Машина не заводится щелкает реле – Реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится?

Не щелкает реле стартера

Даже самые стойкие и опытные водители испытывают огромное раздражение, когда не заводится двигатель. Новички и вовсе, впадают в панику. Не щелкает реле, стартер не крутит, мотор не подает признаков жизни. Водители со стажем, по характерным щелчкам, легко могут определить источник неприятности – это неисправный стартер.

Работающий двигатель обеспечивает электроэнергией всю бортовую систему, за счет вращательных движений от микровзрывов топливного сгорания в камере ДВС. Однако когда мотор покоится, прекращается обеспечение электроэнергии. Вот тут-то и пригодится стартер. Он запустит двигатель, используя запас аккумулятора.

Стартер – пусковое устройство, которое раскручивает вал двигателя до необходимых для запуска оборотов. Получает питание с источника постоянного электрического тока – аккумулятора, на котором работает его моторчик.

Никто не сможет оспорить утверждение о том, что стартер – едва ли не самый главный элемент начала движения. Не щелкает реле стартера – машина так и будет стоять на месте.

Содержание статьи

Как завести автомобиль, когда не щелкает реле стартера

Определить поломку стартера может любой автолюбитель. Достаточно знать, что в таком случае происходит – автомобиль не заводится, посторонние шумы, металлический скрежет (а вот характерный щелчок реле, наоборот, отсутствует), стартер самопроизвольно останавливается.

Заставить мотор заработать, когда стартер отказывается это делать, все-таки можно. Каждый водитель должен об этом знать, хотя бы для того, чтобы доехать до ближайшего автосервиса.

• Автомобиль с механикой заведется с толчка, когда его «дотолкают» до скорости старта.
• С автоматикой немного сложнее. Нужно замкнуть гаечным ключом клеммы реле стартера. При этом выставляется нейтралка на АКПП. Поворачивается ключ в замке зажигания, и нажимается педаль тормоза. Если аккумулятор не сдох окончательно, машина заведется.

Как устроен стартер?

Конструкция устройства определяется как электродвигатель четырехполюсный. На разных моделях автомобилей стоят стартеры с двигателями разных мощностей. Классическая сборка стартера состоит из следующих элементов:

• Корпус, который, по сути, и является электрическим двигателем. В ней размещено электромагнитные сердечники, в обмотке из медной проволоки.
• Стальной якорь, к которому крепятся сердечники и пластины коллектора.
• Стартерное реле втягивания, обеспечивающее питание устройства от зажигания. С помощью подвижных перемычек и электрических контактов, он также, обеспечивает выталкивание бендикса.
• Обгонная муфта или бендикс. Посредством шестерни цепляния, передает момент кручения маховику.
• Щетки с их держателями, которые проводят напряжение на пластины коллектора, повышая мощность стартера.

Схемы сборок стартеров различных моделей, незначительно, могут отличаться от классической модели. В основном различия бывают в, разъединяющих шестерню, способах. На автомобилях с АКПП стартеры имеют дополнительные катушки, для препятствования самопроизвольного запуска двигателя.

Рабочий процесс стартера

Весь процесс протекает циклично, временной промежуток прохождения составляет 3 -4 секунды. Действия одного цикла условно можно поделить на три этапа:

1. Стыковка шестерни с маховиком;
2. Непосредственный старт моторчика;
3. Отстыковка шестерни от маховика.

Сразу после поворота ключа в замке зажигания, электрический ток с аккумулятора поступает на реле, приводя бендикс в движение. Тот цепляет маховик, при котором замыкается цепь. Вследствие этого, подается напряжение в двигатель, увеличивающий крутящий момент ротора. Его передача на вал автомобильного двигателя, с помощью стыковки с маховиком, постепенно увеличиваясь благодаря воспламенениям нескольких порций топливной смеси, приводит к окончательному запуску мотора. После этого, стартер отключается и больше ни в чем не будет задействован.

Стартеры в автомобилях с дизельными и мощными двигателями усилены редукторами. Это элемент с несколькими шестеренками, который многократно увеличивает напряжение. Использование редукторов дает ряд преимуществ:

• повышенная эффективность;
• потребление слабого электрического тока;
• работает даже при очень низком уровне заряда аккумулятора.

