Разное

Ваз 2115 плохо разгоняется: Автомобиль плохо разгоняется | Автомобили ВАЗ-2115i

Содержание

Ваз 21213 плохо разгоняется

КАРБЮРАТОР НИВЫ: НАСТРАИВАЕМ И РЕМОНТИРУЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Карбюратор на моделях 2121, 21213 и других машинах в общих чертах имеет одно и то же устройство. Функционально оно располагается в двигательной системе, и с его помощью топливо перемешивается до состояния горючей смеси. Карбюратор, как правило, состоит из нескольких основных элементов — поплавковой камеры, так называемого жиклера (с распылителем), диффузора, дроссельной заслонки. Он может иметь от одной до четырех камер на разных автомобилях, последовательное или одновременное открытие заслонок дросселя, горизонтальное, нисходящее или восходящее движение рабочей смеси.

Элементы устройства карбюратора на моделях Нивы

Схема карбюратора также включает: рычаг привода от ускорительного насоса, диафрагму, регулировочный винт и воздушный канал от пускового устройства, запорный клапан (электромагнитный), воздушную заслонку, игольчатый клапан, штуцер от подачи топлива, экономайзер для мощностных режимов, блок для подогрева карбюратора, штуцеры для вентиляции картера, для подачи разрежения для вакуумного регулятора в зажигании и др. элементы.

Нива 2121 имеет следующую последовательность прохождения топливных элементов через камеру карбюратора. Во-первых, топливо переходит из топливного бака в поплавковую камеру в отрегулированном количестве. Поплавок при этом поднимается или опускается при движении топлива.

Дальше путь топлива лежит через жиклер в распылитель, находящийся в узкой части в диффузоре, с одновременным поступлением в карбюратор воздуха через наружную трубу. Затем дроссельные заслонки подают то или иное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится к двигателю на шпильки через прокладки, обладающие термостойкими качествами.

«Солекс» и «Озон»

На модель ВАЗ 2121 Нива можно поставить карбюратор типа «Озон» с серийным обозначением 2107-110-7010-10 или 2107-110-7010-20. Они отличаются друг от друга тем, что первый вариант имеет прерыватель старого образца, не имеет вакуумкорректора. Второй же карбюратор не обладает микропереключателем от экономайзера, который влияет на экологичность выбросов и оказывает некоторое влияние на расход топлива.

На Ниву 21213 ставят карбюраторы типа «Солекс» (модель 21073-110-7010). Их считают достаточно «капризными», что в первую очередь обуславливается халатностью самих владельцев. На некорректную работу устройства влияет в первую очередь некачественное топливо с большим количеством примесей, т. к. у этой модели забор топлива происходит через отверстия в дне поплавковых камер (у других моделей эти элементы подняты над дном).

Кроме того, проблемы возникают у тех «нивоводов», которые не меняют своевременно топливный или воздушный фильтр, а также не уделяют внимание надлежащей очистке карбюратора от выбросов масляной копоти через систему вентиляции.

Регулировка карбюратора ВАЗ обычно проводится в части поплавкового механизма или в системах пусковой системы и холостого хода. Это очень ответственные операции, которые лучше доверять мастерам.

Поплавковый механизм на машине Нива 2121 корректируется в части положения поплавков относительно друг друга и относительно стен поплавковой камеры. Кроме того, может потребоваться регулировка механизмов в положении открытого и закрытого игольчатого клапана. Чтобы не нарушать хорошую регулировку, автовладельцу нужно аккуратно обращаться с крышкой карбюратора при снятии, следить за уровнем изношенности запорного конуса от иглы (ее седла и язычка), а также оси кронштейна крепления.

Проводим регулировку своими силами

Нива 21213 может подвергаться регулировке пусковой системы по зазору у кромок заслонок, если карбюратор снят, или по частоте вращения коленвала непосредственно на машине. В первом случае зазор в месте нахождения нижней кромки (в направлении движения воздуха) от дроссельной заслонки устанавливается шириной 1,1 мм. Его регулируют винтом, который имеет шестигранник 0,7 см на головке и шлицем от хвостовика. Эта операция проводится при повернутом против часовой стрелки рычаге кулачка от управления пусковой системой (до упора). В таком же положении зазор у нижней кромки от воздушной заслонки устанавливают на величину в 3 мм с помощью винта в крышке от диафрагменного механизма в пусковой системе (нужно ослабить контргайку). Одновременно шток от диафрагмы должен быть в принудительном порядке утоплен до конца в регулировочный винт. После регулирования винт фиксируется контргайкой.

