Как настроить швейную машинку зингер старую – Регулировка и настройка швейной машины «Зингер»

Содержание

Регулировка и настройка швейной машины «Зингер»

Настоящий раритет и легенда требует внимания и заботы – как осуществляется регулировка и настройка швейной машины «Зингер» очень важно знать.

Швейная машина «Зингер» является настоящим раритетом и той немецкой гостьей, которая комфортно чувствует себя в различных жилищах и даже через десятилетия служит в хозяйстве верой и правдой, справляясь с самыми сложными задачами. Вокруг этой представительницы домашней техники создано множество легенд и поверий. Но реальная жизнь состоит из прозаических моментов, когда машина, как и любая другая техника, требует внимания и ухода – ее нужно периодически регулировать и настраивать, в некоторых, редких случаях – ремонтировать («Зингер» славится своей «неубиваемостью» – это очень надежная техника).

Последовательность процессов регулировки и настройки швейной машины «Зингер»

Некоторые мифы служат дурную службу и, поверив в рассказы, на ней пытаются шить все подряд, что приводит к сбою в настройках и требуется регулировка и настройка швейной машины «Зингер», которые можно проделать самостоятельно. Как и любую другую технику, перед ремонтом и профилактическими мерами, машину следует разобрать и очистить от загрязнений. Для этого необходимо:

  • снять лапку;
  • снять игольную пластину;
  • снять фронтальную крышку.

На этом этапе следует обратить внимание на то, как игла и челнок взаимодействуют между собой. Если в строчке были пропуски, нужно настроить игловодитель. Довольно часто сбои в правильности строчке вызваны тем, что неправильно установлена игла. В старых моделях «Зингера» нитка заводится в ушко иголки с левой стороны, так, чтобы спил колбы находился справа. Так происходит в большинстве типов ручных и ножных «Зингеров». Во многом способ регулировки и настройки старой швейной машинки «Зингер» и сторона ввода нити зависят от типа крепления челночного хода и года выпуска машины.

Как правильно установить иглу

Чтобы правильно установить иглу, ее нужно сначала опустить вниз. Когда игольная пластина снята. Аккуратно проворачивая маховое колесо, проверьте подходит ли носик челнока к лезвию иглы и углублению, которое находится чуть выше ушка иглы. Это правильный вариант установки иглы и нитку заправляют со стороны длинной канавки.

Некачественная строчка

Одной из причин некачественной строчки — неправильная сборка натяжителя верхней нитки. В машинке «Зингер» натяжитель должен собираться в определенной последовательности, которая указана в инструкции. Настройка верхней нити ручной швейной машинки «Зингер» начинается с проверки установки компенсационной пружины, которая оттягивает во время формирования стежка верхнюю нитку. Если пружины нет или она слишком слабая, стежка начнет «петлять». Поэтому важно следить за наличием и состоянием пружины.

Настройка швейной машинки «Зингер» с горизонтальным челноком – тема отдельная и со своими особенностями. Для это нужно по лекалам старой изготовить пластинчатую пружину (толщина 0,3-0,4 мм). Предварительно специальная пружинная сталь немного обжигается на небольшом огне. Затем ее тщательно выправляют и высверливают отверстие (диаметр 2 мм) – сюда войдет регулировочный винт. Скрепив заготовку со старой пружиной, можно легко обвести контур.

Иногда на челноке образуется канавка из-за абразивной пыли, попадающей на нитку из воздуха и в машинку. Это послужит причиной того, что пластина уже не может тормозить нить и строчка выходит некачественной, петляющей. Для устранения неполадки требуется алмазным надфилем неспешно спилить площадку, пока канавка вовсе не исчезнет.

www.ars-master.com

Страница ошибки

Главная  →  

К сожелению произошла ошибка, страница не найдена.
Перейти на главную страницу Главная


C уважением, Елена Жилина.
+7 (495) 364-93-23

Галерея мастерской

Ориентировочная цена реставрации (прайс на 9 января 2019 г.)

Цена, рубли
Стул5000 — 20000
Кресло10000 — 30000
Диван30000 — 60000
Стоимость, рубли
Стол10000 — 40000
Буфет30000 — 80000
Шкаф30000 — 80000

Восстановление лакокрасочного покрытия

 

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а так же задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

restavraciy.ru

швейная машинка зингер

Представляю вашему вниманию вот такой механизм, который установлен в машине Зингер 128 — 8. Над корпусом работали дизайнеры, а над механизмом конструкторы — механики. Пытающиеся выпустить машину, на базе Зингера, но более обновлённую. И по моему мнению это подделка. Машина выпущена в Америке в Нью Джерси. Фото нашол в интернете. Фото выставленые в интернете, предназначены, для всеобщего обозрения. Но механика, интересуют не наружное оформление, а механизм. Выпуск машины 1938 год.

На фото 1, вывеска завода: Singer Sewing Machine Factory, Newark Bay, Elizabeth, New Jersey

— Певица Швейные машины завод, Ньюарк , Элизабет, Нью-Джерси.

Фото 1.

На фото 2, швейная машина Зингер 128 — 8.

Фото 2.

На фото 3, показаны основные части машины:

  1. Маховое колесо.
  2. Шпулемоталка.
  3. Механизм длины стежка.
  4. Регулятор натяжения, верхней нити.
  5. Нитепритягиватель.
  6. Крышки доступа к шпульке.

Челнок, в этой машине, похож по форме на пулю, винтовки. Поэтому челнок называют — Пуля. А шпулька, получила название в народе — Пулька. Но челнок по немецки звучит как — Грейфер.

  1. Платформа.
  2. Рукав.

Фото 3.

На фото 4, показан механизм: включения рабочего хода машины и намотки шпульки. Он состоит:

  1. Винтик, ограничитель проворота, винта — фрикциона.
  2. Маховое колесо.
  3. Винт фрикциона.
  4. Колесо привода, шпулемоталки.
  5. Винт крепления, электродвигателя.
  6. Окно доступа, к винту тормоза, длины стежка.

Разборка и правильная установка, винта Фрикциона:

На головке винта Фрикциона, есть винтик – он без головки №1,

  1. надо выкрутить его на 3 – 4 оборота.
  2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона № 3, полностью.
  3. Сняв кольцо, фото 5
    , можно стянуть с вала, маховое колесо. Смотрите фото 5-1.
  4. Посадочное место махового колеса, зачищаем от ржавчины и старой смазки, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри, отверстия, махового колеса.
  5. И всё смазываем маслом, И — 18 А или И — 20 А (веретённое).

Сборка:

  1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
  2. По фото 5, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
  3. Накручиваем винт Фрикциона.
  4. Затягиваем.
  5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:
  1. Если, маленькому винтику, ввернуться не куда, снова разбираем — выкручиваем винт Фрикциона.
  2. Переворачиваем кольцо на 180* — но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно, правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее, – включается рабочий ход машины, а при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть маховое колесо, вращается, а игла на месте. Наружные ушки, на кольце, являются ограничителями проворота, винта Фрикциона.

Фото 4.

На фото 5, после того, как выкрутили винт, фрикциона, на маховом колесе, останутся следующие детали:

  1. Ушки, расположены, по наружной части шайбы.
  2. Усики, расположены на внутренней части шайбы.
  3. Главный вал.
  4. Маховое колесо.

Судя, по конструкции махового колеса, можно предположить, что оно, предназначено, только для электродвигателя, и даже, не для ножного привода. И ничего нельзя сказать, о ручном приводе. Но в начале 20 века, чтоб ориентировку, на работу этой машины, делали на конец 20 века. Когда всё стало электрифицировано. Обратите внимание, на место расположения,  винта крепления,  для электродвигателя.

Фото 5.

На фото 5 — 1, снято маховое колесо.

  1. Усик, шайбы.
  2. Ушко, шайбы.
  3. Посадочное место, махового колеса.
  4. Посадочное место, усика, шайбы.
  5. Скользящая посадка, кронштейна, рычага, длины стежка.

Фото 5 — 1.

На фото 6, откручены, два винтика крепления, крышки доступа, к механизму, длины стежка.

Фото 6.

На фото 7, перед нами механизм, длины стежка. Он состоит:

  1. Рычаг длины стежка.
  2. Тяга с вилкой.

Тяга с вилкой, предназначена, для передачи движения, транспортёрной колодке, на продвижение, материала.

  1. Вилка тяги.
  2. Эксцентриковая втулка.
  3. Поворотный кронштейн.

Не привычную форму, имеет и главный коленчатый вал. Он, как бы искривлён. И этот поворотный кронштейн, передаёт движение не вверх и вниз, как на центрально шпулечных машинах, а влево и вправо, относительно оси. Снизу показано на фото 12, он вставлен в поворотный рычаг.

  1. Главный вал.
  2. Маховое колесо. С местом, под ремень, называемым — Ручей.
  3. Рукав.
  4. Винт, по продольной оси, тяги с вилкой.
  5. Кронштейн.
  6. Винт стягивающий, две верхних, пластинчатых части, поворотного кронштейна.

Этот кронштейн, имеет скользящую посадку, в корпусе, рукава. Выходной конец его, виден на фото 5 — 1 № 5, под маховым колесом.

  1. Верхняя часть, поворотного кронштейна.

Настройка Эксцентриковой втулки. :

Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из — за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

  1. во время шитья, материал стягивает.
  2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
  3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Снять иглу.
  3. Вынуть материал.
  4. Вытащить верхнюю нить.
  5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
  • Практически это делается так:
    1. Один винтик, вывернуть полностью.
    2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
    3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
    4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
    5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

    Проверка:

    Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Как только игловодитель начинает опускаться , так и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.

    Фото 7.

    На фото 8, показана тяга с вилкой, от машин, более ранних выпусков, Машин Зингер. Но форма вилки, осталась не изменой и на этой машине. Вот составные части этого механизма:

    1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
    2. Средняя часть тяги.
    3. Сухарь или камень.
    4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
    5. Отверстие в кронштейне — длины стежка. В него вворачивается рычаг№ 3, который виден снаружи машины. Он двигается по шкале на Фото 2.
    6. Губки они обхватывают камень или сухарь № 3.
    7. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера.
    8. Винт тормоза.
    9. Винт крепления, кронштейна, к корпусу машины.
    10. Кронштейн, показан на фото 8, цифрами №5 и № 6.

    В машине Зингер 128 — 8, сухарь № 3 — имеет цилиндрическую форму, Кронштейн с цифрами № 5 и № 6, почти не изменён. И место крепления кронштейна, № 9, также сохранено.

    Фото 8.

    На фото 9, показан регулятор натяжения, верхней нити. Он состоит :

    1. Регулировачная гайка.
    2. Конусная пружина.
    3. Разрезная ось.
    4. Отжимная пластина.

    При нажатии, на нажимную пластину, пружина № 3 сжимается, освобождая нажим тарелочек, ( но только на половину), между которыми проходит верхняя нить. И не понятно назначение, верхней части, этого кронштейна. Еслиб он упирался в облицовочную пластину машины. То нужно было бы, не нажимать на кронштейн, а отжимать его от корпуса, для освобождения нити.

    1. Тарелочки.
    2. Петля, компенсационной пружины.
    3. Кронштейн, с ограничителем, нижнего положения, компенсационной пружины.
    4. Винт крепления, регулятора верхней нити, к корпусу машины.
    5. Облицовочная пластина.

    Не понятно назначение, разрезной оси, если на неё, не одевается шайба с перемычкой, а в нутри оси, нет стержня — толкателя, как на машинах с центрально шпулечным челноком, установленных в машинах Зингер.

    Фото 9.

    На фото 10, разобран регулятор натяжения, верхней нити и снята облицовочная пластина. Вот перед нами детали, фронтальной части вид с боку:

    1. Винт крепления нитепритягивателя, к корпусу рукава.
    2. Ось ролика, вставленного, в криволинейный ручей, кривошипа.
    3. Ручей кривошипа.
    4. Кривошип.
    5. Кулиса. Носик кулисы, должен касаться, кронштейна, регулятора верхней нити, входящего во фронтальную полость.

    Носик кулисы, должен касаться, кронштейна, регулятора верхней нити, входящего во фронтальную полость.

     

    Кулиса — рычаг или система рычагов в механизме, служащем для преобразования вращательного движения в поступательное или наоборот.

       
    1. Сухарь.
    2. Стержень — игловодитель.
    3. Хомут игловодителя, с винтиком.

    Этот винтик, на хомуте игловодителя, крутим только тогда, когда выставляем, носик челнока, относительно лыски иглы. Чаще всего, это нужно делать, после того, когда игла стукается об твёрдый предмет: пуговицу или молнию, во время шитья.

    1. Регулятор натяжения, верхней нити.
    2. Петля компенсационной пружины.

    Фото 10.

    Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

    Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 11 ; 12 и 13. И описан способ, их устранения, в четыре этапа.

    Не правильно выставлена лапка, по высоте:

    На фото 11, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

    Вот перечень деталей фронтальной части:

    1. Нажимной винт.
    2. Корпус — гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
    3. Пружина.
    4. Кронштейн с винтиком 5.
    5. Винтик — для регулировки стержня лапки, по высоте.
    6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
    7. Стержень лапки.
    8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
    9. Лапка.
    10. Стержень игловодитель.
    11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
    12. Игольная пластина.

    Устранение:

    Первый Этап:

    На фото 11, № 4 — на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 — 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

    1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
    2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
    1. Взять стержень, диаметром 5 — 6 мм, длинной не менее 50 мм.
    2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 12 № 1).
    3. Слегка стукнуть, молоточком, по вставленому стержню. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

    Фото 11.

    На фото 12, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

    1. Нажимной винт.
    2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
    3. Пружина.
    4. Кронштейн с винтиком 5.
    5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
    6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
    7. Стержень лапки.
    8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя
    9. Лапка.
    10. Стержень игловодитель.
    11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
    12. Игольная пластина.
    13. Транспортёрная колодка.

    Второй Этап Фото 12 и 13:

    1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла — И 18 А или И 20 А (веретёнка)
    2. Опускаем в низ — Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
    3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 13.
    4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два — три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов — транспортёрной колодки.

    Фото 12.

     

    Третий Этап.

    Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе,при опущенной лапке.

    Устранение:

    1. Винтик № 5, ослаблен.
    2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
    3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
    4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
    5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 — 3 мм. При этом — кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
    6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

    Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:/h4>

    На фото 13 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

    1. Игловодитель.
    2. Иглодержатель.
    3. Лапка.
    4. Игла.
    5. Игольная пластина.
    6. Транспортёрная колодка.

    Востановление работоспособности, нажимного винта.

    Настройку делаем, по фото 12 и 13.

    1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 16 № 1, полностью.

    Под винтом, обычно находится шайба!

    1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
    2. Одеваем пружину назад, на стержень — лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
    3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
    4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Фото 13. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
    5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
    6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
    7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

    Фото 13.

    На фото 14, показана фронтальная часть. Вот её детали:

    1. Нажимной винт — втулка.

    Нажимной винт — при закручивании, давит на пружину, тем самым, увеличивая нажим, лапкой, на материал. Винт из нутри полый, вот эта полая часть, является верхней направляющей втулкой, стержня — лапки.

    1. Пружина.
    2. Хомут стержня — лапки. В нём винтик.

    Винтик предназначен, для фиксации, стержня — лапки, в определённом положении.

    1. Стержень — лапки.
    2. Ось крепления рычага, подъёма и опускания, лапки.
    3. Рычаг, подъёма и опускания, лапки.
    4. Стержень — игловодитель.
    5. Винт крепления, кронштейна — «хомут игловодителя» к стержню — игловодителя.
    6. Винт крепления, хомута игловодителя, к кулисе кривошипа.

    Кулиса кривошипа, выполняет ещё одну функцию, она является — поводком, стержня — игловодителя. То есть, кулиса, подымает и опускает, стержень — игловодитель!

    1. Кулиса кривошипа.
    2. Кривошип.
    3. Нитепритягиватель.
    4. Кронштейн, отжимной пластины.
    5. Прилив во фронтальной части, в него вставляется, регулятор натяжения, верхней нити.

    Фото 14.

    На фото 15, показана нижняя часть, платформы.

    У нас челнок, пулевидной формы, двигается, как маятник настенных, механических часов. От этого, этот механизм, получил название — маятниковый!

    1. Вал кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке, движение, на продвижение материала.
    2. Соединительная тяга, между кронштейнами № 4 и № 9.
    3. Тяга с вилкой, нижнее крепление.
    4. Поворотный рычаг.
    5. Ось поворотного рычага, законтрогаенного гайкой.
    6. Соединительный винт, ввёрнут в поворотный рычаг, через конец, соединительной тяги.
    7. Хомут правый.
    8. Хомут левый.
    9. Передаточный кронштейн.

    Передаточный кронштейн — передаёт движение, маятниковой рамке, в которой, на ложе, лежит челнок.

    1. Ось передаточного кронштейна.
    2. Кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке.
    3. Приливы, вала — кронштейна, № 1.
    4. Посадочное место, транспортёрной колодки.
    5. Винт крепление транспортёрной колодки.
    6. Конусный винт.
    7. Контргайка, конусного винта.

    Люфт, между валом — кронштейном и конусными пальцами или винтами, или стержнями, должен быть равным — 0,1 мм.

    Практически — это выставляется так:

    Дёргаем вал — кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига — люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо, тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

    1. Контргайка, конусного винта.
    2. Конусный винт.
    3. Маятниковая рамка.

    Фото 15.

    На фото 16, показан механизм челнока. И его составные части:

    1. Винт крепления лапки к стержню — лапки.
    2. Лапка.
    3. Игла.
    4. Игольная пластина.
    5. Винт крепления, игольной пластины.
    6. Транспортёрная колодка.
    7. Кронштейн, с посадочным местом челнока.
    8. Прижимная, регулируемая, пластинчатая пружина.
    9. Винт регулировки, нажима пружины, на нить.
    10. Носик челнока.
    11. Рычаг для вынимания, челнока из постели

    Фото 16.

    На фото 17, показан челнок. Вот его составные части:

    1. Носик челнока.
    2. Срез, по форме сектора круга, по которому двигается челнок.
    3. Зауженная часть.
    4. Расширенная часть, челнока.
    5. Широкая часть, прижимной пружины.
    6. Узкая часть, прижимной пружины.
    7. Лепесток — ограничитель, положения нити.
    8. Регулировочный винтик.
    9. Шпулька.
    10. Нить.

    Регулировка натяжения нити:

    Чтобы настроить правильное натяжение нити, нужно :

    1. Вставить шпульку в челнок. (Внутренняя часть его является подшпульником).
    2. Заправить нитку, как на фото 17.
    3. Взявшись за нить, натянуть её, при этом пальцем, удерживаем торец шпульки от проворота.
    4. Натянутую нить, завести под цифру 6, узкая часть пружины при подымется и нить окажется между широкой и узкой частями, прижимной пружины.
    5. Беремся за нить, отпускаем челнок, со вставленной в него шпулькой. Челнок должен зависнуть в воздухе! Если у вас не завис, а нить разматывается, необходимо закручивать винтик № 8. Каждые пол оборота, пробуем на зависание челнока.
    6. Если закрутили винтик до конца, а челнок на нити, так и не завис то :
    1. Выкрутите винтик, полностью.
    2. Снимите пружину.
    3. В том месте, где находится лепесток пружины № 7, будет пропил нитью, корпуса.
    4. Необходимо сточить пропил, на корпусе челнока, на 2/3 , его глубины.
    5. Вставить пружину на место.
    6. Вкручивая винтик, проверять на зависание челнока.
  • Последняя регулировка состоит в том, что взявшись за нить, челнок надо, слегка встряхнуть.
  • При этом, челнок, выдаст немного нити и снова зависнет. Если у вас не так, ослабьте вкрученый винтик, на 1/4 оборота и проверьте, первую и вторую настройку.
  • Мало ещё на 1/4.
  • Челнок, со вставленной шпулькой, должен висеть в обоих случаях, нить самопроизвольно, не разматывается!

    Фото 17.

    На фото 18, вид с низу на челнок

    1. Носик челнока.
    2. Пластина — на которой лежит челнок, называется — постель.
    3. Загнутый конец постели называется, шпуледержатель.

    Зазор, между шпуледержателем и кончиком оси шпульки, должен быть 0, 3 мм, не более!

    1. Отверстие для входа иглы.

    Зазор, между носиком челнока, и лыской иглы, должен быть, 0,1 мм. Не более!

    Принцип захвата нити челноком:

    1. Игла опустилась в нижнюю точку ноль (0).
    2. Игла поднялась на 1,5 — 2 мм.
    3. К игле, подходит носик челнока.
    4. Игла снова опускается на 2 мм в низ. За это время, челнок, проходит половину хода, под пластиной.
    5. Игла движется в верх.
    6. Из каретки, нитепритягиватель поднимаясь вверх, вытягивает верхнюю нить.
    7. Верхняя нить, проходит между, челноком и постелью.
    8. При этом нижняя нить оказывается в петле.
    9. Нитепритягиватель в верхней точке ноль, производит полную утяжку нитей в материале.
    10. Место расположения, в материале, переплетения нитей, зависит от регулятора натяжения верхней нити.

    Пропуски стежка:

    Для того, чтоб не было пропуска стежка, необходимо:

    1. При установки иглы в иглодержатель, лыску, поворачивать к челноку.
    2. Вставлять иглу с шлицом, на колбе, чтоб лыска иглы, как можно ближе, располагалась к краю окружности, по которой двигается носик челнока.
    3. Носик челнока, должен быть острым.
    4. Положение прилягания, носика к окружности, регулируют так:
      1. Челнок оборачивают, через винтик в три слоя изо ленты.
      2. Укладывают в постель, и прижимая постель к изо ленте, отвёрткой, подгибая постель пододвигают носик челнока к окружности.
      3. После этого, снимают с челнока изо ленту.

      При захвате нити, носиком челнока, нить легко пройдёт, это место, между челноком и постелью, где была изо лента. А носик, легко войдёт в петлю — напуск.

      Фото 18.

      На фото 19, показан эскиз, на изготовление, маятникового челнока.

      Фото 19.

      Ошибочно считать, что эти маятниковые Зингеры, дают самую качественную строчку. Так говорят те, кто не знает принципа, работы швейной машины! Самая правильная строчка, и натяжение нитей, это два разных понятия.

      Давайте разберёмся:

      1. Маятниковые швейные машины, выдают длину стежка 2,5 мм. Это было Советским ГОСТом, для шитья ткани. И 2,2 мм для кожи. Материал по шву не рвался, а носился до дыр.
      2. В швейных машинах выпущенных при СССР, все эти параметры, сохранены.
      3. Но есть множество, дополнительных длин стежка. Все они считаются — Отделочными — это дополнительная строчка, предназначена для красоты шва. Но очень часто, в готовом изделии, можно видеть, что оно пошито, только отделочной строчкой.

      Попробуйте прошить на современной швейной машине, прямую строчку, с длиной стежка 2,5 мм. Такого размера, почти не встречается. В основном 2,7 ; 2,8 ; 3 мм. А попробуйте разорвать нити, при длине стежка : в 2,5 мм и в 5 мм, как показано на фото 23.

      Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

      При замене толщины нити, между тарелочек, в регуляторе натяжения, верхней нити, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

      Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

      1. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут. Прошить 5 см.
      2. Мало ещё на 15 минут и снова прошить 5 см.
      3. Много — ослабить на 7,5 минуты.
      4. Затем на — 3,25 и т. д
      1. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.
      2. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить, слабо зажата в тарелочках.

      Пример: 

      На фото 20, нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.

       Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 22.

      Фото 20 .

       

      На фото 21, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 22.

      Фото 21.

       

      На фото 22, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 23

      Фото 22.

      На фото 23, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

      Фото 23.

       

       

      Настройка окончена!

    Добавить комментарий

    www.remont-shvejnyh-mashin.com

    Ручная швейная машинка зингер настройка и регулировка. Регулировка натя

    • Ремонт
    • Как выбрать
    • Уход
    • Ответы на вопросы
    • Установка/Настройка
    • Ремонт
    • Как выбрать
    • Уход
    • Ответы на вопросы
    • Установка/Настройка
    • Ремонт
    • Как выбрать
    • Уход
    • Ответы на вопросы
    • Установка/Настройка
    • Главная
    • Ремонт

    sansk.ru

    Мастер класс. Singer, старый Зингер. Или история одной швейной машинки.


    Часть 0. Начало.

    Если Вы я вляетесь любителем ретро, а может даже и его коллекционером, или Вам просто жалко выбросить старый чемодан или даже сундук и самовар из прошлого века, то Вам сюда. Этот топик специально для Вас.
    А начну я с того, как надо ходить…. ночью по подъезду или помойке..
    Нет не подумайте, я не бомж, а очень даже симпатишная барышня.


    Но иногда, возвращаясь домой, неожиданно натыкаюсь на очень нужные вещи…
    Итак, все началось с того, что я поздно ( в районе 23 часов) возвращалась домой. Вхожу в наш подъезд и вижу…. в углу подъезда сиротливо притулилась станина от ШВЕЙНОЙ МАШИНКИ Singer! Мои глаза, сразу приняли бешенно круглый размер, и я ласточкой взлетела на 8 этаж, крикнула сына и мы притаранили эту чугунную станину в предбанник квартиры.
    Надо сказать, что муж в этот момент отсутствовал! Притаранив эту тяжеленную чугунину, я практически сразу легла спать, даже не подозревая о той битве творческих проектов и фантазий которая разразится в нашем семействе на следующий день.
    Проснулась я практически от громкого крика СЧАСТЛИВОГО мужа, УРААА — Отличные ножки для….. МАНГАЛА!
    Ну нет, перебивала его довольная дочка, маленький столик в коридорчик!
    Сын был индеферентен к общему ликованию, и тут я сонно и недовольно буркнула: » Комодик в мою спальню!» и ушла спать дальше…
    Сказала и как отрезала! А то, ведь я тащила эту станину аж на 8 этаж и все пешком!
    Дело в том, что на чердаке родительской дачи давно пылилось настолье со швейной машинкой Singer. Как оно там оказалось и где станина от него о сем история умалчивает. Однако, как всегда сошлись звезды и все встало на свои места.

    Немного вернусь в историю компании Singer и ее производство в России.
    На моей швейной машинке есть клеймо с серийным номером T280032. Поискав интернете на сайте Singer я обнаружила, что эта серия машинок производилась в Подольске с 1906 года. Учитывая, что в год собиралось около 600 000 машинок, я думаю что машинка была произведена между 1906 и 1910 годом. То есть, ей примерно 100 лет!
    По этому поводу я ее решила отреставрировать и задекорировать. 

    Часть 1. Поиск творческого решения.

    Надо отметить, что эта прекрасная машинка сохранилась не только в моей семье. Множство семей хранят это поистине сокровище. Несмотря на то, что эта машинка выполняет всего одну строчку, зато какую. На ней можно шить одновременно тончайший батист и сшивать мешковину для картошки. Машина белошвейка — именно так ее называют многие рачитые хозяйки. До сих пор существуют мастера которые ремонтируют эти машинки, а с родного сайта Зингер можно скачать описание работы швейной машинки. Для тех, у кого эта машинка уже не работает, можно найти  все равно прекрасное решение.

     


    Вот такая машинка в общем у меня была, надо сказть что это не мое фото, так как у меня верхняя часть и нижняя часть были от разных машин. И не совпадали. И сфоткать их вместе было не возможно!





    Итак, понимая, что у меня в руках бесценный кладезь идей, я принялась за не простое задание.

     

    Часть 2. Чугунная станина.

    Начнем снизу, то есть с чугунной станины!

    Для начала, я отволокла эту ужасную станину, которая воняла ужасно клопами или дешевым коньяком, кому что больше нравится… в АВТОМОЙКУ!

    Да, и именно там, безумный взгляд автомойщика впервые в жизни оживился. Станину нужно было тщательно отмыть, ведь на ней годами копилось машинное масло и мельчайшие частички пыли из ткани.
    Отмыв станину в автомойке, я увидела, что у нее есть 2 колесика с одной стороны машинки, ранее просто не видимые за всей грязью. А еще я поняла, что на станине есть трещины чугунины. Видимо ее не очень «нежно» спускали вниз по лестнице. Но, смекалка  — это наше все! И я отвезла машинку в автосервис- шиномонтаж. За не очень большую плату, ребята выполнили для меня 2 важные работы, и взяли совсем не дорого, практически «за идею». А именно они сварили чугунину и отпескоструили остатки старой краски. ДА, Вы сейчас скажите, зачем пескоструить и так есть краски по ржавчине, но поверьте после сварки это было необходимо!

    Далее станина была погружена в мою машину и отвезена на дачу. На даче я покрасила станину в черный глянцевый цвет. Для этого я использовала вот такую краску ALPINA  по ржавчине.



    Мне нравится эта краска, она на порядок дешевле раскрученного Хаммерайта, при этом крайне укрывчата, быстро сохнет и имеет приятные глазу оттенки. Для покраски станины в 2 слоя мне потребовалось меньше чем четверть банки краски. Красила синтетической узкой кисточкой. Оттирала подтеки  в ацетоне. Сохнет краска до отлипа 2 часа, до полного высыхания 24 часа.
    Вот что получилось:


    Низ готов, оставляем его до момента сборки.

    Часть 3. Разборка. Закончив окраску станины за один день, я с удовольствием приступила к РАЗБОРКЕ швейной машинки.
    Начала я с того, что просто отвинтила саму машинку, от деревянной части комода.
    Далее приступила к разборке комода. Хочу сказать несколько слов о порядке разбора. Вы думаете это просто? НЕТ! Вы глубоко не правы, открутив каждый винтик, оттянув любой гвоздик, необходимо помнить о том, что это «родная» фурнитура. Именно эти винтики или им подобные Вы будете в последствии вкручивать обратно. Поэтому Вам  понадобится листок бумаги и сортовичок. На листе бумаги Вы должны зарисовать последовательность сборки/ разборки. А так же при необходимости местоположение  КАЖДОГО винта и гвоздика. Для фурнитуры каждого предмета отведите свой ящичек.

    Итак приступаем к разборке. Для этого понадобится шуруповерт, маленькая отвертка и молоточек.





    Разобрав все детали необходимо оценить степень ее пореждения временем и человеком. За время пользования машинкой на ней остались множественные отметки деятельности человека и насекомых.


    На дереве остались множественные следы от горячего  угольного утюга.



    А также множественные следы от жука древоточеца.

    На многих поверхностях произошла отслойка  шпона. Оценив количество «повреждений», я пришла к выводу, что моих талантов не хватит РЕСТАВРИРОВАТЬ этот комод. Я могу его только ДЕКОРИРОВАТЬ.


    Поэтому  далее речь пойдет только исключительно о декорировании предметов мебели.

    Часть 4. Шкурим, шпаклюем и клеим. Разобрав комодик на детали и оценив их состояние в первую очередь, необходимо протереть все детали уксусом. Дерево старое, а уксус отлично уничтожает всяких жучков.
    Теперь несколько слов о безопасности и инструментах, приступая к работе по ошкуриванию Вам потребуются:
    Шлифовальная машинка и шуруповерт или электроотвертка.


    Шкурки должны быть различной зернистости от самой грубой до самой тонкой.


    ОБЯЗАТЕЛЬНО: Маска для лица и очки для защиты глаз!!!



    ОБЗАТЕЛЬНО ЗАЩИЩАЙТЕ ГЛАЗА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ!!!!



    Каждый предмет тщательно отшкуриваем и очищаем.


    Отшкурив и очистив все части приступаем к шпаклеванию дырок, сколов и потерянных частей шпона.


    Для этого потребуется шпаклевка по дереву.



    Я выбрала шпаклевку на водной основе. Шпаклевка по дереву бывает разных оотенков для каждой из пород дерева.


    Я выбрала цвет мохогон. ПОМНИТЕ, что высохнув шпатлевка светлеет.


    Если в последствии, Вы хотите добится оттенка тон в тон к дереву, то Вам важно подбор оттенка, если Естественного цвета и лессировки не будет, то цвет можно подобрать ближайший.


    Для накладывания шпатлевки необходим маленький стек или шпатель.


    Забираем небольшае количество шаплевки на шпатель и начинаем накладывать и утрамбовывать в неровности и дырочки. Я накладываю «с верхом», высохнув шпаклевка уменьшится в объеме. Обязательно заступите за границы стыка ямки и ровной поверхности.






    После высыхания шпатлевки, надеваем самую мелкую шкурку и начинаем сошлифовывать излишки шпатлевки , выравнивая поверхности и выравнивая углы.




    Выровняв все поверхности приступаем к подклейке. Или где необходимо делаем это паралельно с наложением шпаклевки.


    Для подклейки Вам понадобятся:


    Струбцины, клей столярный, кусочки досточек, шпателек и  пленка.



    Берем немного клея на шпатель и начинаем пропихивать между шпоном и основной доской.



    Тщательно промазываем клеем и стягиваем струбциной.



    Между склеиваемой поверхностью и крепежной досточкой прокладываем пленку, что бы лишнее дерево не приклеилось.



    Излишки клея, после полного высыхания сошкуриваем.


    Часть 5. Немного фантазии и сложных технологий.


    Посмотрев на детали машинки сверху, я увидела неровную дырку от крепления машинки. И тут мою голову посетила гениальнаяя мысль. Изюминка всей затеи КОМОДИК с СЕКРЕТИКОМ. Ведь все старое хранит в себе магическую тайну прошлого.


    Я лобзиком прорезала ровный прямоугольник спрямив все углы. В этом мне помог мой папа.


    Папочка, я тебя очень люблю и очень тебе благодарна. Ведь  у тебя золотые руки и самое большое и доброе сердце в мире.



    Папа помог роторной машинкой снять внутреннюю фаску, что бы получилась маленькая полочка  для стекла.



    Порядок при этом должен быть следующий сначала необходимо сделать разметку под стекло. Заказать стекло не менее 6-8мм толщиной, края стекла необходимо зашлифовать. А потому уже подгонять рамочку под стекло. Результат смотрите несколько позже.
    Снизу необходимо вырезать из куска фанеры дно размером, как вся столешница. если фанера толстая, как у меня снимите фаску по краю роторной машиной. При этом битку выбирайте похожую на основной рисунок.


    Край снятой фаски у фанеры, тоже грунтуем.



    Часть 6. Грунтуем, красим и лакируем. Для придания окончательной красоты изделию, а так же для уменьшения расхода краски, изделие необходимо загрунтовать.
    Грунтовка выравнивает поверхность и придает изделию более ровный вид.
    Вот как выглядит центральный ящичек.







    Хорошенько просушиваем грунтовку в 2-3 слоя.

    master-klass.livejournal.com

    Мои нежно любимые динозаврики-Зингеры. Часть 1, антикварная.

    Мои нежно любимые динозаврики-Зингеры. Часть 2, наследная.

    Мои нежно любимые динозаврики-Зингеры. Часть 3, современная.

    Джентельмен хоть куда, хоть и в возрасте. И красавчик, и работяга. Безотказен, как пионэр «всегдаготов».))))
    Если вам доведется приобрести такого крепкого парня — не пожалеете точно! Главное его привести в порядок. Как оказалось, это хоть и не слишком просто, но вполне по плечу простому смертному, и даже, страшно сказать, женщине. 🙂

    Не пугайтесь, если он грязен, как чёрт, это поправимо. Лучше покупать машину, которая или на ходу, или хотя бы была на ходу в недавнем времени. Это означает, что все основные детали в наличии, нужна просто чистка, смазка, настройка. Как это делать я рассказывать подробно не буду, но не потому что лень, а просто это сделали уже до меня. И в таком виде, что лучше и не придумаешь. Сейчас сдам вам все адреса-пароли-явки.

    Я купила своего у двух интересных дядек, которые занимаются старыми мотоциклами, восстановливают и реставрируют. Родственные души.:) Живо интересовались — на кой мне такое чудо в паутине? Когда объяснила, выразили респект всяческий и расстались мы, довольные друг другом и сделкой.

    Я его уже показывала здесь   http://avdolls.livejournal.com/126459.html
    и здесь («Как  поставить электропривод на старый Зингер»)  http://avdolls.livejournal.com/126503.html

    Он выпуска 1910 года (первая половина), класс 31К, Шотландия. Широкое удобное основание (чаще встречаются поуже), золотая деколь в виде сфинксов, очень класная шпулемоталка, металлические (латунные?) шестерни в ручном приводе, деревянные ручки на приводе и на колпаке-чехле машины, ну и как обычно выбитый серийный номер, по которому можно установить год выпуска.

    Посмотреть год выпуска по серийному номеру тут: http://ismacs.net/singer_sewing_machine_company/serial-numbers/singer-sewing-machine-serial-number-database.html

    Был в паутине реально. Вычистила деревяшки, смазала где достала, перебрала-смазала челночный механизм, установила электромоторчик и на этом остановилась. Получился довольно бесшумный агрегат (мне это важно, я, бывает, ночами шью). Кое-что всё же напрягало — при нажатии педали мотора, он сначала ревел немного, а когда трогался уже — работал тихо. Грешила на мотор: «ну почему еще бесшумных не делают?». Однако мысль почистить машинку основательнее не оставляла, я не могла сдвинуть регулятор давления лапки (это ребристая гайка на самом верху стержня лапки). С его помощью машинка  настраивается под толщину материала — потуже для тяжелых тканей и кожи, слабее для шелка, батиста и шифона. Подкапывала ВэДэшку на резьбу и надеялась сдвинуть гайку однажды с места. А пока полезла искать информацию. Нашла.

    О Youtube, великий и всемогущий! Там есть ВСЁ ! И как образуются стежки-строчки (для чайников), и как устроена машинка, и как её чистить/смазывать/ремонтировать, как настраивать, чтобы не было шума, как увеличивать длину стежка сверх её способностей, как настраивать под кожу, какие лапки подходят и даже как сделать из неё электролобзик!)))

    Вот вам самое простое для примера, как отрегулировать петлистую строчку: https://www.youtube.com/watch?v=ltGj0vUpMSY

    По словам «ремонт швейной машинки зингер» столько видюшек, что даже козе будет понятно. Ну или во всяком случае мужу козы.)))
    Всячески рекомендую особенно два канала — от Master Universal   и Дмитрий Заикин
    Вот их подборки
    https://www.youtube.com/watch?v=5IhCQ_-myUI&list=PLFGsh59XULdS2sCSgdTYOtUZZRzIbxZrF
    https://www.youtube.com/channel/UCvtQhrfTW9mmTIgnG0OCnAQ

    Дмитрий в одном из видео рассказал, как будучи подростком понял одну вещь — машинку лучше научиться ремонтировать самому. У его мамы была ножная Чайка и она с нею очень мучилась. Вызывала мастера, мастер настраивал, показывал как все хорошо работает, уходил…Только он за порог — машинка снова начинала «чудить». Мастера вызывали снова. Приходил, выслушивал жалобы, вздыхал, сочувствовал «сделаю вам скидку, вы же у меня постоянные клиенты». Однажды Дмитрий сел рядом и внимательно наблюдал за тем, как тот настраивает машинку. А когда мастер ушел — протянул все винты, которых тот касался. Оказалось, что винты были недотянуты. Всё, больше этого мастера не вызывали. И следующая настройка машинке понадобилась очень не скоро.

    Слушайте, самой чинить и настраивать — это реально не так сложно, как может показаться! И интересно к тому же.:)

    Чистка и ремонт.

    Теперь расскажу, что я делала конкретно со своим сфинксом. Многие вещи вряд ли кто-то делал до меня, чувствовала себя в некоторой степени археологом.:)

    1) Разобрала и почистила узел махового колеса. Колесо очень плотно притерто по диаметру осевого отверстия к основному валу, снимала его враскачку, медленно. Внутри отверстия и на валу было некоторое количество липкой копоти. Почистила это всё, смазала и собрала снова — колесо оделось на вал уже легко и без усилий, но плотно.

    2) Сняла левую боковую пластину с корпуса и разобрала узлы прижимного механизма лапки, сам узел лапки, узел игловодителя. Грязи было много. Сняла все, что можно было снять, гайку-регулятор давления лапки удалось открутить, разобрала все, что было прицеплено к стержням лапки и игловодителя. Самое сложное — снять, потому что все залипло на засмолившуюся смазку.

    Отмачивала детали в очистителе карбюратора, WD-40 и ацетоне. Очиститель карбюратора воняет не намного меньше ацетона, но отъедает грязь намного медленнее. Лучше всего работать на открытом воздухе. Ацетон отъедает смолу хорошо, сначала закрывала в банку, потом тряпочками оттирала.

    Попутно обнаружилось, что обломана проволочная скобка, притягивающая верхнюю нить ближе к игле (обозначена стрелкой на фото слева). Выгнула её из сталистой проволочки и прикрутила. Проверьте, есть ли она у вашей машинки, восстановить не сложно, с ней шить приятнее.

    После этого смазала и собрала все снова. Маникюру конечно хана, но после чистки узлов под левой пластиной корпуса и вала электромоторчик стал трогаться с места бесшумно, без надсадного рева, ура!!! Машинка прямо «зашелестела» ! 

    Кстати, с родным ручным приводом машинка работает громче намного — трещат друг об друга металлические зубцы. Я ручной привод тоже разбирала и почистила, вложила туда много литола — не помогло. Возможно потому что зубцы шестеренок сработались уже, а может так и было с самого начала. У Подольской машинки этого нет, потому что у неё шестеренки из прочного белого пластика, там все работает вообще бесшумно. Но о Подольской — в следующем посте расскажу, отдельно.

    Так что если у вашей машинки трескучий ручной привод, то рекомендую установку электромоторчика — будет и тише и удобнее.

    3) Так же разобрала и почистила шпулемоталку. Там все было в порядке, ничего делать не надо было, просто профилактика.Однако я видела на ютъюбе видео и про её ремонт — поищите сами, если есть необходимость.

    А вот видео о том, как сделать шпулемоталку своими руками: https://www.youtube.com/watch?v=wvjjeoT-MOk&list=PLFGsh59XULdS2sCSgdTYOtUZZRzIbxZrF&index=27

    4) Еще разобрала и почистила узел натяжителя верхней нити. Полезла просто ради эстетики, но оказалось не зря — обнаружилось, что у моего Зингера нет компенсационной пружинки. На фото справа обозначена стрелкой. Когда она обламывается (это частое явление на старых машинках) — она есть там, внутри, под прижимными тарелочками, проволока намотана во много витков. Никакой проволоки дополнительно не нужно, надо просто разогнуть часть родной, выгнуть правильно и поставить на место.

    Как она выглядит — смотрите на фото справа, компенсационная пружинка обозначена стрелкой.

    Как её восстановить: https://www.youtube.com/watch?v=0166SSx93Z4&list=PLFGsh59XULdS2sCSgdTYOtUZZRzIbxZrF&index=7

    Еще немаловажный момент для бесшумности машинки — правильно выставленный люфт нижнего вала-кронштейна.  Мне на Зингере это не понадобилось — все было выставлено идеально. Зато очень пригодилось на  Подольской машинке, расскажу об этом в следующем посте.

    Про правильный люфт можно почитать здесь : http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-2-%D0%BC-%D0%BF%D0%BC%D0%B7
    (после фото 2 текст в красной рамке)

    Еще кое-что полезное.

    Теперь динозаврик в полном порядке, шью на нем чуть ли не ежедневно, хотя пока и понемножку.
    К нему подходят многие современные лапки для швейных машин. Чаще всего использую универсальную (на предыдущих фото), установленную на универсльный низкий держатель для лапок.

    Какие современные лапки подходят к старым зингерам: https://www.youtube.com/watch?v=jLAz0RyBExE&index=6&list=PLFGsh59XULdS2sCSgdTYOtUZZRzIbxZrF

    Шпульный колпачок, что вы видите на моих фотографиях, у Зингера стандартный, они и сейчас такие же. Если он у вашей машинки не в порядке — можно просто купить новый. Шпульный колпачок с правосторонней (открывается на шарнире вправо) фиксирующей скобкой.
    К слову, у Подольской машинки шпульный колпачок зеркальный, левосторонний.

    Если у вас Зингер с еще более старым типом шпульного колпачка, так называемой «пулей», то и по таким машинкам есть информация по ремонту и настройке, поищите при необходимости сами. Но есть одна проблема — таких шпулек не производят, их нет в продаже.
    Однако не стоит печалиться — можно заказать слесарю, чтобы выточили нужное количество. Вот вам чертежик:

    И еще одна идея напоследок. Если у вашей машинки сломалась прижимная коническая пружина верхнего натяжителя нити, то можно попробовать заменить её вот на что:

    Узнаете? 🙂 Это пружинки для крепления голов французских кукол. Можно купит вот тут: http://www.dollspart.com/spgm.cfm?dpt=H&srch=D6&item=12045

    avdolls.livejournal.com

    Ремонт швейной машинки Зингер антиквариат


     

    Пожалуй, самая легендарная швейная машина в мире — старый антиквариат фирмы Singer. Мало того, что эта старая машинка практически столетие обшивала весь мир, так еще для нее создали немало мифов, вроде того, что детали некоторых моделей имеют примесь драгметаллов, а то и целиком вся машинка Зингер из золота. Очень красивая версия, и наверное, эта старая модель швейной машины заслужила ее. Еще один миф о том, что Зингер шьет все подряд, особенно кожу, всего лишь миф. Но наша задача помочь вам лишь выполнить ремонт такой старенькой машинки, если вдруг вы решили ее использовать. Хотя, как украшение для интерьера дома в ретро стиле, Зингер подойдет больше.

     

    1. Эта модель Зингер настоящий антиквариат


    Эту модель старой швейной машинки Зингер, действительно, можно назвать настоящим антиквариатом. Швейный челнок у нее не круглый, как у обычных швейных машин, а длинный, словно пуля, в которую вставляется такая же удлиненная шпулька с ниткой. Морально эта машинка настолько устарела, что нет надобности даже пробовать ее ремонтировать. Правда, эта машинка имеет одно уникальное свойство, позволяющее ей шить без пропусков. Иголка создает петлю для захвата носиком челнока дважды. Возможно, эта техническая особенность и стала причиной мифа о безупречном пошиве любых тканей именно на старой швейной машинкой Зингер. На самом деле, любая Подольская ручная машинка и уж тем более современные машинки, шьют намного качественнее, быстрее. К тому же они имеют строчку зигзаг, на базе которого у них имеется множество операций и видов отделочных строчек.

    2. Зингер старого выпуска с качающимся челноком


    Старая швейная машина Зингер с качающимся челноком практически ничем не отличается по устройству от швейной машины ПМЗ и имеет такие же параметры регулировки, несмотря на свой столетний возраст. Несколько иначе устанавливается челночный ход, и на некоторых моделях имеется очень оригинальное устройство для намотки нитки на шпульку. В остальном же, она абсолютно похожа на швейную машину Подольская, разве что маховое колесо у Зингер более массивное, большего диаметра.
    Встречаются антикварные швейные машины Зингер с горизонтальным челночным устройством, но в нашей стране они большая редкость.
    Антиквариатом такую машину назвать можно лишь условно, многие из них, до сих используются, не вызывая нареканий. Но мелкая регулировка и смазка, тем не менее не помешает любой машинке.

    3. Как правильно установить иголку

    Прежде чем приступить к ремонту Зингер, нужно машину очистить от очесов и грязи, снять лапку, игольную пластину и фронтальную крышку. Теперь посмотрите, как взаимодействует носик челнока с иголкой. Но это нужно делать лишь в том случае, если в строчке имеются пропуски и вы не можете их устранить другими способами. Возможно придется опускать игловодитель и выполнить другой ремонт, подробнее см.
    Причины пропуска стежков на швейной машине а также статью о промышленной швейной машине
    Промышленные 1022, 22 класс.
    В ней есть раздел посвященный игловодителю. Если машина шьет нормально, лучше этот узел не трогать. Чаще всего, причина «неисправности» заключается в том, что иголка установлена неправильно. В старых машинах Зингер иголка в большинстве случаев устанавливается так, чтобы нитка заводилась в ушко иголки слева. То есть, спил колбы должен находиться справа. Но иногда, это зависит от типа крепления челночного хода, наоборот — слева. И тогда нитка заводиться справа. Именно так устанавливается иголка у швейных ножных и ручных машин ПМЗ Подольская и других марок. Но, иногда бывает и у ПМЗ встречаются модели, где нитка заводиться как у Зингер — слева. Это зависит от года выпуска машины и типа крепления челночного хода.
    Самый надежный способ разобраться, как установить иголку, опустить ее вниз, при снятой игольной пластине и поворачивая маховое колесо, убедиться, что носик челнока подходит именно к лезвию иголки, углублению выше ушка иголки. В таком случае иголка установлена правильно.

    4. Устройство натяжителя верхней нитки Зингер


    Неправильная сборка натяжителя верхней нитки является часто причиной плохой строчки. У швейных машин Зингер натяжитель собирается именно в такой последовательности, как изображено на фото.
    Обязательно должна быть компенсационная пружина. Ее назначение оттягивать верхнюю нитку, во время формирования стежка. Слишком слабое натяжение пружины или вовсе ее отсутствие могут приводить к «петлянию» верхней нитки снизу стежка.
    При подъеме лапки натяжение верхней нитки полностью должно ослабляться. За это отвечает небольшой стержень в виде «гвоздика» внутри натяжителя. Он должен отжимать шайбу Ш при поднятой лапке полностью, которая блокирует давление пружины на тарелочки Т.

    5. Маховое колесо швейной машины Зингер


    Иногда, маховое колесо швейной машинки Зингер приходиться снимать и очень часто, устанавливая обратно, неправильно ставят фрикционную шайбу. Усики шайбы должны быть направлены вверх, как на фото, но их так хочется поставить наоборот. Правильно поставленная шайба все время норовит слететь и очень трудно ее удержать, именно поэтому ее и хочется поставить усиками вниз. Мало того, усики должны стоять только в одном положении, иначе ограничительный винт не позволит затянуть плотно маховое колесо с валом.

    Иногда бывает так, что машина после смазки неподходящим маслом перестает проворачиваться, клинит. В таком случае, провернуть машину можно лишь после обильной смазки с керосином пополам. После продолжительного «откисания», вращать нужно вал очень осторожно, буквально по миллиметру. Для этого нужно вставить в пазы главного вала твердый неметаллических предмет, который будет служить рычагом. Вал сделан из чугуна и пазы могут сломаться, двигайте его осторожно.
    О том как исправить эту «поломку» подробнее написано в статье Подольская 2М ПМЗ — инструкция.

    6. Ручной привод швейной машины Зингер

    Прежде чем приступить к ремонту ручного привода, снимите (открутите) его со станины машинки. Для этого понадобится крупная отвертка, а для некоторых моделей приводов иногда гаечный ключ на 11.
    У ручного привода швейной машины Зингер две шестеренки. Прикручены они к корпусу привода большими втулками-винтами, имеющими в шляпке прорезь для отвертки, мощной отвертки. Вот эти винты и подтяните вначале, возможно они ослаблены, предварительно обязательно смазав их. Можно выкрутить их полностью, протереть, смазать и снова завернуть потуже, а можно аккуратно закапать масленой масло в имеющиеся для этого отверстия. Иногда резьба на корпусе привода под эти винты «сорвана», то есть винт прокручивается и не затягивается. Это печальный случай, отремонтировать сами вы не сможете такую поломку, разве что «посадить» резьбовое соединение на супер клей. Более подробнее об устройстве ручного привода в том числе и для швейной машины Зингер см.
    Швейный ручной привод

    7. Смазка швейной машины Зингер


    Смазку швейных машин, как правило все умеют делать. Ведь на корпусе швейной машинки Зингер много отверстий для смазки. Однако многие упускают из виду, что самые важные узлы для смазки находятся внизу машины а не сверху. Поэтому поверните машину на бок и обязательно смажьте машинным маслом все места указанные стрелочками на этом фото. Масло машинное лучше набирать в медицинский шприц и небольшими каплями закапывать в доступные места, везде, где есть трение металлических деталей. И, конечно же, нельзя использовать масло других марок, кроме масла для швейных машин.

    ukrsewing.com

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о