайтесь тронуться на высокой передаче при жестко поставленном ручном тормозе. Двигатель должен сразу же заглохнуть. Затем проверьте захват сцепления. Если он происходит в самом конце хода педали, это говорит об износе сцепления.

Смена передачи должна быть уверенной, и работа коробки передач должна быть тихой.

Автоматика должна работать плавно и очень точно: если коробка передач не хочет плавно переключаться вверх, то вероятен ее износ или плохая регулировка. Проверьте, правильно ли работает переключатель с нормального на спортивный режим. Коробки передач на полноприводных машинах при движении должны работать особенно плавно, хотя на некоторых моделях следует ожидать некоторого «провисания». Проверьте уровень масла в АКПП. Если он низкий или коробка совсем сухая, советуем вам прекратить дальнейший осмотр этой машины. Ремонт автоматических КПП трудоемок и дорог.

Обязательно нужно проехать не менее 30 км по разным дорогам, чтобы выявить все недостатки автомобиля.

Будьте осторожны: если машина виляет или уходит в сторону, в лучшем случае – это неправильный развал-схождение, в худшем – погнуты детали подвески или рулевого управления.

Проверяя наличие люфта, покачайте руль в стороны. При наличии гидроусилителя руля не забудьте убедиться, что он надежен при разных скоростях и нагрузках. На машинах с передним приводом выверните руль на максимальный угол, чтобы проверить степень износа шаровых опор равных угловых скоростей, что определяется по клацающему звуку.

Грохот или плавание указывают на износ амортизаторов и пружин. Проверьте электронную регулировку амортизаторов на разных режимах.

Внимательно проверьте тормоза при разных усилиях. Если машина уходит в сторону, то это может быть залипающий суппорт. На износ дисков указывает ходящая толчками педаль. Проверьте также антиблокировочную систему тормозов (при движении сигнальная лампочка не должна загораться, а при запуске – наоборот).

Проверив таким образом свою избранницу, хорошо подумайте, соответствуют ли ваши впечатления указанному пробегу и, взвесив все «за» и «против», решайтесь. Квалифицированный осознанный выбор – гарантия того, что автомобиль станет вашим помощником и другом.

«Линия жизни», № 6

automn.ru

Покупка б/у машины на что обратить внимание при осмотре |

Часто встречающаяся тема – хочу купить шкоду – что смотреть при покупке б/у машины.Нашел на том же шкодовском форуме, инфа будет оч.полезна многим.

Итак, поехали,

«Не ходите покупать машину один (или одна). Один ум хорошо, а два-три лучше.

Продавец будет на вас «давить», что свойственно любому рынку, и расхваливать свою машину. Психологически это трудно выдержать. К тому же, чем больше глаз увидят автомобиль, тем больше вероятность того, что будут замечены скрытые дефекты, что поможет вам, по меньшей мере, снизить цену покупаемого автомобиля.

Как покупать автомобиль

Достаточно давно занимаясь ремонтом автомобилей, мы имеем определенный, постоянно пополняемый опыт их диагностики.
Все изложенные ниже советы применимы при покупке подержанного японского автомобиля на рынке, т.е. в таких условиях, когда отсутствует возможность самому проехать на автомобиле, как следует осмотреть его снизу и т.д.

Итак, вам приглянулся какой-нибудь автомобиль.

Осмотрите его снаружи.

На этом этапе вовсе не обязательно общаться с продавцом, т.к. осмотр можно производить, даже не подходя к выбранной «красавице».
При этом вы должны обратить внимание на следующие моменты.

1. Игра бликов на крыльях и на капоте должна быть одинаковой.
Например, отрихтованное и отлично покрашенное заднее крыло своими бликами всегда «выдаст» свою предыдущую историю. Мятые в предыдущей жизни передние крылья или дверцы можно легко заменить, а задние крылья на большинстве машин сделаны за одно целое с кузовом.

Правда, для того, чтобы увидеть это, нужен определенный опыт, поэтому не оценивайте машину в одиночестве: четыре глаза всегда лучше, чем два.

Также не оценивайте качество кузова в помещении (в гараже, на складе) при искусственном освещении, т.к. в этом случае вы можете не заметить дефекты окраски.