Регулировка пусковой системы Нивы прямо в автомобиле позволяет сэкономить время:

  1. С двигателя нужно снять воздушный фильтр, вытянуть на себя манетку управления от воздушной заслонки, запустить движок.
  2. При принудительном открытии воздушной заслонки (путем касания плоской отверткой на треть ее полного угла поворота) с помощью винта (рядом с рычагом на оси от дроссельной заслонки от первой камеры) устанавливают исходную частоту вращения в 2,08.мар,0 тыс. оборотов в минуту (на прогретом двигателе).
  3. Убирают отвертку, опускают воздушную заслонку и с помощью упора винта (рядом с диафрагмой) устанавливают частоту, меньшую на 100 оборотов в минуту по сравнению с исходной (нужно подобрать соответствующее положение воздушной заслонки).
  4. После этого винт можно зафиксировать с помощью контргайки.

Если у вас есть газоанализатор, то настройка карбюратора в части пусковой системы может быть выполнена, ориентируясь на количество в отработанных газах СО (оксида углерода). Если при полностью вытянутой манетке от управления воздушной заслонкой норма газа равна 8%, то все в порядке. Если газа меньше, чем данная величина, то винт на крышечке от диафрагменного механизма закручивают, если больше — раскручивают и проводят повторные замеры.

Отрегулировать холостой ход у машины Нива 2121 нужно для того, чтобы в отработанных газах было меньше оксида углерода, и для того, чтобы двигатель работал устойчиво. На станциях технического обслуживания такие работы проводят с газоанализаторами на СН. В гараже регулировку можно провести с помощью тахометра.

В этих целях на прогретом двигателе отверткой прокалывается заглушка из пластмассы, затем винт качества вращается в разные стороны, пока не будут достигнуты максимальные обороты на холостом ходу. Потом, при помощи винта количества (имеет ребристую пластмассовую ручку), нужно установить повышенное число оборотов (на 50-70 об/мин. больше, чем на стандартном холостом ходу). Операции с винтами нужно повторить еще два раза. Затем на моделях 2121 или 21213 на холостом ходу, на оборотах, повышенных на 50-70 об/мин, заворачивается винт качества, при этом обороты должны упасть до нормальных (т. е. снизиться на 50-70 оборотов).

Ремонт карбюратора при провалах и рывках

Ремонт карбюратора может понадобиться, если двигатель дает неустойчивую работу на холостом ходу, при этом не всегда помогает регулировка винтами количества и качества. Часто причина кроется в переобогащении смеси, которое может быть следствием неправильной регулировки системы поплавков или неисправностями в системе вакуумного экономайзера для мощностных режимов. В последнем случае может потребоваться замена разорванной диафрагмы или ремонт клапана экономайзера, через который просачивается топливо.

Модель 2121 может давать при движении рывки, раскачивания или провалы. В этом случае может быть несколько причин их возникновения, для устранения которых, возможно, потребуется ремонт карбюратора. Провалы, появляющиеся при медленном открытии заслонки дросселя, часто связаны с забиванием жиклера от холостого хода. Здесь необходимо провести регулировку уровня топлива и проверить уровень засоренности в главных топливных жиклерах.

Если автомобиль дает глубокий провал при попытках открытия первой или второй дроссельных камер, то помимо засорения жиклеров, причина может быть в плохой установке малых диффузоров в соответствующие гнезда.

Когда Нива 21213 дает небольшие подергивания на малой и средней скоростях, вяло разгоняется, то дело может быть в плохой дозировке топлива со стороны запорного клапана из-за его износа. В этом случае нужен ремонт в части замены запорного клапана с запорной иглой из металла, на клапан, имеющий эту иглу из другого материала.

Машины серии 2121 иногда дают провалы при любом открытии дроссельных заслонок резкого типа, которые потом в течение 5 секунд исчезают при работе двигателя в том же темпе. Часто такие проблемы связаны с неисправностью ускорительного насоса, которая влечет отсутствие или неправильное падение бензиновых потоков. К подобной ситуации приводит разрыв диафрагмы, разрушение уплотнительного кольца из резины на держателе от распылителя или разрушение нижней части клапана.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Ваз 2114 не едет больше 120 – Прокачай АВТО

Содержание

  1. Двигатель плохо тянет? Основные причины
  2. Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114
  3. Выводы
  4. Похожие статьи
  5. 61 comments on “ Ваз 2114 не разгоняется больше 120. Не могу разогнать ваз 2114 больше 110 км ”

Компрессия в 4-х по 11 очков, заменены топливный воздушный и сеточка в баке, промыл форсунки, новые свечи денсо, новые брони провода, заменил датчик ДМРВ, и датчик температуры двухконтактный, новый ГРМ и все выставленно по меткам, новый модуль зажигания. На холостых обороты не плавают, за то есть провал примерно на 1800-2500 об.
На 80-ти включаю третью, газ в пол и «ни чего не происходит. «((( нет резвости.

Может где воздух подсасывает. или бензонасос еще? или еще чего? я на 4-х сто был все это поменял, после их как бы диагностик, все выше перечисленное, но так и не ощутил каких либо изменений в этой области. кстати бензин кушает не мало (например по трассе примерно 9л)

Автомобили ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями, объёмом 1,5 л. С 2007 г. комплектуются восьми клапанным двигателем 1,6 л., имеющего экологический класс Euro-4. Эксплуатация автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы». Двигатель выполняет свои функции не на полную мощность, уменьшается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

  • Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
  • Диафрагма бензонасоса засорилась.
  • Воздушный фильтр засорился.
  • Не работают или плохо работают свечи.
  • Недостаточная компрессия в цилиндрах.
  • Бортовой компьютер сбоит.
  • Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
  • Диск сцепления износился.
  • Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

  1. Загрязнение фильтра тонкой очистки . Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Выводы

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Мужики такая проблема. Не могу разогнать ваз 2114 больше 110 км. Что за проблема. Ваз 2114 не разгоняется больше 120.

Похожие статьи

Может педальку нужно выгнуть?может на обкатке?

Может иконки на торопедо?

За то на штраф не попадешь

Может потому что это жигули?

диагност сделай и все узнаешь ,мож давления в рампе мало

Роомка, ах блин не успел

Бог оберег наложил на ваз ибо опасно для жизни выше 110 ездить:)

Эбать помошнички!тупые мысли держите при себе!
Какого года машина?

Виталий,

Как машина разгоняется? И какого года?

Бог за фаркоп держит!

У меня 2113 2005г больше 150 не идет, тут уже коробка не дает, в 4т оборотов упирается что на 4, что на 5, и не хочет дальше

у меня матиз свыше 140 прет

Этот факт подтверждает наличие ангела хранителя

Прошивку надо смотреть, может ограничитель стоит, движок то живой? У меня 21099, 160 км/ч дальше страшно, движок полный сток 1. 5i

Здравствуйте, столкнулся с одной едкой проблемой, бензин в поддоне( точно не антифриз) ВАЗ 2110 1.6 8 клпп заехал в первый сервис диагностика инжектора) подсоеденились, мастер посмотрел, посмеялся надо мной, единственное что сказал что смесь должна быть богатая( если бензин в поддоне) а у тебя бедная (это из за нососа, его я поменял) его диагноз был таков либо я много залил либо плохо смотрю( он при мне посмотрел выше нормы) говорит слей по уровню и будет норм, ну я так и сделал, но уровень спустя время подымался, хочу отметить что машина работает абсолютно спокойно не троит не чхает, заводка двигателя спол оборота, ну такого же не бывает ибо я дурак, спустя две недели уровень пересек отметку max, мне посоветовали хорошего мастера из другого города, по инжекторам спец. Собрался поехал к ниму. Снял он мне форсунки, с ними все хорошо, заодно он мне их почистил, компресия в норме 12,13,13 и 12, он нашёл потертость провода подходящий к форсунке, сказал наверно из за этого возможно и идёт течь бензина в подон, я тут же на радости еду покупают новую касичку( провода на форсунки) ставлю, меня масло делаю по уровню, через не сколько дней замечают уровень опять растёт. может кто сталкивался с этим? Есть какие мысли? А то отваливать деньги за просто так надоело порядка 6к уже отдал а толку ноль

Александр, ты хочеш сказать что бензин течёт в поддон и уровень масла поднимается от этого?

плохая динамика разгона — автомобильный портал

Причины неисправности, по которым 16-клапанный ВАЗ-2112 плохо разгоняется, может быть много, но, если возникла такая ситуация, необходимо знать какие они бывают. Рассмотрим, все варианты возникновения проблемы.

Содержание

  1. Силовые установки
  2. Ходовая часть и трансмиссия
  3. Датчики и их неисправности
  4. Датчик дроссельной заслонки
  5. Датчик детонации
  6. РХХ (регулятор холостого хода)
  7. Датчик кислорода
  8. Датчик скорости
  9. Методы устранения
  10. Некачественное топливо
  11. Топливная система
  12. Зажигание
  13. Ошибки ЭБУ
  14. Сцепление
  15. Проблемы с двигателем
  16. Выводы

Силовые установки

Начнем с «сердца» данных моделей – двигателей. На эти автомобили устанавливались несколько двигателей с разным техническим оснащением и показателями. У первых моделей, сошедших с конвейера, силовые установки мало чем отличались от двигателей предшествующих моделей – ВАЗ-2108-2199. Это была 4-цилиндровая 8-клапанная установка с карбюраторной системой питания. Позже ее заменили на такую же, но с инжекторной системой.

Были и 16-клапанные двигатели, даже встречались модели с «Опелевским» мотором. В целом же все двигатели показали себя неплохо и надежность их была хорошей.

Слабые места моторов. Основным слабым местом являлся ремень привода газораспределительного механизма. Он редко выхаживал 60 тыс. км, указанных в положениях о ТО.

Поэтому на автомобилях ВАЗ необходимо своевременно проводить замену ремня ГРМ. Причем сложность восстановления работоспособности последнего напрямую зависела от типа двигателя.

Если 8-клапанные моторы без проблем переживали обрывы ремня, то 16-клапанные доставляли немало хлопот владельцам. У моделей с этими силовыми установками при обрыве ремня происходило столкновение поршней с клапанами, из-за чего последние гнулись.

Инжекторная система питания была сравнительно надежной, как и карбюраторная, требовала она только своевременной замены топливного фильтра и заправки более-менее качественным топливом.

Автовладельцы ВАЗ 2110 по двигателю также отмечают легко разбалтывающееся крепление силовой установки, в частности, задней подушки мотора. Даже если авто было приобретено с «нуля», через год многие отмечали проблемы с системой охлаждения, которую уже рекомендуется промыть.

А также хомуты крепления патрубков послабляются и появляются течи охлаждающей жидкости. Со временем также резиновые патрубки теряли эластичность, что приводило к появлению трещин в них.

Еще одним слабым местом системы охлаждения являлся расширительный бачок. Появление трещин на нем – дело времени.

Ходовая часть и трансмиссия

Ходовая часть у 10-го семейства показала себя не с лучшей стороны. Проблемы с ней возникают примерно уже через 40 тыс. км.

Амортизаторы на авто, приближаясь к этой отметке пробега, уже начинают выходить из строя. Причем они не просто проседают, они начинают течь.

Следующими элементами ходовой, которые требуют замены к 40 тыс. км пробега – шаровые опоры. Следом за опорами замены потребуют подшипники ступицы.

После замены амортизаторов, опор и подшипников, расслабляться не стоит, чуть позже, примерно на 55 тыс. км начнут давать о себе знать, а также требовать замены внешние шарниры равных угловых скоростей – ШРУСЫ. Основной элемент трансмиссии – коробка передач в целом значительных проблем не доставляла. Однако часто возникала такая неприятность, как сложность включения второй передачи.

