Ланос провалы при нажатии на газ – Ланос дергается – как устранить рывки

Ланос дергается – как устранить рывки

Наверняка, каждый автовладелец сталкивался с тем, что машина начинала дергаться. Шевроле Ланос в этом плане не исключение, и даже можно сказать – индивидуум. То, что Ланос дергается, знают практически все обладатели этого автомобиля. Многие считают, что такое поведение Ланоса совершенно нормально, так как это некая особенность прошивки. Однако это не совсем так, хотя доля правды в этом есть. Тем не менее, для устранения рывков, прежде всего, необходимо выяснить, что их порождает.

Причин появления рывков может быть очень много, поэтому не стоит сразу грешить на прошивку и ехать делать чип тюнинг. Хотя такой подход приветствуется, но при условии, что в автомобиле нет никаких проблем по технической части. Теперь попробуем разобраться, почему же дергается Шевроле Ланос – что может служить причиной.

Но перед тем как перечислять причины, стоит обобщить некоторые вещи. Перед тем как начинать терроризировать автомобиль необходимо:

  • пропаять скрутки в косе ЭБУ;
  • промыть форсунки на стенде и проверить производительность;
  • сменить заправку;
  • прокатиться на Ланосе, хозяин которого доволен его поведением.

Рывки при начале движения

Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.

Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.

В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см2. При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см

2. Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.

Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.

Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику. Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом.

В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.

Рывки при движении на малых оборотах

На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.

Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.

Рывки при разгоне

Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.

Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.

Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.

Ланос дергается – как устранить рывки

4 (80%) 15 votes

lanos-club.org.ua

Force A G ликбез - убираем провал на Ланосе (Нексии) Euro-II

О первопричинах...


В данной статье пойдёт речь о Daewoo\Chevrolet Lanos до 2007 года выпуска включительно (Евро-2). Причина повышенного расхода топлива в сочетании с характерным "провалом" при подаче "газа" в большинстве случаев вызвана неправильной установкой (тарировкой) ДПДЗ (Датчика Положения Дроссельной Заслонки). Смесь "по дросселю" в этом случае конфликтует с параметрами топливоподачи "по давлению", не работает ЭПХХ, УОЗ уходит в "минус"... между тем, проблема решается достаточно просто. В идеале Вам понадобится портативный ПК (ноутбук\нетбук) с k-line адаптером и программа "Research Daewoo", но можно обойтись и обычным "мультиметром"


Порядок действий


Прежде всего, нужно измерить напряжение на ДПДЗ при закрытом дросселе (педаль "газа" - отпущена, зажигание - включено). Оно должно составлять ровно 0.50 В (0.48 при заглушенном моторе либо 0.52 при заведённом моторе). В подавляющем большинстве случаев напряжение оказывается выше (0.58 - 0.66), что не допустимо.

Для тарировки ДПДЗ нам нужно предварительно его снять и расточить "уши" (отверстия для крепёжных болтов), особенно то "ухо", которое овальное (до круглого):

Датчик с расточенными отверстиями устанавливаем на место и закручиваем крепёжные винты не до конца, так, чтобы датчик имел небольшой люфт на винтах:

Если удаётся "поймать" (в пределах люфта) напряжение в 0.50 В (0.48\0.52) - закручиваем винты до конца (на этом тарировку можно считать оконченной). Но, как правило, даже расточка "ушей" ДПДЗ не позволяет получить нужное напряжение.

В случае, если после "расточки" напряжение всё равно завышено - пробуем регулировать (уменьшать) начальный угол открытия заслонки, вращая против часовой стрелки упорный винт привода дроссельной заслонки. Обратите внимание, если двигатель при этом работает - нужно добиваться напряжения в 0.52 В, если двигатель не работает - 0.48! Возможно, длинны тросика привода "газа" будет не хватать, в этом случае выньте фиксатор тросика, сдвиньте регулировочный гофрированный тоннель оплётки троса в сторону заслонки на пару "делений", после чего - установите фиксатор. После того, как все вышеизложенные манипуляции проделаны нужно убедиться, что:

а) Дроссельную заслонку не "заедает" в закрытом положении (для этого резко открываем и закрываем дроссель, после чего проверям, не требуется ли дополнительное усилие для лёгкого приоткрывания заслонки. Если усилие требуется (заслонку клинит) - вращаем упорный винт по часовой стрелке до момента, когда подклинивание прекращается, а "уши" на датчике растачиваем ещё больше...

б) Двигателю достаточно воздуха при закрытом дросселе. Проверяется так: скидываем клеммы с аккумуляторной батареи на две минуты, после - заводим двигатель. Сразу после запуска обороты должны быть чуть выше оборотов холостого хода, а после - постепенно снижаться. Если обороты при запуске - низкие, а сразу после запуска двигатель начинает "захлёбываться" - снимаем и моем РХХ (Регулятор Холостого Хода). Если это не решает проблему - вращаем упорный винт по часовой стрелке до момента, когда подклинивание прекращается, а "уши" на датчике растачиваем ещё больше...


Почему именно 0.50 В(0.48\0.52)?


Напряжение 0.54 В соответствует 1% открытия заслонки, а при закрытом дросселе открытие заслонки должно равняться нулю. Разница между 0.48 В при заглушенном двигатле и и 0.52 В при заведённом объясняется разницей в напряжении бортовой сети (когда двигатель остановлен, напряжение даёт только аккумуляторная батарея, напряжение которой редко поднимается выше 12.4 В. Когда же двигатель запущен, напряжение бортовой сети составляет 13.5 В, так как ток вырабатывает генератор). Если на заглушенном двигатле выставить 0.52 В, сразу после запуска напряжение увеличится до 0.54, если же выставить 0.48 В на работающем двигателе - напряжение на ДПДЗ сразу после остановки двигателя упадёт до 0.46...

www.forcechance.narod.ru

Устранение рывков на Шевроле Ланос

У меня всего было три автомобиля и каждый из них по той или иной причине в определенный момент времени начинал дергаться. Сейчас у меня Шевроле Ланос и он в этом плане совершенно не исключение. Для того, чтобы избавиться от надоевших рывков нужно сначала понять откуда они исходят, что тому причиной. А вот причин может быть очень много. Первое, что нужно сделать, это пайкой соединить скрутки в косе электронного блока управления двигателем, потом промыть форсунки, затем начать заправляться в другом месте.

У меня рывки наблюдаются в тот момент, когда я начинаю движение. Я нажимаю на газ, параллельно с этим опускаю педаль сцепления и машина, вместо того, чтобы поехать, дергается и только потом трогается с места. Загоняем машину на диагностику, это нужно делать даже в том случае, если у вас не горит индикатор ошибки двигателя. Если вы продолжительное время не меняли топливный фильтр, то его стоит поменять. Заодно надо проверить сетку в баке. Ну и измеряем давление в топливной системе. Еще одной причиной рывков моет быть поломка клапана ЕГР. Порой он заклинивает в открытом положении, в результате чего происходит постоянное всасывание выхлопных газов во впускной ресивер и при трогании мы ощущаем провал.

В случае возникновения мелких рывков, как у меня, нужно осуществить диагностику топливной системы и проверить свечи зажигания и высоковольтные провода. У меня оказались пробиты ВВ-провода и после их замены ситуация нормализовалась. У друга же, который тоже ездит на Шевроле Ланос, при трогании наблюдалось дрожание и диагностика показала, что причиной тому был поврежденный диск сцепления. Дело в том, что во время эксплуатации автомобиля диск изнашивается неравномерно. Ситуацию разрешила замена этого диска. Так что не стоит сразу же грешить на прошивку ЭБУ двигателя, потому что если машина исправна в техническом плане, то ездить она будет нормально.

chevroletov.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *