Ремонт volkswagen sharan – Фотоотчеты по ремонту Фольксваген Шаран

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 — 2001
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M9) 2001 — 2004
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M6) 2004 — 2010

SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V8) 1996 — 2000
SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V9) 2001 — 2011

Ford Galaxy / Форд Галакси 1995 — 2006

Однажды в дороге случилась неприятность, внезапно перестали включаться передачи. Причем кулиса двигалась вперед-назад с явной натугой, а вправо-влево — никак. Быстрый осмотр показал, что «собака порылась» непосредственно в механизме переключения передач.

Итак, как был проведен курс лечения:

1. Подготовительные работы:

— машину поставили на ровную площадку (в гараже). Яма приветствуется, но не критично.
— сняли АКБ
— под КПП подставили домкрат и взяли на него вес коробки
— открутили четыре болта крепления подушки КПП

— сняли площадку для АКБ и всю пластиковую «ботву» вокруг нее. Но как потом понял должно все получиться и без снятия площадки.
— сняли хомуты с патрубков 1, 2, 3 и разъединили их

В результате подкапотное пространство приобрело вот такой вид

Тем самым мы получили необходимые сантиметры жизненного пространства, чтобы отсоединить от КПП механизм переключения и вынуть его для дальнейшего осмотра.
Вертикально вверх механизм не вынуть. Надо его приподнять и наклонить влево, в сторону двигателя и по чуть-чуть, отодвигая троса, шланги, провода вытянуть.

Вот так он выглядит на машине:

2. Снятие:

• при помощи отвертки отщелкнули от механизма два троса
• отсоединили разъем выключателя фонаря заднего хода
• вооружившись ключом на 10, такой же головой (посадочный размер ¼), удлинителями и карданчиком, начали процесс откручивания шести болтов. Четыре болта откручиваются сверху, два – снизу, ключом. Процесс медленный, запаситесь терпением.
• открутив болты, аккуратно вынимаем механизм движением вверх, сантиметров на 7-10. Затем наклоняем его и выводим из отверстия в КПП. Отводя в сторону тросы, шланги, провода вытаскиваем механизм на свет и радуемся заслуженному перекуру

Вот он, родимый, правда, без выключателя

А вот оттуда, мы его вынули

3. Лечение:
• осмотрели механизм и выяснили причину — КОРРОЗИЯ

Именно из нее шток в механизме начал подклинивать. В вертикальном положении (кулиса вправо-влево) – наглухо, в горизонтальном (кулиса вперед-назад) – чуть-чуть с натугой.
• пролили ВДшкой – механизм заработал. На ночь механизм положили в ванночку и залили БУшной тормозухой.
• на следующий день тормозную жидкость слили, механизм протерли и пролили его трансмиссионным маслом
• проверили еще раз на работоспособность и собрали для «экстрадиции на родину»

На этом, как бы, и ограничились. Сильных повреждений (выработки, углублений и т.д.) не обнаружили.
В принципе, зная о причинах такой ситуации, можно было бы и не снимать механизм, а обработать места коррозии ВДшкой на месте. Для этого, всего-то, надо было бы снять выключатель фонаря – доступ нормальный, а в верхнюю точку коррозии попасть струей ВДшки метким прицеливанием. Но это так, лирическое отступление.

4. Установка:
Все то же самое, что изложено в п.п. 1 и 2, только в обратной последовательности.

Это все. Скоро месяц как езжу после восстановления. Замечаний нет.

P.S.

Настоятельно рекомендую произвести замену подшипника и, если получится, то и манжеты.
Дело в том, что подшипник разбивается и шарики диаметром 2 мм, а их там много, могут заклинить вал. Что собственно и случилось на прошлой неделе.

Вот номера запчастей которые желательно поменять:

втулка — 006311842
манжета — 006311109

Дополнение от 5tec:

Плюс ко всему написанному: надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выкрутить и посадить на резьбовой гермет болтик на 10 (он виден на фото) — со временем он откручивается и делает много беды. Это болезнь этих коробок.

Дополнение от Pool+:

Рычаг переключения начал болтаться как ему хочется.
Передачи не включаются и не выключаются никакие.
Как на ночь оставил машину на второй передаче, так с утра не смог даже выключить её, прогревал машину на выжатом сцеплении. Так же и до ближайшего сервиса, на включённой 2-й передаче, потихоньку доехал.

Что выяснилось.
Сломался пластиковый наконечник одной из тяг. Тот, который садится непосредственно на шарик механизма переключения.
На опубликованных фото (5-я фото сверху) — это тот, который подписан как «трос переключения передач».
Квадратненькая головка отломалась от хвостика, оставшегося на конце троса.

Дополнение от FF_Group:

Подтверждаю что подшипник разбивается и шарики диаметром 2 мм, а их там много, могут заклинить вал:

Сальник поставил подобный, от чего-то там, на Тойота Камри, размер 26/15. Подшипник выбил из нижней точки опоры штока (была вторая сломанная кулиса).

Дополнение от краскино:

По MICROCAT

1. Уплотнение вала рычага управления.
FINIS код 1064929.
Номер 957T 7288 AB.

2. Шариковый подшипник.
FINIS код 6152850.
Номер 878T 7K306 AA.

Подшипника действительно два. У меня заржавел один — верхний.
Вдшка помогает временно, разобрав — убедился что подшипник разваливается !! на замену его !

Дополнение от Mik.G:

Посмотрев по внимательней фото из отчёта КЕДРа сделал для себя вывод:
1 Снятие площадки под аккумулятором не существенно прибавляет место, сколько добавляет работы по вывешиванию коробки и т.д.
2 Механизм находится в прямой видимости, поэтому патрубки не разъединял. (двиг. 2.3 бензин)

Дополнения к отчёту КЕДРа
Головкой удалось добраться только до двух болтов, которые ближе к датчику заднего хода
Дальние болты от датчика заднего хода откручивал из-под машины.
ВСЕ болты перед откручиванием срывал с места накидным ключом для тормозных трубок, а дальше накидным ключом с трещоткой, купил сразу после совета КЕДРа (просто накидным реально не открутить ходы ключа очень маленькие его не переставить!!!)
Когда вынимал мешали шланг ГУРа и шланги печки.
Вскрытие показало, что помимо коррозии закусило вал в верхнем подшипнике 6152850
Вал пришлось выбивать молотком. Обойма и шарики вывалились.
Вместо подшипника решил поставить просто втулку. Сделали из капролона, второпласт конечно лучше но его не было! После запрессовки отверстие прогнал развёрткой ф15,02 мм.
В руках переключал, показалось приемлемо, а когда поставил на машину оказолось ходит туговато из 5-ЗХ в 3-4 рычаг сам возвращается, а из 1-2 в 3-4 приходится рукой переставлять.

P.S. Когда ставил на место, долго не мог заправить болт который под рычагом, который перемещает вал вверх-вниз, получилось поставить только когда переместил вал вниз (т.е. если бы вал заклинило в другом положении пришлось бы снимать рычаг )
После просмотра интернет- магазина выяснил, что заказать не исправный подшипник оказалось проще чем делать втулку – цена вопроса 160р и 2 дня доставки.
Пока получил подшипник и выкроил время на замену, прошло почти 2 недели за это время втулка подразработалась, но всё равно решил заменить.
Второй раз стал снимать совсем по другому:
1 Сразу отсоединил дальний рычаг (фиксируется стопорной шайбой), который перемещает вол вверх-вниз (не потеряйте стопор!).
2 Снял второй рычаг (крепится болтом М6)
3 Выкрутил 6 крепёжных болтов.
4 Приподнял механизм, чуть наклонил в сторону двигателя и повернув против часовой на 90 гр. вынул механизм (шланги почти не мешали)
Замена втулки на подшипник заняло 5 мин.
Перед постановкой обратно решил поставить рычаг (который поворачивает вал) на место т.к. побоялся что завернуть болт под капотом будет не очень удобно (нужно совместить отверстие в рычаге и валу, но открутил с него груз (в виде обрезиненного колеса). В резьбу добавил термоклей и завернул крепёжный болт (термоклей должен работать как капроновая втулка на самоконтрящихся гайках) можно было добавить фиксатор резьбы для разъёмных соединений, но его не было. Всё это пришло в голову после того как я попытался выкрутить этот болт в первый раз, болт был не затянут и обломился когда я его пытался открутить. На выкручивание этого остатка ушло 3 дня, сидел он там так прочно, что даже после того как от тела болта ничего не осталось резьба была настолько плотно закрыта, что резьбовые канавки не проглядывались. Хорошо что вал подкален и удалось подправить резьбу метчиком вычищая остатки болта из резьбы.
Устанавливал в обратном порядке.

Втулка 6152850 и есть «подшипник линейных перемещений» корпус штампованый, в сепараторе в прорезях уложены шарики ф меньше милиметра, внутреннее кольцо отсутствует. В Автодоке 160 р.

Дополнение от AZver:

Случилось… Ехал, машина прогрелась, после очередного светофора 1,2 и… рычаг вправо не идет… осталось только 1 и 2 передачи
Позвонил человеку у которого ремонтируюсь… он так и сказал подшипники и сальник…
смотрю Vag каталог там это называется «Втулка» 006311842 в количестве 2х- штук и «сальник» 006311109. Эти 3 детали мне выходят под 60$

Вот, читаю тему и решил проценить эти З\Ч по Форду — дешевле в 2 раза… только непонятно почему подшипники разными позициями обозначены и номера нижнего нету… Странная ситуация..

Заказал всё по Форду, коробка все таки фордовских корней — всё подошло.
Подшипника заказывал 2шт. Один остался лишним!!!! нижний купается в масле КПП с ним ничего не не происходит.

Дополнение от Driver SEAT:

На рестайлинговом шаране коробка другая, но проблему пытаюсь решить какую же.
Вал механизма выбора передач двигается вверх вниз, но и остается в таком положении, что ведет к тому, что рукоятка переключений передач остается где и была (при перемещении ее влево-право)

Добрался до самого механизма, там он выглядит так:

С откинутыми торосами кулиса ходит нормально.
Открутил его крепление (стрелки), но он только приподнимается на коробкой на ресколько см. и не вылазит больше, как не крутил-вертел.

вот нашел как снимается для моей коробки:

Думаю нашел причину, вот тут ходит туго

Дополнение от Андрей 1986:

позволю себе вставить свои пять копеек:
для снятия механизма переключения передач с коробки не нужно вывешивать коробку, достаточно:
1. снять патрубки на турбину
2. снять АКБ и пластик вокруг него, соответственно открутив бачек ОЖ
3. топливный фильтр снять с крепления и отвести в сторону.
4. крепление фильтра снять.
5. пять болтов крепления межанизма можно открутить при помощь трещетки и удлиннителей, иногда используя карданчик, просто бачек ОЖ перекладывать с места на место, чтобы не мешал. один болт под кулисой, что двигает шток вверх-вниз, надо откручивать накидным ключем.
вот фото рабочего пространства:

Далее миниотчет по замене подшипника:
1. Откручиваете болт крепления одной «груши» и снимаете стопор со сторой. снимаете груши переключения передач. (можно и не снимать, я снял для облегчения работы) — обведены кругами. в красном квадрате выделена пластиковая вставка на одной из «груш» — у меня она с одной стороны стерлась и из-за этого иногда туго включается задняя передача. поэтому если у кого-то наблюдается такое же, то варианта решения два: регулировка троса или замена этой вставки.

2. Выкручиваете болт:

Его потом обязательно сажать на фиксатор резьбы. Иначе он может открутиться и наделать бед: самое простое как у меня пробить корпус коробки. я вообще все болты в этом механизме посадил на фиксатор резьбы. у меня такой:

3. Выкручиваете четыре болта:

и вынимаете механизм:

4. снимаете стопор:

и вынимаете пружины:

5. снимаете стопоры на датчике заднего хода

снимаете датчик заднего хода и выкручиваете шток включения заднего хода:

6. вынимаете вал или выбиваете его, если подшипник заклинил:

7. снимаете сальник и выбиваете старый подшипник (подходит головка на «14» и запресосываете новый:

я поставил такой:

понравилось, что у него свое резиновое уплотнение есть, но он немного отличается от старого

по высоте (некритично) и он игольчатый, а не шариковый как оригинальный, но со своей задачей справляется. желательно также заменить сальник, но к сожалению я ничего подходящего не нашел, поэтому заложил литола и поставил старый назад.

Cборка проходит в обратной последовательности.

Дополнение от popov2:

Вставлю и я три копейки. Все правильно, небольшие уточнения:
чтобы выкрутить средний болт.можно снять стопор и отвести вместе с тросом рычаг выбора в сторону.
по разборке .зашли не стой стороны.
для разборки снимаем рычаг петеключения ,болт вкл.фон. з.х.откручиваем четыре болта и достаем весь механизм из верхнего подшипника в сборе со всеми пружинами стопорами и т. д.
нижний подш.никогда нерассыпается.
в остальном все нормально.
и шляпу того болта я прихватываю сваркой.потому что болт чаще не выкручивается а срезается и шляпа падает в коробку.

Дополнение от Андрей 1986:

Для всех, у кого плохо или туго или не с первой попытки включается задняя передача:
Проблема кроится в детали под номером 22 механизма переключения передач по ЕТКА, которая так и называется: «скользящая деталь».

правильнее сказать проблема в ее износе, т.к. она пластмассовая. на фото ниже видно, что один край изношен больше, чем второй. при этом просто перевернуть ее не дает результата, тогда туго включается первая передача. мне выточили из капралоктана новую.

Дополнение от bruski:

Вот и я остался один на один с 1 и 2 передачами по пути домой. Разобрал все на улице (-13) все 6 болтов механизма выбора открутил сверху карданчик + удлинитель 40 см. Дома пролил WD40 разработал и пролил маслом. Поставил все работает. Куплю подшипник и по теплу поменяю. Номера аналогов с номера который дал Андрей 1986 (Febi 14098)

VAG — 056105313C
SACHS — 1863869001
SWAG — 30540002
Luk — 410000910
Hans Pries — 101052755
Jp Group — 1110450300

Внешний диаметр, мм 21
Внутренний диаметр, мм 15
Диаметр, мм 21
Конструкция подшипника игольчатый подшипник
Ширина, мм 15
Габариты, мм 80x70x20

Дополнение от popov2:

Если перестали включаться скорости 1 2 задняя, а 3-4 еще включаются, то слетел тросик выбора с кулисы на КПП.
В случае если трос будет слетать, можно просверлить наконечник насквозь и одеть обратной стороной. Сверло 7.8 мм (шарик 8 мм.) Для доступа, чтобы просверлить, нужно поснимать все пластмаски возле аккумулятора.

