Неисправности лада калина – Основные слабые места автомобиля лада калина. частые неисправности и распространенные болезни kalina

Содержание

Неисправности, типичные для Калины

Лада Калина – довольно надежный автомобиль, но все же есть поломки, которые свойственны практически всему семейству этих машин. Некоторые из них более серьезные, другие – «косметические», но перед покупкой нового авто желательно знать, с чем вам, скорее всего, придется столкнуться в процессе эксплуатации.

Начнем с ремня, идущего на генератор: у Lada Kalina довольно неудачный механизм его натяжки. Настроить его трудно, подлезть к нему неудобно, система натяжки крайне сложная. Она находится сверху, часто ржавеет и ломается, если пытаться натягивать ремень самостоятельно. Одним словом, это не совсем нужная и довольно сложная конструкция, внедренная инженерами.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Новый рейтинг от наших экспертов: самые угоняемые машины в России. Рекомендуем ознакомиться перед покупкой нового четырехколесного друга! А раздел про Калину 2 поколения здесь.

Теперь о двигателях Лады Калины. Есть два двигателя: 8-ми и 16-клапанный. В общем-то, оба мотора достаточно беспроблемны, но 8-клапанный агрегат (такой же ставят на Самары) – намного надежнее и долговечнее, а конструкция его проверена временем. Когда в нем рвется ремень ГРМ, его просто меняют и можно смело ехать дальше. После такой поломки никаких дополнительных повреждений не бывает. Рекомендуем Вам статью про тюнинг двигателя Калины.

Устойчивость к коррозии. Лада Калина ржавеет не меньше Приоры, поэтому надо обязательно смазывать петли крышки багажника. У них довольно сложная конструкция, поэтому они ржавеют быстрее всего. Если их не смазать вовремя, то крышка будет плохо закрываться и открываться. Еще надо помнить о колпачках на задней ступице, без них подшипники вылетят очень быстро. Как профилактика, рекомендуется покраска автомобиля металликом.

Теперь

подвеска и рулевой механизм Kalina. Очень интересно сделана рулевая муфта. Закручивается она прямо на рулевую тягу, потом на нее накручивается наконечник, а затем весь механизм зажимается одним болтом. Но эта конструкция ржавеет моментально, даже пробег в 30 000 км не позволяет сделать развал, потому что муфта совсем не откручивается. А если муфту не удастся разработать, приходится заменять всю тягу вместе с наконечником. В Ладе Калине та же самая проблема, что и на Приоре – в опорные подшипники передних стоек, из-за их недостаточной герметичности, попадает грязь, поэтому они подклинивают. Понять, что такая проблема появилась, можно из характерных щелчков при поворотах руля.


В более ранних моделях Lada Kalina могли течь радиаторы отопителя. А под этим радиатором находится блок управления двигателем, который из-за этого заливается и ломается. А это вещь достаточно дорогая. Менять же радиатор сложно, для этого надо снимать всю панель вместе с печкой.

Следующее – подвеска. Задняя подвеска у Лады Калины проблем вообще не вызывает, ее спокойно хватит на 100 000 км. К передней тоже особых претензий нет, и шаровые опоры, и наконечники спокойно проходят те же 100 тыс. км.

Что касается трансмиссии, то нет каких-то особых проблем по коробке. Случается, что отлетают и окисляются контактные провода задней передачи. Поэтому если вы не можете включить заднюю передачу, то проблема именно в этом.

Тормозная система Lada Kalina тоже беспроблемна. К тому же на Ладе Калине теперь устанавливаются тормозные диски большего размера, поэтому проблем с деформацией передних ступиц, как на Приорах, не возникает.

Есть проблемы с опорным подшипником ремня ГРМ. Иногда случается, что подшипник не выхаживает. Объясняют это тем, что подшипник из Германии, а немцы утверждают, что его зажимают на производстве не с положенным усилием. И тут уже неважно, в чем именно проблема, но подшипник вполне может не выходить свой пробег.

В общем можно сказать, что у Lada Kalina совсем немного проблем при нормальной эксплуатации. И если машину беречь, то послужит она совершенно нормально.

Продолжить чтение: самая полная подборка отзывов владельцев Калины Спорт на нашем сайте. А здесь доступны все материалы про характеристики Калины Спорт.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

kalinaclub.com

неисправности и ее слабые места

В автомобиле Лада Калина неисправности — довольно распространенное явление, как и во всех отечественных автомобилях этой марки. Однако в целом Лада Калина является неплохим автомобилем. Огромным плюсом машины является тот факт, что она довольно недорогая, следовательно, по карману большинству жителей России.

К тому же Лада Калина легко ремонтируется, да и запчасти на нее сравнительно дешевые. И, естественно, это один из самых популярных автомобилей, производимых в РФ. Однако Лада Калина имеет не только достоинства, но и недостатки. Так, ее мощностей вряд ли хватит для перемещения какого-либо крупногабаритного груза, а качество сборки оставляет желать лучшего.

Лада Калина обладает довольно скудным интерьером, поэтому вряд ли владельцу иномарки будет приятно пересесть в отечественное авто. Кроме того, Лада Калина не может похвастаться оригинальностью и красотой внешнего вида, особенно если сравнивать ее с многочисленными зарубежными моделями. К недостаткам можно добавить частые поломки автомобиля, хотя в последнее время этот фактор пошел на убыль.

Трудно сказать, правы ли специалисты и эксперты в области отечественного машиностроения, заверяющие, что Лада Калина сделала существенный шаг вперед, но в последнее время компания стала выпускать более достойные модификации, которые ломаются намного реже предыдущих. Однако, как и в любых других авто, поломки все же случаются, причем в самых неожиданных местах.


Вернуться к оглавлению

Проблемы Лады Калины

«Узкие места» у отечественного авто есть, и их немало. Тут и недостаточно мощный двигатель, и неудобное управление, и низкие характеристики. Но все такие недостатки несущественны, если четко знать, для чего приобретается автомобиль. К примеру, Лада не подойдет для бездорожья, но для города она просто замечательна. Так же обстоят дела и с остальными компонентами.