Учтите, что любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

Покупать же «битую» машину не рекомендуется, т.к. восстановленный кузов:
во-первых, теряет часть своей жесткости;
а во-вторых, коррозионная стойкость выправленного кузова всегда ниже, чем у целого.

В «выправленном» кузове будут скрипеть пластмассовые панели, будет нарушена геометрия установки колес, а после демонтажа с автомобиля различных агрегатов и элементов кузова, их очень трудно будет установить на место.

В-третьих, при ударе могли повредиться электрические жгуты и трубопроводы. К нам в ремонт приходили машины, в которых через год после аварии в электрических жгутах происходили короткие замыкания и обрывы. В результате — то фары не горят, то «поворотники». А одна машина вообще сгорела из-за замыкания в проводке.

2. Оцените состояние колес.

Неравномерно изношенная резина говорит не только о том, что ее пора менять, но и том, что в автомобиле нарушена геометрия установки колес. Это могло произойти в результате давней аварии (в свое время автомобиль во что-то врезался) или из-за большого износа резиновых втулок в подвеске, в результате чего невозможно правильно отрегулировать схождение колес.
Неравномерно изношенная резина — сигнал о том, что впоследствии такой автомобиль может доставить вам немало неприятностей.

Кроме того, обратите внимание на сколы и вмятины на дисках: из-за такого удара могут погнуться какие-нибудь тяги в подвеске автомобиля.

3. Обратите внимание на состояние внутренней поверхности выхлопной трубы. Если она покрыта копотью, то, вероятно, двигатель этого автомобиля обладает повышенным «аппетитом» (если двигатель бензиновый, то это обязательно).

4. Самое главное.

Осматривая автомобиль, попытайтесь обнаружить на нем следы былой «любви».
Нравится мне этот пункт (примечание avtopol-msk.ru)

Если в предыдущей жизни машину любили, то вряд ли она окажется изношенной до предела. Дефекты в ней может быть и есть, но в целом автомобиль будет еще хороший, поскольку за ним ухаживали и регулярно обслуживали. Если сидения в салоне не прожжены сигаретами, пепельница и обивка на потолке чистые, значит, бывший хозяин был аккуратным человеком. Это уже хорошо.

И еще лучше, если он при этом любил свою машину.
Любовь проявляется в различных «штучках», которые на заводе не устанавливают.
Например, литые диски, ароматизаторы и подстаканники в салоне, дополнительные наклейки и фары, дополнительные зеркала, спойлеры, тонировка стекол и т.п. Даже ключ зажигания у таких машин порой не заводской, а изготовленный по заказу. И если машина у бывшего владельца была любимой, то и вам, скорее всего, она прослужит долго.

Есть машины «рабыни», и есть «любовницы». Постарайтесь купить «любовницу».

5. Оцените расстояние от края колеса до арки крыла.

Небольшое расстояние от верха колеса до края крыла указывает на просевшие пружины. Достаточно объективно оценить это расстояние можно, посмотрев на другие машины: выбранный вами автомобиль должен стоять «бодренько», т.е. высоко, по крайней мере, не ниже, чем другие.

Кроме того, расстояние между краем колеса и краем крыла должно быть одинаковым на правой и левой стороне (это относится и к передним, и к задним колесам). Если был удар по подвеске, то колесо обычно немного смещается. Смещение можно определить визуально или замерив это расстояние ладонью.

Автомобиль при этом должен находиться на ровной площадке, рулевые колеса должны стоять прямо. При этом, кстати, и спицы рулевого колеса (баранки) должны быть симметричны относительно приборной панели.

Вот, собственно, и все проверки, которые можно предложить для оценки автомобиля издали.

Если в результате рекогносцировочного осмотра никаких дефектов не обнаружено, и машина по-прежнему для вас привлекательна, следует осмотреть двигатель.

На этом этапе общение с продавцом неизбежно, поэтому сразу поинтересуйтесь годом выпуска, ценой и судьбой автомобиля.

Узнайте, как давно он привезен и ремонтировался ли в России.
Учтите, что год выпуска необязательно будет совпадать с модельным годом, так как каждая модель выпускается в течение нескольких лет (к этому мы еще вернемся).