С приводом управления КПП тоже не все в порядке, слабым звеном привода являлась пластиковая втулка кулисы. Ну и в общем владельцы отмечают слегка повышенную шумность работы коробки. Тормозная система, помимо замены расходников, часто «радовала» послаблением натяжения тросика ручного тормоза, но в остальном каких-либо серьезных проблем с этой системой не возникало.

Датчики и их неисправности

Отдельно следует сказать о датчиках ВАЗ-2110-2112. Количество их значительно возросло после применения инжекторной системы питания силовых установок. О каждом датчике следует указать отдельно. Датчик положения коленчатого вала.

Этот датчик вполне надежен и редко выходит из строя. Но если и выходит, существует ряд признаков, указывающих на это. При неработающем датчике силовой агрегат плохо запускается, работает неустойчиво, сам агрегат теряет мощность и возникает детонация при работе. Устраняются проблемы с работоспособностью датчика путем его замены.

Датчик дроссельной заслонки

Еще один датчик, который используется на авто 10-го семейства – датчик положения дроссельной заслонки.

Если этот датчик выходит из строя начинаются проблемы с двигателем на разных режимах работы. Так, на холостом ходу могут повыситься обороты двигателя, возможна периодическая остановка мотора во время переключения передач, нестабильные обороты на всех режимах работы.

Датчик положения дроссельной заслонки тоже не ремонтируем и при его неисправности – заменяется. Датчик массового расхода воздуха.

Если он засорен, тоже может оказывать значительное воздействие на работу силовой установки. Проблемы с этим датчиком выливаются в увеличение расхода топлива, затрудненный запуск при прогретом моторе, потерю динамики и мощности.

Чаще всего ДМРВ «страдает» от налета, который могут нанести на него картерные газы. Из-за этого данный датчик выходит из строя чаще других, но можно вначале попытаться восстановить его путем очистки. И только после того, как очистка не помогла, производиться его замена.

Датчик детонации

За поведение силовой установки также отвечает датчик детонации. При неисправности этого датчика тоже появляется потеря мощности, сама установка может «подтраивать», а динамика машины снизиться. Работоспособность этого датчика восстановить невозможно, при неисправности он заменяется.

РХХ (регулятор холостого хода)

За контроль работы силовой установки отвечает регулятор холостого хода. Его неисправность всегда выливается в нестабильные обороты двигателя на разных режимах работы, но в первую очередь – на холостом ходу.

В целом неисправности этого датчика часто путают с неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, но есть одно отличие.

При неисправности последнего возможно появление сигнала «Check engine». А при поломке регулятора холостого хода этот сигнал не появляется. Как и у ДМРВ, возможно засорение регулятора продуктами, находящимися в картерных газах. Но в отличие от ДМРВ, регулятор не подвергается чистке, его просто заменяют.

Датчик кислорода

Последним датчиком, используемым в силовой установке автомобилей ВАЗ-2110-2112 – датчик кислорода, он же лямбда-зонд.

Вывести из строя его может нагар, который образуется на поверхности головки датчика. В результате двигатель будет работать нестабильно, расход повысится и т. д.

Замена его не составит труда.

Датчик скорости

Имеется и еще один датчик, который не относится к силовой установке – это датчик скорости. Находится он на коробке передач.

Отвечает он за показания спидометра и одометра. Надежность этого датчика невысока, и проявляется неисправность неверными показаниями спидометра.

Что касается электрической части авто, то самыми слабыми у ВАЗ 2110 — 2112 являются генератор и механизмы подъема стекол.

Генератор у этих авто редко выхаживает более 60 тыс. км. Неисправности генератора проявляются в прекращении запитывания бортовой сети авто.

Устраняются они зачастую только его заменой, хотя все же некоторые элементы последнего поддаются ремонту.

Методы устранения

Прежде, чем перейти непосредственно к методам устранения проблемы, стоит отметить, что не нужно лезть в узлы силовых агрегатов, если не знаете конструкции. Лучше всего, в таких случаях, обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Некачественное топливо

Статистика некачественного топлива и как оно попадает на заправкиНеоднократно уже, поднимался вопрос о некачественном топливе, которое попадает в топливную систему автомобиля, что может привести к разным видам поломок. Так, плохой разгон может быть напрямую связан с тем, что в систему попало горючее, которое плохо детонирует. Устранить проблему можно при помощи слива бензина и чистки топливной.