И все же, если рассматривать недостатки машины, найдется один существенный и неисправимый: двигатель. Ничего особенно плохого или хорошего в нем нет. Это обычное устройство среднестатистических автомобилей, которые в обороте у большинства населения. Однако мотор машины имеет свойство часто ломаться.

К примеру, многие владельцы Калины жаловались на то, что двигатель глох в самый неожиданный момент, а потом попросту отказывался заводиться. Некоторые опаздывали на работу только из-за того, что машина упорно не заводилась, постояв ночь на холоде. Поездки летом для многих оборачивались перегревом двигателя и, следовательно, прекращением его работы. Примеров такого плана множество.

Но все вышеописанные неисправности можно решить своими силами. Главное — знать, как устроен автомобиль и какие шаги следует предпринимать в случае его поломки.


Вернуться к оглавлению

Не заводится холодный двигатель

Если у автомобиля не заводится двигатель, следует знать, что происходит это из-за причин, связанных с температурным режимом устройства. Стабилизируется подобный фактор довольно просто и безболезненно, соответственно, слабые места легко устраняются.

В первую очередь автомобиль может не заводиться по причине холодного двигателя, который упорно не хочет прогреваться. Как правило, такая поломка возникает при долгом простое летом. Зимой же все происходит гораздо быстрее, ведь за окном минусовая температура.

Поперечный разрез двигателя 1,6i: 1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера двигателя; 3 — коленчатый вал; 4 — масляный фильтр; 5 — каталитический коллектор; 6 — насос охлаждающей жидкости; 7 — поршень; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 — впускной трубопровод; 11 — форсунка; 12 — диагностический штуцер топливной рампы; 13 — ресивер; 14 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — корпус подшипников распределительных валов; 17 — распределительный вал; 18 — шланг системы вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 21 — болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча; 24 — прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой палец; 29 — штуцер для установки указателя уровня масла; 30 — шатун; 31 — маховик; 32 — блок цилиндров; 33 — прокладка поддона картера; 34 — указатель уровня масла; 35 — маслозаборник

В частности, температура моторного масла сравнивается с температурой окружающей среды, чего быть не должно. Слабые места в этом случае представляют собой охлаждающие жидкости. Алгоритм действий при холодном двигателе следующий.

  1. Потянуть ручку, которая управляет приводом замка, на себя, открыв таким образом капот.
  2. Взять щуп для измерения масла и осуществить проверку уровня жидкости в моторе. Следует знать, что в идеале отметка должна стоять между отметками «MAX» и «MIN».
  3. Проверить уровень жидкости для охлаждения двигателя. В идеале составляет половину емкости.
  4. Тщательным образом провести осмотр мотора и самого пространства под капотом. Зачастую неисправности кроются именно там. Особое внимание следует обращать на бензиновые и масляные потеки, а также на утечку жидкости для тормозов и охлаждения. Обязательно нужно проверить целостность электропроводки.
  5. Неисправности авто более точно выявляются при попытках его завести, поэтому, не закрывая капот, нужно сесть за руль. Если же на улице дождь или снег, то капот лучше всего прикрыть. Перед этим требуется проверить высоковольтные провода на катушках свечей, так как очень часто неисправности кроются именно в них. Затем можно включать зажигание, предварительно установив ключ в нем под цифрой «I». Этот фактор должен привести к работе устройства для подачи к двигателю бензина.
  6. Поворачивается ключ зажигания и заводится двигатель авто. Если попытка безуспешна, то неисправности кроются глубже. В частности, в системе пуска, системе зажигания или питания мотора. В любом случае требуется проверить все варианты. На видео видны все манипуляции. Можно посмотреть видео по этой проблеме.

Вернуться к оглавлению

Перегрев двигателя, проблемы с системой пуска

Система охлаждения: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — пароотводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Двигатель может перегреться вследствие закипания моторного масла. Для устранения такой неисправности требуется лишь запустить стартер. Система для управления мотором сама найдет оптимальный выход из этой ситуации.

Однако подобный способ нельзя назвать универсальным, поэтому если двигатель так и не завелся, то требуется проверить вышеперечисленные варианты. Может помочь видео на эту тему. Распознать, что проблема кроется именно в стартере, можно по его неестественному поведению. Выделяется пять главных неисправностей этого компонента.

  1. Стартер отказывается включаться. Ремонт Калины в этом случае сводится к устранению поломки в нарушении контактов, обрыве или коротком замыкании в электрических цепях стартера, неисправности реле тяги элемента.
  2. При попытке запуска стартера слышатся характерные щелчки, повторяющиеся много раз. Начинать чинить Ладу в таком случае необходимо с реле тяги, точнее, с его обмотки. Причинами могут быть и разряженная батарея аккумулятора, и ослабление контактных соединений стартера.
  3. Стартер запускается, но якорь не работает должным образом. Главной причиной является разрядившийся аккумулятор. Кроме того, могут быть нарушения контактов, поломки реле тяги стартера. Виной всему может быть и банальное загрязнение коллектора.
  4. Стартер и якорь функционируют должным образом, однако маховик отказывается работать. Как правило, причиной всему ослабленное крепление стартера, поломки зубьев в маховике и рычаге, а также буферной пружине привода.
  5. Стартер не работает после запуска двигателя. Причина кроется в неисправности муфты свободного хода стартера или выходе из строя реле тяги. В таком случае требуется немедленно остановить двигатель, чтобы воспрепятствовать его окончательной поломке. Специалисты в видео расскажут и покажут, что делать дальше.

Вышеперечисленные поломки устранить своими силами очень трудно. Лучше всего обратиться в специализированную СТО, где смогут быстро найти и устранить проблему.

В дорожных условиях можно лишь проконтролировать разряженность аккумулятора, применив вольтметр, а также обратить внимание на то, крепко ли затянуты контакты в цепи стартера. Видео поможет правильно осуществить это действие.


Вернуться к оглавлению

Неисправности в системе зажигания или питания

Система зажигания представляет собой довольно сложный объект, вмешательство в который можно осуществлять при наличии достаточного опыта в сфере ремонта автомобилей. Эта сложность продиктована тем, что там требуется замена высоковольтной проводки и постоянное тестирование подачи электричества, с чем могут не справиться рядовые автомобилисты.

По этой причине лучше всего тоже обратиться в специализированный центр, где есть в наличии специальное оборудование. Из видео можно узнать все подробности решения подобной проблемы. Если в двигателе падают обороты, то самое время обратить внимание на систему питания, которая представляет собой место, где возникает большинство проблем отечественных автомобилей.

И начать необходимо с проверки давления в топливном отсеке, ведь именно он является показателем функционирования этой системы. В частности, необходимо тщательно проверить воздушный фильтр, прочистив его от имеющейся там пыли.

Процесс этот быстрый и не занимает много времени, а подробности можно узнать из видео.

expertvaz.ru

Основные недостатки и слабые места ЛАДА Калина

ЛАДА Калина стал поистине народным автомобилем, но отнюдь не из-за технических характеристик, качества или удобства. Его популярность основана на невысокой цене. На приобретение Калины решаются те, у кого не хватает средств на иномарку, или те, кто боится брать автомобиль более высокого класса с пробегом.

Выпуск автомобилей начался в 2004 году. С тех пор модельный ряд постоянно модернизировался, техническая начинка дорабатывалась, добавлялись новые «фишки» для удобства, экономии и улучшения различных показателей. В зависимости от комплектации Калина 1-го поколения оснащалась:

  • 8- и 16-клапанными двигателями с объёмом 1,4 или 1,6 л.;
  • антиблокировочной системой тормозов;
  • двумя подушками безопасности;
  • кондиционером;
  • усилителем руля с электроприводом;
  • штатной аудиосистемой;
  • и даже электронной педалью газа.

Первое поколение Калины выпускалось в трёх типах кузова: седан, хэтчбек и универсал. В 2008 году выпущена версия Sport. Производство было полностью прекращено в 2013 году, когда все конвейеры были переоборудованы под второе поколение.

Недостатки LADA Kalina 1 поколения, касающиеся кузова, ходовой и основных узлов, хорошо знакомы владельцам авто. Известно несколько случаев, когда АвтоВАЗ отзывал выпущенные автомобили из-за выявленных дефектов: картера рулевого механизма, опор двигателя и других. Однако большинство недочётов ложатся грузом на автовладельцев. Некоторые смиряются с ними, некоторые стараются применять смекалку, чтобы исправить недоделки разработчиков.

Слабые места ЛАДЫ Калина 2004–2013 гг. выпуска

  • Коробка переключения передач;
  • Тормозная система;
  • Электрика;
  • Система охлаждения;
  • Ходовая.

Коробка переключения передач

КПП как в плане сборки, так и используемых материалов на Калине желает много лучшего. Согласно статистике крупных СТО, часто обращаются водители с жалобами на заднюю передачу, которая отказывается включаться из-за повреждённого провода защиты, а также на проблемную вторую передачу.

Диск сцепления также достаточно быстро выходит из строя. Многие ещё жалуются на посторонние шумы от сцепления даже на автомобилях, только сошедших с конвейера. Обычно это решается заменой масла в КПП на более качественное.

Тормозная система

Также нередко приходится менять тормозные диски, на которых даже через 10 тыс. км могут появиться борозды или неравномерное стирание. Причиной этому чаще всего становятся колодки – низкого качества или изношенные. Также большую роль играет грязь, которую не задерживают пыльники.

Электрика

Проблема может застать в самый неподходящий момент. Наиболее часто поступают жалобы на отказ клаксона, электростеклоподъёмников, принудительного охлаждения. Встречаются проблемы с фарами: часто перегорающие лампочки или неплотные контакты проводов.

Система охлаждения

Ремонт может ждать водителей из-за слабых хомутов и треснувших патрубков. Это приводит к утечке охлаждающей жидкости или протечке радиатора печки. Грешат нередко помпа и датчики температуры двигателя.

Ходовая

Ходовая часть Калины всё-таки не рассчитана на большие нагрузки, и после нескольких пойманных крупных выбоин может дать о себе знать. Амортизаторы, особенно задние, не очень хорошо справляются с неровностями российских дорог.

Недостатки LADA Kalina 1-го поколения

  1. К основному недочету можно отнести качество сборки. Большую роль играет как человеческий фактор, так и низкое качество используемых материалов;
  2. Шумоизоляция достаточно плохая. Со временем появляются посторонние шумы. Поэтому желательна обработка всего салона, подкапотного пространства, багажника;
  3. Замки – также распространённая «болячка», особенно на задних дверях. Результат – тяжёлое открывание, вплоть до оторванных ручек. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшем времени их придётся регулировать;
  4. Несмотря на то, что автомобиль разрабатывался для России, холода он переносит не без проблем. Встречаются треснувшие на морозе фары или трубки омывателя. Могут трескаться уплотнители дверей и окон, что приводит к нарушению шумоизоляции и посторонним шумам;
  5. Ржавчина – также бич отечественных автомобилей. На Калине она в первую очередь поражает глушитель, который ещё достаточно быстро прогорает. Конечно, Калина ушла далеко вперёд от старших собратьев. Концерн использует оцинкованный металл и новые технологии окраски. Но всё равно опытные мастера дают совет, не пренебрегать антикоррозийной обработкой, особенно на днище, порогах и местах сколов.

Заключение.

Учитывая все плюсы и минусы, Калину можно отнести к удачному опыту АвтоВАЗа. Автомобиль имеет недостатки, но он всё же лучше многих предыдущих моделей. Критических проблем у него нет, а отдельные недочёты по мере выявления легко устраняются либо самостоятельно, либо в недорогом автосервисе.

Слабые места Лады Калины перекрывает ещё и привлекательный внешний вид, неплохая управляемость, эргономика, лаконичный салон, умеренный расход топлива.

P.S.: Уважаемые настоящие и будущие владельцы, оставляйте свои отзывы, пишите ниже в комментариях о частых поломках и неисправностях данной модели автомобиля, выявленные в процессе эксплуатации.

polomkiauto.ru

Неисправности и способы их устранения Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

     

1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.

2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна.

3. Неисправна электрическая цепь стартера ( «Стартер»),

4. Неисправны детали привода стартера.

5. Неисправно тяговое реле стартера.

6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки щеточный узел) стартера.

7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (см «Выключатель (замок) зажигания — проверка»)

8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.

2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается

1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).

2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи.

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.

4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива.

5. Оборван ремень привода газораспределительного механизма.

6. Неисправна система управления двигателем.

7. Неисправна электрическая цепь катушек зажигания.

8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь.

3. Затруднен запуск холодного двигателя

1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита.

2. Неисправна система питания.

3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

4. Негерметичны топливные форсунки.

5. Неисправна система управления двигателем.

4. Затруднен запуск прогретого двигателя

1. Засорен воздушный фильтр.

2. Неисправна система питания.

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с «массой».

4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.

2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера.

6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается

1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.

2. Недостаточное давление в системе питания двигателя.

3. Негерметичны соединения деталей впускного тракта.

4. Неисправна система управления двигателем.

7. Под двигателем появляются пятна масла

1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия.

2. Нарушено уплотнение датчика аварийного давления масла.

3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров.

4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала.

8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают

1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

2. Засорен воздушный фильтр.

3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя.

4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров.

5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма.

6. Износ кулачков распределительного вала.

9. Пропуски зажигания на холостом ходу

1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.

2. Неисправны высоковольтные провода.

3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

4. Неисправна катушка зажигания.

5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

6. Неисправны топливные форсунки.

10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)

1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.

2. Неисправны топливные форсунки.

3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.

4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов.

5. Неисправна система управления двигателем.

6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.

8. Неисправна система зажигания.

9. Не герметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

11 . Двигатель не развивает полную мощность

1. Износ кулачков распределительного вала.

2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.

3. Неправильная установка фаз газораспределения.

4; Неисправна система зажигания.

5. Неисправна система питания двигателя.

6. Засорен воздушный фильтр.

7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов.

8. Пробуксовывает сцеплепие.

9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.

10. Неисправна система управления двигателем.

11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

12. Неисправна система выпуска отработавших газов.

12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

1. Недостаточный уровень масла.

2. Обороты холостого хода ниже нормы.

3. Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа» (см. электросхемы ).

4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла.

5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса.

13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

1. Высокие обороты холостого хода.

2. Перегрев двигателя.

3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания.

14. Повышенный расход топлива

1. Засорен воздушный фильтр.

2. Неисправна система управления двигателем.

3. Неисправны топливные форсунки.

4. Недостаточное давление воздуха в шинах.

15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина

1. Негерметичность топливопроводов.

2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).

3. Негерметичность топливных форсунок.

16. Перегрев двигателя

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости.

3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя.

4. Неисправен термостат.

5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя.

6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

17. Аккумуляторная батарея не заряжается

1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.

2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее.

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.

4. Неисправен генератор.

5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы ).

6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электросхемы ).

7. Неисправна аккумуляторная батарея.

18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя

1. Неисправен генератор.

2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы, ).

3. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.

4. Неисправен регулятор напряжения.

19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. электросхемы ).

20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска.

2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска.

2 1. Затруднено или невозможно переключение передач

1. Нарушена регулировка привода переключения передач

2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач.

3. Деформирована тяга привода переключения передач.

4. Поломка или износ пластмассовых деталей механизма переключения.

22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей.

2. Ослабление крепежных деталей передней подвески.

3. Ослабление крепежных деталей рулевого управления.

4. Выход из строя деталей дифференциала.

23. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля.

2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации

3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес

24. Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление в шинах передних колес

2. Разная степень износа шин передних колес.

3. Поломка одной из пружин передней подвески

4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.

5. Подтормаживание одного из колес автомобиля.

25. Увод автомобиля при торможении

1. Разное давление в шинах передних колес

2. Неисправен один из тормозных механизмов

3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов

4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля

26. Неравномерный износ шин

1. Нарушена регулировка углов установки колес

2. Неисправность пружин подвески

3. Нарушена балансировка одного или нескольких колес

4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузите автомобиль).

27. Чрезмерный люфт рулевого управления

1. Износ подшипников ступиц

2. Выход из строя наконечников рулевых тяг

3. Люфт в рулевом механизме ,

28. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

1. Перегорела нить лампы

2. Окислен контакт лампы в патроне,

3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. электросхемы ).

29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой»,

2. Затемнение колбы лампы,

30. Дверь автомобиля не отпирается

1. Замерзла вода в личинке замка (зимой).

2. Личинка замка загрязнена,

3. Поврежден цилиндровый механизм замка,

31. В салон проникает вода

1, Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).

2. Неплотно закрываются двери .

32. Стук дверей при движении автомобиля

1. Износ осей в петлях двери,

2. Не затянуты винты крепления замка двери.

33. Замок двери не запирается

Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки,

34. Не отпирается замок капота

1, Обрыв тяги привода замка,

35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении

Неисправны один или оба газовых упора двери.


kalina-lada.com

неисправности двигателя и их причины

Популярный народный автомобиль

Сегодня автомобиль Лада Калина становится все более популярным в нашей стране и не только: он привлек к себе мировое внимание во время головокружительных гонок, которые прошли в августе 2014. Машина получила массу положительных отзывов в рамках автошоу.

Всем хороша Лада, но она обладает не только достоинствами, но и некоторыми недостатками, к их числу относится не совсем надежная работа двигателя. Чтобы Калина прослужила долго, следует знать все ее особенности и проблемные узлы. Если говорить о Лада Калина, неисправности двигателя могут быть вызваны немалым количеством причин.

Калина — новый проект завода «АвтоВАЗ», представленный 3 кузовными версиями: универсал, хетчбэк и 4-дверный седан. Машина создана на платформе 8 модели, некоторые детали, в том числе и моторы, взяты оттуда же. Как известно, «восьмерка» зарекомендовала себя как практичный, неприхотливый автомобиль, но имеющий ряд изъянов технического характера. Под капотом установлено 3 типа двигателей, объемом 1,4 и 1,6 л, их мощность — 81, 89 и 98 л. с. Моторы работают с передним приводом и стандартной механической трансмиссией в 5 ступеней.