Осматривая двигатель пока он еще заглушен, обратите внимание на следующие моменты.

1. Цвет шляпок болтов, крепящих крылья, должен быть одинаковым, также как весь моторный отсек, все кузовные детали должны иметь тот же цвет, что и автомобиль. Нет — значит, автомобиль били.

2. Площадка под аккумулятор по цвету не должна отличаться от остального корпуса.
Отличается — значит, ее красили.
Красили потому, что была ржавая.
Ржавая она была из-за того, что потек аккумулятор.
Аккумулятор потек потому, что были (или есть) проблемы в работе генератора (большой ток зарядки и батарея кипела).

3. Верхний бачок радиатора, внутренняя сторона радиатора, места соединения водяных шлангов с патрубками, кран отопителя салона, внутренняя поверхность расширительного бачка, передняя часть двигателя — нигде не должно быть потеков или ржавчины.

Даже малейшее их наличие (перед продажей двигатель ведь мыли) говорит о том, что в работе системы охлаждения существуют проблемы. А устранение этих проблем (например, треснул блок, что приводит к закипанию «Тосола») может стоить очень дорого.

4. Очень медленно по очереди сожмите пальцами все резиновые шланги, ведущие к печке и к радиатору. Если вы почувствуете хруст, значит, вся система охлаждения двигателя изнутри покрыта накипью и она неэффективна, т.е. двигатель будет легко перегреваться.

Если при таком дефекте открыть крышку радиатора, можно увидеть, что все трубки в радиаторе наполовину забиты, а «Тосол» — мутный. К сожалению, трубки радиатора через заливную горловину можно увидеть не у всех машин, но мутный «Тосол» должен вас сразу насторожить.

5. Покачайте руками помпу. Если почувствуете хотя бы небольшой люфт, то, купив такую машину, готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем будете ей эту помпу менять. Покачать помпу можно за вентилятор (у продольно расположенных двигателей) или за сам шкив (обычно у поперечно расположенных двигателей). Некоторые двигатели, например, «Toyota» серии «S» имеют привод помпы от зубчатого ремня. Такую помпу без разборки не проверишь. Люфт в ступице вентилятора не страшен.

6. Обратите внимание на то, чтобы не было ни малейших следов моторного масла. Двигатель готовили к продаже, его мыли, и если хотя бы чуть-чуть есть потеки, возможно, они появились за 30 минут работы, пока машину гнали на рынок.

Потеки масла чаще всего можно увидеть в месте крепления трамблера, на соединении головки и клапанной крышки, по стыку блока и поддона, по стыку передней крышки и блока, и в некоторых моделях из-под серводвигателя изменения геометрии впускного коллектора.

То, что не удается проверить визуально, можно проверить на ощупь, проведя пальцем по тому месту, которое показалось вам подозрительным (палец должен остаться сухим).

Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Следы дизельного топлива выглядят как жирные пятна на деталях двигателя. Герметичность топливной системы дизельного двигателя в значительной степени определяет всю работу двигателя. Если топливная система дизельного автомобиля разбиралась, хотя бы частично, в российских условиях, то, после ее сборки, очень трудно избавиться от потеков топлива. Двигатель можно помыть, но, если есть хоть малейшая течь, то через день езды по нашим дорогам, когда двигатель покроется тонким слоем пыли, жирные пятна ясно укажут на то, что двигатель подвергался разборке.

7. Осматривая двигатель, постарайтесь заметить мятые грани гаек, нестандартные болты, поломанные фиксаторы разъемов, белый или красный герметик на стыках, провода и трубки, не вставленные в фиксаторы — все это следы вмешательства в двигатель уже здесь, в России. А если продавец при этом говорит, что двигатель не ремонтировался.

Сами по себе потеки не так уж и страшны, но в большинстве случаев бывает так, что они появляются вследствие какой-нибудь неисправности. В простейшем случае -это засорение канала вентиляции (чаще всего режима холостого хода — у многих двигателей для холостого хода и для рабочих оборотов системы вентиляции отдельные), но может случиться и так, что потеки появятся потому, что у двигателя плохая поршневая группа.

8. Откройте маслозаливную крышку, осмотрите ее, загляните в маслозаливное отверстие. Черный нагар — это плохо, это следствие o эксплуатации двигателя с плохим маслом в тяжелых условиях. Если этот нагар имеет толщину более 1 мм, не покупайте машину, ее двигатель уже не «жилец».

Абсолютная же чистота может говорить о том, что нагар в этом месте (где видно глазом) смыли очистителем, а изнутри он по-прежнему покрывает поверхности двигателя. Идеальное состояние двигателя — все темное, в масле, но без нагара, или немного нагара у бензиновых двигателей.

Недопустимы и следы эмульсий.

Эмульсия (смесь «Тосола» и масла) имеет цвет кофе с молоком и служит признаком (хотя и недостаточным) попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя. Если вы обнаружили следы эмульсии, от покупки лучше отказаться. Возможно, вам скажут, что следы эмульсии на маслозаливной крышке могут появляться и не в связи с попаданием в моторное масло охлаждающей жидкости, но это все равно плохо. Может двигатель при своей работе по какой-то причине не до конца прогревается, может в него залито низкосортное масло… А все эти возможные проблемы после покупки станут вашими.

Далее следует запустить двигатель и продолжить проверку.

Для этого хорошо иметь хотя бы небольшой опыт эксплуатации автомобилей, но, если его нет, то ничего страшного. Малейшие сомнения — отказывайтесь от покупки, или отправляйтесь к ближайшей мастерской, там за чисто символическую цену осмотрят приглянувшуюся вам машину.

Итак,

попросите завести двигатель.
Хорошо, если он холодный, ну, а нет, так нет.
Двигатель должен завестись резко, «взрывом» и плавно поднять обороты до прогревных.

Это может быть только 1000 об/мин или 2000 об/мин в зависимости от температуры двигателя и его регулировки. Главное, чтобы обороты были устойчивыми.

Если двигатель заводится не резко, значит, не все цилиндры участвуют в его заводке. Это, помимо всего прочего, может быть следствием низкой компрессии по какому-то цилиндру.

После того, как двигатель завелся, попросите заглушить его и садитесь в салон сами. В некоторых автомобилях на панели приборов устанавливается стрелочный прибор контроля давления масла в двигателе. В других автомобилях («Crown Majesta») может стоять универсальный индикатор на все неисправности сразу, но у большинства японских машин на панели есть сигнальная лампочка аварийного снижения давления масла.

Если такая лампочка есть в вашем автомобиле, найдите ее глазами и включите зажигание. Лампочка должна гореть. Запустите двигатель — лампочка погаснет. Подождите около 30 секунд, заглушите двигатель. И тут же включите зажигание. Красная лампочка гореть не должна.

Двигатель не работает, зажигание включено, но лампочка не загорится до тех пор, пока давление моторного масла в масляной системе не снизится (в основном за счет утечек через зазоры во вкладышах). И чем сильнее изношен двигатель, тем быстрее снижается давление и загорается красная лампочка. При температуре около 20°С в хорошем двигателе лампочка загорается не раньше, чем через 10 секунд, если используется обычное моторное масло SAE 10W-30.

Если на горячем двигателе лампочка не горит хотя бы секунду, можно утверждать, что двигатель не изношен. Для такой оценки двигателя нужен кое-какой опыт, поэтому попрактикуйтесь на знакомом автомобиле. Конечно, можно исказить результаты проверки, залив более густое масло, но это встречается редко, к тому же сразу видно, что масло свежее.
Вернемся к работе двигателя. При его прогреве не должно быть никаких посторонних звуков. Двигатель не должен трястись и вздрагивать.

Неплохо было бы перед проверкой прослушать другой такой же двигатель — будет с чем сравнить.

Не принимайте близко к сердцу заверения вроде: «Замените свечи, никакой тряски не будет».
А почему сами не заменили? Это не так уж сложно.

А вот притирка клапанов, после которой может прекратиться тряска, обойдется гораздо дороже. А может быть, дело и не в клапанах, а в поршневой, тогда ремонт будет еще дороже. Не всегда обоснованы и утверждения, что для того чтобы убрать стук, достаточно отрегулировать клапаны. На самом деле для этого, возможно, придется менять распредвал и «стаканчики», а это, считай, новую головку покупать.