В последнее время широкую популярность получили гибриды стартеров с генераторами.

Не щелкает реле. Сбои функционирования стартера

Важно! Стартер не предназначен для долгой работы. Он потребляет слишком большое количество электрической энергии, а резервы аккумулятора не безграничны. Его запасов едва хватит на 10 – 15 секунд, за которые машина успеет продвинуться максимум на 100 – 120 метров.

 

В исправно работающем стартере, отчетливо слышится щелчок. Этот звук издает реле, в момент втягивания бендекса. Если не щелкает реле стартера, значит, происходит одна из трех неприятностей:

1. Нарушена подача электричества. При том, ток может и быть, однако напряжение будет иметь слишком низкое показание. Проверка проводов и соединений подтвердит (или опровергнет) это подозрение. Однако самой частой причиной становиться разрядка аккумулятора.
2. Механические повреждения отдельных элементов стартера. Накопленный износ, повторяющиеся попытки неправильного старта двигателя, игнорирование осмотра этой детали во время очередных ТО – все это усугубляющие факторы механических повреждений.
3. Выход из строя реле. Этот факт может подтвердить только профессиональная диагностика.

Есть еще ситуации, не связанные с реле, когда констатируется неисправность стартера. В этом случае должна быть твердая уверенность, что аккумулятор полностью заряжен. Например:

• стартер работает, а маховик не вращается. Причиной становится изношенность венца на маховике. Его замена, а также, прокручивание на несколько сантиметров коленвала, полностью решают эту проблему.
• Иммобилайзеры блокируют электроцепи автомобиля, что делает невозможным активацию стартера (ток не подается). Перед стартом, отключите противоугонную систему.
• Щетки (и щеткодержатели) стерлись. Это, вообще, слабое место стартера. С их помощью передается напряжение на вращающийся ротор. Постоянное трение приводит к быстрому износу.
• Повреждение изоляции обмотки приводит к замыканию в ее витках. Может появиться задымления и неприятный запах гари. Такой стартер не восстановить, без замены обмотки.
• Плохая центровка вала, приводящая к заклиниванию или тугому вращению стартера.
• Износ шестерни приводит к нестыковке бендикса с маховиком. Он просто проскальзывает сквозь зубья, не цепляя их. Проблема решается заменой шестерни.

Самостоятельный ремонт стартера

Устранить незначительные поломки, а также заменить отдельные его элементы, можно своими руками.

1. Демонтаж детали. Обесточить стартер, отсоединив его от аккумулятора:

• Снять картер. Сверху (из моторного отделения), выкрутить гайку, держащую стартер
• Отсоединить контакт реле, выкрутить гайку и снять провод и само реле
• Вытащить стартер, открутив нижнюю гайку
• Новую /отремонтированную деталь монтируют обратным путем.

2. Нужно извлечь якорь
3. Снять крышки, предварительно открутив гайки;
4. Вынуть шестерню. Не потеряйте шайбу на валу;
5. Если у вас подозрения на поломку шестеренок редуктора, то демонтируйте их, замените новыми и снова закрепите;
6. Проверьте
   опору уплотнителя. Деталь сделана из пластмассы, поэтому подвержена механическим повреждениям. При необходимости замените новой. Не забудьте сменить резиновую прокладку;
7. Аккуратно вынув обручи, снять привод;
8. Разъединить части рычага. Снять опору вала. Здесь может быть искорежено уплотнительное кольцо. Даже, просто, в профилактических целях замените новым;
9. Демонтируйте щетки с держателями и фиксирующими деталями. Изношенные и искривленные элементы замените;
10. Осмотрите якорь и коллектор. Отшлифуйте наждачной бумагой все компоненты. Однако если есть выбоины и вмятины, то поставьте новый. Заново запаяйте пины, проверьте обмотку индикатором. Если она перегорела, требуется общая замена;
11. Протестируйте движение привода по валовым шлицам и сам привод. Деформированные и протертые детали нужно сменить;
12. Прочистите вал наждачкой. При сильной деформации – заменить;
13. Мультиметром протестируйте реле. В случае поломки, поставьте новую деталь;
14. Теперь нужно собрать стартер обратно, предварительно смазав необходимые части моторным маслом. Проделайте все манипуляции по демонтажу, но в обратном порядке;
15. Закрепите его на законном месте. Ремонт успешно проведен!

Новый стартер стоит недешево. Когда не щелкает реле, перед тем, как решиться на замену стартера, проведите всестороннюю диагностику авто. Это поможет выявить поломку конкретной составляющей конструкции стартера, чтобы ограничится только его сменой. Это значительно удешевит ремонт стартера.

 

 

 

elm327.club

Не щелкает реле стартера: три возможные причины

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Когда не получается завести автомобиль, то первым чувством становится раздражение, а в отдельных ситуациях и паника. Остаться на какое-то время без транспортного средства в наше время готов далеко не каждый. Первым делом нужно самому попытаться разобраться, в чем же причина того, что ключ поворачивается, а двигатель не заводится. Характерным симптомом является то, что не щелкает реле стартера – это говорит уже о многом.

Насколько все страшно?

В целом, ситуация оказывается не самой простой, и сама собой она вряд ли разрешиться. Работу пускового механизма можно представить следующим образом:

1. На него подается напряжение с аккумулятора путем замыкания электрической цепи.
2. Электродвигатель раскручивает ротор.
3. При достижении определенного момента, вал выдвигается и входит в зацепление с маховиком двигателя.
4. Сердце машины после нескольких полноценных циклов, состоящих из подачи и воспламенения топлива, а так же вращений холостого хода, получает возможность работать самостоятельно. Сам по себе мотор является слишком большим и тяжелым, чтобы самостоятельно начать движение. Дополнительную трудность составляют совсем небольшие зазоры, которые изначально не очень способствуют свободному вращению.
5. Отключение стартера. После этого он больше не нужен для стабильного функционирования машины.

Прежде всего, нужно понимать, что пусковое устройство не предназначено для долгой работы, и АКБ содержит не такие большие запасы электричества, чтобы можно было бесконечно повторять попытки завестись. Поэтому лучше прислушаться.

Отчетливо слышный металлический щелчок издает реле стартера для автомобиля, втягивающее бендикс с закрепленным на нем зубчатым колесом. Если данного звука нет, значит, имеет место одна из причин:

1. Проблемы с подачей электричества, причем это может быть, как со стороны аккумулятора, так и внутри самого пускового механизма. Чтобы это исключить, следует убедиться в исправности электроприборов и в хорошем подсоединении проводов. Ток может и не отсутствовать, а вот напряжение быть слишком слабым для выполнения возложенной на него задачи.
2. Поломка реле. В этом случае не обойтись без профессиональной диагностики, которая позволит точно установить источник отказа. К этому имеет смысл прибегать, когда другие возможные причины исчерпаны.
3. Повреждение механических частей стартера. Они испытывают значительную нагрузку во время работы. Эффект усиливается, когда попытки завести машины систематически выполняются неправильно. Так же нужно учитывать срок службы агрегата – со временем проблемы накапливаются естественным путем, и рано или поздно они проявляют себя. Следует внимательно относиться к сбоям в работе и обращать на ним внимание при сервисных или ремонтных работах.

Ремонт стартеров – типовая услуга автомастерских. Она предполагает демонтаж, тщательный осмотр узлов и их диагностику, восстановление или замену поврежденных частей, сборку и установку на место. Практически всегда, это оказывается значительнее выгоднее покупки нового устройства.

На практике это занимает немного времени и ключевым моментом является квалификация механика. Профессиональное оборудование позволяет ускорить локализацию проблемы, а наличие сменных комплектующих исключает время ожидания.

То, что не щелкает втягивающее реле стартера – ещё не повод серьезно расстраиваться, но действовать, безусловно, надо. Простейшие навыки позволяют восстановить подачу напряжения на контакты пускового устройства, ремонт же стоить доверить профессионалам.

generstar.ru

Устройство и принцип работы стартера: признаки и причины неисправности

Стартер – это агрегат электро-механического типа, который участвует в зажигании автомобиля. В случае его выхода из строя запустить двигатель у вас просто не получится. В этой ситуации необходим ремонт, но вначале следует установить причину поломки.