Вернуться к оглавлению

Технические особенности двигателей Калины

Владельцы Калины подчас жалуются на то, что троит двигатель, появляются и другие проблемы, причины которых следует знать, чтобы суметь исправить поломку самостоятельно. Наиболее часто происходит повреждение приводного ремня, это одна из главных причин неисправности двигателя. Случается закупорка фильтров и топливопроводов. Наблюдаются дефекты регуляторов, поршневых колец, стержневых клапанов. Еще одна проблема — это низкое давление масла. Рассмотрим каждый двигатель более подробно.

Мотор объемом 1,4 л — рядный, 4-цилиндровый, инжекторный. Выполнен из чугуна, принимает бензин АИ-95. Это доработанная версия силового агрегата, устанавливаемого на ВАЗ 21083. Такой же мотор, только в более мощном исполнении, установлен на Приору. К числу недостатков относятся шум при работе, неэкономичность и то, что агрегат гнет клапаны. Наиболее частые неисправности двигателя касаются дефекта помпы и роликов, встречается и заклинивание ремня. Чтобы предупредить поломку, каждые 65 000 км следует менять ГРМ, помпу и ролики.

Если есть желание усовершенствовать двигатель, следует знать, что данный вид силового агрегата — не самый лучший вариант для тюнинговых работ. Все, что можно сделать, это поставить приоровский блок. А вот верховные распредвалы спортивного типа монтировать категорически запрещается, так как в этом случае вы просто добьете систему, ничего не получив взамен.

Двигатель Калины

Мотор на 1,6 л имеет 2 воплощения. Первый вариант — 8-клапанный, устанавливаемый на стандартную версию. Здесь наблюдается значительное улучшение работы за счет снижения веса запчастей. Помимо этого, детали обладают повышенной прочностью, что достигается благодаря термической обработке. И это еще не все. Инженеры здорово потрудились, чтобы мотор стал мощнее, сильнее. Для этой цели они оснастили его электроприводом на заслонке дросселя. Такое техническое решение принесло 10% дополнительной мощи. К плюсам можно отнести экономичность мотора и низкий процент выброса в атмосферу токсичных веществ.

16-клапанный двигатель устанавливается на люксовые версии. Он оснащен прочным приводным ремнем. Рядный, 4-цилиндровый. Это улучшенная версия силового агрегата, устанавливаемого на «десятку». Но в отличие от той модели, данный агрегат обладает облегченными деталями, более качественными, прочными. Блок мотора получил современное исполнение, которое полностью соответствуют всем самым строгим требованиям настоящего времени.

Неисправности двигателя — в ремне ГРМ, цилиндрах и поршнях. Наиболее часто возникают проблемы, сввязанные с дефектом поршней и прокладок из-за перегрева. Как следствие — резкое снижение мощности и выход мотора из строя. Для решения этих проблем необходимо заменить поршни на безвтыковые, регулярно проверять двигатель для выявления дефектных деталей.

Это хороший агрегат, но через определенное время в нем появляется стук, его троит, он перегревается, поэтому нужно регулярно проводить техосмотр. Когда появляется стук в двигателе, это означает, что начали сдавать гидрокомпенсаторы. Стучит либо поршень, либо подшипники, что является довольно серьезной проблемой. Невнимательность и безалаберное отношение к этим вопросам могут привести к плачевной ситуации.

Чтобы повысить мощность мотора, можно поставить ОКБ «Динамика 108» вместо распредвала, а также отрегулировать фазы и установить разрезную шестерню. Такая манипуляция позволит увеличить мощность. А если провести модернизацию впускного коллектора и ГБЦ, то мощность возрастет до 115 л. с. Но и это еще не предел. Установим поршневую от Приоры, и вот у нас уже все 120 л. с.

Скорой помощью для мотора может стать переборка свечей, прочистка форсунок и дроссельной заслонки. Но движок — сложное устройство. Чтобы грамотно подойти к его ремонту, нужно запастись терпением и вооружиться наиболее полной информацией о предстоящих работах.


Вернуться к оглавлению

Подробнее о проблемах мотора

Барахлит мотор? Проверь свечи!

Итак, что делать, если мы отправились в далекое путешествие, но внезапно, не выдержав сурового испытания на прочность, на середине пути автомобиль заглох? Ситуация не из приятных. Но не стоит опускать руки, пора браться за дело. Проблема может крыться в следующем.

  1. Скорее всего, вы заправляли автомобиль бензином не самого лучшего качества. Возможно, в мотор каким-то образом попал мусор. На всякий случай все же стоит прочистить топливопроводы, да и сам бак, высушить и залить нормальное горючее, в котором вы уверены. Измерив давление в топливной рампе, вы узнаете, здесь ли таится неисправность или же нужно искать дальше.
  2. Повреждение бензонасоса. Выявить эту проблему проще: если зажигание еще включается, то при наличии дефекта бензонасос издает характерный звук, говорящий о неисправности. Снимите насос с бензобака и проверьте выходное давление в резервуаре методом подачи питания. Коэффициент давления не должен быть меньше 2 атмосфер.
  3. Поломка системы зажигания: свечи не дают искры. Чтобы устранить поломку, нужно просто заменить свечи на новые, это не займет много времени.
  4. Дефект дроссельного узла. Данный узел — важнейшая деталь, которая выполняет значительную часть работы двигателя. При ее порче происходит смешивание воздуха и топлива, что приводит к ступору мотора.
  5. Поломка форсунок. Это наиболее редко возникающая проблема.
  6. Необходимо провести регулировку клапанов ГРМ, если по какой-то причине произошло нарушение зазоров.
  7. Педаль газа нуждается в починке.
  8. Мотор еще необкатанный, поэтому дает сбои. Решение проблемы простое: нужно набраться терпения и обкатать его, проехав 6000-7000 км. Но стоит помнить, что обороты нельзя поднимать выше 3000, иначе после обкатки потребуется серьезный ремонт.

Этот датчик контролирует давление масла

Довольно частой причиной неисправности двигателя является недостаточное давление масла. Как можно предотвратить эту проблему?

  1. Стоит знать, что некачественное и не подходящее по маркировке масло принесет больше вреда, нежели пользы. Это причина №1.
  2. Нужно время от времени проверять масляный фильтр и насос на наличие дефектов, а также заменять старую смазку на новую. Засор или утечка приводят к необратимым последствиям.
  3. Необходимо контролировать состояние картера.
  4. Не забывайте осматривать масляные каналы. Если где-то не хватает заглушек, проставьте их.

С перегревом двигателя сталкивается большая часть водителей Калины. Что нужно сделать, чтобы не допустить перегрева? Важно постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости. Если вдруг уровень опустился до минимальной отметки, восстановите его.

Время от времени проверяйте, не нагревается ли радиатор охлаждения. Контролируйте состояние электрического вентилятора. Проверку можно осуществить, подключив его к аккумулятору. Опять же из-за плохого, некачественного топлива происходят перегрузки и, как результат, перегрев.

Следует проверять состояние помпы. Малейший дефект приведет к поломке лопастей, отчего начнется цепная реакция: прекратится нормальный ток охлаждающей жидкости, а затем выйдет из строя силовой агрегат.


Вернуться к оглавлению

Скорая помощь двигателю

Итак, основные неисправности мотора мы изучили, советы по их предупреждению получили. Теперь поговорим о скорой помощи автомобилю, который совершенно неожиданно стал терять скорость и вот-вот безнадежно заглохнет.

Если случилась беда на дороге — вставай на аварийку

  1. Нужно включить аварийную сигнализацию, выжать до упора педаль сцепления и, опираясь на силу инерции машины, аккуратно свернуть на обочину. Главное — убрать авто подальше от проезжей части, чтобы не создать аварийную ситуацию.
  2. Когда мотор теряет свою мощь, тормоза становятся менее эффективными, поэтому необходимо выжимать педаль тормоза до упора.
  3. Нужно вспомнить о стояночном тормозе и включить его. Если поломка мотора застигла вас на склоне, используйте такую нужную вещь, как противооткатные упоры, чтобы машина не сорвалась вниз.
  4. Важно поставить знак аварийной остановки. Правила дорожного движения никто еще не отменял.
  5. Теперь определяем причину проблемы. Она кроется либо в системе питания, либо в системе зажигания.

Открываем капот и изучаем состояние всех деталей. Если заметили оборванные или перегоревшие провода, замените их. Шланги, фильтр (его можно найти под днищем машины), топливопроводы — все это нуждается в тщательном осмотре. Где-то может быть микроскопическая трещина, которая и дает сбой. Если случилась протечка бензина, ее нужно устранить как можно быстрее, потому что это может закончится взрывом. Пока не убедитесь, что протечка полностью устранена, даже не касайтесь ключа зажигания. Еще нужно проверить уровень масла и охладительной жидкости, которая могла по дороге вытечь.

Если при осмотре системы питания вы не нашли неисправностей, смело приступайте к следующему этапу проверки — изучите систему зажигания и ремень ГРМ.


Вернуться к оглавлению

Как перебрать мотор Лады

Серьезные неисправности, конечно, очень сложно устранить самостоятельно, без специального оборудования, но азы должен знать каждый водитель. Итак, как перебрать двигатель?

Снимите мотор и проведите демонтаж его составляющих в такой последовательности:

  • водяной насос;
  • генератор;
  • карбюратор;
  • стартер;
  • бензонасос;
  • коллекторы;
  • прерыватель системы зажигания;
  • привод распредвала;
  • крышка клапанов;
  • маховик;
  • устройство сцепления;
  • шкив;
  • головка блока цилиндров.

Теперь прочистите детали и внимательно осмотрите их, нет ли повреждений. Заметив дефектные, замените их на новые. Желательно не использовать детали, бывшие в употреблении, даже если они в сносном состоянии.

Чиним головку блока цилиндров. Здесь следует поменять сальники и привести в порядок клапаны. Проводим монтаж в обратном порядке. При замене свечей важно не забыть проверить предохранительный клапан, так как при коротком замыкании может сгореть и предохранитель.

При необходимости замены предохранителя не допускайте нервных движений и рывков. Новички обычно пытаются выдернуть его, что, разумеется, просто невозможно, так как деталь крепится на болтах. Нужно взять в руки отвертку и спокойно выкрутить их.

Тема ремонта двигателя автомобиля — самая обширная. Чтобы раскрыть ее подробно, уложиться можно только в рамки объемного учебного пособия. Но основные моменты вы теперь знаете. Желаем удачи и хорошей дороги!

expertvaz.ru

Лада Калина — Диагностика неисправностей автомобиля и способы их устранения


1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

1.    Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

2.    Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

3.    Неисправна электрическая цепь стартера (см. «Стартер»).

4.    Неисправны детали привода стартера (см. «Стартер — ремонт»).

5.    Неисправно тяговое реле стартера (см. «Стартер — ремонт»).

6.    Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки, щеточный узел) стартера (см. «Стартер — ремонт»).

7.    Неисправен выключатель (замок) зажигания (см. «Выключатель (замок) зажигания — проверка»).

8.    Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. «Маховик — снятие и установка»).

2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается

1.    Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).

2.    Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

3.    Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

4.    Не герметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива (см. «Система питания»).

5.    Оборван ремень привода газораспределительного механизма (см. «Ремень привода ГРМ двигателя 1,6i — проверка состояния и регулировка натяжения»).

6.    Неисправна система управления двигателем (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

7.    Неисправна электрическая цепь катушек зажигания (см. «Катушки зажигания — проверка и замена» или «Катушка зажигания двигателя 1,6i — проверка и замена»).

8.    Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь (см. «Датчик положения коленчатого вала — снятие, проверка и установка»).

3. Затруднен запуск холодного двигателя

1.    Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

2.    Неисправна система питания (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

3.    Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости — снятие, проверка и установка»).

4.    Негерметичны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

5.    Неисправна система управления двигателем (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

4. Затруднен запуск прогретого двигателя

1.    Засорен воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента»).

2.    Неисправна система питания (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

3.    Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с «массой» (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

4.    Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости — снятие, проверка и установка»).

5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

1.    Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. «Маховик — снятие и установка»).

2.    Ослабла затяжка болтов крепления стартера (см. «Стартер — снятие и установка»).