И, наконец, автомобиль готовили к продаже, почему же не отрегулировали клапанные зазоры, если это так просто? И с чего эти зазоры увеличились? Помните, что любой стук, шум, вибрация — это только следствие того или иного события, которое еще нужно «вычислить», а это тоже будет стоит и порой немало.

Если машина имеет электрический (или гидравлический) вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь момента, когда он включится, отработает несколько минут и выключится. Так вы убедитесь, что вентилятор и цепи его управления исправны. Электрические вентиляторы охлаждения радиатора у японских машин устроены примерно так же, как и в отечественных машинах: по сигналу датчика включается электромотор с лопастями и начинает интенсивно протягивать через «соты» радиатора воздух. Но на многих машинах (в частности фирмы «Subaru») отдельного датчика для включения вентилятора охлаждения нет. У них включением вентилятора управляет реле по команде блока управления двигателем (компьютера), у которого имеется свой датчик температуры двигателя.

На некоторых переднеприводных машинах («Toyota») вместо электрического вентилятора установлен гидравлический, который вращается в том случае, когда к его гидромотору от системы смазки двигателя подводится давление. Этим давлением плавно управляет специальный гидравлический клапан, которым, в свою очередь, управляет специальный датчик температуры или блок управления двигателем (компьютер). О включении такого вентилятора можно судить (как и о включении муфты вентилятора у заднеприводных машин) по сильному аэродинамическому шуму возникающему во время совершения полезной работы лопастями вентилятора (они ведь вращаются с небольшой скоростью все время после запуска двигателя).

При работающем двигателе откройте маслозаливную крышку и убедитесь, что из двигателя вылетают капельки масла. Если этого не происходит, нужна более детальная диагностика у специалиста. Закройте крышку и выньте щуп для измерения уровня масла. Вы должны убедиться в двух моментах. Первое — щуп весь в масле (выше меток) и второе — из трубки для щупа не летят картерные газы. Если же двигатель работает, а уровень масла на щупе точно по метке, то, скорее всего, щуп меряет уровень масла не в картере, а в какой-нибудь пристроенной снизу трубочке. Если из трубки масляного щупа летят выхлопные газы, как из глушителя, вероятно, что у этого двигателя плохое состояние поршневой группы.
Проверьте состояние масла, а заодно и его уровень в коробке-автомате. Там залит «Dexron-II» или «Dexron-III», он должен быть красно-фиолетового цвета. Если его пора менять, цвет изменится на морковный. Если же «Dexron» надо было сменить год назад или если коробка-автомат начинает «сыпаться», то цвет будет коричневым с темными включениями (при осыпании дисков) и, если понюхать кончик щупа, будет ощущаться горелый запах. Находясь в салоне автомобиля, проведите следующие проверки. Включите зажигание и убедитесь, что все аварийные лампочки горят. Внимательно посмотрите на табло, возможно, одна из лампочек, сигнализирующих о серьезной неисправности, не горит потому, что ее просто вынули.

И на щитке приборов едва просматривается не подсвеченная пиктограмма. Осмотрите шляпки саморезов, крепящих приборный щиток. Их можно увидеть, если, наклонив голову, с фонариком обследовать козырек приборного щитка. Царапины на этом козырьке, малейшие следы сбитой краски (виден металл) на шляпках винтов говорят о том, что щиток приборов вскрывали.

В лучшем случае — для того, чтобы «смотать» счетчик (сегодня это делается на 90 % всех машин).

В худшем -чтобы перебросить питание какой-нибудь аварийной лампочки. И тогда, например, лампочка «CHECK», сигнализирующая о неисправности в двигателе, получит управление с лампочки контроля зарядки. В этом случае, если генератор исправен, после запуска двигателя обе лампочки одновременно погаснут.

И вы не увидите, что в блоке EFI имеется серьезный дефект, т.к. лампочка «CHECK» отключена от своей цепи управления и дублирует другую аварийную лампочку. Но чаще всего щиток приборов снимается просто для того, чтобы «смотать» счетчик пробега. Это делается и в России и, к сожалению, даже в Японии. Впрочем, там уже давно на стоянках работают наши люди. «Смотанный» счетчик сразу видно по тому, что цифры в окошке стоят неровно (поставить их ровно конечно возможно, но стоит эта «услуга» в мастерских гораздо дороже, поскольку предполагает полную разборку счетчика). Электронные счетчики пробега «смотать» очень сложно, поэтому на их табло обычно просто гасят первую цифру. Но, поскольку в этих приборах в основном применяется динамическая индикация, приходиться «гасить» и последнею цифру. Но есть там первая цифра или нет, будет видно только после пробега первой сотни тысяч километров, а вот наличие последней цифры проверяется легко, поскольку она меняется через каждые 100 метров.

После запуска двигателя все желтые и красные лампочки должны погаснуть. Через пять минут работы двигателя, стрелка указателя температуры должна быть почти посередине шкалы. Если нет — вероятно, неисправен термостат, замена которого потом также обойдется вам в копеечку. При плавном нажатии на педаль газа стрелка тахометра должна подниматься плавно, без вздрагиваний. Попробуйте остановить ее на 1000 об/мин, на 1100, 1200 и т.д, примерно до 3000 об/мин.

Хотя наиболее часто встречающиеся дефекты (например, неисправность коммутатора, сильный износ ТНВД у дизелей) обычно проявляются в диапазоне 1000-1500 об/мин. Тогда стрелка тахометра вздрагивает, установить, например, 1300 об/мин — невозможно: идет провал, потом прыжок до 1700 об/мин, двигатель потряхивает. А на всех остальных оборотах двигатель работает хорошо.

Резко и полностью нажмите на педаль газа. Стрелка тахометра должна без задержки «долететь» до красной зоны, при этом дым из выхлопной трубы должен быть не виден (по крайней мере, из салона). Отпустите педаль газа. Стрелка прибора должна плавно опуститься до оборотов холостого хода без всяких «провалов» и стоять там, не шелохнувшись, хотя бы несколько минут.

Обязательно попросите рассказать и показать вам, как действует та или иная кнопка, назначение которой вам неизвестно. Часто бывает, что продавец говорит, что не знает, для чего предназначена и как работает кнопка, желая скрыть неисправности в какой-нибудь системе.

Он же профессионал (любители на рынках редко встречаются), он все должен знать.

Нажмите левой ногой на тормозную педаль и включите из положения «N» положение «R». После этого проделайте всё то же самое, но включите «D».

При исправном «автомате» включение передачи произойдет примерно через одинаковый промежуток времени и с одинаковым, едва заметным толчком.

Теперь, если машина с автоматической коробкой передач, сделайте ей так называемый «Стояночный тест».

Этот тест довольно опасный, поэтому при его проведении желательны следующие условия.

— Перед машиной должно быть свободное от людей и других машин пространство не менее 5 метров.
— Сзади машины также должно быть свободное пространство не менее 5 метров.
— С каждого боку от машины должно быть свободное пространство не менее 1.5 метров.
— Рабочая тормозная система должна быть полностью (!) исправна.
— Ручной тормоз должен быть исправен и полностью зажат.
— Передние колеса не должны быть повернуты в какую-нибудь сторону, а стоять ровно.
— Двигатель машины должен быть прогрет до рабочей температуры.
— Замок зажигания должен быть полностью исправен, чтобы с его помощью можно было мгновенно выключить двигатель.
— Сиденье машины должно быть исправно и жестко зафиксировано.
— Время проведения теста не должно быть более 5 секунд, после чего двигатель должен проработать в режиме холостого хода на нейтральной передаче 10-15 минут. Только за это время жидкость (масло) в автоматической коробке передач остынет до нормальной температуры, и можно будет проводить другие тесты без ущерба для «здоровья» автомата.

Для проведения стояночного теста левой ногой сильно нажмите на педаль тормоза, включите «D» и, правой ногой, резко и полностью нажмите на педаль газа. Если через 2 секунды стрелка тахометра автомобиля с бензиновым двигателем покажет менее 2100 об/мин, выходите из машины и забудьте о ней. У ее двигателя по какой-то причине снижена мощность, и процесс ее снижения, скорее всего, будет прогрессировать.

Конечно, варианты существуют, но в любом случае — это неисправность, серьезная и дорогая.

Для машин с дизельным двигателем, при проведении теста, на тахометре должно быть не менее 1800 об/мин. Если двигатель оборудован турбонаддувом, то стрелка тахометра быстро (менее чем через 2 секунды) покажет какое-то значение, а потом плавно «поползет» вверх.

Будет происходить, так называемая, «дотяжка», за счет разогрева жидкости в автоматической коробке передач и за счет «раскручивания» турбины. Но полученные после 2 секунд значения оборотов на тахометре принимать во внимание не следует. Они нужны только для более детальной диагностики машины специалистами. Если в ходе этого теста через те же 2 секунды на тахометре будет более 2800 об/мин, то у машины уже есть проблема с коробкой-автоматом. При наборе оборотов под нагрузкой (включено «D») двигатель не должен иметь «провала» газа и «дробного» старта.

Если при проведении теста машина «поползет» вперед или в сторону, а также, если у ней начнут проворачиваться колеса (при зажатом тормозе!), немедленно сбросьте газ и выключите двигатель. И пока у этой машины не будет отремонтирована тормозная система, не садитесь за ее руль.

Стояночный тест надо сделать и для передней передачи и для задней, результаты должны быть одними и теми же. Но для проверки двигателя достаточно только любой одной передачи.
Во всех существующих, далеко не полных проверочных тестах, есть масса нюансов, в которых с трудом разбираются и специалисты, не всегда достигая согласия по тем или иным вопросам, тем не менее, эти проверки помогут вам составить общее представление о состоянии автомобиля.

Несколько слов о том, как не купить автомобиль, из двигателя которого «гонит» «Тосол», Чаще всего этот недостаток встречается у дизельного двигателя «Toyota 2C-T», чуть реже — у «LD-20-11» и еще реже -у бензиновых двигателей.

Если на заведенном двигателе, при открытой пробке радиатора, из горловины время от времени вылетают пузырьки воздуха, это весьма подозрительно. Вероятно, ему нужен серьезный ремонт.

Пузырьки воздуха могут означать, что пробита прокладка головки блока, или есть трещина в головке или в блоке. А это — дорогой ремонт. Пузырьки могут появляться также при любой негерметичности системы охлаждения и неэффективности помпы. Этот ремонт дешевле, но все равно, рисковать не советуем. Без разборки двигателя точно выяснить, из-за чего же «гонит» «Тосол», почти невозможно. Но следы того, что в результате двигатель закипал, всегда можно найти. Это может быть ржавчина в расширительном бачке, ржавчина на обратной стороне пробки радиатора, неполный бачок радиатора, мутный «Тосол». Кроме того, с кипением двигателя, скорее всего, уже боролись, и у вас есть шансы найти следы этой борьбы, т.к. ремонт всегда сопряжен с мятыми гранями болтов, кусками герметика, торчащего из-под различных стыков и т.п.

Теперь о судьбе автомобиля.

Однажды нам встретился автомобиль, который мы ремонтировали год назад. При этом новый его хозяин, который его только что купил и пригнал на техосмотр, утверждал, что машина «всего неделю, как с парохода». И показывал документы, в которых это подтверждалось. Но днище машины было до изумления «уделано» российской грязью. Порой днищу верить можно больше, чем документам.

Никогда не верьте показаниям счетчика пробега.

«Смотать» его, даже не поцарапав при этом саморезы на щитке приборов — час работы или меньше (с электронными счетчиками чуть сложнее, но и это вопрос квалификации мастера).

Доверять можно сервисной книжке, неистертым педалям и, иногда наклейкам в моторном отсеке.

Нам встречались автомобили «с парохода», хозяева которых говорили, и счетчики это подтверждали, что пробег машин составляет около 40000 км. А мы им находили наклейки на двигателе, которые свидетельствовала о том, что зубчатый ремень, например, был заменен после пробега 80000 км.

Этим наклейкам верить можно только в том случае, если их содержание подтверждается еще какими-нибудь фактами.

Наш коллега, вернувшись из Японии, искренне возмущался: » Ходит этот пакистанец по стоянке и всем подряд машинам на двигатель клеит наклейки о следующей смене зубчатого ремня». Поэтому, если ваш продавец настойчиво тычет пальцем в новенькую наклейку, а цифры в окошке счетчика пробега стоят неровно, одна чуть выше, другая чуть ниже….