Основные симптомы поломки следующие: стартер не крутит, но щелчок реле происходит. Зачастую, проблема возникает из-за резкого торможения, в результате которого бендикс стартера сцепляется с маховиком, и стартер получает ток большой силы в течении длительного времени. Но данный агрегат не предназначен для долгой работы под напряжением, и из-за чрезмерно долгой работы он выходит из строя.

Принцип работы стартера

Чтобы найти неисправность, вначале нужно рассмотреть устройство самого агрегата. Стартер имеет тяговое реле. Внешне оно выглядит как небольшой цилиндр, прикрепленный к основной конструкции агрегата. Само реле имеет две обмотки, втягивающую и удерживающую.

Когда стартер не крутит, но реле щелкает это свидетельствует о нехватке напряжения на удерживающей обмотке. Втягивающая изменяет положение сердечника, но из-за проблем с удерживающей он возвращается обратно на место сразу же после того, как вы поворачиваете ключ в положение «зажигание». Это и приводит к появлению характерных щелчков.

В норме, стартер должен срабатывать с первой, максимум второй попытки. Если же требуется совершить больше действий или зажигания вообще не происходит, значит нужно ремонтировать агрегат. Даже если у вас все же получается в итоге запустить двигатель, с ремонтом лучше не затягивать. Такая проблема приводит к тому, что аккумулятор быстро садится.

 

Иные причины поломки

Поломка сразу нескольких деталей может привести к таким же симптомам. Вот основные из них.

1. Проблема с аккумулятором. Он может быть заряжен в недостаточно степени или вообще разряжен (напряжение меньше 11,8 – 12В), также может быть недостаточный контакт на клеммах. Попробуйте проверить зарядный ток, полностью зарядить само устройство и снова завести двигатель. Если проблема именно в стартере, напряжение на аккумуляторе упадет сразу на 9 Вольт.
2. В случае плохой массы двигателя с кузовом могут наблюдаться схожие симптомы. В этом случае, нужно проложить дополнительный провод массы.
3. Если при запуске вы слышите характерный одинарный щелчок, проверьте массу двигателя, а затем – крепление реле тяги к стартеру. В такой ситуации, проблема может быть в перегоревших контактах тягового реле.

Основные неисправности стартера

Если вы исключили вышеуказанные причины и уверены в неисправности собственно самого стартера, то выйти из строя могли сразу несколько его деталей:

• может перегореть силовой провод, который создает контакт между тяговым реле и обмотками;
  износ втулок, щеток;
• замыкание на обмотке якоря или же замыкание/обрыв одной из обмоток самого стартера;
• деформация вилки в приводе бендекса или же ее полная поломка.

Но характерные симптомы, а именно стартер не крутит, но щелкает, свидетельствуют именно о проблемах либо с якорем, либо с щетками, либо с обмотками.

Проверка втягивающей обмотки реле

Чтобы проверить втягивающую обмотку, вам потребуется тестер. Переведите его в режим омметра и подключите к выводу, предназначенному для подключения провода управления реле. Замерьте сопротивление между болтом подключения провода управления и болтом для обмотки возбуждения стартера. Показания должны быть в пределах 2-2,5 Ом. При неполадках с втягивающей обмоткой, стартер необходимо заменить.

Проверка якоря

Самый простой способ проверить состояние якоря – это подать напряжение в 12V с аккумулятора напрямую на стартер, в обход реле. Если он крутит, значит все в порядке. Если же нет, то это свидетельствует о проблемах либо с ним, либо с щетками.

Причинами могут быть пробой обмотки на корпус, распайка коллекторных выводов, износ коллектора и межвитковое замыкание обмотки. Починка в домашних условиях мало возможна, так как требуется достаточно серьезные инструменты. Так, для ремонта коллектора нужен токарный станок, а для починки выводов – мощный паяльник на более чем 100 Вт.

Замена щеток

Чаще всего для того, чтобы стартер заработал, достаточно его демонтировать, разобрать и почистить контакты. В большинстве случаев, такие простые действия решают возникшую проблему.

Какой бы ремонт вы не производили, вначале нужно демонтировать стартер. Для этого выполняются следующие действия.

1. вам потребуется найти смотровую яму или эстакаду, в ином случае процесс демонтажа невозможен, так как стартер на большинстве автомобилей находится в нижней части двигателя;
2. вначале отсоедините клемму массы с аккумулятора;
3. если в нижней части моторного отсека есть грязезащитный щиток – снимите его;
4. для удобства доступа к агрегату, демонтируйте аккумуляторную батарею с опорой;
5. открутите зажим жгута проводов, которые подключены к стартеру;
6. открутите провод с тягового реле стартера;
7. теперь осталось отвинтить три болта крепления и снять стартер.

Далее необходимо приступать непосредственно к разбору изделия и ремонту.

1. Открутите два болта и снимите корпус вместе с якорем и щетками;
2. Осмотрите редуктор, сняв защитную крышку. Смажьте шестерни, поместите обратно крышку и отложите эту часть в сторону.
3. Чтобы добраться до электрической части, то есть щеток и якоря, нужно вынуть ее из корпуса. Для этого, надавите пальцем на ось – она выйдет без проблем, так как удерживается исключительно магнитным полем.
4. Чтобы снять верхнюю крышечку, выкрутите крестовой отверткой два винта.
5. Осмотрите щетки. Чаще всего проблема именно в них. Если есть какие-то дефекты, замените щетки на новые.
6. Прочистите и осмотрите якорь – при выходе из строя щеток с ним также могут быть проблемы. Поверхность, к которой прилегают щетки, зачистите при помощи наждачной бумаги.
7. Соберите стартер в обратном порядке, смазав все движущиеся части (втулки и т.д.).

Вышеописанный процесс ремонта в большинстве случаев позволяет решить проблему с тем, что стартер не крутит, а реле щелкает. Новые щетки можно как приобрести, так и изготовить при помощи сильного паяльника. Но такие самодельные замены ненадежны, поэтому лучше купить новые щетки.

voditelauto.ru

в чем причина и что делать, если запуск двигателя не срабатывает и машина не заводится

Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, поскольку именно его правильная работа обеспечивает возможность пуска ДВС. Если стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то завести двигатель не получится.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Основные причины, почему при запуске авто не срабатывает стартер

Перед поиском неисправности в срабатывании основного узла системы зажигания надо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определяться алгоритм действий по ремонту устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Самая частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, состоит в сниженном заряде АКБ. При разряде источника напряжения либо его поломке стартер не крутит, втягивающее не щелкает, что не позволяет заводиться мотору.

При низком заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:

1. Поворот ключа не приводит к запуску мотора. Стартерный узел не издает щелчков и других звуков, устройство не раскручивается. Для диагностики аккумуляторной батареи можно попробовать активировать другой потребитель энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке либо внутреннем освещении салона.
2. Световые индикаторы на контрольном щитке после включения зажигания гаснут. Также раздаются щелчки, свидетельствующие об активации реле стартера.
3. Стартерный узел издает несколько щелчков, световые индикаторы на контрольном щитке гаснут или их яркость падает.

Диагностика работы АКБ может осуществляться с использованием тестера либо нагрузочной вилки, пример проверки мультиметром:

1. Отключается зажигание и открывается капот машины. Клеммные зажимы подлежат очистке, поскольку плохая передача тока может быть обусловлена окислением контактов. Для очистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
2. Выполняется отключение зажимов. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
3. Производится визуальная проверка корпуса АКБ. Неисправности в работе батареи часто обусловлены повреждением корпуса и вытеканием из аккумулятора электролитического раствора.
4. Если повреждения отсутствуют, выкручиваются крышки на банках АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, надо добавить в батарею дистиллированной воды.
5. Следующим этапом является непосредственно диагностика напряжения АКБ. Щупы мультиметра соединяются с клеммами батареи. При незапущенном двигателе рабочий параметр напряжения должен составить от 12,5 до 13 вольт. Можно произвести диагностику АКБ при заведенном силовом агрегате — она должна составить от 13,5 до 14 вольт.

Аккумуляторщик подробно рассказал о диагностике автомобильной батареи с использованием мультиметра.

Если напряжение АКБ составляет более 14,2 вольта, то батарея разряжена и генераторному устройству приходится функционировать в усиленном режиме.

Для восстановления заряда батарею надо зарядить, при этом важно соблюсти силу тока нагрузки на прибор. Процедура заряда производится помощью пуско-зарядного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.

Неисправен замок зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

1. Не функционирует стартерный узел. Устройство не издает щелчков, а реле не срабатывает. Такая проблема обусловлена отсутствием питания, которое должно проходить через выключательное устройство.
2. Не функционирует электрическое оборудование, установленное в машине. Электроприборы могут быть не связаны друг с другом, к примеру, печка и освещение в салоне. Но активация оборудования происходит в результате функционирующей контактной составляющей замка зажигания.
3. Если водитель пошевелит ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может включиться при определенном положении ключа. Это говорит о смыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неполадок в работе выключательного устройства зажигания можно разделить на две группы — механическую и электрическую. Неисправности в работе замка всегда проявляются в результате его неправильной установки либо быстром износе составляющих компонентов.

Неисправность электрических элементов

Электрические неполадки обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, ломается контактная составляющая. При дополнительном монтаже световых устройств и других потребителей выключатель зажигания может не выдерживать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактной составляющей образуется нагар, он появляется на металлической части.

Чтобы не допустить перегрузки выключательного устройства, дополнительное электрооборудование надо подключать к электрической цепи посредством реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть обусловлены появлением короткого замыкания в электроцепи. Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, это считается их «болезнью».

О диагностике выключателя зажигания, проверке электрических неисправностей и прозвоне устройства рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Неисправность механических элементов

К механическим неисправностям выключателя зажигания относится изнашивание контактных дорожек либо самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одного из составляющих компонентов устройства. Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластмассового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических неполадок в работе замка зажигания потребуется демонтаж устройства.

Диагностика выключательного устройства осуществляется с использованием мультиметра либо вольтметра:

1. От аккумулятора отключается отрицательный кабель, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
2. Производится демонтаж пластмассовой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели авто процедура демонтажа будет разной. Обычно для снятия облицовки достаточно выкрутить болты, соединяющие две части обивки друг с другом.
3. Производится отключение штекера, который подведен к устройству, от электросети машины. Жгут с проводкой извлекается из-под контрольного щитка.
4. Производится установка ключа в выключатель. Надо провернуть элемент управления во все имеющиеся положения. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера произвести диагностику сопротивления между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переводится в режим омметра.
5. Если проверка показала, что величина сопротивления 0, это говорит об исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления будет соответствовать бесконечности, то контактные компоненты нерабочие и подлежат замене. Если величина сопротивления будет измеряться в цифрах, это говорит о подгорании контактных элементов.
6. Чтобы выполнить диагностику работоспособности подсветки, надо подать постоянный ток с напряжением 12 вольт на контакты. Пример рассмотрен на автомобиле Лада, поэтому ток подается на компоненты под номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий световой индикатор не загорелся, это говорит о неисправности в проводке либо повреждении кабеля.
7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной составляющей.

Неисправно втягивающее реле

Признаки, по которым можно определить неполадки в работе втягивающего реле:

1. Двигатель автомобиля заводится, но после запуска силового агрегата стартерный узел не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук жужжания.
2. После прокручивания ключа в выключательном устройстве зажигания раздается щелчок. Это говорит об активации стартерного узла, но его запуск не происходит.
3. При проворачивании ключа в выключателе слышно, как узел начинает раскручиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его надо проверить, процедура диагностики рассмотрена на примере ВАЗ 2110:

1. На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая идет к реле. Производится диагностика целостности проводки. При наличии обрыва цепь на поврежденном участке надо заново соединить и заизолировать.
2. Если электролиния целая, то выполняется диагностика срабатывания реле. Понадобится помощь другого человека. Помощник должен покрутить ключ в замке зажигания, а владелец авто слушает, раздается ли при этом щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому устройство подлежит замене.
3. При наличии щелчка и отсутствии прокручивания стартерного механизма проверяется реле. Вероятно, компонент не срабатывает в результате перегорания пластин на контактной составляющей.
4. Для диагностики потребуется отвертка с плоским лезвием. От реле отключается клеммная часть, которая идет на замок, а посредством отвертки выполняется замыкание клемм. Речь идет об элементе, который идет от аккумулятора к стартерному узлу. Это действие позволит обеспечить прямую подачу энергии на электрический моторчик стартерного механизма без реле. Если узел стал прокручиваться, это говорит о неисправностях в работе реле.
5. Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается от стартерного узла, для проверки используется тестер. Такой шаг позволит точно узнать, в чем заключается неполадка — в работе стартерного узла либо электроцепи и батарее. Для диагностики контакт тестера соединяется с положительным контактом реле, на него подается напряжение от аккумулятора. Отрицательный щуп тестера надо подключить к массе автомобиля, то есть кузову или любому болту, вкрученному в корпус.
6. После подключения помощнику надо прокрутить ключ в выключателе, элемент устанавливается в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен составить 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может сообщить о частичном либо полном разряде АКБ. Энергии, которую вырабатывает батарея, может быть недостаточно для пуска силового агрегата, но ее достаточно для активации реле. При нехватке электроэнергии вращения ротора стартерного устройства не происходит.

Александр Мовчан подробно рассказал о процедуре диагностики и ремонта втягивающего реле.

Неисправен стартер

Признаки неполадки в работе стартерного механизма:

1. При попытке пуска мотора якорный элемент стартерного узла не прокручивается либо проворачивается с трудом. Причина может заключаться в разряде АКБ, окислении поверхности зажимов либо их ослаблении на клеммных элементах.
2. При активации системы зажигания стартерный механизм не реагирует на действия водителя или проворачивает якорный элемент с большим усилием. АКБ полностью заряжена. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может состоять в межвитковом замыкании обмотки либо износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется разбор механизма и визуальная проверка его составляющих.
3. При пуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленвал силового агрегата не прокручивается. Возможно, проблему стоит искать в выходе из строя буферного кольца муфты. Иногда причина заключается в неработоспособности поводкового кольца.
4. Если мотор заведен, стартерный механизм не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма либо заливании тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента выключателя.
5. При прокручивании стартерного узла проявляются шумы, скрежет, скрипы либо другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в выходе из строя зубчатого приводного устройства. Часто причина кроется в повреждении венца маховика либо изнашивании втулок подшипниковых устройств.

Проверять стартер, который не позволяет запускаться двигателю, надо следующим образом:

1. Сначала производится проверка прокручивания механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь соединяется с корпусом, а положительный контакт идет на верхнюю клемму реле и контакта активации. Если узел рабочий, бендикс должен выйти и начать проворачивание шестеренки электродвигателем.
2. Затем выполняется диагностика каждого узла механизма отдельно. Для проверки щеток можно воспользоваться двенадцативольтной лампой с подключенными проводами. Один из контактов источника освещения соединяется с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате пробоев, которые появились в их защите.
3. Выполнить диагностику щеток можно посредством мультиметра, но для этого узел придется разобрать. Проверка выполняется с применением омметра, который замеряет величину сопротивления между щеточным узлом и главной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, надо их визуально продиагностировать, а также втулки, обмотки якорного устройства и коллекторного узла. Если втулки выработаны, происходит просадка напряжения при старте двигателя, поэтому электромотор функционирует нестабильно.
4. Если коллекторное устройство вышло из строя либо повреждено, то щеточный узел будет «съедаться». При разбитых втулках якорный узел будет перекошен, а щетки будут изнашиваться неравномерно. Появляется вероятность возникновения межвиткового замыкания в обмотке устройства.
5. Для диагностики бендикса корпус муфты зажимается в тиски, а сам узел проворачивается физическим воздействием. Если он прокручивается, это говорит о неполадках в работе обгонной муфты. Бендикс может не заходить в зацепление, а сам узел начнет проворачиваться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее залипание определяется посредством полного разбора. При демонтаже и разборе редукторный узел очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
6. Обмотка стартерного узла диагностируется посредством источника освещения, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики схож с процедурой проверки щеточного узла. Источник освещения соединяется последовательным образом между корпусом статорного устройства и обмоткой механизма. Один контакт электроцепи соединяется с корпусом, а второй идет на вывод обмотки, по очереди проверяется каждый из них. Если источник освещения загорается, это говорит о наличии пробоя.
7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и произвести измерение величины сопротивления. Этот параметр должен составить примерно 10 кОм. Обмотка роторного элемента диагностируется аналогично. Для проверки используется 220-вольтная лампа и один ее контакт соединяется с пластиной коллекторного устройства, а второй с сердечником. Если источник освещения горит, то необходима перемотка обмотки либо замена роторного устройства.
8. Диагностика якоря выполняется путем подачи 12-вольтного напряжения напрямую от батареи на стартерный узел. Если якорный элемент прокручивается, то он рабочий. При отсутствии проворачивания проблему надо искать в самом устройстве либо щетках.

Глубина между проточками коллекторного устройства якорного элемента должна составить не меньше 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартерного узла с описанием процесса ремонта механизма.

Как завести двигатель при наличии проблемы со стартером и втягивающим реле?

При неработающем стартерном механизме у автовладельца есть возможность запуска силового агрегата. Существует несколько способов завести мотор.

Замкнуть стартер напрямую

Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Рычаг трансмиссии в салоне устанавливается в положение нейтральной скорости. Поднимается рычаг стояночного тормоза.
2. Выполняется активация системы зажигания посредством проворачивания ключа в выключателе. Открывается моторный отсек автомобиля, следующие действия выполняются под капотом.
3. Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель смог получить доступ к контактным элементам стартерного узла.
4. Отключается фишка, которая идет к контактной составляющей.
5. С помощью любого металлического изделия, к примеру, отвертки производится замыкание контактных компонентов клемм стартерного узла. Можно воспользоваться куском кабеля.
6. После замыкания контактов стартерный механизм должен начать прокручиваться, что приведет к запуску двигателя. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена.

После выполнения действия фишка ставится на место, обратно монтируется и фильтрующее устройство. Такие шаги позволят в дальнейшем завести силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о процедуре запуска силового агрегата посредством прямого замыкания стартерного узла.

Раскрутка колес

Реализация этого метода возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:

1. Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
2. Подвешенное колесо выворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно проворачивается влево, правое, соответственно, вправо.
3. На поверхность покрышки наматывается трос, использующийся для буксировки. При его отсутствии допускается применение крепкой веревки. Надо намотать 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или троса должны остаться свободными.
4. Производится перевод рычага КПП в положение третьей скорости.
5. Ключ в выключателе зажигания прокручивается.
6. Затем надо сильно дернуть за конец веревки либо троса, это делается с целью раскручивания колеса. Не рекомендуется выполнять эту задачу, стоя на одном месте, следует сделать небольшой разбег.
7. Если силовой агрегат автомобиля запустился, то производится активация нейтральной скорости. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока колесо автомобиля остановится.
8. Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность земли.

С «толкача»

Реализация «дедовского» метода с «толкача» выполняется так:

1. Для выполнения задачи понадобится помощник. Можно действовать самому, если автомобиль находится на спуске.
2. Опускается ручка стояночного тормоза.
3. Ключ проворачивается в режим зажигания, селектор трансмиссии устанавливается в положение третьей передачи.
4. Затем автомобиль надо толкать. Если есть помощник, то водитель сидит в салоне и ждет, пока скорость движения не составит хотя бы 10-30 км/ч. Педаль сцепления на авто должна быть выжатой.
5. После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, одновременно водитель жмет на газ. Когда двигатель запустится можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы подождать его прогрева.

Видео «Руководство по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры запуска мотора авто методом с «толкача».

avtozam.com