6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается

1.    Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания (см. «Катушка зажигания двигателя 1,6i — проверка и замена»).

2.    Недостаточное давление в системе питания двигателя (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

3.    Негерметичны соединения деталей впускного тракта (см. «Впускной модуль — снятие и установка», «Прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора двигателя 1,6i — замена» и «Ресивер двигателя 1,6i — снятие, замена уплотнений и установка»).

4.    Неисправна система управления двигателем (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

7. Под двигателем появляются пятна масла

1.    Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия (см. «Поддон картера двигателя — снятие, замена прокладки и установка»).

2.    Нарушено уплотнение датчика аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла — замена»).

3.    Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров (см. «Прокладка крышки головки блока цилиндров двигателя 1,6i — замена»).

4.    Изношены или повреждены сальники коленчатого вала (см. «Передний сальник коленчатого вала — замена» и «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают

1.    Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

2.    Засорен воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента»).

3.    Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

4.    Повреждена прокладка головки блока цилиндров (см. «Головка блока цилиндров — снятие и установка» или «Головка блока цилиндров двигателя 1,6i — снятие и установка»).

5.    Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния» или «Ремень привода ГРМ двигателя 1,6i — проверка состояния и регулировка натяжения»).

6.    Износ кулачков распределительного вала (см. «Распределительные валы — снятие и установка» или «Распределительный вал двигателя 1,6i — снятие и установка»).

9. Пропуски зажигания на холостом ходу

1.    Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания — замена» или «Свечи зажигания двигателя 1,6i — замена»).

2.    Неисправны высоковольтные провода (см. «Высоковольтные провода — проверка и замена»).

3.    Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

4.    Неисправна катушка зажигания (см. «Катушки зажигания — проверка и замена» или «Катушка зажигания двигателя 1,6i — проверка и замена»).

5.    Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Компрессия в цилиндрах двигателя — проверка»).

6.    Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)

1.    Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Система питания»).

2.    Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

3.    Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания — замена» или «Свечи зажигания двигателя 1,6i — замена»).

4.    Повреждена изоляция высоковольтных проводов (см. «Высоковольтные провода — проверка и замена»).

5.    Неисправна система управления двигателем (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

6.    Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Компрессия в цилиндрах двигателя — проверка»).

7.    Не герметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка и притирка клапанов»).

8.    Неисправна система зажигания (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

9.    Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

11. Двигатель не развивает полную мощность

1.    Износ кулачков распределительного вала (см. «Распределительные валы — снятие и установка» или «Распределительный вал двигателя 1,6i — снятие и установка»).

2.    Не герметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка и притирка клапанов»).

3.    Неправильная установка фаз газораспределения (см. «Ремень привода ГРМ — замена» или «Ремень привода ГРМ двигателя 1,6i — замена»).

4.    Неисправна система зажигания (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

5.    Неисправна система питания двигателя (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

6.    Засорен воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента»).

7.    Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов (см. «Проверка технического состояния тормозной системы»).

8.    Пробуксовывает сцепление (см. «Проверка технического состояния сцепления»).

9.    Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

10.    Неисправна система управления двигателем (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

11.    Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Компрессия в цилиндрах двигателя -проверка»).

12.    Неисправна система выпуска отработавших газов (см. «Проверка технического состояния системы выпуска отработавших газов»).

12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

1.    Недостаточный уровень масла (см. «Уровень масла — проверка» или «Система смазки двигателя 1,6i — проверка уровня масла»).

2.    Обороты холостого хода ниже нормы (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

3.    Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа» (см. схемы электрооборудования).

4.    Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла в двигателе — замена»).

5.    Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса (см. «Проверка технического состояния двигателя», и «Масляный насос — снятие, проверка и установка»).

13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

1.    Высокие обороты холостого хода (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

2.    Перегрев двигателя (см. «Проверка технического состояния системы охлаждения»).

3.    Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. «Головка блока цилиндров — проверка и притирка клапанов»).

14. Повышенный расход топлива

1.    Засорен воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента»).

2.    Неисправна система управления двигателем (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

3.    Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

4. Недостаточное давление воздуха в шинах (см. «Шины — проверка давления»).

15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина

1.    Не герметичность топливопроводов (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

2.    Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).

3.    Не герметичность топливных форсунок (см. «Форсунки — проверка и замена»).

16. Перегрев двигателя

1.    Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. «Проверка технического состояния системы охлаждения»).

2.    Неисправность насоса охлаждающей жидкости (см. «Насос охлаждающей жидкости — замена»).

3.    Засорен радиатор системы охлаждения двигателя (см. «Радиатор системы охлаждения двигателя — снятие и установка»).

4.    Неисправен термостат (см. «Проверка технического состояния системы охлаждения»).

5.    Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя (см. «Электровентилятор — снятие, разборка и установка»).

6.    Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

17. Аккумуляторная батарея не заряжается

1.    Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора (см. «Ремень привода генератора -проверка состояния и регулировка натяжения»).

2.    Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

3.    Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

4.    Неисправен генератор (см. «Генератор -проверка»).

5.    Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. схемы электрооборудования).

6.    Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. схемы электрооборудования).

7.    Неисправна аккумуляторная батарея (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя

1.    Неисправен генератор (см. «Генератор — проверка»).

2.    Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. схемы электрооборудования).

3.    Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора (см. «Ремень привода генератора -проверка состояния и регулировка натяжения»).

4.    Неисправен регулятор напряжения (см. «Регулятор напряжения — замена»).

19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. схемы электрооборудования).

20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

1.    Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска (см. «Проверка технического состояния сцепления»).

2.    Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска (см. «Проверка технического состояния сцепления»).

21. Затруднено или невозможно переключение передач

1.    Нарушена регулировка привода переключения передач (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, разборка, установка и регулировка»).

2.    Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, разборка, установка и регулировка»).

3.    Деформирована тяга привода переключения передач (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, разборка, установка и регулировка»).

4.    Поломка или износ пластмассовых деталей механизма переключения (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, разборка, установка и регулировка»).

22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

1.    Износ наружных шарниров равных угловых скоростей (см. «Проверка технического состояния приводов передних колес»).

2.    Ослабление крепежных деталей передней подвески (см. «Проверка технического состояния передней подвески»).