Топливная система

При засорении топливной системы, а именно плохой работе бензинового насоса или забитых форсунках может возникать такой эффект.

Для устранения неисправности, необходимо демонтировать элементы и тщательно их очистить. Если чистка не помогла, нужно выявить поломки и произвести замену деталей. Для топливного насоса – замена сетки и непосредственно замена самого топливного фильтра, который уже не в состоянии очищать бензин, а вот для форсунок – чистка на специальном стенде.

Зажигание

Причина плохого разгона может крыться в неисправности элементов зажигания. Так, пробой высоковольтных проводов или выход из строя свечей зажигания может стать основной проблемой. Для устранения эффекта необходимо проверить сопротивление элемента, а также визуально просмотреть наличие повреждения изоляции или трещины. Если выявлены дефекты – провода и свечи зажигания необходимо заменить. К выбору свечей зажигания надо подойти очень тщательно.

Ошибки ЭБУ

Устранение ошибок ЭБУ при помощи ноутбукаЭлектронный блок управления предназначен для предотвращения и сигнализирования неисправностей, хотя иногда он сам может послужить причиной проблемы. Так, накопление ошибок может привести к неправильной трактовке поступающих сигналов, как входящих, так и исходящих. Поэтому, стоит подключиться к ЭБУ и посмотреть на выскочившие ошибки. При необходимости их необходимо аннулировать.

Сцепление

Изношенный диск сцепления.  Для устранения неисправности необходимо заменить диск. Процесс это трудоемкий и долгий, поэтому придется запастись терпением и инструментами.

Проблемы с двигателем

Двигатели семейства ВАЗ-2112 весьма надёжны.

Капитальный ремонт — вот, что грозит владельцу в случае потери компрессии двигателем. Потеря компрессии может возникнуть по множеству причин, самая частая из них — банальный износ. Замер компрессии покажет степень сжатия и косвенно укажет на то, есть ли причины в самом двигателе.

Выводы

Некоторые автолюбители считают, что плохой разгон на 16-клапанном ВАЗ-2112 может быть связанный с плохим состоянием шин. Сюда может входить, как изношенность протектора, так и недостаточное давление. Согласно рекомендательному письму АвтоВАЗ, а также мануалам по ремонту, недостаточное давление в шинах, если оно не опустилось, ниже 1,5 атмосферы, не может служить причиной плохого разгона, а неисправность стоит искать в элементах двигателя.

Ваз 2114 не едет на холодную

#1 St4n

  • Гаражники
  • 2 359 сообщений

    • Вчера мой боевой ВАЗ решил меня напугать — при езде по городу мотор вдруг стал неровно работать. Гуляли холостые, при нажатии на газ вибрация усиливалась, машина ехала очень плохо, не тянула, при нажатии на педаль газа сначала «проваливалась», а потом еле-еле ехала, чихая и пердя. Причем потихоньку вибрации становились сильнее, а мотор работал все хуже — когда остановился на светофоре машину колошматило уже конкретно, а звук мотора был похож на «бубнеж» Субару-Импрезы.

    На светофоре заглушил мотор и завел снова — стало получше, мотор заработал поровней, но так же со временем потихоньку сдавал. Дотянул до стоянки-пятачка и открыл капот — проверил уровень и состояние масла, подергал высоковольтные провода — все вроде в норме. Через пять минут завел машину — работает нормально, тянет нормально, едет как ни в чем не бывало. Спокойно доехал по своим делам, а потом поехал домой — при ровно открытом дросселе (60 км/ч) машина пару раз подергивалась, как будто что-то с подачей топлива. Тем не менее, до дома доехал нормально.

    Завел сегодня с утра — опять работает отлично, как ни в чем ни бывало. Спокойно доехал до автомагазина (12 км) и обратно, ни намека на неровную работу (но субъективно, при резком нажатии на педаль газа вроде чувствуется небольшой провал перед набором оборотов).

    Вспомнил так же, что некоторое время назад (месяц, может быть) пару раз бывало, что машина глохла при сбросе газа и выжиме сцепления (при подъезде к перекрестку, переезду). Глохла — заводил с полпинка, дальше ехала нормально, так и забыл-забил.

    Думаю, что неполадки где-то в дроссельном узле — РХХ, ДМРВ, ДПДЗ проверю в первую очередь (хотя выходит ведь, что узлы вроде как и работают, лишь периодически выдавая неисправности).

    Машина 2008 года, пробег 82 тысячи километров, мотор от «Калины» 1.6 на 8 клопов.

    Что еще может быть причиной? Прошу совета, поделитесь опытом.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Ваз 2114 1.5 инжектор. пробег если интересен — 51000. а год 2003 =)

    Сразу скажу, что проблема не постоянная, а то появляется, то пропадает (день-два может ездить отлично).

    Итак. машина дергается при ускорении. При том, если разгоняться плаааавно-плавно чуть нажимая на педаль — разгон идет ровно, если же нажать сильнее, что бы разгон был динамичнее — дергается.

    Она не глохнет, но впечатление что я то нажимаю на педаль, то отпускаю.

    Попробовал плавно разогнаться до третьей. Переключился на нее и аккуратно утопил педаль до упора, но машина не поехала быстрее! обороты дошли до 2000 и держались. Машина еле плетется и издает глухой рев, оборотов нет.

    На нейтралке же двигатель раскручивается нормально до 3500 — 4000 и обороты падают. Если раскрутить его, отпустить педаль и тут же до упора нажать — не отреагирует и сбросит обороты, либо отреагирует только через пару секунд.

    Бензин разный (МОТО в Печерах и Газпром Нефть на Темирязева или на Комминтерна) 92.

    Причем проблема может проявиться и как только выезжаешь со двора и через какое-то количество километров (Например сегодня из печер доехал до автозавода и только тогда проявилась проблема). А может и не проявиться за весь путь.

    Проявляется проблема плавно. Сначала небольшие провалы (дергания), и по нарастающей.
    Что с ней может быть?

    Описал как-то сумбурно. надеюсь смысл понятен.

    Что за проблема может с ней быть? полечите, а? =) ¶

    Всем привет, 2109 инж с утра на недопрогретую тянет очень хорошо, нагреется до 90 и всё тяга пропадает, на холодную троит при прогреве

    Комментарии 76

    Вем спасибо за помощь) дело было в бензонасосе)

    1. ДМРВ -умер
    2.Хреновое давление в топливной системе ( смотри топливо насос, фильтры, трубки)
    3.Прогорел(и) клапан(а)
    4.Залегли поршневые кольца
    5.Погибли смертью храбрых датчики на дроселе или забит сам дросель
    6. Сбились фазы гр

    1-2 буду проверять, отсальное в порядке

    1 и 5 стоит проверять!

    +1! но изменить порядок: 1-5-2-6-3-4

    в первый раз когда так было, менял сетку в баке и дтож, помогло, только хз что из этого
    в следующий раз у меня на пол федора отходил провод от датчика дд
    когда отходил провод, замена бензонасоса, рдт и фильтров не помогла
    плюс ко всему у меня на горячую долго крутит, только в мороз с пол оборота с утра, а в остальное время долго, хотя заменил почти все кроме форсунок и троит на холодную, по мере прогрева начинает нормально работать

    Меняй ДМРВ. На шеснаре такое было. На 3 при 5000 об/мин расход воздуха был 142кг)) Поставил другой — стало лучше, но он тоже не первой свежести.
    Суть в чём — ДМРВ занижает показания расхода воздуха, соответственно и топлива льётся меньше — на этот объём, который на самом деле больше. В итоге — бедная смесь. На больших оборотах вообще тряска и не тянет даже под гору, да?
    Когда мотор холодный, эбу богатит смесь для прогрева — поэтому топлива ещё хватает для более-менее нормальной работы.

    Пусть с насоса начнет! Он же сказал что 1.5 кПа было а это маловато…
    А по поводу ДМРВ это просто отключи его и посмотри если машина зароботает нормально то меняй!( неисправность ДМРВ проверить просто отключи колодку от него, можно и на заведенной машине и в Аварийном режиме просто обороты вырастут.ну и заодно проверь как едет! Понял?

    без дмрв еще хуже вся дергается не едет нефига

    У тебя в аварийном режиме не робит! ОДНАКО! тут я не знаю без шнура диагностического… Не уразумею. А бортовик ошибки не выдает?

    Когда скидывал клемму не смотрел даже, ставил от 10ки обороты норм, на хх газую норм, а при езде дергается тоже

    Меняй ДМРВ. На шеснаре такое было. На 3 при 5000 об/мин расход воздуха был 142кг)) Поставил другой — стало лучше, но он тоже не первой свежести.
    Суть в чём — ДМРВ занижает показания расхода воздуха, соответственно и топлива льётся меньше — на этот объём, который на самом деле больше. В итоге — бедная смесь. На больших оборотах вообще тряска и не тянет даже под гору, да?
    Когда мотор холодный, эбу богатит смесь для прогрева — поэтому топлива ещё хватает для более-менее нормальной работы.

    Тряска на холостом на прогретой, не сильная но не приятно

    Кстати еще МОЖЕТ ГРЕТЬСЯ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ! У МЕНЯ НЕДАВНО ваз 2115 пригоняли так там тоже на горячюю дохла… Катуха грелась и все искра лесом уходила.)

    Лада Гранта Black › Бортжурнал › Ищем дальше причины куда пропала мощность у авто. Часть 2.


    Общие причины для всех двигателей

    Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

    Рабочий цикл ДВС

    Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

    Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

    У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об ошибках системы впрыска.

    Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

    Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

    Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

    Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

    Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

    Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

    На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

    Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, прогар клапанов). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

    Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.



    Неустойчивая работа двигателя

    Если двигатель работает неустойчиво, и глохнет при переходе на холостой ход, то этому есть причины. Вполне возможно, что речь идёт о недостаточном давлении в рампе. Также мы говорим о сложностях в функционировании электронной педали газа.

    В первом случае, стоит проверить регулятор давления. Учитывайте только то, что в новых моделях Лада Гранта данный регулятор может располагаться в связке с топливным насосом. Что же касается второй ситуации, то тут проверка должна касаться электронной части автомобиля, включая систему регулировки силового агрегата.

    Проблемы с подачей воздуха

    Проблема может заключаться и в том, что в системе присутствует подсос воздуха. Он может находиться на шланге вентиляции картера, который объединяет входную трубу с вакуумным усилителем тормозов. Вам следует провести дополнительную подтяжку хомутов крепления. И, если возникает необходимость, то шланги необходимо заменить новыми.

    Если проблема касается нарушения зазоров клапанов, то тут решение требует обращения на СТО.

    В случае владения Грантой с 8-ми клапанным двигателем, стоит проводить регулировку клапанов ГРМ каждые двадцать тысяч километров пробега.

    А может быть и иначе. Если воздушный фильтр засорён, то воздуху сложнее будет пробиться и в форсунки будет поступать слишком обогащенная смесь. В данном случае необходима диагностика и замена воздушного фильтра.

    Свечи зажигания


    Проблемой могут быть свечи зажигания
    И, конечно же, причина может касаться неисправности системы зажигания. Мы говорим об источнике проблемы в виде свечей зажигания или же индивидуальных катушках. Если вы локализировали источник поломки, то неисправную деталь нужно заменить. На 16-ти клапанных двигателях с завода ставят свечи АУ17Д.

    Подробнее в материалах:

    • выбор и замена свечей на 8-ми клапанной Лада Гранта
    • выбор и замена свечей на 16-ти клапанной Лада Гранта

    Косвенным фактором, который может указать на проблемы в работе свечей, является повышенный расход топлива. Однако, повышенный расход может появиться и по ряду других причин, подробнее в материале: уменьшаем расход топлива автомобиля Лада Гранта.

    Причины потери мощности у карбюраторного мотора

    Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

    Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

    На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

    Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

    Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

    По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

    Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

    Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

    Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

    Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

    Провал педали во время разгона

    Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

    Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

    Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

    Проваливается педаль, когда движение установлено

    Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

    Узнайте 5 простых способов, как не быть обманутым в автосервисе. Кликните на любой из мессенджеров ниже

    Ваз 21140 не тянет на низких оборотах — АвтоСаратов

    Дацент
    Новичок