Дело в том, что «сматывают» счетчики обычно без полной разборки щитка приборов, но при этом сложно обеспечить ровное положение цифр. Если на двигателе нет ни одной наклейки, то скорее всего, с пробегом не все чисто. Или автомобиль ни разу не обслуживался в Японии, во что очень трудно поверить.

Год выпуска указан на ремнях безопасности.

Правда, продавцы часто срезают тряпочку, на которой указан год, чтобы сделать машину «моложе», совершенно игнорируя тот факт, что год выпуска есть на высоковольтных проводах, на толстых проводах от генератора к аккумулятору, на тормозных шлангах, на запаске («банане»), на глушителе, да и еще во многих местах.

Вообще — то узнать дату выпуска автомобиля можно в любом приличном автомагазине торгующим автозапчастями.

У них есть компьютерная база данных, и если работнику этого автомагазина сообщить номер кузова для заказа, например, ремня генератора, то этот работник сообщит вам не только цену и каталожный номер этого ремня, но и дату выпуска всей машины.

Отсутствие сервисной книжки (не инструкции по эксплуатации!) с указанием пробега и дат обслуживания прямо указывает на махинации со счетчиком пробега (в лучшем случае).

Проверьте, как закрываются все двери.

Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен.

Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. Например, если щель между передним крылом и капотом справа имеет ширину примерной один сантиметр, то и слева эта щель должна быть примерно 1 см, и ее ширина по всей длине капота должна быть неизменной.

Откройте пластмассовую крышку предохранителей, которая расположена возле аккумулятора или в салоне под приборным щитком, обычно возле водительского места. На крышке с обратной стороны должны находиться минимум два запасных предохранителя и пинцет для демонтажа сгоревших предохранителей. Если их нет, то спросите у продавца куда это они делись. Без причины еще ни один предохранитель в японском автомобиле не «сгорел», а причина может быть очень «дорогой».

Найдите номер двигателя.

Если его плохо видно, натрите его мелом или зубной пастой и протрите тряпкой.

Для осмотра номера используйте зеркальце и фонарик. Перед номером двигателя, обычно через два интервала, выбита серия двигателя. Марка и номер двигателя иногда обозначены на информационной табличке на задней или перед ней панели моторного отсека.

Определите, не перебит ли номер двигателя, стоит ли «родная» табличка, совпадают ли номера на блоке и на табличке, чтобы потом не было проблем при регистрации в ГИБДД. Иногда, когда для проверки номера двигателя надо его «поддомкрачивать» и снимать колесо (например, у «Toyota Mark-II» с двигателем 1G-GEU) или демонтировать какие-нибудь другие части автомобиля, продавец говорит, что это слишком хлопотно, и с двигателем все в порядке. В девяти случаях из десяти так оно и есть, но все-таки лучше потрудитесь и проверьте соответствие номеров в документах и на блоке двигателя и кузове автомобиля.

Если вы не знаете, где искать номер, обратитесь в любой магазин, где занимаются оформлением документов, или на СТО.

Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков в салоне автомобиля по несколько раз. Включите их сначала резко и уверено и также выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же — четкое включение всех систем и механизмов.

Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет никакой передающей станции.

Запустите двигатель. Заглушите двигатель.

В шуме динамиков никаких заметных изменений не должно быть.

Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

Загляните под машину.
Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами.

Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Если продавец уверяет, что машина без пробега по России, осмотрите днище автомобиля, насколько позволяет высота машины. Если оно грязное, никаким документам верить не следует.

Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Перед разрушением все резиновые пыльники покрываются сеткой трещин, которую нетрудно увидеть. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние.

Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники.

Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.
Покачайте рулевое колесо.

Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то скорее всего он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли. Такой диск требуется заменить или проточить, то есть сделать его ровным и гладким. Если, конечно, позволит толщина материала диска.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Кто собирается купить новую шкоду — вот памятка при покупке-приеме нового авто >>

Хочу купить шкоду какой мотор лучше — 1.6 или 1.8 ? >>

Как выбрать хорошую а5, что проверять первым делом? >>

www.avtopol-msk.ru