Ваз 2112 16 клапанов провал при резком нажатии на газ: Почему тупит при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов на горячую: причины

Почему тупит при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов на горячую: причины

• Особенности возникновения провалов
• Провалы во время разгона
• Провалы на холостых оборотах
• Как избежать провалов

Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Педаль газа ваз 2114

Что из себя представляют провалы?

Начать

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

ВАЗ-21124 дергается при разгоне. Возможно, это неисправность диафрагмы

К таким толчкам может спровоцировать недостаточное количество топлива, причиной которого являются самые элементарные засоры топливных фильтров.

Для определения технического состояние фильтров придется отсоединить резиновый шланг и сделать продувание сетки.

При выполнении указанного действия не стоит забывать, что крышка топливного бака должна быть обязательно снятой.

Через определенное время процедура должна быть повторена, причем к очистке фильтра необходимо добавить промывание топливного бака. Данные действия помогут избежать следующего засорения и продлить срок жизни фильтра. Если причина не устранена, и авто по-прежнему подергивается – уделите внимание фильтру тонкой очистки. Возможно, придется даже заменить его на новый. Для беспрепятственного поступления топлива в бак необходимо наполнить им указанную деталь и запустить силовой агрегат. Для этого необходимо шланг с топливом сменить на просвечивающуюся трубку и начать нагнетание жидкости в фильтр. В заключение установите все детали обратно и сделайте несколько нажатий на ручной насос. Только после завода движка можно полноценно проверить его работу. Выполнение указанного действия способствует быстрому заполнению фильтра топливом.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

• Свечи зажигания и высоковольтные провода;
• Засорение топливных форсунок;
• Загрязнена дроссельная заслонка;
• Неверно настроено зажигание;
• Ошибки в ЭБУ;
• Засорен воздушный фильтр;
• Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

1. Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
2. Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
3. Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
4. Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
6. Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

1. Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
2. Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
3. Поломка может быть в датчике холостого хода.
4. Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
5. Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
6. Проверка инжектора.

ВАЗ 2110 | Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

automn.ru

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Замучили провалы?

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Устранить

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Сообщений 19

1 Тема от сокол81 2014-09-21 12:22:15

• сокол81
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2014-09-21
• Сообщений: 10Спасибо: 2

Тема: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Иногда надо резко ускориться.При газе в пол машина активно разгоняется только после нескольких нажатий, пробег 60 тыщ купил было 45.На сервисе померяли давл. в рампе -отлично, только при полном открытии не созд. нужное давл. Посоветовали поменять сеточку,фильтр.Поменял -безтолку .Диагностика показ. сост. нового двиг.(сам знаю -для интереса чистил ДУ и форсы: все было как у кота . ).Свечи новые и вообще за машиной слежу.Бенз 95.Важные датчики проверял, некоторые заменил.Может быть Регулятор давл.топл.? Кстати до этого была 10-ка 8 кл — таже ерунда и у соседа на такой же тоже самое.Это какие-то особенности ? И еще нормально ли что при откр. крышки бензобака сильное шипение, свист?На предыдущей такого не было, даже не пшикала.

Добавлено: 2014-09-21 13:22:15

забыл написать:2110 1,5 16 кл 2002 г.в.

2 Ответ от Gudfree 2014-09-21 17:02:08

• Gudfree
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2014-06-18
• Сообщений: 82Спасибо: 8
• Авто: 21102

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

3 Ответ от сокол81 2014-09-21 17:38:25

• сокол81
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2014-09-21
• Сообщений: 10Спасибо: 2

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Может быть. Давл. накачивает норм. кроме полного открытия заслонки.Как проверить?

4 Ответ от AMORAL 2014-09-21 18:27:29

• AMORAL
• Новый участник
• Неактивен

• Откуда: Тула
• Регистрация: 2014-01-25
• Сообщений: 46Спасибо: 3
• Авто: 2112

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

2110 2002г с пробегом 45т это реально? ) По теме: я бы на диагностику сьездил, тут гадать бессмысленно. Тем более многое уже ты смотрел и толка 0.

5 Ответ от сокол81 2014-09-21 18:57:10

• сокол81
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2014-09-21
• Сообщений: 10Спасибо: 2

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Реально, брал не задумываясь у соседа, т.к. экспл. для поездок на дачу и только летом.Состояние 2-4 летней. А насчет диагностики — надоело по 600 р. им отстегивать, все время говорят что все офигенно.Да и не напригает особо просто в полгаза тянет лучше чем на полном

6 Ответ от Aleksandr.21124 2014-09-22 10:48:05

• Aleksandr.21124
• Свояк
• Неактивен

• Регистрация: 2014-08-11
• Сообщений: 392Спасибо: 169
• Авто: ВАЗ 21124

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

«.Важные датчики проверял, некоторые заменил.»

Какие датчики заменил? Датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, датчик положения коленчатого вала. Измерить компрессию — для контроля. Форсунки промывал на стенде? сокол81- бортовой компьютер(штат) есть? Ошибки посмотреть.

При ускорении — Контроллер следит за резкими изменениями положения дроссельной заслонки (по датчику положения дроссельной заслонки) и за сигналом датчика массового расхода воздуха и обеспечивает подачу добавочного количества топлива за счет увеличения длительности импульса впрыска на форсунки,частотой вращения коленчатого вала для определения моментов. Для достижения максимальной мощности требуется обогащенная горючая смесь, и контроллер изменяет соотношение воздух/топливо приблизительно до 12:1.

7 Ответ от Alevtina.Trofimova 2014-09-22 11:21:22

• Alevtina.Trofimova
• Бывалый
• Неактивен

• Откуда: Селты, УР
• Регистрация: 2014-08-04
• Сообщений: 181Спасибо: 65
• Авто: Ваз 21103

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

У меня на 10 такая же проблема, буду следить за обновлениями.

8 Ответ от сокол81 2014-09-22 13:17:55

• сокол81
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2014-09-21
• Сообщений: 10Спасибо: 2

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Aleksandr.21124 наконец что-то по делу, спасибо. Отвечаю:1.Датчик массового расхода воздуха-смотрел визуально он чистый(сами усики) проверял сопротивление и вольтаж по совету нескольких форумов все находилось как раз в пределах датчика в хор. сост.(сейчас не помню сколько и чего).Как и должно быть при небольшом пробеге.Тем более других симптомов болезни ДМРВ нет. 2.датчик положения дроссельной заслонки и РХХ менял когда стал плавать ХХ и глох двиг.-помогло, но по теме ничего не изм. 3.датчик положения коленчатого вала снимал, почистил, померил сопр.- все ОК.Стоит на нужном зубе. 4.Форсунки промывал сам с помошником и очист. карбюр.-ничего сложного. Слава богу статей на эту тему полно. По струе все видно, она кстати и так была норм. 5.Компрессию не проверял хотя надо бы-на трех свечах на резьбе особенно на крайней справа немного масла.Но с трубы выхл. масла нет.И вообще расход отл.(7.3 в смеш. реж. летом),динамика тоже, кроме полного газа что иногда сильно напрягает- нужно на обгоне рвануть инстиктивно давишь в пол, а она неспеша разгоняется даже с провалом иногда. Так ведь не должно быть. 6.БК нет. Вот и спрашиваю: Может быть Регулятор давл.топл.? Все ост.вроде ОК. Проблема появилась не неожиданно резко, так и было.Тем более что на предыдущей маш. то-же самое и не у меня одного.Катаюсь с этим 2 года -привык, но все таки хотелось бы разобраться.Может кто сталкивался и решил проблему ну или версии.Спасибо

9 Ответ от Aleksandr.21124 2014-09-22 20:24:40 (2014-09-24 08:48:44 отредактировано Aleksandr.21124)

• Aleksandr.21124
• Свояк
• Неактивен

• Регистрация: 2014-08-11
• Сообщений: 392Спасибо: 169
• Авто: ВАЗ 21124

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

На сервисе померяли давл. в рампе -отлично, только при полном открытии не созд. нужное давл..

В цифрах — какое давление создает насос на холостых и при открытии дроссельной заслонки — газ в пол. Может и сам бензонасос не создавать нужного давления. Производительность бензонасоса Bosch — от 3 до 3,8 bar. Почитай ->лада2111.рф/repear/437-zamer-dav … rampe.html

Видео: «Давления топлива 3,8 бар на 21124 1,6 16 кл.» [видео]

Если давление в топливной системе подает на ноль — как только заглушил машину то это Регулятор Давления Топлива.

Если давление плавает от 3,2 до 2,5 — при резкой прогазовке то это бензонасос.

Видео: «Неисправность бензонасоса» [видео]

10 Ответ от сокол81 2014-09-22 21:20:55

• сокол81
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2014-09-21
• Сообщений: 10Спасибо: 2

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Спасибо. Завтра проверю, отпишусь.

11 Ответ от Serg 2014-09-24 12:57:15

• Serg
• Фанат лада2111.рф
• Неактивен

• Регистрация: 2013-07-29
• Сообщений: 830Спасибо: 363
• Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

5.Компрессию не проверял хотя надо бы-на трех свечах на резьбе особенно на крайней справа немного масла.Но с трубы выхл. масла нет.И вообще расход отл.(7.3 в смеш. реж. летом),динамика тоже, кроме полного газа что иногда сильно напрягает- нужно на обгоне рвануть инстиктивно давишь в пол, а она неспеша разгоняется даже с провалом иногда. Так ведь не должно быть.

Кроме компресии возможно прошивка в эбу так может себя вести озвуч имя эбу

12 Ответ от Aleksandr.21124 2014-09-24 14:39:15

• Aleksandr.21124
• Свояк
• Неактивен

• Регистрация: 2014-08-11
• Сообщений: 392Спасибо: 169
• Авто: ВАЗ 21124

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Кому не хватает мощности то можно убрать — Гофра (Шланг воздухозаборника) ВАЗ 2112(совсем убрать).

Как устранить провал педали газа – что не стоит делать самостоятельно

Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа

, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью.

При столкновении с данной проблемой, можно выполнить замену свечей зажигания. Такая процедура даст возможность отодвинуть обращение в автосервис, или же действительно поможет решить проблему.

Полезно знать! Если при движении накатом появляется гул, который сопровождается вибрацией, то скорее всего необходим ремонт подшипника карданного вала.

Если же вы имеете необходимый уровень знаний, можно попробовать устранить данную поломку самостоятельно. Поиск проблемы лучше начать со свечей зажигания и ВВ-проводов, и только после этого двигаться к более редким причинам. Но в конечном итоге Вы можете потратить больше времени, выполнить массу ненужной работы и скорее всего не найдете причину того, почему двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа.

Мы всегда готовы Вам помочь!

Как вылечить машину?

Для начала необходимо провести диагностирование бензонасоса:

• снимите с него крышку и внимательно осмотрите визуально, уделив основное внимание месту возле клапана;
• в случае отсутствия уплотнительного кольца примите меры по устранению недостатка.

В данном случае произошла разгерметизация бензонасоса, и начали происходить перебои с подачей топлива. Именно с этим и связана неисправность автомобиля. После восстановления герметичности автомобиль ВАЗ-21124 (16 клапанов) начнет снова плавно перемещаться по дороге. Замену уплотнительного кольца можно провести самостоятельно, главное, найти правильное кольцо и инструменты.

Ваз 2110 при нажатии на газ машина захлебывается инжектор

Провал при нажатии на педаль газа: причины и способы устранения неполадки

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Что из себя представляют провалы?

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

• Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
• Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
• Рывки.Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
• Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
• Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

1. Свечи зажигания и высоковольтные провода;
2. Засорение топливных форсунок;
3. Загрязнена дроссельная заслонка;
4. Неверно настроено зажигание;
5. Ошибки в ЭБУ;
6. Засорен воздушный фильтр;
7. Неполадки в работе бензонасоса.

НАШЛИ СВОЮ ПРИЧИНУ?

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами:

• Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
• Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
• Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
• Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
• Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
• Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

• Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
• Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
• Поломка может быть в датчике холостого хода.
• Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
• Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
• Проверка инжектора.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

Проваливается педаль, когда движение установлено

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

1. Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
2. Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

Как устранить провал педали газа – что не стоит делать самостоятельно

Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью

При столкновении с данной проблемой, можно выполнить замену свечей зажигания. Такая процедура даст возможность отодвинуть обращение в автосервис, или же действительно поможет решить проблему.

Если же вы имеете необходимый уровень знаний, можно попробовать устранить данную поломку самостоятельно. Поиск проблемы лучше начать со свечей зажигания и ВВ-проводов, и только после этого двигаться к более редким причинам. Но в конечном итоге Вы можете потратить больше времени, выполнить массу ненужной работы и скорее всего не найдете причину того, почему двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ АВТО НА ПОТОМ!

Если провалы не прекратились, то тогда точно стоит обратиться к специалистам. Они смогут провести диагностику компьютерного управления и проверить систему подачи топлива и выяснить место поломки и выполнить меры по устранению. Чаще всего цена ремонта невелика. Поэтому, лучшим советом будет не заниматься самодеятельностью и доверить свой автомобиль профессионалам. Это будет самым разумным решением, нежели тратить время, силы и нервы на самостоятельное устранение неисправностей.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском.

Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

• Форсунки. Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

  Засоренные форсунки

• Повреждения в инжекторе.
• Вышла из строя система подачи топлива.
• Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
• Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

  Определение и устранение ошибок ЭБУ

• Свечи зажигания. Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.

  Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

   Засоренность воздушного фильтра

5. Бензонасос (основные неисправности), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики бензонасос необходимо снять и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.

   Загрязненный топливный фильтр

   Загрязненный топливный фильтр

6. Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
7. Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

2. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.
   Засоренный фильтр в бензиновом насосе

3. Проверяем работоспособность датчика холостого хода и температуры охлаждения.
4. Качество топлива и засоренность форсунок, также влияет на провалах холостого хода.
5. Ошибки в ЭБУ, также могут быть причиной такого явления.
6. Работоспособность инжектора напрямую влияет на работу двигателя.

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Выводы

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

Захлебывается ваз 2112 при нажатии на газ

Ваз 2110 при нажатии на газ машина захлебывается инжектор

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Что из себя представляют провалы?

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

• Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
• Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
• Рывки.Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
• Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
• Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

1. Свечи зажигания и высоковольтные провода;
2. Засорение топливных форсунок;
3. Загрязнена дроссельная заслонка;
4. Неверно настроено зажигание;
5. Ошибки в ЭБУ;
6. Засорен воздушный фильтр;
7. Неполадки в работе бензонасоса.

НАШЛИ СВОЮ ПРИЧИНУ?

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами:

• Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
• Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
• Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
• Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
• Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
• Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

• Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
• Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
• Поломка может быть в датчике холостого хода.
• Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
• Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
• Проверка инжектора.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

Проваливается педаль, когда движение установлено

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

1. Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
2. Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

Как устранить провал педали газа – что не стоит делать самостоятельно

Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью

При столкновении с данной проблемой, можно выполнить замену свечей зажигания. Такая процедура даст возможность отодвинуть обращение в автосервис, или же действительно поможет решить проблему.

Если же вы имеете необходимый уровень знаний, можно попробовать устранить данную поломку самостоятельно. Поиск проблемы лучше начать со свечей зажигания и ВВ-проводов, и только после этого двигаться к более редким причинам. Но в конечном итоге Вы можете потратить больше времени, выполнить массу ненужной работы и скорее всего не найдете причину того, почему двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ АВТО НА ПОТОМ!

Если провалы не прекратились, то тогда точно стоит обратиться к специалистам. Они смогут провести диагностику компьютерного управления и проверить систему подачи топлива и выяснить место поломки и выполнить меры по устранению. Чаще всего цена ремонта невелика. Поэтому, лучшим советом будет не заниматься самодеятельностью и доверить свой автомобиль профессионалам. Это будет самым разумным решением, нежели тратить время, силы и нервы на самостоятельное устранение неисправностей.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Для всех у кого троит 124 мотор при резком нажатии на педаль газа — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Совсем от рук отбился, иногда что-то делаю с машиной, но так в лом публиковать, ну сейчас не об этом, то, что я опишу ниже, проблема массовая шеснарей 1,6.))В общем не обошла и меня эта печальная история. При наступлении жары, начал замечать, что при попытке резко тронуться с перекрестка, светофора да или просто форсануть машину колбасит секунды 2, обороты не поднимаются, в общем стало опасно ездить. Начав логически рассуждать пришел к выводу, что причина кроется в зажигании, а именно в ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАТУШКАХ. Также вспомнил, что у друга была такая же бяда, которая решилась заменой всех 4 катушек(см.картинку)… В общем попросил я у него катушки, поставил 3 его новых и одну свою бош оставил (почти новую), думаю она то уж точно рабочая. Какого было мое удивления, когда заметил, что ни черта не изменилось(((. Выкидую этот бош, ставлю все новые, и Врум-Врум, обороты взлетают не запинаясь. Начав подкидывать свои катушки по одной, все становиться на прежние места, все также троит. То есть даже поменяв 3 катушки новыми все равно будет троить, только все 4Вернув свои катушки на место и думая как же немножко улучшить положение, пришла идея уменьшить зазор на свечах до 0,9мм, стало чуууточку лучше, но все равно фигня. В общем пока в раздумьях, так катать или раскошелиться на 4 ИК.P.S. это ТАЗ почему они ломаются хз, поэтому ни кому не навязываю покупать комплект катушек, а только если есть проблема и возможность позаимствовать новые проверенные ик у знакомого или родыча, как-то так…

Всем добра, не троите!)

Почему тупит при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов на горячую: причины

Неоднократно, многие водители сталкивались с тем, что 16-клапанный ВАЗ-2112 начинал тупить при разгоне или чувствовался провал скорости. Это может быть связано с разными причинами, которые необходимо знать, как устранить.

На видео показан процесс когда ВАЗ-2112 троил, плохо набирал скорость, периодически загорался «чек двигателя» и способ решения:

Почему тупит? Основные неисправности

Вид двигателя ВАЗ-2112

Причин возникновения эффекта, когда тупит 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ-2112 16 клапанов не много. Конечно, придется немного повозиться, чтобы в том или ином случае найти истинную причину, но в противном случае прямая дорога на автосервис. Тем, кто решил, все-таки отремонтировать свой автомобиль сам, данная информация будет полезна.

Итак, рассмотрим, основные причины возникновения такого эффекта:

Основные причины рассмотрены, и можно перейти к решению указанных неисправностей.

Методы решения проблемы

Для устранения провала при разгоне необходимо поэтапно проверить все узлы указанные ниже.  Это немалый объём работы, зато автолюбитель сможет сэкономить достаточную сумму денег, которую с него бы взяли на автосервисе. Конечно, тем, кто не разбирается в конструкции автомобиля, туда и дорога, ну или просить знакомых, которые за полцены устранят неисправности. Но, если следовать инструкциям, то можно разобраться во всем самому.

Некачественное топливо

Некачественное топливо — частая причина поломок двигателя

Конечно, в нашей стране некачественное горючее становится причиной многих несчастий и бед автомобилистов. Проверить горючее на заправочной станции, не представляется возможным, поэтому все борются уже с последствиями. Единственное, что можно сделать – это проводить регулярные диагностики и чистки топливной.

Топливная система

Форсунки на топливной рампе снятые с двигателя

Первый рубеж защиты двигателя – это фильтры топливной, которые порой не справляются, и в мотор не попадает достаточное количество топлива. С другой стороны, при полной засоренности забиваются форсунки, которые на малых оборотах дают нормальное количество смеси, а вот если на разгон, то количество смеси остается прежним и появляется провал на малых оборотах.

Выходом из ситуации становится замена топливного фильтра, чистка или замена сетки бензинового насоса, ну и диагностика и замена вышедших из строя форсунок. Последние обычно проходят этап чистки, но это не всегда помогает и приходится их менять.

Дроссельная заслонка

Очищенная дроссельная заслонка

Заклинившая дроссельная заслонка и недостаточное количество воздуха может стать причиной того, что двигатель будет тупить при разгоне. Это связано с не оптимальной топливной смесью. В данном случае, вариантом решения проблемы становится – чистка.

Система зажигания

Высоковольтные провода системы зажигания

Еще одной причиной того, что автомобиль начал тупить, набирая разгон, могут стать перебои в работе зажигания. Так, необходимо проверить свечи и высоковольтные провода, где могли образоваться пробои. При необходимости нужно заменить испорченные детали. Завод изготовитель рекомендует менять все комплектами.

Ошибки ЭБУ

Список ошибок электронного блока управления

Последней проблемой становится то, что возникают ошибки в электронном блоке управления двигателем. При большом накоплении ошибок, это может сказаться на работе разных систем автомобиля. Поэтому, как показывает практика, сброс ошибок ЭБУ приводит к нормализации работы силового агрегата.

Режим самодиагностики панели приборов на ВАЗ-2112

Выводы

Устранение эффекта, когда 16-клапанный ВАЗ-2112 тупит при разгоне, оказывается не так уж и сложно своими руками. Конечно, если не удалось устранить неисправность стоит поехать на автосервис, где четко и быстро все сделают.

Приора при нажатии на газ машина захлебывается

• Сообщений: 2
• Откуда: АЛЕКСАНДРОВ

7 ноября 2009, 23:30 #1 123

привет всем. подскажыте при ускорении с малых оборотов появляется провал а потом только начинает разгонятся. на диагностике ошибок нет меняли все модули. свечи.дмр. вобщем они нефига лучше не сделали. если у кого такое было напишите.

8 ноября 2009, 09:53 #2 123

Перепрошей комп увеличится тяга, провалы исчезнут и расход топлива станет меньше.

• Сообщений: 88
• Откуда: Челябинск
• Лада Приора 21703

8 ноября 2009, 14:27 #3 123

У меня провал тоже иногда бывает. На гарантийке сказали: ерунда, особенность двигателя. Правда, нет?

• Сообщений: 2195
• Откуда: г.Самара

8 ноября 2009, 14:38 #4 123

Толстый, обманывают тебя. У меня никогда «провалов» не было, хотя заправляю всегда 92-ым. В двигатель ещё ни разу не лазил ни по какому вопросу. Прёт как троллейбус, сколько надавил педаль газа , столько и едет. Разгоняю со светофора спокойно на оборотах 1.500-2.000, причём в этом режиме явно иду на опережение всех других, кто тоже не торопится. Тяга очень ровная, даже не подумаешь, что это 16-ти клапанник.

• Сообщений: 32
• Откуда: Ижевск
• Лада Приора норма

8 ноября 2009, 14:44 #5 123

Леха888, а какого года автомобиль то?

• Сообщений: 88
• Откуда: Челябинск
• Лада Приора 21703

8 ноября 2009, 14:51 #6 123

actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.

8 ноября 2009, 17:11 #7 123

Это не провал, а задумчивость двигателя придушенного «евром»

• Сообщений: 2
• Откуда: АЛЕКСАНДРОВ

8 ноября 2009, 18:15 #8 123

машыне 1.5 года. в томже сервисе сделали выводы что не исправин датчик кислорода. после этого мне прошыли комп и поставили программу 2006 года в которой этот датчик уже выписан. стало немного лучше до этого даже подстреливала в воздушку.

• Сообщений: 1
• Откуда: Лениногорск

6 ноября 2011, 21:14 #9 123

(Приора 16-ти кл. V=1,6) В августе 11 г всё началось — в начале были кратковременные провалы, затем воообще двиг «затроил». Поменяли: свечи, наконечники свечные, две катушки-модули свечные, сделали полную диагностику, промыли форсунки. Провалы на холостых всё равно остались при наборе оборотов, а сегодня снова началось при 120 км/ч поддергивание. ЧТО ДЕЛАТЬ. Может поменять датчик расхода воздуха.

6 ноября 2011, 21:47 #10 123+ 1

нормальный подход, менять всё подряд, на предыдущей машине у меня были катушки, их 8 штук, на всех была выбита одна серия и год выпуска — 1993. Семнадцать лет работают уже, и ни каких нареканий. Что за за гавно стали делать, сыромятина сплошная. причём не только вазы.

• Сообщений: 8524
• Откуда: Раша,наша раша
• Ford Focus

6 ноября 2011, 21:47 #11 123

Очень хорошо помогает замена контроллера на Январь, у нас с завода стоит Бошь мать его очень плохо шьется и работает пилехо.

• Сообщений: 7
• Откуда: нижний новгород

25 ноября 2011, 20:41 #12 123

такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

• Сообщений: 12562
• Откуда: СПб
• Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG
  Nissan Qashqai 2.0

25 ноября 2011, 20:50 #13 123

боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12

такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

пропуски воспламенения, забит топл. фильтр, недостаточное давление в топл. рампе причин докуя

• Сообщений: 2112
• Откуда: волгоград
• Лада Приора all road,4+4,автомат

25 ноября 2011, 20:52 #14 123

боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12

такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

форсунки могут быть, компрессию тоже желательно померить

• Сообщений: 11844
• Откуда:

25 ноября 2011, 20:57 #15 123

боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12

такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема

Может сцепление слишком рано хватает или быстро отпускаешь приоро мотор на низах чуть тупит .

• Сообщений: 7
• Откуда: нижний новгород

25 ноября 2011, 21:10 #16 123

менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает

• Сообщений: 7
• Откуда: нижний новгород

17 декабря 2011, 10:50 #17 123

приора 2009 г. в.теперь глохнет при переходе на ХХ при движении, менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает

• Сообщений: 10185
• Откуда: Ангарск
• Лада Нива 2131М
  Nissan Patrol

17 декабря 2011, 11:07 #18 123

Я бы еще снял и промыл весь узел инжектора.

• Сообщений: 3
• Откуда: красноярск

7 января 2012, 11:51 #19 123

ребята скажите каое масло льете в двигатель?

• Сообщений: 252
• Откуда: Республика Дагестан г.Хасавюрт

7 января 2012, 13:36 #20 123+ 1

это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —

300 полу синтек а после миниралку

• Сообщений: 19122
• Откуда: Махачкала
• Лада Веста Седан

7 января 2012, 14:03 #21 123

master05, 7 января 2012, 13:36, #20

это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —

300 полу синтек а после миниралку

А мне наоборот мастер говорил, что до 100 тысяч можно и полусинтетику, а потом синтетику лить.

У меня на моей бывшей 2112 пробег под 200 тысяч — все мастера сейчас советуют новому хозяину синтетику

• Сообщений: 2322
• Откуда: Варшава, Польша.
• Nissan Pathfinder

7 января 2012, 14:05 #22 123

Насколько подсказывает мой опыт причин провалов три: 1 Топливная система включая фильтр засраты.

2 Проблемы с зажиганием (катушки, свечи).

3 компрессия по цилиндрам разная (помоему более 1,0)

Был-бы 8-ми кл добавил бы ещё неправильную регулировку клапанов.

• Сообщений: 35
• Откуда: Узловая,Тульская обл.
• Лада Приора хетчбек

27 января 2012, 18:15 #23 123

Толстый, 8 ноября 2009, 15:51, #6

actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.

Я слышал, что это бывает у кого е-газ педаль стоит. У меня тоже при резком ускорении машина 0,5 сек «думает».Надо перепрошить.

• Сообщений: 1325
• Откуда: пермь
• Лада Приора 21703-018

6 февраля 2012, 12:01 #24 123

Какие плюсы в е-газ что лучше.

12 декабря 2012, 10:40 #25 123

вчера на перекрестке с 15 куснулся. на первой провал словил потом на второй на третей маленький был. что за хрень не могу понять прошла 60 т появилась совсем не давно тысячах на 50. что и хх обороты плавают. что может быть кто знает?

Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.

Провалы мощности на карбюраторных автомобилях ВАЗ и иномарках

Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.

Двухсекундные при начале движения (нажатие на педаль газ)

После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.

Провалы на ходу при движении на средней скорости

Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.

На ходу при движении с малой скоростью

Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.

Резкий провал на большой скорости с последующей утратой приемистости

Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).

К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО

На инжекторных машинах

Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:

• Кислородный датчик вышел из строя. Решение: проверка и замена.
• Нарушились фазы газораспределения в моторе. Решение: выставить фазы так, как это указано в инструкции по эксплуатации машины.
• Калильное число на свечах не соответствует указанному в инструкции. Решение: уточнить калильное число, затем приобрести и поставить новые свечи зажигания.
• Одна или несколько форсунок засорились. Решение: форсунки снимаются, устанавливаются на специальный стенд, где и промываются сольвентом под давлением.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Причины на автомобилях с ГБО

• Сбилась настройка редуктора или дозатора. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией.
• Газовый фильтр засорился. Решение: приобрести новый и заменить.
• Вышел из строя клапан на расходной магистрали. Решение: заменить клапан, предварительно уточнив его марку в инструкции.

Видео: Советы специалиста о способах устранения проблем

Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Читайте в этой статье

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

1. Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
2. Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

Почему обороты падают и машина глохнет при нажатии на педаль газа

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 503

Перебои в работе мотора на переходных режимах свидетельствуют о нарушении состава топливовоздушной смеси, двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, захлебывается или начинает троить. Чаще всего причина описанных симптомов в системе питания, поэтому заострим внимание на проверке бензонасоса, регулятора давления топлива, фильтров грубой и тонкой очистки.

Причины перебоев в работе мотора

1. Недостаточное давление бензина. Двигатель может нормально работать на холостых оборотах, в режиме плавного разгона и частичных нагрузок, но при резком ускорении либо движении под нагрузкой увеличивается цикловая подача топлива. Если давление в рампе недостаточно или нарушена подача топлива к карбюратору, мотор захлебывается при нажатии на газ, троит и может даже заглохнуть.
2. Неверные показания датчика положения дроссельной заслонки. Engine Control Module (ECM) рассчитывает количество подаваемого в цилиндры топлива исходя из оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Фактическая нагрузка определяется углом открытия дроссельной заслонки. Если блок управления двигателем получает неверную информацию о положении заслонки, то при нажатии на газ обороты падают и машина глохнет.
3. Недостаточная сила и/или несвоевременная подача искры в цилиндры.

Если мотор заглох при резком нажатии на газ и больше не заводится, проверьте питание на бензонасосе. Возможно, причина в предохранителе, перетертом проводе или плохом контакте фишки топливного модуля.

Велика вероятность, что код неисправности сузит область диагностируемых узлов. Считать ошибки можно специализированным либо мультимарочным сканером.

В ранних инжекторных системах питания процесс самодиагностики запускается перемыканием контактов в блоке реле и предохранителей.

Проверка бензонасоса

Основной показатель работоспособности топливного насоса – давление бензина в топливной рампе. Способы подключения к топливной магистрали:

• использование штатного штуцера для замера давления в рампе. Такой тип системы питания установлен на ВАЗовских 8-клапанных ДВС с магистралью обратного слива топлива от рейки к бензобаку. Подключить манометр можно через переходник, который накручивается на штуцер с внешней резьбой. Внутри штуцера находится золотник, напоминающий велосипедный, который при нажатии сообщает топливную рейку и шланг манометра. Но заводской разъем для подключения манометра есть не на всех автомобилях. Да и сам переходник в некоторых случаях найти сложнее, чем изготовить прибор для прямого подключения;
• подключение вразрез топливной магистрали. Вам потребуется: манометр со шкалой измерения до 7 кг/см², топливный шланг подходящего диаметра, тройник и 2 фитинга («папа» и «мама» быстросъемного типа) для подключения штатных трубок. Такое нехитрое приспособление позволит врезаться в топливную магистраль, сохранив возможность запустить двигатель.

В продаже большое количество готовых наборов для измерения давления топлива в рейке. Но его покупка нецелесообразна для одноразового использования. Высокая стоимость обусловливается множеством различных фитингов и переходников для подключения к основным типам систем питания. Если вы рассматривайте покупку такого набора, убедитесь, что в нем есть необходимые для подключения к вашему авто переходники.

Какое давление считается нормальным?

Перед началом теста в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто найдите пределы нормального давления в топливной рейке. К примеру, для ВАЗовского 8-клапанного мотора с обраточной системой нормальные значения от 2,8 до 3,2 кг/см², тогда как для моделей без обратки (РДТ установлен в топливном модуле) приемлемое давление от 3,6 до 4 кг/см². Значения 3-4 кг/см² в случае отсутствия информации по конкретному двигателю можно считать нормальными для подавляющего большинства инжекторных двигателей с распределительной системой впрыска на клапаны.

При тесте «в стенку», когда регулятор давления топлива исключен из топливного контура, исправный бензонасос должен выдавать не менее 6,5 кг/см². Такой запас производительности необходим для исключения пульсаций топлива в магистрали, адекватной работы двигателя на переходных режимах и частичной компенсации уменьшения проходного сечения фильтрующих элементов. Если бензонасос такой запас давления обеспечить не в состоянии, вы заметите провалы при нажатии на педаль газа.

Замеряем давление своими руками

Перед подключением к топливной магистрали необходимо сбросить остаточное давление в системе. Для этого достаточно на работающем двигателе вытащить предохранитель бензонасоса. Когда двигатель заглохнет, можно вернуть предохранитель и приступать к работе. Перейдем к методикам замера давления топлива в рейке.

1. Замер при включенном зажигании. Стрелка манометра должна стремительно подняться и замереть в диапазоне нормального давления. Если после выключения зажигания стрелка давление стремительно падает, на вашем автомобиле неисправен РДТ.
2. Замер на работающем двигателе. Стрелка манометра не должна дергаться или показывать меньшее давление нижнего предела штатных значений.
3. Замер с включенным зажиганием и пережатой обраткой. В таком случае насос давит «в стенку» максимально возможное давление.

Если ваш автомобиль глохнет на холодную при нажатии газа, диагностику проводите на непрогретом двигателе. Важно сымитировать условия, при которых симптомы неисправности проявляют себя чаще всего.

Карбюраторная система питания

Как и в случае с инжекторными моторами, если двигатель глохнет при перегазовках, первым делом обратите внимание на систему топливоподачи. Возможные неисправности:

• засорение магистрали подачи бензина, фильтра тонкой очистки, топливозаборника в баке;
• засорение жиклеров, переходной системы;
• неисправность ускорительного насоса.

Не стоит отметать неправильные настройки качества смеси. В таком случае включение в работу ускорительного насоса при перегазовках может привести к переобогащению смеси. Нередко мотор заводится и глохнет после холодного пуска.

Видео: Что делать если при нажатии на газ ВАЗ 2106 глохнет

Неисправности системы зажигания

При резком открытии дроссельной заслонки повышается напряжение пробоя между электродами свечи зажигания. Поэтому дефекты в работы системы зажигания в первую очередь проявляются при движении под нагрузкой и резком нажатии на педаль газа. Возможные причины провалов и нестабильной работы двигателя:

1. Совокупность плохих свечей зажигания, нарушения изоляции высоковольтных проводов, трещины корпуса катушки зажигания.
2. Неправильно выставлен угол опережения зажигания (УОЗ). Нередко в таком случае слышен стук в моторе при нажатии на газ, который являются прострелами из-за несвоевременного сгорания топливовоздушной смеси.
3. Скопление влаги под крышкой трамблера, неправильный зазор на кулачках.
4. Дефект датчика Холла.
5. Поломка центробежного регулятора УОЗ.
6. Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания. В случае подозрений на неисправный ВРОЗ первым делом проверьте герметичность вакуумной магистрали. Трещины трубок, неплотная посадка на штуцеры, прорыв диафрагмы, приводят к утечке вакуума и отсутствию автоматической регулировки УОЗ при нажатии на педаль акселератора.

Нестандартные причины

Если системы питания, зажигания работают в штатном режиме, проверьте воздушный фильтр и катализатор. В первом случае к провалам при нажатии на газ приведет недостаток воздуха, а во втором случае противодействие на выпуске. Катализатор может быть забит или частично оплавлен, из-за чего нарушается его проходное сечение.

Если инжектор глохнет при нажатии на газ, вполне вероятно, что причина этому не в неисправности конкретного узла, а в совокупности проблем: засоренного топливного фильтра, подсоса воздуха во впуск (слышен характерный свист в машине при нажатии на педаль газа) изношенных свечей зажигания и т.п.

Автомобили с ГБО

Когда двигатель нормально работает на бензине, но глохнет на газу, первым делом проверьте фильтр жидкой фазы и слейте конденсат с редуктора. Если нарушена циркуляция ОЖ через редуктор, возможно его перемерзание на повышенных оборотах даже в теплую пору года.

Глохнет при нажатии на газ

#1  21.09.2009 12:11:50 pihel Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: kia rio Регистрация: 10.08.2009 Сообщений: 276 Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях ВАЗ 21093 карбюратор (99 год), машина глохнет при нажатии на педаль газа. Нажимаешь плавно доходит до 1500 и резко теряет до 0, если задержать нажатой, то обороты начинают скакать от максимума до 0 с некоторой частотой. Это все наблюдалось, когда машина была прогрета, теперь же, когда она холодная завести не удается, т.к. надо доставать подсос, а это повышение оборотов (токо заведешь — сразу глохнет) До этого наблюдалась картина: нажимаешь резко на педаль газа: сначала провал, а потом только ускорение (если плавно, то не наблюдалось) Буду благодарен за любые идеи 🙁 #2  21.09.2009 12:21:23 Полинα Бабсовет Откуда: Вологда Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 13046 Поблагодарили 1121 раз в 844 сообщениях Надо ехать к хорошему мастеру, понимающему в карбюраторах.  Могу посоветовать mag-35 (Максим, сервис на Пугачева, 18) «У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.» (с) Вальтер Рёрль. #3  21.09.2009 12:34:48 pihel Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: kia rio Регистрация: 10.08.2009 Сообщений: 276 Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях Забыл еще сказать (может тоже имеет значение): карбюратор чистили этим летом, только не в сервисе, а знакомые 🙂 #4  21.09.2009 12:34:54 Dep Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: легковой Регистрация: 26.01.2007 Сообщений: 3691 Поблагодарили 171 раз в 121 сообщении pihel, проверь электромагнитный клапан. Включайте поворотники! #5  21.09.2009 16:45:45 sas85 Автолюбитель Откуда: Алексеевка Авто: Ваз 21140 Регистрация: 19.07.2009 Сообщений: 165 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Холостой ход я как понимаю есть? а теряет обороты и глохнет при переходе с холостых на рабочие обороты… проверь жиклеры #6  21.09.2009 17:36:25 Полинα Бабсовет Откуда: Вологда Регистрация: 19.02.2009 Сообщений: 13046 Поблагодарили 1121 раз в 844 сообщениях в настройках карбюратора больше тонкостей, чем знают о его чистке твои знакомые 🙂 «У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.» (с) Вальтер Рёрль. #7  21.09.2009 18:04:47 chyma Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: УАЗ, Fiat Albea Регистрация: 17.09.2009 Сообщений: 1565 Поблагодарили 176 раз в 92 сообщениях А летом чистили для профилактики или что-то было? Вообще я бы начал с топливных магистралей. Снять шланг со штуцера на входе к топливному насосу. Дунуть ртом. Сначала должно быть усилие потом воздух идет легко. Дальше заткнуть штуцер на входе (там где снят шланг) пальцем. Подкачать рукой. Палец должно присосать к насосу. Если нормально, этот шланг ставим на место, снимаем с карбюратора. Качаем рукой, смотрим как поступает топливо. Если нормально — можно лезть в карбюратор. «У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество!» (с) (нарком путей сообщения Каганович) #8  21.09.2009 18:26:42 pihel Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: kia rio Регистрация: 10.08.2009 Сообщений: 276 Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях Летом машина не заводилось, в итоге оказалось что дело в датчике холла, но до этого момента много перебрали. Сегодня-завтра попробую все выше перечисленное #9  21.09.2009 19:59:47 Antonof Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ВАЗ 21102 Регистрация: 14.09.2009 Сообщений: 51 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Алексей, я бы предположил, что дело в малом количестве топлива. На холостой ход хватает, а на более производительные режимы уже нет. Игорь Chyma прав, я за такой же алгоритм. Версия первая — проверьте бензонасос. Не износилась мембрана? У меня на восьмерке такое было. И вторая — загляните в поплавковую камеру карбюратора, не маловат там уровень? После самодельной промывки нередко сбивается. #10  21.09.2009 23:56:15 MadMax2112 Бригадир Откуда: Вологда Авто: Skoda Scout Регистрация: 01.08.2003 Сообщений: 4509 Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях Если промывали с разборкой, то могли перепутать, не затянуть, сорвать жиклеры или эмульсионные трубки, порвать диафрагмы, потерять пружинки или шарики. В 83 карбюраторе несколько систем обогащения, но если память не изменяет, то все работают через главную дозирующую систему. Начать проверять с нее. При резком нажатии работает ускорительный насос. Если провал, то он работает не правильно. Все дело может просто в подсосе воздуха. Сначала проверьте плоскости карбюратора, прокладки. Если сами плохо представляете работу карбюратора, то лучше обратиться к специалисту. Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги. #11  25.09.2009 19:09:50 pihel Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: kia rio Регистрация: 10.08.2009 Сообщений: 276 Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях Только сейчас дошли руки разобрать карб. Он оказался сухой. Бенз качается, если шланчик снять, а в сам карб не поступает. Поиск причины отложили до завта-послезавтра. #12  25.09.2009 19:58:12 Mike Мастер Откуда: Вологда Авто: JEEP GrandCherokee 4.0 Регистрация: 20.05.2008 Сообщений: 1162 Поблагодарили 35 раз в 29 сообщениях Если-бы он был сухой, то и холостого не было-бы. Если все-таки сухой, то смотри фильтр тонкой очистки (болт на 13). Смотрим клапан и поплавки. Если все-таки бенз есть а неисправность осталась, то чистим основны топливные жиклеры. #13  25.09.2009 20:01:50 pihel Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: kia rio Регистрация: 10.08.2009 Сообщений: 276 Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях теперь то она вообще не заводится, соотв. и холостого хода нет #14  25.09.2009 22:03:22 NEO Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 19.02.2008 Сообщений: 319 Поблагодарили 6 раз в 1 сообщении После последней моей вылазки в карбюратор я для себя определенно решил-делать карб только в сервисе,а то столько проблем можно наделать,что во век неразберешся. Это так,мысли вслух. #15  25.09.2009 22:08:04 MadMax2112 Бригадир Откуда: Вологда Авто: Skoda Scout Регистрация: 01.08.2003 Сообщений: 4509 Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях pihel: теперь то она вообще не заводится, соотв. и холостого хода нет Mike: Смотрим клапан и поплавки. Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги. #16  30.09.2009 21:46:15 pihel Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: kia rio Регистрация: 10.08.2009 Сообщений: 276 Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях Поправили поплавок, бензин пошел, но перестала заводиться 🙂 Оказалось вышел из строя датчик холла, при условии, что его менял месяц назад (вот это надежность!) Поставил новый, все ок, но начали плавать обороты… не понятно. #17  30.09.2009 21:52:33 Mike Мастер Откуда: Вологда Авто: JEEP GrandCherokee 4.0 Регистрация: 20.05.2008 Сообщений: 1162 Поблагодарили 35 раз в 29 сообщениях Плавать на ХолостомХоду? при закрытой заслонке? при нажатии на педаль? #18  30.09.2009 21:57:37 pihel Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: kia rio Регистрация: 10.08.2009 Сообщений: 276 Поблагодарили 25 раз в 14 сообщениях На холостом ходу, при задвинутом подсосе #19  09.03.2011 12:40:52 agpj Посетитель Откуда: Вологда Авто: ваз 2109 Регистрация: 07.03.2011 Сообщений: 6 ВАККУМНЫЙ регулятор на трамблере!!!!!!!!!! отсоедени шланг от него , заглуши винтом каким нить(дабы оздух не сосало…) по сути не должно ничего изменится!!!! дла карбюратора неподходящие симптомы… Добавлено  09.03.2011 12:51:06: agpj: ВАККУМНЫЙ регулятор на трамблере!!!!!!!!!! отсоедени шланг от него , заглуши винтом каким нить(дабы оздух не сосало…) по сути не должно ничего изменится!!!! дла карбюратора неподходящие симптомы… фигню написал….. до конца обсуждение на дочитав винт СО выкручивать нада, или датчик ХХ. #20  13.03.2011 23:16:13 tusha Автолюбитель Откуда: лальск Авто: 21113,2106 Регистрация: 16.02.2011 Сообщений: 31 Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях натворили-то всего навсего жиклер главный первичнои камеры был заткнут 100 раз доставал из них камни Страница 1 из 2 1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Что такое массовый расходомер воздуха (ДМРВ) и «жрет с ним»? Диагностика и устранение неисправностей датчика массового расхода.

Для оптимальной работы инжекторного ДВС (далее ДВС) следует учитывать, сколько воздушной смеси поступает в камеры сгорания цилиндров. На основании этих данных электронный блок управления (далее ЭБУ) определяет условия подачи топлива. Помимо информации с датчика массового расхода воздуха учитывается его давление и температура.Поскольку ДМРВ является наиболее значимым, рассмотрим их типы, конструктивные особенности, возможности диагностики и замены.

Назначение и расшифровка аббревиатуры

Расходомеры, они же объемные или ДМРВ (не путать с ДМРТ и ДВРМ), расшифровываются как датчики массового расхода, устанавливаемые в автомобилях на дизеле или бензине. Местоположение этого датчика найти несложно, поскольку он контролирует подачу воздуха, затем следует за ним в соответствующей системе, а именно за воздушным фильтром, на пути к дроссельной заслонке (ДЗ).

Подключение устройства осуществляется к блоку управления ДВС. В случаях, когда ДМРВ находится в неисправном состоянии или отсутствует, приблизительный расчет может производиться исходя из положения ДЗ. Но при таком способе измерения невозможно обеспечить высокую точность, что сразу приводит к перерасходу топлива. Это еще раз указывает на ключевую роль расходомера при расчете массы топлива, подаваемого через форсунки.

Помимо информации с ДМРВ, блок управления также обрабатывает данные, полученные от следующих устройств: ДРВ (датчик распредвала), ДД (датчик детонации), ДЗ, датчик температуры системы охлаждения, датчик кислотности (лямбда-зонд) и др.

Типы ДМРВ, их конструктивные особенности и принцип работы

Наибольшее распространение получили три типа томов:

• Проволока или нить.
• Фильм.
• Объемный.

В первых двух принципах работы он был построен на получении информации о массе воздушного потока путем измерения его температуры. В последнем могут быть задействованы два варианта:

Конструкция вихревого датчика (широко используется производителем Mitsubishi Motors)

Обозначения:

• A — датчик измерения давления для фиксации прохождения вихря.То есть частота давления и образования вихрей будет одинаковой, что дает возможность измерить расход воздушной смеси. На выходе с помощью АЦП аналоговый сигнал преобразуется в цифровой и передается в ЭБУ.
• B — специальные трубки, формирующие воздушный поток, близкий по свойствам к ламинарному.
• C — воздуховоды для обжига.
• D — Колонка с острыми краями, на которой образуются вихри кармана.
• E — отверстия для измерения давления.
• F — направление воздушного потока.

Проволочные датчики

До недавнего времени ДМРВ NITE был наиболее распространенным типом датчика, устанавливаемым на отечественные автомобили модельного ряда бензиновых и ВАЗ. Пример конструкции проволочного расходомера показан ниже.

Обозначения:

• A — электронная доска.
• Б — Разъем для подключения ДМРВ к ЭБУ.
• C — Регулировка CO.
• D — корпус расходомера.
• E — Кольцо.
• F — Проволока из платины.
• G — терморезистор.
• H — держатель для кольца.
• I — корпус электронной платы.

Принцип работы и пример функциональной схемы резьбового волюмтра.

Разобравшись с конструкцией прибора, перейдем к принципу его действия, он основан на термоанемометрическом методе, при котором термистор (RT), нагреваемый протекающим через него током, помещается в поток воздуха.Под его воздействием изменяется теплоотдача, и соответственно сопротивление RT, что позволяет рассчитать объемный расход воздушной смеси? Используя уравнение Кинга:

I 2 * r = (k 1 + k 2 * ⎷ q) * (T 1 -T 2),

где I — ток, проходящий через RT и нагревающий его до температуры T 1. При этом t 2 — температура окружающей среды, а к 1 и 2 — неизменные коэффициенты.

Исходя из приведенной выше формулы, можно получить значение объемного расхода воздуха:

Q = (1 / K 2) * (i 2 * R T / (T 1 — T 2) — K 1)

Ниже приведен пример функциональной схемы с мостовым включением термоэлементов.

Обозначения:

• Q- Измеренный расход воздуха.
• Y — усилитель сигнала.
• R T — это проволока термораспределения, как правило, из платиновой или вольфрамовой нити, толщина которой находится в пределах 5,0-20,0 мкм.
• R R — термокомпататор.
• R 1 -R 3 — сопротивление условное.

Когда скорость потока близка к нулю, RT нагревается до определенной температуры, пропуская через него ток, что позволяет поддерживать мост в равновесии.Как только поток воздушной смеси усиливается, термистор начинает остывать, что приводит к изменению его внутреннего сопротивления и, как следствие, нарушению равновесия в мостовой схеме. В результате этого процесса на выходе из усилительного блока образуется ток, который частично проходит через термопенсатор, что приводит к теплоизоляции и позволяет компенсировать его потерю из потока воздушной смеси и восстанавливает баланс мост.

Описанный процесс позволяет рассчитать расход воздушной смеси, задав значение тока, проходящего через мост.Чтобы сигнал воспринимался компьютером, он преобразуется в цифровой или аналоговый формат. Первый позволяет определить частоту выходного напряжения, второй — по его уровню.

У данной реализации есть существенный недостаток — высокая температурная погрешность, поэтому многие производители добавляют в конструкцию термистор аналогичный основному, но не подвергают его воздействию воздушного потока.

В процессе работы на проволочном термисторе могут накапливаться слои пыли или грязи, чтобы предотвратить это, данный элемент подвергается кратковременному высокотемпературному нагреву.Производится после отключения двигателя.

Пленочные антенны

Пленка

ДМРВ работает по тому же принципу, что и Нитее. Основные отличия заключаются в конструктивном исполнении. В частности, вместо проволочного сопротивления из платиновой нити используется кремневый кристалл. Он покрыт несколькими слоями платинового напыления, каждый из которых играет определенную функциональную роль, а именно:

• Датчик температуры.
• Термическое сопротивление (как правило, их два).
• Нагревательный (компенсационный) резистор.

Этот кристалл установлен в защитной крышке и помещен в специальный канал, по которому проходит воздушная смесь. Геометрия канала устроена таким образом, что измерения температуры снимаются не только с входящего потока, но и с отраженного. За счет созданных условий достигается высокая скорость воздушной смеси, которая не способствует отложению пыли или грязи на защитном кожухе кристалла.

Обозначения:

• A — корпус расходомера, в который вставлен измерительный прибор (E).
• B — разъемы подключения к компьютеру.
• C — чувствительный элемент (кристалл кремня с несколькими слоями напыления, помещенный в защитный кожух).
• D — электронный контроллер, с помощью которого происходит предварительная обработка сигнала.
• E — корпус измерительного прибора.
• F — канал настроен таким образом, чтобы убирать тепловые индикаторы с отраженного и входящего потока.
• G — измеренный поток воздушной смеси.

Как уже было сказано выше, принцип работы резьбового и пленочного сенсоров аналогичен.То есть вначале нагрев чувствительного элемента до температуры. Поток воздушной смеси охлаждает термоэлемент, что позволяет рассчитать массу воздушной смеси, проходящей через датчик.

Как и в потоковых устройствах, исходящий сигнал может быть аналоговым или преобразованным с помощью АЦП в цифровой формат.

Следует отметить, что погрешность измерения объема резьбы около 1%, в пленочных аналогах этот параметр составляет около 4%. Однако большинство производителей перешли на пленочные сенсоры.Объясняется это как меньшей стоимостью последнего, так и расширенным функционалом ЭБУ, обрабатывающего информацию с этих устройств. Эти факторы выдвинули на второй план точность инструментов и их скорость.

Следует отметить, что благодаря развитию технологии изготовления флеш-микроконтроллеров, а также внедрению новых решений, удалось значительно снизить погрешность для увеличения быстродействия пленочных структур.

Взаимозаменяемость

Вопрос вполне актуальный, особенно с учетом стоимости оригинальной продукции импортного автопрома.Но здесь не все так просто, приведем пример. В первых серийных моделях Горьковского автозавода ДМРВ Бош (БОШ) устанавливали на инжекторную Волгу (БОШ). Несколько позже импортные датчики и контроллеры заменили отечественную продукцию.

А-важная Нитее ДМРВ производства БОШ (PBT-GF30) и ее отечественных аналогов в АОСБ «Импульс» и С —

Конструктивно эти изделия практически не отличались за исключением нескольких конструктивных особенностей, а именно:

• Диаметр провода, используемого в проводе термистора.Босевские изделия Ø 0,07 мм, а в отечественных товарах — Ø0,10 мм.
• Способ крепления проволоки, характеризуется видом сварки. Импортные датчики имеют контактную сварку, отечественные — лазерные.
• Форма красивого термистора. Бош у него П-образная геометрия, ЭПС выпускает инструменты с V-образной резьбой, изделия АОСБ «Импульс» отличаются квадратной формой подвески с резьбой.

Все датчики, представленные в качестве примера, были взаимозаменяемыми до перехода Горьковского автозавода на пленочные аналоги.Причины перехода описаны выше.

Пленка ДМРВ Сименс (SIMENS) для газа 31105

Приводить отечественный аналог к ​​показанному на рисунке датчику нет смысла, так как он практически ничем не отличается.

Следует отметить, что при переходе от ниточных устройств к пленке, скорее всего, потребуется поменять всю систему, а именно: сам датчик, соединительный провод от него к ЭБУ и, собственно, сам контроллер. В некоторых случаях управление можно адаптировать (перепрошить) для работы с другим датчиком.Такая проблема связана с тем, что большинство потоковых расходомеров посылают аналоговые сигналы, а пленочные — цифровые.

Следует отметить, что ВАЗ с инжекторным двигателем устанавливался на первые серийные автомобили с инжекторным двигателем (производства GM) с цифровым выходом, в качестве примера можно привести модели 2107, 2109, 2110 и др. Сейчас в них установлено ДМРВ Bosch 0 280 218 004 .

Для подбора аналогов вы можете воспользоваться информацией из официальных источников или тематических форумов.Для примера ниже представлена ​​таблица взаимозаменяемости ДМРВ на автомобили ВАЗ.

Из представленной таблицы наглядно видно, что, например, датчик ДМРВ 0-280-218-116 совместим с двигателями ВАЗ 21124 и 21214, но не подходит к 2114, 2112 (включая 16 клапанов). Соответственно можно найти информацию и по другим моделям ВАЗ (например, Лада Грант, Калина, Приора, 21099, 2115, Нива Шевроле и др.).

Как правило, с другими марками авто отечественного или совместного производства проблем не будет (УАЗ Патриот ЗМЗ 409, Daewoo Lanos или Nexia), подобрать замену ДМРВ им не составит труда, это касается и продукция китайского автопрома (CIA CEED, Spectrum, Sportyj и др.)). Но в этом случае вероятность того, что распиновка ДМРВ может не совпадать, паяльник поможет исправить ситуацию.

Все намного сложнее из-за европейских, американских и японских автомобилей. Поэтому если у вас Toyota, Volkswagen Passat, Subaru, Mercedes, Ford Focus, Nisan Premiere P12, Renault Megan или другие европейские, американские или японские автомобили, перед заменой ДМРВ необходимо тщательно взвесить все решения.

Если интересно, то можно эпик поискать в сети с попыткой заменить на Nissan Almera h26 «родной» аналог airmer.Одна попытка привела к чрезмерному расходу топлива даже на холостом ходу.

В некоторых случаях поиск аналога будет оправдан, особенно если учесть стоимость «родного» волюминтора (в качестве примера можно привести BMW E160 или Nissan X-Trail T30.

Проверка работоспособности

Перед тем, как диагностировать ДМРВ, необходимо знать симптомы, чтобы определить степень работоспособности Maf (аббревиатура от английского названия устройства) датчика в автомобиле.Перечислим основные признаки неисправности:

• Существенно увеличился расход топливной смеси, при этом замедлился разгон.
• ДВС на холостом ходу работает рывками. В режиме холостого хода можно наблюдать уменьшение или увеличение оборотов.
• Двигатель не запускается. Собственно, сама эта причина не означает, что расходомер в автомобиле неисправен, могут быть и другие причины.
• Двигатель отображается о проблеме с двигателем (Cheeck Engine)

Пример выпущенного сообщения «Check Engine» (отмечено зеленым)

Эти особенности указывают на возможную неисправность DMRV, чтобы точно установить причину поломки, необходимо диагностировать.Сделать это несложно. Существенно упростить задачу поможет подключение диагностического адаптера к ЭБУ (если такая опция возможна), после чего по коду ошибки можно определить исправность или неисправность датчика. Например, ошибка P0100 указывает на неисправность цепи расходомера.

Но если вам предстоит диагностика на отечественных автомобилях, выпущенных 10 и более лет назад, то проверку ДМРВ можно провести одним из следующих способов:

1. Тестирование во время движения.
2. Диагностика с помощью мультиметра или тестера.
3. Проверка внешнего датчика.
4. Установка однотипного, заведомо исправного устройства.

Рассмотрим каждый из перечисленных методов.

Идет тестирование

Самый простой способ — это проверить, проанализировав поведение двигателя при отключенном датчике Maf. Алгоритм действий следующий:

• Надо открыть капот, выключить расходомер, закрыть капот.
• Заводим машину, при этом двигатель переходит в аварийный режим работы. Соответственно, на приборной панели отобразится сообщение двигателя (см. Рис. 10). Количество подаваемой топливной смеси будет зависеть от положения ДЗ.
• Проверьте динамику автомобиля и сравните ее с той, которая была до отключения датчика. Если автомобиль стал динамичнее, а мощность выросла, то это большая вероятность того, что неисправен датчик расхода воздуха.

Обратите внимание, что вы можете путешествовать дальше, когда устройство отключено, но это настоятельно рекомендуется делать. Во-первых, увеличивается расход топливной смеси, во-вторых, отсутствие контроля над кислородным регулятором приводит к увеличению загрязнения.

Диагностика с помощью мультиметра или тестера

Признаки неисправности ДМРВ можно установить, подключив черный щуп к массе, а красный — к входу сигнала датчика (распиновку можно посмотреть в паспорте к прибору, там же указаны основные параметры).

Далее выставляем границы измерения в пределах 2,0 при включении зажигания и замеряем замер. Если прибор ничего не отображает, необходимо проверить соответствие датчика массы и сигнала расходомера. По показаниям прибора можно судить об общем состоянии прибора:

• Напряжение 0,99-1,01 В говорит о том, что датчик новый и исправно работает.
• 1.01-1.02 В — прибор бу, но состояние хорошее.
• 1,02–1,03 В — указывает, что устройство все еще работает.
• 1.03 -1.04 Состояние приближается к критическому, то есть в ближайшее время необходимо заменить ДМРВ на новый датчик.
• 1.04-1.05 — ресурсы устройства практически исчерпаны.
• Over 1.05 — Обязательно нужен новый ДМРВ.

То есть о состоянии датчика правильно судить по напряжению, низкий уровень сигнала говорит о рабочем состоянии.

Проверка внешнего датчика

Этот метод диагностики не менее эффективен, чем предыдущие.Все, что нужно, — это снять датчик и оценить его состояние.

Проверка датчика на наличие повреждений и наличия жидкости

Характерными признаками неисправности являются механическое повреждение и наличие жидкости в приборе. Последнее свидетельствует о том, что система подачи масла в двигатель не отрегулирована. Если датчик сильно загрязнен, его следует заменить или очистить воздушный фильтр.

Установка однотипного, заведомо исправного

Этот метод почти всегда дает четкий ответ на вопрос о характеристиках датчика.Этот метод на практике довольно сложно реализовать, не купив новое устройство.

Кратко о ремонте

Как правило, датчики Maf, пришедшие в негодность, ремонту не подлежат, за исключением случаев, когда требуется их промывка и чистка.

В некоторых случаях есть возможность отремонтировать объем тома ДМРВ, но этот процесс перевернет жизнь на короткое время. Что касается плат в пленочных сенсорах, без специального оборудования (например, программатора для микроконтроллера), а также навыков и опыта, восстанавливать их бессмысленно.

В этой статье поговорим о ДМРВ — датчике массового расхода, расскажем, что это такое, основной принцип работы и обслуживания.

Что это такое?

ДМРВ — датчик массового расхода. Он служит для определения количества воздуха, заполняющего цилиндры при работающем двигателе. Датчик устанавливается на впускном тракте после воздушного фильтра и является одним из основных в работе системы впрыска.

Как он работает? Двигатель должен примерно за один раз пройти 1 часть топлива и 14 частей воздуха, тогда мотор будет работать в оптимальном режиме.Если разорвать эту связь, произойдет либо снижение мощности двигателя, либо топливного бака.

ДМРВ нужен для измерения идеального количества воздуха, поступающего в двигатель. Он вычисляет количество воздуха, а затем передает информацию в главный компьютер, который на основе этих данных уже вычисляет количество необходимого топлива.

Чем больше вы нажимаете на педаль газа, тем больше воздуха попадает в двигатель. ДМРВ фиксируется и дает команду главному компьютеру на увеличение количества топлива.Если вы двигаетесь равномерно, то воздушный поток небольшой, а значит, и расход топлива тоже будет небольшим. А за этим следует датчик массового расхода воздуха, который измеряет количество воздуха, попавшего в двигатель. Датчик устанавливается между воздушным фильтром и входом в двигатель.

Измерить количество воздуха, попавшего в двигатель, то есть определить нагрузку на двигатель. Когда водитель нажимает на педаль газа, дроссельная заслонка открывается, и количество всасываемого воздуха увеличивается.Мы говорим: нагрузка увеличилась. Наоборот, отпустили педаль — снизилась нагрузка. Все это задача ДМРВ.

Как и обслуживание

Датчик состоит из платиновой проволоки диаметром 70 мкм, установленной в измерительной трубке, расположенной перед дроссельной заслонкой. Работа основана на принципе постоянства температуры. При работе платиновый провод DMWR неизбежно загрязняется. Для предотвращения загрязнения после выключения двигателя провод на 1с нагревают до температуры 1000 с.При этом горит вся налившаяся на нем грязь. Этот процесс контролируется электронным блоком управления.

Датчик расхода воздуха прост и надежен в эксплуатации, но это не значит, что его ремонт следует производить самостоятельно. В случае его поломки лучше обратиться к специалистам и, если датчик расхода воздуха перестал работать — его меняют на новый. Невозможность ремонта — отсутствие ДМРВ , ведь стоимость нового велика.

Недостатком также является то, что он измеряет объем поступающего воздуха.Поскольку для определения необходимого количества топлива требуется определение массы воздуха, показания датчика необходимы в соответствии с плотностью воздуха. Для решения этой проблемы в воздухозаборнике рядом с датчиком расхода ставится датчик температуры воздуха. Одно из направлений модернизации ДМРВ — датчик измерения давления.

Датчик расхода воздуха очень требователен к состоянию воздушного фильтра. Платиновые спирали загрязнены. Вы можете промыть их с помощью очистителя карбюратора, но если сделаете неправильно — придется покупать новый.

Датчик массового расхода (ДМРВ) можно охарактеризовать двумя основными параметрами.
Первое — это количество прошедшего через него воздуха, второе — время реакции. Различные контроллеры по-разному реагируют на эти параметры. Если ДМРВ слегка занижает или завышает свои показания, например, контроллер «Январь-5.1» с помощью кислородного датчика сможет отследить эту ошибку и отрегулировать продолжительность впрыска. Контроллер BOSCH MP7.0 более чутко реагирует на эту ошибку, что приводит к нестабильным холостым оборотам.Если в контроллере отсутствует датчик кислорода в обратной связи, Вы можете компенсировать эту ошибку настройкой коэффициента впрыска. Это поможет решить проблему лишь на время.
Если ДМРВ будет иметь большое время отклика, то контроллер «Январь-5.1» не сможет отследить начало изменения количества воздуха и работы машины, и это будет выражаться как «сбой». «во время разгона. У контроллера BOSH MP7.0 этот эффект будет выражен слабее, из-за наличия программ адаптации к датчику.
Одним из приемов диагностики ДМРВ является проверка датчика на режиме холостого хода и в режиме резкого набора оборотов на неподвижной машине. Контролируемый датчик, как правило, сканер. Хороший датчик на холостом ходу должен показывать 8-9 кг / ч, а при резком наборе оборотов Максимальные значения должны быть больше 220кг. Чем выше показания датчика, тем лучше.

Недостатком способа является необходимость довольно резкого нажатия педали газа при диагностике, что требует определенного навыка.При установке плавного вращения датчик выходит на нормальные показания, но остается неисправным. Оказалось, что для датчиков компании BOSHH существует прямая зависимость между скоростью отклика и временем перехода при подаче питания на сам датчик. Также напряжение после переходного процесса свидетельствует об отклонении показаний прошедшего воздуха от нормы. Для исправного датчика эти параметры должны составлять 2-20 мс во время процесса перехода и * 1,03 В. после него. Причем, чем меньше время перехода — тем лучше.Любое отклонение от 1,03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы.

Примечание: * 1.03B — Такое напряжение будет в случае, если измерение будет производиться относительно автомобильного аккумулятора. Правильнее проводить измерения относительно земли датчика. В этом случае устройство покажет 1В. Но этот способ менее удобен в подключении, поэтому обычно измерения проводят относительно батареи и вносят соответствующую поправку.

ДМРВ — датчик капризный — потому что слишком уязвим и в то же время практически не поддается диагностике.Метод, описанный в руководстве (для уменьшения показаний при ХХ и 3000 об / мин), не дает удовлетворительных результатов. Собственно, при подозрении на неисправность ДМРВ остается одно:

Акт «Тык Метод» — посмотреть, что изменится при установке хорошо исправного ДМРВ.

Машина стала постоянно стесняться ??? Понятно, что в таком поведении, скорее всего, виновата ДМРВ. В этом случае, не раздумывая, нужно найти и установить новый датчик.

1) DMRV все еще не поддается диагностике методами semidia: (Диагностика «CE» Когда DMRR выводится, это скорее исключение, чем правило.

2) Я все больше укрепляюсь во мнении, что здесь часто обсуждают проблему: глохнет двигатель — во многих случаях это вызвано неисправностью ДМРВ.

3) ДМРВ должен быть защищен. Подчиненный враг — воздух за фильтром, в этом случае ДМРВ проживает максимум 2..5 тыс. Км. Чтобы этого не произошло, нужно устранить утечки между корпусом фильтра и ДМРВ. Также возможно за счет изгиба самого фильтра внутри корпуса. Ху и, понятно, что качество фильтра важно.Если с пневмопилом все в порядке, считается, что он дает правильные показания примерно на 20 тыс. Км. После этого начинает врать — динамика ухудшается, расход растет, идет сложный запуск. Второй противник — картерные газы, доходящие до ДМРВ.

Буду рад, если эти мои соображения позволят кому-то сэкономить время, нервы и деньги.

Диагностировать ДМРВ очень просто: вставить штифт между резиновым уплотнением и желтым проводом в контакт ДМРВ и подать напряжение.В идеале — 0,99В. Ну плюс ошибка + -0.04b. Если напряжение больше 1.03 — сдох ДМРВ.

А как сам контроллер диагностирует ДМРВ? Другими словами, мертвый DMRV будет замечательно обнаружен контроллером самостоятельно. Причем он сделает это лучше: прибор можно измерить один раз, а контроллер делает это (условно) постоянно, поэтому умеет «ловить» и кратковременное допущение, исчезновение контакта и т. Д.
Полностью неисправный ДМРВ есть легко диагностируется: и измерение напряжения, и снятие диагностическим прибором и т. д.Беда в том, что полностью неисправный ДМРВ — большая редкость. Так случилось с диагностикой «СЕ», в основном машина не ест и плохо заводится.
В реальной жизни неисправный ДМРВ доступными методами Чаще всего не диагностируется.

ДМРВ — один из основных элементов современных автомобильных систем впрыска. Благодаря этому датчику бортовой компьютер подает топливно-воздушную смесь, двигатель может работать в оптимальном режиме. Пазы датчика приводят к перерасходу топлива, снижению мощности «двигателя».

Что такое ДМРВ?

ДМРВ — Датчик измерения массового расхода воздуха Устройство находится в воздушном сопле двигателя между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Благодаря ему бортовой компьютер определяет объем поступающего в цилиндр воздуха, необходимый для полного сгорания топлива и нормальной работы автомобиля.

Устройство снабжено чувствительным элементом, состоящим из 2-х платиновых нитей диаметром 70 мкм. Один из них охлаждается проходящим воздухом, а другой — регулирующим.При включении зажигания провод нагревается, посылая сигнал бортовому компьютеру на открытие дроссельной заслонки и охлаждение элемента. Попутно открываются форсунки, в результате чего образуется нужное количество топлива в заданном режиме работы мотора.

После выключения двигателя провод нагревается до 1000 градусов. В результате полностью объединяются отложения на его поверхности, частицы сажи и пыли, способные повлиять на чувствительность сенсора.

Существуют устаревшие модели ДМРВ, работающие за счет заслонки крыльчатки, а также более современные модификации с пленочно-кремниевыми элементами и напылением платины.

Признаки неисправности датчика массового расхода

Обычно датчик выходит из строя из-за естественного обжига или загрязнения поверхности провода, вызванного несвоевременной заменой воздушного фильтра и экстремальной ездой. Неисправность датчика можно определить по ряду признаков:

• повышенный расход топлива;
• двигатель нестабильно работает на холостом ходу;
Мотор
• не запускается;
• горит «Проверка» на дисплее бортового компьютера.

Эти симптомы косвенные. Подобные явления возникают при выходе из строя топливного насоса, дроссельной заслонки и режущего клапана системы рециркуляции отработавших газов. Точную причину поломки может показать только диагностика счетчика с помощью мотор-тестера, позволяющего построить и оценить осциллограмму до режима отсечки или при включении зажигания.

Как проверить датчик ДМРВ

Проверка ДМРВ не представляет особой сложности и может выполняться несколькими способами:

В ходу

Считается самым простым, но наименее эффективным способом диагностики датчика.Отсоедините разъем прибора, запустите двигатель и езжайте на машине, следя за тем, чтобы обороты двигателя не опускались ниже 1500. При отключении расходомера воздуха контроллер начинает работать в аварийном режиме, формируя топливную смесь по положению дроссельной заслонки. Если так машина быстрее набирает скорость, чем при подключенном ДМРВ, значит, устройство вышло из строя.

Мультиметр

Перед проверкой мультиметра ДМРВ отключите двигатель и поверните ключ в замке зажигания. Красный Свойства Подключите к выходу желтый провод (расположен краем элемента, ближе к лобовому стеклу), а черный — к зеленому (треть края).

Цвета проводов могут отличаться, но расположение остается неизменным. Напряжение должно изменяться в пределах 0,996 … 1,01 В, но если цифры превышают верхнее значение, это означает, что блок потребует быстрой замены. Показания прибора 1,05 В и выше указывают на высокое выходное напряжение и то, что датчик не работает.

Более подробная инструкция ДПРВ проверяет мультиметр представлена ​​в видео

Визуально

Снимите ДМРВ, перегрузив зажим на гофрированном воздухозаборном трубопроводе и два винта на корпусе датчика.Снимите прибор с воздушного фильтра и осмотрите его поверхность — она ​​должна быть чистой, без следов масла и пыли. Наличие загрязнения указывает на то, что платиновые нити или пленочный элемент вышли из строя.

Можно ли восстановить датчик массового расхода?

Ремонту подлежат только датчики с платиновыми теплообменниками. Поверхность резьбы хорошо очищается от масла, нагара и других загрязнений. Пленочные устройства не восстанавливают, а меняют на новую сборку. Перед тем как приступить к работе, ДМРВ аккуратно разберите, стараясь не повредить уплотнительное кольцо.Если грязь присутствует на мембране или проводе, поверхность элементов промывают WD-40 или медицинским спиртом.

Отличный вариант — чистый этиловый спирт, который отлично очищает платиновые элементы от любых загрязнений и быстро испаряется, не оставляя следов на поверхности. Обычно проволоку или металлокерамический элемент промывают в течение часа, затем оставляют на несколько часов до полного высыхания на воздухе. При этом к ним нельзя прикасаться руками или инструментом, чтобы не было механических повреждений.

Главное при чистке внутренних частей ДМРВ — не порезать контакты, закрепленные гелевым компаундом. Поэтому в процессе стирки лучше не использовать продувку сжатым воздухом, не протирать ватными тампонами, не приносить с собой ножом.

Большинство органических растворителей на основе ацетона и сложных эфиров не подходят для очистки ДМРВ. Такие составы растворяют соединение, повреждают пленочную мембрану, оставляют масляную пленку на поверхности чувствительных элементов устройства.

Профилактика — действенный инструмент для продления срока службы ДМРВ. Своевременно меняйте воздушный фильтр, следите за состоянием форсунок и уровнем масла в двигателе. Тогда это дорогостоящее устройство прослужит долго без поломок, и вам не придется тратиться на восстановление.

ДМРВ называется устройством, которое может определять точное количество воздуха, попадающего в двигатель транспортного средства. С помощью ДМРВ можно контролировать наполнение баллонов смесями. Такое устройство считается одним из самых важных в системе впрыска, и его использование началось практически сразу после его создания.Расположение этого устройства — впускной тракт, а точнее, он расположен этот датчик между впускным отверстием и воздушным фильтром.

За один период позиция количества несравнимого топлива в воздухе составляет 1/14. Только в таких условиях мотор может работать оптимально. В случае проблем происходит перебег горючего или снижение мощности двигателя.

Датчик массового расхода топлива замораживает поступающий воздух и передает эти данные в работающий компьютер, который определяет, сколько топлива должно быть выделено двигателем.

Водитель может контролировать количество поступающего воздуха. Если сильнее нажать на педаль газа, будет падать больше воздуха. Таким образом, при хорошей работе датчика бензина тоже будет больше. Поэтому всегда стоит идти спокойно и без рывков, он обеспечит небольшой расход воздуха А соответственно и бензина.

Дизайн ДМРВ

Что касается конструкции датчика массового расхода, то измерительная трубка содержит платиновую проволоку диаметром 70 микрон. Сразу перед ним находится дроссельная заслонка.Работает механизм по принципу постоянства температуры. Сегодня на рынке представлены самые разные датчики, которые отличаются своей конструкцией и способом определения количества воздуха.

Что касается платиновой проволоки, то в старину он был загрязнен после работы. Как бы то ни было, разработчики поддержали поддержку проводов проводов непосредственно в электрическом блоке управления. Когда мотор выключается, в течение одной секунды его поверхность нагревается до тысячи градусов по Цельсию, вместе со всеми загрязнениями удаляются.К сожалению, датчик расхода воздуха практически не поддается ремонту или восстановлению, для этого при поломке приходится менять все оборудование на новое.

Признаки неисправности ДМРВ

На самом деле нетрудно понять, что датчик не так уж и сложен, предлагаю учесть признаки неисправности датчика массового расхода:

1. На приборной панели появится надпись Check Engine. Однако это свидетельствует не только о проблемах с ДМРВ, но и о других неисправностях.

2. Если пропала динамика движения.

3. Если вырос расход топлива.

4. Если «лошадиные силы» уменьшились.

5. Если есть проблемы в работе прогретого мотора.

Однако это еще не все. Необходимость очистки датчика расхода воздуха может потребоваться и в других случаях. Например, при вентиляции картера двигателя масло может загореться и нарушить работу датчика из-за воздушного фильтра или воздуховода.

Кроме того, в приборе есть несколько чувствительных зон, попадание грязи на которые может спровоцировать некорректную работу ДМРВ.Хотя производители пытаются разработать систему, не собирающую грязь и устойчивую к разным температурам, все же есть случаи.

Сегодня на рынке представлено множество вариаций датчиков расхода воздуха, и если он точный, то их около 50. Так что, есть из чего выбирать.

Расходомеры массовые ДМРВ

Основание крепления — трубка Pito, отличается наличием в центре тонкой пластины, которая способна изгибаться под действием воздушного потока и очень аккуратно фиксируется.Потенциометр регистрирует его изгибы, изменяя показатели сопротивления. По показаниям потенциометра блок управления собирает данные и выбирает необходимое количество топлива.

ДМРВ с термометрами

Этот вариант более актуален и распространен, чем предыдущий. В основе аппарата лежит теплообменник, к которому прикреплены две пластины из платины, по которой пропускается ток. Одна из тарелок — рабочая, а вторая — резервная.Температура в одной из тарелок в любом случае должна быть выше другой. Поэтому один из них все время охлаждается в потоке воздуха, чтобы выровнять температуру. Для этого на нерабочую плиту подается большое количество тока. Именно эти показатели влияют на реакцию блока управления и выделяют оптимальное количество топлива. Если при проверке мультиметром уровень сигнала будет низким, это очень плохая особенность.

Стоит сказать, что совсем недавно на рынке появились датчики массового расхода с пленочными измерителями (кремниевые пластины с напылением платины) (силиконовые пластины с напылением платины), однако не успели получить свою популярность.

Как проверить работу ДМРВ

Предлагаю рассмотреть несколько вариантов проверки датчика расхода воздуха.

Вариант первый. Необходимо выключить мотор и на бортовой системе отсоединить соединительный разъем датчика. Если мотор включен, система сработает в аварийной ситуации. С тех пор обороты подачи воздуха не так важны, как положение дроссельной заслонки. Отключив датчик расхода воздуха, начинаем движение.В случае увеличения динамики, к поломкам датчиков стоит отнестись посерьезнее.

Вариант второй. Эта проверка будет производиться визуальным методом. Необходимо проверить, нет ли засохшего масла, жидкости или загрязнений. Если вы обнаружите что-то подобное, необходимо немедленно очистить оборудование и устранить проблему с утечкой масла.

Вариант третий. Для точной проверки состояния датчика массового расхода воздуха необходимо оснастить его мультиметром.Регулировка измерения постоянного напряжения должна составлять 2 В. Мультиметр необходимо подключать к желтому и зеленому проводу, однако часто их цвета могут быть совершенно разными, поэтому важно знать последовательность разъемов: 1 и 3.

Вариант четвертый. Если мотор отключен, но зажигание включено, напряжение датчика массового расхода воздуха должно быть 0,996 — 1,01 В. В случае превышения этого значения можно ожидать выхода из строя, так как очень часто датчик расхода воздуха может быть брошен, если напряжение достигло 1.05 дюйм.

После диагностики можно смело приступать к ремонту ДМРВ.

Ремонт ДМРВ и чистка

Хочу сразу предупредить читателей, что мнения профессионалов об использовании данной процедуры совершенно разные. Кто-то считает, что он способен нанести еще больший вред, а кто-то уверен, что он абсолютно безопасен и полезен.

Также стоит сказать, что запрещены следующие элементы:

1. Что прилипает.

2.Сжатый воздух.

3. Ацетон.

Помните, что для очистки таких конструкций требуются только специализированные моющие средства.

Для начала нужно снять форсунку. К сожалению, без этого правильно почистить датчик не удастся. Вам нужно открутить все винты, болты и снять датчик с насадки. При этом на поверхности сопла можно увидеть много масла. В нашем случае это неплохо, так как теперь шансы отремонтировать устройство самостоятельно, без покупки нового, а это дорого, около 2000 рублей.Далее нужно обрызгать специальной жидкостью несколько проволочных сенсоров, удерживающих смолу.

Теперь нужно дождаться высыхания и при необходимости повторить этот процесс. При отсутствии специальных моющих жидкостей можно использовать обычный спирт. Когда датчик очищен, нужно обратить внимание на сетку насадки и ее поверхность. Затем производим замену воздушного фильтра и собираем все детали обратно.

История Mazda 323 p

и изменения модели. Технические характеристики

Различный стиль одной и той же модели не является чем-то необычным.Однако в случае с Mazda 323 тоже есть очень большие отличия. Несведущий человек вряд ли подумает, что у всех этих версий много общего.

Главное отличие в кузове. Версия Mazda 323 F отличается очень динамичным стилем. Трехдверный хэтчбек 323 C выглядит оригинально, но вызывает больше споров. Он короче и выше спортивного F. 323 S — обычного седана с менее привлекательной консервативной внешностью. В США его называли протеже. В 1997 году в модельном ряду появился второй 3-дверный хэтчбек — 323П.Он приобрел более привычный вид, и его производство продолжалось еще два года после завершения продаж моделей C, F и S.

.

Наиболее интересна версия F, форма кузова которой напоминает 4-дверное купе. Несмотря на очень заниженную крышу и несколько оригинальных решений, например, дверные стекла без рамок, машина довольно практична. Он позволяет комфортно путешествовать четырем людям, взяв с собой 345 литров багажа. Интерьер немного архаичен, но даже при больших тиражах не имеет многочисленных источников досадного писка.

Mazda 323 C имеет гораздо меньше места сзади, а 250-литровый багажник дает понять, что эта машина предназначена для небольшой семьи. К тому же стекло задней двери усложняет контроль за ситуацией. Как и в версии F, где обзор обратно очень ограничен.

Более поздний хэтчбек 323 P имеет совершенно другой характер и очень просторный салон. Интерьер седана 323 S выглядит иначе. По стандартам класса в нем достаточно места для ног задним пассажирам.Семейный характер этой машины подчеркивает 425-литровый багажник.

Коррозия старых моделей

Ржавчина часто атакует кузов самых старых экземпляров — по краям задних крыльев, дверей и задних концов порогов. Коррозия также может быть обнаружена в полу багажника. Следует внимательно осмотреть чашки амортизаторов на обеих осях. Но это не правило. В ухоженной Mazda может быть «здоровый» металл.

На 323F не менее важно состояние уплотнителей стекла.Они сделаны из мягкой резины, которая довольно быстро изнашивается. Чтобы проверить герметичность, следует сходить на автомойку. Стоимость оригинальной пломбы на одну дверь — 11000 руб.

Работает

В дороге все версии ведут себя корректно и безопасно. Особенно приятно ездить на Mazda 323 F. Однако любителям комфорта не понравится работа ее подвески.

Стойки и втулки стабилизатора оказались очень неустойчивыми, особенно задние. Если их вовремя не заменить, это может привести к быстрому износу других элементов подвески.Тем не менее, по прочности подвеска выше, чем у европейских конкурентов. Но есть одно но — стоимость комплектующих ходовой части. Стоят они не так уж и дешево.

Независимая трехсекционная подвеска, известная как Twin Trapezoidal Link (TTL), установлена ​​на задней оси. На рынке предлагается только закругленный задний поперечный рычаг. К счастью, на практике это не нужно менять.

Тормозные колодки служат недолго. Как правило, они требуют замены каждые 30 000 км.При очень больших пробегах возникают проблемы с направляющими суппорта.

Из-за большого угла поворота колес сравнительно быстро изнашиваются пыльники внешнего шарнира равных угловых скоростей.

Двигатели

Все бензиновые двигатели представлены 16-клапанными агрегатами с ремнем ГРМ. Иногда их мучают течи масла из-под клапанных крышек. Система охлаждения тоже требует контроля — даже небольшие потери жидкости приводят к перегреву.

Самый маленький 1.3 л / 75 л.с. Присутствовал во всех кузовах, кроме версии F. Надежен и экономичен.

Более крупные и динамичные 1,5 л / 88 л.с. серия Z5 производит менее приятное впечатление. Иногда замена поршневых колец и сальников клапанов требовалась уже после 150 000 км пробега. Тревожные симптомы — повышенный расход масла и синий дым из выхлопной трубы.

Подобных проблем удалось избежать на 1,8 л / 114 л.с. Серия ВР, которая чаще встречается в Mazda 323F. Это отличный источник тяги для более требовательных водителей.При динамичной езде он сжигает не намного больше, чем 1,5-литровый атмосферник, но обеспечивает более высокие характеристики.

Двигатель серии BP невероятно легко набирать обороты, как будто у него нет маховика. Конечно, он у него есть, но главное — использовать очень короткие, а значит, и легкие поршни. У них очень небольшая инерция, что позволяет легко поднять двигатель.

Однако короткие поршни увеличивают расход масла. Повышенный расход наблюдался даже при небольших пробегах и впоследствии только увеличивался.При нерадивом хозяине в один прекрасный день 1,5 мог израсходовать весь запас масла. Если этого не произошло, а двигатель еще жив, то, скорее всего, уже требует замены вкладышей коленвала. Это типичная слабость двигателей ВР, известных также по MX-5 первого и второго поколения.

Если в 1.5 Z5 зазор клапанов регулируется с помощью калибровочных шайб, то в 1.8 эту задачу выполняют гидравлические толкатели. Если используется некачественное масло и его не меняют регулярно, то гидрокомпенсаторы быстро забиваются, что приводит к прогоранию клапанов и, как следствие, к потере мощности.

Только версия F оснащалась 2-литровым двигателем V6 мощностью 144 л.с. серия К. К сожалению, по городу потребляет около 12 литров. Обслуживание этого двигателя стоит недешево, а замена ремня ГРМ может сильно ударить по бюджету.

Двигатель серии K нуждается в заботе и любви со стороны владельца. Шестицилиндровый агрегат склонен к большому расходу масла. Требуется регулярный контроль уровня. Вы можете исправить ситуацию, но это не так уж и дешево. К сожалению, это не единственная проблема.Также встречаются кольца. Это происходит, если двигатель не успевает прогреться во время коротких поездок или сразу отключается после быстрой езды.

Стоит отметить толкатели гидрораспределителей. Они могут стучать из-за неаккуратного обслуживания мотора или выхода из строя клапана, регулирующего давление масляного насоса (тогда давление не соответствует оборотам). Исправность клапана можно определить только измерив давление масла. На лампу низкого давления рассчитывать не стоит, а двигатель до последнего молчит.

Шестицилиндровый двигатель чувствителен к свечам зажигания. Лучше всего он воспринимает японские Denso или NGK. Хотя Бош не противопоказан, запускать бывает сложно. К счастью, неисправности распределителя зажигания здесь встречаются не так часто, как у двигателей, выпущенных до 1994 года.

Дизели

предлагались только в моделях 323П и 323С. Самым слабым является атмосферник объемом 2,0 л и мощностью 71 л.с. Он прочный и экономичный. Второй — 1,7-литровый 82-сильный турбодизель разработки Isuzu — предназначался исключительно для седана.Автомобили с таким двигателем легко узнать по характерному отверстию на капоте. Мотор использовался во многих моделях Opel, поэтому хорошо известен механикам, а его ремонт стоит недорого. Приходится считаться только с низко расположенным генератором, который легко заправлять. Выхлопная система тоже требует проверки — она ​​подвержена коррозии.

Общие проблемы и неисправности

Коррозия кузова.

Стояночный тормоз не работает — иногда его просто нужно отрегулировать.

Отказ электропривода выдвижной антенны — изнашиваются пластмассовые шестерни механизма.

Взламывающие ключи — они невероятно длинные и тонкие.

Плохая герметизация стекол безрамных дверей. Можно попробовать отрегулировать стелу.

Очень низкая эффективность фар. В большинстве случаев отражающую поверхность можно разобрать и очистить.

Недолговечные стойки стабилизатора переднего.

Износ вкладышей коленвала 1.8 V16.

Высокий расход масла с 1.Двигатели 8 и 2,0 л.

Отказ генератора.

Неисправные кабели зажигания.

Рыночная ситуация

Самую дешевую Mazda 323 BA с документами и в пути сегодня можно купить минимум за 50 000 рублей. За более приличные экземпляры просят от 80 000 рублей и выше. Самые ухоженные и самые молодые экземпляры оцениваются владельцами более 140 000 рублей.

Заключение

В модельном ряду Mazda 323 каждый найдет что-то для себя.Множество преимуществ седан предлагает при доступной цене. В целом Mazda 323 следует рассматривать как надежный автомобиль.

История модели

1994 — Старт продаж Mazda 323 в трех вариантах кузова.

1995 г. — в списке предложений появился турбодизель Isuzu 1.7 TD (только седан).

1997 г. — в модельный ряд добавлен 3-дверный хэтчбек 323 R. Модернизация автомобиля. 1

1998 г. — окончание производства Mazda 323 пятого поколения (за исключением версии P).

Преимущества:

Высокий уровень надежности;

Удовлетворительная отделка;

Хорошие ходовые качества;

Просторные 4- и 5-дверные версии;

По-прежнему привлекательный внешний вид.

Недостатки:

Закрыть 3-х дверный кузов;

Средний КПД тормозной системы;

Посредственный обзор назад.

Технические характеристики Mazda 323 BA (1994-1998)

Версия
Двигатель					турбодиз
Рабочий объем
Расположение цилиндров / клапанов
Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент
Производительность
Максимальная скорость
Средний расход топлива, л / 100 км

Третье поколение.Основным рынком сбыта «323-го» были европейские страны, в США эта модель называлась Mazda GLC.

Заднеприводные автомобили выпускались на заводе в Хиросиме в кузовах трех- и пятидверный хэтчбек, универсал, седан и фургон, представлявший собой двухместный универсал без остекления грузового отсека. Mazda 323 оснащалась бензиновыми двигателями 1.0 (45 л.с.), 1.3 (60 л.с.), 1.4 (70 л.с.), а в ЮАР также была версия с 1,6-литровым двигателем Mitsubishi.Трансмиссия — механическая или трехступенчатый «автомат».

Несмотря на смену поколений в 1980 году, универсал первого поколения продолжал выпускаться до 1986 года, но в обновленном виде.

2-е поколение (BD), 1980

Автомобили второго поколения, дебютировавшие в 1980 году, стали переднеприводными. Незадолго до этого концерн Ford стал совладельцем японской компании, поэтому в разработке Mazda 323 принимали участие и американские специалисты, а платформа автомобиля использовалась для создания автомобиля.Было три типа кузова — трех-пятидверный хэтчбек и седан, а под капот «323-го» поставили моторы 1.1 (56 л.с.), 1.3 (69 л.с.) и 1.5 (76 или 86 сил).

3-е поколение (BF), 1985

Mazda 323 третьего поколения была представлена ​​в 1985 году с кузовами седан, хэтчбек и универсал. В 1987 году модельный ряд пополнился двухдверным купе, а через год — еще и кабриолетом. Название «323» теперь используется на американском рынке.

На машину устанавливались бензиновые двигатели 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 мощностью от 56 до 104 л. с., а также 1,7-литровый дизель (58 л.с.). Самая мощная версия была с 145-сильным 1,6-литровым турбомотором, который предлагался не только с передним, но и с полным приводом.

Выпуск третьей Mazda 323 продолжался в ЮАР до 2003 года (там она продавалась еще и как Ford Tonic), где на ее основе даже был создан пикап. А в начале 1990-х на южноафриканские автомобили ставили двухлитровый мотор мощностью 148 л.с участием.

4 поколение (BG), 1989

Следующее обновление модели произошло в 1989 году. «Четвертая» Mazda 323 имела версии с седаном, трехдверным хэтчбеком, а также в модельном ряду была пятидверный хэтчбек 323F, который отличался выразительным дизайном с подъемными фарами. В США седан получил название Protege.

Автомобиль оснащался бензиновым «атмосферником» объемом 1,3, 1,6 и 1,8 литра мощностью от 67 до 128 литров.С., А также турбомотор 1.7, развивающий 163-210 л. с участием. в зависимости от версии. Отдача 1,7-литрового дизеля составила 58 сил. Примечательно, что Mazda 323 предлагалась не только с передним, но и с полным приводом.

5-е поколение (BH), 1994

В появившемся в 1994 году пятом поколении была продолжена традиция различного дизайна для разных типов кузовов: седан имел традиционный невыразительный внешний вид, а трех- и Запоминающимся спортивным обликом обладали пятидверные хэтчбеки.Mazda 323 предлагалась с бензиновыми двигателями 1.3, 1.5, 1.9, 2.0 (75–146 л.с.) и с дизельными двигателями объемом 1,7 и 2,0 литра. Из модельного ряда исчезли модификации с полным приводом и турбированные силовые агрегаты.

Mazda 323

:

Первое поколение японского автомобиля Mazda 323 выпускалось с 1994 по 1998 год. И сразу в 1994 году машина появилась на российском авторынке. Особой популярностью тогда пользовалась модель, выполненная в кузове пятидверный хэтчбек.Любитель Mazda 323 также предпочел модель Mazda Demino, которая выпускалась как в кузове пяти- и трехдверных хэтчбеков, так и в кузове седан.

Спортивный дизайн Mazda 323 по-прежнему привлекает многих японских автолюбителей. Mazda 323 первого поколения выпускалась в нескольких модификациях. Самый мощный оснащался бензиновым 144-сильным агрегатом объемом 2 литра вместе с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Модель была исключительно переднеприводной.

Размеры пятидверного хэтчбека Mazda 323 первого поколения: ширина — 169.5 см., Длина — 424,5 см., Высота — 135,5 см.

Второе поколение Mazda 323 выпускалось с 1998 по 2003 год. Модель, как и в первом поколении, выпускалась в кузове пятидверный хэтчбек, имевший три дизельных и шесть бензиновых модификаций.

Самой мощной бензиновой модификацией был 130-сильный 2-литровый двигатель вместе с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Mazda 323 производилась только с передним приводом. При таких технических параметрах модель могла потратить 11.Расход 2 литра по городу и 8,5 литра по трассе на 100 км дороги.

Что касается самой мощной дизельной модификации Mazda 323, то это был 101-сильный дизель объемом 2 литра и пятиступенчатая механическая коробка передач с передним приводом. На 100 километров пути машина израсходовала 7,4 литра топлива при движении по городу и 4,9 литра при движении по трассе.

Первое поколение Mazda 323 было представлено в 1963 году. Тогда это был невзрачный заднеприводный гольф-кар AW класса гольф, который, тем не менее, заложил основу для всей семьи.

Mazda 323 второго поколения появилась только в 1980 году и уже имела передний привод. Третью версию долго ждать не пришлось, дебют этой модели состоялся в 1985 году.

Начиная с 80-х годов, новые поколения Mazda 323 появлялись каждые 4-5 лет, к тому же за это время автомобили успели пережить некоторая модернизация.

В 1989 году была представлена ​​«четвертая» Mazda 323. Всем модификациям этого поколения было решено придать индивидуальность — каждая была награждена полностью оригинальным экстерьером и интерьером, хотя техническая «начинка» автомобилей AW осталась идентичной.

Четвертое поколение Mazda 323 оснащалось двигателем мощностью 185 л.с. и объемом 1,8 л. Удачная идея была развита при создании следующих поколений этой модели.

Mazda 323 (VA) пятого поколения выпускалась с 1994 по 1998 год. За четыре года производства AW tomobil претерпел три модернизации.

Первая версия выпускалась с апреля 1994 года по август 1995 года. Эти автомобили AW сохранили старую панель управления, унаследованную от предыдущей Mazda 323.

Mazda 323 BA второго поколения (выпускалась с августа 1995 по октябрь 1996 года) получила более современную и удобную центральную консоль и новый логотип в виде значка лотоса (раньше был ромб).

Ну а самые последние версии Mazda 323 BA выпускались с октября 1996 по июнь 1998 года. Их эмблема стала похожа на летящую птицу, появились немного другие зеркала, появился дополнительный стоп-сигнал, заменена панель приборов и т. Д.

Пятое поколение было представлено в трех версиях: 5-дверный хэтчбек, седан и 3-дверный хэтчбек.Псевдоспортивный стиль Mazda 323 подчеркивали всевозможные мелочи. Например, двери были сделаны без верхних рам. Бамперы окрашены в тот же цвет, что и кузов, что, безусловно, сделало внешний вид автомобиля AW более привлекательным.

Mazda 323 модели 1994-1998 гг. Имела отличную коррозионную стойкость. Интерьер выполнен качественно и добротно. Объем багажника небольшой, но благодаря откидывающейся спинке заднего сиденья можно перевозить длинные предметы.

Mazda 323 пятого поколения оснащалась следующим модельным рядом силовых агрегатов.Бензиновых двигателей было четыре. Самый слабый из них — 1,4 литра. и мощностью 73 л.с. Этот двигатель устанавливался только на 3-дверные автомобили AW и седаны, но у самых распространенных 5-дверных хэтчбеков их не было.

Более органично на Mazda 323 смотрелся 1,5-литровый мотор мощностью 88 л.с. Предлагались еще 1,8-литровый агрегат (114 л.с.) и экзотический 2,0-литровый двигатель V6, который в большинстве случаев выдавал 144 л.с. Дизелей было два. Атмосферный объем 2,0 л. (71 л.Обе коробки передач надежные
К тормозной системе тоже претензий нет (спереди диски, а сзади обычно барабаны, хотя на 2-литровых моделях диски везде).

В 2001 году модель 1998 года претерпела некоторые технические и косметические изменения, то есть рестайлинг. Новая Mazda 323 приобрела симпатичный и пропорциональный вид. Передняя часть стала выглядеть более хищной и выразительной, благодаря подчеркнутым ребрам-штамповкам на капоте, плавно переходящим в обрамление фальшрадиаторной решетки, и отбойнику со встроенным спойлером.Экстерьер украшают «хрустальные» фары, противотуманки, хромированная балка и большая корпоративная эмблема.

В салоне светлые и просторные. Материалы светлых оттенков приятны на ощупь и выглядят довольно дорого. Интерьер без излишеств, но сделан очень качественно как по материалам, так и по подгонке панелей, что придает ему солидность, создавая ощущение высшего класса. Он усилен вставками из имитации черного дерева на центральной консоли и в дверях, хромированными ручками дверей, а также рулевым колесом и рычагом коробки передач, отделанными перфорированной кожей.

Все элементы управления под рукой. Панель управления не перегружена лишней информацией и хорошо читается. Водительское кресло имеет четыре механические регулировки: длину, угол наклона спинки, угол наклона и высоту подушки, что позволяет быстро подобрать оптимальную посадку.

Позаботились и о комфорте, например, спинка сиденья переднего пассажира складывается вперед, образуя удобный столик с двумя профилированными подстаканниками, между сиденьями удобный ящик подлокотника, два подстаканника, вместительный бардачок. , и обычная «музыка».
Багажник не особо большой — 415 литров, но запаска помещается там полноразмерно.

Изменения коснулись и гаммы двигателей. На смену 1,5-литровому 88-сильному агрегату пришел 1,6-литровый 98-сильный мотор. А вместо 1,8-литрового мотора 323-й стали оснащать 2-литровым 131-сильным, который ранее был доступен только для 626-й модели. Лошадиные силы и 2-литровый турбодизель — сейчас его 101, на 11 больше. Но полностью отказались от атмосферного дизеля.Без изменений остался только самый маленький 72-сильный 1,3-литровый мотор.

Mazda 323 уверенно следует прямой траектории даже на скоростях, близких к максимальным. Тормоза вполне эффективные. ABS работает совместно с системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной системой стабилизации (TCS).

Одним словом, модель 323 обеспечит вам комфорт, удобство использования, просторный и комфортный салон, достаточно вместительный багажник и обеспечит уверенную езду. Он хорошо спланирован, реагирует на органы управления, легко управляем и оснащен качественными и эффективными двигателями.Теперь у Mazda больше нет модели 323 в модельном ряду компании — ее заменил AW tomobil с коротким названием Mazda 3.

Mazda 323 Exclusive: Evolution

Внешне рестайлинговый «323-й» легко отличить по фарам. с хищным косоглазием, пришедшим на смену прежним «многоугольникам». Соответственно преобразились кожух капота, передние крылья и бампер. Немного обновлена ​​задняя часть автомобиля. В салоне появились кожаный руль и рычаг переключения передач, белые циферблаты приборов и вставка на центральной консоли «карбон».

Сегодня машина может продаваться сколь угодно хорошо, но кто будет гарантировать ее коммерческий успех завтра? Противостоять натиску конкурентов поможет только продолжающийся процесс улучшения. Согласно действующим законам выживания, через три-четыре года после начала выпуска модели должна быть готова улучшенная версия. И здесь производитель открывает два направления: «инвестировать», полностью перерисовывая AWтомобиль в соответствии с последней модой, или немного обновляя его, чтобы сохранить завоеванные линии до появления преемника.

Решая судьбу успешной модели 323, менеджеры Mazda Motor выбрали второй вариант, скорректировав ценовую политику. Итак, только официальный седан в исполнении Exclusive теперь доставляется в Россию по официальным каналам, что на практике означает «полную опцию». Все автомобили оснащены двумя подушками безопасности, кондиционером, электропакетом, подогревом передних сидений, системами ABS и EBD в тормозном приводе. Причем цена машины выросла всего на 400 долларов. И единственный вариант — AW Tomato.

Внешне рестайлинговый «323-й» легко отличить по фарам с хищным косоглазием, пришедшим на смену прежним «многоугольникам». Соответственно преобразились кожух капота, передние крылья и бампер. Немного обновлена ​​задняя часть автомобиля. В салоне появились кожаный руль и рычаг переключения передач, белые циферблаты приборов и вставка на центральной консоли «карбон». Для обивки дверей использовался очень интересный двухслойный материал: ткань как бы стягивалась мелкой сеткой.

Под капотом двигатель объемом 1,6 литра вместо 1,5-литрового, что предвещает всем известную прибавку лошадиных сил и Ньютон-метров. На практике поведение AWтомобиля практически не изменилось: «длинные» передачи подчеркивают эластичность двигателя, но пока не позволяют «расправить крылья». Для уверенного рывка вперед не нужно бояться раскручивать мотор — наибольшую маневренность он показывает в зоне высоких скоростей. Перенастройка подвески, к счастью, не испортила важных достоинств машины — надежной управляемости и устойчивости на поворотах.Опытный гонщик «323-й» по-прежнему доставит массу приятных ощущений. Более того, вертикальные ускорения при прохождении неровностей сохраняются на комфортном уровне. И все же AW томобил радует мощными тормозами, способными справиться с гораздо большей массой.

Итак, Mazda 323 успешно прошла этап, который по праву можно назвать эволюционным. Что дальше: бархатная революция или переворот, подобный тому, что случилось с 626?

Леонид Клюев
http: // www.kolesa.ru/

Mazda 323. Кеды
Анатолий Сухов
За рулем №6 2005

Mazda 323 завоевала любовь россиян прежде всего как подержанный AWтомобиль. Спрос на новые автомобили был очень слабым — они не могли похвастаться ни мощными двигателями, ни богатой отделкой, ни имиджем дорогой игрушки — например, серых японских мышек. Но с возрастом эти недостатки отошли на второй план, уступив место здоровому расчету: Mazda-323 превзошла многих конкурентов по удобству и надежности.Престайлинговые AW
шестого поколения (см. Историю модели) стоили 8-10 тысяч долларов — почти как ВАЗ 2112. Машины посвежее — до 16 тысяч, но за эти деньги покупатель вправе рассчитывать на богатая комплектация и АКПП AW. Подушка безопасности водителя и АБС есть на всех автомобилях AW. Подавляющее большинство — с двумя подушками, кондиционером и передними электростеклоподъемниками. Некоторые машины для Европы (не для России) оснащались центральным замком с дистанционным управлением.

Наибольшим спросом пользуются хэтчбеки — седаны их заметно проигрывают внешне.Вдобавок пятидверная регулировка наклона спинок задних сидений (по европейским меркам тех лет — люкс). Зато в седане можно с комфортом перекусить — сложенная спинка переднего сиденья образует ровный стол с подстаканниками. Багажник Mazda невелик, но для задних пассажиров конструкторы предусмотрели много места. С транспортировкой длинномерных грузов проблем нет — задний диван складывается по частям.

ПРУЖИНА РАСХОДА
Дорестайлинг «Мазда» официально поставляется в Россию только с бензиновыми двигателями ZL 1,5 и FP 1,8 л.После рестайлинга пара выросла до 1,6 и 2,0 л соответственно. Такие же машины привозят из-за границы. Дизельных «323» на рынке практически нет, как и AW с 1,3-литровым двигателем B3-ME.

Моторы Mazda любят высокие обороты, и если их развернуть, для динамичной езды хватит и полутора литров (кстати, более мощных 1,8 и 2,0 литра на рынке не так много). Все «официальные» двигатели — шестнадцатиклапанные, с ременным приводом ГРМ, но встреча клапанов с поршнями здесь исключена.Однако длина ремня, который уже стал неписаным японским стандартом, составляет 100 000 км. Но менять это лучше профессионалам. Многие, полагаясь на простоту конструкции, сами берутся за работу — и «теряют» отметку. При замене ремня ГРМ обязательно устанавливайте новые ролики, а для двигателей FP — натяжную пружину. До 100 тыс км работает без нареканий, а до 200 может не дожить — сломается. В этом случае ремень сразу порвется.

Насос приводится в движение поликлиновым ремнем и не доставляет хлопот.Только нужно регулярно (раз в два года или 60 тыс. Км) менять антифриз. До капремонта все двигатели имеют большой ресурс — в среднем 350 тыс. Км. «Нефтяное» обслуживание для них предусмотрено каждые 10 тыс. Км. Держите наготове комплект свечей — с нашим бензином менять их приходится довольно часто: обычные служат в среднем 15 тыс. Км, платиновые — 25-30. Раз в 60-70 тысяч придется менять топливный фильтр в бензобаке. Доступ к нему — из-под сиденья, но в хэтчбеке, в отличие от седана, снять последний непросто, и доморощенный мастер наверняка сломает дорогие пластиковые застежки.

С зимним запуском не все гладко. Ниже -20 ° С часто необходимо просушивать залитые свечи, прокручивая мотор при нажатии на педаль газа. Но если штатный аккумулятор слабый, под капотом хватит места для волговского аккумулятора, на 60 А.ч.

О ПОДШИПНИКЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ
Среди «323-х» немало автомобилей с автоматической коробкой передач AW — она ​​устанавливалась с любым из четырех описанных двигателей. К нему нет серьезных претензий, а некоторые поломки связаны в основном с нарушениями правил эксплуатации и обслуживания.АКПП — с электронным управлением, при неисправности начинает мигать индикатор Hold на панели приборов. Плановая замена масла (Dexron III) — каждые 90 тыс. Км вместе с фильтром.

А вот исключительно надежная МКПП по инструкции требует внимания чаще — масло 75W90 GL-5 предполагается обновлять каждые 60 тыс. Км. Сцепление (с гидроприводом) в среднем обслуживает 120–160 тыс. Км. Главный признак неминуемой смерти — небольшой ход выключения (педаль поднимается на самом верху).Вместе с корзиной, ведомым диском и упорным подшипником желательно поменять опорный подшипник входного вала КПП, запрессованный в гнездо коленвала — штука дешевая, а работа дорогая.

ШРУСы живут более 200 тыс. Км, чему способствуют прочные пыльники из жесткого эластомера. При замене пыльника стоит следовать инструкции, снимая его через вал (разобрав внутренний шарнир), а не сбивать внешнюю «гранату» — так легко повредить сборку.

Колодки тормозные передние служат около 30 тыс. Км, задние (дисковые или барабанные) — 70 тыс., Дисков хватает на два комплекта колодок. При замене передних колодок обязательно осматривайте и задние механизмы — их направляющие часто закисают. Иногда виноват привод ручного тормоза, особенно если речь идет о дисковых тормозах. Электропривод в колесном цилиндре можно разобрать — есть оригинальный ремкомплект. Жидкость ДОТ-4 меняют каждые 2 года или 60 тыс. Км.

Датчики АБС ненадежны, и неисправность обычно скрывается не в окисленном разъеме, а внутри самого датчика.В случае «плавающей неисправности» лучшим методом диагностики является проверка сопротивления. Отклонение от нормы как в большую, так и в меньшую сторону — показание к замене.

200 ТЫСЯЧ НЕ Предел
Подвеска Mazda-323 прекрасно себя чувствует на наших дорогах. Самое слабое звено — самое дешевое — стабилизатор поперечной устойчивости передней и задней подвески. Их износ (обычно до 30–40 тыс. Км) можно спрогнозировать по ударам на ямах. При осмотре обратите внимание на амортизаторы: утечка жидкости — основная причина их замены.

Шариковые подшипники передней подвески меняют в сборе с рычагом, но до 200 тыс. Км обычно не требуется. А вот его задние сайлентблоки, возможно, придется заменить на 60–70 тыс. Км. В задней подвеске к тому же могут изнашиваться сайлентблоки продольного рычага, рычаги практически вечные — меняют только после разрушительных боковых ударов.

Рулевое управление очень надежное, рулевые тяги и наконечники служат около 120 тыс. Км. Тяговый узел лучше поменять: как потому, что износ всех петель примерно одинаковый, так и чтобы не тратить зря на повторную регулировку развала колес.Люфт и стук в рулевом управлении при рабочих шарнирах, как правило, говорят об износе в паре зубчатая рейка. Затягивать нельзя, иначе есть риск заклинивания рейки на слегка изношенной части. Некоторые компании восстанавливают рулевой механизм, но если люфт находится в допустимых пределах, можно дождаться ремонта.

ДОРОГАЯ БАНЯ
Электрооборудование Mazda очень надежное, но водные процедуры в моторном отсеке противопоказаны — влага повреждает катушки зажигания наконечниками.Проблемы могут возникнуть, если нет крыльев — под левым передом проходит жгут электропроводки.

Отключение аккумулятора не вызывает неисправностей, вам нужно только ввести код штатного кассетного магнитофона. Однако многие владельцы вместо него уже давно установили MP3-плеер. «Mazda 323
» не слишком привлекательна для угонщиков. А для защиты от дилетанта вполне хватит штатного иммобилайзера с чипом ответа в ключе — им оснащались все автомобили AW.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
1998 год. Дебют шестого поколения модели (кузов BJ) — это седан и хэтчбек. Двигатели — рядные, четырехцилиндровые. Бензин: 1,3 л, 54 кВт / 73 л. с участием.; 1,5 л, 65 кВт / 88 л. с участием.; 1,8 л, 84 кВт / 114 л с. Дизель: вихревая камера 2,0 л, 52 кВт / 71 л. с участием. и с прямым впрыском 2,0 л, 66 кВт / 90 л. с участием. Коробка передач — М5 или А4, передний привод.
год выпуска 2000. Рестайлинг: поменяли оптику, бампера, капот, немного — салон.Новые двигатели предыдущей схемы: бензиновый 1,6 л, 72 кВт / 98 л. с участием. и 2,0 л, 96 кВт / 130 л. с участием. (от старых осталось всего 1,3 л) и турбодизель с непосредственным впрыском топлива 2,0 л, 74 кВт / 101 л. с участием. (старые дизельные двигатели сняты с производства).
2003 год. Дебют Mazda-3 модели 323 прекращен.

Источник: WWW.ZR.RU — AWтомобильный журнал «За рулем»

«Три рубля» родом из Хиросимы

В наши дни название Mazda 323 перестало звучать как банальное обозначение модели — скорее, оно это уже что-то вроде бренда.За последние тридцать лет сменилось несколько поколений «трехрублей», и они разошлись по миру миллионными тиражами. И не только по трехзначному индексу: в некоторых странах 323-й известен как Familia и Lantis, в Северной Америке он известен как Mercury Tracer и Ford Escort, в Австралии как Ford Laser, а в Южной Африке как Ford Meteor. Семейство нынешнего поколения продается в Европе с осени 1998 года, когда пятидверный хэтчбек 323F и седан 323S одновременно дебютировали на Парижской выставке AW Tosalon.Также в него вошли трехдверная модификация 323P и компактный Premacy. Однако трехдверный автомобиль, появившийся на рынке зимой 1997 года, технически еще ближе к семейству предыдущего поколения. Несмотря на такое разнообразие, специальной адаптации для российского рынка проходит только седан. И сегодня предлагаем вашему вниманию Mazda 323S в комплектации GLX с двигателем объемом 1,5 литра.

Не секрет, что в Старом Свете позиции Mazda Motor самые сильные в Германии.Поэтому нет ничего неожиданного в том, что новая «трешка» была разработана в европейском исследовательском центре японской компании, который находится в Оберурзеле, Германия. Результат такой: конструкция, ранее считавшаяся ахиллесовой пятой азиатских производителей, в случае с 323-й стала сильной стороной машины. Автомобиль гармоничный и красивый! Во-первых, наконец-то стали отчетливо просматриваться фирменные пропорции, родственные автомобилю модели 626 и минивэну MPV.Дизайн корпуса самодостаточен: он не копирует известные модели других брендов и при этом отнюдь не безликий.

В трешке — респектабельная скромность седана бизнес-класса, есть черты спорткара. Носовая часть особенно выразительна — мощный интегрированный бампер с герметичными воздухозаборниками, наклонные «хрустальные» фары и большие противотуманные фары сразу придают автомобилю AW решительный и даже агрессивный вид. А хромированную полосу на облицовке радиатора чужеродным элементом не назовешь.Задняя часть тоже не разочаровала: внушительные размеры двухцветных фар классно украшают корму компактного седана, по большому счету обыкновенного. В целом внешний вид автомобиля AW удался. Остается только добавить, что цвет черный «металлик» автомобилю очень к лицу — он придает ему надменное отчуждение, выгодно оттеняя специфику дизайна.

А что с интерьером? Серый пластик, отличная эргономика, отсутствие характерного стиля. Другими словами, настоящий «японец». Однако есть кое-что, что отличает 323-е место от соотечественников того же класса.Вроде бы такая ерунда — хромированные ручки дверей и кнопка блокировки «стояночного тормоза»! И салон сразу прибавил солидности! Или стильный спортивный дизайн рулевого колеса и рычага переключения передач — вы просто хотите испытать их в действии. Причем как руль, так и рычаг переключения передач из прорезиненного материала с алюминиевой накладкой идеально подходят. Водительское кресло с хорошей боковой поддержкой оснащено регулируемыми подушками по высоте и углу наклона, что вкупе с регулируемой рулевой колонкой позволяет автомобилю тепло приветствовать обладателя любой комплекции.

Но я бы не назвал козырем салона уловки по отделке, а его простор. Это как раз та ситуация, когда автомобиль AW внутри кажется больше, чем снаружи. Проверено сотрудниками Wheel: за водителем ростом 190 см сидит мужчина ростом 180 см, не касаясь коленями спинки переднего сиденья. Не менее впечатляла гибкость внутренней планировки. Ведущая роль отводится спинке правого переднего сиденья: она наклоняется вперед. В одном случае доступен удобный столик, доступный как для водителя, так и для задних пассажиров.В другом случае при сложенном правом заднем сиденье Mazda 323S может перевозить предметы длиной более трех метров. Вот вам и непрактичный седан! Кроме того, замки спинок задних сидений запираются из багажника, перекрывая доступ к нему из салона. На случай, если воры залезли в машину через битое стекло.

Несколько слов о комплектации машины. Версия GLX оснащена кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и зеркалами, а также АБС. Система климат-контроля оказалась очень эффективной: радуясь скорости работы кондиционера, мы попробовали печку.Чтобы превратить трешку в мобильную сауну, потребовалось буквально несколько секунд. Так что зимой вам не придется мерзнуть. По поводу самого блока управления вентиляцией возникла замечание: с крохотной ручкой переключения передач непросто общаться.

Mazda 323 была следующей в длинной череде автомобилей AW, в которых перчаточный ящик был принесен в жертву безопасности: место, отведенное для правой подушки, сдвинуло перчаточный ящик вниз. Поэтому лишний раз открывать своего желания нет. Правда, для всякой мелочи есть другие места — полочка слева от руля, выемка на передней панели и бездонная ниша под «бородой».Также есть две подстаканники.

Доктор Джекилл и мистер Хайд — это сущность Mazda, выехавшая на дорогу. Мотор ленив на малых оборотах, что усугубляется увеличенными передаточными числами. Разгон плавный, характер неспешный, подвеска спокойно «переваривает» все неровности покрытия, в салоне царит полный акустический комфорт. Все реакции машины абсолютно предсказуемы, никуда ехать не хочется, и вскоре вы почувствуете чувство надежности и душевного спокойствия.Все так, если однажды дьявол не потянул вас как следует раскрутить мотор.

Как только стрелка тахометра пересекает черту под цифрой «4000», автомобиль AW трансформируется. Оказывается, спортивные амбиции ему не чужды! Двигатель резво крутится до срабатывания ограничителя, а его звонкий голос порадует слух любого AW Togurman. Интенсивность ускорения увеличивается с одним прыжком, и если вы не теряете обороты при переключении передач, вы можете активно ехать, не покидая передних рядов потока.Мобиль по-взрослому реагирует плавно, но очень четко на руль AW. Хорошая новость в том, что обратная связь сохраняется при всех углах поворота, но в крутых поворотах возвращающей силы недостаточно.

Хорошая управляемость и небольшие крены 323-го во многом обусловлены ее подвеской. Надо отдать должное: на большой скорости профиль дороги передается кузову, но не допускает дискомфортных вертикальных ускорений и тем более поломок. Да, подвеска жестковата, но ее жесткость пассажиров не раздражает.

Такой вот нетипичный типичный «японец». Строгий AW томобиль с запоминающейся внешностью и не таким уж простым характером. Он искренне добр к нам. А вы?

Источник: журнал «Колеса» [No. 5/2001]
http://www.kolesa.ru/

Mazda 323F: разворот курса

Для первого знакомства был выбран 5-дверный хэтчбек Mazda 323F с 1,8-литровым 115-сильным бензиновым двигателем. А в качестве «точки опоры» мы использовали 5-дверный автомобиль предыдущего поколения с таким же двигателем.

Что такое Mazda 323F 1992 года выпуска? Во-первых, это отличный дизайн. Подчеркнутая клиновидная форма кузова со «злыми» узкими фарами удачно сочетается с мягкими контурами внешних панелей. Запоминается крыло над дверью багажника, броская задняя фара. Ощущение такое, что это не хэтчбек, а заряженное купе. Салон
не такой уж и интересный. Ни передняя панель, ни комбинация приборов, ни относительно большое рулевое колесо не содержат намека на спортивность.Только невысокая посадка водителя на передние ковшеобразные сиденья настраивает на боевые действия.
Но эмоциям от вождения некуда вылиться.

Опорожненное «дно» мотора позволяет плавно отъезжать. Не радует ленивый разгон машины на первых трех передачах. Недостаточно реактивной мощности на руль. А между тем шумный мотор раскручивает до 7500 об / мин. Тормоза информативны и обеспечивают эффективное торможение на всех режимах, приемлемую плавность вращения, а поворот при прохождении крутых поворотов близок к нейтральному…

Ослепительный внешний вид и незамысловатое содержание? Так и есть. И большинство покупателей, кажется, выбрало 5-дверный автомобиль (а не седан или 3-дверный хэтчбек), как говорится, за красивые глаза. До сих пор за этой машиной оборачиваются и прохожие, и прохожие!

Радикальные изменения в efka были продемонстрированы в сентябре на AW Tosalon в Париже. Теперь Mazda 323F — это не «почти купе», а солидный AWтомобиль для домочадцев. Полностью изменился силуэт.О былой спортивности напоминают только линия боковых окон, поднимающаяся к задней части автомобиля, и козырек спойлера над пятой дверью. Крыша сильно выдвинута, а задняя дверь теперь расположена почти вертикально (примерно так же, как на 5-дверном хэтчбеке Nissan Almera). Это было «почти купе», теперь — «почти универсал».

Овальное освещение и мягкие внешние панели остались в прошлом. Их место заняли «хрустальные» фары и более плоские поверхности с острыми краями пересечений. Между собой мы иногда называем этот стиль «Астровским» — именно в этом духе решен экстерьер автомобилей AW Opel Astra.Но говорить о дизайнерском плагиате, конечно, не стоит: в том же стиле была проработана и большая модель Mazda 626, появившаяся год назад.

Интерьер нового хэтчбека снова не очень выразительный. Обращают на себя внимание только «неоднородные» вставки на центральной консоли и над перчаточным ящиком. Темный пластик и сиденья, обшитые темно-синей тканью, скрывают объем салона, из-за чего он кажется тесным. Но на самом деле места много. И самое главное — уникальные возможности по преображению салона!

Во-первых, спинка переднего пассажирского сиденья полностью складывается вперед.Спинка спинки обита пластиком, поэтому сложенный стул вполне подходит на роль походного стола. Если дополнительно сложить правую половину заднего сиденья, то получится хорошее отделение для перевозки длинномерных (до трех метров!) Вещей.

Кроме того, вы можете изменить наклон спинки заднего сиденья, что позволяет сидеть более комфортно. Благо, даже позади высокого водителя сидит пассажир ростом 185 см, не касаясь коленями спинки переднего сиденья.
Но это еще не все. Заднее сиденье крепится на салазках и может двигаться вперед и назад на 16 см.

Если пожертвовать пространством для ног задним пассажирам, то можно увеличить объем и без того немаленького багажника.

Не каждый универсал может похвастаться такими богатыми возможностями преображения интерьера, но для хэтчбека гольф-класса это высший пилотаж.

А как драйвер? Сиденье, не слишком бугристое на вид, тем не менее хорошо держит тело (здесь немаловажную роль играют хорошие фрикционные свойства ткани), а регулируемая по высоте и углу наклона подушка позволяет принять оптимальную поза.В стандартную комплектацию входит удобный руль Nardi. Большой, обтянутый кожей рычаг переключения передач великолепен. Есть площадка для отдыха левой стопы. И вот изюминка — серебристо-серый, слегка мерцающий фон циферблатов на панели приборов.
Мне не понравились только слишком узкие наружные зеркала заднего вида.

Первое трогание с места снова напомнило об отсутствии крутящего момента на малых оборотах и ​​неудачном алгоритме работы сцепления. Каждый раз приходится пробуксовывать сцепление и играть с педалью газа.

Любителей спортивного катания новая Mazda вряд ли удовлетворит, хотя разгонную динамику скучной не назовешь. Если не опускать обороты двигателя ниже 5000-5500, то не только на первых двух, но и на третьей передаче AW машина рвется в бой. При этом крутящего момента двигателя хватает для спокойной езды по городу на пятой передаче.

Mazda 323F уверенно держит дорогу на прямой даже на скоростях 140–180 км / ч. В экстремальных поворотах хорошо контролируется как рулевым управлением, так и тягой — реакции машины просты и однозначны.Реактивного рулевого усилия не хватает только при больших углах поворота.

Несмотря на эффективную тормозную систему, трудно точно измерить скорость замедления сильно виноватого неинформативного привода и АБС, которая вмешивается в процесс замедления раньше, чем это необходимо. Эти недостатки частично компенсируются отличными шинами Michelin Pilot 195/55 R15. Подвеска жесткая. Но не это та жесткость, которая выбивает из райдера душу. Стыки и дорожные выбоины передаются на кузов не резкими ударами, а как-то округло.Кузов исправно повторяет профиль дороги, но амортизаторы надежно удерживают его от раскачивания. Эта характеристика подвески делает автомобиль AW собранным, солидным и, в то же время, не снижает уровень комфорта.

Хуже от шума. Стоит немного нажать на газ, и салон наполняется недовольным кряхтением. А с увеличением скорости — и шум от дороги. На этом акустическом фоне полностью растворяется аэродинамический шум. Похоже, инженеры не слишком позаботились о шумоизоляции моторного отсека, днища и колесных арок.К тому же сам кузов в некоторых режимах неприятно резонирует, усиливая звуки от подвески на жестких неровностях.

Подведем итоги впечатлений. Современный вид, очень удобный салон и «нормальные» для большинства хэтчбеков ходовые качества. Что еще тебе нужно? Кому-то, возможно, понадобится трехдверный хэтчбек Mazda 323P или четырехдверный седан Mazda 323S. Но о них поговорим в другой раз.

Российские дилеры сделают ставку на седан и пятидверный хэтчбек с двигателями 1.Рабочий объем 3, 1,5 и 1,8 литра.

Кстати, старая Mazda 323F будет выпускаться параллельно с новой примерно еще год. У покупателей есть выбор.

ДИВАКОВ А.
КАДАКОВ М.
Источник: Газета «Авторевю» [№ 22/1998]
http://www.autoreview.ru/

Скромный шарм

Многие из нас, покупая AW-автомобиль, даже не замечая этого, очень много внимания уделяют «национальности» будущей покупки. . Особенно это ощущается, если предыдущий AWтомобиль тоже имел «экзотические корни».Бывший владелец американской модели, вероятно, сначала ознакомится с предложением американских автопроизводителей AW в этом ценовом диапазоне, а уже потом пойдет искать другие варианты. Поклонник французских, немецких или даже корейских автомобилей сделает то же самое — мы до сих пор привыкаем к нашему AW-автомобилю, а точнее, к его особенностям. На этом фоне ситуация с AW-автомобилями японских брендов выглядит довольно необычно — по большей части их покупатели, даже если они ранее владели автомобилями других компаний, выбирают их осознанно, тщательно учитывая все плюсы и минусы.

Судя по всему плюсы преобладают с большим отрывом, хотя «японец» может быть заинтересован не только в этом. Практически все производители AW Страны восходящего солнца, включая Mazda, о которой сегодня пойдет речь, очень часто меняют и улучшают свои модели, особенно если речь идет об очень популярном и востребованном автомобиле.

Следуя давней традиции, и модели практически всех «японцев» меняются с периодичностью от четырех до пяти лет, Mazda с завидной регулярностью представляет покупателям по всему миру, в том числе и нашим, новейшие модели и модификации.Правда, наш тест сегодня немного другой. Протестированная Mazda 323S, продажи которой начались менее полугода назад, является всего лишь рестайлингом предыдущей модели. Хотя это не умаляет его достоинств и не делает его менее новым. Mazda давно зарекомендовала себя на нашем рынке, и количество новых или почти новых автомобилей AW на наших дорогах со стилизованным логотипом M на фальш-решетке радиатора — еще одно тому подтверждение.

Дизайн автомобилей марки AW Mazda вызывает постоянные споры.Кто-то в восторге от плавных обводов кузова современной или даже предыдущей 626-й, кто-то наоборот терпеть не может. Надо сказать, что после того, как предыдущий 323F был снят с производства, многие справедливо обвиняли Mazda в излишней скромности внешнего дизайна своих автомобилей. Если вышеупомянутая «эфка» привлекала внимание всех и вся, то современная 323-я явно не тянет на произведение искусства. Однако от них этого не требуется, тем более что это просто «переходные» модели.Их цель — поддерживать уровень продаж на должном уровне до появления совершенно новых моделей, разработанных, как говорится, с нуля. И судя по концептам Mazda, которые компания представляет практически на каждом крупном салоне AW, модели, которые появятся в ближайшие год-два, будут выглядеть намного агрессивнее и стильнее. То же самое можно сказать и о современных хэтчбеках третьей серии. Они, в отличие от седана, имеют не столь консервативный внешний вид, особенно что касается дизайна задней части автомобиля AW, поэтому выглядят, на мой взгляд, гораздо привлекательнее.Однако все зависит от цвета автомобиля AW. Mazda 323S, окрашенная в светлый «металлик», смотрится очень красиво и солидно. Причем издалека его можно принять за более крупную 626-ю. После рестайлинга оба седана имеют массу схожих деталей, что, несомненно, очень положительно сказывается на имидже 323-го.

Внешний консерватизм продолжился и в дизайне внутреннего пространства. То есть все предельно функционально, удобно, но как-то без особых затей.И даже если вы будете ездить на 323-м весь день, на следующий день вы вряд ли вспомните, какой формы была панель на машине. Однако все это нисколько не мешает: им легко управлять, приятно в движении. Даже с 1,6-литровым двигателем AW автомобиль можно назвать динамичным, правда, чтобы это прочувствовать, придется поднять стрелку тахометра на 3000-ю отметку. Только тогда двигатель начинает «дышать полноценно». Стрелка «летит» намного быстрее, чем диапазон от холостого хода до вышеуказанной отметки во второй половине рабочей области тахометра.И если дорожные условия позволяют не опускать скорость ниже 3000 об / мин, то никаких претензий к динамике 323-го не возникнет даже у самого привередливого «водителя». Единственное, что смущает — в городской давке такие обороты двигателя не всегда приятны, к тому же некоторые наверняка предпочтут такой «заводной» характер хорошей тяге на «низах». Ведь именно этого ей не хватает.

Машина едет, но разгон очень вялый, и только переключение «вниз» кардинально меняет ситуацию.Это заболевание есть практически у всех моделей с шестнадцатиклапанным двигателем с аббревиатурой DOHC. Мотор с двумя распредвалами очень любит высокие обороты, и чтобы покупатель действительно ощутил преимущество такой схемы перед обычными, пик крутящего момента необходимо перенести в зону более высоких оборотов. Правда, стоит отметить, что в этой ситуации Mazda выглядит великолепно. Получить детонацию от двигателя можно только путем прямой провокации, то есть путем включения повышенной передачи на недопустимо малой скорости.Во всех остальных случаях все происходит по-прежнему: машина едет, но очень неохотно ускоряется, хотя опять же без малейших признаков детонации. Единственное, что не очень понравилось в ходе испытаний, так это страсть автомобиля к тщательной «переработке» всех мелких дефектов дорожного покрытия. Большие ямы Mazda проходит безболезненно, а вот всякие мелкие трещинки и стыки заставляют машину трястись. Однако это не самый большой недостаток, учитывая хорошее, можно даже сказать, безупречное поведение автомобиля AW на дороге.

Учитывая все вышесказанное, вы сами можете составить «портрет» новой Mazda 323. Может, конечно, я не очень хороший «художник», но на этой «картинке» я хотел показать безупречно собранную , надежный и неприхотливый, с хорошей «родословной» и устоявшимися традициями AW томобиль. Может, он немного скромен, но это, согласитесь, не самый большой недостаток, потому что главное, что даже без особых эмоций это для вас не «француз», Мазда молча и покорно делает свое дело.И, судя по свидетельствам специалистов, она готова к этому практически бесконечно.

В статистических расчетах немецкого томильного клуба AW ADAC Mazda со своими моделями уже несколько лет подряд лидирует как производитель самых надежных автомобилей. И это касается как новых, так и подержанных автомобилей AW. Высокая надежность — это гарантия того, что в первые годы эксплуатации, в том числе по окончании гарантийного срока, вам останется только потратиться на плановое обслуживание, без которого, как известно, ни один, даже самый надежный, AW-автомобиль. прослужит долго.Кстати, для покупателей новой Mazda есть еще одна хорошая новость: из-за высоких «раскрученных» брендов со временем AW, автомобили Mazda теряют в цене намного меньше, чем их конкуренты.

Субъективное мнение:

(+) Хорошее качество сборки и внутренней отделки, большой запас места для сидящих в салоне, большой багажник и наличие полноразмерного «запаски».
(-) Двигатель «вялый» на малых оборотах, жесткая подвеска при движении по мелким неровностям.

Текст: КОЗЛОВСКИЙ Павел Владимирович

---

Признаки утечки воздуха в форсунке.Проветривание топливной системы дизельного двигателя

Когда посторонний воздух попадает в карбюратор, топливная смесь, поступающая в цилиндры двигателя автомобиля, становится беднее. Доля бензина в нем остается прежней, но значительно увеличивается доля воздуха. Такой состав просто не воспламеняется или воспламеняется с трудом и непродолжительное время.

Следовательно, двигатель может вообще не запуститься (как и), может быть как при запуске, так и в движении.

Если вы подозреваете, что соединения, уплотнения и шланги не затянуты, проверьте их как можно скорее.

Общая проверка на наличие «всасывания» постороннего воздуха в карбюратор

Есть один эффективный способ проверить, не засасывается ли в карбюратор посторонний воздух. С него необходимо снять корпус воздушного фильтра, запустить двигатель, дать ему поработать некоторое время, затем накрыть карбюратор сверху ладонью.

В том случае, если двигатель продолжает работать с заблокированными каналами подачи воздуха, следует попытаться найти места этого самого «всасывания».

Если заглох карбюратор — ищите причину неисправности в другом, а не в «всасывании» постороннего воздуха. Конечно, эта проверка не претендует на высокую точность, но в некоторых случаях может помочь.

Возможные точки попадания постороннего воздуха в карбюратор

— Проверить герметичность электромагнитного клапана карбюратора или вместо него вставлен держатель неработающего топливного жиклера.

По ряду причин их можно вывернуть наизнанку и даже потерять.Необходимо прикрутить клапан или держатель, и если двигатель стал нормально работать, поворачивая или откручивая электромагнитный клапан, добиваемся стабильных оборотов холостого хода.

Держатель топливного жиклера (устанавливается вместо электромагнитного клапана на некоторых карбюраторах) должен быть привинчен с небольшим усилием.

Электромагнитные клапаны
для карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон

Также необходимо проверить, не повреждено ли резиновое уплотнительное кольцо на электромагнитном клапане.

— Проверьте наличие и состояние резинового уплотнительного кольца на винте контроля качества топливной смеси.

На картинке в качестве примера винт регулировки «качества» топливной смеси на холостом ходу карбюратора 2107 «Озон» с резиновым кольцом круглого сечения.

винт регулировки «качества» топливной смеси карбюратора 2105. 2107 Озон

— Проверка герметичности вакуумных шлангов

— От распределителя зажигания (трамблера) к карбюратору.

— От усилителя тормозов до впускного коллектора.

— Шланг вентиляции картера Убедитесь, что они плотно прилегают к штуцерам, что на нем нет трещин, порезов, проколов и потертостей.

Пережмите по очереди шланги возле штуцеров карбюратора и попробуйте запустить двигатель. Если таким образом закрыть воздухозаборник, двигатель будет работать нормально. На изображении места вероятного «всасывания» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс.

мест вероятного «всасывания» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка герметичности прокладок под карбюратором и впускным коллектором

Если зазоры визуально не видны и не слышен свист засасываемого воздуха при проворачивании двигателя стартером, то пытаемся подтянуть гайки крепления карбюратора и впускного коллектора.Момент затяжки 13-16 Н-м — гайки карбюратора, 21-26 Н-м гайки впускного коллектора. То есть не нужно слишком сильно тянуть, особенно на прогретом двигателе.

Затяжка не помогла, снимаем карбюратор и меняем прокладки, так как они не дорогие.

Испытуемые соединения можно покрывать мыльной пеной или жидкостью ВД-40; в месте «всасывания» мыльной пены образуется окно.

В результате чрезмерного затягивания гаек крепления карбюратора или по какой-либо другой причине посадочная плоскость карбюратора может деформироваться, и по этой причине будет засасываться лишний воздух.Чтобы выявить этот дефект, необходимо поместить снятый с двигателя карбюратор на известную плоскую поверхность, например, лист толстого стекла, и посмотреть, есть ли зазор между нижней плоскостью карбюратора и плоской поверхностью. Пробелов быть не должно. Есть два выхода либо приточить посадочную плоскость карбюратора, либо поставить под нее лишнюю прокладку.

В системах впрыска топлива с измерением массового расхода воздуха утечка во впускном коллекторе приведет к обеднению смеси.При этом двигатель работает нестабильно, обороты плавают, может заглохнуть. В системах впрыска с датчиком абсолютного давления всасывание неизмеренного воздуха приведет к увеличению холостого хода. Контроллер может исправить коды неисправностей: и другие. Есть один 100% проверенный метод определения всасывания, о котором я хочу поговорить.
Самый эффективный инструмент для поиска утечек — дымогенератор. Дымогенератор способен обнаруживать утечки в любой системе, содержащей воздух. Достаточно закрыть дроссельную трубку подходящей заглушкой и подсоединить ее к впускному коллектору.Малейшие протечки видны в выходящих потоках дыма.
Кстати, простой дымогенератор сделать несложно.
Больше подходит для профессиональной диагностики.
Типовые утечки:
— Прокладка впускного коллектора
— Резиновые уплотнительные кольца форсунок
— Резиновые манжеты впускного коллектора на двигателе ВАЗ 2112 1,5 л.
— Клапан адсорбера
— Вакуумный усилитель тормозов
— Регулятор холостого хода на двигателях ВАЗ
— Прокладка дроссельной заслонки
— Вакуумные шланги
— Трубка от воздушного фильтра к дроссельной заслонке
— Крышки впускного коллектора
Некоторые иллюстрации:
Дымогенератор

протек резиновая манжета впускного коллектора ВАЗ 2112:

Утечки воздуха в районе дроссельного узла:

При снятии — установке форсунок возможно повреждение резиновых уплотнительных колец:

Не покупайте поддельные китайские регуляторы холостого хода, они могут не пломбироваться:

А вот такое неожиданное место всасывания — пластиковая штуцер вакуумного усилителя тормозов.

И этот выход дыма показал, что воздух просачивается во впускной коллектор двигателя 1,6 л. AHL VW Passat.

При снятии коллектора выяснилась настоящая причина — порвалась резиновая манжета.

Дымогенератор также может быть полезен при обнаружении утечек выхлопных газов в выхлопной системе. Для этого заглушите выхлопную трубу и подайте дым в выхлопную систему. Сделать это можно несколькими способами — например, через отверстие лямбда-зонда или установить любой цилиндр в верхнюю мертвую точку, чтобы добраться до клапана перекрытия.Затем дым может быть введен через впускной коллектор, а затем он пройдет через открытые впускные и выпускные клапаны в выхлопную систему.

Состав топливовоздушной смеси (ее «качество») определяет не только максимальную мощность двигателя, но, что иногда более важно, его управляемость — избыток воздуха, попадающий во впускной тракт, может привести к остановке двигателя в самый неподходящий момент. момент. Допустим, вы съезжаете со второстепенной дороги на главную дорогу.Мы прикинули расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге — и при попытке «дрочить» двигатель глохнет … Повреждение машины от бокового удара может быть не самым серьезным последствием в этом случае.
Каковы симптомы утечки воздуха во впускном коллекторе и «как с ними бороться» — тема данной статьи.

Незначительные «лишние» воздуха могут никак себя не проявлять, так как они не способны сильно изменить состав горючей смеси, и их может обнаружить только диагностика двигателя.
Но при серьезном повреждении впускного тракта симптомы утечки воздуха могут быть:

Первым признаком утечки воздуха во впускном тракте является нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

• нестабильная работа двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки;
• проседает при разгоне, а при резком нажатии на педаль газа двигатель снова может заглохнуть, особенно в начале движения автомобиля;
• рабочая температура двигателя может повыситься из-за того, что двигатель работает слишком бедной.

Следует отметить, что неравномерная работа двигателя «сглаживается» на средних и высоких оборотах, можно отметить только снижение тяговых качеств двигателя.

Как «лишний» воздух может попасть в цилиндры?

Попадание лишнего воздуха в топливную смесь возможно не только непосредственно через нарушение прокладки впускного коллектора, но и через связанные с ней детали. Рассмотрим подробнее возможные места нарушения целостности впускного тракта для карбюраторных и инжекторных двигателей отдельно.

Карбюраторный двигатель

Возможные утечки всасываемого воздуха

Возможные слабые места:

Распространенной причиной утечек воздуха является деформация подошвы карбюратора, когда карбюратор поднимается на горячем двигателе.

• прокладка карбюратора;
• диафрагменный карбюратор. В основном это диафрагмы пускового устройства и привод заслонки второй камеры — не все модели имеют последний;
Вакуумные шланги
• для контроля угла опережения (идет к распределителю), для всех видов пневмоклапанов; также иногда сами штуцеры карбюратора неплотно вставляются в корпус на заводе;
• деформация «подошвы» карбюратора; Очень частая причина всасывания — подтягивание карбюратора к горячему двигателю.

Двигатель инжекторный

Всасывание возможно через:

• уплотнения форсунок;
• прокладка ресивера;

Обобщение

Кроме того, для обоих типов двигателей всасывание возможно через поврежденный шланг вакуумного усилителя тормозов, а также через уплотнение его клапана (штуцера), вставленного в корпус усилителя. Более того, многие автомобилисты игнорируют тот факт, что при неправильной регулировке свободного хода выключателя стоп-сигнала («лягушки») может выйти из строя сам усилитель, в результате чего воздухозаборник от него будет «неправильным», что приведет к нарушению нормальной работы усилителя. вызвать его чрезмерное попадание во впускной коллектор.На правильную настройку «пылесоса» также влияет величина выступа его штока из корпуса. Самое неприятное в этой ситуации — утечка воздуха «через» вакуумный усилитель не может быть обнаружена извне при осмотре.

Поиск и устранение неисправностей

С помощью дымогенератора легко и четко определить утечку воздуха во впускном коллекторе.

Самый доступный способ найти утечку воздуха во впускном коллекторе — это визуальный осмотр.Трещины и разрывы в воздушных шлангах можно увидеть «невооруженным глазом». Также можно проверить, насколько плотно соединены детали между собой. Часто бывает, что при ремонте, например, гайки крепления карбюратора или других узлов не были затянуты должным образом.
Если видимых причин неисправностей нет, то очень эффективно распыление из баллончика составов типа «Быстрый старт», изготовленных на основе эфира, по стыкам деталей. Процедуру необходимо проводить при работающем двигателе.Попавший в коллектор через щели эфир вызовет изменения в работе мотора — его скорость должна кратковременно увеличиться.
Наконец, вопрос о том, как обнаружить утечку воздуха во впускном коллекторе, можно легко решить, если у вас есть дымогенератор. С его помощью поиск мест разрывов протечек особых проблем не представляет. «Накачав» дым во впускной тракт, можно визуально наблюдать, где нарушена целостность впускной системы — в этом случае лучше использовать синюю лампу (фонарик) — в ее свете становится заметнее.

Устранение утечки воздуха во впускной коллектор

При ремонте впускного коллектора не прикладывайте силу к датчикам — чрезмерное усилие может повредить их.

Ремонт в основном ограничивается заменой прокладок, уплотнений и вакуумных шлангов. Причем ремонтировать треснувшие шланги герметиком не стоит — его излишки, попав в воздушный тракт, могут вызвать засоры.
При ремонте помните, что не нужно прилагать усилий, пытаясь проверить, не застряли ли некоторые из них.Особенно это касается регулятора холостого хода — он просто установлен во впускном тракте. Нажав на его сердцевину, вы рискуете полностью вывести из строя регулятор, представляющий собой шаговый двигатель.
И напоследок — учтите еще один важный момент. Иногда утечка воздуха «сбоку» хоть и никак не влияет на работу двигателя, но может привести к очень неприятным последствиям. Это случаи, когда воздух попадает в коллектор в обход воздушного фильтра. Например, если разделена часть корпуса фильтра, из которой очищенный от пыли воздух поступает в коллектор.Бывает, что человек долго ездит с изрядной трещиной в корпусе фильтра или в гофрированном шланге забора воздуха от фильтра к корпусу дроссельной заслонки. При этом обороты холостого хода и мощность двигателя будут в норме, но вы рискуете сильно снизить ресурс самого двигателя.
Автомобильный журнал однажды опубликовал заметку об эксперименте, проведенном группой любопытных людей — они ехали по пустыне без воздушного фильтра. Двигатель полностью «кончился», не проехав и 100 км.Поэтому — смотрите внимательно!

Пузырь воздуха, попавший в сердце человека, ведет к смерти. Воздух, попавший в сердце автомобиля — двигатель, приводит к менее трагическим последствиям, но также чреват большими неприятностями, он может остановить его навсегда.

Как нормальный человек постоянно следит за состоянием своего тела, так и нормальный автолюбитель постоянно следит за «здоровьем» своего железного друга. «Кузов» авто, конечно, менее сложен, чем человеческий, но причин различных неисправностей и поломок много, особенно если машина уже немолодая.

Это при том, что такая проблема, как, например, утечка воздуха, иногда возникает в совершенно новой машине. Конечно, дорогим современным иномаркам это свойственно редко, но отечественные автомобили довольно часто страдают такой «болезнью».

Утечка часто возникает из-за агрегатов, подающих топливовоздушную смесь в двигатель, что, конечно, может повлиять на его работу. Например, может случиться так, что машина заводится, но через некоторое время перестает реагировать на нажатие педали акселератора.Далее, как правило, следует усугубление проблемы, когда запустить двигатель можно только большими и многократными усилиями стартера.

Если автомобиль вообще не заводится, проверьте, не поступает ли топливо в цилиндры. Сделать это довольно просто — нужно посмотреть, нет ли даже небольшого дыма из выхлопной трубы при попытке запуска. Самостоятельно, конечно, сделать непросто, но помочь в этом может любой человек, даже ребенок.

Современный автомобиль — это не просто средство передвижения, но и очень сложный механизм, даже группа механизмов, а потому причин нарушения подачи топлива в двигатель может быть множество.Самая частая причина — неисправность в топливной магистрали. Это и изношенные шланги, и неисправность топливного насоса, и некачественный фильтр, или изношенные уплотнения, коррозия топливных трубок. Эта проблема может неожиданно появиться после ремонта автомобиля, когда неквалифицированные или просто неквалифицированные «специалисты» нарушили герметичность соединений отдельных элементов топливной системы.

Воздух поступает в цилиндры двигателя по-разному. Возможно, из атмосферы, это происходит в тех случаях, когда воздух может всасываться извне, а может проникать из внутреннего пространства двигателя.Как бы то ни было, в любом случае это показывает, что есть утечка в системе в топливной системе и это требует немедленного устранения.

Утечки воздуха — это только начало проблем, которые могут привести к отказу двигателя. Поступающий в камеру сгорания воздух не дает рабочей смеси заполнить объем в необходимом количестве — время горения смеси увеличивается и соответственно двигатель теряет мощность при попытке увеличения нагрузки. В это время водитель может заметить перебои в работе двигателя и глухие звуки, исходящие из выхлопной трубы, также можно заметить, что двигатель слишком быстро перегревается.Перегрев — причина воспламенения топливной смеси еще до того, как она попадет в камеру сгорания, и это неизбежно приведет к поломке двигателя, если вовремя на это не отреагировать.

В случае неисправности, как обычно, можно попробовать устранить поломку самостоятельно, но это только при наличии определенных навыков. Если таковых нет, то лучше обратиться к специалистам, которые проведут тщательную диагностику и профессионально устранят неисправность.

Утечки воздуха — как найти? Диагностика.Казань.

Утечка воздуха во впускном тракте — очень неприятная неисправность. Он может проявляться совершенно по-разному — это зависит от степени всасывания.

Суть неисправности заключается в том, что в двигатель попадает воздух, не учтенный датчиком массового расхода. Это приводит к более бедной топливовоздушной смеси. Выражается в нестабильной работе двигателя, особенно на холостом ходу, проседании вплоть до полной остановки двигателя при движении на нейтрали.Могут появиться ошибки кислородного датчика, связанные с обеднением смеси, ошибкой адсорбера и пропусками зажигания в цилиндрах.

Иногда очень проблематично определить место утечки воздуха, особенно если утечка воздуха происходит в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

С чего начать поиск, если вы решили заняться этим самостоятельно? Запустите двигатель, оставьте его работать на холостом ходу. Прислушайтесь к характерному шипению воздуха.По звуку будет проще искать. Если локализовать источник шипения не удается, начните попеременно зажимать шланги, идущие к впускному коллектору, КУСАЧКАМИ (!). Обычно это шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг к клапану адсорбера, шланг к регулятору давления топлива. Если при защемлении шланга производительность двигателя значительно улучшается, или когда вы отпускаете защемленный шланг, происходит заметный скачок скорости, проблема в этом. Это либо неисправные, негерметичные механизмы (клапан адсорбера, вакуумный усилитель…), или шланги повреждены до дыр.

Если на слух и плоскогубцами ничего не получилось, используйте распылитель легковоспламеняющейся жидкости. Это может быть очиститель карбюратора, вадашка и тому подобные химические бидоны. Еще можно красить — но это очень пачкается…. Используем пластиковую бутылку объемом 1 литр, в крышку которой вставлена ​​тонкая трубка от вдешки. Игла шприца тоже подойдет. В баллоне находится обычный бензин. Цель состоит в том, чтобы точно поразить потенциальную утечку воздуха тонкой струйкой бензина. Это стык между ГБЦ и впускным коллектором, точка входа форсунок в коллектор, стык между дроссельной заслонкой и ресивером, впускная резиновая гофра, швы пластикового ресивера и другие подозрительные места.Когда бензин попадает в место всасывания, он моментально абсорбируется и попадает в камеры сгорания. Обороты двигателя в этот момент резко меняются в большую или меньшую сторону.

Последний метод обнаружения утечки воздуха — проверка дымогенератора. Через любое отверстие во впускном тракте под легким давлением выводится дым, полученный путем нагревания моторного масла автомобиля с секретными присадками для большего дыма. В ярком свете галогенной лампы можно увидеть клубы дыма, выходящие через входные отверстия.Процедура достаточно эффективная, но мы еще не до конца ее освоили — есть дымогенератор — остались разные переходники для подключения к автомобилю на покупку. Скоро будет!

И, наконец, самые проблемные места автомобилей ВАЗ — это утечки воздуха.

Резиновые заглушки ресивера не выдерживают никакой критики. Две заглушки заменяются на один отрезок вакуумного шланга длиной около 10 см. Один конец шланга для одной трубы — другой конец шланга для второй трубы — и нет всасывания! Шланг вакуумный нужно брать белого цвета!

Часто на выпускном коллекторе встречаются шланги от дроссельной заслонки до клапана адсорбера и шланга вакуумного усилителя, от которых страдают.После замены необходимо аккуратно закрепить их на штатные места специальными скобами или струбцинами.

Вакуумные усилители часто начинают всасывать воздух, особенно если главный тормозной цилиндр начинает протекать. При замене пылесоса не забудьте заняться течи ГТЦ!

Есть экзотика вроде отваливания задней крышки регулятора холостого хода, поломки мембраны регулятора давления топлива, косяков от неквалифицированной или самостоятельной сборки впуска, замены деталей и датчиков.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Google+

Диагностика .

No related posts.