Дополнение от shariksmol:

Мужики спасибо за отчеты. Очень тема помогла. Тоже столкнулся с проблемой «вправо-влево» по рычагу кпп. Почитал тему и полез разбирать, и не прогадал — подшипник рассыпался, вал в корозии. Все купил, поменял и наслаждаюсь. Еще для удобства вытаскивания механизма «оттуда» снимал крепление тросов вместе с ними и отводил в сторону — места добавляет. И еще: Андрюха, может на АФН можно и не откручивать площадку под АКБ, но в ANU я думаю не реально достать механизм без снятия площадки. Ведь слева на ДВСе висит еще и тандемник + тройник системы ОЖ (мешает очень) с датчиком. Вот пару фото сделал.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Кедр

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Ремонт Фольксваген Sharan цены

auto-ceny.info

Ремонт фольксваген шаран своими руками

Фольксваген Шаран/ Галакси/ Алхамбра эксплуатации, ремонт

Все Модели I и II поколения с рядными четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями 1.8 л (AJH, AWC) с турбокомпрессором, 2.0 л (ADY, ATM, NSE), 2.3 л (Y5B, E5SA), 2.8 л (AAA, AMY, AYL) и турбо дизельными двигателями 1.9 л (1Z, AHU, ANU, AFN, AVG, AUY), производства VW и FORD, переднеприводные и с полным приводом, оборудованные пяти- или шестиступенчатой РКПП, либо пятиступенчатой секвентальной автоматической трансмиссией (AT), выпускавшиеся с 1995 года.

Все три модели Van с увеличенным объемом салона имеют почти одинаковую конструкцию. На отличия в Руководстве имеются специальные ссылки. В первую очередь различия касаются двигателя и применяемых смазок и жидкостей. Так как фирма Seat состоит в концерне VW все рекомендации VW действительны и для моделей Seat. Автомобили, выпущенные до 2000 года обозначаются как Модель I, после — Модель II. Смена модельного ряда произошла для VW Sharan, Ford Galaxy с 06.2000, для Seat Alhambra с 10.2000.

Автомобиль оборудован средствами безопасности. К ним относятся подушки безопасности водителя и переднего пассажира и натяжители ремней безопасности передних сидений. Жесткость профилей боковых дверей, поперечных балок и швеллеров кузова дополнительно повышают пассивную безопасность. Наиболее подверженные коррозии детали кузова оцинкованы. Для защиты от влаги полости залиты воском. В серийную комплектацию входят гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники и единый замок с противоугонной системой и управлением из салона, рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета. В автомобиле могут быть установлены как бензиновые, так и дизельные двигатели различной мощности, что позволяет сделать соответствующий выбор в зависимости от экономичного или спортивного характера вождения владельца.

В настоящем руководстве дается описание всех силовых агрегатов. Могут быть установлены рядные четырехцилиндровые бензиновые двигатели 1.8 л (AJH, AWC) с турбокомпрессором, 2.0 л (ADY, ATM, NSE), 2.3 л (Y5B, E5SA), 2.8 л (AAA, AMY, AYL) и турбодизельные двигатели 1.9 л (1Z, AHU, ANU, AFN, AVG, AUY), производства VW и FORD. Двигатели располагаются в двигательном отсеке поперечно. Рассмотрены переднеприводные модели и модели с полным приводом, выпускавшиеся начиная с 1995 г. На моделях I с полным приводом установлена межосевая вязкостная муфта, а на моделях II многодисковое сцепление Haldex с гидравлическим приводом. 2-рычажная независимая передняя подвеска с установленными амортизационными стойками практически исключает влияние работы двигателя на процесс управления автомобилем. В автомобиле может быть установлена пяти- или шестиступенчатая ручная коробка переключения передач (РКПП), либо пятиступенчатая автоматическая трансмиссия (AT).

vnx.su

Ремонт Volkswagen Sharan. Почини свое авто!

Volkswagen Sharan

Как поменять колесо Фольксваген Sharan

Снять аккумулятор Фольксваген Шаран

formula-avto26.ru

Ремонт volkswagen sharan

avtoclubvideo.ru

Ремонт Фольксваген Шаран : Введение VW Sharan

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Фольксваген Шаран 1995-2000 г.в.
3. Введение