Установка корзины сцепления: Автомобильный блог | Обзоры, Тест-драйвы, ПДД и советы по обслуживание автомобилей

Как заменить сцепление ? Рекомендации специалистов по установке сцепления

Даже для тех, кто уже снимал и устанавливал сцепление своими руками неоднократно, в процессе дефектовки и подборки новых деталей могут возникнуть некоторые пробелы. Все это скажется на качестве установки и, как следствие, на сроке службы всей трансмиссии.

Когда менять сцепление

Точного регламента замены сцепления не может сказать никто. Ресурс узла напрямую зависит от уровня износа тех или иных элементов, манеры вождения, а также качества деталей.

По информации магазина Zapchasti-chery.com.ua, еще одна сложность заключается в том, что напрямую проконтролировать износ нажимного диска, ведомого или маховика невозможно без демонтажа коробки передач.

Первые признаки износа сцепления проявляются не ранее, чем через 30-40 тысяч после предыдущей замены:

1. Сцепление не включается до конца. Это говорит о том, что ведомый диск износился, потерял номинальную толщину фрикционных накладок и не может вступать во фрикционное зацепление с маховиком. Другими словами, сцепление постоянно буксует.

2. Износ корзины сцепления проявляется аналогичным образом. При этом можно обнаружить износ прижимной поверхности корзины, разрушение пружинных лепестков.

3. Износ выжимного подшипника. Сопровождается теми же симптомами, но на фоне сильного шума при нажатии на педаль или при отпущенной педали. Иногда шум выжимного подшипника пропадает при нажатии на педаль сцепления, что также говорит об износе выжимного.

4. Износ маховика. В самых запущенных случаях маховик может износиться настолько, что усилия прижимных пружин не хватает, чтобы прижать ведомый диск к поверхности маховика. Симптомы те же — сцепление буксует, перегреваются накладки с характерным запахом.

Опасность езды с изношенным сцеплением заключается не только в том, что водитель не может полностью контролировать передаваемый крутящий момент на КПП. При холостом проскальзывании фрикционных накладок происходит активный износ рабочих поверхностей маховика и корзины, а также их перегрев, что может привести к короблению и полному выходу маховика из строя.

Самые распространенные ошибки при установке сцепления

Для рядового автомеханика замена сцепления — обычная рутинная процедура, связанная с демонтажем коробки передач. Поэтому большинство добросовестных мастеров стараются заменить сцепление так, чтобы не приходилось снимать коробку и тратить время через тысячу километров пробега. 

Однако не все механики одинаково грамотные, а тем более, не все водители, которые меняют узел своими руками. Вот типичные ошибки при замене сцепления:

1. Установка сцепления на изношенный маховик. Проще и быстрее всего заменить диск сцепления, воткнуть коробку и ехать дальше. Но перед тем как устанавливать новый диск, не помешает присмотреться к состоянию маховика.
   На его рабочей поверхности не должно быть задиров, царапин, следов масла или коррозии. Если обнаружен износ более 2-3 мм, маховик необходимо проточить или заменить новым. В противном случае даже самый качественный диск сцепления сотрется за 500-700 км и сцепление просто пропадет, оно будет пробуксовывать, еще больше изнашивая корзину, диск и сам маховик.
   
    

2. Установка сцепления в замасленный картер. Откуда в картере КПП взялось масло? Конечно, оно протекло через сальник коленвала или сальник первичного вала коробки передач. Нельзя устанавливать сцепление, не убедившись в целостности сальников, а также гидравлической системы привода, если она есть.

3. Установка сцепления при люфтах на валу коробки передач или люфте опорного подшипника. Перекосы и неравномерный фрикционный контакт приведут к тому, что сцепление снова выйдет из строя уже через 1000 км пробега и еще больше износится подшипник первичного вала. Это же касается и опорного подшипника коленвала.
   
    

4. Установка сцепления без центрирующей оправки. Грубейшая ошибка, которая приводит не только к дисбалансу корзины и диска, но и к моментальному выходу из строя подшипников коленвала и первичного вала КПП со всеми вытекающими последствиями.

5. Применение ударных нагрузок при монтаже корзины сцепления. Это может вызвать появление микротрещин в пружинных лепестках, искривление корпуса корзины, вырывание заклепок тангенциальных пластин, разлом корпуса корзины сцепления, разлом выжимного подшипника.
   
    

6. Неравномерная или слишком слабая затяжка болтов корзины. Это приводит к разбалансировке корзины, ведомого диска и маховика. Следствием могут быть все перечисленные выше проблемы.

Рекомендации по установке сцепления

Практика показывает, что соблюдение простых правил монтажа сцепления, даже имея дело с дешевыми комплектами, может сильно продлить жизнь не только ему, но и всей трансмиссии и даже двигателю. В частности, есть правила, которыми просто нельзя пренебрегать.

Очистка обязательна

Перед тем как устанавливать новый комплект или диск (зависит от степени износа маховика и корзины), необходимо тщательно очистить картер коробки передач, первичный вал, направляющую втулку выжимного подшипника. Только таким образом можно провести тщательный осмотр и вовремя выявить дефекты.

Проверка биения

Даже если мы покупаем дорогой комплект сцепления, но обнаруживаем, что упаковка каким-то образом повреждена, в обязательном порядке необходимо проверить диск на наличие биения.

В условиях современного производства едва ли возможно допустить нарушение технологии производства и брака. И все же проверить сцепление перед установкой крайне желательно. Для этого необходимо использовать простейший стрелочный глубинный микрометр и проставку, по диаметру соответствующую валу КПП. Биение не должно превышать 0,3-0,5 мм.

Центровка диска сцепления

Перед тем как выполнить центровку диска сцепления, необходимо убедиться в том, что все шлицы тщательно вычищены и отмыты от старой смазки. На шлицы наносится слой новой консистентной смазки, который не даст диску заедать во время смещения по валу.

Перед тем как прижать ведомый диск нажимным, необходимо убедиться в том, что ступица ведомого диска точно отцентрована. Играют роль даже десятые доли миллиметра, поэтому крайне желательно использовать оправку, которая в точности совпадает по размерам с первичным валом КПП. Только после этого можно прижимать диск корзиной.

Выполняя эти простые правила установки, у каждого из нас будет гарантия того, что сцепление отработает весь заложенный в него производителем ресурс без форс-мажорных обстоятельств.

Корзина сцепления • Система трансмиссии • Рекомендации по установке и эксплуатации • Официальный сайт производителя автозапчастей FENOX

Рекомендации по установке и эксплуатации • Система трансмиссии

Назначение, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Сцепление, во взаимодействии с другими механизмами трансмиссии, предназначено для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса.

Гарантийный срок эксплуатации — два года со дня продажи, срок хранения — не более пяти лет со дня изготовления.

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть либо заменить сцепление у продавца, предъявив чек либо другое доказательство покупки. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления (см. трехзначную цифру, выбитую на сцеплении: первые две — неделя изготовления, третья — год изготовления).

Гарантия недействительна в случае:

— несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания, эксплуатации сцепления, установленных руководством по эксплуатации и обслуживанию автомобиля;

— наличия механических повреждений на сцеплении (трещин, сколов и т.д.).

Комплектность

Комплект поставки: кожух сцепления в сборе с нажимным диском, этикетка, упаковка.

Требования безопасности

Сцепление является элементом трансмиссии автомобиля, непосредственно влияющим на безопасность движения. Замена сцепления — трудоемкая операция, требующая определенных навыков, поэтому должна осуществляться квалифицированным персоналом. При демонтаже, монтаже узлов в процессе замены сцепления необходимо соблюдать рекомендации руководства по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

Для установки использовать детали крепления, снятые при демонтаже сцепления, при этом, неисправные и поврежденные детали крепления заменить новыми.

Моменты затяжки резьбовых соединений узлов при монтаже сцепления на транспортное средство должны соответствовать указанным значениям в руководстве по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

Общие рекомендации по замене сцепления

Для обеспечения максимального срока службы сцепления рекомендуется заменять одновременно все три его компонента.

Причины, вызывающие необходимость замены сцепления:

— заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала;

— поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом;

— поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом;

— перекос нажимного диска вследствие отгибания фиксаторов;

— недопустимый износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска;

— коробление ведомого диска;

— повреждение поверхности нажимного диска;

— поломка или потеря упругости пружин демпфера ведомого диска;

— поломка диафрагменной нажимной пружины.

Порядок работ по замене сцепления

Предварительно снять коробку передач. С направляющей втулки ведущего вала коробки передач снять муфту выключения сцепления с подшипником. Отвернуть болты, крепящие кожух сцепления к маховику, и снять механизм сцепления. При этом нельзя поднимать его за упорный фланец нажимной пружины. Установка сцепления проводится в обратном порядке. При этом необходимо:

— ведомый диск расположить выступающей частью ступицы в сторону коробки передач;

— отцентрировать ведомый диск оправкой (входит в комплект поставки), имитирующей шлицевой конец ведущего вала коробки передач, и затянуть болты, крепящие кожух сцепления к маховику;

— очистить шлицевой конец ведущего вала коробки передач и направляющую втулку растворителем, смазать их тонким слоем консистентной смазки;

— установить муфту выключения сцепления с подшипником на направляющую втулку, и установить коробку передач на место.

Купить корзина сцепления FENOX

Замена сцепления XTend или SAC

Что такое XTend или SAC?

Так известные производители Sachs и LUK называют свои системы компенсации износа.

Позволю себе процитировать краткое описание, взятое с технического портала REPEXPERT:

При износе ведомого диска сцепления увеличивается выжимное усилие на педаль сцепления. Сцепление LuK с системой компенсации износа (SAC) обеспечивает автоматическую компенсацию износа и предотвращает жесткость педали на протяжении всего срока службы сцепления.

Существует два типа сцеплений SAC: с контролем усилия и контролем хода. В сцеплениях SAC с контролем усилия компенсация износа активируется датчиком усилия (сенсорная диафрагменная пружина) и осуществляется через поворот компенсационного кольца. В сцеплениях SAC с контролем хода за поворот компенсационного кольца отвечает механизм регулировки, который активируется при увеличении хода выключения сцепления, вызванного износом.

Механизм регулировки надолго сохраняет стабильность усилия, необходимого для включения сцепления, увеличивая тем самым срок службы обычного сцепления в 1,5 раза и обеспечивая при этом повышенный комфорт для водителя.

Преимущества:

• Низкое усилие нажатия на педали сцепления, которое практически не изменяется на протяжении всего срока службы, гарантирует повышенный комфорт для водителя
• Увеличение запаса на износ означает увеличение срока службы
• Уменьшение хода педали
• Упрощенная конструкция системы выключения сцепления
• Сцепление таких же размеров, как традиционные системы, может передавать больший крутящий момент
• Качество первичной комплектации

Здорово? Факт! Однако есть и нюансы:

Для установки сцеплений с системой автоматической  компенсации износа требуется специальный инструмент:

Он позволяет затянуть болты крепления корзины без противодействующей силы. Что, в свою очередь, позволяет избежать перекоса компенсационного кольца сцепления. В противном случае ведущий диск может быть поврежден, что приведет к выходу сцепления из строя.

p.s. Это не относится у сцеплениям фирмы VALEO, там совершенно другая конструкция, не требующая каких-либо плясок с бубном при установке.

О том, как правильно устанавливать подобные конструкции, я снял небольшое видео:

p.p.s. Данным материалом я не призываю к самостоятельной установке. Всё же требуется и оборудование и опыт. Но, решаясь доверить свой автомобиль какому-либо сервису для замены сцепления, теперь вы как минимум знаете, как проверять их готовность к данной процедуре:-)

Дэу Ланос замена корзины сцепления, диска сцепления и выжимного подшипника

При эксплуатации автомобиля с механической коробкой передач особое внимание необходимо уделить еще и такому элементу Дэу Ланос, как сцепление.

Данный блок отвечает за кратковременное разъединение и дальнейшее плавное соединение коробки переключения передач и двигателя. В целом же блок служит для передачи крутящего момента с двигателя авто на приводы КПП.

При этом из-за повышенных нагрузок в первую очередь обычно выходят из строя выжимной подшипник и сцепление. Особенно, если не соблюдать элементарные правила эксплуатации. В дальнейшем потребуется и замена корзины сцепления.

Среди основных неисправностей сцепления, которые ведут к необходимости замены основных элементов, можно выделить такие:

• Износ фрикционной накладки ведомого диска.
• Повреждение корзины сцепления в процессе эксплуатации.
• Загрязнение накладки диска маслом или другими веществами
• Утрата эластичности пружиной.
• Повреждение ведомого диска.
• Лопнул или износился выжимной подшипник.

​

В большинстве случаев проблемы вызваны естественным износом, реже сложности возникают по причине чрезмерной нагрузки из-за нарушения условий эксплуатации.

Замена основных элементов сцепления Дэу Ланос – диск, выжимной подшипник и корзина сцепления

Для проведения работ потребуется набор инструментов, новые комплектующие и несколько часов свободного времени. Иногда не лишним будет наличие помощника, но в целом – можно справиться и самостоятельно.

При наличии всего необходимого выполняем такие действия:

• Отсоединяем клемму аккумулятора.

​

• Откручиваем болт крепления аккумулятора.

​

• Снимаем аккумулятор Дэу Ланос.
• Снимаем фиксатор вилки выбора передач.​

​

• Извлекаем фиксирующий палец.

​

• Убираем в сторону вилку выбора передач.
• Откручиваем два болта крепления и снимаем рабочий цилиндр сцепления. Убираем его подальше в сторону, чтобы он не мешал выполнению дальнейших работ.

​

• Подымаем автомобиль, чтобы колеса не касались поверхности земли.

​

• Далее необходимо слить масло с коробки переключения передач. Поскольку в данном авто нет сливной пробки, то откручиваем поддон КПП, предварительно подставив под него емкость.

​

• Снимаем поддон и сливаем остатки масла.

​

• После этого прикручиваем поддон на несколько болтов обратно.

​

​

• Немного сбиваем колеса в сторону, нанося по ним по несколько ударов рукой.

​

• С помощью монтировки выводим привод КПП из посадочного места. Для этого подставляем монтировку под привод и делаем резкое сильное движение.

​

• Выводим приводы в сторону, чтобы они не мешали дальнейшему выполнению работ.
• Откручиваем три болта кронштейна крепления КПП.

​

• Отключаем разъем привода спидометра, который находится с левой верхней стороны КПП (если смотреть по направлению движения автомобиля).

​

• Откручиваем болты крепления блока КПП.

​

• Поддомкрачиваем двигатель.

​

• Полностью откручиваем и снимаем опору КПП.

​

• Опускаем двигатель ниже – это позволит снять коробку переключения передач Дэу Ланос без проблем, не будет мешать лонжерон.

​

• Откручиваем последний болт, который фиксировал коробку и получаем доступ к необходимым элементам.

​

• Выжимной подшипник практически развалился и выполнять свои функции уже не мог.

​

• Корзину сцепления немного протерло, но лучше провести и ее замену, чтобы в ближайший год не проводить снятие КПП повторно.

​

• Откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления и снимаем ее вместе с диском.

​

• Маховик двигателя в хорошем состоянии и замены не требует.

​

• Диск сцепления полностью изношен, местами начали истираться даже заклепки.

​

• Выкручиваем болт крепления вилки сцепления Дэу Ланос.

​

• После чего извлекаем шток вверх.

​

• Смазываем направляющую втулку, а также шток вилки сцепления.

​

• Устанавливаем на место новый выжимной подшипник.

​

• После чего ставим новую вилку сцепления.

​

• Вставляем шток в вилку и фиксируем его болтом.

​

• Новый диск сцепления устанавливается выпуклой частью демпфера внутрь корзины.

​

• Отцентровываем диск, для чего используем головку на 12 или другой круглый небольшой предмет соответствующего диаметра.

​

• Устанавливаем на место корзину сцепления и прикручиваем ее, надежно затянув все болты.

​

• Проверяем центровку диска.
• Устанавливаем на место коробку переключения передач Дэу Ланос.

​

• Смазываем и закручиваем болты коробки.

​

​

• С помощью домкрата регулируем высоту двигателя, чтобы была возможность закрутить все болты.

​

• Прикручиваем кронштейн крепления двигателя и КПП.

​

• Правый привод можно забить на место несильными ударами прямо в ШРУС.

​

• Левый привод защелкиваем с помощью колеса – вставляем привод в посадочное место, тянем колесо на себя и делаем резкий рывок. Этого должно хватить для установки привода на место.
• Отжимаем рукой рычаг и выставляем на место шаровую опору.

​

• После чего закручиваем болты крепления шаровой опоры Дэу Ланос.
• Очищаем поверхность поддона КПП от старой прокладки.

​

• После чего устанавливаем на место новую.
• Не забываем закрутить болт кронштейна со стороны подкапотного пространства. Он не только фиксирует кронштейн, но и держит провода массы.

​

• Устанавливаем на место вилку выбора передач.
• После чего ставим новый палец.

​

• Ставим на место фиксатор.

​

• Масло в коробку заливаем через сапун – откручиваем его ключом на 17 и заливаем 1.8 литра трансмиссионного масла.

​

• Устанавливаем на место аккумулятор и подключаем клеммы.

​​

Таким образом можно самостоятельно провести замену сцепления на Дэу Ланос. Специальные инструменты для этого не потребуются, главное – делать все последовательно и внимательно.

РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ авто 8-918-043-44-33 | Замена и ремонт сцепления автомобиля, замена сцепления в сборе цена, замена корзины сцепления, замена выжимного подшипника,

РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ

Ремонт сцепления или замена сцепления в сборе на автомобиле.

Представьте себе на мгновение машину, у которой двигатель напрямую взаимодействует с трансмиссией. Вы садитесь за руль вставив ключи в зажигание, заводите двигатель, и тут ваш автомобиль начинает ехать рывками, скорость переключить не представляется возможным, а для полной остановки автомобиля придется только заглушить ДВС. После такой встряски двигатель использует свои технические ресурсы очень быстро. КПП перестанет работать через пару дней. Именно поэтому автомобиль комплектуют сцеплением.

Сцепление автомобиля служит для ряда функций в работе автомобиля. Только благодаря сцеплению в системе автомобиля проходит разъединение трансмиссии и ДВС во время переключения передачи, плавное соединение агрегатов при  трогании автомобиля с места в последствии обеспечивает плавный ход. Исправное сцепление автомобиля позволит снизить нагрузку и силу ударов приходящихся на долю КПП. КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ, от неё зависит правильная работа всей системы сцепления. Корзина сцепления авто состоит из нажимного диска, кожуха и диафрагменной пружины, которую любят называть «лепестки корзины сцепления». Выжимной подшипник, расположен между приводным механизмом и корзиной сцепления. Воздействие на лепестки корзины это главная задача выжимного подшипника, в результате этого действия нажимной диск и ведомый диски разъединяются, происходит выключение сцепления.

Срок службы корзины сцепления связан с неправильным режимом эксплуатации ТС, например из-за неправильного переключения скоростей, резким стартом и прочее.

Что можно отнести к неисправности сцепления авто:

• Износ диска сцепления: чаще всего происходит из-за больших нагрузок и попадания масла КПП или ДВС. Также из-за неисправности выжимного подшипника.
• Также может произойти деформация лепестков корзины сцепления, которая может стать результатом предыдущей неисправности, а лепестки  со временем могут и вовсе потерять свои пружинящие свойства.

Как только сцепление становится неисправным автомобиль  очень скоро даст знать о поломках. Автомобиль начнет пробуксовывать и ехать рывками, появятся шумы при отжатии педали сцепления. Далее выжимной подшипник не заставит себя долго ждать, его износившиеся обоймы будут издавать стук при нажатии на педаль сцепления.

Хорошие спецы однозначно порекомендуют произвести замену сцепления в сборе, ведь все ее элементы имеют одинаковый срок службы. Откровенно странно ожидать, что старые корзина и выжимной подшипник прослужат столько же, сколько только что установленный новенький диск сцепления. Доверять проведение столь ответственных работ стоит лишь мастерам хорошего СТО. Мы подобрали для вас лучшие автомастерские, где вы сможете найти нужные услуги по ремонту авто. Вы обязательно найдете автоадреса в удобном для вас местоположении и разумной цене.  Заменить корзину сцепления, тормозной диск, выжимной подшипник или заменить сцепление в сборе качественно и по низкой цене.

Ремонт сцепления в Краснодаре

Учитывая большое значение механизма для нормальной работы трансмиссии, при серьезных повреждениях и неисправностях, замена сцепления рекомендуется безотлагательно. При выходе из строя сцепления возможны серьезные повреждения механической коробки переключения передач. Поэтому своевременное устранение проблемы обойдется намного дешевле и не вызовет серьезных проблем с коробкой передач.

Основные признаки износа или неисправности сцепления:

 
• рывки и толчки при переключении передач;
• сцепление выключается с трудом;
• посторонние шумы при работе сцепления;
• появление пробуксовок при переключении передач.

Замена сцепления выполняется путем его снятия с автомобиля с последующей поэтапной сборкой нового механизма. Если изношен только один из элементов механизма, например, рабочий цилиндр или выжимной подшипник, то можно будет обойтись только заменой одного узла. Однако в большинстве случаев оптимальным вариантом ремонта является полная замена комплекта сцепления. Целесообразность полной замены объясняется тем, что новый механизм будет обладать намного более значительным эксплуатационным ресурсом по сравнению с восстановленным сцеплением. Обычно при выходе из строя одного из основных элементов механизма другие его части также имеют износ. Поэтому наши специалисты рекомендуют менять полный комплект сцепления.

Замена корзины и дика сцепления ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Система сцепления обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к коробе перемены передач (далее КПП). Сцепление автомобиля состоит из нескольких составляющих, одним из которых является – фрикционный диск. Данный Диск передает крутящий момент непосредственно с маховика на первичный вал КПП. Диск сцепления крепится к маховику в сборе с корзиной.

Признаки износа диска сцепления

У каждой детали автомобиля есть свой ресурс и диск сцепления не является исключением. Когда диск изношен, он уже не может обеспечивать хорошее сцепление с маховиком, в следствие чего возникает его проскальзывание. Проскальзывание диска сцепления сопровождается характерным запахом при усилии на педаль газа. Кроме того, возникает и характерная для износа диска сцепления картина: при усилии на педаль газа, особенно при резком или «до упора», обороты двигателя возрастают, при этом скорость автомобиль не набирает. Так же аналогичная картина ясно наблюдается при заезде в гору. Так как двигатель-то раскручивается, а коробка передач, передающая крутящий момент уже на колеса нет.

Признаки неисправности корзины сцепления

Слабым местом в корзине сцепления безусловно являются лепестки. Одной из основных причин

неисправной работы корзины сцепления может стать загиб этих лепестков, одного или нескольких и последующий облом указанных лепестков. Обычно, такая ситуация в корзине сцепления, характеризуется плохим включением передач. При этом, практически не имеет значения какую именно передачу пытаться включить. Если дело в лепестках любая передача будет включаться плохо. Однако, надо все же заметить, на определенных оборотах двигателя, включить передачу будет-таки возможно. Передачи в принципе можно переключать и без сцепления, но ни к чему хорошему такое отношение к машине понятно не приведет. Это просто экстренный вариант в некоторых случаях, чтобы дотянуть до места ремонта. Так же, аналогичные проблемы с включением передач, имеют место и при неисправности выжимного подшипника или вилки сцепления. Кроме того, если лепесток, один или несколько не важно, уже обломился, можно услышать характерное бряканье, как лепесток бьется обо все подряд, что попадается ему в пространстве картера сцепления.

Замена диска и корзины сцепления ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Для замены фрикционного диска сцепления без ямы будет не обойтись. Основная сложность замены диска заключается в снятии коробки передач. Поскольку снятие коробки передач процесс основательный и трудоемкий, материал о том, как снять КПП с ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115 был размещен отдельно прочитать об этом можно здесь. А уже после того, как КПП снята, можно заменить и сам диск сцепления. Для этого откручиваем 6 болтов корзины сцепления.

Снимаем корзину. После чего снимаем и сам диск.

Поскольку процесс снятия коробки передач действительно не прост, возможно имеет место заменить и корзину сцепления, с тем чтобы не пришлось проделывать процедуру снятия КПП через непродолжительное время второй раз. Кроме того, следует обратить внимание и на состояние

выжимного подшипника.

Как правильно поставить корзину сцепления

Что такое корзина сцепления и как ее правильно заменить? В данной статье и будут рассмотрены эти вопросы. В любом автомобиле имеется двигатель внутреннего сгорания, коробка передач (автоматическая или механическая), приводы колес (карданный вал с редуктором или же ШРУСы). И между двигателем и коробкой передач имеется один узел, который называется сцеплением. С его помощью получается рассоединить первичный вал КПП и коленвал двигателя внутреннего сгорания. Причем конструкция силового агрегата несколько отличается у автомобилей с передним и задним приводом. Но есть и общие этапы проведения ремонта, о них будет рассказано ниже.

Что нужно для замены сцепления

Чтобы провести замену сцепления, вам нужно проделать очень большую работу. В частности обязательно снимается коробка передач, без этого не получится провести ремонт. Именно из-за демонтажа КПП многие автомобилисты просто боятся самостоятельно делать ремонт. Много мороки, возникает необходимость в эстакаде или яме, на ровной поверхности провести ремонт практически нереально.

Но стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях (ВАЗ, например) заменить сцепление можно и без полного снятия коробки. Достаточно отодвинуть ее слегка в сторону, чтобы образовалась небольшая щель. Вот через нее-то, как опытный доктор, и осуществляете ремонт. А чтобы коробка не упала, сверху вместо стандартных болтов вкручиваете те, которые используются в подвеске «классики» для крепления верхнего рычага подвески. Они вкручиваются сверху, и получается так, будто КПП съезжает по ним, как по рельсам.

Ремонт заднеприводного автомобиля

Заменяется корзина сцепления ВАЗ-2101-2107 довольно просто, вот только перед этим нужно снять коробку. Для этого выполняются действия в следующей последовательности:

1. Разбираете рычаг переключения скоростей.
2. Отключаете аккумуляторную батарею (достаточно снять минусовую клемму).
3. Выкручиваете гайки крепления выпускного коллектора.
4. Снимаете стартер. Для этого выкручиваете все три гайки, которыми он крепится к блоку сцепления.
5. Снизу автомобиля демонтируете карданный вал – выкручиваете четыре гайки на фланце и на подвесном подшипнике (от кузова).
6. Выкручиваете гайки, которыми крепится подушка коробки передач.
7. Рабочий цилиндр сцепления снимаете и уводите в сторону.
8. Провод массы отключаете.
9. Отсоединяете от датчика включения сигналов заднего хода провода.
10. Выкручиваете трос спидометра.

Остается лишь выкрутить четыре болта и снять коробку скоростей. Делать только это нужно аккуратно, иначе можно повредить корзину.

Снятие КПП на переднеприводном автомобиле

Чтобы замена корзины сцепления не вызвала проблем, необходимо полностью снимать КПП. Конечно, можно и сдвинуть ее в сторону, но удобства при этом практически нет. Поэтому выполняете следующие действия:

1. Отключаете аккумуляторную батарею.
2. Демонтируете стартер.
3. Выкручиваете крепление провода массы.
4. Снимаете трос спидометра.
5. Выкручиваете гайки крепления подушек на коробке скоростей.
6. Снимаете кулису – подвижный механизм, который находится между рычагом переключения передач и КПП.
7. Снимите трос привода сцепления.

После выкручивания трех болтов и одной гайки у вас появится возможность сдвинуть в сторону коробку передач и снять ее полностью для проведения ремонта. Но нужно соблюдать общие требования независимо от того, какой автомобиль у вас – с передним или задним приводом.

Требования при проведении ремонта

Обратите внимание на то, что корзина и диск сцепления должны максимально подходить друг другу. Никаких перекосов не должно наблюдаться, в противном случае при работе двигателя появится посторонний шум и вибрация. Желательно менять весь комплект полностью:

1. Ведущий диск (корзина сцепления).
2. Ведомый.
3. Выжимной подшипник.
4. Болты крепления корзины.
5. При необходимости привод сцепления (тросик или цилиндры).

Только в этом случае вы получите гарантию того, что узел будет функционировать правильно и стабильно.

Снятие корзины

Чтобы провести демонтаж и установку комплекта сцепления, вам нужно иметь под рукой небольшой отрезок трубы, а лучше – часть первичного вала КПП или специальную направляющую втулку. С ее помощью необходимо установить корзину четко по центру маховика, чтобы отверстие в нем и ведомом диске максимально совпали. Но сначала выкручиваете все болты крепления корзины, причем желательно делать это крест-накрест. Затем аккуратно снимаете ее и осматриваете маховик, особенно его венец – на нем не должно быть чрезмерной выработки. Если она имеется, то придется сбить венец, нагреть и установить обратной стороной. Если такая процедура проводилась, желательно поставить новый венец маховика. В противном случае стартер перестанет цепляться за зубья маховика, и запустить двигатель окажется проблематично.

Установка корзины

Никакая регулировка корзины сцепления не требуется, ее достаточно правильно установить. Как было сказано ранее, делать это нужно при помощи устройства для центровки. В простейшем случае это небольшой отрезок трубы или шкворень. Устанавливаете его таким образом, чтобы он проходил через отверстия в ведомом диске и маховике. При этом трубка должна быть перпендикулярна плоскости маховика. Наживляете все болты и постепенно их закручиваете – по 1,5-2 оборота, крест-накрест, корзина сцепления не должна пойти наперекос. Иначе появятся дефекты – вибрация, шум, в худшем случае возможна деформация.

Корзина сцепления — это ведущий диск, установленный на маховике двигателя автомобиля. Внутри корзины расположен ведомый диск, который соединен с первичным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
Блок сцепления легкового автомобиля состоит из выжимного подшипника, ведомого и ведущего диска. Причем ведущий называется корзиной. А ведь он и правда очень похож на нее, в корзине этой помещается ведомый диск, установленный на первичном валу коробки передач. Это двухдисковое сцепление, оно применяется на всех легковых автомобилях, так как оно очень простое и надежное. По надежности оно намного превосходит многодисковое, которое устанавливается на мототехнике.

Корзина сцепления имеет некоторые особенности. Внутри у нее расположен металлический диск, к которому во время работы плотно прилегает ведомый диск с накладками. Вокруг отверстия, в которое устанавливается первичный вал коробки передач, располагаются лепестки. Выжимной подшипник, надетый на первичный вал, втягивает лепестки в сторону блока двигателя, при этом ведомый диск выходит из зацепления с ведущим. В этот момент происходит выключение сцепления и можно производить переключение передач.

Критерии выбора

Для начала обратите внимание на вес и поверхность запчасти. Осмотрите предмет на наличие различных трещин, шероховатостей и других предметов деформации. Такая нелепая конструкция может привести к преждевременному выходу из строя всего механизма. Если корзина сцепления имеет неприятный запах, знайте, что фрикционный материал в ней выполнен некачественно, и от покупки такого изделия лучше воздержатся. Несмотря на одинаковую конструкцию и принцип работы, эту деталь различают по размерам, то есть для конкретной модели есть своя запчасть. И если вы думаете, что приобретённая вами корзина сцепления ВАЗ 2110 отлично подойдёт на «Волгу», вы глубоко ошибаетесь.

Следующим критерием выбора является производитель. Здесь лучше всего ориентироваться на отзывы с автомобильных форумов, а также на рейтинг и саму репутацию фирмы. Далее следует обратить внимание на крутящий момент.Помните, что он должен с точностью до единицы соответствовать рекомендациям производителя, в противном случае такая корзина сцепления не прослужит вам и 100 километров. Важным моментом также являются пружины, которые не должны «ездить» по всей поверхности – все они должны быть намертво закреплены в диске. Избегайте изделий с каплями машинного масла на поверхности.

В корзине сцепления могут произойти следующие неисправности:

1. Лепестки (по-другому называемые нажимными пластинами) могут подвергнуться поломке;
2. Нажимной диск может подвергнуться износу;
3. Заклепки и крепежные детали могут подвергнуться износу, и может увеличиться люфт.

В основном всегда при ремонте сцепления заменяется неисправный элемент. Нужно уточнить, что специалисты в данной области рекомендуют производить замену корзины сцепления вместе с ведомым диском, а также с выжимным подшипником. Это необходимо делать из-за того, что по детали сцепления постоянно подвержены нагрузкам, а также к равномерным износам. Поэтому можно сделать вывод, что если заменить только одну корзину сцепления, впоследствии все равно придется произвести замену ведомого диска, а после этого и выжимного подшипника. А когда выполняется какая-либо операция по ремонту сцепления, для этого обязательным фактором является снятие коробки переключения передач. Исключение составляют лишь только регулировочные работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что намного разумнее производить сразу замену всего узла. От того, как ездит водитель – безусловно, многое зависит в безотказной работе сцепления, также как и в грамотно произведенных регулировках. Помимо этого, не стоит устанавливать на свое автомобильное транспортное средство корзину сцепления, которая была произведена непонятно где, как иногда в народе выражаются, «в кустарных условиях». Приобретать автомобильные запчасти нужно только в проверенных и хороших компаниях. На данный момент лучше всего зарекомендовали себя такие производители корзин сцепления, как: Kraft, MecArm, SACHS, VIS (Вазинтерсервис) и LuK.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

• Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
• Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
• Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
• Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
• Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
• Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
• Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
• Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
• Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

Назначение сцепления

В автомобиле сцепление необходимо для осуществления следующих действий:

— плавного трогания с места;
— плавного переключения скоростей.

Если бы не механизм сцепления, с места тронуться было бы проблематично, автомобиль с рывком стартовал бы. Но с помощью сцепления происходит плавное подключение коробки передач к двигателю, отчего машина трогается также плавно и без рывков.

То же самое можно сказать и о переключении скоростей во время движения. Конечно, можно привыкнуть и на определенной скорости производить переключение без отключения сцепления. Но это чревато тем, что на коробку передач будет воздействовать большая нагрузка, шестеренки будут подвергаться ударам, как следствие этого – очень быстрый износ механизмов.

В данном руководстве описываю установку именно б/у комплекта, если ставим новое то часть с взведением корзины пропускаем.

Первым делом нужно взвести корзину. об этом написано в тех ноте, и Дима Смаленски писал об этом на форуме, но везде, где об этом написано, упоминание дано вскользь и как бы между прочим.

————————————————————
Корзина — самоподводная, т.е. по мере износа диска она сама регулирует зазор.
когда только снимаешь кпп — она отрегулирована и снятием корзины мы эти регулировки, как я понял, сбиваем.
————————————————————
На первой фотке я обвел исходное состояние, не знаю как они называются, в дальнейшем буду называть их фиксаторы положения зазора (ФПЗ).

Чтобы меньше было усилие под шайбу, я, со стороны приспособы, подложил остатки выжимного (его кстати в дальнейшем и примеряю). сдавливаем.

далее разжимаем корзину удерживая ФПЗ и видим что они так и зафиксировались.

п.1 Прикручиваем взведенную корзину не прилагая усилий, т.е. сколько болты закрутились столько и хорошо, ЖАТЬ со всей дури НИВКОЕМ СЛУЧАЕ! В МАХОВИКЕ СРЫВЫЕТ РЕЗЬБУ!

Шпильками как написано в техноте — тоже НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ, тоже можно сорвать. Просто, от руки, или еще трещеткой с небольшим усилием, это не особо важно, прикручиваем и переходим к п.2

На этом фото корзина поджата с небольшим усилием.
Если прикинем вижимной — увидим что он уже не проваливается, но все равно думаю если вдавить то такая возможность остается.

————————————————————
Наживив корзину по кругу и слегка поджав можно подумать «идет вроде хорошо» и продолжать зажимать дальше, и действительно — корзина будет прижиматься. Закрутив все болты по максимуму, до момента «все, щас уже сорвет», мы увидим что корзина все равно не стала как надо: лепестки сошлись ближе, но не до нужной степени, и далее конечно, любого, я думаю, как и меня в первый раз, посетит мысль: «чутка еще подожму по кругу, и сядет как надо и без съемника» и при попытке поджать «еще чучуть» их скорее всего посрывает! ТАК ДЕЛАТЬ НЕНАДО! О том как надо — далее п 2.
————————————————————

п.2 Прикрутив корзину (от руки или с небольшим усилием) берем съёмник, он потребуется огромного размера.
————————————————————
Советую заранее найти оный, попросить у соседа или знакомого, если свой есть — то просить ненадо. примерьте на снятом маховике что он подходит по размеру, на снятом ведь удобнее?!
————————————————————
Из старого выжимного выше я делал приспособу когда взводил корзину, ставлю этуже часть выжимного под жало съемника чтобы не крутило корзину и легко вращалось, когда буду закручивать съемник.

цеплять я думаю лучше всего за ребро на маховике

Выставив съемник, сдавливаем корзину имитируя выжим сцепления и видим что ФПЗ подвелись в нужное положение

Когда корзина прижата, закручиваем болты, а именно затянуть моментом 1,2 даН.м (динамомеьрического ключа у меня небыло и я тянул сколько тянулось чтобы ничего не сорвать, все сажал на резьбовой герметик)

снимаем съемник, прикладываем подшипник и видим что все тютелька в тютельку. (на фото конечно нет, из-за того что несколько болтов сорваны и корзина слегка неравномерно прижата, но все должно получиться)

Это видос, благодаря которому я все и собрал, был найден на просторах интернета случайно. (у них там спец приспособы)

Как заменить корзину сцепления в грязном велосипеде или квадроцикле

У вашего сцепления проблемы с включением и выключением? Вы чувствуете несогласованность через рычаг сцепления при работе сцепления? Причиной может быть изношенная корзина сцепления. В этой статье мы рассмотрим диагностику изношенной корзины сцепления, рассмотрим варианты замены и пошагово выполним процесс замены корзины сцепления, чтобы в следующий раз, когда вам нужно будет взяться за работу, вы были хорошо подготовлены.

Пора заменить корзину сцепления? Читайте пошаговые инструкции, как заставить сцепление снова работать плавно!

Диагностика проблемы

Любые проблемы со сцеплением, которые могут возникнуть у машины, обычно очень очевидны для гонщика, потому что возникает дополнительное ощущение потери контроля над машиной.Машина не станет совершенно неуправляемой; однако при использовании сцепления возникают тонкости, которые быстро начинают раздражать. В частности, модуляция сцепления может стать более сложной, и ощущение сцепления будет непостоянным.

Перед разборкой машины необходимо проверить возможные простые проблемы, такие как регулировка троса сцепления и регулярное техобслуживание масла в двигателе или коробке передач. Чтобы проверить и разобрать сцепление, необходимо следовать процедурам, изложенным в заводском руководстве по обслуживанию машины.После снятия сцепления с двигателя проверить его состояние не составит труда.

Дважды проверьте, что любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, на самом деле вызваны изношенной корзиной, а не другим виновником, например тросом сцепления.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по замене троса сцепления.

Корзина состоит из ряда «пальцев» или «хвостовиков», которые соприкасаются с фрикционными дисками. Пальцы корзины приводят в движение фрикционные диски. Фрикционные диски выдвигаются, когда сцепление включено, и снова включаются, когда сцепление выключено.Из-за этого взаимодействия на краях пальцев корзины могут образоваться зазубрины. Любая выемка, которую можно нащупать киркой или ногтем, может быть потенциально проблематичной. С точки зрения износа корзины сцепления, основными основаниями для замены корзины являются износ и рифление пальцев корзины.

Зарубки на язычках корзины обычно являются частью нормального износа и являются основной причиной замены корзины.

Варианты замены

Корзина сцепления — отличный компонент для модернизации, поскольку у нее есть такие поверхности, как пальцы корзины, которые по своей природе являются поверхностями износа.Выбор корзины ProX, которая значительно прочнее и устойчивее к износу, чем корзины оригинального производителя, обеспечивает высокую окупаемость инвестиций с точки зрения сокращения затрат на техническое обслуживание и повышения производительности. Корзины сцепления ProX изготовлены с высокой точностью из кованого алюминия 7075-T6, который является одним из самых прочных сплавов на рынке. Износостойкость обеспечивается за счет использования сложного процесса твердого анодирования. Последний слой характеристик добавлен в виде тефлонового покрытия, которое герметизирует поверхности корзины и позволяет фрикционным дискам легко скользить по пальцам корзины сцепления во время работы.

Корзины сцепления ProX выкованы из алюминия, прецизионно обработаны и анодированы с твердым покрытием и имеют тефлоновое покрытие для плавного срабатывания сцепления. Прочность материала на разрыв в сочетании с покрытиями делает практически невозможным надрез на хвостовиках корзины.

Найдите здесь компоненты сцепления ProX для вашего велосипеда или квадроцикла!

Необходимые инструменты

Корзина сцепления представляет собой комплект деталей, включая корзину, шестерню стартера, ведомую шестерню сцепления, демпферы и опорный диск.Шестерня стартера запрессовывается в корзину сцепления, а ведомая шестерня, демпферы и опорный диск приклепываются или привинчиваются. Что касается инструментов, помимо стандартных инструментов, используемых для снятия сцепления с машины, вам понадобятся следующие:

• Гидравлический пресс или тиски — с усилием до 8 тонн.
• Кернер, сверло и сверла, или шлифовальный станок, или фреза — для снятия заклепок
• Пуансон и молоток — для выбивания заклепок из узла
• Динамометрический ключ и Loctite — для фиксации винтов в новой корзине
• Крепеж — для надлежащей поддержки корзины при снятии и установке стартера.При этом не обязательно должно быть что-то особенное, примеры приведены ниже в этой статье.

Для правильного выполнения работы требуется ряд инструментов. Например, способность правильно выжимать и вставлять стартерную шестерню является ключом к сохранению правильной работы.

Процесс

Мы собираемся перейти к снятию муфты технологической поста и сосредоточиться на обслуживании корзины. Корзины сцепления ProX включают новые амортизаторы и винты, а также инструкции для вашего конкретного применения.Следующие ниже инструкции следует рассматривать как дополнительные.

1. Отметьте опорную пластину и шестерню — Используйте маркер, чтобы отметить внешние поверхности опорной пластины и шестерни. Это обеспечит правильную установку этих деталей при повторной сборке.

2. Удаление заклепок — Головки заклепок желательно высверлить, однако шлифовка и фрезерование головок также являются приемлемыми вариантами. При сверлении лучше всего начать с керна, чтобы вдавить центр заклепки, чтобы сверло не двигалось.После перфорации начните с небольшого сверла и доработайте до сверла, диаметр которого немного меньше, чем сама заклепка. Просверлите только достаточно глубоко, чтобы снять головку с заклепки. Обычно для высверливания головки заклепки требуется только глубина на 0,040–0,080 дюйма (1-2 мм) от поверхности. После того, как головка заклепки будет высверлена, используйте пробойник и молоток, чтобы выбить заклепку из узла. Наиболее рекомендуемый метод удаления заклепок — просверлить головки, а затем полностью удалить оставшуюся часть заклепки с помощью пробойника.
   
3. Снимите ведомую шестерню — Снимите заднюю пластину перед снятием ведомой шестерни. Обратите внимание на ориентацию заслонок. Снимите ведомую шестерню, затем снимите демпферы. Обязательно запомните ориентацию демпферов, прежде чем снимать их все после снятия ведомой шестерни.
   
4. Снимите шестерню стартера. — Шестерня стартера имеет посадку с натягом на корзину сцепления, поэтому ее придется отжать.Точная геометрия шестерни стартера зависит от модели. Некоторые шестерни стартера имеют зубцы, которые входят в корзину сцепления. В зависимости от геометрии шестерни стартера и геометрии корзины сцепления, возможно, что корзина сцепления будет разрушена в процессе снятия. Шестерни стартера различаются в зависимости от модели. Убедитесь, что он имеет достаточную опору для выдавливания без повреждения шестерни.
   Подоприте корзину сцепления надлежащим образом вокруг ее основания, чтобы прилагаемые нагрузки передавались через центр корзины.Для правильной поддержки корзины может потребоваться использование стоек. Выберите проставку подходящего размера для установки между шестерней стартера и прессом. Розетки подходящего размера могут служить подходящими распорками. Осторожно выдавите шестерню из ступицы. Есть большая вероятность того, что старая корзина может сломаться при выдавливании шестерни стартера. Это нормально, упор делается на то, чтобы не повредить сам механизм.
   
5. Очистите детали — Удалите прилипший материал с шестерни стартера, очистите ведомую шестерню и заднюю пластину.
6. Установите шестерню стартера. — Нанесите моторное масло на внешнюю сторону шестерни стартера. Осторожно поместите его в центр новой корзины сцепления. Перед вдавливанием убедитесь, что вы выполнили все требования к глубине вдавливания, указанные в инструкциях. Перед установкой шестерни убедитесь, что корзина сцепления надежно закреплена. Усилие нажатия, необходимое для установки шестерни, зависит от модели и указано в инструкциях по установке. Не забудьте смазать шестерню стартера и записать все характеристики глубины и усилия для вашего конкретного применения.
   На некоторых моделях для установки шестерни стартера используется простая термоусадка. Если этот процесс указан, следуйте инструкциям по нагреву корзины сцепления. Когда температура нагреется, осторожно включите стартер.
7. Установите ведомую шестерню и демпферы. — Поместите ведомую шестерню на корзину сцепления, соблюдая ранее определенные требования к ориентации. Установите новые амортизаторы в правильной ориентации. Установите новые амортизаторы в правильной ориентации и переустановите первичную шестерню.
   
8. Установите заднюю пластину — Дважды проверьте ориентацию демпферов и ведомой шестерни. Установите заднюю пластину на корзину сцепления, соблюдая все требования к ориентации.
9. Затяните винты задней пластины. — Обратитесь к инструкциям по установке, чтобы узнать точные значения крутящего момента, нанесите Loctite, если винты не предварительно Loctite, затем затяните в перекрестном порядке. Установите на место заднюю пластину с новыми винтами и фиксирующим составом для резьбы и затяните их в соответствии со спецификацией.

На этом этапе корзина сцепления готова к обслуживанию и может быть переустановлена ​​на двигатель. Обратитесь к руководству по обслуживанию за инструкциями по сборке и спецификациями, чтобы переустановить сцепление и включить двигатель.

Процесс замены корзины сцепления несложен и может быть выполнен любым человеком при условии выполнения необходимых шагов и наличия инструментов. Мы надеемся, что эта статья упростит работу и поможет нашим коллегам-гонщикам и гонщикам вернуться к работе с лучшими результатами, чем раньше!

Почему вам может потребоваться замена корзины сцепления и как это сделать

Обычно гонщики знают, когда пришло время освежить сцепление в своем внедорожном велосипеде или квадроцикле, если не отслеживая интервалы технического обслуживания, то испытывая проблемы с зацепление и / или непостоянное ощущение в рычаге.Эти симптомы обычно связывают с необходимостью новых дисков и волокон сцепления, но что легко не заметить, так это корзину сцепления.

В собранном виде пакет сцепления укладывается в корзину. Выступы волокон сцепления скользят между «пальцами» или «лапками» корзины сцепления. Когда сцепление выключено, трение между волокнами сцепления и стальными пластинами, сопряженными с внутренней ступицей, позволяет успешно передавать мощность от коленчатого вала через сцепление на входной вал и, в конечном итоге, на заднее колесо.Во время этого процесса волокна муфты прикладывают силу к боковым сторонам стержней корзины. Однако выступы корзины сцепления не только ответственны за эту осевую передачу усилия, они также подвергаются воздействию поперечной силы, когда блок сцепления перемещается наружу и внутрь при включении и выключении сцепления.

«Пальцы» или «выступы» корзины сцепления отвечают за противодействие осевым и поперечным силам во время работы двигателя, вызывая со временем износ деталей OEM.

Из-за этих различных сил, приложенных к хвостовикам корзины, по бокам выступов могут начать образовываться следы износа и зазубрины.Степень этого износа будет зависеть от общего времени работы, практики использования сцепления и ряда других факторов. Тонкие, более темные следы износа не обязательно вызывают серьезную озабоченность, но как только следы превращаются в насечки и их можно будет физически ощутить киркой или ногтем, возникает вероятность проблем, и корзину следует заменить в ближайшее время, чтобы не допустить поломки. .

Признаки зазубрин в корзине сцепления.

Стоит отметить, что этот тип износа наиболее распространен для литых алюминиевых корзин, которые используются в большинстве моделей внедорожников и квадроциклов Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki.КТМ поздних времен оснащены стальными корзинами, которые намного более устойчивы к образованию надрезов. Таким образом, если ваша машина оснащена алюминиевой корзиной и вы готовы к замене, выбор послепродажной замены, изготовленной из более прочного материала и обладающей большей износостойкостью, в конечном итоге позволит вам сэкономить больше времени по сравнению с корзиной OEM.

Поскольку Wiseco выполняет все свои собственные ковочные работы на собственном предприятии, корзины сцепления Wiseco — единственные, которые предлагаются с кованной конструкцией вместо заготовок.Wiseco сначала выковывает алюминиевую шайбу в форме чаши, а затем выполняет всю финишную обработку на станке с ЧПУ. Это позволяет выровнять поток зерен сплава с формой выступов корзины, значительно увеличивая предел прочности на разрыв. Корзины сцепления Wiseco, покрытые твердым анодированием и тефлоновым покрытием, настолько износостойкие, что имеют пожизненную гарантию от зазубрин и поломок. Кроме того, покрытие обеспечивает очень плавное нажатие на рычаг.

Итак, вы готовы избавиться от старой, изношенной корзины сцепления и установить новую.Когда корзина вынута из велосипеда, этот процесс состоит из снятия стартовой шестерни, ведомой шестерни, амортизаторов, опорной пластины и винтов / заклепок из вашей старой корзины и установки двух шестерен на новую корзину вместе с новыми амортизаторами и крепежными деталями. , и новую опорную пластину.

Найдите корзину сцепления для своей модели здесь.

Что поможет вам в работе

• Гидравлический пресс или тиски
• Центровочный кернер, дрель / сверлильный станок и биты подходящего размера (или альтернативное оборудование для удаления заклепок)
• Динамометрический ключ

Процесс замены корзины сцепления

Новые корзины сцепления Wiseco поставляются с новыми резиновыми амортизаторами, новой опорной пластиной, креплениями, обработанными Loctite, и шестигранной битой для затяжки креплений.Таким образом, единственные компоненты, которые вы должны использовать повторно при подготовке новой корзины сцепления к установке на велосипеде, — это стартер и ведущая шестерня.

Стартер и ведущая шестерня — это два компонента, которые вы будете повторно использовать из своей старой корзины.

Шаг 1. Удаление заклепок

Есть несколько методов удаления заклепок, которые также зависят от имеющихся у вас инструментов. Мы предпочитаем использовать сверлильный станок, чтобы обеспечить точное удаление заклепок без повреждения шестерен, которые необходимо использовать повторно.

Перед началом сверления пробейте установочное отверстие с помощью простого молотка и пробейте керном в центре каждой заклепки, удерживающей опорную пластину на вашей старой корзине. Это поможет удерживать сверло в центре заклепки, когда вы начнете сверление.

Маркировка сверла в головках заклепок.

Когда все ваши установочные отверстия будут просверлены, начните высверливать заклепки по одной, сверля с задней стороны корзины сцепления. Убедитесь, что выбрано сверло немного меньше заклепки, чтобы не повредить крепежные отверстия шестерни стартера.

Высверливание заклепок на сверлильном станке.

Шаг 2: Снимите опорную пластину и стартер

После удаления всех заклепок старую опорную пластину и стартер можно просто снять со старой корзины. При снятии шестерни стартера может потребоваться небольшое усилие руки, так как резиновые подушки удерживают его на месте.

После удаления заклепок опорную пластину, стартер и подушки можно просто снять.

Шаг 3: Выдавите ведущую шестерню

Оставшаяся шестерня, которая все еще находится в вашей старой корзине, — это ведущая шестерня. Эта шестерня вдавливается и удерживается с натягом в центре корзины с зубьями на шестерне, которые совпадают с канавками в корзине. Мы предпочитаем снимать эту шестерню с помощью гидравлического пресса. Если у вас нет жима, обычно можно заменить тиски.

Независимо от того, используете ли вы пресс или тиски, использование надлежащих креплений и прокладок для удержания корзины на месте и выдавливания шестерни имеет решающее значение, чтобы не повредить саму шестерню.Прежде чем приступить к применению силы, дважды проверьте размер крепления и проставки, чтобы обеспечить безопасное снятие.

Убедившись в правильности настройки, просто прикладывайте силу, пока шестерня не выйдет из старой корзины. Эти шестерни, как правило, не очень тугие, поэтому, если у вас возникают проблемы с движением, дважды убедитесь, что вы нажимаете прямо и случайно не прикладываете поперечную силу.

Приводную шестерню можно довольно легко обжать, но убедитесь, что используете крепеж и распорки, которые не приведут к повреждению шестерни.

Во многих приложениях будет использоваться проставка, которая устанавливается вместе с ведущей шестерней. Убедитесь, что вы не потеряли эту прокладку, так как вам придется использовать ее повторно.

Шаг 4: Установите ведущую шестерню в новую корзину сцепления

Чтобы установить ведущую шестерню в новую корзину сцепления, можно избежать использования пресса или тисков за счет сочетания нагрева и охлаждения. Нагрейте новую корзину сцепления, установив ее на плиту. Также можно использовать фонарик, но будьте осторожны, так как фонари позволяют легко нагреть.Нагревание корзины приводит к расширению сплава, что облегчает установку новой шестерни.

Пока корзина нагревается, поместите свое снаряжение в холодильник или морозильную камеру, чтобы охладить их. Это заставляет материал сжиматься, делая его немного меньше и легче падает в корзину.

Нагрев корзины сцепления на горячей плите и охлаждение шестерни в холодильнике или морозильной камере помогает опустить ведущую шестерню в новую корзину без использования пресса.

Когда корзина достаточно нагреется (используйте подходящие перчатки, она будет слишком горячей для прикосновения) и снаряжение остынет, переверните корзину на заднюю сторону.Наденьте прокладку / шайбу (если применимо) на шестерню, затем аккуратно совместите зубья шестерни с пазами корзины, чтобы она встала на место. Шестерня должна просто встать на место без дополнительных усилий. Как только корзина и шестерня вернутся к нормальным температурам, материал каждого из них вернется к нормальным свойствам, и шестерня будет установлена ​​с натягом и закреплена в корзине.

При правильном температурном контрасте вы сможете сразу же бросить шестерню.Будьте осторожны, корзина будет горячей. И не забывайте стиральную машину!

Шаг 5: Установите шестерню стартера, подушки и опорную пластину

Чтобы установить имеющуюся стартовую шестерню в новую корзину, начните с того, что просто установите ее на задней стороне корзины в той же ориентации, в которой вы вынимали ее из старой корзины. Шестерни различаются в зависимости от модели, но у большинства из них есть определенная сторона, которая должна быть обращена к корзине.

Затем установите новые резиновые прокладки (входят в комплект корзины сцепления Wiseco), совместив их с отверстиями шестерни стартера и закрепив вокруг упоров на задней части корзины сцепления.Эти подушки не симметричны, поэтому обязательно устанавливайте их в том же направлении, в котором они были сняты. При необходимости обратитесь к руководству пользователя.

Убедитесь, что все подушки вставлены правильно.

После того, как все подушки будут правильно установлены, поместите новую прилагаемую удерживающую пластину на шестерню стартера и подушки, совместив отверстия с резьбовыми стойками корзины, и закрепите ее крепежными деталями, обработанными Loctite (новая пластина и крепеж также входят в комплект). с корзиной Wiseco).Затяните крепежи и затяните их по схеме звезды, чтобы обеспечить равномерное распределение зажимного усилия. Всегда обращайтесь к прилагаемым инструкциям по установке корзины или руководству пользователя для получения информации о крутящем моменте на крепежных деталях. В моделях, которые поставлялись с заклепанной корзиной, не будет указан крутящий момент, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке. Корзины сцепления Wiseco обычно требуют 80 дюймов на фунт, но могут варьироваться в зависимости от области применения.

Положите новую опорную пластину сверху и затяните фиксаторами с пропиткой Loctite.Затяните все крепления в соответствии со спецификацией в ваших инструкциях или руководстве пользователя.

После того, как все будет закреплено и должным образом затянуто, переверните корзину, чтобы получить доступ к ее внутренней части, и отогните концы застежек. Этот процесс прост; Используя молоток и кернер, поместите пуансон на край нижней части застежки и направьте его к краю отверстия корзины с резьбой. Сильно ударьте по нему молотком, чтобы прижать материал к корзине. Это обеспечивает дополнительную защиту от выскальзывания застежки из корзины.

Обязательно выполните шлифовку нового крепежа после затяжки в соответствии со спецификацией. Сделайте небольшую выемку на краю каждой застежки, чтобы снизить риск того, что какая-либо из них откатится.

И все! После того, как вы выполнили все вышеперечисленные шаги, вы готовы переустановить корзину сцепления в двигатель в соответствии с процедурой, описанной в руководстве пользователя.

Чтобы получить полный пакет защиты и производительности, Wiseco также предлагает кованые внутренние ступицы и нажимные диски, а также комплекты пакетов сцепления, которые работают вместе, чтобы обеспечить плавную, стабильную и долговечную работу сцепления.

Не очень скользкая во влажном состоянии | Barnett’s Scorpion Clutch Install

В выпуске сборки Sweet Tracker в прошлом месяце мы показали вам невероятный прирост производительности благодаря большому отверстию от Revolution Performance, выхлопу 2-в-2 в стиле SuperTrapp XR, 42-мм карбюратору Mikuni и системе зажигания Daytona Twin Tec. . Чтобы сделать еще один шаг вперед в отделе Hi-Po, представитель Зала славы AMA и консилиор Barnett Performance Products Ларри Коулман предположил, что Scorpion Clutch станет отличным дополнением к и без того хорошо работающему Sportster.

Заводское сцепление прекрасно работает… с заводскими компонентами. Когда выполняется скачок мотора, увеличение мощности приводит к увеличению нагрузки на узел сцепления оригинального оборудования и диски сцепления. В результате сцепление может начать проскальзывать (когда диски сцепления не соединяются правильно, так что большая часть мощности, которая может быть передана на трансмиссию, не получается). Обычно, если вы отпускаете рычаг сцепления на передаче и нажимаете на дроссельную заслонку, и обороты увеличиваются, но байк не движется, ваше сцепление проскальзывает.

Barnett’s Billet Scorpion Clutch (550 долларов США) включает в себя алюминиевый нажимной диск из заготовки, хромомолибденовую ступицу, органические фрикционные кольца и стальные кольца с большей площадью поверхности, чем стандартные, а также различные пружины сцепления для точной настройки регулировки сцепления в зависимости от ваших предпочтений и применение. Scorpion — отличный способ компенсировать изменения производительности двигателя, чтобы исключить проскальзывание сцепления, сохраняя при этом красивый мягкий рычаг, чтобы вы не тянули мышцу в руке, как это может быть во время полового созревания.

Наш хороший друг Хосе помог нам с установкой, послужив образцом. Он на самом деле ни хрена не знает, но развлекает (шучу). В целом инструкции Барнетта очень просты, но вам понадобятся некоторые специальные инструменты Harley и гидравлический пресс, чтобы вынуть заводскую ступицу сцепления из корзины, чтобы установить ступицу сцепления Барнетта в корзину. Помимо этих предметов, эту установку можно легко выполнить в вашем домашнем гараже за несколько часов.Обязательно держите под рукой заводское руководство по обслуживанию при выполнении этой установки. HB

** Источник:

Barnett Performance Products **
(805) 642-9435 | barnettclutches.com

[адрес электронной почты]

Клатч Banshee | Yamaha Banshee 25 Диск сцепления в сборе

Описание

Сочетая в себе комплект сцепления с высокой пропускной способностью Panthera Motors и технологию волокон Rekluse, это новое сцепление Yamaha Banshee в сборе состоит из 25 дисков (13 фрикционных дисков), что В ДВОЙНОМ УЛУЧШЕНИИ крутящего момента по сравнению с оригинальным сцеплением.

Эта сборка устраняет необходимость раздражающих блокировок почти для всех конфигураций двигателей Banshee. По нашим оценкам, этот узел может правильно выдерживать крутящий момент около 80 фунт-футов при использовании с пружинами HD.

В этот комплект входит:

• Наружная корзина сцепления — твердое анодирование
• Внутренняя корзина сцепления — твердое анодирование
• Нажимной диск сцепления — твердое анодирование
• Стальная задняя пластина корзины и болты
• Резиновые прокладки (8)
• Протектор корзины (12)
• волокна Rekluse (13)
• Стальные диски (12)
• Удерживающий выступ гайки сцепления
• Монтажный инструмент

Выбор лучшего сцепления Yamaha Banshee

Комплекты с 25 дисками сцепления — идеальное решение для любой банши Yamaha.Этот комплект позволяет вдвое увеличить крутящий момент по сравнению с использованием оригинального сцепления. Кроме того, он оснащен 13 фрикционными дисками, которые помогут вам без проблем кататься на Yamaha Banshee по трассам, дюнам или гонять на своей машине. С этим 25 диском в сборе вы можете устранить любые блокировки на мощных банши Yamaha, а также обеспечить чрезвычайно долгий срок службы сцепления для стандартного двигателя. Это связано с дополнительными дисками, которые разделяют крутящий момент, и сплавом, позволяющим легко справляться с крутящим моментом более 90 футов на фунт.

Наличие жестко анодированной корзины сцепления позволяет вам наслаждаться модульностью, а также повышенной прочностью.Кроме того, эти корзины помогают защитить трансмиссию даже при движении по экстремальным тропам. Эти анодированные корзины и прижимные пластины также имеют жестко контролируемые допуски, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего Yamaha banshee. Кроме того, вы получаете сниженный шум сцепления, вибрации и меньшее сопротивление по сравнению с блокирующим сцеплением.

Установка сцепления на Yamaha Banshee

Выполнение установки самостоятельно помогает избежать больших затрат на рабочую силу.Следовательно, для проведения апгрейда вам потребуется:

• Комплекты сцепления
• Масло
• Руководство по обслуживанию
• Набор трещоток и головок
• Прокладка крышки сцепления

Для установки сцепления Banshee вам потребуется:

• Поднимите свой Yamaha banshee, чтобы слить масло. Снятие крышки заливной горловины позволяет маслу вытекать быстрее.
• Чтобы добраться до старого сцепления, необходимо снять крышку картера. Проверьте прокладку крышки сцепления и замените ее, если она изношена.
• С помощью инструмента снимите крышку картера сцепления.
• Ослабьте и снимите все болты прижимной пластины.
• Снимите стальные диски или волокна сцепления.
• Снимите гайку главной корзины, чтобы снять оригинальные корзины.
• Замените изношенные детали и выполните эти действия в обратном порядке для повторной установки.

Преимущества замены изношенного сцепления Banshee

Замена сцепления банши позволяет улучшить управление питанием вашего Yamaha Banshee.Помимо улучшенного комплекта, вы получите больше тяги и мощности. Замена сцепления гарантирует его оптимальное рабочее состояние. Это означает, что будет много ощущений и не будет скольжения или потери силы. Кроме того, небольшая нагрузка на систему поможет вам почувствовать включение трансмиссии и получить удовольствие от передачи мощности.

Если вы используете свой Yamaha banshee на бездорожье, вы обнаружите, что новый комплект сцепления будет иметь решающее значение для борьбы с любой высокой температурой. Это потому, что он сможет правильно охлаждать и циркулировать масло.Это также увеличивает срок службы нового сцепления. Это уникальный способ убедиться, что вы можете наслаждаться надежностью нового сцепления и сохранять спокойствие при езде по всем типам трасс. Выбор хорошего сцепления банши гарантирует, что ваша Yamaha будет в отличной форме.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно сцепления Yamaha banshee — свяжитесь с нашей командой, и мы с удовольствием вам поможем.

% PDF-1.3 % 2 0 obj > ручей q 1 я -1 843 597 -844 рэ 0842 кв.м. W n 0.12 842,04 594,96 -841,92 об. W n BT / ТТ2 1 Тс 30 0 0 30 456,8569 700,2626 тм / Cs10 cs 0 0 0 1 сбн / GS2 GS 0 Tc 0 Tw (291266) Tj 16 0 0 16 221,7331 682,2626 тм 0,0606 Тс 0,0303 Tw [(T) 64 (AMER KIT) -363,8 (INST) 64 (ALL) -18,5 (A) 64 (TION) -363,8 (ИНСТРУКЦИИ)] TJ / TT4 1 Тс 10,8 0 0 12 29,3464 628,8743 тм 0,0602 Тс 0,2878 Tw [(F) 35,6 (или все Harley Big T 1941-1983 годов) 100,5 (победы, 74 и 80 баллов)] TJ 0 -1.2006 TD 0,014 Tw (модели. Этот новый комплект является результатом обширных разработок) Tj Т * 0,0217 Tw [(дизайн и самые качественные материалы на сегодняшний день) 17.4 (и др.)] Т.Дж. Т * 0.1796 Tw [(The T) 100.6 (амер устраняет синдром рывков сцепления на 100%.)] TJ Т * -0.0153 Tw (Этот комплект также исключает любое сопротивление сцеплению и рывки при нахождении) Tj Т * 0,0169 Tw [(передача и остановка, плюс это обеспечивает более легкое переключение) -18,8 (звон, пока грелка -)] TJ Т * 0,0301 Tw (при столкновении понижающей шестерни.) Tj / ТТ2 1 Тс 0 -1,9009 TD 0,0606 Тс 0 Tw [(ДО) -363,8 (ST) 64 (ARTING) -363,8 (INST) 64 (ALL) -18,5 (A) 64 (TION :)] TJ / TT4 1 Тс 0 -1.2006 TD 0,0602 Тс 0.2011 Tw [(T) 100,6 (a) 0 (k) 17,6 (e) 0 (несколько минут, чтобы просмотреть следующие инструкции)] TJ Т * 0.1868 Tw [(фото и иллюстрации. Это будет мак) 17.4 (электронная установка)] TJ Т * 0,0301 Tw [(проще и быстрее) 17,5 (эр) 100,6 (.)] TJ / ТТ2 1 Тс 0 -1,9009 TD 0,0606 Тс 0,0303 Tw [(ИНСТРУМЕНТЫ И МА) 64 (ТЕРИАЛЫ) -363,8 (ТРЕБУЕТСЯ :)] TJ / TT4 1 Тс 0 -1.2006 TD 0,0602 Тс 0,0301 Tw [(1) -1234,7 (ударный гайковерт 1/2 привода) -6744,3 (1) -1209,2 (1) 0 (носок 1/16) 17,5 (et)] TJ Т * [(1) -1234,7 (комбинированный ключ на 9/16) -6199,2 (1) -1209,2 (1) 0 (шайба диаметром 1/2 с центральным отверстием 3/8)] TJ Т * [(1) -1234,7 (крестовая отвертка) -9632,6 (1) -1209.2 (Установить щупы)] TJ Т * 0 Tw [(1) -1234,7 (R) 17,6 (юлер)] TJ / ТТ2 1 Тс 0 -1,9009 TD 0,0606 Тс [(INST) 64 (ALL) -18,5 (A) 64 (TION :)] TJ / TT4 1 Тс 0 -1.2006 TD 0,0602 Тс 0,0301 Tw [(1.) — 873,7 (R) 17,6 (удалить все аксессуары или трубы, покрывающие первичный элемент) -36,8 (y крышка) 100,6 (.)] TJ 0 -1,9009 TD [(2.) — 873,7 (R) 17,6 (удалить примар) -36,7 (y крышка) 100,6 (, нажимной диск сцепления и диски сцепления, как показано в Harley Davidson)] TJ 1.897 -1.2006 ТД [(ser) -36.6 (Зам. мануал.)] TJ -1,897 -1,9009 TD [(3.) — 873,7 (При необходимости) -36.7 (y) 105 (,) 0 (очистить и проверить диски сцепления)] TJ 1.897 -1.2006 ТД [(глазурь или пропитка маслом) 17,5 (ред. пластины. Отрегулируйте первичный) -36,7 (y-цепь)] TJ Т * [(напряжение \ (при необходимости) -36,7 (y \).)] TJ -1,897 -1,9009 TD [(4.) — 873,7 (R) 17,6 (снимите диски с корпуса сцепления, снимите 3)] TJ 1.897 -1.2006 ТД (прижимные пружины и выбросить пружины.) Tj -1,897 -1,9009 TD [(5.) — 873,7 (R) 17,6 (удалить левую) -18,6 (t центральная гайка с ручной резьбой и выбросить)] TJ 1.897 -1.2006 ТД [(стопорная шайба) 100,5 (.)] TJ / TT6 1 Тс 12,6 0 0 14 136.0777 165.3402 Тм 0 Tc 0 Tw (S) Tj 1 тр / Cs10 CS 0 0 0 1 SCN 0 Дж 0 j 0,4 w 10 M [] 0 d 0 0 TD (S) Tj 0 Тр 0,6804 0 TD (E) Tj 1 тр Т * (E) Tj 0 Тр 0,6271 0 TD (E) Tj 1 тр Т * (E) Tj 0 Тр 1.0662 0 TD (F) Tj 1 тр Т * (F) Tj 0 Тр 0,6355 0 TD (I) Tj 1 тр Т * (I) Tj 0 Тр 0,3645 0 TD (G) Tj 1 тр Т * (G) Tj 0 Тр 0,7497 0 TD (U) Tj 1 тр Т * (U) Tj 0 Тр 0,8025 0 TD (R) Tj 1 тр Т * (R) Tj 0 Тр 0,7443 0 TD (E) Tj 1 тр Т * (E) Tj 0 Тр 0,6384 0 TD () Tj 1 тр 0,398 Вт 0,0059 -0,0072 TD () Tj 0 Тр 0,4145 0,0072 TD (C) Tj 1 тр 0,4 Вт 0 0 TD (C) Tj 0 Тр 0.6936 0 TD () Tj 1 тр 0,398 Вт -0,0033 -0,0072 ТД () Tj / TT4 1 Тс 10,8 0 0 12 29,3464 135,4346 тм 0 Тр 0,0602 Тс 0,0301 Tw [(6.) — 873,7 (Изучите цифры, чтобы определить последовательность и правильность)] TJ 1.897 -1.2006 ТД (метод добавления регулировочных шайб для получения правильного зазора) Tj Т * 0 Tw [(функция) 17,6 (.)] TJ / TT6 1 Тс 2 тр 0,342 Вт -1,882 -2,3862 TD 0 Tc (p) Tj 0,6077 0 TD (l) Tj 0,3338 0 TD (e) Tj 0,5638 0 TD (а) Tj 0,5687 0 TD (s) Tj 0,4939 0 TD (e) Tj 0 Тр 0,5638 0 TD () Tj 1 тр 0,342 Вт -0,0083 -0,0089 ТД () Tj 2 тр 0.342 Вт 0,3981 0,0089 TD (t) Tj 0,388 0 TD (u) Tj 0,6077 0 TD (r) Tj 0,3899 0 TD (n) Tj 0 Тр 0,6077 0 TD () Tj 1 тр 0,342 Вт 0,0085 -0,0089 TD () Tj 2 тр 0,342 Вт 0,3812 0,0089 TD (p) Tj 0,6077 0 TD (а) Tj 0,5687 0 TD (g) Tj 0,5521 0 TD (e) Tj 0 Тр 0,5638 0 TD () Tj 1 тр 0,342 Вт -0,0067 -0,0089 ТД () Tj 2 тр 0,342 Вт 0,3965 0,0089 TD (o) Tj 0,5501 0 TD (v) Tj 0,4988 0 TD (e) Tj 0,5638 0 TD (r) Tj 0 Тр 0,3899 0 TD 0,0589 Тс (->) Tj 1 тр 0,8639 0 TD 0 Tc (>) Tj ET / Cs8 CS 1 SCN 341,6 644,5 225,13 -160,59 об. ж Q q 1 я 341.6 644,5 225,13 -160,59 рэ W * n / GS2 GS q 226,8375 0 0 162,0974 340,88 483,0026 см / Im1 Do Q Q q 1 я -1 843 597 -844 рэ 0842 кв.м. W n 0,12 842,04 594,96 -841,92 об. W n / Cs8 CS 0 SCN 0 Дж 0 j 0,2 w 10 M [] 0 d / GS2 GS 341,5 644,6 225,33 -160,79 об. S / Cs8 CS 1 SCN 340,21 307,16 226,37 -103,88 об. ж Q q 1 я 340,21 307,16 226,37 -103,88 об. W * n / GS2 GS q 228,0336 0 0 105,5603 339,21 202,5197 см / Im2 Do Q Q q 1 я -1 843 597 -844 рэ 0842 кв.м. W n 0,12 842,04 594,96 -841,92 об. W n / Cs8 CS 0 SCN 0 Дж 0 j 0,2 w 10 M [] 0 d / GS2 GS 340.11 307,26 226,57 -104,08 об. S / Cs8 CS 1 SCN 340,36 195,95 226,37 -107,29 об. ж Q q 1 я 340,36 195,95 226,37 -107,29 об. W * n / GS2 GS q 228.0336 0 0 109.0596 339.36 87.7304 см / Im3 Do Q Q q 1 я -1 843 597 -844 рэ 0842 кв.м. W n 0,12 842,04 594,96 -841,92 об. W n / Cs8 CS 0 SCN 0 Дж 0 j 0,2 w 10 M [] 0 d / GS2 GS 340,26 196,05 226,57 -107,49 об. S / Cs8 CS 0,3 сбн 30,16 799,08 537,79 -2,03 об. ж 0,4 Вт 29,96 799,28 538,19 -2,43 об. S 0,6 сбн 30,16 793,54 537,79 -2,03 об. ж 29,96 793,74 538,19 -2,43 об. S 1 сбн 242.36 824,99 113,39 -56,69 об. ж Q q 1 я 242,36 824,99 113,39 -56,69 об. W * n / GS2 GS q 99.001 0 0 48.0005 249.44 767.7095 см / Im4 Do Q Q q 1 я -1 843 597 -844 рэ 0842 кв.м. W n 0,12 842,04 594,96 -841,92 об. W n / Cs8 CS 1 SCN / GS2 GS 355,75 788,14 212,92 -19,2 об. ж BT / F1 1 Тс 7,3 0 1,5517 7,3 530,3513 781,6525 тм 0 сбн -0,0001 Тс 0 Tw (01-01-2003) Tj ET 1 сбн 28,35 788,14 214,4 -19,2 об. ж BT 5,47 0 1,1627 5,47 29,4459 781,7346 тм 0 сбн 0 Tc (Вт) Tj 1 тр / Cs8 CS 0 SCN 0 Дж 0 j 0,182 w 10 M [] 0 d 0 0 TD (Вт) Tj 0 Тр 1.0604 0 TD (Вт) Tj 1 тр Т * (Вт) Tj 0 Тр 1.0604 0 TD (Вт) Tj 1 тр Т * (Вт) Tj 7,3 0 1,5517 7,3 47,1216 781,762 тм 0 Тр (.) Tj 1 тр 0,243 Вт Т * (.) Tj 5,47 0 1,1627 5,47 49,5222 781,7346 тм 0 Тр (Z) Tj 1 тр 0,182 Вт Т * (Z) Tj 0 Тр 0,6797 0 TD (O) Tj 1 тр Т * (O) Tj 0 Тр 0,9017 0 TD (D) Tj 1 тр Т * (D) Tj 0 Тр 0,8467 0 TD (I) Tj 1 тр Т * (I) Tj 0 Тр 0,4016 0 TD (А) Tj 1 тр Т * (А) Tj 0 Тр 0,7357 0 TD (C) Tj 1 тр Т * (C) Tj 7,3 0 1,5517 7,3 73,278 781,7621 тм 0 Тр (.) Tj 1 тр 0,243 Вт Т * (.) Tj 5,47 0 1,1627 5,47 75,6787 781,7347 тм 0 Тр (N) Tj 1 тр 0.182 Вт Т * (N) Tj 0 Тр 0,8231 0 TD (L) Tj 1 тр Т * (L) Tj ET 0,3 сбн 30,16 42,23 537,79 -2,03 об. ж 0,4 Вт 29,96 42,43 538,19 -2,43 об. S 0,6 сбн 30,16 36,69 537,79 -2,03 об. ж 29,96 36,89 538,19 -2,43 об. S 1 сбн 214.02 46.08 170.07 -15.14 пере ж BT 6,21 0 0 7,3 217,1479 35,2881 тм 0 Тр 0,3 сбн (P) Tj 1 тр 0,3 SCN 0,203 Вт Т * (P) Tj 0 Тр 0,5824 0 TD (E) Tj 1 тр Т * (E) Tj 0 Тр 0,5264 0 TD (R) Tj 1 тр Т * (R) Tj 0 Тр 0,6374 0 TD (F) Tj 1 тр Т * (F) Tj 0 Тр 0,5264 0 TD (O) Tj 1 тр Т * (O) Tj 0 Тр 0,8594 0 TD (R) Tj 1 тр Т * (R) Tj 0 Тр 0.6374 0 TD (M) Tj 1 тр Т * (M) Tj 0 Тр 0,9154 0 TD (А) Tj 1 тр Т * (А) Tj 0 Тр 0,6934 0 TD (N) Tj 1 тр Т * (N) Tj 0 Тр 0,8044 0 TD (C) Tj 1 тр Т * (C) Tj 0 Тр 0,6934 0 TD (E) Tj 1 тр Т * (E) Tj 0 Тр 0,5264 0 TD () Tj 1 тр Т * () Tj 0 Тр 0,3321 0 TD (P) Tj 1 тр Т * (P) Tj 0 Тр 0,5824 0 TD (R) Tj 1 тр Т * (R) Tj 0 Тр 0,6374 0 TD (O) Tj 1 тр Т * (O) Tj 0 Тр 0,8594 0 TD (D) Tj 1 тр Т * (D) Tj 0 Тр 0,8044 0 TD (U) Tj 1 тр Т * (U) Tj 0 Тр 0,8044 0 TD (C) Tj 1 тр Т * (C) Tj 0 Тр 0,6934 0 TD (T) Tj 1 тр Т * (T) Tj 0 Тр 0,5824 0 TD (S) Tj 1 тр Т * (S) Tj 0 Тр 0.5264 0 TD () Tj 1 тр Т * () Tj 0 Тр 0,3321 0 TD (F) Tj 1 тр Т * (F) Tj 0 Тр 0,5264 0 TD (O) Tj 1 тр Т * (O) Tj 0 Тр 0,8594 0 TD (R) Tj 1 тр Т * (R) Tj 0 Тр 0,6374 0 TD () Tj 1 тр Т * () Tj 0 Тр 0,3321 0 TD (H) Tj 1 тр Т * (H) Tj 0 Тр 0,8044 0 TD (А) Tj 1 тр Т * (А) Tj 0 Тр 0,6934 0 TD (R) Tj 1 тр Т * (R) Tj 0 Тр 0,6374 0 TD (L) Tj 1 тр Т * (L) Tj 0 Тр 0,5264 0 TD (E) Tj 1 тр Т * (E) Tj 0 Тр 0,5264 0 TD (Y) Tj 1 тр Т * (Y) Tj 0 Тр 0,6374 0 TD (-) Tj 1 тр Т * (-) Tj 0 Тр 0,3593 0 TD (D) Tj 1 тр Т * (D) Tj 0 Тр 0,8044 0 TD (А) Tj 1 тр Т * (А) Tj 0 Тр 0.6934 0 TD (V) Tj 1 тр Т * (V) Tj 0 Тр 0,6934 0 TD (I) Tj 1 тр Т * (I) Tj 0 Тр 0,3593 0 TD (D) Tj 1 тр Т * (D) Tj 0 Тр 0,8044 0 TD (S) Tj 1 тр Т * (S) Tj 0 Тр 0,5264 0 TD (O) Tj 1 тр Т * (O) Tj 0 Тр 0,8594 0 TD (N) Tj 1 тр Т * (N) Tj / TT7 1 Тс 0 Тр 0,821 0,315 TD () Tj ET Q конечный поток эндобдж 3 0 obj > / XObject> / ExtGState> / ColorSpace> >> эндобдж 15 0 объект [/ ICCBased 17 0 R] эндобдж 17 0 объект > ручей Hb« $ PPTR ~ | B @ T # 2S / `MZ

Dodson Sportsman Plus DCT Clutchbasket Install

Итак, я пошел и, наконец, установил корзину сцепления Dodson Sportsman Plus, которую @DMS прислал мне довольно давно.Если бы я знал, насколько это легко, я бы сделал это раньше. В моем случае трансмиссия сухая, поэтому наклонять ее не было необходимости, но я все равно сделал это на случай, если осталась какая-то жидкость, и это лучший угол.

Первое, что вам нужно сделать, это сфотографировать вашу трансмиссию и обязательно обратить внимание на то, куда указывает стрелка на крышке. Вам нужно будет переустановить эту крышку в том же положении. Теперь снимаем зажим крышки, я использовал отвертку и кирку:

Теперь возьмите несколько метрических болтов из домашнего склада, оборудования ace и т. Д. И вверните их в эти отверстия:

Осторожно потяните за каждый, понемногу с небольшим рывком, и крышка соскользнет:

Теперь у нас есть заводская корзина сцепления:

Затем откройте ящик военного образца, который Додсон отправит вам с предварительно собранной корзиной сцепления.Предварительно собранная корзина — действительно хорошее преимущество, поскольку я слышал, что попытки возиться с самой корзиной — большая проблема, и вы знаете, что это было сделано правильно:

Внутри у вас будет небольшой инструмент, который поможет предотвратить сдвиг крышки назад при переустановке:

Корзина поставляется с зажимным приспособлением, поэтому муфты фиксируются и не вращаются при установке / демонтаже:

Положите металлический зажим в заводскую корзину:

Поднимите замок:

Теперь поверните корзину несколько раз, и она отсоединится внутри, и ее можно будет вынуть:

Тогда вы будете смотреть на это:

Вот они рядом.Слева Додсон, справа приклад. Они выглядят очень похоже, но важно то, что находится внутри:

Поместите корзину для инвентаря обратно в грузовой ящик:

Поместите корзину Додсона в трансмиссию, вставьте зажим и снова вставьте корзину:

Установите новое уплотнение:

Не связывайтесь с внутренней крышкой, удерживающей подшипник, если вы не собираетесь ее менять. Просто возьмите плоскую головку и вытащите уплотнение:

Затем снова вдавите новое уплотнение пальцами:

Теперь замените уплотнение внешней крышки:

Теперь поместите установочный инструмент на первичный вал и снова наденьте крышку.Убедитесь, что уплотнение не складывается наружу:

Теперь установите крышку точно в то же положение, в которое вы ее сняли, чтобы стрелка указывала в том же направлении, и вставьте зажим обратно:

Готово! Отправьте коробку с сердечником обратно Додсону. Вам также рекомендуется заменить все уплотнения / фильтры в процессе и использовать новую жидкость.

Рейтинг сложности DIY: Caveman

Советы по проверке и замене корзины сцепления велосипеда грязи

Замена корзины сцепления требует шлифовки или сверления на исходном узле, но это несложно, и у домашнего механика не должно возникнуть проблем с выполнением, если он оснащен приличным арсеналом инструментов, включая динамометрический ключ, небольшой пресс (доступен в местных магазинах инструментов или в магазинах автозапчастей), горелку (предпочтительно кислород / ацетилен), электрическую плиту или духовку и ручной шлифовальный станок.

Как заменить корзину сцепления на грязном велосипеде

Перед тем, как приступить к замене OEM-корзины, рекомендуется иметь под рукой заводское руководство по обслуживанию, относящееся к конкретному мотоциклу, поскольку оно имеет решающее значение для деталей и спецификаций, характерных для обслуживаемого мотоцикла, включая разобранные схемы узлов, а также он понадобится вам для технических характеристик крутящего момента и для справок в будущем. Кроме того, всегда рекомендуется следить за тем, чтобы область вокруг крышки сцепления была чистой, а мытье грязного велосипеда перед началом работы никогда не повредит.

• Перед началом работы, если мотоцикл имеет жидкостное охлаждение, необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
• Затем выключите газ, если это карбюраторный байк, затем положите велосипед и поместите конец руля на подставку для мотоцикла, так как это значительно упростит снятие и установку крышки сцепления и компонентов сцепления, так как они будут лицом к вам, а также вы избежите любых нежелательных беспорядков, которые сопровождают постоянные капли моторного масла или охлаждающей жидкости.
• Теперь снимите крышку сцепления, нажимной диск, подъемник сцепления, внутреннюю ступицу и диски сцепления, как описано в заводском руководстве по обслуживанию или в нашей статье, посвященной замене сцепления, затем обязательно осмотрите все эти детали, как описано в ранее упомянутой статье. заказ изношенных деталей по мере необходимости.
• Затем, со снятыми вышеупомянутыми деталями, снимите корзину сцепления с входного вала трансмиссии, затем удерживайте корзину над сливом масла и промойте ее из шланга с растворителем, таким как «Brake Clean», затем продуйте сжатым воздухом, чтобы удалить. большая часть остаточного масла и приступим.

Как вы заметите при сравнении оригинальной корзины сцепления с замененной, необходимо будет перенести исходную первичную передачу и шестерню кикстартера или центральную ступицу в новую корзину, так что приступим:

• Когда корзина сцепления находится в руке, первым делом нужно вынуть первичную шестерню из исходной корзины.
• Начните с размещения корзины сцепления на верстаке так, чтобы можно было удалить заклепки с задней стороны, а затем в зоне, свободной от мотоцикла, или любых открытых внутренних частей либо отшлифуйте эти заклепки заподлицо, либо просверлите их с помощью сверла.Сверло 250 дюймов.

Шлифуем, не сверлим

Вы обнаружите, что сверлить эти заклепки непросто, но шлифовать их тоже нелегко, потому что вы боитесь удариться о пластину … Продолжайте шлифовать и не беспокойтесь о пластине. Новый стопорный диск идет с новой корзиной сцепления, только не ударяйте шлифовальной машиной ни по одной из шестерен!

• Заточив заклепку заподлицо (или просверлив), используйте отвертку с плоским лезвием и снимите тонкую металлическую пластину, закрывающую первичную шестерню, а затем первичную шестерню.

Примечание: Обратите особое внимание на направление первичной передачи, насколько это возможно (и легко) переустановить первичную шестерню в перевернутом виде.

• После снятия первичной шестерни снимите подушки с их выступов и выбросьте их.
• Теперь, когда все извлечено из корзины сцепления, за исключением центральной шестерни / ступицы, поместите корзину сцепления в пресс (НЕ используйте молоток и головку или пробойник) , затем выдавите центральную шестерню из корзины с помощью гнездо большого диаметра, обращая особое внимание на прокладки или прокладки, оставшиеся на шестерне или прилипшие к самой корзине сцепления при извлечении шестерни из корзины.

• Отделите центральную шестерню от корзины сцепления, очистите ее и все прилагаемые проставки или шайбы, затем нанесите на шлицы шестерни легкий слой чистого моторного масла, затем поместите шестерню с любыми проставками или шайбами ​​на место. в морозильную камеру на несколько часов (лучше на ночь), так как это приведет к небольшому сжатию механизма, что значительно упростит установку в новую корзину.
• После того, как шестерня находится в морозильной камере в течение нескольких часов (или на ночь), по возможности поместите новую корзину сцепления в духовку на 30 минут или около того при температуре около 200 градусов по Фаренгейту.

Если духовка для этого недоступна, осторожно и равномерно нагрейте область, где будет установлена ​​шестерня, круговыми движениями горелки, соблюдая осторожность, чтобы не сосредоточить слишком много тепла на какой-либо одной области, а равномерно и равномерно нагреть центр новой корзины сцепления примерно до 200 градусов по Фаренгейту.

• Когда шестерня находится в морозильной камере в течение длительного времени, а новая корзина нагревается, возьмите шестерню из морозильной камеры и быстро установите ее с соответствующими проставками или шайбами ​​в новую корзину сцепления.
• Тщательно следя за тем, чтобы все оставалось прямым, при холодной передаче и теплой корзине, поместите шестерню с установленными упорными шайбами ​​в центральную ступицу корзины сцепления.

Если все сделано правильно, шестерня должна сидеть заподлицо в корзине, не требуя прессовой работы, хотя, если прессовая работа требуется, обязательно поддерживайте нижнюю часть корзины сцепления и Используйте пресс и НЕ забивайте шестерню.

• Теперь, когда шестерня кикстарта установлена ​​в новую корзину сцепления, вы можете установить новые подушки, затем первичную шестерню, обращая особое внимание на способ ее снятия, а затем установить стопорную пластину, обращая внимание на направление фаски для разгрузка головки винта.

  No related posts.