3.    Ослабление крепежных деталей рулевого управления (см. «Проверка технического состояния рулевого управления»).

4.    Выход из строя деталей дифференциала (см. «Проверка технического состояния коробки передач»).

23. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1.    Нарушена балансировка передних колес автомобиля (см. «Проверка технического состояния колес, шин и ступиц»).

2.    Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации (см. «Проверка технического состояния колес, шин и ступиц»).

3.    Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес (см. «Проверка технического состояния приводов передних колес»).

24. Увод автомобиля от прямолинейного движения

1.    Разное давление в шинах передних колес (см. «Шины — проверка давления»).

2.    Разная степень износа шин передних колес (см. «Проверка технического состояния колес, шин и ступиц»).

3.    Поломка одной из пружин передней подвески (см. «Проверка технического состояния передней подвески»).

4.    Нарушена регулировка углов установки передних колес (см. «Углы установки передних колес — проверка»).

5.    Подтормаживание одного из колес автомобиля (см. «Проверка технического состояния тормозной системы»).

25. Увод автомобиля при торможении

1.    Разное давление в шинах передних колес (см. «Шины — проверка давления»).

2.    Неисправен один из тормозных механизмов (см. «Проверка технического состояния тормозной системы»).

3.    Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов (см. «Проверка технического состояния тормозной системы»).

4.    Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля (см. «Проверка технического состояния тормозной системы»).

26. Неравномерный износ шин

1.    Нарушена регулировка углов установки колес (см. «Углы установки передних колес — проверка»).

2.    Неисправность пружин подвески (см. «Проверка технического состояния передней подвески» и см. «Проверка технического состояния задней подвески»).

3.    Нарушена балансировка одного или нескольких колес (см. «Проверка технического состояния колес, шин и ступиц»).

4.    Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузите автомобиль).

27. Чрезмерный люфт рулевого управления

1.    Износ подшипников ступиц (см. «Проверка технического состояния колес, шин и ступиц»).

2.    Выход из строя наконечников рулевых тяг (см. «Проверка технического состояния рулевого управления»).

3.    Люфт в рулевом механизме (см. «Проверка технического состояния рулевого управления»).

28. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

1.    Перегорела нить лампы (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

2.    Окислен контакт лампы в патроне (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

3.    Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. схемы электрооборудования).

29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

1.    Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой» (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

2.    Затемнение колбы лампы (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

30. Дверь автомобиля не отпирается

1.    Замерзла вода в личинке замка (зимой) (см. «Техническое обслуживание кузова»).

2.    Личинка замка загрязнена (см. «Техническое обслуживание кузова»).

3.    Поврежден цилиндровый механизм замка (см. «Наружная ручка двери — снятие и установка», и «Замок двери багажного отделения — снятие, установка и регулировка»).

31. В салон проникает вода

1.    Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).

2.    Неплотно закрываются двери (см. «Замок двери — снятие, установка и регулировка», и «Замок двери багажного отделения — снятие, установка и регулировка»).

32. Стук дверей при движении автомобиля

1.    Износ осей в петлях двери (см. «Передняя дверь — снятие и установка» и «Задняя дверь — снятие и установка»).

2.    Не затянуты винты крепления замка двери (см. «Замок двери — снятие, установка и регулировка» и «Замок двери багажного отделения — снятие, установка и регулировка»).

33. Замок двери не запирается

Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки (см. «Техническое обслуживание кузова»).

34. Не отпирается замок капота

Обрыв тяги привода замка (см. «Тяга привода замка капота — замена»).

35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении

Неисправны один или оба газовых упора двери (см. «Газовые упоры двери — замена»).

www.vaz-autos.ru

Основные слабые места автомобиля Лада Калина. Частые неисправности и распространенные болезни Kalina

Волжский завод модель Lada Kalina выпускает уже несколько лет и хотя прошло достаточно времени дабы из того сырого материала авто стало готовым продуктом. Однако некоторые недостатки — были, есть и будут. Лада Калина может преподнести вам сюрпризы уже на первой тысяче км пробега, а можете ездить и 40 000 и никаких косяков не вылезет. Но все же среднестатистические данные говорят что слабые места Калина таки имеет. А если речь пойдет уже о двух годах эксплуатации, то к незначительным болезням Калины подтянутся реальные поломки и серьезные неисправности. Но расстраиваться не стоит большинство таких случаев устраняются по гарантии.

Калина слабые места

Электрика

  • Клаксоном отказывает в работе, особенно в дождь.
  • Часто отказывают в работе электростеклоподьемники.
  • «Залипает» реле вентилятора принудительного охлаждения двигателя.

Фары

  • Часто горят лампочки в фарах.
  • Плохие контакты лампочек габаритных огней в фарах.
  • На морозе может треснуть стекло фары без видимой причины.

Салон

  • Через некоторое время после покупки Lada Kalina в салоне авто начинают появляться разнообразные звуки. Избавиться от них поможет хорошая шумоизоляция и переборка салона.
  • Паралон в сидениях плохого качества.
  • Скрипение уплотнителей дверей и окон.

Коробка передач

  • Вой шестеренок сцепления в КПП. Рекомендуется заменить заводское масло в коробке.
  • Протирается провод защиты заднего хода от произвольного включения, в результате чего не включается задняя передача.
  • Плохого качества диск сцепления часто требует замены уже на 25-30 тыс. км.

Ходовая

  • Слабые задние амортизаторы.
  • Слабая передняя подвеска.

Тормозная система

Охлаждение

  • В системе охлаждения двигателя Lada Kalina слабыми местами являются датчик, патрубки и помпа.
  • Уже после двухлетней эксплуатации начинает течь печка и если не вовремя исправить этот косяк, то может залить и ЭБУ.
  • Утечка ОЖ из расширительного бочка через один из хомутов патрубков системы.

Кузов

  • Трубка омывателя заднего стекла на морозе лопается (нужно менять на силиконовую).
  • Могут не работать несколько нитей обогрева заднего стекла уже с завода.
  • Плохое качество у глушителя, уже после двух лет прогниет.
  • Плохо отрегулированы замки, особенно задние двери через некоторое время трудно открыть.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *