Разное

Воздух в топливной рампе: Воздух в топливной рампе

Содержание

Воздух в топливной рампе


Датчик давления топлива в рампе: где находится, как проверить

Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.

Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.

Принцип работы и конструкция

Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.

Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.

На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.

Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.

Выходное напряжение датчика, ВДавление для дизеля, БарДавление бензина, Бар
1.345–5945–59
4.52200–2500200

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

 

Признаки поломки датчика

Во всех авто после 2000 года выпуска РДТ интегрированы в блок управления двигателем и при любой неисправности на приборной доске загорится «Чек». Существуют старые дизельные моторы, которые комплектуются механическими регуляторами, диагностика элементов проводится планово или после появления сбоя в работе ДВС. Характерные симптомы неисправного датчика:

  • Кроме сигнала «Check Engine» выходят следующие коды ошибок: Р0190-Р0194.
  • Резкое снижение мощности ДВС, потеря тяги, часто определяется во время обгона, автомобиль не имеет мощности для динамичного ускорения даже до 120 км/ч.
  • Перерасход топлива.
  • Авто заводится плохо, независимо от того прогрет двигатель или нет.
  • Для дизельных ДВС характерно появление провалов на высоких оборотах, когда мотор не реагирует на сброс скорости.

Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.

Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.

Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.

Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.

После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.

Как проверить датчик давления топлива

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

  • механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
  • мультиметром;
  • манометром.

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

  • Завести двигатель.
  • Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
  • Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

  • Снять с датчика колодку.
  • Перевести мультиметр в режим измерения напряжения.
  • Установить черный вывод тестера на «минус», красный щуп присоединить к разъему колодки.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH

Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:

  • с регулировочным клапаном на рампе высокого давления;
  • регулировка топлива на патрубке высокого давления при выходе на ТНВД;
  • тип «двойной контроль», с двумя РДТ на магистралях высокого и низкого давления.

Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.

Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Нет давления в топливной рампе, причины

Наличие определенного давления в топливной рампе инжекторного двигателя — одно из условий его работы.

На примере топливной рампы системы питания инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) рассмотрим признаки и причины исчезновения или снижения в ней давления бензина.

Признаки того, что в топливной рампе нет давления
— Двигатель автомобиля не запускается

Стартер крутит, а вспышек в цилиндрах нет или редкие.

— Двигатель автомобиля запускается и сразу глохнет

Двигатель после пуска делает несколько оборотов и глохнет.

— Неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу

Двигатель дергается, троит, пытается заглохнуть при работе на холостых оборотах.

— Провалы рывки и подергивания после нажатия на педаль газа

При нажатии на педаль газа взамен ожидаемого увеличения оборотов и подхвата во время движения автомобиля, водитель ощущает, что двигатель пытается остановиться и заглохнуть — провал или несколько таких попыток растянутых во времени — рывки и подергивания.

— Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля

Куда-то пропала былая резвость автомобиля и тяга двигателя, автомобиль еле тянет.

Причины неисправности «нет давления в топливной рампе»
— Неисправен топливный насос

Электробензонасос не может создать необходимое давление в топливной системе в виду своей неисправности или неисправности электрической цепи включения. Если насос отказывает полностью, то ни о каком давлении в топливной рампе вообще не может быть и речи.

— Засорен топливный фильтр

При засорении топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя снижается его пропускная способность (в ряде случаев исчезает вообще). В результате бензин не может быть накачан бензонасосом в топливную рампу с достаточным давлением или поддержание необходимого давления на разных режимах работы двигателя становится невозможно. См. «Признаки засорения топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя».

— Неисправен регулятор давления на топливной рампе

Из за потери подвижности (зависания) диафрагмы внутри регулятора давления бензин из топливной рампы постоянно сбрасывается в обратную магистраль (а не только тогда когда это нужно). Поэтому обеспечить требуемый уровень давления топлива он не может. Давление на форсунках падает, а чем меньше давление на форсунках, тем менее эффективно они работают.

— Засорены топливные магистрали системы питания двигателя

Бензин низкого качества, содержащий разные присадки, создающие отложения, топливный фильтр, переставший справляться со своими функциями, грязь в бензине и в топливном баке позволяют на автомобиле с большим пробегом сначала сузить просвет топливных магистралей, а затем и вовсе закрыть его. Соответственно подача топлива ослабевает или прекращается вовсе. Давления в топливной рампе нет или оно ниже нормы.

— В системе питания двигателя имеется утечка топлива

Получается, что не смотря на все усилия бензонасоса нагнать требуемый уровень давления, оно постоянно стравливается снижая норму. В работе инжекторного двигателя автомобиля появляются признаки неисправности перечисленные выше.

Что делать если имеются признаки неисправности «нет давления в топливной рампе»?

В первую очередь необходимо проверить давление в топливной рампе при помощи манометра. Оно должно соответствовать 2,5 — 3,5 бар (250-350 кПа), после того как двигатель был заглушен.

Штуцер проверки давления в топливной рампе инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099)

Если оно соответствует норме, а проблемы с работой двигателя имеются, то проверяем и при необходимости заменяем детали системы питания.

Для начала следует осмотреть топливные магистрали на предмет утечки бензина или повреждения (заломы, сплющивания).

После чего проверяем сетчатый фильтр на топливном модуле в бензобаке на предмет засорения и заменяем топливный фильтр рядом с бензобаком.

Далее проверяем топливный насос в бензобаке. После включения зажигания должен быть слышен щелчок от срабатывания его реле под панелью и жужжание насоса в баке (можно открыть пробку заливной горловины бака и послушать). Конечно таким способом невозможно стопроцентно оценить исправность насоса, но в большинстве случаев хватает и этого.

Регулятор давления, в случае необходимости заменяем новым или заведомо исправным.

Примечания и дополнения

Перечисленные выше признаки неисправности «нет давления в топливной рампе» могут иметь в своей основе причины не связанные с системой питания инжекторного двигателя.

Например, может быть неисправен регулятор холостого хода, подсасываться лишний воздух во впускной коллектор двигателя обедняя топливную смесь или свечи зажигания работают через раз. Это следует учитывать при диагностике данной неисправности.

Для того чтобы быстрее понять причину проблемы — «почему нет давления в топливной рампе», нужно знать как через нее подается бензин в двигатель. Происходит это так: после поворота ключа в замке зажигания через реле включается электробензонасос, расположенный в топливном модуле в бензобаке. Он нагнетает в топливную рампу необходимое давление и отключается. Чтобы оно соответствовало норме на рампе установлен регулятор давления. После пуска двигателя бензонасос постоянно нагнетает давление в рампу, а регулятор его контролирует. Лишнее топливо (в случае превышения давления) сбрасывается через «обратку» в бак.

Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках —  Twokarburators OK и в Яндекс Дзен — Twokarburators DZ

Еще статьи по инжектору автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Как сбросить давление в топливной рампе ВАЗ 21083, 21093, 21099, инжектор

— Диагностика неисправностей инжекторного двигателя по нагару на свечах зажигания

— Диагностика неисправностей ЭСУД по включению лампы CHECK ENGINE

— Проверка регулятора холостого хода (РХХ) ЭСУД ВАЗ 21083, 21093, 21099

— «Плавают» обороты холостого хода инжекторного двигателя, причины

— Справка по топливной системе инжекторного двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Содержание статьи

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

  • Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
  • В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива.  Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы.  В списке основных признаков специалисты отмечают:

  • неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
  • потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
  • замедленные реакции на нажатие педали газа;
  • рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
  • автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями  бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

  1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
  2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в  системе питания двигателя.  Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой  крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
  3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Читайте также

Неисправности регулятора давления топлива, признаки неисправности, как заменить РДТ. Регулятор давления топлива: диагностика, неисправности, замена, полезные советы. Как заменить регулятор давления топлива своими руками: материалы, инструменты, советы профи

А знаете ли вы что такое регулятор давления топлива и какие функции на него положены?Уверен, многие даже не догадываются, не говоря уже про диагностику и ремонт такого устройства. Ну что ж, трагедии в этом нет, а восполнить пробелы в знаниях на этот счет (если они конечно есть) Вам сможет помочь данная статья.

Симптомы неисправности элемента

В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:

  1. Падение давления в рампе ниже допустимого – регулятор направляет большую часть топлива по обратной линии в бензобак.
  2. Рост напора до максимума – элемент не пропускает горючее в обратку.

Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.

Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:

  • холодный пуск затруднен, двигатель работает крайне нестабильно, пока не прогреется;
  • «провалы» в процессе разгона и рывки при движении в гору;
  • автомобиль часто глохнет на холостом ходу;
  • расход бензина на 100 км увеличивается.

Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.

Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:

  1. Из-за слишком высокого напора со стороны рампы форсунки начинают протекать и заливать цилиндры чистым бензином, а не рабочей топливовоздушной смесью.
  2. Мотор плохо заводится «на горячую», выбрасывает черный дым из выхлопной, иногда слышатся хлопки в выпускном коллекторе. Причина – вспышки несгоревшего топлива.
  3. Заметно увеличивается расход.
  4. На стыках топливных патрубков могут наблюдаться протечки, ощущается резкий бензиновый запах.

Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.

Расположение в конструкции автомобиля

В современных автомобилях используют две схемы расположения регулятора давления топлива. В системах с обратной магистралью он устанавливается на топливной рампе, а в конструкциях без «обратки» — непосредственно внутри топливного бака (в насосе). Схема с расположением на топливной рампе предполагает подключение регулятора к двум магистралям системы:

Схема расположения регулятора давления топлива в системе

  • впускная – канал подачи из топливного бака в систему питания;
  • обратная выпускная – канал слива избытка топлива (сброса давления).

В такой системе при открытии регулятора избыток топлива попадает в обратную магистраль, а затем в топливный бак. Эта схема имеет некоторые недостатки:

  • сложность конструкции и необходимость установки дополнительного трубопровода;
  • нагрев излишков топлива при попадании в рампу, что усиливает испарения, образующиеся в баке.

Каждый топливный регулятор имеет свои заводские настройки и подходит под заданную модель автомобиля. Также существуют универсальные конструкции для инжекторных систем, которые оснащаются манометрами и возможностью ручной настройки. Они устанавливаются взамен штатного регулятора исключительно в топливную рампу.

При размещении регулятора давления топлива напрямую в баке требуемое количество рабочей жидкости с заданным уровнем компрессии сразу поступает в двигатель без использования дополнительной магистрали. При этом излишки сбрасываются также прямо в бак, но они не попадают в моторный отсек, что исключает их нагрев.

Постоянная разница давлений при этом устанавливается относительно атмосферного, а учет величины разрежения во впускном коллекторе реализуется за счет изменения продолжительности впрыска.

Признаки неисправности РДТ

Существует ряд признаков работы двигателя транспортного средства, по которым можно определить, что выведен из строя РДТ. Наиболее частыми среди них являются:

  • неустойчивая работа силового узла (он глохнет), при которой уровень давления топливной жидкости стабилен и остальные системы работают нормально;
  • наблюдается уменьшение чувствительности мотора;
  • наблюдаются рывки и провалы в работе силового узла, что особенно заметно в движении;
  • повышается уровень вредность (наличие СН и СО) выхлопных газов;
  • повышается расход топлива;
  • наблюдаются затруднения с запуском двигателя.

Также при возникновении неисправностей в РДТ могут наблюдаться повышение расхода горючего и подтеки рабочей жидкости на шлангах системы, что не решается установкой новых хомутов и заменой трубок. В случае появления описанных выше признаков неисправности каждому водителю полезно уметь проверять регулятор давления топлива.

Это интересно:  Масло Petro-Canada: 3 категории и их эксплуатационные особенности

Диагностика представленного оборудования проводится следующим образом.

Шаг 1. Выкрутить пробку штуцера, обеспечивающего подачу топливной жидкости в первую камеру, и осмотреть уплотнительное кольцо. В том случае когда оно потеряло свою целостность или наблюдаются явные дефекты, необходимо провести замену.

Шаг 2. Извлечь золотник из штуцера, что осуществляется так же, как и с аналогичным приспособлением в шине. После этого нужно зафиксировать шинный манометр с помощью специального хомута на последнем и измерить давление в момент работы силового узла. После сверки параметров с указанными производителем можно сделать выводы о неисправности приспособления. Стоит учесть, что при отключении вакуумного шланга уровень давления должен немного повышаться. Когда этого не происходит, полная замена устройства неизбежна.

Без применения манометра можно также произвести проверку давления в топливной рейке. При этом необходимо пережимать шланг обратной подачи горючей жидкости во время работы двигателя. Когда это будет сделано, двигатель с неработающим универсальным регулятором давления топливной жидкости начинает набирать мощность, и все цилиндры вступают в работу.

Несмотря на эффективность такого метода, пережать обратный шланг не всегда возможно для моторов современных видов транспортных средств, поскольку в них установлены металлические трубки или шланги с недостаточной длиной. При желании проверить РДТ на инжекторе можно воспользоваться только одним способом, предусматривающим применение манометра.

Как проверить РДТ своими руками. Совет профи

Существует несколько способов, используя которые, можно проверить состояние РДТ у себя в гараже. «Классический», он же самый старый вариант – отсоединить или пережать перепускной клапан, при этом наблюдая за силой напора струи. Этот способ пользовался популярностью при проверке давления на ВАЗах. В данное время практически не используется.

Сегодня самым простым и надежным способом проверки является использование манометра.

Необходимо перевести двигатель на холостые обороты, после чего подключить манометр между топливным шлангом и штуцером, предварительно отсоединив вакуумный шланг. При проведении измерений давление в топливной системе не должно вырасти больше 0.7 Бар.

Признаки неисправности регуляторов

Длительное время эксплуатации автомобиля, без осмотра и мелкого ремонта вызывает более серьезный сбой в работе его систем. Что касается регулятора давления топлива, то чаще всего через определенный временный промежуток его пружина начинает просидать, что соответственно не создает нужного усилия и топливо возвращается обратно в бак. В свою очередь, этот процесс способствует снижению давления в топливной рейке и ведет к потере мощности мотора.

К тому же, это не единственная проблема, которая может возникнуть. Очень часто на холостом ходу двигатели глохнут, теряя мощность, а при переключении передач машина отказывается ускорятся. Также, нередко, при возникновении рывков (в процессе движения) двигатель как будто захлебывается, не реагируя на педаль газа. Еще одним, достоверным признаком поломки топливного регулятора давления, есть резкое повышение расхода горючего и, поверьте, уж этот показатель Вы точно не пропустите.

Проще говоря, выделяют такие возможные показатели поломки регулятора давления топлива:

неравномерная работа мотора;

прекращение работы на холостом ходу;

резкое повышение (или уменьшение) частоты вращения коленвала;

потеря мощности двигателя;

полное или частичное отсутствие реакции на педаль газа;

плохое ускорение транспортного средства при переключении передач;

частые рывки в процессе движения;

стремительное повышение расхода топлива.

Если Вы заметили хотя бы один из описаных факторов, стоит проверить все ли в порядке с регулятором давления топлива.

Среди видов его поломок, основными есть:

слабое держание клапаном нужного давления, топливо начинает свободно перемещаться по всей системе, снижая тем самым ее давление, а в конечном итоге возвращается в бак. В результате, при повышении оборотов, двигателю не хватает топлива и его мощность значительно падает;

полная закупорка регулятора или ограниченность поступления топлива. Приводит к остановке мотора в процессе движения автомобиля, при чем топливо начинает выливаться из всех доступных щелей;

сбои в работе клапана (говорят «клапан подклинивает») случаются из-за перепадов давления, следствием чего становится «дерганье» автомобиля.

Но самые распространенные проблемы с регулятором давления топлива, все-таки, выражаются в механических повреждениях его деталей или их засорении. Кроме этого, не редко причина кроется в износе материалов, использованных для создания механизма и даже устранив появившуюся проблему Вы уже не сможете добиться изначальных нормативных показателей.

Также, есть еще некоторые, субъективные причины, влияющие на исправную работу регулятора давления — это некачественное топливо (разбавленное водой), длительное отсутствие эксплуатации транспортного средства, неисправность клапана. Субъективными мы их назвали потому, что избежать проблем можно путем ответственного отношения каждого водителя к своему автомобилю, включающее своевременный ремонт и качественное обслуживание.

Зачем нужен регулирующий клапан?

Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.

Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:

  1. Ограничивает напор горючего в магистрали при невысоких нагрузках на двигатель, сбрасывая излишки обратно в бак по отдельной трубке.
  2. Когда потребление бензина силовым агрегатом возрастает, обратка частично либо полностью перекрывается регулятором. Таким способом клапан поддерживает минимальное давление, необходимое для нормальной работы мотора.
  3. Поддержание давления в течение длительного времени после остановки силового агрегата.

Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.

Роль топливного регулятора в системе автомобиля

На разных режимах работы двигателя в топливной системе требуется создать соответствующее давление горючего. Чтобы реализовать эту задачу на практике применяется специальный регулятор давления. Он используется в инжекторных двигателях, где от точности параметров впрыска зависит корректность работы мотора.

Когда регулятор неисправен, двигатель работает неравномерно, увеличивается время разгона, а в некоторых случаях может существенно снизиться мощность. Так, например, если количество поступающего из коллектора воздуха останется неизменным, а топлива будет больше необходимого, топливовоздушная смесь не воспламениться или же сгорит не полностью.

Даже если в таком режиме электронный блок управления сократит интервал открытия форсунок, полностью компенсировать избыточное давление топлива не получится. Это приведет к перебоям в работе мотора и увеличению количества несгоревшего топлива в выхлопе, что способно преждевременно вывести из строя каталитический нейтрализатор или же сажевый фильтр.

Возможные причины неисправности в работе РДТ

Конструкция регулятора давления топлива продумана таким образом, чтобы по время остановки двигателя напор топлива в системе оставался стабильным. Однако добиться этого не всегда удается. Это связано с изнашиванием клапана, который со временем теряет свою возможность удерживать топливо. В связи с этим для того чтобы завести двигатель, водителю приходится подолгу крутить стартер.

Наиболее распространенными проблемами с устройством, регулирующим подачу топлива, являются следующие нюансы.

  1. Клапан в устройстве полностью не держит давление. Основной причиной такой поломки является просадка пружины, что потеряла возможность создавать необходимое сопротивление. В этом случае бензин будет возвращаться обратно в бак, не попадая в форсунки двигателя.
  2. Усложненное движение топлива, связанное с закупоркой регулятора давления. Это приводит к тому, что с пол-оборота двигатель вряд ли удастся завести.
  3. Наблюдается подклинивание прибора, связанное неравномерным изменением уровня давления. При данной неисправности возникают проблемы с разгоном транспортного средства, также снижается динамика, влияющая на безопасность водителя и пассажиров.

Стоит обратить внимание, что регулятор давления подачи топлива наиболее часто выходит из строя в связи с износом. Такая поломка наблюдается после 100-200 тыс. км пробега. В данном случае наблюдается истончение или иссыхание мембраны. Пружина при этом слабнет, а клапан постепенно подклинивает. В случае когда проблемы с клапаном наблюдаются раньше этого момента, причина поломки заключается в некачественной сборке или браке детали.

Другой причиной неисправности клапана может являться низкое качество горючего. При таком раскладе посторонние примеси, которые попадают в рабочую жидкость, засоряют РДТ. В отличие от первого варианта, когда можно заменить мембрану самостоятельно, придется обращаться в сервис для установки нового устройства, поскольку чистка клапана не предусмотрена.

Как на Алиэкспресс найти и заказать по сходной цене и бесплатной доставкой нужную запчасть для своего автомобиля

В последнее время портал Алиэкспресс пользуется большой популярностью. Это не удивительно — там можно купить все, что душе угодно, причем по очень приятным ценам. Те, кто заказывал товары из Китая еще лет 5-6 назад, несомненно помнят огромные сроки доставки товара (до полугода), проблемы на таможне, и прочие неприятности. Теперь же сроки доставки в страны СНГ сократились до двух-трех недель, стало больше способов оплаты товара, сайт стал более простым и удобным для покупателя.

Огромное количество автолюбителей заказывают на Алиэкспресс детали для своих авто. Купить можно все. Не исключение и регуляторы давления топлива — для любой марки. Чтобы совершить покупку, необходимо выполнить следующие действия:

Зарегистрироваться в системе. Для этого вводим свои данные (на латинице!) в соответствующих полях:

После регистрации заходим в свой профиль, и вводим адрес, по которому вам будет доставлен приобретенный товар (тоже на латинице).

Далее приступаем к поиску нужного объекта. В строке поиска набираем нужное название товара, отмечаем галочкой чекбокс «бесплатная доставка»:

После выбора подходящего товара, нажимаем кнопку «купить сейчас, и оплачиваем любым доступным способом, представленным на сайте:

Повышенное давление топлива в рампе последствия

Диагностика и ремонт4 февраля 2018

Топливная магистраль и рампа инжектора, питающего форсунки двигателя, работают под давлением порядка 3 Бар. Поскольку подачей бензина занимается электрический насос, в системе задействован специальный клапан, ограничивающий напор горючего. Иначе распылители станут протекать, а мотор – захлебываться переобогащенной смесью. Чтобы избежать проблем с топливоподачей, нужно своевременно диагностировать признаки неисправности регулятора давления топлива (сокращенно – РДТ) и знать способы ее устранения.

Зачем нужен регулирующий клапан?

Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.

Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:

  1. Ограничивает напор горючего в магистрали при невысоких нагрузках на двигатель, сбрасывая излишки обратно в бак по отдельной трубке.
  2. Когда потребление бензина силовым агрегатом возрастает, обратка частично либо полностью перекрывается регулятором. Таким способом клапан поддерживает минимальное давление, необходимое для нормальной работы мотора.
  3. Поддержание давления в течение длительного времени после остановки силового агрегата.

Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.

Принцип работы РДТ

Устройство клапана и принцип действия зависит от типа топливной системы конкретного автомобиля. Существует 3 способа подачи бензина из бака к форсункам:

  1. Насос вместе с регулятором установлен внутри бака, горючее подается к двигателю по одной магистрали.
  2. Подача бензина осуществляется по одной трубке, возврат – по другой. Обратный клапан топливной системы находится на распределительной рампе.
  3. Схема без механического регулятора предусматривает электронное управление бензонасосом напрямую. В системе присутствует специальный датчик, регистрирующий давление, производительность насоса регулирует контроллер.

В первом случае обратка совсем короткая, поскольку клапан и электронасос сблокированы в единый узел. РДТ, стоящий сразу после нагнетателя, сбрасывает в бак лишний бензин, а необходимый напор поддерживается во всей подающей магистрали.

Справка. Первая схема с регулятором внутри бензобака внедрена на всех автомобилях ВАЗ российского производства.

Второй вариант используется в большинстве иностранных авто. Клапан, встроенный в топливную рампу, перепускает излишки горючего в обратку, ведущую в бак. То есть, к силовому агрегату проложено 2 бензиновых трубки.

Третью схему рассматривать бессмысленно – там вместо регулятора функционирует датчик, чья работоспособность проверяется с помощью компьютера, подключаемого к диагностическому разъему.

Простой клапан давления топлива, устанавливаемый в блоке бензонасоса, состоит из таких элементов:

  • цилиндрический корпус с патрубками для подключения подающей и обратной линии;
  • мембрана, соединенная с запирающим штоком;
  • седло клапана;
  • пружина.

Величина напора в подающей магистрали зависит от упругости пружины. Пока большая часть горючего уходит в цилиндры (высокая нагрузка на мотор), она удерживает мембрану и шток клапана в закрытом состоянии. Когда обороты коленчатого вала и потребление бензина снижается, давление в сети возрастает, пружина сжимается и мембрана открывает клапан. Начинается сброс горючего в обратку, а оттуда – в бензобак.

Установленный в рампе регулятор давления топлива работает по аналогичному принципу, но быстрее реагирует на изменение нагрузки и расхода бензина. Этому способствует подключение дополнительного патрубка элемента к впускному коллектору. Чем выше обороты коленвала и разрежение со стороны пружины, тем сильнее мембрана придавливает шток и закрывает проход горючему в обратную линию. Когда нагрузка снижается и обороты падают, разрежение уменьшается и отпускает шток – открывается проток в обратку и начинается сброс лишнего бензина в бак.

Симптомы неисправности элемента

Горит «Check» на приборной панели

Чек может загореться по разным причинам, одной из которых может быть неисправность РДТ. Для более точного выявления поломки рекомендуется использовать диагностическое оборудование, в простонародье – «автосканер». На рынке очень большое количество подобных устройств, мы же рекомендуем обратить внимание на сканер корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

Данный сканер находится в бюджетном сегменте, но в то же время способен диагностировать не только двигатель, но и другие узлы автомобиля (srs, abs, esp, подушки, трансмиссию и т.д.). После диагностики с его помощью на неисправность с РДТ укажет код ошибки P0089. Однако данная ошибка также может возникнуть при засорении топливной сетки, фильтра или топливопроводов. Поэтому их тоже следует осмотреть, после чего приступить к детальному осмотру РДТ.

Два вида поломки РДТ

В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:

  1. Падение давления в рампе ниже допустимого – регулятор направляет большую часть топлива по обратной линии в бензобак.
  2. Рост напора до максимума – элемент не пропускает горючее в обратку.

Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.

Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:

  • холодный пуск затруднен, двигатель работает крайне нестабильно, пока не прогреется;
  • «провалы» в процессе разгона и рывки при движении в гору;
  • автомобиль часто глохнет на холостом ходу;
  • расход бензина на 100 км увеличивается.

Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.

Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:

  1. Из-за слишком высокого напора со стороны рампы форсунки начинают протекать и заливать цилиндры чистым бензином, а не рабочей топливовоздушной смесью.
  2. Мотор плохо заводится «на горячую», выбрасывает черный дым из выхлопной, иногда слышатся хлопки в выпускном коллекторе. Причина – вспышки несгоревшего топлива.
  3. Заметно увеличивается расход.
  4. На стыках топливных патрубков могут наблюдаться протечки, ощущается резкий бензиновый запах.

Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.

Причины и способы устранения неполадок

При обнаружении вышеперечисленных признаков следует проверить работоспособность РДТ одним из предлагаемых способов:

  • измерьте давление в топливной рампе, его величина должна составлять не менее 3 Бар;
  • отыщите шланг обратки и аккуратно передавите его пассатижами на работающем моторе;
  • отключите от регулятора вакуумный патрубок, ведущий от коллектора.

Самый надежный способ – измерение с помощью манометра. Прибор подключается к штуцеру на топливной рампе, проверка выполняется на работающем двигателе. Если давление ниже 3 Бар, дополнительно проверьте бензонасос – возможно, агрегат потерял производительность. Для диагностики понадобится тройник с манометром, врезанный в подающую линию. Если насос дает 3 Бар и больше, меняйте РДТ.

Причины потери работоспособности клапана выглядят так:

  • пружина потеряла упругость и позволяет мембране перепускать топливо при невысоком напоре;
  • загрязнение некачественным бензином;
  • заклинивание штока.

В силу особенностей конструкции (корпус элемента завальцован) ремонт регулятора давления топлива в большинстве случаев невозможен, деталь придется менять. Вариант промывки и продувки помогает лишь при засорах внутри элемента.

Передавливание обратной линии делается на холостых оборотах мотора, желательно – «на холодную». Если работа двигателя стабилизировалась, существует проблема с РДТ или насосом. Чтобы определить «виновника», все равно потребуется измерить давление на подаче. Снятие вакуумной трубки от коллектора пробуйте делать на повышенных оборотах – если клапан пришел в негодность, поведение силового агрегата не изменится.

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

  • Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
  • В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива.  Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы.  В списке основных признаков специалисты отмечают:

  • неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
  • потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
  • замедленные реакции на нажатие педали газа;
  • рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
  • автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями  бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

  1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
  2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в  системе питания двигателя.  Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой  крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
  3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Источник

5 признаков неисправного датчика давления топлива (и стоимость замены в 2021 году)

Последнее обновление 1 мая 2020 г.

Датчик давления в топливной рампе (обычно известный как датчик давления топлива) используется во многих дизельных и некоторых бензиновых двигателях . Этот датчик обычно расположен около середины топливной рампы и связан с блоком управления двигателем (ЭБУ), который является центральным компьютером автомобиля.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Не следует путать с датчиком давления в топливном баке, который расположен внутри или наверху топливного бака.

Итак, что происходит, когда датчик давления в топливной рампе выходит из строя, и как вы узнаете? Продолжайте читать, чтобы узнать, что делает датчик давления топлива, и общие симптомы, которые следует искать при неисправном датчике давления топлива.

Что делает датчик давления топлива?

Назначение этого датчика — отслеживать давление топлива в топливной рампе.Когда датчик обнаруживает эту информацию, данные передаются в блок управления двигателем.

Оттуда компьютер проанализирует данные и внесет необходимые изменения во время впрыска топлива и количество впрыскиваемого топлива. Это обеспечивает оптимальную работу двигателя для текущих условий движения.

Блок управления двигателем укажет правильное количество топлива, необходимое двигателю. Если в камеру сгорания впрыскивается больше топлива, чем необходимо, ваша экономия топлива ухудшается.

Не только это, но и срок службы деталей, связанных с выбросами, уменьшается, а избыточные выбросы углерода выбрасываются в атмосферу.

Поскольку сегодня большинство транспортных средств, используемых на дорогах, сделаны максимально экологически чистыми, это делает датчик давления в топливной рампе жизненно важным компонентом, который должен постоянно оставаться в рабочем состоянии.

Топ 5 симптомов неисправного датчика давления топлива

Если есть проблема с датчиком давления в топливной рампе, блок управления двигателя не сможет выполнять свою работу должным образом.Вот 5 самых распространенных признаков неисправного датчика давления топлива.

# 1 — Проверить двигатель

Когда ваш датчик давления в топливной рампе выходит из строя, на приборной панели может загореться сигнальная лампа «Проверьте двигатель». Этот свет загорается, когда блок управления двигателем обнаруживает в автомобиле проблему, которая каким-либо образом влияет на двигатель.

Это не всегда означает, что двигатель неисправен, а скорее означает что-то еще в транспортном средстве, которое не позволяет ему выполнять свою работу должным образом.Вы, вероятно, сначала не узнаете, что это датчик давления в топливной рампе, но использование диагностического диагностического прибора часто может подтвердить проблему.

P0190, P0191, P0192, P0193 и P0194 являются наиболее распространенными кодами DTC, указывающими на проблему с датчиком топливной рампы.

# 2 — Проблема с запуском двигателя

Если у вас неисправный датчик давления в топливной рампе, ЭБУ не отправит нужное количество топлива в двигатель. Это затруднит запуск вашего автомобиля.

Когда эта проблема возникает впервые, возможно, потребуется несколько попыток провернуть двигатель перед его запуском.Но по мере того, как проблема становится все хуже, будет требоваться все больше и больше попыток для запуска. В конце концов двигатель вообще не заводится.

# 3 — Слабое ускорение

Когда вы нажимаете педаль газа, а автомобиль не ускоряется, как положено, у вас может быть неисправный датчик давления топлива.

Блок управления двигателем не может должным образом передать сигнал в топливную систему, поскольку он получает неточную информацию от датчика. Это означает, что он не будет знать, как удовлетворить потребности двигателя в топливе.

# 4 — Глохнет

Двигатель может заглохнуть, так как датчик давления в топливной рампе становится все хуже. Вы едете, и вдруг ваш двигатель заглохнет. Он также может заглохнуть на холостом ходу.

Это сделает вождение чрезвычайно трудным (и опасным) и должно побудить вас что-то с этим делать. Немедленно отвезите свой автомобиль в ближайший автомагазин и замените датчик, если это окажется причиной.

# 5 — Плохое топливо Пробег

Когда датчик давления топлива не работает должным образом, вы заметите значительное снижение расхода топлива и пробега.

Либо ваш блок управления двигателем будет отправлять слишком много топлива, либо недостаточно топлива через топливную рампу в камеру сгорания. Вы быстро заметите больше поездок на заправку и больше денег из своего кармана.

Автомобили большего размера обычно больше всего замечают снижение расхода топлива. Например, экономия топлива двигателя Duramax будет затронута более заметно, чем что-то вроде Honda Civic.

Стоимость замены датчика топлива

Стоимость замены датчика давления в топливной рампе может незначительно варьироваться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.В среднем, вы заплатите от 200 до 340 долларов за замену датчика давления в топливной рампе.

Только детали обойдутся вам примерно в 60–100 долларов, а затраты на рабочую силу для замены датчика будут стоить от 140 до 240 долларов.

Конечно, вы обычно будете платить больше, если дилерский центр будет выполнять эту работу, а не независимый механик. Если у вас нет достаточного опыта в ремонте автомобилей, в большинстве случаев вам не следует пытаться произвести замену самостоятельно.

.Проблема с регулятором давления в топливной рампе

Sprinter

Дизельные двигатели Mercedes CDI серии имеют регулятор давления топлива с электронным управлением, установленный на конце топливораспределительной рампы. Он контролирует, как следует из названия, давление в топливной рампе. Он основан на уплотнении, сделанном между одним маленьким уплотнительным кольцом, поддерживаемым разрезным опорным кольцом из волокна. Со временем происходит то, что уплотнительное кольцо изнашивается и часто выходит из строя, позволяя топливу под давлением обходить клапан и снижать необходимое рабочее давление, необходимое для форсунок.Часто проблема становится более заметной после прогрева двигателя и плохих результатов запуска.

Обычные симптомы для этого могут быть затруднены запуском в горячем состоянии и периодическим отключением двигателя, если топливная рампа не может поддерживать необходимый минимум приблизительно 300 бар на кривошипе, чтобы позволить инжекторам сработать. Если можно контролировать давление в рампе с помощью Live-Data, вы можете увидеть, как давление в рампе колеблется между 266 и 550 бар. Нестабильность давления при устойчивом положении дроссельной заслонки будет ключом к решению проблемы с контролем давления топлива.Если у вас нет доступа к совместимому считывателю кода, к счастью, ремонт прост и не требует больших затрат, поэтому легко и дешево устранить причину плохого горячего / горячего запуска. (Менее 10 фунтов стерлингов)

Снимите верхнюю часть впускного коллектора, чтобы обеспечить доступ к задней части топливной рампы, прямо под переборкой / перегородкой и напротив нее. Найдите электрический разъем и снимите его, выберите торцевой гаечный ключ на 1/4, подходящую малую торцевую головку и короткое удлинение.Снимите два противоположных штифта на фланце регулятора (левый и правый, если установлены). Вытащите регулятор давления топлива из конца топливной рампы.

Поддерживая чистоту устройства, снимите зеленое уплотнительное кольцо и оптоволоконное кольцо с наконечника регулятора и замените его новыми компонентами. Установите узел регулятора на рейку. Это будет проще, если вы вставите левый резьбовой штифт в монтажное отверстие фланца регулятора, прежде чем предлагать его на место.(левая рука в подходящем положении, если стоит перед двигателем). После установки двух штифтов можно подсоединить электрический разъем и восстановить верхнюю половину впускного коллектора.

Задняя часть топливной рампы, где крепится регулятор (обычно скрыта от глаз)

Важно отметить, что неисправная топливная форсунка также может лишить топливную рампу рабочего давления. Если вы подозреваете, что дело обстоит именно так, возможно, после замены уплотнительного кольца регулятора, чтобы убедиться, что неисправность не различается, тогда вы должны провести диагностический тест на герметичность или поручить ему провести диагностический тест на герметичность, чтобы проверить систему инжектора. звук.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неисправная топливная форсунка, пропускающая неизмеренное количество топлива, может вскоре привести к катастрофическому повреждению двигателя в результате перегрева поршня или заклинивания двигателя, поэтому любые предполагаемые проблемы должны быть немедленно расследованы! См. Этот интересный и описательный пост на форуме о тестировании на утечку.

Комплект уплотнений регулятора давления в топливной рампе, номер детали

.Детали двигателя с карбюратором и впрыском топлива

на Summit Racing

Поиск автомобиля / двигателя Поиск автомобиля / двигателя Поиск по марке / модели
Производитель / поиск в движке

.

Объяснение топливных систем Mustang

AmericanMuscle с гордостью предлагает БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ для любого заказа на сумму более 49 долларов!

Предложения о бесплатной доставке относятся к стандартной наземной доставке и действительны только для адресов доставки в пределах 48 континентальных штатов США. Если не указано иное, грузовые перевозки и сборы за негабаритные перевозки по-прежнему применяются и могут быть отправлены только в нижние 48 штатов. Доставка в тот же день (для большинства деталей), если вы заказываете до 17:00 EST в рабочий день. Мы отправляем через UPS Ground и / или USPS во все регионы 48 континентальных штатов.

AmericanMuscle также предлагает Free Freight Handling в места с погрузочными доками в 48 континентальных штатах. При отправке грузов по адресу проживания потребуется плата за обработку в размере 75 долларов США.

Расчетное время доставки для стандартной доставки:

  • Восточное побережье, 1-3 рабочих дня
  • Средний Запад, 2-4 рабочих дня
  • Юго-запад, 3-5 рабочих дней
  • Западное побережье, 4-6 рабочих дней

Для получения полной информации о доставке, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой доставки

.

Диагностика системы впрыска топлива Toyota

Многоточечная система впрыска топлива, которую Toyota использовала с начала 1980-х по 1990-е годы в своих двигателях различных семейств, основана на системе Bosch L-Jetronic. Система развивалась с годами и заслужила репутацию относительно безотказной. Даже в этом случае у старых легковых и грузовых автомобилей с большим пробегом могут возникнуть проблемы, общие для всех систем впрыска топлива: изнашиваются насосы, выходят из строя регуляторы, форсунки становятся грязными или изношенными, форсунки холодного запуска могут протекать, а системы впуска могут быть ограничены из-за накопления углерода и топлива. лак.

КАК TOYOTA FUEL INJECTION ИЗМЕРИТ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Для регулирования воздушно-топливной смеси компьютер двигателя должен знать, сколько воздуха всасывается в двигатель. В более старых системах Toyota EFI воздушный поток измеряется механически с помощью заслонки. Заслонка внутри счетчика вращается, когда на нее наталкивается поступающий воздух. К заслонке подсоединен рычаг, который трется о сетку резисторов (потенциометр). Это изменяет выходное напряжение расходомера пропорционально расходу воздуха.Чем больше воздушный поток, тем выше сопротивление, создаваемое потенциометром. Таким образом, выходное напряжение измерителя падает по мере увеличения потока воздуха.


Тойота, старая модель, коммерческий механический расходомер воздуха с заслонкой.

Со временем контакты потенциометра внутри расходомера воздуха могут изнашиваться, вызывая нестабильные или непостоянные показания. Короткое замыкание или обрыв в цепи также нарушит сигнал напряжения, лишив компьютер двигателя этого жизненно важного бита информации.Результатом может быть плохая управляемость на холоде, нерешительность или плохая ходьба.

TCCS (компьютерная система управления Toyota) должна установить код 2, 31 или 32, если сигнал расходомера отсутствует или выходит за пределы допустимого диапазона, но не всегда может обнаруживать периодические проблемы. Чтобы найти такую ​​неисправность, осциллограф может помочь вам проанализировать выходное напряжение расходомера воздуха в виде волны. Если вы не видите хорошего линейного изменения выходного напряжения при перемещении заслонки от холостого хода к полностью открытой дроссельной заслонке, это означает, что потенциометр пропускает работу, и расходомер воздуха необходимо заменить.

Другой способ проверить работу расходомера воздуха, а также всей цепи обратной связи через компьютер — использовать осциллограф для сравнения задержки (времени) форсунки с сигналом расхода воздуха. Если у вас хороший сигнал воздушного потока, но время задержки форсунки не увеличивается по мере увеличения воздушного потока, в компьютере есть проблема с управлением.

Расходомеры воздуха с заслонкой также следует проверять, нажимая на заслонку пальцем. При открытии заслонки не должно быть заедания, а давление пружины должно возвращать ее в закрытое положение.Скопление лака или грязи может вызвать заедание. Обязательно осмотрите воздушный фильтр, если вы обнаружите грязь в устройстве.

Датчик температуры, расположенный во впускном трубопроводе, используется для измерения температуры воздуха, чтобы компьютер мог рассчитать, сколько воздуха на самом деле поступает в двигатель. Холодный воздух плотнее теплого и требует немного более богатой топливной смеси. Датчик температуры воздуха изменяет сопротивление, поэтому, если сигнал идет ровно или пропадает, это также может нарушить топливно-воздушную смесь и вызвать проблемы с управляемостью.Коды, указывающие на неисправность в цепи датчика температуры воздуха, включают 8, 23 и 24. Вы можете использовать омметр для проверки выходного сигнала датчика. Если показания не соответствуют техническим характеристикам или не изменяются при повышении температуры, датчик неисправен и его необходимо заменить.


Датчик массового расхода воздуха Toyota нового типа.
ДАТЧИК ВОЗДУШНОГО РАСХОДА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ TOYOTA

Начиная с середины 1990-х годов Toyota представила датчик воздушного потока второго поколения, который сочетает в себе функции измерителя воздушного потока и датчика температуры воздуха в одном устройстве.В новом датчике массового расхода воздуха используется горячий провод для измерения массы воздуха, а не объема, и он не имеет движущихся частей. Опорное напряжение подается на тонкую проволоку внутри датчика, который нагревает его до приблизительно 100 градусов C теплее, чем температура окружающего воздуха. Когда воздух проходит через датчик и мимо горячей проволоки, он уносит тепло и охлаждает проволоку. Электрическая цепь управления для провода предназначена для поддержания постоянного перепада температур, поэтому количество дополнительного напряжения, которое требуется для компенсации охлаждающего эффекта и поддержания температуры провода, сообщает блоку управления, сколько воздуха поступает в двигатель.

Как в датчиках воздушного потока ранних, так и в поздних версиях утечки вакуума могут вызвать проблемы с управляемостью, поскольку в двигатель попадает неизмеренный воздух. Утечки воздуха вокруг корпуса дроссельной заслонки, уплотнительных колец форсунок, прокладок впускного коллектора или соединений вакуумных шлангов могут привести к обеднению соотношения воздух / топливо. Поэтому, если вы обнаружите код 25 (обедненное соотношение воздух / топливо), начните искать утечки.

Обнаружение утечки воздуха может потребовать много времени и терпения. Один из способов — использовать баллон с пропаном и шланг для проверки подозрительных участков.Когда пары пропана перекачиваются через утечку, холостой ход сглаживается и частота вращения меняется. Еще одна уловка — выключить двигатель и слегка нагреть (не более 5 фунтов на кв. Дюйм) во впускной коллектор сжатым воздухом. Затем используйте ручную бутылку для распыления мыльной воды на возможные точки утечки. Пузыри указывают на утечку. Другой способ — использовать устройство, которое заполняет впускной коллектор дымом для выявления утечек.

Другая причина утечки воздуха, о которой часто забывают, — это клапан рециркуляции ОГ.Если клапан заедает в открытом положении, это будет действовать как утечка вакуума, вызывая перебои зажигания на холостом ходу и проблемы с колебаниями.

ЦЕПЬ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
TOYOTA

Топливо течет от установленного на баке насоса через топливопровод к встроенному фильтру, обычно расположенному в моторном отсеке. Затем он поступает в общую топливную рампу (которую Toyota называет «трубой подачи топлива») на двигателе, чтобы питать форсунки. Топливные форсунки вставляются в рейку и снимаются вместе с рейкой.В приложениях V6 есть отдельная рейка для каждого ряда цилиндров. К сожалению, Toyota не включает тестовый клапан на топливной рампе для проверки давления топлива. Для проверки давления необходимо отсоединить топливный штуцер форсунки холодного пуска и подсоединить манометр.

Регулятор давления установлен на конце топливной рампы и поддерживает давление на постоянном уровне при изменении нагрузки двигателя и разрежения на впуске. Вакуумный шланг соединял регулятор с впускным коллектором, поэтому внутренняя диафрагма могла реагировать на изменение вакуума на впуске.Перепускной клапан внутри регулятора направляет избыток топлива по возвратной линии обратно в топливный бак.

Toyota использует множество различных регуляторов давления топлива, поэтому убедитесь, что вы получили правильную замену.

Рабочее давление в системе варьируется в зависимости от области применения, но обычно составляет от 30 до 37 фунтов на квадратный дюйм, если вакуумный шланг подсоединен к регулятору, и от 38 до 44 фунтов на квадратный дюйм, когда шланг отсоединен и заглушен.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы заменяете регулятор на двигателе с турбонаддувом, убедитесь, что вы получили правильную замену, потому что регулятор в этих приложениях откалиброван иначе, чем в двигателях без турбонаддува.

Также не путайте регулятор давления с маленькой круглой пластиковой штуковиной, которая может быть установлена ​​на конце топливной рампы. Это демпфер импульсов, который помогает гасить шум и резонанс, вызванные пульсацией форсунок.

Начиная с 1996 года, некоторые системы Toyota EFI были переведены на безвозвратную систему EFI. Регулятор на безвозвратных системах EFI расположен в топливном баке с насосом.

ПРОБЛЕМЫ ДАВЛЕНИЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА TOYOTA

Если давление топлива низкое или кажется, что двигатель испытывает нехватку топлива под нагрузкой, не упускайте из виду топливный фильтр внутри топливного бака как возможную причину.Во многих случаях система может расходовать достаточно топлива на холостом ходу для развития нормального давления, но при более высоких скоростях или нагрузках топливо заканчивается. Ржавчина, грязь и накипь внутри бака могут препятствовать подаче топлива в насос. Точно так же скопившаяся грязь и мусор могут забивать встроенный фильтр.

Toyota утверждает, что лучший способ подтвердить подозрение на проблему нехватки топлива — это дорожные испытания автомобиля с манометром, надежно установленным на двигателе. Если показание давления падает, когда двигатель находится под нагрузкой, это означает, что система не поддерживает нормальное давление.Но это насос, фильтр или что?

Вы можете исключить регулятор давления, если система поддерживает нормальное давление на холостом ходу, и давление повышается, когда вы отсоединяете вакуумный шланг регулятора. Никакое изменение давления не будет указывать на неисправный регулятор или засоренную вакуумную линию.

Хороший способ проверить насос, всасывающий фильтр и встроенный фильтр — измерить объем подачи топлива. Сбросьте давление в системе, затем отсоедините линию подачи топлива от топливного фильтра или топливной рампы или отсоедините возвратный шланг от рейки.Поместите открытый конец топливного шланга в мерный стакан или мерный цилиндр. Если вы отсоединяете возвратный шланг, вам придется прикрепить другой кусок шланга к топливной рампе и использовать его для направления топлива в контейнер. При выключенном двигателе используйте перемычки, чтобы отключить реле насоса. Включите насос на 30 секунд и измерьте объем подаваемого топлива.

Как правило, хороший насос должен подавать около одной кварты топлива за 30 секунд.

Если объем и / или давление на выходе насоса низкие, двигатель насоса может работать медленно из-за внутреннего износа.Типичный топливный насос работает со скоростью от 5000 до 6000 об / мин и потребляет от 3 до 6 ампер. Но по мере того, как щетки якоря изнашиваются, а пружины щеток ослабевают, повышенное сопротивление снижает потребляемый насосом ток и заставляет двигатель работать медленнее, в результате чего он подает меньше топлива.

Двигатель насоса можно проверить с помощью омметра для измерения внутреннего сопротивления двигателя. Как правило, большинство насосов должны показывать от 2 до 50 Ом, если все в порядке. Если насос открыт (показывает бесконечность) или показывает нулевое сопротивление (короткое замыкание), двигатель неисправен и насос требует замены.

Даже если двигатель насоса в порядке, проблемы с подачей топлива могут быть вызваны подачей напряжения на насос. Низкое напряжение аккумуляторной батареи, низкое рабочее напряжение системы, плохое соединение с массой или чрезмерное сопротивление в разъемах проводки насоса или реле могут отрицательно повлиять на рабочую скорость насоса. Насос должен иметь нормальное напряжение для работы на полной скорости, поэтому всегда проверяйте электрические разъемы насоса и напряжение питания, когда вы сталкиваетесь с насосом с низким давлением или объемом на выходе.

Напряжение питания насоса должно быть в пределах половины вольта от нормального напряжения аккумуляторной батареи. Если низкий, проверьте разъемы проводки, реле и массу. В хорошем соединении должно быть падение менее одной десятой вольта (в идеале без падения напряжения). Падение напряжения более 0,4 В может создать сопротивление, достаточное для возникновения проблемы.

ДАВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО ТОПЛИВА

Если двигатель с трудом запускается в горячем состоянии, возможно, топливо закипает в рампе, поскольку система не удерживает остаточное давление при выключении зажигания.Для предотвращения паровой пробки и сокращения времени запуска двигателя при перезапуске двигателя обратный клапан внутри топливного насоса поддерживает давление в магистрали. Toyota заявляет, что давление должно оставаться выше 21 фунт / кв. Дюйм в течение пяти минут после выключения двигателя. Если система не может удерживать давление, это означает, что либо обратный клапан, либо регулятор давления протекает, либо течет инжектор. Утечки регулятора можно исключить, пережав обратную магистраль. Утечки в форсунке можно проверить, сняв топливную форсунку и топливную рампу с коллектора и подняв давление в рампе.Нет капель топлива? Тогда это обратный клапан насоса.

ТОЙОТА ТОПЛИВНЫЕ ИНЖЕКТОРЫ

В двигателях Toyota могут использоваться четыре различных типа форсунок: игольчатого типа, типа отверстия (конический клапан и шаровой клапан), высокого сопротивления и низкого сопротивления. Форсунки Bosch игольчатого типа используются в более старых приложениях TCCS, а форсунки Nippondenso используются в более новых двигателях. Форсунки с отверстиями распыляют топливо через отверстия, просверленные в направляющей пластине на наконечнике форсунки.В настоящее время существует три различных типа, включая форсунки с боковой подачей, используемые на двигателях 3S-GTE и 2TZ-FE.


Один из нескольких различных типов топливных форсунок, которые использовала Toyota.
Подходит для Camry и Celica с 1997 по 2000 год.

Конструкция клапана старых форсунок игольчатого типа делает их более восприимчивыми к накоплению отложений, чем форсунки с отверстиями. Так что, если вы диагностируете бедное топливо на Toyota с форсунками игольчатого типа, форсунку, возможно, необходимо очистить.

Форсунки с низким сопротивлением используются на старых автомобилях Toyota примерно до 1990 года и имеют сопротивление от 2 до 3 Ом при комнатной температуре. Они используются с внешним резистором в цепи драйвера, управляемой напряжением, или без внешнего резистора в цепи драйвера, управляемой током. Форсунки с высоким сопротивлением (13,8 Ом) используются в новых приложениях и не требуют внешнего резистора.

При включении зажигания напряжение на топливные форсунки подается непосредственно через цепь зажигания или через главное реле EFI в зависимости от применения.Затем схемы драйвера в компьютере обеспечивают заземление для завершения соединения и подачи питания на форсунки.

Toyota запрещает подавать напряжение аккумулятора непосредственно на форсунку с низким сопротивлением для ее проверки, поскольку это может привести к перегреву и повреждению обмоток соленоида. Используйте провод резистора для защиты форсунки.

Если двигатель работает с перебоями зажигания и имеет мертвый цилиндр, и вы уже исключили пропуски зажигания или потерю компрессии как возможные причины, используйте стетоскоп, чтобы прослушать инжектор.Постоянное жужжание будет свидетельствовать о том, что инжектор работает и цепь драйвера в порядке. Отсутствие гудения означает проблемы с проводкой или управлением. Проверить напряжение на клемме форсунки при включенном ключе. Нет напряжения? Проверьте реле EFI, предохранитель и электрическую цепь. Если есть напряжение, используйте логический пробник или осциллограф, чтобы проверить, заземляет ли цепь драйвера компьютера инжектор. Отсутствие двухпозиционного сигнала указывало бы на проблему с проводкой или неисправный компьютер.

Сопротивление форсунки можно измерить напрямую омметром.Обрыв, короткое замыкание или показание, выходящее за рамки спецификации, говорит о том, что инжектор вышел из строя и его необходимо заменить.

Если форсунка гудит, но цилиндр работает на обедненной смеси или пропускает зажигание, проблема, вероятно, заключается в накоплении топливного лака в отверстии форсунки или в клапане. Решением здесь является очистка как в автомобиле, так и вне его. Очистка на автомобиле экономит время и часто может вернуть форсунки к новым характеристикам. Очистка вне автомобиля означает, что вам нужно вытащить форсунки, но это дает вам возможность изучить их форму распыления.Не должно быть твердых струй жидкого топлива, только конусообразный туман. Если чистка не восстанавливает шаблон, пора установить новый инжектор.

Еще кое-что, что нужно сделать, если вы используете оборудование для очистки системы впрыска вне автомобиля, — это сравнить объем топлива, подаваемого каждой форсункой. Разница более 10 процентов может вызвать заметные проблемы с управляемостью и выбросами.

Если форсунки необходимо заменить, всегда устанавливайте новые уплотнительные кольца, слегка смазанные чистым бензином.На банджо-соединениях топливной рампы также должны быть установлены новые медные прокладки для предотвращения утечек топлива.

В двигателях Tercel объемом 1456 куб. См 1991-94 гг. В цилиндрах №1 и №3 используется другой инжектор, чем в №2 и №4, поэтому убедитесь, что вы устанавливаете правильные форсунки в каждый цилиндр.

ИНЖЕКТОР ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА

Старые модели Toyota используют форсунку холодного пуска для впрыскивания дополнительного топлива в коллектор при первом запуске холодного двигателя. «Время включения» форсунки контролируется таймером пусковой форсунки и компьютером.Время подачи питания на форсунку холодного пуска в секундах (обычно от 2 до 8 секунд) ограничивается схемой нагревателя внутри таймера, имеющей две катушки. Биметаллический переключатель внутри таймера обычно замкнут, поэтому при запуске двигателя ток течет через соленоид форсунки холодного пуска и обе катушки нагревателя внутри таймера. В течение нескольких секунд катушки нагревателя размыкают биметаллический переключатель, заставляя его размыкаться и выключать форсунку холодного пуска.


Топливная форсунка холодного пуска Toyota.

Если таймер выходит из строя, форсунка холодного пуска никогда не включается, и двигатель может быть трудно запустить в холодном состоянии. Цепь можно проверить с помощью вольтметра для проверки напряжения на форсунке холодного пуска при включении зажигания. Вы также должны проверить сопротивление на выводах форсунки, чтобы убедиться в отсутствии обрыва или короткого замыкания соленоида. Хороший холодный инжектор должен показывать от 2 до 4 Ом.

На большинстве двигателей TCCS альтернативное заземление может быть подключено к форсунке холодного запуска от компьютера на клемме STJ.Используя данные датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, компьютер может управлять форсункой холодного пуска до трех секунд независимо от состояния таймера. Максимальная температура охлаждающей жидкости, при которой компьютер будет включать форсунку холодного пуска, составляет 113 градусов по Фаренгейту. Выше этой температуры форсунка не будет запитываться ни от таймера, ни от компьютера.

Иногда форсунка холодного пуска зависает и течет топливо. Капание может показаться небольшим, но его может быть достаточно, чтобы нарушить соотношение воздух / топливо и вызвать увеличение неровностей холостого хода и выбросов.Форсунку холодного пуска можно проверить на герметичность, сняв ее и подняв давление в топливной системе.

.

ВАЗ 2170 | Удаление воздуха из топливной системы

3.5.4.4. Удаление воздуха из топливной системы
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Эту процедуру необходимо проводить обязательно в следующих случаях:

  – отсоединения топливного трубопровода;
  – завоздушивания топливного контура топливного насоса;
  – выключения двигателя при отсутствии топлива в топливном баке;
  – замены топливного фильтра.

Предупреждение

При удалении воздуха из топливной системы необходимо на электромагнитный клапан остановки двигателя подать напряжение для открытия клапана.

Крепление обратного топливопровода

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверить наличие топлива в топливном баке.
2. Установить под топливным фильтром соответствующий контейнер для сбора вылившегося топлива.
3. Отвинтить винт удаления воздуха (1) на пустотелом болте выходного шланга топливного фильтра и вывинтить ручку подкачивающего насоса (2).
4. Производить подкачку насосом до тех пор, пока через винт удаления воздуха не будет выходить топливо без пузырьков воздуха.
5. Нажать на ручку насоса и в этом положении завинтить винт удаления воздуха.
6. Отвинтить болт удаления воздуха (указан стрелкой), расположенный сбоку на топливном насосе высокого давления, или крепление обратного топливопровода и производить подкачку насосом до тех пор, пока через них не будет выходить топливо без пузырьков воздуха.
7. Прекратить подачу топлива, когда кнопка насоса начнет оказывать сильное сопротивление. В двигателях, оснащенных ручным топливным насосом с фасонной многоугольной головкой, затянуть рукой головку топливного насоса.
8. Если заменялись (либо отвинчивались), трубопроводы впрыска, следует ослабить гайки их крепления к форсункам, нажать на педаль акселератора до упора и включить стартер, пока из-под трубопроводов с ослабленным креплением не начнет выливаться топливо.
9. Привинтить трубопроводы подачи топлива к форсункам и запустить двигатель.
10. Проверить герметичность всех соединений топливных трубопроводов.

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

Замена фильтра

Узел топливного фильтра

1 – держатель фильтра,

2 – заменяемый элемент фильтра,

3 – отстойник,

4 – ручной топливный насос

Заменяемый элемент фильтра зажат между держателем фильтра и его отстойником.

Замена элемента топливного фильтра

С – отстойник,

Е – сливной болт

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отвинтить болт крепления отстойника к держателю фильтра.
2. Отсоединить отстойник и заменяемый элемент топливного фильтра.
3. Установить новый заменяемый элемент на отстойнике и придвинуть к держателяю фильтра.
4. Осторожно завинтить болт крепления отстойника к держателю фильтра.
5. Проверить герметичность соединений топливного фильтра.

Удаление воды из отстойника
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подставить под топливный фильтр емкость, ослабить сливной болт и болт крепления трубопровода отвода топлива из фильтра.
2. Затянуть оба болта после того, как перестанет вытекать вода.

Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя,  так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

  • дизельный мотор легко запускается «на холодную», но дальнейшая работа ДВС не отличается стабильностью;
  • дизель может подтраивать и трястись после запуска, реакции на нажатие педали газа становятся вялыми и замедленными;
  • после стоянки агрегат необходимо все дольше крутить стартером, затем происходит схватывание и повторяются симптомы, описанные в первом случае.
  • по мере прогрессирования неисправности дизель от стартера уже не заводится, не всегда удается завести двигатель даже при помощи пусковых устройств или рывка на буксире;

Для более точного определения, что причиной проблемного пуска является именно воздух в топливной системе дизеля, необходимо произвести  визуальный анализ поступления топлива в цилиндры. Для этого дизельный мотор от 30 до 50 сек. нужно крутить стартером для заполнения выпускного тракта выхлопом, а после произвести анализ выхлопных газов.

Если топливоподача в норме, тогда даже при учете того, что мотор не запускается, из выхлопной системы все равно будет выходить небольшое количество дыма. Зачастую дым будет иметь сероватый оттенок. В редких случаях дымление может быть и при отсутствии подачи горючего. Это говорит о том, что в цилиндры попадает избыточное количество масла, но такой выхлоп будет синевато-сизым. Стоит отметить, что диагностировать данную неисправность по цвету выхлопа можно только условно.

Содержание статьи

Возможные места подсоса воздуха

Завоздушивание системы топливоподачи может произойти как неожиданно, так и стать результатом недавно осуществленных ремонтных работ. Воздух может проникать в топливную систему дизеля из разных мест, а общее количество потенциальных «окон» напрямую будет зависеть от того, сколько лет ТС находится в эксплуатации и в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.

Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной. Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.

Воздух в топливной системе дизельного двигателя может оказаться по причине того, что нарушено уплотнение соединений, резиновые топливные шланги потрескались, испортились хомуты. Также от коррозии могут пострадать топливопроводы, особенно в месте соединения с топливным фильтром.

К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса. Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке.

Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос. Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратуры.

Как самому обнаружить подсос воздуха: магистрали, ТНВД, обратка

Исключение других возможных причин позволяет предположить наличие  подсоса воздуха в топливную магистраль. Начинать поиск неисправности необходимо с детального визуального осмотра моторного отсека. Следующим шагом станет осмотр  нижней части авто. Обнаружить заметные трещины и другие дефекты трубопроводов, потеки солярки и мокрые пятна достаточно легко.

Если система завоздушивается, но явных признаков нарушения герметичности не видно, тогда для дальнейшей диагностики необходимо отключить топливный насос от топливных магистралей. Затем потребуется отдельная чистая емкость, в которую потребуется налить до 5 литров солярки без каких-либо примесей. Также будут необходимы 2 чистых изнутри и снаружи шланга (около 60 см. в длину), а еще два хомута. Помните, что чистота крайне важна при любых работах с топливной аппаратурой, так как попадание малейших частиц мусора в насос может привести к его выходу из строя и последующему дорогостоящему ремонту.

После отсоединения от ТНВД топливоподающей магистрали и обратки, на их место устанавливаются приготовленные шланги, которые опускаются в емкость с налитым чистым дизтопливом. Далее необходимо закрепить шланги в емкости так, чтобы они не смещались. Для этого крепим их на насосе хомутами, а в отдельной емкости для топлива любым удобным способом зависимо от типа используемой емкости.

После этого необходимо осуществить удаление воздуха из топливной камеры насоса. Отметим, что решение просто крутить мотор стартером для того, чтобы насос начал самостоятельно засасывать солярку из емкости, является неправильным и настоятельно не рекомендуется. Правильных способов решения задачи несколько. Далее рассмотрены самые простые, которые помогут ответить на вопрос, как удалить воздух из дизельного топливного насоса высокого давления прямо у себя в гараже.

Для этого емкость с соляркой необходимо поднять выше того уровня, на котором расположен ТНВД. Далее нужно найти место, где на насосе находится штуцер обратной магистрали для слива топлива.  Это место потребуется тщательно отмыть, чтобы исключить любое попадание грязи. Затем болт штуцера можно вывернуть, а через открывшееся отверстие откачать воздух. Откачку производят спринцовкой, особым вакуумным насосом и т.д. Воздух откачивается до того момента, пока из отверстия  не появится дизтопливо. После этого можно вкрутить болт на место и на пару минут запустить двигатель. Запуск необходим для окончательного удаления воздуха.

Ко второму способу относится решение снять шланг подачи топлива с насоса и начать отсасывать топливо до того момента, пока оно не будет выходить плотным потоком. Далее шланг можно надеть на штуцер топливного насоса и обжать при помощи хомута. Затем откручивается болт на штуцере обратной магистрали, а воздух выходит самостоятельно. После всех процедур дизель запускается на несколько минут для полного удаления остатков воздуха из насоса. Запуск можно будет еще раз повторить спустя какое-то время.

По окончании емкость с соляркой ставят выше уровня насоса. Дальше автомобиль оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель нормально завелся, это говорит о том, что в топливную систему попадает воздух, причем это происходит через топливную магистраль. Следующим этапом диагностики становится размещение емкости с соляркой так, чтобы она оказалась ниже уровня ТНВД. После этого автомобиль снова оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель не завелся или запуск сопровождается проблемами, тогда вероятен подсос воздуха через насос или магистрали «обратки» на дизельных форсунках.

Во втором случае необходимо учитывать, что конструктивно не во всех дизелях обратная магистраль с форсунок выводится на ТНВД. Местом выведения может быть топливный фильтр, магистраль топливного фильтра. Если это так, тогда описанный далее способ диагностики обратки форсунок можно не применять.

Чтобы  уточнить место неисправности, запускаем дизель и выгоняем воздух. Емкость с топливом снова ставим ниже уровня насоса. Трубки, которые отвечают за обратку форсунок и соединены с топливным насосом, необходимо плотно пережать. Машину можно повторно оставить на 8-10 часов. Если дизель после простоя нормально запустился и стабильно работает, тогда подсос воздуха происходит через обратную магистраль дизельных форсунок. В том случае, если проблемы, которые возникали и ранее при попытке завести мотор, проявились снова, тогда это говорит о подсосе воздуха через ТНВД. Насосу при такой неисправности требуется ремонт в специализированной мастерской. Также не редки случаи, когда в процессе диагностики выявляется сразу несколько мест, где нарушена герметичность.

В процессе поиска места завоздушивания также проверяется топливный фильтр. Поверка осуществляется по схеме: емкость с соляркой — топливный фильтр — ТНВД. Емкость с горючим ставится ниже уровня насоса. Если подсос в топливном фильтре не выявлен, подобным образом на герметичность проверяется подкачивающий насос.

Отсутствие явных проблем с топливным насосом, подкачивающим насосом, обраткой форсунок и топливными магистралями может указывать на попадание воздуха в топливную систему дизеля через топливный бак. Для более точной диагностики необходимо обратиться на СТО, где специалисты проведут проверку на герметичность при помощи узкоспециального профессионального оборудования.

Читайте также

Завоздушивание топливной системы дизеля

Категория: Полезная информация.

ТНВД и форсунки системы Common Rail при своей работе смазываются исключительно топливом. Поэтому даже незначительное попадание воздуха в систему подачи топлива грозит серьезными проблемами.

Воздушная пробка означает, что плунжер ТНВД начнет работать «на сухую». Чтобы достичь необходимого давления в рампе (до 2500 бар), насос работает под высоким напряжением. В отсутствии необходимой смазки это вызывает его механические повреждения и преждевременный износ узла в целом.

Вначале появляются микроскопические задиры плунжера, а образующаяся мелкая металлическая пудра и стружка проникает через ТНВД, рампу и форсунки, повреждая их. Даже замена деталей, а первыми обычно выходят из строя форсунки, не решает проблему — ведь причина не устраняется.

Опытные водители определяют проблему завоздушивания топливной магистрали по таким признакам:

  • двигатель плохо («лениво») заводится
  • плавают обороты
  • возникают провалы в мощности
  • мотор глохнет при разгоне и под нагрузкой

Как видим, у завоздушивания топливной системы есть четкий признак: проблема выявляется не сразу после пуска мотора, а спустя пару секунд. Это происходит потому, что из-за воздушной пробки топливо недостаточно активно поступает в двигатель. Но минимальный его запас внутри насоса позволяет завести мотор. А когда остатки ДТ сгорают, на двигателе начинают плавать обороты и он даже может заглохнуть.

Причины такой беды, как правило, связаны с двумя основными факторами — возраст автомобиля и качество его обслуживания.

Испорченные / изношенные хомуты и топливные шланги, коррозия на топливных трубках, расслоения в подкачивающем насосе, плохой или неправильно установленный топливный фильтр — все эти места нарушения герметичности топливной системы, через которые может попасть воздух.  

Чтобы не допускать попадания воздуха в топливную магистраль, автопроизводители предусматривают ряд конструктивных решений. Так, для того, чтобы поддерживать стабильное высокое давление в магистрали и обеспечить эффективный забор топлива из бака, производители топливных систем Common Rail устанавливают подкачивающий электрический насос то в сам блок с ТНВД, то в топливный бак, по аналогии с погружными бензонасосами.

Другое условие нормальной смазки элементов топливной системы — регулярная проверка герметичности топливной магистрали от бака до ТНВД, включая соединения патрубков с фильтрами.

Что может сделать водитель, чтобы не допустить опасности завоздушивания?

  • следить за топливной системой, диагностировать ее на СТО
  • регулярно менять расходники и фильтры
  • выбирать хорошие фильтры
  • заправлять автомобиль на проверенных заправках
  • своевременно менять изношенные патрубки и хомуты
  • обслуживать (промывать по мере необходимости форсунки)
  • в случае неустойчивой работы двигателя — обращаться на диагностику, не затягивая с решением проблемы.

Отдельно стоит выделить рекомендацию держать топливный бак полным, не допускать езды «на лампочке».

Во-первых, такая привычка вызовет попадание воздуха в топливную магистраль — и тогда придется прокачивать всю систему подачи топлива в дизеле.

Во-вторых, на дне топливного бака со временем накапливается грязь, песок, взвеси и прочие примеси, которые при езде «на лампочке» запросто попадают в топливную систему. Узнать о том, что система страдает от мусора, владелец может по повышенному «жору» топлива и вялой динамике разгона.

  • О том, какие звуки двигателя должны насторожить водителя, читайте здесь.
  • Как не допустить «закипания» дизеля в жару, мы рассказывали здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Удаление воздуха из топливной системы дизельной мотопомпы

В инструкции к бензиновому двигателю вы не встретите настоятельной рекомендации удалять воздух из топливной системы. А вот для дизельных двигателей это практически пункт номер один.

Воздух в топливной системе дизеля сравнивают с аналогичным явлением в кровеносной системе человека и называют «невидимым убийцей».

Дело в том, что дизельные двигатели оборудованы насосом высокого давления. Если в топливную систему попадает воздух — не создается достаточного давления для качественного впрыска топлива. Вследствие чего двигатель заводится с трудом, «чихает» и работает с перебоями.

В исправную топливную систему двигателя воздух попадает в основном из-за полной выработки топлива. В этом случае, а также перед первым пуском двигателя мотопомпы, воздух из топливной системы необходимо удалить.

Как удалить воздух из топливной системы:

  • залейте полный топливный бак;
  • откройте топливный кран;
  • отверните гайку топливного насоса на 1-1,5 оборота;
  • приведите декомпрессор двигателя в открытое положение;
  • удерживая рычаг декомпрессора в открытом положении, проворачивайте коленчатый вал двигателя (электрическим стартером при помощи ключа зажигания) до появления течи топлива из-под гайки без воздушных пузырей;
  • надежно затяните гайку топливного насоса;
  • отверните гайку топливной форсунки на 1-1,5 оборота;
  • удерживая рычаг декомпрессора в открытом положении, проворачивайте коленчатый вал двигателя (электрическим стартером при помощи ключа зажигания) до появления течи топлива из-под гайки без воздушных пузырей;
  • надежно затяните гайку топливной форсунки.

Чтобы в дальнейшем воздух не попадал в топливную систему, не допускайте полной выработки топлива. Если же это произошло, то после заполнения бака удалите воздух по вышеизложенному методу — это продлит работу двигателя.


Возврат к списку

Руководство по техническому обслуживанию Chevrolet Captiva. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ДЕМОНТАЖА С АВТОМОБИЛЯ

Прокачка топлива

    Важно: Для того чтобы дизельная топливная система VM2.0S правильно работала, топливопроводы должны быть заполнены топливом и не содержать воздуха. Если в топливопроводы попал воздух, необходимо перед эксплуатацией автомобиля прокачать топливную систему, чтобы удалить воздух. Воздух может проникнуть в систему одним из следующих путей:

  • Автомобиль растратил топливо.
  • Для техобслуживания или замены снимался фильтр.
  • Для техобслуживания снимались или отсоединялись топливопроводы.
  • Для техобслуживания снимался топливный насос.
  • Во время работы двигателя открывался краник для слива воды из топливного фильтра.

Если произошло одно или несколько из указанных выше событий, в топливную систему проник воздух и перед эксплуатацией автомобиля необходимо прокачать систему.

  • Поверните ключ зажигания в положение ON (ВКЛ) с 5-секундным интервалом.

    • Внимание! Не поворачивайте ключ зажигания в положение START (Запуск). Это может повредить насос впрыска.

  • Поверните ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ) и подождите 3 секунды.
  • Повторить процедуры № 1 ~ 2 раз 6 или 7.

    • Примечание: Прокачку топлива можно выполнять, используя диагностический прибор.




    Визуальная проверка давления топлива (трубопровод низкого давления)

    Необходимое оборудование

    DW100-010 Манометр давления топлива

    Процедура проверки

      Внимание! Топливная система находится под давлением. Перед отсоединением топливопроводов во избежание пролива топлива и ожогов следует сбросить давление в системе подачи топлива.

    1. Отсоединить муфту топливоподводящего трубопровода.
    2. Подсоединить манометр давления топлива DW100-010 к муфте топливоподводящего трубопровода.
    3. Проверить на наличие утечек топлива.
    4. Считать показания манометра давления топлива DW100-010. Нормальным является давление топлива, находящееся в диапазоне 415 кПа (60,2 фунт/кв. дюйм) ~ 535 кПа (77,6 фунт/кв. дюйм).
    5. Демонтировать манометр давления топлива DW100-010
    6. Присоедините подающий топливопровод к топливной рампе.
    7. Выполнить прокачку топлива. См. «Прокачка топлива» в этом разделе.



    Топливный бак Процедура снятия

      Внимание! Не допускается курение или использование открытого огня в местах выполнения работ на топливной системе. При выполнении работ на топливной системе следует отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех проверок, когда требуется напряжение батареи.

    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Слить топливо из бака. Обеспечить уровень топлива в баке менее 1/4 от полного. При необходимости опорожнить топливный бак, по крайней мере, до этого уровня.
    3. Поднять и подпереть автомобиль.
    4. Снять передний глушитель. См. Раздел 1G1, Система выпуска отработавших газов — 2.0 Дизель.



    5. Отсоединить разъем топливного насоса по правой стороне топливного бака.
    6. Отсоединить наливной патрубок от топливного бака.



    7. Отсоединить подающий и возвратный топливопроводы, находящиеся около правой передней стороны топливного бака.



    8. Снять задний ведущий мост, если имеется. См. Раздел 3B, Задний ведущий мост.
    9. Подпереть топливный бак.
    10. Снять крепежные винты хомутов топливного бака.
    11. Снять ленты топливного бака.
    12. Осторожно надавить и переместить переднюю часть топливного насоса вниз, наклоняя заднюю часть топливного насоса вверх.
    13. Снять топливный бак.



    Процедура установки
    1. Установить топливный бак в прежнее положение.
    2. Установить хомуты топливного бака.

      3. Затянуть

      Затянуть крепежные винты хомутов топливного бака до 20 Н•м (15 lb-ft).



    3. Подсоединить подающий и возвратный топливопроводы, находящиеся около правой передней стороны топливного бака.



    4. Присоединить наливной патрубок топливного бака.
    5. Присоединить разъем топливного насоса с правой задней стороны топливного бака.



    Топливный насос в сборе

    Необходимое оборудование

    EN-48279 Приспособление для демонтажа/монтажа замковых колец основного топливного насоса

    EN-48278 Приспособление для демонтажа/монтажа замковых колец резервного топливного насоса

    Процедура снятия
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Сложить заднее сиденье.
    3. Поднять коврик и изоляцию.
    4. Демонтировать крышки для доступа к основному и резервному топливным насосам.



    5. Отсоединить электрический разъем резервного топливного насоса в сборе.



    6. Установить приспособление для демонтажа/монтажа замковых колец резервного топливного насоса EN-48278 на резервный топливный насос и повернуть его против часовой стрелки.
    7. Удалить замковое кольцо резервного топливного насоса.

      8. Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить датчик топлива при демонтаже топливного насоса в сборе из топливного бака.

    8. Демонтировать из топливного бака резервный топливный насос в сборе и уплотнительное кольцо.

      9. Примечание: Уплотнительное кольцо не должно соприкасаться с топливом.




    9. Отсоединить соединительный шланг, соединяющий основной топливный насос с резервным топливным насосом, от резервного топливного насоса.



    10. Отсоединить электрический разъем от основного топливного насоса.
    11. Отсоединить подающий и возвратный топливопроводы.



    12. Установить приспособление для демонтажа/монтажа замковых колец основного топливного насоса EN-48279 на основной топливный насос и повернуть его против часовой стрелки.
    13. Удалить замковое кольцо основного топливного насоса.

      14. Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить датчик топлива при демонтаже топливного насоса в сборе из топливного бака.

    14. Демонтировать из топливного бака основной топливный насос в сборе и уплотнительное кольцо.

      15. Примечание: Уплотнительное кольцо не должно соприкасаться с топливом.




    Процедура установки
    1. Очистить все контактные поверхности под уплотнения на обоих топливных насосах и в топливном баке.

      2. Примечание: Для упрощения присоединения соединительного шланга, соединяющего основной топливный насос с резервным топливным насосом, сначала установить основной топливный насос в сборе.

      Примечание: Убедиться, что стрелка на основном топливном насосе в сборе совпадает со стрелкой на топливном баке.

      Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить датчик топлива при установке топливного насоса в сборе в топливный бак.

      Внимание! Не использовать повторно кольцевое уплотнение основного топливного насоса.

    2. Сначала поместить в топливный бак новое кольцевое уплотнение основного топливного насоса и основной топливный насос, в том же положении, как это было перед демонтажем.



    3. Снять соединительный шланг, соединяющий основной топливный насос и резервный топливный насос, с резервного топливного насоса в сборе.
    4. Присоединить соединительный шланг, соединяющий основной топливный насос с резервным топливным насосом, к резервному топливному насосу.


      5. Примечание: Убедиться, что стрелка на корпусе резервного топливного насоса в сборе совпадает со стрелкой на топливном баке.

      Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить датчик топлива при установке топливного насоса в сборе в топливный бак.

      Внимание! Не использовать повторно кольцевое уплотнение резервного топливного насоса.

    5. Поместить в топливный бак новое кольцевое уплотнение резервного топливного насоса и резервный топливный насос, в том же самом положении, как это было перед демонтажем.



    6. Установить замковое кольцо резервного топливного насоса, поворачивая приспособление для демонтажа/монтажа замковых колец EN-48278 по часовой стрелке.
    7. Присоединить электрический разъем к резервному топливному насосу.



    8. Установить замковое кольцо основного топливного насоса, поворачивая приспособление для демонтажа/монтажа замковых колец основного топливного насоса EN-48279 по часовой стрелке.
    9. Присоединить электрический разъем к основному топливному насосу.
    10. Подсоединить подающий и возвратный топливопроводы.



    11. Установить крышки для доступа к основному и резервному топливным насосам.
    12. Присоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    13. Проверить работоспособность топливного насоса.
    14. Установить задние сиденья в исходное положение.



    Датчик уровня топлива Процедура замены

      Примечание: Иллюстрации в этом разделе показывают датчик топлива ТОЛЬКО на основном топливном насосе. Датчик топлива на резервном топливном насосе аналогичен.

      Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить датчик топлива при демонтаже или установке топливного насоса в сборе в топливном баке.

    1. Снять узел топливного насоса. См. «Топливный насос в сборе» в этом разделе.
    2. Отсоединить разъем датчика топлива.



    3. Нажать на защитную пробку подходящим инструментом, например, отверткой.
    4. Удалить датчик уровня топлива в сборе, выдвигая его из топливного насоса.

      5. Примечание: Несоответствующая установка датчика уровня топлива на топливном насосе может обусловливать неточность его показаний.

    5. Установить датчик уровня топлива в обратной последовательности.
    6. Установить узел топливного насоса в топливный бак. См. «Топливный насос в сборе» в этом разделе.



    Топливный фильтр/Датчик воды в топливе/Датчик подогревателя и температуры топлива

    Необходимое оборудование

    EN-48303 Держатель корпуса топливного фильтра

    EN-48304 Приспособление для демонтажа/монтажа запирателя топливного фильтра

    Процедура снятия

      Внимание! Не допускается курение или использование открытого огня в местах выполнения работ на топливной системе. При выполнении работ на топливной системе следует отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех проверок, когда требуется напряжение батареи.

    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    3. Снять воздушный фильтр в сборе. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».



    4. Отсоединить подводящий/отводящий топливопровод от топливного фильтра.
    5. Отсоединить разъем датчика подогревателя и температуры топлива (a).
    6. Отсоединить разъем датчика воды в топливе (b).
    7. Снять топливный фильтр в сборе с кронштейна вверх.



    8. Установить держатель корпуса фильтра EN-48303 (a) и приспособление для демонтажа/монтажа запирателя топливного фильтра EN-48304 (b) на топливный фильтр в сборе.
    9. Повернуть приспособление для демонтажа/монтажа запирателя топливного фильтра EN-48304 (b) против часовой стрелки.



    10. Снять запиратель топливного фильтра (a).
    11. Снять крышку топливного фильтра (b) вместе с уплотнительным кольцом (c).
    12. Снять топливный фильтр (d) в корпусе топливного фильтра (e).

      13. Примечание: Крышка топливного фильтра выполнена с датчиком подогревателя и температуры топлива как одно целое. Таким же образом, корпус топливного фильтра выполнен с датчиком воды в топливе как одно целое.

      Внимание! Если элемент топливного фильтра пробудет на воздухе более минуты, то его невозможно будет использовать повторно.

    Порядок спуска воды
    1. Повернуть винт спуска воды в топливе против часовой стрелки.
    2. После завершения повернуть винт спуска в обратном направлении.
    3. Выполнить прокачку топлива. См. «Прокачка топлива» в этом разделе.



    Процедура установки

      Внимание! Не трогать элемент топливного фильтра руками. Поврежденный элемент оказывает влияние на рабочие характеристики двигателя и выход из строя насоса впрыска и форсунок.

    1. Установить топливный фильтр (d) в корпус топливного фильтра (е).
    2. Установить крышку топливного фильтра (b) вместе с уплотнительным кольцом (c).
    3. Установить запиратель топливного фильтра (a) при помощи держателя корпуса фильтра EN-48303 и приспособления для демонтажа/монтажа запирателя топливного фильтра EN-48304.

      4. Затянуть

      Затянуть запиратель топливного фильтра до 30 Н•м (22,1 фунт-фута).





    Подающие топливопроводы высокого давления Процедура снятия

      Внимание! Не допускается курение или использование открытого огня в местах выполнения работ на топливной системе. При выполнении работ на топливной системе следует отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех проверок, когда требуется напряжение батареи.

    1. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    2. Снять систему нагнетаемого воздуха. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».



    3. Удерживая сгонную муфту форсунки (a), открутить гайку (M14) крепления топливопровода к форсунке.

      4. Внимание! Во избежание пролива топлива или повреждения от сгонной муфты форсунки, удерживать сгонную муфту форсунки инструментами и открутить гайку трубки. И затем, сразу же после снятия топливопроводов, надеть колпачок на разъем форсунки во избежание загрязнения пылью. Даже небольшое количество пыли может забить форсунки.




    4. Удерживая сгонную муфту насоса впрыска (a), открутить гайку (M14) крепления топливопровода к общей топливной рампе.

      5. Внимание! Во избежание пролива топлива или повреждения от сгонной муфты насоса впрыска, удерживать сгонную муфту насоса впрыска инструментами и открутить гайку (M14) крепления топливопровода к общей топливной рампе. И затем, сразу же после снятия топливопроводов, надеть колпачок на разъем трубки впрыска во избежание загрязнения пылью. Даже небольшое количество пыли может забить форсунки.




    5. Открутить гайку крепления топливопровода к общей топливной рампе (M17).
    6. Вывернуть из корпуса термостата болт крепления топливопровода к общей топливной рампе.
    7. Снять трубку от топливопровода к общей топливной рампе и трубки от топливопровода к форсункам.

      8. Внимание! Сразу же после извлечения резьбовых соединений надеть колпачки на резьбовые соединения трубок общей топливной рампы во избежание загрязнения пылью. Даже небольшое количество пыли может забить форсунки.

    Процедура установки

      Важно: Топливопроводы нельзя использовать повторно. При повторном использовании загрязненные трубки могут привести к повреждению форсунок или течи трубок.

      Внимание! Топливопроводы нельзя использовать повторно. При повторном использовании загрязненные трубки могут привести к повреждению форсунок или течи трубок.

      Внимание! Не протирать салфетками внутри сгонных муфт форсунок, насоса впрыска и резьбовых соединений трубок общей топливной рампы. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.

    1. При загрязнении резьбового соединения трубки общей топливной рампы очистить промасленной бумагой.
    2. Ослабить болты кронштейна форсунки. См. «Форсунка» в этом разделе.



    3. Установить топливопроводы между форсунками и общей топливной рампой и вручную затянуть гайки.

      4. Внимание! Не затягивать гайки топливопроводов инструментом.

    4. Затянуть болты кронштейна форсунки.

      5. Затянуть

      Затянуть болт кронштейна форсунки до 28 Н•м (20,7 фунт-фута).



    5. Удерживая сгонную муфту форсунки (a), затянуть гайку (M14) крепления топливопровода к форсунке.

      6. Затянуть

      Затянуть гайку (M14) крепления топливопровода к форсунке до 27 Н•м (19,9 фунт-фута).


    6. Затянуть гайку (M17) крепления топливопровода к форсунке.

      7. Затянуть

      Затянуть гайку (M17) крепления топливопровода к форсунке до 20 Н•м (14,8 фунт-фута).



    7. Установить топливопровод между общей топливной рампой и насосом впрыска и вручную затянуть гайки.

      8. Внимание! Не затягивать гайки топливопроводов инструментом.

    8. Удерживая сгонную муфту насоса впрыска (a), затянуть гайку (M14) крепления топливопровода к общей топливной рампе.

      9. Затянуть

      Затянуть гайку (M14) крепления топливопровода к общей топливной рампе до 20 Н•м (14,8 фунт-фута).


    9. Затянуть гайку (M17) крепления топливопровода к общей топливной рампе.

      10. Затянуть

      Затянуть гайку (M17) крепления топливопровода к общей топливной рампе до 20 Н•м (14,8 фунт-фута).





    Насос для впрыска топлива Процедура снятия

      Внимание! Не допускается курение или использование открытого огня в местах выполнения работ на топливной системе. При выполнении работ на топливной системе следует отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех проверок, когда требуется напряжение батареи.

    1. Снять топливопроводы высокого давления. См. «Подающие топливопроводы высокого давления» в этом разделе.



    2. Снимите впускной коллектор. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    3. Снимите приводной ремень газораспределительного механизма. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    4. Демонтировать насос рулевого управления с гидроусилителем. Следуйте разделу 6В, Насос рулевого управления с усилителем.


      5. Внимание! Сразу же после снятия топливопроводов надеть колпачок на сгонную муфту насоса впрыска во избежание загрязнения пылью. Даже небольшое количество пыли может забить форсунки.

    5. Снять звездочку насоса впрыска вместе с сегментной шпонкой.



    6. Снять насос впрыска в сборе.



    Процедура установки

      Важно: Топливопроводы нельзя использовать повторно. При повторном использовании загрязненные трубки могут привести к повреждению форсунок или течи трубок.

      Внимание! Не продувать воздухом из пульверизатора внутри сгонных муфт форсунок, насоса впрыска и резьбовых соединений трубок общей топливной рампы. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.

      Внимание! Не протирать салфетками внутри сгонных муфт форсунок, насоса впрыска и резьбовых соединений трубок общей топливной рампы. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.

    1. Установить насос впрыска в сборе.

      2. Затянуть

      Затянуть болты насоса впрыска до 30 Н•м (22,1 фунт-фута).


    2. Вставить сегментную шпонку в паз ведущего вала насоса впрыска.
    3. Установить звездочку насоса впрыска.
    4. Завернуть гайку звездочки насоса впрыска вручную.



    5. Совместить метку на звездочке и метку на задней крышке приводного ремня ГРМ.
    6. Установить и выровнять приводной ремень ГРМ. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    7. Завернуть гайку звездочки насоса впрыска.

      8. Затянуть

      Затяните гайку звездочки насоса для впрыска топлива до 70 Н•м (51,6 фунт-фута).



    8. Выполнить прокачку топлива. См. «Прокачка топлива» в этом разделе.



    Общая топливная рампа

    Внимание! Не допускается курение или использование открытого огня в местах выполнения работ на топливной системе. При выполнении работ на топливной системе следует отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех проверок, когда требуется напряжение батареи.

    Процедура снятия
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Отсоединить разъем датчика давления в общей топливной рампе.
    3. Отсоединить разъем регулятора общей топливной рампы.
    4. Отсоединить возвратный шланг общей топливной рампы.
    5. Снять направляющую проводов двигателя с впускного коллектора.



    6. Снять топливопроводы высокого давления. См. «Подающие топливопроводы высокого давления» в этом разделе.



    7. Снять узел общей топливной рампы.

      8. Внимание! Сразу же после снятия топливопроводов надеть колпачок на резьбовые соединения трубок общей топливной рампы во избежание загрязнения пылью. Даже небольшое количество пыли может забить форсунки.




    Процедура установки

      Важно: Топливопроводы нельзя использовать повторно. При повторном использовании загрязненные трубки могут привести к повреждению форсунок или течи трубок.

      Внимание! Не продувать воздухом из пульверизатора внутри сгонных муфт форсунок, насоса впрыска и резьбовых соединений трубок общей топливной рампы. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.

      Внимание! Не протирать салфетками внутри сгонных муфт форсунок, насоса впрыска и резьбовых соединений трубок общей топливной рампы. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.

    1. Установить узел общей топливной рампы.

      2. Затянуть

      Затянуть крепежные болты общей топливной рампы до 25 Н•м (18,4 фунт-дюйма).



    2. Установить топливопроводы на общую топливную рампу. См. «Подающие топливопроводы высокого давления» в этом разделе.
    3. Подсоединить разъем датчика давления в общей топливной рампе.
    4. Подсоединить разъем регулятора общей топливной рампы.
    5. Выполнить прокачку топлива. См. «Прокачка топлива» в этом разделе.



    Датчик давления в общей топливной рампе

    Внимание! Не допускается курение или использование открытого огня в местах выполнения работ на топливной системе. При выполнении работ на топливной системе следует отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех проверок, когда требуется напряжение батареи.

    Процедура снятия
    1. Снять узел общей топливной рампы. См. «Общая топливная рампа» в этом разделе.
    2. Очистить участок сопряжения датчика давления в рампе с использованием соответствующих обезжиривающих средств и просушить сжатым воздухом.

      3. Примечание: Чистящие средства не должны попасть в электрический разъем.

    3. Снять датчик давления в рампе вместе с прокладкой, если имеется.

      4. Внимание! Сразу же после снятия топливопроводов надеть колпачок на датчик давления в общей топливной рампе во избежание загрязнения пылью. Даже небольшое количество пыли может забить форсунки.




    Процедура установки

      Внимание! Не продувать воздухом из пульверизатора внутри сгонных муфт форсунок, общей топливной рампы и насоса впрыска. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.

      Внимание! Не протирать салфетками внутри сгонных муфт форсунок, общей топливной рампы и насоса впрыска. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.

    1. Осмотреть и очистить резьбу и уплотняемую поверхность рампы.
    2. Осмотреть и очистить резьбу и уплотняемую поверхность датчика давления в рампе.
    3. Нанести на резьбу (a) и врезную кромку (b) датчика давления в рампе смазку Ft1v27 (только тонкую пленку смазки).



    4. Установить датчик давления в рампе на общую топливную рампу.

      5. Затянуть

      Затянуть датчик давления в рампе до 70 Н•м (51,6 фунт-фута).


    5. Выполнить прокачку топлива. См. «Прокачка топлива» в этом разделе.
    6. При замене сбросить значения ЭСППЗУ для ZFC (Нулевая корректировка топлива), используя диагностический прибор.



    Регулятор общей топливной рампы

    Внимание! Не допускается курение или использование открытого огня в местах выполнения работ на топливной системе. При выполнении работ на топливной системе следует отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех проверок, когда требуется напряжение батареи.

    Процедура снятия
    1. Снять узел общей топливной рампы. См. «Общая топливная рампа» в этом разделе.
    2. Очистить участок сопряжения регулятора рампы с использованием соответствующих обезжиривающих средств и просушить сжатым воздухом.

      3. Примечание: Чистящие средства не должны попасть в электрический разъем.

    3. Ослабить крепление компонента при помощи промышленного гаечного ключа WAF30, захватить его рукой и вытянуть, одновременно поворачивая его против часовой стрелки.



    Процедура установки

      Важно: Этот регулятор общей топливной рампы и уплотнительное кольцо нельзя использовать повторно.

      Внимание! Не продувать воздухом из пульверизатора внутри сгонных муфт форсунок, насоса впрыска и резьбовых соединений трубок общей топливной рампы. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.

      Внимание! Не протирать салфетками внутри сгонных муфт форсунок, насоса впрыска и резьбовых соединений трубок общей топливной рампы. При загрязнении протереть пыльный участок промасленной бумагой.

    1. Осмотреть и очистить резьбу и уплотняемую поверхность рампы.
    2. Осмотреть и очистить резьбу (a) и врезную кромку (b) регулятора общей топливной рампы.

      3. Примечание: Осмотреть уплотняемые поверхности DRV и рампы или насоса высокого давления. Допустимы только концентрические канавки. Любые порезы в радиальном направлении недопустимы. Осмотреть винты Torx или с буртиком на наличие любых повреждений.




    3. Смазать уплотнительные кольца топливом.
    4. Установить регулятор общей топливной рампы при помощи промышленного гаечного ключа WAF30, удерживая от обратного проворачивания гаечным ключом WAF35 шестиугольную часть корпуса.

      5. Затянуть

      Затянуть регулятор общей топливной рампы до 60 Н•м (44,3 фунт-фута), повернуть регулятор на 90 градусов в обратную сторону и затянуть до 85 Н•м (62,7 фунт-фута).


    5. Выполнить прокачку топлива. См. «Прокачка топлива» в этом разделе.



    Возвратный топливопровод в сборе

    Внимание! Не допускается курение или использование открытого огня в местах выполнения работ на топливной системе. При выполнении работ на топливной системе следует отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех проверок, когда требуется напряжение батареи.

    Процедура снятия
    1. Снять возвратный шланг форсунки.

      2. Важно: Не стягивать зажим, а только прижать его и одновременно отсоединить обратный шланг форсунки. Если снять зажим с форсунки, то его повторное использование будет невозможным.




    2. Отсоединить возвратный шланг насоса впрыска.
    3. Отсоединить возвратный шланг общей топливной рампы.
    4. Снять стопорные болты соединительного блока.
    5. Снять возвратный топливопровод в сборе.



    Процедура установки
    1. Установить возвратный топливопровод в сборе.
    2. Подсоединить возвратный шланг общей топливной рампы.

      3. Важно: Вдавливать возвратную трубку форсунки рукой сверху вниз вертикально в форсунку до тех пор, пока не раздастся щелчок соединительной детали, вставшей на место.

    3. Подсоединить возвратный шланг насоса впрыска.



    4. Установить соединительный блок.

      5. Затянуть

      Затянуть болты крепления соединительного блока до 11 Н•м (97,4 фунт-дюйма).




    Необходимое оборудование

    EN-48357 Съемник форсунок

    Внимание! Не допускается курение или использование открытого огня в местах выполнения работ на топливной системе. При выполнении работ на топливной системе следует отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех проверок, когда требуется напряжение батареи.

    Процедура снятия
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.



    2. Снять топливопроводы высокого давления. См. «Подающие топливопроводы высокого давления» в этом разделе.
    3. Снять возвратные шланги форсунок. См. «Возвратный топливопровод в сборе» в этом разделе.



    4. Отсоединить разъем форсунки.
    5. Снять пробку кронштейна форсунки.



    6. Открутить болт кронштейна форсунки.
    7. Стянуть кронштейн форсунки вручную за болт.
    8. Извлечь форсунки шайбами вверх.

      9. Внимание! Последовательно пронумеровать форсунки карандашом. Если перепутать порядковый номер форсунки, то это отразится на рабочих характеристиках двигателя.

      Внимание! Защищать наконечник сопла форсунки от пола и жестких участков. Если можно, надеть колпачок на наконечник сопла форсунки.




    9. Если форсунка пристала к головке цилиндров, воспользоваться съемником форсунок EN-48357.



    Процедура установки

      Внимание! Шайбу форсунки нельзя использовать повторно.

    1. Осмотреть и очистить форсунку и наконечник сопла.

      2. Внимание! Не протирать участок наконечника сопла форсунки. Это может повредить отверстие сопла.

    2. Установить форсунку с новой шайбой.
    3. Вставить кронштейн форсунки в паз форсунки.
    4. Затянуть болт кронштейна форсунки.

      5. Затянуть

      Затянуть болт кронштейна форсунки до 28 Н•м (20,7 фунт-фута).



    5. Установить пробку кронштейна форсунки.

      6. Затянуть

      Затянуть болт пробки кронштейна форсунки до 7 Н•м (62,0 фунт-дюйма).

      Важно: Топливопроводы нельзя использовать повторно. При повторном использовании загрязненные трубки могут привести к повреждению форсунок или течи трубок.

    6. Выполнить прокачку топлива. См. «Прокачка топлива» в этом разделе.

      7. Важно: При замене форсунки или изменении порядка последовательности форсунок перепрограммировать и сбросить значения ЭСППЗУ для ZFC (Нулевая корректировка топлива) форсунок, используя диагностический прибор.




    Педаль акселератора (APM) Процедура снятия
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Отсоединить фиксирующий хомут разъема педали акселератора (APM) от разъема педали акселератора.
    3. Отсоединить разъем педали акселератора.



    4. Открутить болты, три штуки, крепящие педаль акселератора (APM), от акселератора и кронштейна педали тормоза.



    Процедура установки
    1. Установить крепежные болты педали акселератора (APM) на акселератор и кронштейн педали тормоза.

      2. Затянуть

      Затянуть крепежные болты педали акселератора в сборе моментом 9 Н•м (80 lb-in).



    2. Присоединить разъем педали акселератора (APM) и надежно установить фиксирующий хомут.



    Датчик массового расхода воздуха (MAF) Порядок снятия/установки
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Отсоединить разъем датчика MAF.
    3. Снять датчик MAF.



    Электронное управление дроссельной заслонкой (ETC) Порядок снятия/установки
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    3. Снять выпускной шланг охладителя нагнетаемого воздуха. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    4. Отсоединить разъем ETC.
    5. Снять ETC.

      6. Затянуть

      Затянуть болты и гайки крепления ETC до 9 Н•м (79,7 фунт-дюйма).





    Датчик положения распределительного вала (CMP) Порядок снятия/установки
    1. Снять отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    3. Отвернуть болт соединительного блока. См. «Возвратный топливопровод в сборе» в этом разделе.
    4. Отсоединить разъем датчика CMK.
    5. Снять датчик CMK.

      6. Затянуть

      Затянуть болт крепления датчика CMK до 7 Н•м (62 фунт-дюймов).





    Вакуумный насос Процедура снятия
    1. Снять отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    3. Отвернуть болты соединительного блока. См. «Возвратный топливопровод в сборе» в этом разделе.
    4. Снять кронштейн декоративной крышки.



    5. Снять кронштейн жгута проводов двигателя.
    6. Отсоединить вакуумные шланги рециркуляции отработавших газов и усилителя тормозов.



    7. Снять вакуумный насос.



    Процедура установки
    1. Установить вакуумный насос.

      2. Затянуть

      Затянуть стяжные болты вакуумного насоса до 12 Н•м (8,9 фунт-фута).



    2. Установить кронштейн жгута проводов двигателя.
    3. Подсоединить вакуумные шланги рециркуляции отработавших газов и усилителя тормозов.

      4. Затянуть

      Затянуть гайки кронштейна жгута проводов двигателя до 20 Н•м (14,8 фунт-фута).



    4. Установить кронштейн декоративной крышки.

      5. Затянуть

      Затянуть болты кронштейна декоративной крышки до 11 Н•м (97,4 фунт-дюйма).





    Датчик давления наддува (датчик T-MAP) Порядок снятия/установки
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».



    3. Отсоединить разъем датчика давления наддува.
    4. Снять вверх крышку жгута проводов двигателя.
    5. Снять датчик давления наддува.

      6. Затянуть

      Затянуть болт датчика давления наддува до 8 Н•м (70,8 фунт-дюйма).





    Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕТС) Порядок снятия/установки
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».



    3. Отсоединить разъем датчика ECT.
    4. Снять датчик температуры охлаждающей жидкости.

      5. Затянуть

      Затянуть датчик ECT до 35 Н•м (25,8 фунт-фута).





    Датчик положения коленчатого вала (CKP) Порядок снятия/установки
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала.
    3. Снимите датчик СКР.

      4. Затянуть

      Затянуть крепежный винт датчика положения коленчатого вала до 7 Н•м (62 фунт-дюймов).





    Датчик давления масла Порядок снятия/установки
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Слейте моторное масло.
    3. Отсоедините разъем датчика давления масла.
    4. Снять датчик давления масла.

      5. Затянуть

      Затяните датчик давления масла до 30 Н•м (22,1 фунт-фута).





    Электромагнитный клапан вакуума рециркуляции отработавших газов Порядок снятия/установки
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    3. Отсоединить впускной/выпускной шланги электромагнитного клапана вакуума рециркуляции отработавших газов.
    4. Отсоединить разъем электромагнитного клапана вакуума рециркуляции отработавших газов.
    5. Снять электромагнитный клапан вакуума рециркуляции отработавших газов.

      6. Затянуть

      Затянуть болты крепления электромагнитного клапана вакуума рециркуляции отработавших газов до 7 Н•м (62 фунт-дюймов).





    Система рециркуляции отработавших газов (EGR) Порядок снятия/установки

      Внимание! Необходимо убедиться в том, что все компоненты остыли. Затем выполнить работу.

    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    3. Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».



    4. Слейте охлаждающую жидкость двигателя. См. Раздел 1D1, «Охлаждение двигателя — 2.0 Дизель».
    5. Снять аккумуляторную батарею и полку. См. Раздел 1E1, Электрическая часть двигателя — 2.0 Дизель.
    6. Снять контроллер ЭСУД. См. «Контроллер ЭСУД» в этом разделе.



    7. Снять кронштейн декоративной крышки. См. «Вакуумный насос» в этом разделе.



    8. Снять кронштейн жгута проводов двигателя. См. «Вакуумный насос» в этом разделе.



    9. Снять выпускной трубопровод охладителя рециркуляции отработавших газов.
    10. Отсоединить шланг от расширительного бачка к водяной трубке.
    11. Отсоединить шланг от обогревателя к водяной трубке.
    12. Вывернуть из передней части блока цилиндров двигателя болт крепления водяной трубки.



    13. Снять клапан EGR.
    14. Вывернуть из задней и боковой частей блока цилиндров двигателя болты крепления водяной трубки.



    15. Опустить водяную трубку.
    16. Снять охладитель рециркуляции отработавших газов.
    17. Снять впускной трубопровод охладителя рециркуляции отработавших газов с выпускного коллектора.



    Процедура установки
    1. Установить впускной трубопровод охладителя рециркуляции отработавших газов на выпускной коллектор.
    2. Установить охладитель рециркуляции отработавших газов вместе с кронштейном жгута проводов двигателя.

      3. Затянуть


      Затянуть крепежные гайки впускного трубопровода охладителя рециркуляции отработавших газов до 33 Н•м (24,3 фунт-фута).
      Затянуть болт крепления охладителя рециркуляции отработавших газов до 20 Н•м (14,8 фунт-фута).



    3. Установить клапан EGR.
    4. Ввернуть в блок цилиндров двигателя болт крепления водяной трубки.

      5. Затянуть


      Затянуть гайки крепления клапана рециркуляции отработавших газов (к охладителю рециркуляции отработавших газов) до 20 Н•м (14,8 фунт-фута).
      Затянуть болты крепления клапана рециркуляции отработавших газов (к впускному трубопроводу рециркуляции отработавших газов) до 20 Н•м (14,8 фунт-фута).
      Затянуть болт крепления (M6)водяной трубки до 9 Н•м (79,7 фунт-дюйма).
      Затянуть болт крепления (M8)водяной трубки до 20 Н•м (14,8 фунт-дюйма).



    5. Установить выпускной трубопровод охладителя рециркуляции отработавших газов.
    6. Ввернуть в переднюю часть блока цилиндров двигателя болт крепления водяной трубки.

      7. Затянуть


      Затянуть болты и гайки крепления выпускного трубопровода охладителя рециркуляции отработавших газов до 20 Н•м (14,8 фунт-фута).
      Затянуть болт крепления (M8)водяной трубки до 20 Н•м (14,8 фунт-дюйма).



    Турбонагнетатель Порядок снятия/установки

      Внимание! Необходимо убедиться в том, что все компоненты остыли. Затем выполнить работу.

    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    3. Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».



    4. Снять клапан принудительной вентиляции картера (PCV) и переходник. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    5. Снять предварительный каталитический нейтрализатор См. Раздел 1G1, Система выпуска отработавших газов — 2.0 Дизель.



    6. Отсоединить разъем привода турбокомпрессора.
    7. Снять трубку подачи масла в подшипник крыльчатки турбонагнетателя.
    8. Отсоединить шланг выпуска масла из подшипника крыльчатки турбонагнетателя.
    9. Снять турбонагнетатель.



    Процедура установки
    1. Установить турбонагнетатель на выпускной коллектор.
    2. Установить трубку подачи масла в подшипник крыльчатки турбонагнетателя.
    3. Подсоединить шланг выпуска масла из подшипника крыльчатки турбонагнетателя.

      4. Затянуть


      Затянуть стяжные гайки турбонагнетателя до 34 Н•м (25,1 фунт-фута).
      Затянуть болты трубки подачи масла в подшипник крыльчатки турбонагнетателя до 23 Н•м (17 фунт-футов).



    Свеча накаливания Порядок снятия/установки

      Внимание! Необходимо убедиться в том, что все компоненты остыли. Затем выполнить работу.

    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    3. Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».



    4. Снять клапан принудительной вентиляции картера (PCV) и переходник. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    5. Снять теплозащитный экран свечи накаливания.



    6. Отсоединить жгут проводов свечей накаливания.



    7. Извлечь свечу накаливания.

      8. Примечание: Если необходимо извлечь свечи накаливания № 3 и № 4, сначала надо снять турбонагнетатель.




    Процедура установки
    1. Установить свечу накаливания.

      2. Затянуть

      Затянуть свечу накаливания до 9 Н•м (79,7 фунт-дюйма).



    2. Установить теплозащитный экран свечи накаливания.

      3. Затянуть


      Затянуть болт теплозащитного экрана свечи накаливания до 20 Н•м (14,8 фунт-фута).
      Затянуть гайку теплозащитного экрана свечи накаливания (крепежную гайку кронштейна подъема двигателя) до 28 Н•м (20,6 фунт-фута).



    Датчик температуры отработавшего газа (EGT) 1 Порядок снятия/установки
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Отсоединить разъем датчика температуры отработавшего газа (EGT) 1.
    3. Снять датчик температуры отработавшего газа (EGT) 1 с приемной трубы глушителя.

      4. Затянуть

      Затянуть датчик температуры отработавшего газа (EGT) 1 до 45 Н•м (33,2 фунт-фута).





    Датчик температуры отработавшего газа (EGT) 2 Порядок снятия/установки
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Отсоединить разъем датчика температуры отработавшего газа (EGT) 2.
    3. Снять датчик температуры отработавшего газа (EGT) 2 с сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).

      4. Затянуть

      Затянуть датчик температуры отработавшего газа (EGT) 2 до 45 Н•м (33,2 фунт-фута).





    Датчик давления сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) Порядок снятия/установки
    1. Снять воздушный фильтр в сборе. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    2. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    3. Отсоединить шланги высокого давления сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).
    4. Отсоединить разъем датчика давления сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).
    5. Отвернуть болт кронштейна датчика давления сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).

      6. Затянуть

      Затянуть болт кронштейна датчика давления сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) до 10 Н•м (88,5 фунт-дюйма).





    Сажевый фильтр дизельного двигателя (DPF) Порядок снятия/установки
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Отсоединить разъем датчика температуры отработавшего газа (EGT) 2.
    3. Отсоединить шланги высокого давления сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).
    4. Снять сажевый фильтр дизельного двигателя (DPF) в сборе.

      5. Затянуть

      Затянуть крепежные гайки сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) до 30 Н•м (22,1 фунт-фута).


    5. При замене сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) сбросить значения ЭСППЗУ сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF), используя диагностический прибор.
    Порядок восстановления

      Внимание! Во время восстановления сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) система выпуска отработавшего газа очень сильно нагревается. Во избежание пожара или повреждения поднять автомобиль на подъемнике и создать вокруг системы выпуска отработавшего газа зону недоступности.

    1. Прогреть двигатель.
    2. Выполнить восстановление сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF), используя диагностический прибор.



    Контроллер ЭСУД и кронштейн Процедура снятия
    1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
    2. Снять декоративную крышку. См. Раздел 1B, «Механическая система двигателя — 2.0 Дизель».
    3. Отсоединить разъемы контроллера ЭСУД.
    4. Прижать фиксирующий зажим контроллера ЭСУД между контроллером и кронштейном обычной плоской отверткой и одновременно извлечь контроллер ЭСУД из кронштейна вверх.



    5. Снять кронштейн контроллера ЭСУД.



    Процедура установки
    1. Установить кронштейн контроллера ЭСУД.

      2. Затянуть

      Затянуть крепежные гайки кронштейна контроллера ЭСУД моментом 15 Н•м (11.1 фунт-футов).



    2. Установить контроллер ЭСУД.
    3. Присоединить разъемы контроллера ЭСУД.

      4. Важно: При замене контроллера ЭСУД перепрограммировать контроллер ЭСУД, используя диагностический прибор.

    • Установить срок службы моторного масла
    • Сбросить значения ЭСППЗУ для ZFC (Нулевая корректировка топлива)
    • Сбросить значения ЭСППЗУ сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF)

    🚘 Топливная система ВАЗ 2110 (инжектор, 8 и 16 клапанов): схема и фото

    Топливная система автомобиля – это узел, обеспечивающий подачу топливно-воздушной смеси в камеры сгорания двигателя. От данного узла очень многое зависит, ведь вся электроника и механика автомобиля используют энергию сгоревшего топлива. В системе множество деталей, каждый из которых отвечает за свой участок, поэтому стабильная и безотказная работа напрямую связана с исправностью следующих элементов:

    • топливный бак
    • погружной насос (или диафрагменный в карбюраторных двигателях)
    • датчик уровня топлива и датчик мгновенного расхода топлива
    • топливные каналы и фильтры
    • впускной коллектор
    • воздушная заслонка и регулятор холостого хода
    • рампа и форсунки
    • карбюратор (двигатель ВАЗ-21100)

    Топливная система на ВАЗ-2110 карбюратор

    С 1996 по 2000 год на «десятки» устанавливались карбюраторные двигатели. В этой серии автомобилей за перекачку топлива от бака до карбюратора отвечал насос диафрагменного типа, устанавливаемый под карбюратором и приводимый в движение распределительным валом (через эксцентрик). Перед насосом установлен топливный фильтр, а после – карбюратор.

    Карбюратор представляет собой устройство, смешивающее поступающий воздух и топливо в зависимости от множества факторов (положение педали акселератора, обороты, температура и т.п.). Готовая топливно-воздушная смесь поступает во впускной коллектор и воспламеняется при помощи свечей зажигания.

    Температурой подаваемого воздуха управляет терморегулятор, установленный перед воздушным фильтром. Один воздушный канал забирает холодный воздух, а другой – проходит через выпускной коллектор и разогревается. Горячий воздух нужен для предотвращения замерзания карбюратора.

    Топливная система на ВАЗ-2110 инжектор

    Схема топливной системы ВАЗ 2110 инжектор в корне отличается от вышеописанного карбюраторного варианта. Бензонасос располагается в бензобаке и качает бензин через топливный фильтр напрямую в рампу. Рампа имеет механический клапан (регулятор давления топлива), удерживающий определённое давление. Далее в работу включаются форсунки, открывающиеся по команде блока управления двигателем на определённое время, которое зависит от ряда факторов.

    Воздух подаётся через воздушный фильтр и дроссельный узел. Дроссельный узел состоит из управляемой педалью газа заслонки, а также регулятора оборотов холостого хода. Воздух подаётся напрямую во впускной коллектор и перемешивается с распыляемым форсункой топливом.

    Вышеописанная система питания используется на большинстве ВАЗ-овских двигателей. Топливная система ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов практически не отличается от схемы питания 16-клапанного двигателя.

    Признаки неисправности системы питания ВАЗ-2110

    Учитывая количество узлов системы питания, однозначно определить причину неисправности довольно сложно. Но, если знать основные «симптомы» поломки, то процесс поиска причины многократно ускорится. Итак, перечислим основные признаки выхода из строя узлов системы питания:

    • Автомобиль глохнет (не запускается). Проверьте работоспособность бензонасоса, послушав звук из-под заднего сиденья (при включенном зажигании).
    • Обороты «плавают». Это может быть связано с неисправностью регулятора холостого хода или регулятора давления топлива в рампе.
    • Двигатель «троит». Как правило, причиной являются неисправные форсунки.

    Топливная система ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов имеет точно такие же признаки, как и 8-клапанный инжектор.

    Спасибо за подписку!

    Замена топливной системы ВАЗ 2110

    Речь пойдёт о переходе с карбюраторного впрыска на инжекторный. Очень кратко опишем этот процесс.

    В первую очередь производится замена карбюраторных магистралей на инжекторные, а также замена бензобака. Далее демонтируются катушка зажигания, трамблер и бензонасос. Демонтируется карбюратор вместе с впускным коллектором, на место последнего устанавливается инжекторный коллектор вместе с рампой и форсунками. Следующий этап подразумевает замену генератора на более мощный, установку электронного блока управления и соединение всех проводов и датчиков.

    Но всё не так просто — помимо всего перечисленного, вам придётся заменять ещё много сопутствующих деталей (тросик газа, модуль зажигания, датчики, воздушный фильтр и т.д.). Для более глубокого понимания процесса замены воспользуйтесь разнообразными фото и видео по ремонту, которые всегда можно найти в интернете.

    Рекомендации

    Каждый автолюбитель может сделать многое для продления цикла жизни всех элементов рассматриваемого узла. Для того чтобы система питания вашего автомобиля работала безотказно, используйте следующие рекомендации:

    • Заправляйтесь только на проверенных автозаправочных станциях.
    • Своевременно производите замену топливного и воздушного фильтров.
    • С осторожностью применяйте чистящие присадки.
    • Старайтесь не ездить на полупустом бензобаке, особенно зимой.

    OBDII


    Управление воздухом и топливом

    Система управления воздухом / топливом на транспортных средствах, оборудованных OBD ​​II, отвечает за точное измерение всего воздуха, поступающего в двигатель, а затем подает точное количество топлива в каждый цилиндр, что обеспечивает хорошую производительность, оптимальную топливную эффективность и низкие выбросы из выхлопной трубы. Расход воздуха через двигатель либо измеряется датчиком, вставленным в воздухозаборник, либо рассчитывается компьютером посредством точного измерения давления во впускном коллекторе, положения дроссельной заслонки и частоты вращения двигателя.

    Весь воздух, поступающий в двигатель, должен учитываться этой системой, чтобы PCM мог рассчитать правильное количество топлива, которое нужно добавить в воздушно-топливную смесь; что приводит к полному сгоранию и правильной работе каталитического нейтрализатора. Если неизмеренный воздух поступает в двигатель, будет добавлено недостаточно топлива, что приведет к неполному сгоранию и пропускам зажигания. В этих условиях двигатель менее экономичен и рискует снова вызвать чрезмерное загрязнение воздуха, которым мы дышим.

    С точки зрения подачи топлива, все автомобили OBD II используют впрыск топлива для измерения, распыления и распределения топлива по цилиндрам двигателя. Большинство систем OBD II имеют многоточечный впрыск. В системах многоточечного впрыска для каждого цилиндра предусмотрена отдельная топливная форсунка; топливо впрыскивается непосредственно во впускной канал ГБЦ или прямо в цилиндр. Это позволяет воздушно-топливной смеси быть примерно одинаковой во всех цилиндрах для лучшей топливной экономичности, снижения выбросов и большей производительности.

    Насколько богатая или бедная топливовоздушная смесь, сжигаемая двигателем, определяется изменением длительности импульсов форсунки (называемой шириной импульса). Чем больше длительность импульса, тем больше объем подаваемого топлива и тем богаче смесь. Синхронизация топливной форсунки и ширина импульса форсунки контролируются PCM. Компьютер использует данные различных датчиков двигателя для регулирования расхода топлива и изменения соотношения воздух / топливо в ответ на изменение условий эксплуатации.Первичным датчиком для корректировки топливовоздушной смеси в режиме реального времени является верхний кислородный датчик. Датчик генерирует сигнал RICH или LEAN, который PCM использует для постоянной регулировки топливной смеси.

    Для того, чтобы PCM мог правильно управлять впрыском топлива, система подачи топлива должна подавать топливо под надлежащим давлением в каждую форсунку, и правильное количество топлива должно проходить через форсунки с каждым импульсом форсунки. Проблемы с давлением топлива, неисправные форсунки и даже незначительное засорение форсунок приведут к тому, что в цилиндры попадет несоответствующая воздушно-топливная смесь.В этих условиях могут возникнуть неполное сгорание и пропуски зажигания.

    Давайте более подробно рассмотрим функции некоторых ключевых компонентов системы управления воздухом / топливом.


    Топливный бак

    В топливном баке хранится топливо до тех пор, пока оно не понадобится форсункам для сгорания в двигателе. Обычно он изготавливается из металла или композитных пластмассовых материалов. Топливный бак имеет впускной и выпускной патрубки. Выпускной патрубок имеет штуцер для подключения топливопровода и может располагаться в верхней или боковой части бака.Нижний конец находится примерно на полдюйма выше дна бака и будет оснащен сетчатым фильтром типа носок, чтобы собранный осадок не попадал в остальную часть системы подачи топлива или форсунки. Многие автомобили OBD II имеют топливный насос и топливный фильтр, размещенные в топливном баке. На большинстве резервуаров в нижней части резервуара есть сливная пробка, чтобы резервуар можно было опорожнить и очистить.

    Бак обычно расположен на противоположном конце транспортного средства от двигателя, и некоторые автомобили могут иметь несколько баков для большей емкости топлива.Разрывы или поломки нижних частей топливного бака приводят к очевидным утечкам топлива. Неисправности, расположенные в верхней части бака, могут не привести к видимой утечке топлива, но позволят выбросам в результате испарения (пары бензина) уйти в атмосферу. На автомобилях, оборудованных OBD ​​II, эти сбои будут обнаружены во время мониторинга EVAP.


    Газовая крышка

    Бензиновые крышки являются одними из наиболее важных компонентов топливной системы, и, если они неправильно спроектированы, откалиброваны и установлены, система OBD II может отобразить предупреждающее сообщение для автомобилиста.Бензиновые крышки могут быть вентилируемыми или не вентилируемыми, и их необходимо заменить крышкой соответствующего типа, чтобы система EVAP работала, не вызывая проблем с производительностью или индикатором проверки двигателя.

    Большинство газовых крышек на транспортных средствах, оборудованных OBD ​​II, пропускают свежий воздух в топливный бак, выравнивая внутреннее и атмосферное давление, компенсируя объем топлива, потерянный при нормальном опорожнении бака во время движения. Бензиновые крышки также практически не позволяют парам бензина или жидкого топлива выталкиваться обратно в атмосферу из-за повышенного давления паров в результате испарения бензина в топливном баке или во время опрокидывания транспортного средства.Это достигается за счет герметичного прилегания крышки к заливной горловине и универсальных внутренних уплотнительных диафрагм и чувствительных пружин.

    На автомобилях с OBD II отказы бензобака встречаются довольно часто. Неисправности газовой крышки обнаруживаются, когда PCM запускает монитор EVAP во время нормальной работы двигателя. Когда монитор EVAP не работает должным образом, PCM сохраняет код неисправности DTC и включает световой индикатор Check Engine. Для неисправных или незакрепленных газовых крышек PCM обычно устанавливает код DTC P0440, указывающий на наличие большой утечки.


    Заливная горловина топливного бака

    Заливная горловина топливного бака обычно представляет собой вентилируемую металлическую или жесткую пластиковую трубу, прикрепленную к топливному баку через воздухонепроницаемое гибкое соединение на одном конце; с входным концом, оборудованным оборудованием для ограничения подачи топлива и доступом для отвода паров дозаправки. Верх наливной горловины может иметь фланцы и резьбовые шпонки для приема и герметизации газовой крышки. Новые наливные горловины могут иметь конструкцию без крышки с подпружиненной самоуплотняющейся заслонкой вместо традиционной газовой крышки.


    Топливный насос

    Системы впрыска топлива работают при высоком давлении топлива, обычно в диапазоне 40-60 фунтов на квадратный дюйм или выше для прямого впрыска. Для достижения надлежащего давления и объемного расхода топливные насосы обычно представляют собой электродвигатели, расположенные в топливном баке, которые используют топливо в баке для охлаждения насоса и обеспечения стабильной подачи топлива.

    На автомобилях, оборудованных OBD ​​II, PCM управляет мощностью топливного насоса.PCM в большинстве систем управляет насосом через реле топливного насоса во время нормальной работы двигателя и может отключить насос, если автомобиль находится в столкновении или если отображается низкое давление масла. В некоторых автомобилях OBD ​​II PCM контролирует давление топлива посредством широтно-импульсной модуляции напряжения, подаваемого на насос; это позволяет использовать меньший и легкий электродвигатель, уменьшая электрическую нагрузку.

    Во многих топливных системах насос является неотъемлемой частью узла подачи топливного бака.Узел подачи топлива может представлять собой комбинацию электрического топливного насоса, фильтра, сетчатого фильтра и электронных датчиков, используемых для измерения количества топлива в баке и давления в баке. Данные от этих датчиков используются PCM и приборным щитком уровня топлива.

    Низкое давление в топливной системе из-за топливного насоса может быть вызвано неисправным насосом или плохим электрическим соединением с насосом или реле топливного насоса. Частично забитые топливные фильтры или сетчатые фильтры или неисправные регуляторы давления топлива также могут стать причиной низкого давления топлива.Высокое давление топлива может быть вызвано сужением трубопроводов возврата топлива в бак или неисправным регулятором давления топлива.


    Топливные магистрали

    Топливные магистрали соединяют все компоненты топливной системы. Жесткие трубопроводы обычно изготавливаются из оцинкованных стальных труб, в некоторых системах используются жесткие пластиковые трубки. Топливопроводы прикреплены к раме и двигателю, сводя к минимуму вибрацию и удерживая их вдали от выпускных коллекторов, выхлопных труб и глушителей.В точках крепления, где имеется большое движение, например, между брандмауэром и двигателем, используются короткие гибкие топливопроводы. Эти гибкие трубопроводы изготавливаются из устойчивой к бензину резины высокого давления, стальной оплетки или пластмассового топливопровода высокого давления. Чрезвычайно важно заменить топливопроводы подходящими заменяемыми компонентами / материалами и соединительным оборудованием. Негерметичные или поврежденные топливопроводы могут вызвать проблемы с достижением надлежащего давления в топливной системе и безопасной эксплуатации системы.


    Топливная рампа

    Топливные рейки используются на двигателях с системой многоточечного впрыска топлива. Топливная рампа — это в основном труба или две соединенные трубы (иногда называемые топливным коллектором), используемые для подачи топлива к отдельным топливным форсункам на двигателе. На рейке предусмотрено гнездо или гнездо для каждой форсунки, а также вход для подачи топлива. Некоторые топливные рейки имеют возвратное отверстие для обратного потока топлива в топливный бак. Топливные рейки могут включать прикрепленный регулятор давления топлива и / или датчик давления топлива.

    Функция топливной рампы заключается в распределении топлива на впускной стороне форсунки и обеспечении герметичного уплотнения между рамой и форсункой. Многие топливные рейки также помогают прикрепить выходную сторону топливной форсунки к впускному коллектору. Отказы топливной рампы очень редки, за исключением уплотнений. Уплотнения между топливной рампой и форсункой обычно представляют собой уплотнительные кольца из резинового композитного материала, которые со временем могут изнашиваться и пропускать топливо.


    Топливные форсунки

    Топливная форсунка — это электромагнитный клапан с электронным управлением, который открывается и закрывается много раз в секунду.Когда инжектор находится под напряжением, электромагнит перемещает плунжер, который открывает клапан, позволяя топливу под давлением выливаться через крошечное сопло. Форсунка предназначена для распыления топлива для лучшего сгорания.

    PCM контролирует количество подаваемого топлива, очень быстро включая и выключая напряжение форсунки. Чем больше длительность импульса, тем больше объем подаваемого топлива и тем богаче топливная смесь. Уменьшение длительности импульса сигнала форсунки приводит к уменьшению количества подаваемого топлива и вымыванию смеси.

    Проблемы, связанные с топливными форсунками, включают протекающие уплотнительные кольца на стороне форсунки, где они вставляются во впускной коллектор, и грязные топливные форсунки. Негерметичные уплотнительные кольца позволяют неизмеренному воздуху попадать в цилиндры, а в случае грязных форсунок скопление топливных отложений ограничивает поток топлива и мешает созданию хорошей формы распыления. Оба условия могут привести к обеднению топлива и пропускам зажигания, что приведет к снижению производительности и возможным чрезмерным выбросам выхлопных газов.


    Регулятор давления топлива

    Функция регулятора давления топлива заключается в поддержании желаемого давления топлива, подаваемого в топливную форсунку при всех условиях работы двигателя. В большинстве систем OBD II, в которых используется регулятор давления топлива, регулятор поддерживает постоянное давление в топливной рампе. Компенсация изменений давления в коллекторе выполняется PCM путем изменения ширины импульса базовой форсунки.Регулятор давления топлива может быть установлен как единое целое с направляющей для топлива, прикреплен к выпускному отверстию направляющей для топлива или расположен ниже по потоку от направляющей для топлива, иногда в топливном баке.

    В других системах впрыска регулятор давления топлива поддерживает постоянное давление между давлением во впускном коллекторе и топливной рампой. В этой конфигурации регулятор имеет вакуумную мембрану с пружинным управлением, соединенную с давлением во впускном коллекторе. Регулятор снижает давление топлива при малой нагрузке и увеличивает его при большой нагрузке.Избыточное давление топлива проходит через перепускной канал обратно в топливный бак для поддержания требуемого перепада давления. Большинство систем откалиброваны для поддержания перепада давления где-то между 40 и 80 фунтами на квадратный дюйм.

    Отказы регулятора давления топлива включают негерметичные регуляторы, вызывающие утечку топлива извне, или регуляторы давления топлива, которые не могут поддерживать желаемое давление топлива. Регуляторы давления топлива, которые не могут поддерживать правильное давление в топливной системе, приведут к тому, что топливная система будет создавать либо слишком бедную, либо слишком богатую топливно-воздушную смесь для хорошей производительности и эффективного контроля выбросов из выхлопной трубы.


    Датчик массового расхода воздуха

    Датчик массового расхода воздуха (MAF) используется для измерения расхода воздуха, поступающего в двигатель с впрыском топлива. PCM использует информацию о воздушных массах для расчета и подачи правильного количества топлива в цилиндры при любых условиях работы двигателя. Датчик расположен в воздухозаборном трубопроводе перед корпусом дроссельной заслонки и выдает электрический сигнал на PCM, который изменяется пропорционально объему воздуха, поступающего в двигатель.Датчик массового расхода воздуха является основным входом для PCM в отношении информации о потоке воздуха, а датчик кислорода обеспечивает обратную связь с обратной связью, чтобы в реальном времени вносить поправки в сжигаемую топливно-воздушную смесь.

    Любой воздух, попадающий в систему впуска воздуха после датчика массового расхода воздуха, не будет учитываться PCM, и может возникнуть неправильная воздушно-топливная смесь. Это приведет к плохой работе, менее экономичной работе двигателя и возможности получения чрезмерных выбросов.

    Экран, защищающий датчик массового расхода воздуха, может накапливать мусор, приводя к неверным показаниям. Когда PCM подозревает, что есть проблема с датчиком массового расхода воздуха, он устанавливает код DTC и загорается индикатор Check Engine.


    Датчик абсолютного давления в коллекторе

    В некоторых системах впрыска топлива датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) используется для расчета объема воздуха, поступающего в двигатель. Датчик MAP выдает электрический сигнал на PCM, отображающий мгновенную информацию о давлении в коллекторе.Эти данные вместе с частотой вращения двигателя и температурой воздуха используются для расчета плотности воздуха и определения массового расхода воздуха в двигателе, который, в свою очередь, определяет необходимое дозирование топлива для оптимального сгорания. Большинство систем впрыска топлива обычно имеют либо датчик MAP, либо датчик массового расхода воздуха, но не то и другое вместе.

    На автомобилях, оборудованных OBD ​​II, датчик MAP также может использоваться во время мониторинга системы для проверки работы системы рециркуляции отработавших газов. Утечки в системе впуска воздуха не так критичны для систем впрыска топлива с датчиками абсолютного давления в клапане.Утечки перед корпусом дроссельной заслонки не влияют на работу двигателя, а утечки после корпуса дроссельной заслонки поднимают обороты холостого хода двигателя выше предела, в результате чего PCM устанавливает код неисправности. Если PCM подозревает, что есть какая-либо проблема с датчиком MAP, он установит код DTC и загорится индикатор Check Engine.


    Датчик кислорода (перед или перед катализатором)

    Все автомобили, оборудованные системой OBD II, используют кислородный датчик для измерения количества кислорода в выхлопных газах.Датчик сообщает компьютеру управления двигателем (PCM), является ли топливная смесь богатой (меньше кислорода) или бедной (больше кислорода). PCM постоянно смотрит на напряжение датчика, чтобы определить, является ли смесь богатой или бедной, и регулирует количество топлива, поступающего в двигатель, чтобы получить правильную смесь для максимальной экономии топлива и низких выбросов. Кислородный датчик устанавливается в выпускном коллекторе или рядом с ним в передней выхлопной трубе.

    Датчик кислорода должен быть горячим (600 градусов по Фаренгейту), прежде чем он выдаст надежный сигнал напряжения.Горячие выхлопные газы обеспечивают достаточно тепла, чтобы довести датчик кислорода до рабочей температуры в некоторых рабочих условиях, но не во время других условий, таких как холодный запуск или холостой ход. В это время PCM не использует сигнал датчика кислорода для регулировки топливной смеси. Обычно это приводит к богатой топливной смеси, потраченному впустую топливу и более высоким выбросам. Из-за этих проблем в автомобилях, совместимых с OBD II, в основном используются датчики кислорода с подогревом.

    Подогреваемые кислородные датчики имеют внутреннюю цепь нагревателя, которая доводит датчик до рабочей температуры быстрее, чем ненагреваемый датчик.Нагреватель доводит датчик до рабочей температуры в течение от 20 до 60 секунд в зависимости от датчика, а также поддерживает датчик кислорода в горячем состоянии, даже когда двигатель работает на холостом ходу в течение длительного периода времени.

    Когда сигнал датчика кислорода или цепь нагревателя разрываются, замыкаются или выходят за пределы допустимого диапазона, PCM обычно устанавливает диагностический код неисправности (DTC) и включает лампу проверки двигателя. Однако датчики кислорода считаются предметами технического обслуживания, которые выходят из строя в результате использования и должны заменяться в соответствии с рекомендованными производителем интервалами или в случае их ухудшения состояния.Дефектный датчик может продолжать работать достаточно хорошо, чтобы не устанавливать код неисправности, но недостаточно хорошо, чтобы предотвратить увеличение выбросов и расхода топлива.

    Эффективность кислородного датчика имеет тенденцию к снижению с возрастом, поскольку загрязнения накапливаются на наконечнике датчика и постепенно снижают его способность вызывать напряжение или быстрые изменения напряжения. Такое ухудшение может быть вызвано различными веществами, попадающими в выхлопные газы, такими как свинец, силикон, сера, масляная зола и даже некоторые топливные присадки.Принято считать, что трех- и четырехпроводные датчики O2 с подогревом в приложениях с середины 1980-х до середины 1990-х годов следует менять каждые 60000 миль, а рекомендуемый интервал замены для 1996 года и более новых автомобилей, оборудованных OBDII, составляет 100000 миль.


    Задний датчик кислорода (после или после кат.)

    Нижний кислородный датчик работает так же, как верхний кислородный датчик в выпускном коллекторе. Датчик вырабатывает напряжение, которое изменяется при изменении количества несгоревшего кислорода в выхлопных газах.Сигнал высокого или низкого напряжения сообщает PCM, что топливная смесь богатая или бедная.

    Нижний кислородный датчик в основном используется при контроле эффективности каталитического нейтрализатора. PCM контролирует эффективность преобразователя, сравнивая сигналы датчика кислорода на входе и выходе. Если преобразователь выполняет свою работу и снижает количество загрязняющих веществ в выхлопных газах, нижний кислородный датчик должен показывать небольшую активность. Если сигнал нижнего кислородного датчика начинает отражать сигнал верхнего кислородного датчика, это означает, что эффективность преобразователя упала и преобразователь не очищает загрязняющие вещества в выхлопных газах.Когда эффективность преобразователя, похоже, снизилась до точки, при которой транспортное средство может превышать предел загрязнения, PCM установит код DTC и загорится индикатор Check Engine.


    Корпус дроссельной заслонки

    В двигателях с впрыском топлива корпус дроссельной заслонки является частью системы впуска воздуха, которая регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, регулирует скорость холостого хода и вмещает датчик положения дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки обычно крепится к впускному коллектору после датчика массового расхода воздуха.Когда водитель нажимает на педаль акселератора, дроссельная заслонка открывается, позволяя большему количеству воздуха поступать во впускной коллектор.

    Датчик массового расхода воздуха сигнализирует PCM об увеличении расхода воздуха. PCM, в свою очередь, увеличивает количество топлива, проходящего через топливные форсунки, увеличивая продолжительность работы форсунок, чтобы получить желаемую топливно-воздушную смесь. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) подключен к валу дроссельной заслонки, чтобы обеспечить PCM электрическим сигналом, указывающим положение дроссельной заслонки.

    Корпуса дроссельной заслонки обычно содержат клапаны или двигатель для регулирования холостого хода во всех рабочих условиях. Проблемы на холостом ходу в некоторых системах впрыска топлива могут быть вызваны отложениями лака и грязи в цепи управления холостым ходом корпуса дроссельной заслонки. Очистка корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя корпуса дроссельной заслонки часто может решить эти проблемы.


    Датчик положения дроссельной заслонки

    Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) обычно подсоединяется к валу дроссельной заслонки в корпусе дроссельной заслонки.TPS считывает угол дроссельной заслонки и передает электрический сигнал на PCM. PCM использует этот сигнал в реальном времени, чтобы помочь вычислить или изменить ширину импульса топливной форсунки, управляя воздушно-топливной смесью. ЕСЛИ PCM подозревает, что есть какая-либо проблема с датчиком TPS, он установит код DTC и загорится индикатор Check Engine.


    Модуль управления трансмиссией (PCM)

    Задача PCM — управлять трансмиссией. Это включает в себя систему зажигания двигателя, систему впрыска топлива и систему контроля выбросов.PCM получает входные данные от самых разных датчиков и переключателей. В свою очередь, PCM управляет — прямо или косвенно — реле, соленоидом и другими компонентами для достижения правильного момента зажигания, подачи топлива и надлежащей обработки загрязняющих веществ. PCM транспортного средства, датчики и диагностические программы постоянно контролируют различные параметры системы управления двигателем, определяя, работает ли транспортное средство так, как было изначально задумано.

    Контроль холостого хода является функцией PCM на всех транспортных средствах, оборудованных OBD ​​II.PCM может управлять количеством воздуха, который обходит дроссельную заслонку, когда дроссельная заслонка полностью закрыта, тем самым контролируя обороты двигателя на холостом ходу. Электронное управление потоком воздуха в байпасе позволяет подавать необходимое количество воздуха для поддержания желаемых оборотов холостого хода. Это также позволяет PCM динамически реагировать на изменения нагрузки двигателя, когда компрессор кондиционера включен, генератор переменного тока заряжается выше определенного напряжения и / или автоматическая коробка передач включена.

    Диагностическое программное обеспечение OBD II контролирует работу автомобиля во время работы и сигнализирует водителю, если существуют условия, при которых выбросы из выхлопной трубы могут превысить 1.5-кратный уровень, на который транспортное средство было сертифицировано EPA, или если существует вероятность повреждения двигателя или возгорания.

    Другой важной функцией PCM является передача условий работы системы и диагностической информации водителю и, при необходимости, ремонтному персоналу. На автомобилях, оборудованных OBD ​​II, это можно сделать двумя способами. Первый — через контрольную лампу двигателя, иногда называемую светом индикатора неисправности (MIL), которая расположена на панели дисплея приборной панели.Второй метод связи с PCM — использование диагностического диагностического прибора OBD II.

    дизельное топливо — Что вызывает воздух в моей топливной магистрали?

    дизельное топливо — Что вызывает воздух в моей топливной магистрали? — Обмен стеков по обслуживанию и ремонту автомобилей
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    2. 0
    3. +0
    6. Авторизоваться Подписаться

    Motor Vehicle Maintenance & Repair Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для механиков и энтузиастов-любителей автомобилей, грузовиков и мотоциклов.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 83k раз

    У меня Jetta TDI 2003 года выпуска.Я проехал на нем вчера вечером без проблем. Сегодня утром я не могу завести машину. Я открыл капот и обнаружил воздух в топливной магистрали между топливным фильтром и ТНВД. На самом деле я вообще не вижу там топлива!

    Единственное, что я недавно сделал с машиной, это поменял масло около недели назад.

    Я также не вижу никаких следов топлива на земле.

    Что могло быть причиной этого?

    Создан 19 окт.

    Флимзы

    51922 золотых знака77 серебряных знаков1717 бронзовых знаков

    3

    Утечки через отверстие в трубопроводах низкого давления от бака к насосу могут вызвать это — насос всасывает воздух через отверстие вместо топлива из бака.Проверьте состояние всех топливопроводов и соединения между резиновыми гибкими и сплошными линиями. По той же причине проверьте все уплотнения на фильтре.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *