Стук в рулевой рейке лада гранта: Решаем проблему стука рулевой рейки Лада Гранта, Калина или Приора

Содержание

Стук рулевой рейки Лада Гранта: диагностика и ремонт

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки Лада Гранта.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.

  1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
  2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
  3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
  4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей.

 Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

  • ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
  • ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
  • износ или разрушение зубьев механической передачи.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

Лада гранта стук в рулевой колонке

Содержание

  • 1 Немного теории: конструкция передней подвески
  • 2 Лирическое отступление
  • 3 Самостоятельное выполнение регулировки
  • 4 Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей
  • 5 Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)
  • 6 Предназначение рулевой рейки
    • 6. 1 Видео с посторонним стуком в рулевой рейке на Лада Калина
    • 6.2 Самые частые причины возникновения стука
    • 6.3 Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки
  • 7 Как избежать

Автомобили Лада знамениты своими «болячками», одна из них связана с рулевым механизмом. Стук в рулевой рейке Лада Калина, Гранта или Приора может появится уже после первых тысяч километров пробега. Далее мы рассмотрим основные причины появления этого стука и способы их устранения.

Стук при повороте руля, либо при езде по неровной дороге может исходить от рулевого механизма (рейки). Чаще всего для его устранения достаточно выполнить регулировку (подтянуть) рулевую рейку, используя специальный ключ.

Если после регулировки рулевого механизма стук остался, то следует обратить внимание на крестовину рулевого вала. Чтобы убедиться в этом следует поднять автомобиль на подъемник и одной рукой пошатывать руль из стороны в сторону, а другой держать крестовину рулевого кардана.

Если автомобиль имеет большой пробег, то возможно рулевая рейка нуждается в ремонте. Диагностика в этом случае достаточно простая, следует открыть капот и взяться рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке. Если подергать рулевую тягу вверх-вниз, то люфта быть не должно.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван рулевой рейкой, иногда посторонние шумы издает электроусилитель руля.

Здравствуйте друзья! Давно не добавлял записей в бортжурнал, собственно и не о чем было, правда по зиме в мороз при попытке завести с утра (двигатель завелся, но сразу затроил и загорелся чек) — гавкнул модуль зажигания, но о чём там писать, поменял и забыл. За 900 р взял наш СОАТЭ. Ну это ладно, отступление от темы. Дело то, как говорится не в том, а дело вот в чем. Весной, когда начало всё таять и появились ледяные наросты, шишки, локальные проталины, образующие целым полотном типа выбоин в асфальте только изо льда, при проезде этой бяки появился непонятный стук и непонятно, где то ли от шаровых, то ли от рулевых тяг, то ли от сайлент блоков, грешным делом даже про опорные подшипники подумал, на рейку конечно тоже пенял, но больше на другое, (вероятно подсознательно меньше всего хотелось, чтобы дело было в ней вот и придумывал себе другие причины :)) т. к туда ну никакого желания лезть не было и нет, а грешил в частности на пластиковую втулку в рейке ( известная всем болезнь водителям Тольяттинского автопрома) почти уже хотел купить капролоновую втулку на одном сайте почти за 1000 но, что то остановило. В итоге, слава богу дело оказалось, не в ней а в рулевом карданчике и тарельчатой пружине. Как же выяснилось, что виновник — карданчик ( про него я ну никак почему то не думал) Совсем недавно, пошерстив по просторам рунета, выяснилось, что проблема стука в рулевом довольно-таки массовая и чаще всего виновник тому этот пресловутый карданчик и тарельчатая пружина, хотя у многих этот стук проявляется гораздо раньше ( у меня сейчас пробег практически 65000 и машине практически 5 лет. На момент появления стука было 63000 ) Значит, вычитав про данного виновника стуков, нарушающего спокойствие и тюкающего каждым ударом по натянутым нервам водителя (особенно, когда природа стуков не выявлена и при езде судорожно думаешь, что же это может быть) :)) тех, кто ездит не париться не касается :)) пошёл я диагностировать свой карданчик, взявшись одной рукой за вал, где крестовина, стал вращать рулём влево вправо, люфт тут же и обнаружился ( источник данного стука и изъеденных нервов ссс. ка :)) так же чувствовался совсем еле ощутимый люфтик в хвостовике, который выходит из рейки.Что было опрометчивым с моей стороны, так это то, что я не открутил блок управления эур и не посмотрел сразу на соединение, где вал срощен, когда вращал рулём ( в итоге дело то оказалось, как раз таки в этом соединении, элементарно ослабла затяжка и появился этот стук) Как говориться — хорошая мысля приходит опосля )) Вот и мне попалось видео, где автор рекомендовал не торопиться с покупкой новых карданчиков и крестовин а сначала проверить затяжку этого соединения. Я же на радостях от того, что обнаружил виновника стуков помчал в магазин за крестовиной и тарельчатой пружиной.Вернувшись домой, стал менять крестовину, как потом выяснилось, зря. Когда снял вал обнаружил, что в одной плоскости вращения крестовин, там как, что-то перебирается и подзакусывает это на обоих крестовинах так, заменив одну крестовину ( раз уж была куплена) не поменялось ровным счётом ничего, как в одной плоскости перебирает и подзакусывает так и осталось. Потом вычитал, что у валов устанавливаемых на наши машины много брака и нет соосности в результате, чего крестовины слегка перекашивает поэтому они должным образом не работают. Скорее всего в скором времени заменю карданчик на новый оригинальный или от сс20 пока не решил . Теперь собственно к сути )) То, как меняются крестовины описывать не буду, информации итак полно везде. Приложу видео, которым я воспользовался (думаю автор не будет против )) на нём показано как меняют крестовины на тойотовском валу, но порядок действий один и тот же.

И т.к у многих возникают некоторые проблемы при снятии карданчика и с последующей его установкой обратно и регулировкой руля опишу несколько моментов, как облегчить сей процесс может кому и пригодится.На самом деле сложного ничего нет. С самого начала необходимо снять крышку предохранителей, отвинтить два винта крепления блока управления эур и отвести вниз.
Потом, отвинтив и вынув все болты на карданчике, начинаем демонтаж сверху от хвостовика эур. Есть два способа : 1. Предварительно плоской отвёрткой помощнее, необходимо подразжать проушины, где стягиваются болтами. Потом вставить подходящий ключ ( в моём случае на 24 и, пользуясь им, как рычагом столкнуть по хвостовику нижней части карданчика первую короткую часть с вала эур вот таким образом

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6×16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

  1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
  2. Снимаем обе клеммы;
  3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
  4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
  5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Петров Сергей.
Суть вопроса: При движении по неровной дороге появился стук в рулевой рейке!

Здравствуйте! У меня возникла такая проблема! Во время передвижения по неровной дороге или, например, при движении по щебню или просто камням появляется стук в рулевой рейке! Вот прямо чувствую, как отдаёт всё в руль. Подскажите как исправить это и возможно ли как-то это проблему устранить?

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

Рулевая рейка или рулевой редуктор предназначено для передачи усилия от рулевого колеса на колёса через специальные тяги.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

  • Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
  • Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
  • Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Видео с посторонним стуком в рулевой рейке на Лада Калина

Самые частые причины возникновения стука

  1. Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
  2. Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой.

Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Именно эти две причины становятся основанием появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки. Если же диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо рейку с автомобиля снимать и более тщательно искать проблему на уже демонтированном устройстве.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

  1. Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
  2. Износ центрального зуба на рулевой рейке.
  3. Произошёл износ рабочей пары.
  4. Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина.

Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
  • Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
  • Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

Устранение стука в рулевой рейке Калины 2, фото и видео

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 21.8k. Опубликовано

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Содержание

  1. Немного теории: конструкция передней подвески
  2. Лирическое отступление
  3. Самостоятельное выполнение регулировки
  4. Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей
  5. Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Откручиваем крепление клемм Демонтируем крепёжную скобу, выкрутив 2 гайки Снимаем АКБ и пластиковую площадку Продолжаем демонтаж, открутив 4 болтика

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

  1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
  2. Снимаем обе клеммы;
  3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
  4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
  5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Регулировка рулевой рейки лада гранта с эур. Как устранить стук рулевой рейки на авто лада гранта

Снятие рулевого механизма Лады Гранта необходимо в случае поломки рулевого механизма, как правило выходят из строя (изнашиваются) пластиковые детали. В результате рулевое управление теряет «остроту» управления, слышны стуки в рулевом управлении при проезде неровностей. Снятие рулевого механизма выполняется согласно следующей инструкции.

Снятие рулевого механизма Лада Гранта

Операции показаны на автомобиле ВАЗ 2110, алгоритм операций для автомобиля Лада Гранта тот же.
Снимите рулевую колонку Лады Гранта (см. статью «Снятие рулевой колонки Лада Гранта «)
Снимаем рулевые тяги (см. статью «Снятие рулевой тяги с автомобиля Лада Гранта «)
В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты

4. Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.

…вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником, …

20. Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

24. Через отверстия выбиваем подшипник из картера.

25. Промываем полость картера рулевого механизма.
26. Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
27. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности.

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки .

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его и особенности.

  1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
  2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
  3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
  4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

  • ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
  • ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
  • износ или разрушение зубьев механической передачи.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.

После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

Самым важным в рулевом механизме автомобиля Лада Гранта является рулевой редуктор. Функцией рулевой рейки есть увеличение и выполнение поворотных движений руля, которые управляют движениями колес машины. Поломки рулевой рейки должны быть выявлены и устранены вовремя. Ведь, если хоть какой-то механизм в авто будет неисправен, то это несет огромную опасность вашей жизни и жизни окружающих.

Проявления поломки рулевого редуктора

1. Стук передней оси. Изначально он практически незаметный, слышится только при езде по ухабам. Если вовремя не отреагировать на него, то стук, естественно, будет увеличиваться. Потом будет ощущаться отдача на рулевое колесо. Если вы, опять-таки, не сделаете ремонт автомобиля Лада Гранта, то в ближайшее время потребуется уже замена рулевой рейки. Потому что управлять машиной станет сложно.

Причина стука – это износ центрального зуба, неисправность сайлентблоков рейки или же износ шарнира.

Обратить внимание необходимо на то, когда именно слышится стук. Это может быть только при езде по неровной дороге или при постоянном движении. От этого будет зависеть ремонт рулевого механизма Лада Гранта.

2. Тугое вращения руля и негромкий свистящий звук при этом.

3. Руль туго поворачивается лишь до момента набора скорости машиной.

4. Руль поворачивать туго, когда жидкость ниже тридцати градусов.

5. Нету усиления при прямом положении руля.

6. Поворот руля не совпадает с поворотом колес автомобиля, что способствует тому, чтобы машину бросало в разные стороны.

7. Руль вибрирует при езде по неровной дороге.

8. Руль невозможно вернуть в изначальное положение.

9. Во время езды руль сам по себе поворачивается.

Причинами поломки рулевого редуктора очень много. Так же много и различных проявлений этого. Но, все же, эти десять «симптомов» поломки основные. И, если водитель заметил хотя бы одну из них, ему следует срочно отправлять автомобиль Лада Гранта на ремонт.

Ремонт рулевого механизма

Все управление машиной осуществляется благодаря рулевому редуктору. Для того, чтобы ремонт этой части авто был эффективным, необходимо совершить такие манипуляции:

  • Снять с автомобиля передние колеса и батарею аккумулятора;
  • Внутри салона Лада Гранта есть клеммовое соединение рулевой системы с промежуточным валом. Необходимо выкрутить болт, который отвечает за это соединение. Руль должен находиться в том состоянии, в котором он удерживает колеса Лада Гранта в прямом положении.
  • Отсоединить рулевые тяги от рычага поворотов и рулевой системы.
  • В колесных арках есть зазор, через который можно открутить гайки, укрепляющие рулевой механизм.

  • Дальше необходимо полностью снять хомут крепления и вытащить весь механизм.

  • Хомуты из пластмассы нужно срезать и убрать колпачок защиты рулевого механизма.
  • В дальнейшем необходимо поснимать подушечки хомутов, крепления пыльников и сами пыльники.
  • Теперь можно собирать механизм Лада Гранта. Положение рейки должно быть средним. Если шестеренка вращается, то это значит, что необходимо подвинуть рейку в какую либо сторону. Дальше необходимо отрегулировать окончательное положение реки таким образом, чтобы метки пыльника и картера совпадали.
  • Последним, чего требует ремонт рулевой рейки, это регулировка установки колес.

Для того, чтобы определить, какая именно поломка в машине, что стало причиной стука и каким образом это все ремонтировать, следует изначально провести тщательную диагностику рулевого механизма. После того, как все будет разобрано, каждая деталька подвергается внимательному осмотру и, в случае ее неисправности, замене. Прежде, чем собирать обратно рулевой механизм, необходимо смазать все детали специальным средством. Потому что недостаточное количество смазки приводит к очень быстрому износу запчастей. Когда механизм будет полностью собран, можно провести проверку на наличие или отсутствие стука.

Чаще всего рулевое управление приходит в негодность из-за халатного отношения водителей к профилактическим осмотрам своих автомобилей. Желательно проводить диагностику своей машины один раз в год. Этого будет достаточно для того, чтобы не проводить полную замену рейки.

0:7

Установка тральчатаой пружины

0:67

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина». Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

0:1375

Фото тральчатой пружины:

0:1424 1:1931 1:1941


2:2448

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

2:113

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

2:1173

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

2:1990

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р. , как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

2:2545

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

2:93


3:598

Вот эти 2 болта поз шестигранник

3:660

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли?
Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

3:1336


4:1843

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

4:2060

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

4:792

Суть очень проста:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки).
Сначала подаем карданчик максимально вниз,

4:1061

5:1568

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

5:1749

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т. е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

5:2930


6:504

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

6:608

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

6:1006


7:1511

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

7:1894

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

7:2038

Обратный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

7:573

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

7:876

После чего подтянул рулевую рейку.

7:943

Результат :

7:968

1.) Стук на щебне и гравии исчез
2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

7:1217

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

7:1381

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

7:1765

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

7:1953

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

7:2303


8:506

https://www.drive2.ru/l/1921413/, https://www.drive2.ru/l/4004527/

8:576 24535

Стучит рулевая рейка лада калина

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Петров Сергей.
Суть вопроса: При движении по неровной дороге появился стук в рулевой рейке!

Здравствуйте! У меня возникла такая проблема! Во время передвижения по неровной дороге или, например, при движении по щебню или просто камням появляется стук в рулевой рейке! Вот прямо чувствую, как отдаёт всё в руль. Подскажите как исправить это и возможно ли как-то это проблему устранить?

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

Рулевая рейка или рулевой редуктор предназначено для передачи усилия от рулевого колеса на колёса через специальные тяги.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

  • Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
  • Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
  • Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Видео с посторонним стуком в рулевой рейке на Лада Калина

Самые частые причины возникновения стука

  1. Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
  2. Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой.

Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Именно эти две причины становятся основанием появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки. Если же диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо рейку с автомобиля снимать и более тщательно искать проблему на уже демонтированном устройстве.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

  1. Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
  2. Износ центрального зуба на рулевой рейке.
  3. Произошёл износ рабочей пары.
  4. Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина.

Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
  • Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
  • Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

Сложного ничего. Понадобится только спецключ рейки и шестигранник на 6. Мне ещё понадобилась выколотка сделанная из старой отвёртки и увесистый молоток для откручивания трубы от картера. Да, ещё пара плоских отвёрток и что-нибудь чем вытолкнуть втулку из трубы(я использовал кусок пропиленовой трубы).
Саму разборку описывать не буду — есть в книжках. Остановлюсь только на том что считаю важным. Снимать левый пыльник с рейки не надо. Выбивать упор рейки из картера не надо, достаточно открутить гайку упора. Трубу рейки от картера можно не откручивать, но мне так было удобнее вытаскивать втулку. Труба откручивается с помощью выколотки (я делал из плоской отвёртки отрезав половину жала) и увесистого молотка. Там дурацкая гайка по типу велосипедных, в первый раз откручивается туго. Чтобы вытащить втулку не ломая её надо двумя плоскими отвёртками с торца рейки отжать фиксаторы втулки, а куском пропиленовой трубы или ещё чем удобным давить изнутри на втулку. Когда труба снята с картера это удобнее делать поставив трубу вертикально и давя на втулку снизу вверх. Втулка легко выходит. Если надо заметить только втулку можно вообще только трубу от картера открутить и даже не потребуется вытаскивать «рашпиль» из картера. «Рашпиль» стоит вытаскивать только если смазки недостаточно.

Для замены пары надо выбить валик из картера. Держим картер в руке валиком на себя и наносим удары увесистым молотком по основанию картера. Валик выходит. Валик рейки 3.1 толще стандартного, поэтому удаляем стопорное кольцо-звёздочку и вынимаем втулку-уплотнитель валика.

Собирается всё в обратной последовательности с добавлением смазки. Как правило с завода её там нет. Я использую ШРУС РиМетовский. В Ашане за 70 р. за тюбик продаётся. На морозе не дубеет. Можно любую другую смазку, главное чтобы она там была. Капролактановая втулка ставится без резиновых колец, иначе рашпиль зажимать будет.
Пара слов о тарельчатой пружине СС-20. Пробовал, ставил, тут же снял. Считаю бесполезной. Весь её эффект в том что она зажимает роликовый подшипник валика, а вместе с ним и сам валик так, что рейка еле крутится. Эффект пережатой рейки, но стуки она не устраняет. Родной тарелки вполне хватает.
После сборки регулируем рейку. Затягиваем спецключём рейку до упора, затем ослабляя по немногу рожковым на 15 крутим вал рейки добиваясь лёгкого хода рейки без заеданий. Гайку упора рейки, если она легко крутится, можно закернить.
Всё. Ставим рейку. Установка в обратном порядке. Карданчик на рейку проще всего одевать после крепления рейки к моторному щиту. Для чего ослабляем верхний болт нижнего карданчика(я использовал накидной-трещётку на 13) после чего свободного хода карданчика верх-вниз-вправо-влево достаточно для того чтобы надеть его на вал рейки. Затем прикручиваем рулевые тяги к рейке. Не забываем помогать трубой.
Выставляем руль. В книжках предлагают замерять положение рашпиля, но конструкция рулевого управления Калины позволяет сделать всё проще. Если рулевые наконечники не трогались, собираем рейку с карданчиком как удобно. Затем перекидываем рулевое колесо в положение прямо. Но так можно чуть чуть не попасть — будет или больше или меньше. Тогда перекидываем по шлицам на один шлиц нижний карданчик на валу рейки в нужную сторону. Всё, руль стоит прямо. Если трогались рулевые наконечники то тут со сход-развалом надо разбираться.

Впечатления. Итак рейка 3.1 оборота установлена, стуки осутствуют. Покатался. Думал привыкать придётся, но по факту разницу особо не заметил. Она минимальна. Ничего из того что пишут не ощутил. Ноля как не было так и нет. Как ехала с отпущенным рулём прямо так и едет. Руль тяжелее не стал. Парковаться легче если и стало, то не настолько чтобы я это прямо сильно ощутил. Что по трассе что по городу особых отличий нет. Чуть раньше реакция на руль и всё. Ожидал большего. Считаю если покупать рейку 3.1 в сборе её цена будет несравнимо выше величины полученного улучшения в управлении. А так чуть чуть лучше но стало.

В заключение наблюдение или немного о качестве запчастей. После установки рейки обратил внимание что родная рулевая пара несколько отличается по качеству от 3.1 более качественной обработкой зубьев рейки. Они глаже и углы вершин закруглены. На 3.1 вершины зубьев тупые, а их углы острые. Также рашпиль 3.1 в сечении ближе к треугольнику, в то время как родной рашпиль — треугольник с выступающей вершиной. За счёт чего регулировочная гайка рейки с рашпилем 3.1 закручивается на меньшую глубину. Интересно было бы посмотреть в разборе заводскую рейку 3.1

Автомобили Лада знамениты своими «болячками», одна из них связана с рулевым механизмом. Стук в рулевой рейке Лада Калина, Гранта или Приора может появится уже после первых тысяч километров пробега. Далее мы рассмотрим основные причины появления этого стука и способы их устранения.

Стук при повороте руля, либо при езде по неровной дороге может исходить от рулевого механизма (рейки). Чаще всего для его устранения достаточно выполнить регулировку (подтянуть) рулевую рейку, используя специальный ключ.

Если после регулировки рулевого механизма стук остался, то следует обратить внимание на крестовину рулевого вала. Чтобы убедиться в этом следует поднять автомобиль на подъемник и одной рукой пошатывать руль из стороны в сторону, а другой держать крестовину рулевого кардана.

Если автомобиль имеет большой пробег, то возможно рулевая рейка нуждается в ремонте. Диагностика в этом случае достаточно простая, следует открыть капот и взяться рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке. Если подергать рулевую тягу вверх-вниз, то люфта быть не должно.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван рулевой рейкой, иногда посторонние шумы издает электроусилитель руля.

Ремонт рулевой рейки гранта с эур

Содержание

Установка тральчатаой пружины

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина». Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2. Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли? Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Суть очень проста: Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки). Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается. По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность: Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен: Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

1.) Стук на щебне и гравии исчез 2. ) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Реечный рулевой механизм


  1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
  2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
  3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
  4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

Снятие рулевого механизма


  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Диагностика, ремонт и обратная сборка


Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Регулировка рейки


Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта. После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Снятие рулевого механизма (рулевой рейки) на автомобиле Лада Гранта производят для ее разборки и ремонта в случае выхода из строя или полной замены, а так же при проведение различных работ, при которых ее наличие будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем оба передних колеса.
  • Снимите аккумуляторную батарею.
  • Изнутри салона откручиваем болт клеммового соединения промежуточного вала рулевой колонки с валом рулевого механизма. Предварительно колеса необходимо установить в положение, соответствующее прямолинейному движению.

  • Отсоединяем наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов стоек амортизаторов.
  • Далее откручиваем болты и отсоединяем рулевые тяги от механизма.

  • Выкручиваем по две гайки крепления механизма к шпилькам кузова.
  • Снимаем хомуты со шпилек.
  • После чего снимаем саму рейку, вынув ее через отверстие в левой арке колеса.
  • Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию рулевого механизма на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Разборка рулевого механизма

Разборку рулевого механизма проводим при его ремонте.
Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма»).
Снимаем чехол рулевого механизма (см. «Замена чехла рулевого механизма»).

Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)…

…и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы…

…и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
…и снимаем стопорное кольцо…
Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой…

…снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой…

…снимаем вкладыш с упора.
В проточке упора установлено резиновое кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.

Снимаем пыльник с вала-шестерни.
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…

…и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера.
Поддеваем отверткой…

…и снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом диаметром 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника…

…шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол‑1.
Собираем рулевой механизм в обратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра.
Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.
Затем надеваем картер на подшипник…

…и напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу.

После затяжки гайки крепления трубы закерниваем гайку.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:
1 – индикатор часового типа;
2 – кронштейн крепления индикатора;
3 – гайка;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – картер рулевого механизма;
6 – игольчатый подшипник;
7 – вал-шестерня;
8 – втулка;
9 – крышка картера;
10 – рейка;
11 – вкладыш;
12 – упор рейки;
13 – ножка индикатора;
14 – пружина

Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Регулируем зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания наконечника ножки с упором рейки. Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм…

…чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре).
Прикладываем к валу-шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор. По показаниям индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зацеплении. Если она превышает 0,05 мм – заворачиваем регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки Лада Гранта.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.

  1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
  2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
  3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
  4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

  • ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
  • ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
  • износ или разрушение зубьев механической передачи.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

Какие передние стойки установить на ладу гранту. Демонтаж переднего амортизатора Лада Гранта

Стоит обратить внимание на то, что передние стойки на амортизаторах сделаны телескопическими, и если возникнет необходимость их замены, то процедуру можно выполнить как полностью, так и частично, просто по разбирая его на части. , можно рассмотреть пример работы с одной из стоек, ведь вторая снимается совершенно аналогично. Не забывайте, что лучше всего поднимать машину с помощью подъемника, а при его отсутствии выполняйте задачу на ровной поверхности.

Приступая к работе

Приступайте к откручиванию гаек только после закрепления автомобиля

Перед началом работ необходимо поставить автомобиль на ручник и сразу после этого закрепить под его задними колесами специальные подпорки. Найдите стержень стойки и, постоянно поддерживая его одной рукой, вставьте туда шестигранный ключ. Теперь начинайте осторожно откручивать гайку вторым ключом, продолжая удерживать конструкцию дальше шестигранником.

Найдите тормозной шланг, он находится на кронштейне стойки Lada Granta, и начните откручивать его оттуда вместе с прикрепленным к нему держателем. Не забывайте, что при проведении этой работы обязательно нужно будет снять тормозные шланги с этого самого держателя. Используя пассатижи на штифте рулевого наконечника, надавите на стопорную часть шплинта и осторожно снимите его. Только после этого с него можно отвернуть гайку ключом на 17.

Замена стоек необходима только при обнаружении течи жидкости, Лада показала потерю способности гасить вибрации. Кроме того, в машине могла значительно деформироваться тяга или разрушаться сайлентблок. Не забывайте, что замену стоек нужно делать комплексно, даже если вы уверены, что неисправна только одна из них.

Инструменты, необходимые для работы:

  • шестигранный ключ размер 6;
  • ключ размером 13, 17, 19, 22.

Снятие стойки Гранта

Если при ремонте стойки на Лада Гранта вы столкнулись с тем, что на тормозах вашего автомобиля установлена ​​антиблокировочная система, обязательно снимите датчик, отвечающий за частота, с которой они вращаются. Затем приступайте к отсоединению рулевой тяги. Эту процедуру необходимо выполнять вместе со снятием наконечника поворотного рычага стоек.

Во избежание значительного нарушения углов, на которые устанавливаются колеса Жигули, обязательно отметьте, где именно находится самый высокий болт и та самая шайба. Всю процедуру можно выполнить с помощью обычного маркера. Это действие поможет вам в дальнейшем добиться правильного положения болта относительно стоек, чтобы Жигули не начали уводить в сторону при движении.

Гайки крепления стоек необходимо откручивать осторожно, чтобы они не упали.

Открутить гайку с болта крепления стойки Лада Гранта непосредственно к поворотному кулаку. Как только вы выполните эту процедуру, начните извлекать его таким образом, чтобы одновременно захватить эксцентриковую шайбу. Теперь отверните нижнюю гайку крепления стойки. Он расположен в непосредственной близости от поворотного кулака. После того, как вы отсоедините крепление, снимите болт. Отсоедините поворотный кулак от рейки.

Далее загляните под капот. Перед вашими глазами три гайки, благодаря которым опора крепится к корпусу. Откручивать их нужно последовательно и аккуратно, придерживая стойку, чтобы она ни в коем случае не упала. Вся работа производится ключом на 13. Открутив гайки, вынимаем стойку.

Берем стяжки для пружин и устанавливаем их на пружину, обязательно друг напротив друга. После этого равномерно прокручиваем винты стяжек, пока пружина не начнет болтаться. Когда он перестанет давить на опорные чашки, ключом на 22 отверните гайки штока. Когда гайки откручены, можно разобрать саму стойку. Вынимаем опору стойки вместе с подшипником, снимаем металлическую чашку и демпфер. Остается пружина и пыльник с отбойником.

Установка багажника на автомобиль

Выполнив все необходимые действия, прикрепите все детали в обратном порядке. При выполнении этой процедуры следите за положением верхней стойки.

На нем нарисована специальная стрелка, которую после выполнения всех необходимых действий следует направить в сторону будущего движения автомобиля.

Несколько раз вручную выдвиньте и втяните шток, чтобы убедиться в полной исправности амортизаторов, а при обнаружении неисправности замените и его.

Перед этим убедитесь, что все метки полностью совмещены друг с другом. Также обязательно проверьте углы установки передних колес. Если вы уверены в проблеме, выполните сход-развал для более надежной работы автомобиля.

Подбор качественных запчастей для обслуживания и ремонта автомобиля – важная задача для каждого автолюбителя. Чтобы реставрация автомобиля была качественной и долговечной, лучше использовать самые интересные варианты деталей достаточно высокого качества. Стоит помнить, что от надежности запчастей зависит срок их службы, а также качество эксплуатации. К сожалению, стоимость запчастей также сильно зависит от этого фактора. Сегодня мы поговорим о стойках, которые лучше всего использовать на Лада Гранта. Учитывая тот факт, что заводские элементы подвески выходят из строя максимум за 50 000 километров пробега, приходится искать что-то более интересное и нестандартное. Покупать заводские решения повторно можно только по гарантии, когда вам сделают бесплатную замену и не возьмут деньги напрямую за стойки.

Сегодня вы можете купить втулки амортизаторов любого производителя, в том числе самых удивительных брендов со всего мира. В этом случае менять стойку в сборе не нужно; можно сделать конструктор, поставив вставку определенного выбранного типа. Это полностью изменит поведение автомобиля. Штатные амортизаторы на Гранте просто поражают — ведут себя точно так же, как ездила Лада 2110 еще в 1998 году. Особых изменений в подвеске не было. По крайней мере, что касается багажников и комфорта пользования автомобилем. Существуют разные марки и конкретные рекомендации для типов стоек. Давайте подробнее рассмотрим каждый аспект покупки новых деталей подвески. Это поможет вам лучше обслуживать автомобиль и получить необходимые возможности эксплуатации транспорта.

Масло или газ-масло — первый вопрос, который предстоит решить

Если брать недорогие стойки, которые сделаны в России или Китае, то по сути разницы между маслом и газ-маслом нет. Но при покупке продукции отличного бренда можно заметить очень ощутимую разницу. В частности, газ-нефть будет очень жестким спортивным решением. Масляные амортизаторы предлагают покупателям ряд конкретных преимуществ, которые будут важны при эксплуатации автомобилей:

  • достаточно высокий ездовой комфорт, что можно назвать значительным прогрессом для Lada Granta, преодоление большинства ям без ощутимых последствий в автомобиле ;
  • низкий уровень проникновения, то есть вы не уловите неприятных звуков, когда стойка показывает свой длинный свободный ход, нет риска поломки;
  • довольно длинный ход штока, есть возможность вывесить колеса почти как у внедорожника, это помогает на крупных кочках и грунтовке;
  • ваша Lada Granta станет не только мягче, но и сможет более энергоемко передавать информацию о дороге, нет раздражающих данных, только нужные детали;
  • стоимость масляных амортизаторов зачастую несколько ниже газомасляных, поэтому их покупает подавляющее большинство владельцев отечественных автомобилей.

Конечно, все зависит от марки. Вы можете купить отличную японскую версию вкладыша и получить просто прекрасные возможности эксплуатации. Есть вариант купить дешевый китайский стеллаж и полностью разочароваться в его работе. Но пока ограничимся принятием решения о типе амортизатора. Это может быть мягкое масло или спортивный газойль.

Производитель — один из самых сложных вопросов для покупателя

Покупка необычных дорогих амортизаторов сейчас становится необходимостью. В условиях очень жесткой конкуренции и мирового кризиса на автомобильном рынке дешевые компании начинают производить запчасти все хуже и хуже. Поэтому продукция некоторых корпораций уже давно перестала быть надежной и качественной. В качестве идеального решения для Lada Granta при покупке багажников стоит выделить следующие марки:

  • KYB — вкладыши можно скомбинировать отдельно со стоковой стойкой и получится почти полная Каяба, амортизаторы очень прочные и качественные;
  • Asomi — достаточно доступный бренд, но намного лучше китайских решений, вполне приемлемое решение, если выбирать дорогую серию типа Comfort PRO;
  • SS20 — фирма делает специальные стойки для Гранты, поэтому подходят идеально, вполне адекватное качество, но много подделок и ряд недочетов в движении;
  • Demfi – не такие прочные, но вполне доступные стойки, которые также идеально подходят для Lada Granta, достаточно качественное исполнение, но нужен выбор;
  • Plaza — один из самых дешевых вариантов более-менее приличного качества, но лишь некоторые комплекты от производителя радуют надежностью и выносливостью.

Так что шансов выбрать из брендов не много. Конечно, можно попробовать стойки Monroe или купить гоночные решения из Франции и Германии. Но это будет слишком дорого. Как и Kayaba, но это решение классическое, и для Lada Granta оно подходит просто идеально. Если у вас достаточно денег на японского производителя, покупайте именно его предложения для своего автомобиля.

Пружины и опоры Lada Granta — выбираем лучшие

Пружины лучше ставить родные. Такой точности, как ВАЗ, в данном случае не предлагает ни один производитель. Причина этому только одна — никто не хочет производителя пружин специально для Гранты, делать качественно и дёшево. Поэтому приходится отдавать предпочтение стоковым решениям. Что касается верхних и шаровых опор стоек Lada Granta, то стоит обратить внимание на следующие особенности:

  • верхние опоры передних стоек чаще всего устанавливаются российские СС20, есть варианты использования более дорогих решений, но такая покупка занимает много времени;
  • а вот задние верхние опоры для амортизаторов найти не просто, Asomi вам тут поможет, но лучше обратиться к официалам и купить то, что было изначально в вашем авто;
  • шаровые опоры ВАЗ
  • никуда не годятся и идут за 20-30 тысяч, поэтому лучше купить Белмаг или Форвард, которые производятся в России и стоят очень доступных денег;
  • также можно подобрать шаровые опоры немецкого типа Крафт, но здесь следует остерегаться подделок, поэтому всегда выбирайте детали по цене и качеству вместе с мастером;
  • всякую мелочь, типа крепежа, болтов, гаек и шайб, лучше покупать заводские, иначе после разборки можно просто не собрать машину должным образом.

Бытует мнение, что заводские запчасти всегда лучше аналогов. Но в случае с Lada Granta это совсем не так. Иногда можно найти вполне адекватные запчасти, которые подходят на Гранту от немецких и японских брендов. А потом получается купить действительно замечательные дополнения и детали, которые служат годами. Однако у любой детали есть свой срок службы, и об этом тоже нужно помнить.

Замена стоек и опор Lada Granta – несколько важных особенностей

Если с задней подвеской все более-менее понятно, то спереди всегда больше загадок. Именно передние стойки и опоры чаще всего выходят из строя. Если только вы постоянно не таскаете прицеп или буксируете нерадивых друзей. Нагрузка на переднюю часть автомобиля всегда повышена, поэтому часто приходится работать с деталями передней подвески. На Гранте поменять передние стойки не так просто:

  • сначала нужно полностью снять стойку и разобрать нижние части шасси для последующей установки на новый механизм гашения дорожных неровностей;
  • если стойка собрана новая, то проблем будет намного меньше, нужно просто установить новую на место старого механизма и собрать в обратном порядке;
  • если меняется только вкладыш, стоит полностью разобрать стойку, снять пружину и снять амортизатор, проверить степень износа всех деталей и необходимость их замены;
  • далее заменить вкладыш стойки, провести технический осмотр прямо на месте сборки и собрать амортизатор в исходное положение;
  • за этим последует установка стойки на место, сборка и грубая диагностика всех узлов которые вы ремонтировали, это даст полную уверенность в качестве работы.

Вам понадобятся такие инструменты, как набор ключей и головок, съемник пружин, монтировка, плоскогубцы, отвертки и другие подручные инструменты. В противном случае вы не сможете полностью разобрать деталь и провести ее нормальную реставрацию. Конечно, в выполнении этого процесса есть определенные сложности, поэтому лучше отвезти свою Lada Granta в сервис и выполнить всю работу чуть более чем за час. Предлагаем посмотреть видео процесса замены стойки на переднеприводных автомобилях ВАЗ:

Подведение итогов

Есть ряд особенностей эксплуатации Lada Granta на дорогах России. Почему-то отечественный автомобиль не очень подходит для наших дорог, он просто моментально выходит из строя. Иногда попадается автомобиль с хорошей сборкой, который за 100 000 километров не проявляет никакого характера. Но в большинстве случаев Гранат оправдывает звание самого дешевого автомобиля в линейке Lada. А что касается стеллажей, то на этих элементах производитель сильно экономит. Установка некачественных элементов подвески приводит к тому, что все больше людей после покупки Гранты ремонтируют ее по гарантии.

Однако иногда лучше снять с гарантии и поставить нормальные стойки, опоры и другие детали. В этом случае вы обеспечите нормальную службу подвески вашего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. На это уйдет определенный бюджет, но она сможет обеспечить вам комфортное передвижение без каких-либо сложностей и проблем. Конечно, даже самая качественная стойка со временем выйдет из строя. Но он может выходить далеко за пределы 100 тысяч километров. Какие марки запчастей вы выбираете для ремонта подвески автомобиля Lada Granta?

Lada Granta – один из самых дешевых и доступных автомобилей на российском рынке. Машина построена на общей платформе с Калиной и имеет схожие технические характеристики. Однако, что касается подвески, Лада Гранта была немного доработана. О том, как устроено шасси и какие у него неисправности — далее в нашей статье.

Назначение

Любая подвеска является составной частью ходовой части автомобиля. Его основное назначение – обеспечить упругую связь между кузовом и колесами за счет гашения колебаний. В автомобиле Lada Granta подвеска немного отличается спереди и сзади. Поэтому ниже мы подробно рассмотрим каждый элемент.

Подвеска передняя «Лада Гранта»

Имеет независимую подвеску с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Вибрации гасятся гидравлическими амортизаторами. Основным конструктивным элементом является стойка. Он включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последнем используются катушки переменного диаметра. Сама пружина изготовлена ​​из металлического стержня круглого сечения. Может иметь переменную и постоянную жесткость.

Передняя подвеска Лады Гранты устроена так, что нижняя часть стойки опирается на . Когда колеса поворачиваются, пружина и амортизатор вращаются вместе с ним. Сама стойка остается неподвижной. Таким образом инженеры добились увеличения срока службы упругого элемента при сохранении входного отверстия в корпусе амортизатора.

Также улучшена опора стойки. Скрип подвески у Лады Гранты появляется гораздо реже, чем на Калинах и Приорах. Для уменьшения крена в конструкцию включен стабилизатор поперечной устойчивости. Он состоит из концов стабилизатора, прикрепленных к нижним рычагам подвески. Его средняя часть закреплена на корпусе.

Что еще изменилось в подвеске Гранты?

Также увеличен угол поворота. Угол кастера теперь составляет 2° 45′. Такой ход значительно повысил курсовую устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Однако руль при этом стал более «тяжелым». Особенно это заметно на моделях без электроусилителя. Кстати, в рулевом управлении используется короткая рейка.

Задняя подвеска

В отличие от передней практически не менялась. Здесь, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Он крепится к корпусу на петлях (к счастью, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина постоянной жесткости. Для гашения вибраций и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

Масляные элементы поставляются с завода. Пружина фиксируется вместе с амортизатором. Это значительно упрощает работу по обслуживанию, но отрицательно сказывается на управляемости. Часто заднюю ось буксует на поворотах. Но несмотря на архаичный дизайн, владельцы положительно отзываются об этой подвеске и выделяют ряд достоинств:

  • Высокая надежность. В конструкции отсутствуют дополнительные рычаги, которые, к тому же, могут гнуться при попадании в большую дыру.
  • Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
  • Дешевый сервис. Благодаря простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. Да и стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

Основное отличие подвески «гранта»

Имеют положительный развал — около 0,1°). На «Приоре», например, этот показатель равен -1 градусу. Далее рассмотрим основные неисправности ходовой на Ладе Гранте.

амортизатор

Этот элемент является демпфирующим устройством. Амортизатор служит для уменьшения амплитуды колебаний кузова автомобиля. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольное наращивание. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него находится жидкость определенной вязкости. Он движется через специальный клапан. Таким образом, устройство амортизирует резкие толчки, сохраняя при этом уязвимые детали подвески. Таким образом, амортизатор является одним из наиболее ответственных компонентов шасси. На наших дорогах этот элемент служит порядка 60-80 тысяч километров. Но этот период может быть и короче, даже при осторожном стиле вождения. Достаточно повредить защитный чехол, и вся грязь скопится в уплотнении штока.

Они подвержены наибольшему износу, поскольку имеют гораздо больший ход. При быстрой езде по ямам может просто закипеть. Это одна из причин выхода из строя амортизатора. Но чаще всего течет – клапан теряет герметичность из-за сильной поломки или удара. В результате внешняя сторона цилиндра покрывается маслянистой жидкостью. Как определить, что этот элемент вышел из строя? Очень просто – вы услышите характерный стук в подвеске Лады Гранты. И это хорошо видно в салоне. Снаружи пробитого амортизатора практически не слышно. Этот стук настолько силен, что даже хорошая музыка не может его прервать. Вы сразу услышите сломанный амортизатор.

Также обратите внимание, что гасящий элемент меняется парами. То есть в случае поломки заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, то они более «живучие». Часто меняют уже в сборе с пружиной, так как выходят из строя не ранее, чем через 150-200 тысяч километров.

Сайлентблоки

К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечины и нижних рычагов. Признаки неисправности – стук передней подвески Лады Гранты. Автолюбители рекомендуют менять эти элементы на полиуретановые.

Отличаются более высокой прочностью и хорошим ресурсом. На заводе устанавливаются резиновые сайлентблоки, которые не выдерживают ударов наших дорог. Для замены нам нужно выдавить старый элемент. Сначала от него отрезается буртик, а затем его выбивают с помощью оправки или стамески. Прессование производится тисками. Важно соблюдать соосность и не перепутать стороны установки. Для облегчения запрессовки рекомендуется использовать смазку.

Сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости тоже выходят из строя. Эти втулки также заменены на полиуретановые.

шаровые шарниры

Эти элементы устанавливаются вверху и внизу рычагов передней подвески. Шаровые опоры служат для поворота управляемых колес и движения в нужном направлении. Деталь состоит из:

  • Корпус.
  • Пластиковая вставка.
  • контрольное отверстие.
  • Крышка защитная (пыльник).

Причина неисправности

Основная причина выхода из строя элемента — нарушение герметичности пыльника. Как только он начнет трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют как абразив на мяч. В результате появляется люфт и опора начинает ломаться сама по себе. Можно ли его отремонтировать? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые опоры восстановлению не подлежат и полностью заменяются новыми.

Эти элементы взаимозаменяемы. Цена двух шаровых опор около 700 руб. На СТО за установку возьмут около 600. Хотя их можно заменить своими руками. Все, что вам нужно, это домкрат, отверстие, набор головок и специальный ключ для звездочек. Но учтите, что болты в этом месте могут закиснуть. При замене есть большой риск слизать края звездочки. Откручивайте все болты очень осторожно — не продавливайте через силу. Ресурс оригинальных шаровых опор составляет около 40 тысяч километров.

ступичный подшипник

Этот элемент используется для равномерного вращения колес автомобиля. Таких подшипников на Гранте 4 штуки. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы симптомы неисправности? Основной признак – характерный гул при езде. Может усиливаться, если машина входит в поворот. Гул может исходить с любой стороны автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник раскрошился. Меняется в сборе на новый, и неважно задняя подвеска у Лады Гранты или передняя. Выпрессовывается с помощью съемника со специальными лапками. Прессование происходит на тисках. При надавливании важно соблюдать соосность. Если подшипник будет установлен криво, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться через тысячу километров.

Главный враг подшипника – влага. Поэтому при монтаже так важно обеспечить герметичность элемента. Некоторые производители закрывают его специальным колпачком (он надевается на фиксирующую гайку), который предотвратит попадание внутрь соли, воды и других реагентов. Но как только пыль попадает в подшипник, последний начинает работать вне своего температурного диапазона. В результате жир вымывается, а грязь выступает в роли абразива. Несвоевременная замена этого элемента может спровоцировать внезапный клин колеса, что чревато последствиями.

При выборе амортизаторов на Лада Гранта (ВАЗ 2190) следует знать, что передние стойки этого автомобиля будут различаться в зависимости от мощности двигателя (хотя все с двигателем 1,6 л) и типа кузова, а также разные номера с правой и левой стороны. В то время как с задними амортизаторами все гораздо проще, все модификации одинаковые. Чтобы облегчить себе поиск необходимого амортизатора, воспользуйтесь таблицами исходных номеров и их аналогов.

Амортизаторы передние на Гранту

На все автомобили Granta устанавливаются стоковые масляные амортизаторы производства завода СААЗ (Скопинский автоагрегатный завод). Оригинальное количество стоек передней подвески для Гранты может иметь три варианта, так как автомобили бывают разных годов выпуска, и устанавливаются в зависимости от модификации кузова и мощности двигателя. Эта информация отображается в таблице.

Следует отметить, что для любителей агрессивного стиля вождения в автомобилях LADA Granta Sport и LADA Kalina Sport 2 были изготовлены газонаполненные (газомасляные) амортизаторы серии Sport от компании Asomi с укороченным ходом штока из завод (ст. A1

500440).

Основные технические размеры передних амортизаторов Лада Гранта приведены в таблице:

Размеры передних амортизаторов Лада Гранта
Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Ход, мм Высота трубы стойки, мм
22 52 171 343

На LADA Kalina 2 (ВАЗ 219) устанавливаются такие же амортизационные передние стойки, как и на Granta4, 2192).

Аналоги передних амортизаторов ВАЗ 2190 и 2191

Многие автовладельцы отдают предпочтение зарубежным аналогам, превосходящим их по качеству и более привлекательным по цене. Но и здесь не все так просто – отправляясь на авторынок, следует остерегаться китайских подделок, как отечественных, так и зарубежных запчастей.

Наиболее популярные среди автомобилистов стойки подвески приведены в таблице:

Пиленга ШП27910

Амортизаторы задние для Лада Гранта

Производитель всех оригинальных задних стоек тот же, что и передних. Поэтому они и схожи по характеристикам. При выборе амортизатора на заднюю стойку Лада Гранта следует учитывать, что они симметричны и подходят как слева, так и справа, и не отличаются от того, какая модификация двигателя установлена ​​на автомобиле.

Ниже представлена ​​вся информация в табличном виде об основных параметрах амортизаторов:

Задние амортизаторы Лада Гранта подходят на Лада Калина (ВАЗ 2194, 2192) и Приора (ВАЗ 2171, 2172, 2170).

Аналоги задних амортизаторов на ВАЗ 2190 и 2191

Оригинальные задние тоже чуть дороже средней цены замены. Из-за чего аналоги также пользуются повышенным спросом. Лучшим вариантом будет приобрести стойки задней подвески в упаковке от производителя СААЗ (красная коробка), а не стандартная ВАЗ (синяя), что правда, аналоги предлагают заменители с чуть лучшими показателями жесткости и продолжительностью службы струны .

Какие амортизаторы на Lada Granta выбрать? Многие зарубежные аналоги на Lada Granta — ВАЗ 2190/2191 превосходят штатные стойки по ряду показателей, таких как: жесткость, уровень шума, антикоррозийное покрытие, наличие усиленного крепления сайлентблоков. Но не все стойки имеют такие характеристики, особенно если речь идет о китайской подделке.

Самый популярный среди грантополучателей производитель стеллажей — SS20. Компания специализируется на производстве багажников специально для автомобилей Лада, в том числе Гранты. Поэтому проблем с установкой не возникает, плюс цена и качество у них более приемлемые, для тех редких случаев, когда есть конструктивные огрехи.

Конечно, можно попробовать купить Monroe или другие запчасти производства Германии или Франции. Но это было бы слишком дорого.

Когда менять стойки Лада Гранта?

Срок службы стойки амортизатора зависит от условий эксплуатации автомобиля, состояния дорог, стиля вождения автомобиля. Чтобы узнать оставшийся срок службы стойки, который подходит к концу, нужно воспользоваться диагностикой с помощью специального стенда.

Есть способ попроще: если машина стала плохо держать дорогу и уже не так устойчива, как раньше, появился стук или потеки на стойках — пора ее заменить. Примерный срок службы стоковых амортизаторов 60-100 тыс. км. бегать.

спрашивает : Анастасия.

С лета начали стучать передние стойки. Еду в деревню в ста километрах от города. И дороги там как гладильная доска, а иногда и ямы глубиной с колесо. И часто стал стучать во время поездки. Летом было не так слышно, сейчас уже громче.

Оставил машинку в сервисном центре на зиму, но через месяц она тоже стала шуметь, плюс стук возобновился.

  1. Что мне с этим делать?
  2. И насколько это плохо для машины?

Ответ эксперта

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Эксперт по автомобилям Лада с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе Приоры. Иногда ночую в гараже. Моя жена больше ревнует к машинам, чем к женщинам.

Скрипы и стуки могут возникать по разным причинам, и не обязательно, что это стойка.

Конструкция подвески Лады Гранта «проще пареной репы», но это не значит, что она плоха, наоборот, это как раз тот случай, когда простота – это хорошо!

Что делать

По поводу вопроса что с этим делать. Самый простой вариант, и самый правильный на мой взгляд, это обратиться в специализированный сервис. Желательно не тот, в котором вам диагностировали машину в прошлый раз. Если стук прошел, а потом снова появился, то можно было заменить деталь на некачественную (б/у), возможно, с прибылью. А может случилась авария и запчасть оказалась некачественной.

Диагностика элементов передней подвески в сервисном центре

Помимо диагностики стойки (амортизатора) в сервисном центре проверят и другие элементы подвески, такие как шаровые опоры, «крабы» и стойки стабилизатора.

Как это может быть плохо

Работа по диагностике и ремонту передней подвески настолько рутина в автосервисах, что проблем быть не должно. Тем более, что Lada Granta – очень распространенный автомобиль, а потому она изучена персоналом ремонтных станций «вдоль и поперек».

Советую не затягивать с ремонтом, так как это может перерасти в куда более серьезные проблемы, не говоря уже о вашей безопасности за рулем. Езда с неисправной подвеской опасна для жизни!

Стекло треснуло. Хорошо, что не стекло с номером кузова, а то проблем с ГАИ не избежать

При повышенной нагрузке может треснуть «стекло» на кузове, а это уже кузовной ремонт с покраской, что удешевит Ваш автомобиль при продаже его на вторичном рынке. Плюс могут быть сложности с ГИБДД, все-таки.

описание, неисправности и пути решения проблемы

При выборе амортизаторов на Лада Гранта (ВАЗ 2190) следует знать, что передние стойки этого автомобиля будут различаться в зависимости от мощности двигателя (хотя с двигателем 1,6 л все ) и тип кузова, а так же номера разные с правой и левой стороны. В то время как с задними амортизаторами все гораздо проще, все модификации одинаковые. Чтобы облегчить поиск необходимого амортизатора, воспользуйтесь таблицами исходных номеров и их аналогов.

Амортизаторы передние на Гранту

На все автомобили Granta устанавливаются стоковые масляные амортизаторы, выпущенные на заводе ЦААЗ (Скопинский автоагентский завод). Исходное количество передних амортизационных стоек для Гранты может иметь три варианта, так как автомобили разных годов выпуска, и устанавливаются в зависимости от модификации кузова и мощности двигателя. Эта информация отображается в таблице.

Следует отметить, что для любителей агрессивного стиля вождения на автомобилях Lada Granta. Спорт I. Лада Калина. СПОРТ 2, газонаполненные (безгазовые) амортизаторы серии «Спорт» фирмы «АСОМИ» с укороченным штоком (арт. А1

500440).

Технические размеры ТО Передние амортизаторы на Лада Гранта указаны в таблице:

Размеры передних амортизаторов на Лада Гранта
Диаметр штанги, мм Диаметр корпуса, мм Ход штанги, мм Высота трубных стоек, мм
22 52 171 343

Такие же амортизационные передние стойки как у GRANTA устанавливаются на Lada Kalina 2 (ВАЗ 2194, 2192).

Аналоги передних амортизаторов ВАЗ 2190 и 2191

Многие автовладельцы отдают предпочтение зарубежным аналогам, превосходящим по качеству и привлекательным по цене. Но и тут не все так просто – отправляясь на авторынок, следует остерегаться китайских подделок, как отечественных, так и зарубежных запчастей.

Наиболее популярные среди автомобилистов амортизационные стойки представлены в таблице:

Пиленга СХП27910.

Амортизаторы задние на Lada Granta

Производитель всех оригинальных задних стоек тот же, что и передних. Следовательно, по характеристикам они также схожи. При подборе амортизатора на заднюю стойку Lada Granta следует учитывать, что они симметричны и подходят как слева, так и справа, и не отличаются от того, какая модификация двигателя установлена ​​на автомобиле.

Ниже вся информация в табличном виде об основных параметрах амортизаторов:

Задние амортизаторы Лада Гранта подходят на Лада Калина (ВАЗ 2194, 2192) и Приоры (ВАЗ 2171, 2172, 2170).

Аналоги задних амортизаторов на ВАЗ 2190 и 2191

Оригинальные задние тоже немного дороже средней цены на заменители. Из-за чего аналоги также пользуются повышенным спросом. Оптимальным вариантом будет покупка задних амортизационных стоек в упаковке именно от производителя ЦААЗ (красная коробка), а не стандартного ВАЗа (синяя), что правда, аналоги предлагают заменители с немного лучшими характеристиками Жесткость и срок службы струны .

Какие амортизаторы на Lada Granta выбрать? Многие зарубежные аналоги на Лада Гранта — ВАЗ 2190/2191 превосходят штатные стойки по ряду показателей, таких как: жесткость, уровень шума, антикоррозийное покрытие, наличие усиленного крепления сайлентблока. Но таких характеристик нет у всех стоек, особенно если речь идет о китайской подделке.

Самый популярный производитель стоек среди грантодов — SS20. Компания специализируется на выпуске багажников специально для автомобилей Лада, в том числе Гранта. Поэтому проблем с установкой не возникает, плюс цена и качество у них более приемлемые, для тех редких случаев, когда имеются конструктивные недостатки.

Конечно, можно попробовать приобрести как Монро, так и другие части Германии или Франции. Но это будет слишком дорого.

Когда менять стойки Лада Гранта?

Срок службы стойки амортизаторов зависит от условий эксплуатации автомобиля, состояния дорог, стиля вождения автомобиля. Чтобы узнать остаточный ресурс стойки, который подходит к концу, необходимо использовать диагностику с помощью специального стенда.

Есть способ и попроще: если машина стала плохо держать дорогу и уже не так устойчива, как раньше, на стойках появился стук или барабаны — пришло время замены. Ориентировочный срок службы стоковых амортизаторов — 60-100 тыс. км пробега.

Передние стойки на автомобилях Лада Гранта могут спокойно отходить более 100 тысяч километров без признаков износа. Но есть исключения из правил. Обычно первыми симптомами поломки можно считать:

  1. Засохший амортизатор
  2. Засыпание и стуки при движении по неровной поверхности

Если вы увидели на рейке следы масла, то это говорит о том, что ее нужно менять. Если стойка разборная, то сделайте замену картриджа, которая выйдет чуть дешевле, чем купить стойку в сборе.

Также, при появлении стуков при езде под полицией, ямами или селами на дороге, проверьте работоспособность рейки. В случае, когда дефекты его работы видны, его необходимо заменить. Для этого вам понадобится следующий инструмент.

  1. Пружины стяжки
  2. Джек
  3. Баллон для ключей
  4. Смазка проникающая
  5. Ключ на 13, 22, 19 и 17 мм
  6. Ключ на 9 мм для крепления распорки (или специального приспособления)
  7. Клещи
  8. Крепление с молотком

Порядок снятия модуля передней стойки в сборе на Лада Гранта

Итак, первым делом необходимо открыть капот автомобиля и в тот момент, когда автомобиль еще стоит на колесах, ослабить гайку крепления верхняя поддержка. В этот момент необходимо удерживать стержень от проворачивания на 9 мм.

Вынуть из зацепления тормозной шланг и затем нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения, которые нужно будет открутить.

С помощью пассатижей сломайте и вытащите штифт из пальца рулевого наконечника. Ключом на 19 мм открутите гайку, как показано визуально на картинке ниже.

С помощью специального съемника, либо с помощью молотка и монтировки освободив палец поворотного рычага стойки.

После этого с помощью головок и ворот откручиваем две гайки крепления кожуха к 2-му кулаку гранты передней подвески.

Конечно, с обратной стороны надо будет придерживать болты от проворачивания.

Если болты давно не откручивались, выбить их будет не так просто. Но при достаточно сильном усилии, а также наличии поломки и молотка сделать все это удастся.

После этого берем стойку с нижней части зацепления, как показано на фото ниже.

А теперь осталось открутить три гайки крепления опоры стойки к стеклу кузова.

Теперь без проблем можно вытащить весь модуль в сборе, так как он больше ничего не держит.

Разборка модуля: Замена стоек, пружин, опор и опорных подшипниковых грантов

Для того, чтобы разобрать передне-стойочный модуль на гранте, его пружины необходимо стянуть с помощью специальных стяжек. Визуально хорошо виден процесс этого внизу.

Когда пружина сильнее, можно до конца открутить верхнюю гайку.

Теперь поддержка удалена. На фото ниже она снялась без подшипника, но лучше снять в сборе с подшипником.

В этом примере вся передняя подвеска гранты была изменена на SS20.

Разумеется, после полной установки новых модулей на автомобиль необходимо будет обратиться на СТО для выставления углов смятия передних колес. Цена новых пружин от 1000 руб за шт (завод), стойки от 2000 руб (ДААЗ — Завод), опора с подшипником (500 руб за шт).

Лада гранта замена подшипника. Стойки Лада Гранта. Стойки передние Лада гранта какие поставить

Какие стойки выбрать на гранту на жигули — поставить нормальные запчасти

Какие стойки выбрать на гранту на жигули — поставить нормальные запчасти

Подведем итоги

Впрочем, иногда лучше поиграться с гарантией и поставить нормальные стойки, опоры и прочие детали. В этом случае вы обеспечите нормальное обслуживание подвески своего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. Он займет определенный бюджет, но сможет обеспечить вам комфортное передвижение без особых сложностей и проблем. Конечно, даже самого высокого качества

xn — 44-6kchdmw3bgiawoo4b.xn — P1AI

Какие стойки выбрать на гранту на жигули — поставить нормальные запчасти

Какие стойки выбрать на гранту на жигули — поставить нормальные запчасти

Подбор высоких -Качественные запчасти для обслуживания и ремонта автомобилей – важная задача для каждого автолюбителя. Чтобы реставрация автомобиля получилась качественной и долговечной, лучше использовать самые интересные варианты деталей достаточно высокого качества. Стоит помнить, что от надежности запчастей зависит срок их службы, а также качество эксплуатации. К сожалению, стоимость деталей зависит от того же фактора. Сегодня мы поговорим о стойках, которые лучше всего использовать в Лада Гранта. Учитывая тот факт, что заводские элементы подвески не окупают максимум 50 000 километров пробега, приходится искать что-то более интересное и нестандартное. Покупать снова заводские решения можно только по гарантии, когда у вас будет бесплатная замена и деньги напрямую за стойки брать не будут.

Сегодня вы можете купить вкладыш амортизатора любого производителя, включая самые удивительные бренды со всего мира. При этом не обязательно менять стеллаж в сборе, можно сделать конструктор, поставив вкладыш определенного выбранного типа. Это полностью изменит поведение автомобиля. Запас амортизаторов на Гранте просто потрясающий – они ведут себя именно так, как вел в 1998 году автомобиль LADA 2110. В подвеске особых изменений не было. По крайней мере, в отношении багажников и удобства эксплуатации автомобиля. Существуют разные марки и определенные рекомендации по видам стеллажей. Разберемся подробнее с каждым аспектом приобретения новых деталей подвески. Это поможет вам успешно обслуживать автомобиль и получить необходимые возможности эксплуатации транспорта.

Масло или газойль — первый вопрос, который предстоит решить

Если брать недорогие стойки, которые производятся в России или в Китае, то разницы между маслом и газойлем фактически нет. Но при покупке продукции отличного бренда можно увидеть очень ощутимую разницу. В частности, газойль будет очень жестким спортивным решением. Масляные амортизаторы предлагают покупателям ряд определенных преимуществ, которые будут важны в эксплуатации транспорта:

  • довольно высокая комфортность поездки, что можно назвать существенным прогрессом для Lada Granta, преодоление большинства ям без ощутимых последствий в салоне автомобиля ;
  • низкая пробиваемость, то есть вы не будете улавливать неприятных звуков, когда стойка покажет ваш длинный свободный ход, отсутствие риска поломки;
  • довольно длинный вынос, есть возможность вывешивания колес почти как у внедорожника, помогает на больших неровностях и грунтовке;
  • ваша Лада Гранта станет не только мягче, но и сможет получать более энергетическую информацию о дороге, нет раздражающих данных, только нужные детали;
  • Стоимость масляных амортизаторов Часто несколько ниже, чем газойль, поэтому их покупают подавляющее большинство владельцев отечественных автомобилей.

Конечно, все зависит от марки. Вы можете купить отличную японскую версию лайнера и получить просто восхитительные эксплуатационные операции. Есть вариант приобрести дешевую китайскую стойку и полное разочарование в ее эксплуатации. Но пока ограничимся решением по типу амортизатора. Это может быть мягкое масло или спортивный газойль.

Производитель — это вопрос из самых сложных для покупателя.

Покупка необычных дорогих амортизаторов сегодня становится необходимостью. В условиях очень жесткой конкуренции и мирового кризиса на автомобильном рынке дешевые компании начинают производить запчасти все хуже и хуже. Поэтому продукция некоторых корпораций давно перестала быть конфиденциальной и качественной. В качестве идеального решения для Lada Granta при покупке багажников стоит выделить следующие марки:

  • KYB — можно комбинировать отдельно вставки со стоковой стойкой и работать практически в сборе с Kayaba, амортизаторы очень прочные и качественные;
  • Asomy достаточно доступный бренд, но намного лучше китайских решений, вполне допустимое решение, если выбирать дорогую серию типа comfort pro;
  • SS20 — компания делает специальные стойки для гранты, поэтому они идеально подходят, вполне адекватного качества, но много подделок и ряд недоработок в движении;
  • Демфи не такие прочные, но вполне доступные стойки, которые так же идеально подходят к Лада Гранта, вполне качественное исполнение, но нужен выбор;
  • Plaza — один из самых дешевых вариантов более-менее приличного качества, но надежностью и выносливостью радуют лишь некоторые наборы от производителя.

Так что выбирать из брендов шансов не так много. Конечно, можно попробовать стойки MONROE или купить любые гоночные решения из Франции и Германии. Но это будет слишком дорого. Как и Kayaba, но это решение классическое, а для Lada Granta просто идеальное. Если у вас достаточно денег на японского производителя, покупайте его предложения для своего автомобиля.

Пружины и опоры стоек LADA GRANTA — выбираем лучшие

Пружины лучше ставить родные. Ни один производитель не предлагает такой точности, как ВАЗ в данном случае. Причина этому одна — никто не хочет, чтобы производитель пружин специально за дотации делал качественно и дешево. Поэтому приходится отдавать предпочтение стоковым решениям. Что касается верхних и шаровых опор стоек Лада Гранта, то стоит обратить внимание на такие особенности:

  • верхние опоры передних стоек ставятся чаще всего Российский СС20, есть варианты использования более дорогих решений, но эта покупка долго ходит;
  • а вот задние верхние опоры для амортизаторов найти не просто, тут поможет компания Ассоми, но лучше обратиться к официалам и купить то что изначально было в вашем авто;
  • шаровые опоры ВАЗ не подходят и ходят 20-30 тысяч, поэтому лучше купить вайтмаг или страйкер, которые производятся в России и стоят очень доступных денег;
  • так же опоры для шаров можно подобрать по немецкому типу крафта, но тут стоит остерегаться подделок, поэтому всегда выбирайте детали по цене и качеству вместе с мастером;
  • любые мелочи, такие как крепления, болты, гайки и шайбы лучше покупать заводские, так как иначе можно просто не правильно собрать машину после разборки.

Бытует мнение, что заводские запчасти всегда лучше аналогов. Но в случае с грандовым мечом это не так. Иногда можно встретить вполне адекватные запчасти, подходящие на Гранту, от немецких и японских брендов. И тогда получается купить действительно отличные дополнения и детали, которые служат годами. Однако у любой детали есть свой срок службы, и об этом тоже нужно помнить.

Замена стоек и опор LADA GRANTA – несколько важных особенностей

Если с задней подвеской все более-менее понятно, то с передней всегда больше загадок. Именно передние стойки и опоры чаще всего выходят из строя. Разве что вы постоянно тянете прицеп или нерадивые друзья буксируют. Нагрузка всегда повышена на переднюю часть автомобиля, поэтому приходится часто работать с передними частями подвески. На гранте передние стойки не так просты:

  • сначала нужно полностью снять стойку и разобрать нижние части ходовой части для последующей установки на новый механизм уборки дорожных неровностей;
  • если рейку ставить на новую, то проблем будет гораздо меньше, нужно просто установить новую на место старого механизма и произвести сборку в обратном порядке;
  • если меняется только вкладыш, то необходимо полностью разобрать стойку, снять пружину и снять амортизатор, проверив степень износа всех деталей и необходимость их замены;
  • Далее следует заменить вкладыш стойки, провести технический осмотр прямо на месте сборки и собрать амортизатор в исходное положение;
  • Далее последует установка стойки на место, сборка и грубая диагностика всех отремонтированных вами узлов, это даст полную уверенность в качестве работы.

Вам понадобятся такие инструменты, как набор ключей и головок, съемник пружин, крепление, плоскогубцы, отвертки и другие колючие инструменты. В противном случае вам не придется полностью разбирать предмет и проводить его обычное восстановление. Конечно, есть определенные сложности в выполнении этого процесса, поэтому лучше отнести свою Ладу Гранту в сервис и выполнить всю работу за час с небольшим. Предлагаем посмотреть процесс замены стойки на переднеприводных автомобилях ВАЗ:

Подведем итоги

Лада Гранта имеет ряд особенностей российских дорог. Почему-то отечественная машина не очень подходит для наших дорог, ломается и выходит из строя моментально. Иногда встречается машина с хорошей сборкой, которая за 100 000 километров не проявляет никакого характера. Но в большинстве случаев граната оправдывает звание самого дешевого автомобиля в линейке Lada. А что касается стеллажей, то на этих элементах производитель довольно сильно экономит. Установка некачественных элементов подвески приводит к тому, что все больше людей после покупки Гранты ремонтируют ее по гарантии.

Впрочем, иногда лучше поиграться с гарантией и поставить нормальные стойки, опоры и прочие детали. В этом случае вы обеспечите нормальное обслуживание подвески своего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. Он займет определенный бюджет, но сможет обеспечить вам комфортное передвижение без особых сложностей и проблем. Конечно, даже самый качественный стеллаж когда-нибудь выходит из строя. Но он может пройти далеко за 100 тысяч километров. Какие марки вы выбираете для ремонта подвески своего автомобиля Lada Granta?

Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль при замене?

Стук в передней подвеске при движении по ровной дороге — Ищем проблему

http://avto-flot.ru.

легкое-Дело.ру.

Особенности конструкции седана и лифтбека, правила эксплуатации, техническое обслуживание

Подвеска автомобиля предназначена для выравнивания движения по дорожному покрытию любого типа и удобства водителя и пассажиров. Наличие вибрации длительное время негативно сказывается на всех узлах и агрегатах автомобиля — ослабевают болтовые и винтовые соединения. Из серьезных последствий — кривизна дверных петель, провисание дверей, неплотное закрывание капота, багажника.

Ходовая часть Лада Гранта стала более современной и модернизированной. Особенно по сравнению с предыдущими моделями АвтоВАЗа — двумя поколениями Самары и калиной первого поколения. В машине есть задняя и передняя подвески, которые существенно отличаются друг от друга.

Задняя подвеска Гранта одинакова для седана и лифтбека. По сути, это та же балка с рессорами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а потому конструкция зависимая.

Вернуться в категорию

Особенности передней подвески гранта

Передняя подвеска независимая, это значит, что при попадании одного из передних колес в яму второе сохраняет свое положение. Чтобы при движении по ровной дороге оба колеса находились в одной плоскости и вращались равномерно и параллельно друг другу, между ними устанавливается стабилизатор. На передней части подпрессовочной системы между пружиной амортизатора и опорой кузова установлен опорный подшипник гранты. В результате вес автомобиля полностью сосредотачивается на нем и удерживает его в сжатом положении. Люфт при таком дизайне сводится к нулю — исчезают посторонние Суммы.

Независимая схема состоит из амортизаторов гидравлического типа и двух поперечных рычагов, дополненных стабилизаторами поперечной устойчивости. Для усиления рычагов используется так называемая растяжка верхних опор передних стоек. С завода их не ставят, поэтому автовладельцы вынуждены устанавливать их самостоятельно. Пружина имеет коническую форму, внутри гидравлические амортизаторы, поворот витков переменный.

Нижняя часть стойки опирается на поворотный кулак. Передняя подвеска устроена таким образом, что при вращении колеса поворотным кулаком вращаются колеса, а вместе с ними поворачиваются пружина и амортизатор. При этом последний остается в фиксированном положении. Благодаря этой особенности можно увеличить срок службы амортизаторов.

Конструкторами был модернизирован передний опорный блок стоек, что позволило добиться увеличения их прочности, устранения скрипа, вибраций и дребезжания. Поперечная устойчивость стабилизатора осталась без изменений. Изготовлен из закаленной стали, крепится справа и слева к нижним рычагам, посередине жестко скреплен с корпусом.

Еще одна особенность обновленного шасси Лады Гранты — увеличенный кастор. Это угол поворота управляемых колес, который на Гранте составляет 2°45`. Такое решение имеет преимущества и недостатки. С одной стороны, управляемость улучшается на высокой скорости. Автомобиль демонстрирует более высокий уровень курсовой устойчивости. С другой — чтобы повернуть руль, нужно приложить немного больше усилий. Рулевое Также было обновлено:

  • установленный механизм ГУР имеет больший компенсирующий эффект;
  • Б/у рулевая Рейка с меньшим передаточным числом (укороченная).
Обновления

заметно улучшили управляемость автомобиля на разных скоростях. Рулевое колесо стало более чувствительным, а количество его оборотов до полного угла поворота управляемых колес уменьшилось из-за короткой рулевой рейки.

Замечание у владельцев вызвало возврат денег за использование стандартной системы подпрессовки от калины. Угол поворота остался прежним, рулевое управление не используется. Однако это наблюдается только в минимальной комплектации.

Вернуться в категорию

Особенности задней подвески

Задняя подвеска Гранта одинакова для седана и лифтбека. По сути, это та же балка с рессорами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а потому конструкция зависимая. Конструктивно задняя часть системы подпрессовки осталась без изменений. Заглянув под днище, можно увидеть обычную картину — балка, закрепленная в полужестком положении. Она крепится к корпусу с помощью петель.


Задняя подвеска

На рычагах справа и слева закреплены опорные стойки (Пружины с амортизатором). Несмотря на устаревшую схему, полурядная балка со стойками имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • даже максимальная нагрузка фактически не влияет на ее поведение, что подтверждает высокий уровень энергоемкости;
  • ТО Даже по регламенту должно проводиться раз в 100 000 км, но этот срок увеличивается на весь период эксплуатации; 9Замена деталей 0020
  • может осуществляться в гаражных условиях Даже новичкам.

З. Задняя подвеска Гранты Есть особенность, которая отличает ее ремонт, был создан отрицательный развал. задние колеса 1°. Это сделано для повышения курсовой устойчивости автомобиля, но, учитывая конструктивные особенности системы подрессоривания, такое решение не способно что-то существенно изменить.

Вернуться в категорию

Основные неисправности

Чтобы распознать неисправности ходовой Лады Гранты, не обязательно обращаться за помощью к специалистам. Малтаки можно легко идентифицировать самостоятельно. Основные неисправности подвески представлены в таблице:

При движении машина слышит стук писк

Неисправны гидравлические амортизаторы Отремонтировать или заменить стойки
Болты, которые крепятся к тяге стабилизатора поперечной устойчивости, ослаблены. Износ резиновых подушек, растяжение Подтянуть болты и заменить подушки при сильном износе
Неразъемное крепление верхних опорных стоек к кузову Затяните крепежную гайку
Резиновая опорная втулка амортизатора изношена или разрушена Заменить деталь
Сильный износ шарниров подвески рычажной системы, повреждение растяжек или стабилизатора Заменить изношенные и поврежденные детали
Рычаг шарового шарнира сильно изношен Установите новый шаровой шарнир
Сжатая пружина, сломанные витки Заменить обе пружины
Поврежден буфер струны амортизатора Установить новый буфер
Колеса с регулируемым дисбалансом Балансировка всех колес
Полка из масляной кожи
Сальник амортизатора сильно изношен Заменить сальник или амортизатор
Повреждение штока (выбросы, износ хромового покрытия) Заменить амортизаторы
Деформация, повреждение или износ уплотнительного кольца стойки Замена кольца
При движении штока вверх сопротивление амортизаторов
Клапан обратный или перепускной Клапан Весёлый Заменить поврежденные детали или амортизаторы
Произошла течь и отсутствие масла Устранить неисправность и долить масло
Задиры на внутренней поверхности цилиндра и поршня Замена элементов и замена масла
Втулка главной стойки повреждена Заменить втулку
Загрязнение рабочей жидкости Замена масла
На этапе сжатия не хватает сопротивления демпфера
Негерметичность раздельного клапана Устранить неисправность или заменить детали
Низкий уровень масла в рейке Устранить течь и залить масло
Шток или втулка изношены Заменить поврежденные элементы
Загрязнение жидкостью Заменить рабочую жидкость
Диски компрессионного клапана изношены или деформированы Запасные детали
Подвеска «Бумаги»
Изношенные пружины Установить новые пружины
Вышел из строя амортизатор Восстановление или установка новых амортизаторов
Зазор в шаровых шарнирах слишком большой
Износ шарового шарнира из-за удара о несетчатую грязь Снимите шарнир и установите новый
Автомобиль движется не точно по прямой
Неравномерное давление в шинах Выровнять давление во всех шинах
Уголок для установки колеса Комплект правого угла
Износ и разрушение резиновых элементов на одной из стоек Демонтаж и установка новых резиновых элементов
Жесткость пружин стоек неравная Найти и заменить пружину с недостаточной упругостью
Шины изнашиваются по-разному Установите новые шины
Балансировка сломанных колес Балансировка колес
Защита колеса сильно изношена
Частые резкие старты с пробуксовкой Избегать агрессивного стиля вождения
Использование тормозов с полной блокировкой колес При торможении старайтесь не допускать блокировки
Неправильный угол установки колеса, либо автомобиль перегружен Произвести аварию-схождение и не допустить превышения допустимой нагрузки, которая указана в паспорте автомобиля
Шины изнашиваются неравномерно
Повороты на высокой скорости Выключение
Изношенные рычаги шаровых опор и резиновые сайлентблоки Заменить детали
Балансировочное колесо сломано Балансировка колес

Большинство описанных проблем легко диагностируются без необходимости посещения специализированной СТО. Можно сделать ремонт своими руками, но после всех манипуляций необходимо сделать развал-схождение.

Спрашивает : Анастасия.

Летом начали стучать передние стойки. Езжу в деревню за сто километров от города. И дороги там как на гладильной доске, но бывает, что ямы в глубину с колесом. И стал часто стучать при езде. Летом было не так слышно, сейчас громче.

Оставил машинку Б. сервисный центр Зимой, но через месяц стало еще и шуметь, плюс возобновился стук.

  1. Что мне с этим делать?
  2. А как это плачет за машину?

Ответ эксперта

Следующие две вкладки меняют содержимое ниже.

Эксперт по автомобилям Лада с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю Корчес на базе «Приоры». Иногда остаюсь с ночевкой в ​​гараже. Моя жена ревнует меня больше, чем женщины.

Скрипы и стуки могут возникать по разным причинам, и не обязательно, что это стойка.

Конструкция подвески от Лада Гранта «легче паровой репы», но это не значит, что она плоха, наоборот, это как раз тот случай, когда простота — это хорошо!

Что делать

По поводу вопроса, что с этим делать. Самый простой вариант и самый на мой взгляд правильный — обратиться в специализированный сервис. Желательно не к той, в которой вы диагностировали машину в прошлый раз. Если стук прошел, а потом появился снова, можно заменить деталь на некачественную (Б.У.), возможно, с рентабельностью. А может быть авария и запчасть оказалась некачественной.

Диагностика элементов передней подвески в сервисном центре

Помимо диагностики стойки (амортизатора), в сервисном центре проверят и другие элементы подвески, такие как шаровые, «крабы» и стойки стабилизаторов .

Насколько это возможно прокачать

Работа по диагностике и ремонту передней подвески настолько обыденна в автосервисе, что проблем быть не должно. Тем более, что Лада Гранта – очень распространенный автомобиль, а потому изученный сотрудниками СТО «Вдоль и Арка».

Советую не затягивать с ремонтом, так как это может обернуться куда более серьезными проблемами, не говоря уже о вашей безопасности за рулем. Вождение автомобиля С. с неисправной подвеской — опасно для жизни!

Разбил стекло. Хорошо, что не стекло с номером кузова, а то не избежал бы проблем с ГАИ

При повышенной нагрузке Могут быть треснувшие «стекла» на кузове, а это уже кузовной ремонт с покраской, на котором ездил ваш автомобиль в случае его продажи на вторичном рынке. Плюс возможны сложности с ГИБДД, т.к.

Конструкция передних стоек автомобиля Лада Гранта телескопическая, что позволяет производить замену предл на железобетонный элемент. Для этого нужно будет только разобрать стойку на отдельные детали. Для подробного рассмотрения этой операции необходимо будет обратить внимание на манипуляции с одной из стоек, так как вторая ремонтируется абсолютно аналогичным способом. Лучшим подспорьем в работе будет подвеска автомобиля с помощью подъемника в сравнении с подъемом с помощью обыкновенного домкрата. В последнем случае поставьте авто Лада Гранта на ровную поверхность. Также нужно знать, какие стойки лучше поставить.

Подготовительные процедуры

Многих автовладельцев интересует, какие стойки лучше поставить, а также как все сделать. Перед ремонтом передних стоек вам понадобятся:

  1. Стопор автомобиля Жигули. GRANTA с помощью ручного тормоза и под колеса кормы поставили противобуксовочные упоры.
  2. Под капотом находим шток амортизационной опоры, в углубление шестигранника которого, расположенное с торца, вставляем шпонку соответствующего профиля.
  3. Применение второго ключа, ослабление момента затяжки гайки, фиксирующей элемент подвески к кузову. А пока держим шестигранный ключ штока из желания проверить в содружестве с гайкой.
  4. «Ныряем» в колесную арку Lada Granta и находим скобу, которая держит тормозной шланг на корпусе рейки.
  5. Откручиваем указанный крепеж, выводя шланг из самой удерживающей скобы. Это позволит получить место для откручивания крепления нижней точки амортизационной стойки. Работать надо в паре с ключом «17»-го размера.

Признавать замену стоек следует в случаях обнаружения фактов утечек рабочей жидкости из амортизатора, а также при появлении стука, деформации штока или разрушения сайлентблока.

Следует помнить о правиле, подразумевающем замену стоек в комплексе по одной оси, даже если второй элемент амортизации исправен.

Какие инструменты подобрать?

  1. Ключ шестигранного профиля, размер которого «6».
  2. Обычные (каноэ) ключи, размеры которых следующие: «13», «17», «19» и «22».

Как снять пружину и амортизатор на Гранте?

  1. Если комплектация авто подразумевает наличие системы АБС, перед началом процесса ремонта с амортизаторами и пружинами, в обязательном порядке демонтировать датчик данного узла безопасности.
  2. Теперь можно отсоединить рулевую тягу. Данная манипуляция заключается в одновременном отсоединении наконечника рулевого механизма от поворотного рычага, расположенного на амортизационном элементе.
  3. Для предотвращения большой погрешности углов установки обоих колес Лада Гранта требуется перед разборкой пометить шайбой расположение верхнего болта, которым элемент подвески с его скобой крепится к поворотной цапфе . Для этого вполне может подойти обычный маркер. Такое простое действие позволит спокойно доехать до сервиса для последующей настройки развала и схождения. Да и на ходу машина не будет так явно стремиться уйти в отрыв.
  4. Откручиваем стойки и болты крепления кулака. Первоначально отпускаем верхний болт в паре с эксцентриковой шайбой, а затем снимаем нижний крепеж. Вот и настал момент отсоединения стойки от шкворня. С гордостью выполните это действие.
  5. Возвращение под капот. Выявляем три точки (гайки). Это узел крепления амортизационного элемента к корпусной чашке лонжерона. Откручивание гаек происходит равномерно (по очереди, но на небольшую величину). Это позволит избежать погони за стойкой. Сам амортизирующий элемент поддерживается с внутренней стороны колесной арки, чтобы не привести к его падению. Все события реализуются через ключ на «13».
  6. Победив гайки, торжественно снимите стойку.
  7. Мы используем стяжки для пружинных элементов. Процесс зажима поворотом с выворотом этих приспособлений необходимо производить до выхода пружины из проставки между стойкой и опорными стаканами.
  8. Убедившись в пружинах, откручиваем центральную гайку стержня ключом «на 22».
  9. Теперь приступаем к разборке стойки. Демонтируем опору с ее подшипником, снимаем верхнюю металлическую чашку и демпфирующий элемент. Пыльник и сама пружина остались.
  10. Осматриваем все детали на предмет следов износа или повреждений.

Тонкости при установке элемента подвески

  1. Сборку элемента подвески начинаем выполнять по алгоритму, обратному процессу разборки.
  2. Перед непосредственной установкой рекомендуем проверить амортизатор. Для этого нажмите на стержень до упора и проследите за его поведением. Если сила нажатия велика, а впоследствии стержень медленно (без задержек) возвращается в вытянутое положение.
    Это указывает на исправность элемента.
  3. Правильно установить переднюю стойку поможет специальная этикетка, которую производитель любезно нанес на поверхность изделия. Метка направления должна ориентироваться по ходу автомобиля Лада Гранта.
  4. Дойдя до правильного расположения меток, смело собирайте блок амортизации, соблюдая известную очередность действий.

Подвести итоги

Теперь вы знаете, какие стойки лучше ставить. Замена амортизационной стойки, как и ее разборка с целью замены конкретных деталей, не оказалась замысловатой процедурой. Эта работа под силу обычному владельцу Лады Гранты, у которого есть желание и инструмент. По завершении ремонтных мероприятий не забудьте проверить и отрегулировать сход-развал.

Прежде чем приступить к непосредственной сборке, убедитесь, что все метки полностью совмещены друг с другом. Также обязательно проверьте углы, под которые установлено переднее колесо Лада Гранта. Если вы убедились в поломках, сделайте разбивку для более надежной работы автомобиля.

Колеса зимние на гранту 14 радиус. Шины и диски на Лада Гранта, размер диска на Лада Гранта. Обзор цен производителей зимней резины на Lada Grantu Liftback

Правильно подобранные автомобильные шины – безопасное вождение. Многие водители недооценивают важность качественного оснащения автомобиля, в результате чего происходят частые аварии, столкновения, выбросы в стороны.

На современные автомобили марки ВАЗ, в том числе Лада Гранта, устанавливают колесные диски диаметром R13, R14, R15, R16. От размера диаметра зависит поведение автомобиля на дороге. Для умеренной езды производитель в качестве универсального варианта рекомендует шины с диаметром обода R15.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Выбор шин – настоящая проблема для большинства владельцев Лада Гранта по той причине, что «размерный ряд» ограничен. Длительная езда на шинах неподходящей размерности приводит к снижению управляемости автомобиля, аварийным ситуациям.

Расшифровка читается так:

  • ширина обода;
  • диаметр поверхности;
  • длина вылета;
  • ширина шины;
  • высота в процентах;
  • диаметр металлического обода.

Чем выше установлен диск на автомобиле, тем больше риск заноса, снижающего эффективность управления. В то же время чрезмерно низкие диски также негативно сказываются на дорожном просвете, занижают дорожный просвет, ограничивают проходимость машины.

Наиболее подходящие размеры шин с дисками – R13, R14, а R15 и R16 предназначены исключительно для асфальта и городских дорог. Езда по периферии с дисками размера R15, R16 нецелесообразна, так как велика вероятность деформации металлического обода.

Чем больше диаметр обода, тем выше шумовые характеристики, расход топлива и тем быстрее изнашивается резина. Перед выбором и покупкой шины ознакомьтесь с рекомендациями инструкции, получите консультацию у специалистов СТО.

Какие внештатные размеры можно поставить на Лада Гранта

Какое давление в шинах Лада Гранта

Каждый производитель шин определяет давление для шин индивидуально, исходя из их технических показателей, характеристик. Точные данные всегда указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Обзор лучших летних и зимних шин на Lada Granta

Самые популярные зимние шины:

  • Vredestein Wintrac Xtreme S — протектор состоит из липучек, которые обеспечивают максимальное сцепление с дорогой, на мокром асфальте, рыхлом снегу. Максимальная температура для использования 25° с отметкой «-». Критическая отметка -35°. Средняя стоимость в интернет-каталогах от 8500 рублей.
  • Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 — сбалансированное соотношение цены и качества. Шина обеспечивает хорошее сцепление с рыхлым снегом, льдом при отрицательных температурах. Средняя цена от 7000 руб.
  • Dunlop Winter Sport 5 — это мягкая резиновая смесь, которая не твердеет при понижении температуры. Цена одной шины от 5500 руб.
  • Pirelli Winter Sottozero 3 – популярная модель среди автомобилистов СНГ, в том числе Российской Федерации. Хорошее качество, технические характеристики по доступной цене. Срок службы до замены превышает 60 – 70 тыс. км. пробег. Средняя цена по региону от 5000 руб.
  • Nokian WR D4 — эконом-вариант для большинства автовладельцев. Качественный крючок, долгий срок службы, доступная цена от 2900 руб.

Летняя резина для Lada Granta:

  • Goodyear Ecient — шина премиум-класса от европейского производителя. Шина прогревается за несколько секунд, обеспечивая максимально широкое пятно контакта с дорожным покрытием. Резина гарантирует сцепление, управляемость, прохождение поворотов, минимальную скорость заноса на средних и высоких скоростях. Средняя цена от 5000 руб.
  • Grip Performance — бюджетный вариант от европейского бренда. Лучше стандартной резины по техническим характеристикам, допустимым для эксплуатации в городских условиях. Цена от 5500 руб.
  • Hankook (Ханкук) Ventus Prime3 K125 — тоже бюджетная модель стоимостью 6000 руб. Качество выше среднего по доступной цене.
  • Dunlop SP Sport MAXX RT2 — шина с равнонаправленным рисунком протектора, что обеспечивает высокую управляемость, минимальный крен автомобиля при входе в повороты вне зависимости от погодных и температурных условий. Средняя стоимость от 5200 руб.
  • Dunlop SP Sport MAXX RT — шины аналогичны предыдущим, за исключением того, что рисунок протектора асимметричный. Цена от 5100 руб.
  • Pirelli P7 Cinturato Blue — долгий срок службы — главная «изюминка» резины. Средний срок службы до замены превышает 65 000 км. Средняя цена от 5500 руб.

Специалисты СТО настоятельно рекомендуют менять шины строго по сезонам, в меньшей степени использовать универсальные, всесезонные шины. Диапазон рабочих температур на несколько градусов ниже, чем у сезонных шин, что снижает управляемость автомобиля.

Индексы и маркировка шин на Lada Granta

Чтобы правильно подобрать шину, нужно уметь читать индексы и другие обозначения на резине, а именно:

  • «Т» — максимально разрешенная скорость движения не более 195 км/ч. «Н» — до 205 — 210 км/ч. Не рекомендуется превышать скоростной диапазон, так как велика вероятность прострелов, деформации пуповины и, как следствие, аварийной ситуации;
  • «Q» — индекс грузоподъемности: с 85 до 490 кг;
  • «ЕТ» — коэффициент вылета борта металлического обода;
  • «КМ» — индекс частичной и полной загрузки: не более трех пассажиров, груз в багажнике до 50 кг;
  • «М+С» — полная загрузка — более трех человек и более 50 кг в багажнике.

От чего зависит давление в шинах Лада Гранта

  • Безопасность и комфорт при вождении. Перекачанная резина становится жесткой, при наезде на яму, кочку издается отчетливый стук. Есть большая вероятность, что металлический обод деформируется, будет нарушен угол развала-схождения.
  • Расход топлива: чем ниже давление, тем большее усилие необходимо приложить к двигателю, чтобы повернуть колесо, сдвинуть машину с места. В случае накачанных шин расход топлива находится в пределах нормы.
  • Шасси и подвеска автомобиля: перекачанные шины не гасят удары от неровностей, кочек, а полностью передают их на рулевые тяги, наконечники, шаровые опоры. Таким образом, быстрее выходят из строя элементы рулевой системы.
  • Амортизаторы и нажимные пружины стоек: аналогично рулевой рейке, тягам, наконечникам, элементы изнашиваются быстрее из-за систематической работы. Резкие толчки, удары способствуют тому, что витки пружин лопаются, деформируются, шток амортизатора ломает цилиндр.

В случае затруднений с ремонтом, диагностикой узлов и агрегатов обращаться за помощью к специалистам СТО, мастерских, сервисных центров.

Используя автоматический подбор шин и дисков на автомобиль Лада Гранта , можно избежать многих проблем, связанных с их совместимостью и соблюдением рекомендаций производителей автомобилей. Это связано с той значительной ролью, которую они играют в обеспечении ряда эксплуатационных характеристик любого современного автомобиля. Кроме того, большое значение имеют шины и колесные диски как элементы активной безопасности. Именно поэтому к их выбору следует подходить максимально ответственно, то есть со знанием ряда параметров этих компонентов.

К сожалению или, наоборот, к счастью, значительная часть автомобилистов предпочитает не изучать техническое устройство собственного автомобиля досконально. В любом случае система автоматического выбора окажется чрезвычайно полезной, так как сведет к минимуму вероятность выбора неправильных дисков или шин. И она очень широкая, что обусловлено разнообразием такой продукции, представленной в интернет-магазине «Мосавтошин».

Lada Granta Liftback комплектуется шинами 175/70/R13. Хотя этот класс шин считается универсальным, но кроме асфальта его лучше нигде не использовать из-за неэффективности, недостаточной курсовой устойчивости.

Зимние шины Lada Granta Liftback

Правильно читаем маркировку шин: 175/70/R13:

  • 175 — ширина мм;
  • 70 — высота профиля;
  • Р — обозначение типа конструкции — радиальная;
  • 13 — диаметр обода в дюймах.

Среди прочих маркировок также указывают: индекс нагрузки, скорость, страну происхождения, максимальное давление.

От правильного подбора шин зависят следующие показатели:

  • управляемость;
  • качество сцепления с дорожным покрытием;
  • коэффициент аквапланирования;
  • управляемость на пересеченной местности;
  • уровень шума;
  • расход топлива;
  • степень износа.

Зимние шины Лада Гранта


На примере автомобиля Лада Гранта Лифтбек рассмотрим правильный подбор зимней резины, дадим обзор основных производителей.

Обзор цен производителей зимней резины на Lada Grantu Liftback

Таблица 1

Марка, модель Стоимость / шт. Тормоз

в пути

на снегу

40 км/ч

Тормоз

путь

по асфальту

80 км/ч

Комфорт Сохранение Страна Индекс нагрузки

Скорость

Глубина

протектор

твердость

1. Нокиан От 5370 17,4 20,0 16,5 6,6 Россия 91Т 9,4 / 61
2. Тойо Наблюдатель От 3200 18,2 32,0 19,0 6,6 Малайзия 91T 9,2 / 56
3. Контакт с материковым льдом Из 4400 17,3 18,9 21 6.4 Корея 95T 9,2 / 55
4. Hankook Winter Pike От 3200 16,9 19.1 18 6,5 Россия 91Т 9,3 / 54
5. Pirelli Ice Zero От 3500 17,6 20,8 19,5 6,6 Польша 91T 9,1 / 56
6. Goodyear Ultra Grip От 3500 17,5 19,8 18 6,5 Германия 95Т 9,2/55
7. Nordmann От 3200 17,6 20,5 17 6. 4 Россия 91Т 9,0 / 55
8. Gislaved nord frost From 3300 17,2 17,8 19,5 6,6 Германия 91T 9,1 / 54
9. Bridgestone Spilke Из 3600 18,1 21,0 19,0 6.4 Япония 91T 9,3 / 54
10. Nitto ThermaSpike От 2700 19,0 18,0 18,0 6,5 Китай 91T 9,1 / 56
11. Крейсер Firestone От 2800 19.1 20,0 20,0 6,6 Россия 91Т 9,2 / 55

* цены актуальны на 14.10.18.


Цены на зимние шины Lada Granta Liftback

Таблица 2

Марка, модель Достоинство недостатки сумма

шипы

Выступ

шипы

Вес
1. Nokian Экономичность, управляемость на льду, снегу. Держит дорогу в рыхлом снегу Шумный ход. Отсутствие плавности хода 110 1,7 9,0
2. Toyo Observer Хорошая устойчивость на снегу, управляемость на льду Большой тормозной путь 119 1.2 8,9
3. Контакт с континентальным льдом Лучшее боковое и продольное сцепление, максимальное ускорение, средний расход топлива Низкий уровень комфорта 115 1,4 8,5
4. Hankook Winter Pike Уверенная управляемость на льду и снегу Большой тормозной путь 110 1,5 8,7
5. Pirelli Ice Zero Отличная курсовая устойчивость, проходимость Недостаточная информативность на снегу 110 1,3 8. 4
6. Goodyear ultra grip Высокая проходимость по снегу Плохая устойчивость на асфальте 117 1.2 8,6
7. Nordmann Хорошая управляемость Шумность 110 1,5 8.4
8. Gislaved nord frost Короткий тормозной путь Плохая управляемость при экстремальном маневрировании 110 1,7 8,5
9. Bridgestone Spilke Уверенная проходимость, управляемость Увеличенный тормозной путь 117 1.2 8.4
10. Nitto ThermaSpike Плавный ход Шумный ход 115 1,5 8,5
11. Firestone Cruiser Низкий уровень шума Повышенный расход топлива 110 1,7 8,7

Рекомендации по выбору зимней резины на Grantu Liftback

Ассортимент отечественной продукции по техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Стоимость является решающим фактором, который будет определять производителя.


Как выбрать зимнюю резину на Лада Гранта

Зимняя резина на Гранту Лифтбек в бюджетном сегменте: 3000 — 3500 руб. Продукция китайского рынка, где цена шины составляет 2000 рублей, не заслуживает внимания из-за низкого качества изготовления. Если есть средства, покупайте более дорогие аналоги, где стоимость покрышки от 4500 руб.

Размер привода для Lada Granta Liftback

  • штатный размер: 175/70R13;
  • допускается установка (нестандартная комплектация) R14: 175/65R14, 185/60R14;
  • R15: 185/55R15, 195/50R15;
  • R16: 175/55R16;
  • R17: 175/55R17.

Оригинальный производитель шин Лада Гранта Лифтбэк:

  • Кама-217 175/65R 13/14;
  • Росава Итегро 175/65 R13;
  • Кама Бриз 175/65 R13.

Качество шин среднее, срок службы не превышает 55-60 тыс. км. Многие автолюбители после покупки автомобиля «перешивают» его на более качественную резину.

Lada Granta — бюджетный массовый автомобиль, выпускаемый Волжским автомобильным заводом на базе Lada Kalina.

Этот автомобиль завоевал большую популярность среди жителей России и стран СНГ. Ввиду своей актуальности вопрос замены зимней резины на «Гранте» актуален.

От правильно подобранных зимних шин зависит безопасность всех участников дорожного движения, а также комфорт водителя и пассажиров во время движения.

В данной статье будут рассмотрены особенности и основные характеристики зимней резины для автомобиля Лада Гранта, описаны правила выбора зимней резины для лифтбека Гранта и других его модификаций.

Резина на «Гранту»

При выборе зимней резины на автомобиль Лада Гранта необходимо точно знать, для какой модификации этого автомобиля подбирается резина. Производство Lada Granta первого поколения началось в мае 2011 года в кузове седан в нескольких комплектациях. Тогда же была представлена ​​Lada Granta Sport. В мае 2015 года началось производство Lada Granta Liftback.

Выпуск первого поколения «Гранты» завершен в 2018 году. В 2019 году началось серийное производство автомобиля Lada Granta второго поколения в двух кузовах: седан и лифтбек, в нескольких комплектациях.

Внутрифирменное обозначение седана Lada Granta – ВАЗ 2190, лифтбека Lada Granda – ВАЗ 2191.

Характеристики

Любая автомобильная шина имеет ряд характеристик, которые необходимо учитывать, чтобы правильно подобрать резину для своего автомобиля.

Первой наиболее важной характеристикой резины является размер. Размерные параметры шин на примере маркировки 175/65 R14:

  • 175 – это ширина шины, измеренная в миллиметрах.
  • 65 — высота профиля, измеренная в процентах от ширины резины.
  • R — говорит о том, что шина радиальная (от английского словаradial), но точно не о том, что следует обозначение радиуса, как думают многие. Колеса не имеют радиуса, только диаметр. Радиальность шины — это тип конструкции шины. Также существует шина диагонального типа.
  • 14 — диаметр шины в дюймах. Чтобы перевести этот показатель в обычные сантиметры, нужно значение в дюймах умножить на 2,54.

Размер шины

Второй важной характеристикой любой шины является показатель максимальной массы и скорости. На автомобили Гранта чаще всего рекомендуют устанавливать шины 82 H. Данная маркировка указывает на то, что данная шина способна выдерживать нагрузку до 475 кг и эффективно работает на скорости до 210 км/ч.

Внимание!

Параметр максимальной нагрузки указан для одной шины. Следовательно, для комплекта из 4 шин максимальная нагрузка в этом случае составит 1 тонну 900 кг. Учитывая, что в среднем полная масса «Гранты» составляет 1,5 тонны, нагрузка на шину рассчитана с хорошим запасом.

Далее нужно обратить внимание на наличие шипов. Многие варианты зимней резины выпускаются вообще без шипов. У некоторых есть редкие шипы. Каждый производитель стремится придумать новый, улучшенный тип шипа. Они различаются по форме, размеру и материалу, из которого изготовлены. Их основное назначение — прокалывать лед для лучшего старта и торможения на обледенелых поверхностях.

Дополнительная информация!

Во многих странах, в том числе и в России, существует законодательное ограничение на слишком большое количество шипов на шине. Это связано с тем, что шипы повреждают асфальтовое покрытие.

Следующим важным фактором является глубина рисунка протектора и сам рисунок. От протектора зависит качественное сцепление колес с дорожным покрытием. Чем технологичнее рисунок на резине, тем лучше характеристики шины по шуму, водоотводу и надежности.

Кроме того, есть много других характеристик. В общем, чем качественнее шина, тем более надежную и стабильную езду она обеспечит.

Некачественные дешевые шины также могут крайне быстро изнашиваться и терять шипы, поэтому такая экономия не всегда уместна.

Как подобрать шины для езды зимой на «Лада Гранта» лифтбек

Для того, чтобы правильно подобрать размер шин на «Ладу Гранту» в кузове лифтбек, нужно знать, что этот автомобиль в первом поколении выпускался в 3-х комплектациях. Размерность шин, установленных производителем согласно комплектациям:

  • Стандарт: 175/65 R14 82H и 185/60 R14 82H.
  • Стандарт: 175/65 R14 82H и 185/60 R14 82H.
  • люкс: 175/65 R14 82H, 185/60 R14 82H и 185/55 R15 82H.

Внимание!

Приведенные выше данные относятся именно к размерам шин, которые производитель устанавливает на новые автомобили.


Размер колес на «Гранту» лифтбек.

Кроме того, производитель разрешает устанавливать на все модификации ВАЗ-219 следующие колеса1 машина: 175/65 R14 82T, H; 185/60 R14 82Т, Н; 185/55 R15 82T, Н, В.

Автомобиль второго поколения «Лада Гранта» выйдет на рынок в 4 версиях. Размер шин по комплектации:

  • Стандарт, Классик, Оптима, Комфорт: 175/65 R14 и 185/60 R14 сталь 82H.
  • Люкс, Престиж: 185/55 R15 легкосплавный 82H.

На что следует обратить внимание при выборе шин для «Гранты»

При выборе зимних автомобильных шин особое внимание следует уделить дорожному покрытию, на котором предполагается эксплуатация этих шин.

Когда шины предназначены для грязи и бездорожья, они легче справляются с заносами, мокрым снегом и льдом, но могут быть неэффективны на мокром асфальте. Кроме того, мощные шины, хорошо работающие в сельской местности, могут изнашиваться при движении по чистой трассе. Наоборот, шины, предназначенные для повседневной городской езды, могут не справиться даже с легким бездорожьем.

Основные параметры зимних колес на «Лада Гранта»

Выше уже подробно была описана размерность зимних шин для автомобиля Лада Гранта в кузове лифтбек. Также следует указать основные параметры зимней резины для других вариаций автомобиля.


Шины для «Гранты Спорт»

Размерность шин для Лада Гранта седан первого поколения по комплектациям:

  • Стандарт: 175/70 R13 82 Т, В.
  • Норма: 175/65 R14 82H.
  • Люкс: 175/65 R14 и 82H 185/55 R15.

Размеры шин для «Лады Гранты» в кузове седан второго поколения идентичны размерам такого же автомобиля в кузове лифтбек.

Лада Гранта Спорт комплектуется шинами 195/50 R16 (84, V) и 185/55 R15 (82, H/V). Lada Granta Drive Active выпускается с шинами размером 185/55 R15 (82, H).

Таким образом, при подборе зимних шин для отечественного автомобиля Лада Гранта необходимо обращать внимание на ряд важных характеристик: размерность, рисунок протектора, наличие шипов и другие. Соблюдая все правила подбора шин, вы сможете обеспечить безопасное и комфортное передвижение на автомобиле в зимнее время года. Зимняя резина на «Гранту» R14 – самый популярный размерный вариант.

Несмотря на то, что зима была теплой, она преподнесла несколько сюрпризов. В день, когда температура подскочила до +-1 градуса, мы ехали колонной из 4 машин по карельским серпантинам. На теплый асфальт начал активно падать снег и в какой-то момент дорога превратилась в каток. На одном из поворотов ушел в занос, хотя идущим за мной друзьям удалось притормозить… Кому-то помогла ESP (которой, к сожалению, у меня нет). Вся резина шип!

В итоге я попал в сугроб, откуда меня быстро вытащил проезжающий трактор. Можно сказать отделались испугом, но выводы были сделаны: МЕНЯЙТЕ РЕЗИНУ!

И тут началось долгое гугление по форумам.
Передо мной было два вопроса —
1. Какое измерение брать?
2. Какую резину брать?

Итак, по умолчанию для Гранты установлено значение 175/65 14 Радиус.
Допускаются варианты замены либо 185/60, но профиль ниже, а по нашим дорогам это замены дисков.
Или 195/50 и R15, но здесь профиль еще ниже.

Выбор изначально думал 185/60, но судя по многочисленным записям, многие катаются с профилем 185/65/R14 и чувствуют себя вполне неплохо. Ну… раз уж я не первый — можно попробовать. Решение: 185/65. Стоит отметить, что данный размер не разрешен АвтоВАЗом, так что все на свой страх и риск!

Второй вопрос: Какую резину брать?
Тут я столкнулся с ситуацией — сколько людей, столько и мнений. А статьи из известных журналов пахли продажностью. То же самое можно сказать и об отзывах на маркете (которые бездумно копировались наемными пользователями). Еще проблема заключалась в том, что все, кто писал хоть какие-то обзоры, обращали внимание на две вещи — шумит она или нет (на что мне…) и как она ведет себя на высоких скоростях (ну не люблю я гонять) . А вот про бездорожье — в лучшем случае один из ста.

Вообще по отзывам складывается впечатление, что качество дорог должно соответствовать качеству резины. Бюджетные шины хорошо себя покажут на бюджетных дорогах, а дорогие только на дорогих)

Велосипед решил не изобретать, а взять поближе то, что производится — на лето взял Nokain Hakka Green (185/65/R14)

На зиму взял Нокиан Нордман 4 (кстати по цене 2 270р) 5шт (решил сделать запаску и на зиму) Зимой такая резина будет стоить 3500-3700, так что ловить момент.

За один диск поменял на литьё (X-trike 104) по 1500 за штуку, 6 Диаметр.
185 можно тянуть на 5.5, которые были раньше, но решил не наезжать на допуски.

В итоге:
Лето началось с новых Hakka Green 185/65 и новых дисков. Для испытаний мы погнали плотину в сторону Кронштадта. Результат — 150 вообще не чувствуется) Больше жена не разрешила, но и не надо. От резины в восторге. Да и устойчивость и управляемость намного лучше.

Если хочешь, чтобы машина работала хорошо, переходи на 185/65!

Granta – относительно новый переднеприводный автомобиль, разработанный ВАЗом на базе «Калины» и запущенный в производство в 2011 году. С этого времени наряду с моделями типа седан выпускается и Lada Granta лифтбек. Изменение кузова не повлияло на размер шин, в отличие от модификации Sedan Sport.

Предлагаем вам ознакомиться с параметрами шин, используемых на этих автомобилях, а также представить небольшую подборку моделей для зимы и лета.

Базовые размеры шин

В принципе, чтобы узнать, какой размер шин можно поставить на Lada Granta, достаточно посмотреть в паспорте или на табличке на внутренних боковых дверях автомобиля.

Тем не менее, представляем вашему вниманию перечень параметров, которые заявляет производитель на примере модификаций, произведенных в 2018 году:

Модификация Базовый размер Варианты замены
2190 Седан / 1,6 16 В Р14 175/65 R14 185/60 R15 195/50 и 185/55
2190 Седан / 1,6 8 В Р14 175/65 Без вариантов
2190 Седан / 1,6 16 В Спорт Р15 185/55 Р15 195/50 Р16 195/50
2191 Лифтбэк / 1,6 16 В Р14 175/65 Р14 185/60 Р15 185/55
2191 Лифтбэк / 1,6 8 В Р14 175/65 Р14 185/60 Р15 185/55

Давление в шинах

Мы выяснили, какие шины подходят на Ладу Гранту — теперь займемся давлением. От него многое зависит при эксплуатации шин, покупка которых является одним из источников расхода любого автовладельца. Давление необходимо постоянно контролировать, чтобы шины не изнашивались слишком быстро.

Преждевременный износ возникает при недостатке давления, но прокачка чревата последствиями.

  • При регулярном занижении давления на 0,5 атм меньше нормы для 14-го радиуса 1,9 атм спереди, и 2,0 атм сзади, шины прослужат в 4 раза меньше — плюс увеличивается расход топлива.
  • При еще большем недостатке давления автомобиль может потерять управление, а тормозной путь увеличивается.
  • Если долго ездить на полуспущенных колесах, а потом их накачать, то шина может просто взорваться.

Поэтому нужно иметь под рукой манометр, время от времени делать замеры (особенно зимой), а при необходимости подкачивать колеса. Передняя и задняя пара шин должны иметь одинаковое давление.

Конкретные цифры зависят от размера колес. Возьмем, к примеру, профиль 195/50, который является одним из вариантов замены для LADA Sedan Sport. Если это радиус 15, то оптимальное давление 2,3 атм, а в 16 радиус нужно качать 2,4 атм.

Подбор шин по модели

Зная размер «обуви», осталось только выбрать фасон. На любом автомобиле должно быть два комплекта шин: зимний и летний. Зимняя резина устанавливается не дожидаясь морозов, а когда столбик термометра регулярно опускается ниже +5 градусов.

Чтобы сэкономить на покупке зимней резины, некоторые водители ошибочно принимают всесезонку. Поэтому сделаем небольшое отступление и объясним, почему этого делать не нужно.

Когда и какая резина нужна на автомобиль

Сразу скажем, что не существует шин, которые бы вели себя стабильно в любых условиях. Почему же тогда шину называют всесезонной? Из-за протектора, который должен иметь глубокий рельеф и канавки, по которым легко может проходить вода, грязь и снег.

Всесезонной резиной

называют резину, на которой комфортно ездить в межсезонье, когда температура воздуха колеблется от +7 до -10 градусов. Его часто обозначают M+S (грязь/снег), что многих сбивает с толку.

Но по сути всесезонная резина является летней, и не подходит для круглогодичной езды даже в южных регионах страны.

  • Все грязевые шины и все зимние шины имеют всесезонный протектор. Разница только в составе резины, которая предназначена для положительной или отрицательной работы колес. На зимней шине для лучшего сцепления с обледенелой дорогой сделано много нитевидных ламелей, что отличает ее от всесезонки.
  • Нешипованная зимняя шина в народе называется липучкой. На такой резине машина прекрасно себя чувствует на льду, но при стабильной плюсовой температуре на улице (выше +6-7 градусов) ее необходимо менять на летнюю.
  • Зимние шины
  • намного мягче, поэтому если попробовать ездить на них летом, они быстро изнашиваются. Шипованная резина лучше подходит для езды по снегу, поэтому, когда зимой приходится ездить не по очищенному асфальту, а по проселочной дороге, лучше отдать предпочтение шипам.
  • Круглый год, в основном грузовики, автобусы, у которых смена колес процесс трудоемкий, и, кроме того, их обычно больше четырех. Правда, в сильные морозы и снегопады на такой резине совсем не сладко.

И еще один немаловажный фактор — для тех, кто много времени проводит за рулем. Шина для зимнего использования намного мягче летней, но и шумит при езде, особенно шипованная.

Лето, а она всесезонка, в сильный мороз «дует» и прямо гремит. И это не говоря о том, что на льду вы будете не столько кататься на нем, сколько выступать в фигурном катании.

Зимняя резина на Лада Гранта

Теперь посмотрим, какую зимнюю резину выбрать на Ладу Гранту:

Виатти Брина Нордико

Относительно новая модель, разработанная немецкой компанией Continental совместно с итальянскими инженерами и запущенная в производство на мощностях Нижнекамского шинного завода.

Асимметричный рисунок протектора, сочетание средних блоков с рядами шипов по краям и технология переменной жесткости боковин обеспечивают безопасное вождение, устойчивость на поворотах и ​​при пересечении неровностей дороги.

Toyo Observe Garit G3-Ice

Зимние шины

от японской компании Toyo заслуженно считаются одними из лучших. Если раньше об этом знали только продавцы и те, кто ездил на нем, то не так давно проведенный на полигоне тест не оставлял сомнений.

Шины

Observe Garit G3-Ice составили конкуренцию финской Hakkapeliitta-7, немного уступив ей на заснеженных участках и вырвавшись вперед на укатанной трассе. Специалисты считают, что все дело в шипах, которые выступают за поверхность покрышки на 1,2 мм больше нормы.

Goodyear UltraGrip 600

Еще одна новинка. Нетипичный рисунок протектора – как у всех моделей Goodyear. Глядя на него, создается впечатление, что цельное колесо просто нарезано канавками. Именно они обеспечивают шине отличную управляемость на рыхлом снегу.

Еще одной отличительной чертой являются шипы в форме шестигранника, позволяющие быстро разгоняться и безопасно тормозить.

Hankook W429 и Щука

Зимняя шипованная резина

разных поколений от корейского производителя Hankook, давно зарекомендовала себя как отличное сочетание цены и качества. Последняя модель была немного переработана, немного изменилась форма некоторых элементов протектора, хотя симметричность рисунка и направленность сохранились.

Массивные блоки по бокам заменили узкие ребра, и шина улучшила свои характеристики в условиях гололеда.

Лучшие модели на лето

А теперь представим достойные летние модели:

Бриджстоун Экопиа EP150

Протектор этой японской шины разработан по новой технологии (NANO-PROTECH), что позволило снизить коэффициент сопротивления вращению, и как следствие, сэкономить расход топлива. Кроме того, EP150 легче по весу и практически бесшумен.

Нитто NT860

Еще одна японская шина производства Малайзии. Очень мягкая резина, прекрасно балансирующая и тормозящая, благодаря глубокому протектору самоочищающаяся от грязи и снега. При всем при этом самое приятное — низкая цена.

Корморан Импульсатор B2

Сербский Корморан разработан по технологии Мишлен. Шина устойчива при движении на скорости, не «плавает» в луже, хорошо сцепляется с дорогой и управляема в поворотах.

Матадор MP 47 Гекторра

Летняя шина нового поколения MP-47 Hectorra из Словении хорошо ведет себя как на сухом, так и на мокром покрытии благодаря асимметричному рисунку с четырьмя глубокими продольными канавками.

Элементы протектора максимально оптимизированы, что улучшает усилия при разгоне и торможении, снижает уровень шума.

Какая зимняя резина лучше для автомобиля, или на что поменять ее на лето, решать, конечно же, владельцу. Все зависит от того, в какой климатической зоне вам предстоит использовать автомобиль, по каким дорогам ездить. А наша информация предназначена для понимания особенностей тех или иных моделей и целесообразности их применения.

Зимняя резина, какую лучше выбрать??

На зиму лучше использовать зимнюю «обувь». В то же время шипованные шины Goodyear, Pirelli, Michelin X-Ice незаменимы на плохо убранных дорогах и зимой с частыми оттепелями и морозами, а также если приходится ездить преимущественно по утрамбованному снегу. Для жителей крупных городов, использующих Lada Granta только для поездок на работу, достаточно обычных зимних шин таких известных фирм, как Hankook Goodyear, Cordiant, Continental и т.д.

Зимние шины должны быть мягкими в зоне контакта (для хорошего сцепления) и жесткими в основании протектора для точной управляемости. Этими свойствами обладают новые модели, вышедшие на российский рынок:

1. Goodyear UltraGrip Ice Arctic, UltraGrip 8 Performance, выбор типоразмеров для Лады Гранты: посадочный диаметр от R13 до R17, ширина от 175 до 225 мм.

2. Размеры Pirelli от 13 до 20 дюймов.

3. Continental предлагает нешипованные шины ContiWinterContact размером от 15 до 16 дюймов.

4. Dynlop Winter, размер на выбор для Лады Гранты: посадочный диаметр R13 -16, ширина профиля 155

5. Yokohama предлагает фрикционные шины iceGuard, мы предлагаем только шины размером 15, 16 и 18 дюймов, но в ближайшем будущем размерный ряд расширится с 12 до 19 дюймов.

6. Зимняя фрикционная шина Hankook Зимние шины i*cept будут продаваться в распространенных размерах от 14 до 16 дюймов.

7. Cordiant Winter Drive выпускается в популярных типоразмерах: 175/70R13, 175/65R14, 185/60R14, 185/65R15, 19.5/65R15, 205/55R16, 205/60R16, 215/65R16

Чтобы зимняя шипованная резина была хорошей, все шипы должны быть одинаковой высоты.

Чтобы шипованные шины прослужили долго, вам важно правильно их закатать, чтобы шипы встали на свои места.

Первые 500 км нужно проехать без перегрузок, не юзить, не тормозить резко и проходить повороты в легком режиме. Следует быть особенно осторожным с шипами при движении по сухому асфальту и через трамвайные рельсы и бордюры.

При покупке зимней резины не стоит забывать, что зимой покрышки прокалываются чаще, чем летом, и без зимней запаски не обойтись.

Шины для LADA Granta (Лада Гранта)

Северная Осетия Алания

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ — Югорский автономный округ

Какая зимняя резина лучше для Granta? Какую зимнюю резину выбрать для Гранты?

У владельцев такой марки автомобиля, как Лада Гранта, с приходом зимы возникает проблема с правильным выбором зимней резины.

Всем известно, что выбор зимней резины лучше начинать пораньше, чтобы выбор был продуманным и взвешенным. Чтобы в течение каждого сезона не стоять в длинных очередях на шиномонтаж необходимо покупать дополнительные колеса, а в итоге не будет потраченного времени в очереди и можно будет поменять колеса самостоятельно , что в итоге поможет сэкономить. на дорогах не обязательно устанавливать шины с шипами, а лучше установить шины на липучках. Но при таком выборе стоит учитывать, как часто чистят дороги от снежных заносов, а гусеницы еще реже, и в таких условиях лучше остановить свой выбор на резине с шипами. полезная информация и послушать отзывы других автовладельцев о различных марках зимней резины.

Изучив все данные, можно сделать вывод и составить список самых распространенных и часто используемых марок зимней резины для Лада Гранта. Можно отметить немецкий бренд, такой как Continental ConticleContact, среди финских брендов есть бренд под названием Nokian Hakkarelitta 7. Еще более востребованным является такой бренд шин, как Gislavde Nord Frost 5, этот бренд выпускается дочерним предприятием Continental. Обычно используемая компания — это французская компания, которая производит такие марки шин, как Michelin X-Ice North XIN2.

Время от времени проводятся тесты, в которых сравниваются разные марки шин, и в основном в этих тестах лидируют немецкие и финские производители. Так что можно с уверенностью сказать, что лучшими из вышеперечисленных брендов являются Nokian Hakkarelitta 7 и Continental ConticleContact. Можно с уверенностью сказать, что производители этих марок шин в последние годы занимают лидирующие позиции. Покрышки под маркой Gislavde считаются хорошими покрышками, но отмечают и такой недостаток, как слабый корд. Если колесо ударится о бордюр, на шине сразу же появится шишка. Шины Michelin также имеют свои положительные и отрицательные стороны. К отрицательной стороне можно отнести плохую проходимость по глубокому снегу и, соответственно, если приходится ездить по такой местности, где всегда много снега, то не стоит выбирать эти шины.

Резина и диски на ладу от гранты: как и какие выбрать?

Итак, сразу скажу, что изложенная ниже информация имеет место быть исключительно моим собственным мнением, т.к. статье присвоен авторский ранг. Автор я, Кирилл Синич. Владею автомобилем Lada Granta около полугода и при покупке, конечно же, нужен был выбор как шин, так и дисков, потому что то, что идет с завода, более чем ужасно.

Итак, приступим к выбору дисков. Диски бывают штампованные (самые дешевые), литые (средние по цене и самые разнообразные по ассортименту) и кованые — самые дорогие из вышеперечисленных. Так что, если вы совсем не автомобильный гурман, то можете смело брать себе обычные штамповки на 14 радиус и бодро начинать движение. У этих дисков нет особых недостатков, за исключением крайне унылого вида. Внешний вид автомобиля для вас не имеет особого значения — штампованные диски для вас! Если вы хотите более интересную форму диска, чем штампованные отверстия, это литье. Практически любую форму диска можно изготовить методом литья, поэтому внешний вид вашего автомобиля будет ограничиваться исключительно фантазией дизайнера, придумавшего обод. В современном мире в автомагазинах можно найти десятки видов литья.

Конечно, все они отличаются по составу, внешнему виду, весу и цене. Лично я не рекомендую покупать слишком легкие диски или у которых слишком много места между спицами. Чем тоньше спицы и меньше расстояние между ними, тем больше вероятность их поломки. Кроме того, более тяжелый диск может лучше грести зимой, проверено на личном опыте, и редкие спицы в диске вряд ли придадут последнему приличную массу. Все остальные параметры, такие как цвет, геометрия расположения спиц, их длина, никак не повлияют на ходовые качества автомобиля. Сбой диска — другое дело. Здесь следует придерживаться стандартных параметров вашего автомобиля. Смещенные диски создают нагрузку на ступичные подшипники, тем самым быстро их разрушая. Что касается кованых дисков, то они обычно немного больше по весу и, что самое главное, обладают большей жесткостью по сравнению с легкосплавными дисками. Они более защищены от ударных нагрузок и имеют больший срок службы, чем литые и штампованные диски. Однако ковка не позволяет изготовить из металла такое огромное разнообразие форм, поэтому выбор кованых колес зачастую меньше, чем литых. Их также отличает более высокая цена по сравнению с другими накопителями, но я думаю, что в большинстве случаев она себя не оправдывает. Немного о радиусе: радиус диска определяет его размер. Колеса с радиусом 14 идут на гранту в стандартной комплектации, и увеличивать категорически не советую. Увеличенный радиус обычно негативно влияет на управляемость и производительность автомобиля. А увеличение радиуса не дает никакой эстетической составляющей.

Теперь о резине для гранты. Летние стандартные шины, которые идут с завода, вполне сносные. На скорости выше сотни ведет себя достаточно стабильно, сцепление с дорогой удовлетворительное. Поэтому стоит задуматься о его замене через несколько лет – когда ресурс летней резины подходит к концу. Зимние же необходимо приобретать непосредственно перед первой зимой, и тут в шиномонтажных магазинах нашему взору предстают с большим выбором шипованной и нешипованной резины. Первый совет – не торопитесь и не покупайте то, что очень любят советовать менеджеры шинных супермаркетов. Как правило, в 9В 9% случаев они руководствуются своими интересами, и не хотят сделать эксплуатацию вашего автомобиля более безопасной, при этом максимально сэкономив ваш бюджет. Во-первых, давайте разберемся с одной из самых насущных проблем человечества:

.

Что выбрать для гранты: липучки или шипы?

На самом деле, если вы ищете для себя четкий и определенный ответ, то и здесь вы его не найдете. Его вообще нет в природе. Выбирать между шипами и липучками следует по следующему принципу: если в вашем поселении больше ледяной зимы, чем асфальта и снежной каши — то ваш выбор в пользу шипов. Однако на большей части территории России дороги вкусно удобрены реагентами и гололеда на них нет. А на подобном асфальте лучшие показатели управляемости, торможения и ускорения как раз покажут шины на липучке. Почему они плохие? На самом деле не трудно догадаться. На любом подъеме, хорошо сдобренном утренним льдом, эти покрышки могут оказаться бесполезными — на них просто не залезть. Шипы дают явные преимущества в этом отношении. А вот на асфальте с реагентами и снежной кашей проигрывают. Так что же выбрать: чуть лучшую управляемость на асфальтовых дорогах и невозможность подняться даже на простую обледенелую горку, или чуть менее устойчивую управляемость, но зато уверенность в преодолении любых ледяных преград? На мой взгляд, ответ очевиден. Управляемость зимой себя так не проявляет, ведь любой адекватный водитель не совершает резких маневров и легко управляет машиной на любой резине, будь то резина с шипами или липучка. Но только шипы часто помогают подняться на ледяную поверхность, впиваясь в лед и предотвращая чрезмерное скольжение. Но в любом случае выбор за вами.

Теперь несколько слов о выборе марки зимней резины на гранту. Лично я за свою жизнь ездил на автомобильных зимних шинах четырех марок. Перечислю их: Nokian Nordman4, Pirelli, Nokian Hakkapeliitta5 и Gislaved Nord Frost5. На самом деле перечисленные марки являются одними из самых распространенных в магазинах, а значит, ими пользуются и автомобилисты. Поэтому можете смело брать одну из этих марок и быть уверенными, что зимой они вас не подведут. Но каждый из них имеет ряд особенностей. Самая тихая марка из представленных — Gislaved Nord Frost 5. Шум настолько незначительный, что к нему привыкаешь за первые 10 минут езды. Pirelli отлично гребут по снегу. Легко выгнал ее из сугробов. Nokian Hakkapeliitta 5 отличается безупречным сцеплением практически с любой поверхностью, Nokian Nordman 4 ничем не выделялся из всей четверки и в моем субъективном рейтинге спокойно упирается в четвертое место. Какую марку шин выбрать для вас – решайте исходя из задач, которые вы собираетесь решать на автомобиле. Если ваше кредо трек, рекомендую Хаккапелита, но если вы потратите 90% по городу — Gislaved 5 или Pirelli, если хотите сэкономить на паре бутербродов с колбасой — берите Nordman. И удачи на дорогах, будьте осторожны зимой!

Слышен хруст при повороте руля. Хруст при повороте руля на месте или в движении

Всем владельцам переднеприводных автомобилей посвящается. Рано или поздно передний привод можно услышать — хруст при повороте. То есть поворачиваешь на скорости, но у тебя что-то хрустит и стучит справа или слева. Что это такое и почему это происходит, давайте разбираться…..

Хруст при поворотах — означает одно, у вас сломался ШРУС ведущего колеса или проще говоря «граната». Не знаете, что такое граната/ШРУС? Начнем с определения.

— шарнир равных угловых скоростей, передает крутящий момент от двигателя на колесо автомобиля, в переднем приводе автомобиля используется 90%, а в заднем только 10%. Творчество в автомобилестроении было необходимо, ведь с его помощью автомобиль может поворачивать колеса на угол до 70 градусов. До переднего ШРУСа автопроизводители использовали карданную передачу, а именно карданный шарнир. Но карданный шарнир имеет существенные недостатки по своей конструкции. Во-первых, это угол поворота всего 35 градусов, больший угол поворота нагружал карданный шарнир, в разы больше, поэтому такая конструкция часто выходила из строя. Во-вторых, еще одним слабым звеном карданной передачи являются крестовины, сложные игольчатые подшипники, также не отличающиеся прочностью. В-третьих, карданная передача, дорогая в производстве. Поэтому внешний вид был воспринят, что называется, на ура. Различают четыре типа ШРУСов (шаровые, штативные, сухари и спаренные карданные шарниры). Но наибольшее распространение получили шарикоподшипники, они используются в переднеприводных автомобилях. Для того, чтобы вы представляли себе работу шаровой опоры, выкладываю эту анимацию.

Единственным и, пожалуй, одним из самых существенных минусов такой «гранаты» является защита от грязи. ШРУС закрыт резиновым, а теперь силиконовым пыльником, если его сломать, то устройство очень быстро выйдет из строя (хруст).

Вот мы и плавно подошли к тому, почему хрустит ШРУС. Одной из предпосылок поломки является пыльник,

так как эта система должна быть замкнутой, пыль и грязь при попадании на сами движущиеся части (шарики и их канавки) провоцируют дополнительный износ соответственно с большой износ, сама конструкция ломается и теряет прочность. Поэтому проверяйте пыльники не реже одного раза в месяц. Если вы все равно слышите хруст при повороте, знайте, ваша «граната» уже сломалась и требует замены, если этого не сделать, то ШРУС просто заклинит.

Проверить ШРУС, как говорится на «хруст», при покупке автомобиля очень просто. Поверните руль вправо до упора и трогайтесь с места, если вы слышите хруст при повороте, от покупки такой машины лучше отказаться. Сделайте то же самое для левой стороны. Помните — хруст на поворотах означает поломку очень важной детали переднеприводного автомобиля, ШРУСа или, в народе, «гранаты». Если есть навыки и умения, то меняйте «гранату» сами, если нет, то срочно на СТО.

Вот и все думаю, помогли определить поломку, искренне Ваш

Если при повороте руля появляется стук, гул, скрип или скрежет, то это, на самом деле, не всегда проблема, требующая решения . Так вот, автомобили с ГУР довольно часто издают шум (своеобразный низкий гул) при повороте руля, и это особенность ГУР. Другое дело, если этот гул перейдет в скрежет, скрип или даже стук, или просто усилится – тогда есть шанс, что придется обращаться к механику.

Можете ли вы описать шум? Хруст, визг, гул, стук, скрежет и так далее при повороте руля? Очень важно, чтобы вы могли правильно охарактеризовать этот тип звука. В любом случае, ниже по каждому из симптомов мы рассмотрим дополнительные подсказки для поиска точной проблемы. Но нужно еще учитывать следующие нюансы этого шума:

  1. Каков характер этого шума: стук, скрежет, гул, хруст, скрип или что-то еще?
  2. Шум появляется только при повороте руля, при входе в поворот или при любых других обстоятельствах и действиях?
  3. Шум появляется всегда или зависит от погоды, влажности, прогрева элементов подвески/рулевого управления, загрузки автомобиля и т.п.?
  4. Звуки при повороте руля влево или вправо или в обе стороны?
  5. Какие дополнительные симптомы или проблемы вызывает этот шум?

Ответы на все эти вопросы дадут ценную информацию для правильной диагностики шума рулевого управления.

Передняя часть вашего автомобиля выполняет множество различных задач:

  • предотвращает скатывание автомобиля при прохождении поворотов;
  • перемещает колеса вверх и вниз для амортизации;
  • позволяет крутить колеса рулем;
  • передает мощность от двигателя на колеса, приводя в движение автомобиль в переднеприводных автомобилях.

Учитывая все это, причин износа передней подвески и рулевого механизма множество. К счастью, по мере износа этих компонентов многие из них начинают издавать странные звуки, предупреждая о необходимости замены, смазки или ремонта. Однако к тому моменту, как они начинают шуметь, они, как правило, очень близки к выходу из строя, поэтому лучше как можно раньше провести диагностику того или иного узла. Некоторые звуки, издаваемые при повороте руля, похожи на стук, другие — на скрип, третьи — на гул и так далее.

Вот список всех шумов, которые может издавать ваш автомобиль при повороте руля, и возможных проблем, связанных с ними. Это места, с которых вы должны начать диагностику, но помните, что это не исчерпывающий список возможных причин. Итак, в чем могут быть причины стуков, скрипов, гулов при повороте руля?

Гул при повороте рулевого колеса на месте

Такой шум при повороте рулевого колеса на стоящем автомобиле характерен для автомобилей с гидроусилителем руля (PAS). И это нормальное состояние для любого автомобиля с гидроусилителем руля. Если вы впервые сели в машину и слышите этот тихий гул, то знайте, что он будет сопровождать вас довольно часто. В очень редких случаях гул может появляться только при повороте руля в одну сторону: влево или вправо.

Однако если вы давно владеете автомобилем, и гул явно стал громче, появляется не только при повороте руля на месте, но и в движении, то вам может потребоваться проверка ГУР . Не переживайте, самая распространенная проблема с таким симптомом, как гул при повороте руля, легко решается доливом жидкости ГУР. Достаточно проверить ее уровень под капотом (специальный бачок с отметками минимального и максимального уровня жидкости и идентификацией в большинстве случаев, что это жидкость ГУР). Низкий уровень жидкости может указывать на возможную утечку, поэтому после доливки проверяйте уровень жидкости не реже одного раза в неделю.

Усилитель руля в системе рулевого управления

Другими проблемами с таким симптомом может быть неисправный насос ГУР, попадание воздуха в систему ГУР или ослабленный ремень ГУР. В этом случае поможет только специализированный сервис.

Почти все эти неисправности ГУР проявляются, кроме гула при повороте руля, еще более затрудненного поворота самого этого руля.

Стук при повороте автомобиля в движении

Следующий симптом — характерный стук при входе в поворот. Причем стук может быть тем сильнее, чем меньше угол поворота и чем хуже дорога. Такой стук характерен для изношенных стоек амортизаторов – они просто перестали исправно работать и подлежат замене. Из-за того, что амортизаторы на одной оси не всегда изнашиваются равномерно, стук обычно сопровождается при повороте в одну сторону, а не в другую.

Схема амортизатора

Еще одним признаком, кроме стука при входе в поворот, характерным для данной неисправности является появление стука на неровностях, в том числе при движении по прямой. Дело в том, что нагрузка на амортизаторы возрастает именно в повороте, и при этом они чаще стучат. Также обратите внимание на наличие мокрых пятен на амортизаторах — это может указывать на течь.

Если вашему автомобилю больше года, у него уже внушительный пробег (цифры приводить не будем, так как стойки могут по-разному приходить в негодность у разных моделей, и, кроме того, на это влияет множество других факторов), у него амортизаторы находятся в группе риска (болезнь вашей модели, о которой можно узнать на тематическом форуме, например, или у дилера), вполне возможно, что амортизаторы являются причиной стука на поворотах. Вы можете проверить это, посетив профессионального механика.

Стук при повороте руля с люфтом

Хотя рулевые шарниры не требуют обслуживания почти весь срок службы автомобиля, на наших дорогах они все же изнашиваются. Основным признаком износа рулевых шарниров является их ослабление с появлением люфта и характерного, но тихого стука в самом начале поворота руля. Наиболее точно определить причину такого стука при повороте можно, встав на ровное место на парковке и попробовав повернуть руль из стороны в сторону — сначала небольшими движениями руля, а затем все больше и больше. больше, пока не будут определены люфт и стук. Вы также можете выйти из машины, посмотреть на колеса и проделать ту же работу с рулем через открытое окно или дверь автомобиля. Если вы видите, что колеса остаются неподвижными при выкручивании руля на небольшие амплитуды, то в системе рулевого управления появился люфт, который необходимо устранить.


Победить эту неисправность можно, продиагностировав у специалиста все шарниры на предмет износа и люфта, и заменив изношенные шарниры и шарниры и подтянув соответствующие механизмы, дающие люфт руля.

Скрип или скрежет при повороте рулевого колеса как на месте, так и в движении

Другой шум, который можно услышать, когда он исходит от рулевого колеса и реагирует на движения руля, — это скрип или скрежет. Эти звуки обычно также являются признаком изношенных соединений в системе рулевого управления или передней подвески. Как и в предыдущем случае, необходимо провести диагностику соединений в рулевом управлении или подвеске и при необходимости заменить их.

Но самая частая проблема с этим симптомом — износ рулевых наконечников или отсутствие в них смазки.

Также причиной скрипа (иногда до хруста) при повороте руля, независимо от того, стоит автомобиль или едет, могут быть опорные подшипники стойки или нижние шаровые опоры. В последнем случае дополнительным признаком является люфт колес при подвешивании автомобиля.

Хруст на поворотах у переднеприводных автомобилей

Бывает и так, что машина уже хрустит при входе в поворот. Причем, чем круче поворот и выше скорость, тем характернее и громче хруст. Такое впечатление, что этот хруст не зависит от поворота руля, а возникает именно во время поворота на дороге и издается из-под того колеса, на которое падает нагрузка — то есть колеса вне пути поворота. При этом чаще всего хруст возникает при повороте только в какую-то определенную сторону: вправо или влево.

Этот хруст характерен только для переднеприводных или полноприводных автомобилей. А причиной хруста при повороте автомобиля является ШРУС, более известный в простонародье как «граната».

ШРУС — это шарнир, который позволяет переднему колесу поворачиваться во всех направлениях на определенный угол, сохраняя при этом постоянную скорость оси. Поскольку ШРУС постоянно крутится и испытывает серьезные нагрузки, иногда он изнашивается и подлежит замене.


Внутренности ШРУСа

Проверить состояние гранат в автомобиле можно, повернув руль до упора и медленно, а затем немного ускоряя движение автомобиля по кругу — сначала в одну сторону, затем в другой. Если при этом маневре вы слышите хруст, значит, у вас износился ШРУС. Учтите, что если такой хруст сопровождается еще и вибрацией, то автомобиль нужно как можно быстрее везти к специалисту.


Гранат (выделен красным) в пыльнике

Граната всегда должна работать внутри багажника, что предохраняет его от попадания грязи и пыли в систему. Он часто изнашивается из-за повреждения этого пыльника. А хруст гранаты — это не что иное, как скрежет частиц грязи внутри нее или раскрошившиеся подшипники гранаты.

Ваш автомобиль представляет собой чрезвычайно сложную систему, а системы рулевого управления с подвеской состоят из множества компонентов и различаются по конструкции, типу работы и составным частям от модели к модели, а часто даже от модификации к модификации одной и той же модели. Поэтому тот или иной шум может свидетельствовать не только обо всем, что мы привели выше. Часто всевозможные звуки издает рулевая колонка, рулевая рейка, поворотные кулаки, амортизаторы и шарниры. Даже отвалившаяся или ослабшая элементарная деталь, совершенно не связанная с рулевым управлением или подвеской системы, может, например, начать задевать элементы рулевого управления или подвески при повороте руля или на кочках соответственно.

Тем не менее, оптимальный порядок действий в случае появления того или иного постороннего шума при повороте руля или всей машины – это в первую очередь выявление дополнительных признаков шума (руление в сторону, более точное выявление звуки). Далее следует осмотреть все пыльники рулевой системы и подвески под автомобилем, проверить руль, а затем и колеса на люфт.

Что делать, если я слышу хруст при повороте руля? В первую очередь нужно понимать общее устройство рулевого механизма современного автомобиля. Это позволит новичкам понять, что разрешено при его эксплуатации, а что категорически запрещено, благодаря этой информации можно будет сэкономить некоторую сумму денег.

При повороте руля слышен хруст, который может сопровождаться легкой вибрацией или другими признаками … Является ли это неисправностью, стоит ли беспокоиться? Итак, какова конструкция рулевого механизма.

Основные функции, которые возложены на этот узел: передача усилия с руля на поворотные колеса, для этого и стали реализовывать автопроизводители. Также рулевой механизм обеспечивает возвращение руля в исходное положение, если нагрузка на него исчезла.

Устройство

Этот механизм представляет собой редуктор с набором шестерен. Среди рулевых тяг бывают червячные, реечные и винтовые. Наиболее распространенным из этих трех является реечный механизм.

Устанавливается на современные автомобили, суть его работы заключается в том, что при повороте руля усилие передается на рейку, которая идет влево или вправо, в зависимости от направления движения вращение … Но

нужно понимать

, конструктивные особенности этого механизма, вынуждают производителей устанавливать его только на автомобили, оснащенные передним приводом, при этом их подвеска должна быть независимой.

В основе червячной передачи лежит так называемый червяк — вал винта … Суть его работы заключается в том, что руль заставляет специальный ролик двигаться по канавке червяка, смещая его .

Это движение передается на поворотные колеса … Хочу отметить тот факт, что этот механизм сложен в изготовлении, дорог в обслуживании, т.к. имеет массу соединений в своей конструкции и со временем требуется калибровка.

Однако среди достоинств можно отметить большой угол поворота колес, что обеспечивает прекрасную маневренность автомобиля, также он не боится ударов по рулям, что позволяет использовать его на спецтехника и внедорожники, автобусы и т. д.
(banner_content)
Винтовой механизм имеет сложную конструкцию, по принципу действия очень похож на червячные рулевые тяги.

Этот тип механизма отличается от предыдущих тем, что он имеет высокий уровень КПД , то есть усилие водителя реализуется более эффективно.

Дорогой сегмент автомобилей оснащается именно таким типом рулевых тяг, также его можно встретить в большегрузных и грузовых автомобилях.

Хруст рулевого механизма

Иногда при повороте руля в разные стороны обычно не зависит от стороны поворота слышен нехарактерный звук — хруст. По ощущениям может напоминать трение резинки по пластику. Некоторые автовладельцы, немного разбирающиеся в рулевом механизме, ставят крест на рейке.

На разных марках и моделях автомобилей цена на этот ремонт разнится, но он считается дорогим. Но не торопитесь с выводами, иногда проблема лежит на поверхности.

Вам необходимо загнать автомобиль на стенд в автомастерскую, провести диагностику. Скорее всего проблема кроется в опорных подшипниках … Хочу отметить для автовладельцев которые еще на гарантийном обслуживании — этот случай как раз таки на гарантии.

Если вы не особо разбираетесь в автомобилях или просто не хотите возиться с заменой подшипников, то лучше доверить это мастерам. Но помните, если при повороте руля слышен хруст, причин может быть очень много, обратившись в мастерскую помните, что нерадивые автомастера могут обмануть вас на дорогостоящий ремонт.

Если при повороте руля слышен хруст, необходимо срочно найти причину и устранить ее, так как это может привести к тяжелым последствиям. Рулевое управление играет важную роль в конструкции вашего автомобиля, так как от того, насколько хорошо оно работает, зависит ваша безопасность. Неисправности этой системы могут привести к дорогостоящему ремонту, а также к аварийной ситуации на дороге.

Неисправная система рулевого управления должна быть немедленно приведена в рабочее состояние при первых признаках неисправности. Популярной неисправностью является хрустящий звук при повороте руля в движении. Обнаружив эту неисправность, нельзя затягивать с ремонтом этого механизма. Но сначала нужно поставить диагноз. Кто-то сразу идет в автомастерскую, кто-то ремонтирует своего «железного коня» своими руками.

Оба автовладельца по-своему приняли верное решение, так как в обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Если говорить о ремонте и диагностике рулевого механизма на СТО, то основные преимущества такого обращения заключаются в том, что можно качественно и быстро диагностировать неисправность, а также достаточно быстро ее устранить. Минус – это трата денег, а рулевое управление дорогое и затратное в ремонте, поэтому стоит хорошенько подумать, прежде чем идти в автосервис.

Эта работа достаточно сложная, так как при повороте руля работает не только рулевой механизм, но и многие другие узлы: ШРУСы, рулевые наконечники и тяги, колеса и т.д., поэтому сложно сразу сказать где хруст появляется при вращении руля. Это может быть не связано с рулевым управлением.

При повороте руля во время движения слышен хруст. С самого начала возникает мысль, что это неисправность ШРУСов, по-простому называемых гранатами.

Рулевое действие выполняется без посторонних шумов и звуков, но при повреждении этой системы часто появляется специфический звук, похожий на хруст. Он дает понять водителю, что в ближайшее время такие симптомы приведут к неприятным моментам:

  • ШРУС может внезапно вылететь из седла и навредить двигателю автомобиля.
  • Тяга с колесом может вылететь, что приведет к аварии на дороге.
  • Наряду со звуками машина вибрирует при выворачивании руля до конца.
  • При повороте колесо начинает тормозить и скользить по дороге.
  • Медленное освобождение руля и блокировка всего механизма.

При наличии посторонних шумов и звуков из автомобиля необходимо немедленно выяснить причину их возникновения и быстро принять меры по ее устранению. В этом случае для возобновления работы рулевого управления необходимо установить исправную деталь вместе с новыми пыльниками.

Опытный автовладелец быстро отличит хруст гранаты от шума, исходящего от рулевой рейки. Это случается не часто, но исключать такое явление нельзя. Такая неисправность характеризуется следующими факторами:

  • Хруст при повороте руля на месте.
  • Вибрация руля при движении по ровному дорожному покрытию.
  • Автомобиль плохо слушается руля.
  • При повороте руля требуется большое усилие или наоборот слишком легкое.
  • На заглушенном двигателе при вывороте руля до упора в одну сторону слышен металлический щелчок, есть небольшой люфт.

При обнаружении таких поломок их необходимо оперативно устранять. Чаще всего требуется замена рулевой рейки на новую, но есть профессиональные мастера, которые могут разобрать этот узел и продлить его работу. Это решение не используется на практике рядовыми автовладельцами, так как после реставрации этот узел долго работать не будет. Поэтому лучше и проще полностью заменить его новым продуктом.

Заменить рулевую рейку самостоятельно очень сложно, поэтому желательно обратиться в автомастерскую.

Хруст или скрип слышен непосредственно в салоне и не связан с рулевым механизмом. Чаще всего такая неисправность возникает у недорогих марок автомобилей из-за некачественной обработки кузовных деталей. Причина кроется в трении руля о пластик, разболтанности различных креплений, например сигнализатора.

Данная неисправность не требует больших усилий для решения проблемы. Рулевое колесо необходимо разобрать и демонтировать, при необходимости очищается верхняя часть пластиковых элементов рулевой колонки.

Рулевая колонка

В данном механизме хруст может исходить из следующих источников:

  • В недорогих автомобилях корпус из дешевого пластика.
  • Из муфты рулевой колонки может издаваться посторонний шум, устранить который можно добавлением определенного количества смазки, вид которой зависит от того, из какого материала изготовлена ​​муфта.
  • Крестовина колонки, называемая карданом, трется о пыльник, расположенный у ног водителя, там, где колонка переходит в моторный отсек. Трещины могут возникнуть после ремонта из-за незначительной несоосности деталей. Проблема решается добавлением смазки или WD-40.
  • Возможно, рулевая колонка погнута. На поверхности появляется скрип, вспомогательными признаками являются: удары, вибрация на руле. Эта неисправность устраняется заменой всего механизма новым узлом, хотя небольшой шум указывает на незначительную неисправность.

Хруст от других деталей

Скрежет, хруст и скрип вызывают повышенный износ деталей рулевого управления:

  • Отсутствие смазки или песок, проникший в подшипники, поворотные кулаки появятся в виде свиста или скрипа, а также чрезмерный нагрев подшипников. Эта неисправность устраняется добавлением смазки в механизм, откуда исходит скрип.

В рулевом механизме, где он установлен, это самый шумный механизм. При повороте руля неподвижного автомобиля из него исходит специфический шум. Усиление этого звука свидетельствует о недостаточном уровне жидкости в гидроусилителе руля. Этот вопрос решается добавлением жидкости в расширительный бачок.

Другие посторонние звуки, такие как свист или писк, свидетельствуют о серьезных неисправностях. Их причинами могут быть износ ремня ГУР, либо его ослабление, попадание воздуха в систему, выход из строя насоса ГУР. Выявлять и ремонтировать их целесообразно в автосервисах.

Если после проверки рассматриваемых механизмов причина хруста не выяснена, то необходимо провести последующую диагностику нижних агрегатов машины. В то же время эту работу нельзя откладывать, так как хруст может обернуться серьезными негативными последствиями, не сравнимыми с безопасностью управления автомобилем.

При повороте рулевой колонки может хрустеть подшипник ступицы. Но чаще всего гудит при достижении автомобилем определенной скорости. Это условие легко проверяется. Для этого вместе с помощником выполните следующие действия:

  1. Поднимите проверяемое колесо на домкрате или подъемнике. В это время автомобиль должен быть закреплен противооткатными упорами.
  2. Максимально выжмите привод стояночного тормоза и убедитесь, что остальные колеса прочно стоят на земле
  3. Запустите двигатель и включите вторую передачу, отпустите педаль сцепления.
  4. Подождите, пока подвешенное колесо наберет скорость, переключитесь на нейтраль, заглушите двигатель и прислушайтесь к звукам, исходящим от вращения колеса.
  5. Если подшипник ступицы неисправен, он будет трещать или гудеть, пока не перестанет. Если подшипник исправен, то будут слышны только звуки трения деталей подвески друг о друга.

Данная процедура разрешена только на автомобилях с передним приводом, без полного привода или возможности блокировки дифференциала.

Своевременное обнаружение и устранение неисправности, связанной с возникновением хруста и появлением различных звуков, может увеличить срок службы соответствующих узлов, которые в случае неисправности могут выйти из строя. При быстрой идентификации поврежденной крышки ШРУСа можно быстро заменить ее, а гранату защитить от попадания в нее пыли и песка, что требует гораздо меньших финансовых затрат.

Также, если вы слышите хруст при повороте руля, и быстро его находите, это сделает вашу жизнь безопаснее. Поэтому необходимо периодически проверять состояние автомобиля, что намного дешевле, чем производить ремонт и замену дорогостоящих деталей.

Различные шумы могут исходить от шин колес при движении или повороте рулевого колеса. При этом самой распространенной проблемой является неправильная геометрия передних колес. Здесь нужно отрегулировать развал-схождение и исправить положение.

Неправильно выставленные углы наклона колес отрицательно сказываются на шинах, которые будут изнашиваться неравномерно и выходить из строя быстрее, чем при нормальных углах.

Это популярная проблема, связанная с хрустом соединений резины с металлом, особенно в жаркую летнюю погоду. При повышенной температуре воздуха сайлентблоки могут скрипеть, что говорит о необходимости их проверки и замены.

Скрип или хруст сайлентблоков в летний день возникает из-за просыхания шарниров. Основным материалом этих узлов является резина. При повышенных температурах он усыхает и уменьшается в объеме, особенно если эти узлы уже старые.

Особой опасности в хрусте сайлентблоков нет, пока не порвется резина. Необходимо снять сайлентблоки и произвести визуальный осмотр. При обнаружении трещин или повреждений их следует заменить. Если проблем не обнаружено, то их следует поставить на место и продолжать наслаждаться вождением автомобиля, надеясь, что вскоре воздух станет прохладнее и скрип исчезнет.

При наличии тех или иных проблем в управлении автомобилем, следует немедленно их устранить, иначе промедление может привести к тому, что важнейшая система вашего автомобиля выйдет из строя и перестанет нормально функционировать. Если ломается резко и прямо во время движения, то не исключены серьезные неприятности в виде потери управления и других не очень удачных последствий. Хруст при повороте руля может означать несколько проблем, каждой из которых следует уделить особое внимание при диагностике. Самостоятельное исправление или обращение в специализированный сервис – решать вам. Автомобилю обязательно потребуется хорошая диагностика, поэтому у сервиса в этом случае много плюсов.

Хорошая станция технического обслуживания поможет вам провести действительно тщательное исследование каждого узла шасси и рулевого управления, чтобы получить достоверные ответы на вопрос, что вызвало хруст. Поворот руля влияет не только на рулевую рейку. При этом в работу включаются рулевые наконечники, а также тяги, тянущие за собой элементы шасси. Поэтому стук или хруст в руле не всегда означает проблемы с рулевым механизмом. Это может выдать проблемы с ходовой частью. Сегодня мы рассмотрим три самые распространенные проблемы, связанные с хрустом руля.

ШРУС — один из вероятных виновников хруста на руле

Рулевой механизм не часто издает звуки, похожие на хруст, но для ШРУСа это главный показатель возможной неисправности. Поэтому именно эту поломку следует проверить в первую очередь. Если хрустит при повороте в движении, значит, в 90% случаев виновником будет ШРУС, он же граната. Этот механизм имеет прямую связь с рулевым механизмом. При повороте руля на максимально возможный угол и равномерном медленном движении со сломанной гранатой возникает хруст, усиливающийся со временем. С этой проблемой можно справиться только его заменой, что достаточно сложно. Последствия несвоевременного ремонта могут быть следующими:

  • постепенный полный выход гранаты из строя и отказ данного узла от выполнения своих функций;
  • при повороте колесо начинает буксовать или тормозить в зависимости от характера поломки;
  • хруст усиливается и уже не кажется таким безобидным для водителя и пассажиров автомобиля;
  • наряду с хрустом появляется легкое подпрыгивание автомобиля при повороте на максимальный градус;
  • тяга от двигателя имеет все шансы просто вылететь из крепления с колесом, что сделает дальнейшее движение невозможным;
  • при резком выпадении гранаты из рабочего места возможно падение нагрузки двигателя.

Не стоит доводить поломку до этой стадии и проверять, что на самом деле может произойти с силовым агрегатом. Гораздо лучше просто устранить причину хруста и забыть, что такая проблема присутствовала. Немногие автолюбители испытали на себе, что значит слишком запущенная проблема с ШРУСом, да и отзывы об этом опыте не самые лестные. Если во время поворота в вашем автомобиле появляется хруст в районе руля или явно на колесах, вам просто необходимо заменить гранату на новую. Делается это в любом сервисе, который обслуживает вашу марку автомобиля.

Рулевая рейка — хруст своеобразный и проявляется не часто

У некоторых моделей БМВ конца 90-х была некая техническая тонкость — иногда хрустели рулевые рейки. Дело даже не в поломке, просто у рейки была такая конструктивная особенность. Однако у баварцев вообще никогда не было отношений с Рэйки. Но не у некоторых из них этот узел вызывает определенные проблемы. Проблемы с рулевой рейкой бывают практически у всех автомобилей, служит этот узел не более 250-300 тысяч километров. С таким ресурсом практически каждому авто приходится сталкиваться с проблемами рейки. Более того, в некоторых случаях механизм может выйти из строя гораздо быстрее. Основными признаками сломанной рулевой рейки являются:

  • хруст может быть во время всего хода руля или в определенные промежутки времени при вращении;
  • слышны стуки не просто под капотом автомобиля, а непосредственно в руле, ощущается вибрация на руках;
  • на заглушенном двигателе слышен стук в крайних положениях при проверке свободного хода руля;
  • изменяются особенности рулевого управления, появляется тугоподвижность или, наоборот, излишняя легкость в повороте руля;
  • есть проблемы в управлении, машина не всегда правильно реагирует на поворот руля.

Если такие проблемы присутствуют в вашем автомобиле, вам следует поработать с рулевой рейкой. К сожалению, конструкция рулевого механизма на современных автомобилях такова, что в большинстве случаев рейку придется менять. Это важный момент, который следует применять почти всегда. Ремонт рулевой рейки недолговечен, поэтому может быть экономически невыгоден и не очень приятен для дальнейшей эксплуатации. Менять рейку лучше всего, а сделать это самостоятельно в гараже может и не получиться, особенно на автомобилях с гидроусилителем руля и прочими дополнениями управления.

Ходовая часть, подшипники и другие редкие варианты хруста

Когда вы проверите все возможные причины хруста на поворотах, то можете смело сказать, что проблема кроется только в ходовой части. Конечно, проблемы с ходовой найти довольно сложно, для этого тоже лучше воспользоваться профессиональной диагностикой. Хруст — это прерогатива подшипников, но единственный тип ходовой части, который может хрустеть, — это подшипник ступицы. Однако они чаще гудят при выходе из строя на определенной скорости, чем хрустят. Если вы хотите провести диагностику ступичных подшипников, вы можете сделать это следующим образом:

  • поднимите одну сторону перед автомобилем на домкрате и хорошо закрепите автомобиль с помощью подставок;
  • поставить автомобиль на ручник, а также убедиться, что три колеса прочно стоят на базе;
  • сядьте за руль или посадите своего помощника, чтобы он выполнял определенные действия по вращению руля;
  • после этого нужно завести машину, включить вторую скорость и плавно отпустить педаль сцепления, дав немного газа;
  • обратите внимание, что такие действия нельзя проводить на автомобилях с полным приводом и блокировкой межосевого дифференциала;
  • после этого нужно заглушить двигатель и дать колесу провернуться с достаточно большой скоростью;
  • если неисправен подшипник на этом колесе, он обязательно сообщит вам об этом обильным гулом;
  • при исправном подшипнике будет слышен только звук трения металлических частей подвески.

Это довольно простой способ диагностики ступичных подшипников, который не занимает много времени. Для проведения такого теста не обязательно иметь помощника; Вы можете провести все тесты самостоятельно. Для этого нужно быстро выйти из машины, пока руль крутится. Лучше всего гул от сломанных подшипников слышен возле колеса. Однако иногда ступичные подшипники гудят по всему гаражу, тогда их лучше заменить, пока не поздно. Полностью разложившиеся ступичные подшипники нанесут серьезный ущерб всей ходовой части. Поэтому следует уделить особое внимание устранению проблем, если таковые имеются. Предлагаем посмотреть небольшое видео с описанием причины и устранения проблемы со стуком и хрустом при повороте руля:

Подведение итогов

Если вы считаете, что хруст при повороте руля не такая уж серьезная проблема, узнайте мнение тех водителей, которые столкнулись с его последствиями из-за некачественного ремонта или отсутствия реставрации вовсе. После детального изучения проблемы выясняется, что вы получаете не самые лучшие условия эксплуатации автомобиля, а если будете ждать и не ремонтировать машину, то даже подвергаете себя определенной опасности. Лучше всего сразу найти причину хруста и полностью устранить ее.

В данном случае часто речь идет о безопасности поездки, ведь лучшим вариантом будет поездка на профессиональную СТО и решение всех проблем установкой заводских запчастей. Хруст всегда означает поломку определенного элемента управления, шасси или других компонентов. Поэтому не думайте, что это проявление пройдет само собой. Просто держите себя в безопасности и будьте более уверенными в каждой поездке. Какие проблемы в вашем опыте показали хруст в районе руля?

Салонный фильтр Лада Гранта, замена фильтра своими руками. Как заменить салонный фильтр Лада Гранта. Замена салонного фильтра Лада Гранта.

Каждый автовладелец следит за комфортом передвижения в своем автомобиле. Очень важной составляющей этого комфорта является попадание воздуха в салон посредством фильтра. Состояние салонного фильтра влияет на робот отопителя или кондиционер. Если фильтр салона давно не менялся, то уменьшится забор воздуха, а при работе отопителя зимой возможно запотевание стекол. Что касается летнего периода, то кондиционер будет работать неэффективно. При повреждении фильтрующего элемента может произойти механическое засорение радиатора отопителя или кондиционера, что повлечет за собой даже большие проблемы, нежели замена фильтрующего элемента. Салонный фильтр является расходным материалом и требует систематической замены. Об этом далее в статье.

Содержание

  • Где салонный фильтр Лада Гранта
  • Зачем нужен салонный фильтр, фильтры
  • Грязный салонный фильтр, следы загрязнения
  • Грязный салонный фильтр, к чему может привести грязный салонный фильтр
  • Как часто менять салонный фильтр
  • Как выбрать салонный фильтр Гранта Лада, критерии выбора
  • Инструменты, приспособления, расходные материалы
  • Замена салонного фильтра своими руками (пошаговая инструкция)
  • Советы проф.

Где находится салонный фильтр Лада Гранта

Салонный фильтр в автомобиле Лада Гранта находится под капотом слева (возле лобового стекла со стороны пассажира) — между лобовым стеклом и моторным отсеком. Сверху закрывается пластиковой декоративной накладкой.

Зачем нужен салонный фильтр, фильтры

Салонные фильтры, устанавливаемые на автомобиль, делятся на две группы:

  1. Каменный уголь.
  2. Консайт (бумажный).

Основной задачей салонного фильтра является удаление частиц, способных попасть в салон через воздухозаборники системы вентиляции. Кроме того, фильтр очищает воздух в салоне от выхлопных газов впереди идущего транспорта, поскольку в них могут содержаться вредные вещества, предельно допустимая норма в которых превышена.

Грязный салонный фильтр, следы загрязнения

Имеется ряд признаков, указывающих на загрязнение салонного фильтра:

  1. Постепенное или резкое ухудшение микроклимата в салоне автомобиля, повышение температуры воздуха в салоне автомобиля летом и ухудшение работоспособности системы отопления в зимний период.
  2. Проникновение в салон различных запахов с улицы (при засорении угольного фильтра — при комбинированном или двухслойном фильтре).
  3. Двигающееся стекло (в результате засорения системы вентиляции).
  4. Довольно быстрое загрязнение панели приборов и стекол изнутри.

Грязный салонный фильтр, который может привести к эксплуатации грязного салонного фильтра

Эксплуатация салонного фильтра может привести к тяжелым последствиям для здоровья человека (поскольку загрязненный салонный фильтр становится прекрасной средой размножения различных бактерий, микробов и вирусов), а также к поломке вентилятора отопителя для обогрева салона.

Как часто менять салонный фильтр

В процессе эксплуатации машины салонный фильтр потребует замены в результате засорения и утраты своих функций. Производитель рекомендует менять его каждые 30 000 километров пробега. Однако можно заменить предыдущий раз.

Как выбрать фильтр салона Гранта Лада, критерии выбора

При выборе фильтра необходимо учитывать условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Например, автомобиль эксплуатируется для передвижения по городу с большим количеством промышленных предприятий. В этом случае самым оптимальным выбором для Гранта Лада станет угольный салонный фильтр.

Антикварный фильтр, т. е. обычный фильтрующий элемент понадобится, если работа будет проводиться в районе с нормальным фоном окружающей среды. Полностью очистить поступающий в салон воздух невозможно. Стандартные антифризные фильтры предназначены для задержки частиц сажи или пыли, а также пыльцы растений.

Основой их изготовления являются синтетические волокна и бумага. Основное их назначение – задерживать твердые частицы, размер которых превышает один микрон. Их преимуществом является низкая стоимость, а к недостаткам можно отнести то, что они не способны бороться с ядовитыми газами и неприятными запахами.

Салонный фильтр-туннель

Угольный фильтр способен очищать от различных вредных соединений. Основа фильтрующего элемента – активированный уголь, поглощающий вредные вещества. Качество очистки и эффективность работы при этом также зависят от температуры поступающего воздуха и скорости потока. Конструктивно фильтрующий элемент представляет собой многослойную структуру с угольными слоями, чередующимися со слоями с антиволокнами.

Во избежание вероятного приобретения подделки необходимо покупать оригинальные запчасти. Стоимость его, при этом, может быть несколько выше, но и прослужить он сможет намного больше. Каталожные номера Гранта Лада для угольного фильтра — 11180-8122010-83, и для антипылевого — 11180-8122010-82.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Новый салонный фильтр.
  2. Отвертка Torx T20.
  3. Крестовая отвертка.

Замена салонного фильтра своими руками (пошаговая инструкция)

  1. Прежде всего, откройте капот и дайте мотору возможность остыть.
  2. Поднимаем дворники в вертикальное положение.
  3. Отверткой TORX T20 откручиваем косилку — пластиковую накладку возле лобового стекла.
  4. Далее берем крестовую отвертку и откручиваем два винта, на которых крепится пластиковый кожух салонного фильтра.
  5. Снимите кожух.
  6. У вас есть салонный фильтр, который необходимо заменить.
  7. Отдайте фильтр вместе с рамкой и выньте из нее.
  8. К новому предварительно приобретенному фильтру установить старую рамку.
  9. Производим установку фильтра на автомобиль.
  10. Собираем все в обратном порядке.

Наконечники Prof.

Стоит отметить, что срок службы фильтрующего элемента можно продлить ужином поверх него или нейлоновыми чулками. Однако при этом обращайте внимание на состояние фильтрующего элемента. Если его деформировать, он не сможет выполнять свои функции.

Сопутствующие материалы

  • Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
  • печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
  • Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, ВАЗ 2109Блок предохранителей, Блок предохранителей ВАЗ 2109
  • Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолёте
  • Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
  • Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
  • Как выбрать б/у шины, Полезные советы
  • Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
  • Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
  • Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
  • Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
  • Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
  • Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
  • Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
  • Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
  • Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
  • Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
  • Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
  • Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
  • Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
  • Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
  • Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
  • Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового уровня
  • Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
  • Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
  • Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
  • Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
  • Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
  • Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
  • Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
  • Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
  • Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
  • Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
  • Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
  • Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
  • Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

В каком городе собрана лада.

Где находится Лада Веста Кросс ул

АвтоВАЗ в городе Тольятти

Если вы задавались вопросом где собирают, ответ можно найти на официальном сайте компании:

  • в стенах АвтоВАЗа, который находится в городе Тольятти;
  • в ИжАвто — город Ижевск, оба предприятия находятся в России.

Первоначально проекту было присвоено рабочее название Low Cost, а внутри завода автомобиль имел обозначение ВАЗ-2190. Первое название переводится с английского как низкая цена. Название для автомобиля было выбрано из многих тысяч вариантов, присланных в рамках конкурса, объявленного производителем. Компания преследовала такую ​​цель, чтобы народный автомобиль носил народное имя. Победителем конкурса стал житель Красноярска, получивший награду – автомобиль.

Во время проведения ММАС-2010 президент АвтоВАЗа сообщил, что ориентировочная стоимость новинки составит 220 000 рублей. в начале производства.

Увеличение стоимости классических представителей Lada 2105 и 2107 произошло из-за того, что Granta имеет статус более комфортного и безопасного автомобиля. В то же время была оглашена информация о том, что Granta выйдет на российский рынок к концу 2011 года.

Позже было объявлено, что стоимость автомобиля в базовой комплектации будет равна 229,000 руб. Повышение связано с ценой на подушку безопасности, которая, вопреки планам, присутствует на всех автомобилях, включая базовую комплектацию. Начальная цена была скорректирована наличием замка детского сиденья ISOFIX и соответствием токсичности выхлопа правилам стандарта Евро-4.

После сборки самого дешевого автомобиля в линейке цена модификаций только возросла.

Производитель провел презентацию автомобиля как раз в городе Тольятти. После 16 мая того же года на конвейере АвтоВАЗа стартовала сборка новинки в тестовом режиме. Пока серийное производство производитель решил запустить в октябре. В этот период Волжский завод отработал методику производства. Старт реализации был намечен на 1 декабря. За 2 месяца, пока принимались заявки, более 20 000 жителей России изъявили желание приобрести этот автомобиль.

После этого в несколько раз подорожала самая дешевая комплектация Granta. С 1 апреля 2012 года автомобиль подорожал на 10 000 рублей. А со 2 июля того же года произошло второе повышение: самая бюджетная комплектация стала иметь цену, равную 259 000 рублей. В 2013 году стоимость самой дешевой комплектации стала 279 000 рублей.

В конце прошлого года самая низкая цена стандартного автомобиля составляла 293 600 рублей. Выпуск автомобилей не всегда проходил гладко, например, АвтоВАЗ был вынужден отозвать несколько десятков тысяч проданных автомобилей Гранта, что было связано с выявленными неисправностями.

Особенности производства

Автомобиль собирается по специальной технологии. Весь процесс, от сварки до сборки, осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, которое поставляют зарубежные и российские предприятия.

Granta Welding Process

Кузова автомобилей свариваются на роботизированных комплексах. Производитель совместно с немецкой компанией Kuka разработал и изготовил роботов, работающих на сварочных линиях. Функционирование сварочных линий корректируется по математическим моделям, созданным в процессе проектирования описываемого автомобиля. Использование этих технологий позволяет компании получать отличные характеристики с точки зрения геометрии кузова и соединения деталей.

Особенности окраски Лада Гранта

Процесс окраски кузова гарантирует надежную защиту от коррозии.

Техника покраски Lada используется в стенах популярных автомобильных заводов европейского происхождения. На данном этапе компания использует оборудование немецкого производителя Eisenmann. Основная особенность малярных работ выражается в применении техники, позволяющей гарантировать высокое качество антикоррозийной обработки и покрытия.

Перед окраской кузова его поверхность проходит предварительную подготовку. При этом его перевозка осуществляется на программируемом «челноке». Кузов автомобиля силой робота вращается в нескольких плоскостях. Это позволяет обеспечить проникновение грунтов и обрабатывающих смесей во все полости кузова.

Как только кузов прошел все технологические емкости с растворами грунтов и обрабатывающими растворами, челнок приводит его в такое положение, что удаляются излишки смеси. Это предотвращает попадание составов в следующую ванну. Процесс окраски кузова и последующего нанесения лака осуществляют 32 робота Eisenmann. Из них 6 предназначены для линии грунтовки, а остальные работают на две линии лака.

При окраске соблюдаются определенные условия, как например, постоянный температурный режим 20°С, движение транспорта ограничено, рабочие работают только в одноразовой спецодежде. Перед посещением покрасочной камеры маляры проходят через шлюз, в котором от специалиста воздухом удаляются мелкие частицы пыли, которые могут пагубно сказаться на качестве покраски.

После сборки автомобиля его поверхность имеет высокое качество покраски, что также обусловлено тем, что в процессе используются современные материалы. Например, трикатионные фосфатирующие смеси повышают коррозионную стойкость кузова за счет плотной микрокристаллической структуры пленки.

Особенности сборки

Двери собираются на отдельном конвейере

При сборке на начальном этапе манипуляторы демонтируют двери. Их сборка осуществляется на другом конвейере. Анализ качества двери заканчивается ее установкой на тот же автомобиль, с которого они были демонтированы. Приборная панель монтируется отдельно.

Наполнение соответствующих емкостей машины оперативными составами осуществляется контрольно-наливным оборудованием. Он также должен проверить системы охлаждения двигателя с помощью вакуума, как тормозную, так и топливную системы. На этом же этапе анализируется работа системы улавливания паров бензина. Заполнение жидкостями осуществляется только после того, как испытание на герметичность завершено и успешно пройдено.

При сборке автомобиля процесс может быть остановлен, это происходит при возникновении каких-то отклонений. Облегчается работа специалистов сборочной линии, в том числе за счет того, что двери собираются на отдельной линии. Специалисты работают стоя на платформе, направленной вперед, и не следуют за движущимся телом.

При проведении работ на особо ответственных участках линии рабочие после завершения операции оставляют личную печать в карточке контроля. Это позволяет анализировать ситуацию о том, кто отвечает за ту или иную операцию в процессе сборки. В конце каждой из 8 сборочных линий и на компьютерных роликовых стендах машины должны пройти испытания.

Всем привет! Многие до сих пор задаются вопросом, где собирается Лада Веста Кросс? Несмотря на то, что продажи новинки начались осенью 2017 года, большинство не знали ответа на свой вопрос. И это очень актуальный вопрос. Если раньше можно было только сожалеть о том, что собственных автомобилей в России так мало, то теперь можно гордиться тем, что новый универсал оказался удачным и успел произвести настоящий фурор среди публики.

Производство и сборка Лада Веста СВ Кросс

Лада Веста Кросс собирается в городе Ижевске на заводе LADA (бывший завод ИжАвто). Многие думают, что это происходит, но это не так. В 2017 году завод был переименован и в настоящее время является дочерним предприятием АвтоВАЗа. На данный момент на заводе Лада Ижевск, кроме Лада Гранта в кузове Лифтбек, выпускается Лада Веста седан. Хочу обратить ваше внимание, что на заводе осуществляется не только сборка, но и другие производственные циклы, такие как изготовление кузовных панелей, штамповка, покраска, сварка и литье пластмасс.

Кузов Лада Веста Кросс СВ собран по современным стандартам и на высокоточном оборудовании. По безопасности Веста Кросс не уступает зарубежным брендам, что уже доказано.

Этапы сборки

После штамповки и подготовки всех деталей корпус собирается. Для сборки используется специальное роботизированное оборудование, но без участия человека все равно не обойтись. Там, где собирается Лада Веста Кросс, человек присутствует на каждом этапе сборки.

Когда кузовные панели навешиваются на кузов, начинается. Сначала все тело полностью погружается в специальный раствор, после чего засыпается грунтом. Далее робот красит все тело. В финальной части кузов отправляется на контроль качества, где вручную устраняются все огрехи покраски.

После сборки панелей и покраски кузова автомобиль поступает на специальный конвейер, где постепенно обвешивается деталями. На этапе сборки кабины двери для удобства откручиваются, а после завершения работ навешиваются обратно.

Далее начинается установка наружных зеркал, фар, решетки радиатора, молдингов и т.д. На завершающем этапе шасси соединяется с силовой установкой. На этом, можно сказать, сборка Lada Vesta SV Cross завершена.

Видео с места сборки Лада Веста Кросс

На вопрос где собирается Лада Веста Кросс СВ мы уже ответили, но не показали как. В представленных видеороликах вы можете увидеть, как происходит процесс сборки.

Где еще можно собрать Lada Vesta SV Cross?

Помимо бывшего завода ИжАвто, планируется организовать сборку Lada Vesta SV Cross на заводе ЧеченАвто, расположенном в Аргуне. И третьим заводом станет «БипэкАвто», который находится в Казахстане в городе Усть-Каменогорск. Lada Vesta Cross станет первой моделью АвтоВАЗа, которая будет выпускаться сразу на трех заводах в 2018 году.

Пока пресса «трещала» об отставке Бу Андерссона, пытаясь проанализировать, сделал он больше хорошего или плохого, наши техники исчезли в сервис. Для детального анализа было приобретено главное творение АвтоВАЗа последних лет – флагман и звезда компании Lada Vesta. Было очень интересно посмотреть, что скрывается внутри нашей главной угрозы для иномарок. Итак, мы понимаем.

Для «экспериментов» был куплен автомобиль, с нашей точки зрения, в наиболее оптимальном исполнении «Комфорт», с вазовским двигателем 1,6 л (с другими Вестами пока не продают) и 5-ст. механические коробки передач. Выбор мы сделали в пользу последнего после, которому, увы, еще далеко до комфорта классического «автомата», хотя и выигрывает он по цене.

Кстати, о цене. Стоимость купленной машины (с минимальным набором всех необходимых на сегодняшний день опций) составила 550 000 рублей с учетом скидки. Это где-то между 55000-

рублей дешевле всех сопоставимых зарубежных конкурентов с примерно аналогичным перечнем оборудования.

Двигатель: марка ВАЗ, пр-во Россия

Под капотом Lada Vesta установлен 16-клапанный атмосферный 4-цилиндровый двигатель объемом 1,6 л. Мощность – 106 л. С. при 5800 об/мин, крутящий момент — 148 Нм при 4200 об/мин. Соответствие стандартам Евро-5. Двигатель имел маркировку 21129, хотя на самом блоке хорошо видно обозначение 21126. Удивляться не приходится, так как все модификации мотора (126/127/129), которые имеют историю от Приоры, имеют единый блок.

Из особенностей: оригинальная система подвески и крепления навесного оборудования; изменена система впуска и выпуска; приспособление для установки коробки передач Renault, а также около 20 других нововведений, в том числе облегченная шатунно-поршневая группа производства Federal Mogul в Тольятти.

Что двигатель имеет очень хорошую отдачу и эластичность, но немного шумит на высоких оборотах.

В подкапотном пространстве Весты мотор становится впритык. Доступ ко всем вложениям крайне ограничен. Весь двигатель буквально окутан проводами — в процессе разборки пришлось отсоединить около 40 разъемов и не без труда выковырять целый мешок хомутов.


Масляный фильтр («Автоагрегат», Россия) зажат между подрамником и выпускным коллектором и не защищен от последнего никаким теплозащитным экраном, что вызывает некоторое беспокойство. Приводной ремень и его натяжной ролик практически упираются внутрь кузова, по сути, как и механизм ГРМ, так что их замена возможна только при полном разборе передней правой части автомобиля с демонтажем правого дополнительного лонжерона и повесить мотор.


Официальные лица подтвердили нам и другую информацию, которую мы подозревали, но сами не проверяли. Из-за особенностей крепления снятие поддона двигателя (картера) возможно только со снятием коробки передач.

Коробка передач: марка Renault, пр-во Россия

На Лада Веста устанавливается французская 5-ступенчатая «механика» Jh4-510. Картер трансмиссии отлит на собственной вазовской металлургии. Собственно вся сборка осуществляется в Тольятти.


Выбор в пользу зарубежной коробки был сделан в связи с тем, что в родном ВАЗе инженеры не смогли победить посторонние шумы, в частности гул шестерен. Известно, что французская коробка передач стоит АвтоВАЗу на 20% дороже отечественной.

Напомним, что на базе отечественной коробки передач создан «робот» АМТ, у которого до сих пор актуальна проблема шума (в частности, глухой вой на второй передаче). К ТТХ К механической трансмиссии претензий нет.

Радиаторы (системы охлаждения, отопления, кондиционирования): марки Valeo, пр-во Россия

Все три радиатора Vesta французской марки Valeo (известный производитель комплектующих) отличаются хорошим качеством изготовления, что ни в коей мере уступает мировым аналогам. При демонтаже сложно было заподозрить, что радиаторы собираются в Тольятти на собственном производстве Valeo.

Кстати, компетентность сотрудников горячей линии российского представительства Valeo (куда нас перевели для ответов на вопросы) вызвала сомнение. Что именно собирается на площадке Valeo в Нижнем Новгороде, сказать не смогли, а на вопрос о производстве в Тольятти ответили, что уверенности в том, что оно вообще работает, нет, хотя пресс-служба АвтоВАЗа твердо утверждала обратное.

Генератор: марки Valeo, пр-во Турция

Генератор той же французской марки Valeo, но уже турецкого производства нас сначала смутил — вместо привычного оранжевого трансформаторного лака обмотка покрыта неоднородным цветом защита. Однако, как говорится, «на скорость не должно влиять». А вот то, что выводы от обмотки были не припаяны, а просто обжаты, мы считаем недостатком. Не прочный.


Кроме того, демонтаж компонента (замена) крайне затруднен из-за его расположения. Генератор зажимается компрессором кондиционера снизу и его трубки — с торца и сверху, а со стороны ременной передачи, а также натяжной ролик, — стенкой моторного отсека. В итоге при замене генератора придется снимать компрессор кондиционера (если он есть, конечно).



Обнаружены еще три компонента Valeo: стартер (Польша), выжимной подшипник и блок управления микроклиматом (Чехия). Французская компания является одним из основных мировых производителей и поставщиков комплектующих для автозаводов, включая, конечно, земляков из Renault, от которых она перекочевала на АвтоВАЗ.

Блок предохранителей и его корпус: марка Renault, производство Румыния

Весь блок предохранителей пришел от модели Logan, о чем свидетельствуют как логотипы Renault на корпусе, так и логотипы румынского производителя Capirom. Правда, АвтоВАЗ сообщил, что в ближайшее время компания сменит поставщика на местного — из Самарской области.

К самому блоку вопросов не возникло, но в процессе скрупулезного изучения электриками обнаружился очень интересный момент. Обратили внимание на два предохранителя, которые не были указаны ни на схеме, ни в инструкции. Изучение электрической схемы выявило, что при резком скачке напряжения (например, когда Веста «засветилась» при работающем двигателе) эти предохранители могут перегореть, в результате чего аккумуляторная батарея перестанет заряжаться. И что самое коварное, водитель разряженного автомобиля об этом не узнает — никаких электрических «дорожек» к приборной панели (контрольных ламп) обнаружить не удалось. Выявится ли причина при подключении штатной системы диагностики при отсутствии всплывающей ошибки — тоже вопрос.


Органы управления тоже оказались импортными − рулевая рейка известной немецкой марки ZF, но производства Малайзии. А ШРУСы предоставлены британской компанией GKN и производятся в Польше.

Сцепление в сборе: марка LuK, пр-во Россия

Диск и корзина сцепления на Vesta от известного немецкого бренда LuK, входящего в глобальную структуру концерна Schaeffler. Компания имеет производственную базу в России в городе Ульяновск, откуда ее продукция поставляется на отечественные предприятия, среди которых не только АвтоВАЗ, но и УАЗ. У нас нет претензий к этому компоненту.

Тормоза: марка TRW, пр-во Чехия, Польша, Италия, Франция, Турция

Для того, чтобы Lada Vesta нормально тормозила, производителям почти из половины Европы пришлось потрудиться. Всего мы насчитали пять стран-производителей тормозных систем, в том числе французские подшипники SNR, запрессованные в задние тормозные барабаны (совмещенные со ступицей) немецкой марки ATE, но произведенные в Италии. Когда потребуется замена подшипника, снять его отдельно будет крайне сложно – скорее всего, придется менять все в сборе. Хотя название премиального по меркам мира автокомпонентов бренда SNR вселяет надежду на долговечность.


Итак, главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель пришли из Польши, передние суппорта и колодки из Чехии. Часть тормозных шлангов оказалась произведена в Турции компанией Teklas. Из особенностей — бачок тормозной системы один на двоих с приводом сцепления.

Единственный вопрос к тормозам возник при рассмотрении передних колодок, на которых осталась рабочая дорожка цилиндра — четверть прижимной поверхности выходит за пределы колодки. Трудно сказать, влияет ли это как-то на эффективность торможения. При езде претензий к тормозной системе у нас не было.


В ходе ремонта также придется повозиться с элементами подвески. По «зарубежным» образцам шаровая опора (производства Магнитогорского завода БелМаг) собрана с рычагом. Более того, замена компонента потребует множества дополнительных действий по освобождению места вокруг. Кстати, по словам сервисменов, люфт шаровых опор и стук стоек стабилизатора — самое частое обращение первых владельцев Весты.

Амортизаторы — одни из немногих компонентов Весты, на которых мы не увидели английского языка. Стойки производились на Скопинском автоагрегатном заводе в Рязанской области. Кстати, по балансу характеристик подвески мы признаем Весту одной из лучших в классе.

На моторчике стеклоочистителя Bosch мы увидели единственную надпись Made in China, причем с логотипами другого автопроизводителя — китайской компании Chery

Различные пластиковые детали

Между фирмами и странами-производителями уже такое несоответствие, что выделять кого-то отдельно не имеет смысла, так что давайте просто перечислим их.


Воздушный фильтр и его корпус оказались известного немецкого бренда Mann+Hummel, причем оригинального производства. Сборка модуля ТНВД (с насосом Арсан) российская. Шланг расширительный бачок радиатора Теклас, но не из Турции, а из Болгарии. Бачок омывателя с логотипами Renault, насос омывателя Continental производства Чехии.

За исключением вышеупомянутого чешского блока управления микроклиматом, пластиковые детали салона оказались российские, в частности ижевские. Причем качество крепления (отсюда и страна производства) отдельных мелких деталей можно было определить на ощупь — они либо люфтили, либо выпадали при малейшем прикосновении.

Не без российского подхода: пластиковая рамка рычага переключения передач (итало-российская фирма АЕ2) с внутренней заточкой (видимо, напильником) по краю. Боковая заглушка передней панели (со стороны передней правой двери) отскочила как пружина при первой же попытке ее отломать (под какое напряжение она была установлена?).


Учитывая еще некоторые огрехи сборки салона в виде голых саморезов и зазоров, стоит сказать, что салон Лады Весты в целом собран лучше, чем можно было бы ожидать от большинства современных Жигулей, но это чувствуется, что со временем часть его традиционно «оживет». Кстати, сборка салона практически полностью импортной Lada XRAY на первый взгляд понравилась больше.

Некоторое время назад полный список поставщиков комплектующих опубликовало агентство «Автостат» — там есть и с десяток не упомянутых нами иностранных брендов. Некоторые из них, кстати, не соответствовали настоящим — в частности, шины на нашей Весте были Pirelli, а не Continental.

Как устроен кузов

Признаемся: симпатичная, на наш взгляд, Лада Веста собрана в плане «кузова» очень хорошо. Измеренные зазоры везде на уровне пары миллиметров. Ну а мягкость и бесшумность, с которой закрываются двери, вполне достойны аплодисментов. И все было бы совсем замечательно, если бы мы не начали изучать машину снизу.


В общем никакого «криминала» конечно нет. Первое, что бросилось в глаза, это неаккуратность антикоррозийной обработки из разряда «тут мажем, а тут сойдет». Видно, что некоторые участки обрабатывались поверх защитной пленки, которая потом оторвалась вместе с защитой. Причём на том же месте это было сделано совсем с другим качеством (аккуратно и тяп-ляп).


Под капотом был обнаружен казус — на заводе к одному из лонжеронов скотчем была прикреплена бумажка, видимо с примером цвета под названием «платинум», в котором это было необходимо покрасить машину изнутри. Собственно, этой бумажкой и рисовали, забыв ее оторвать — под ней, разумеется, была полоска без окраски.


Крепления задней балки, видимо, не родные. Одна из «ушек» под болты осталась выпирать в колесную арку.

Еще один момент – точность внутренних складок и соединений отдельных частей тела. Между некоторыми из них имеются немалые технологические дыры, в которые, естественно, будет забиваться грязь, соль и дорожная химия. Учитывая, что некоторые из этих составов не получили антикора, они с большой долей вероятности станут очагами коррозии, особенно в колесных арках.


Для чистоты эксперимента заглянули под днище первого попавшегося конкурента Весты — лифтбек Шкода Рапид(в базе от 539000 рублей). Тот, что внизу, имеет бронебойный щиток, завернутый в обработку без единой трещины и пятнышка, да еще и с двумя пластиковыми листами защиты сверху.


Выводы неоднозначны. Главный из них – это качество и уровень сборки Лады Весты среди продукции нашего автопрома, наверное, самого лучшего автомобиля по крайней мере в современной истории. Однако большое количество досадных и мелких «косяков» пока не позволяет нашему седану догнать западных конкурентов, причем при сопоставимой цене.

Вывод второй — назвать Весту отечественной, разобрав ее на запчасти, у нас язык поворачивается с трудом. Особенно если вспомнить, что даже те фирменные комплектующие, которые производятся в России, делаются на импортных станках с использованием импортного сырья.

Ну и третий вывод: ни о каких услугах Весты вне профессионального сервиса можно забыть. На даче можно только поменять тормозные колодки и подкачать колеса самостоятельно. Видимо, поэтому продажи автомобилей в регионах оказались хуже, чем ожидалось. В общем, будем теперь следить за нашей подопечной и обязательно сообщать вам обо всех радостях и невзгодах.

Начало производства Lada Vesta состоялось 25 сентября 2015 года, в продажу модель поступила 24 ноября того же года. Поначалу продажи модели не внушали оптимизма. Но сейчас Lada Vesta превращается в настоящий бестселлер рынка. С каждым месяцем продажи нового российского седана растут. Сегодня Веста на равных конкурирует с лидерами Hyundai Solaris и Kia Rio. Помимо хорошего дизайна, приемлемой цены, достойного комфорта и вместительности, новый АвтоВАЗ оказался довольно качественным автомобилем. Сегодня мы подробно расскажем вам, как собирается Лада Веста.

Но сначала ответим на вопрос, где собирается Лада Веста ? Сборка нового российского седана налажена в Ижевске (Удмуртия). Также собирают Ладу Гранту в кузове лифтбек. По иронии судьбы, еще в советское время там же был произведен и первый в СССР лифтбек. Да, там делали легендарный ИЖ Москвич Комби. Это современное производство, где параллельно (и постоянно приостановлено из-за кризиса) собираются седан Nissan Sentra и хэтчбек Nissan Tiida. Оборудование и сами рабочие в Тольятти и Ижевске несколько отличаются. Разница в качестве между Грантами седан тольяттинской сборки и Грантами лифтбека ижевского производства разная.

Кузов Lada Vesta разработан с использованием лучших программных продуктов и при участии французских инженеров Renault. Поэтому силовая структура получилась очень жесткой. По скручиванию кузов Весты в три раза прочнее, чем у семейства Самар (2108-2109 и другие модификации) и в два раза прочнее, чем у Лады Гранты. По этому показателю отечественный седан сравнялся с Ford Focus. Первые же краш-тесты показали, что Веста в плане пассивной безопасности лучше корейских братьев-близнецов Hyundai Solaris и Kia Rio.

Как собрать кузов Лада Веста видео

Автоваз на радость поклонникам новинки опубликовал видео сборки кузова Лада Веста. Конечно, не все операции выполняются с помощью роботов, но основные операции по сварке силовых элементов доверены им. Давайте посмотрим видео дальше.

Жалобы на покраску кузовов отечественных автомобилей были всегда. Однако в последнее время АвтоВАЗ решает и эту проблему. Сотрудничество с альянсом Renault-Nissan позволяет получать новые технологии и материалы. Что касается ижевского производства Lada Vesta, то здесь используется катафорезный грунт. Естественно, перед покраской кузов окунается в специальную ванночку. Но как и в случае со сваркой, процесс не автоматизирован на 100%, часть работ выполняют обычные маляры, которые также следят за качеством лакокрасочного покрытия. В некоторых случаях человеческие руки более подвижны, чем роботизированные механизмы.

От качества покраски во многом зависит долговечность всего автомобиля и сохранение его товарного вида. По этому показателю Lada Vesta соответствует всем стандартам Renault-Nissan.

Как покрасить кузов Лада Веста видео

Довольно многое зависит от окончательной сборки любой машины. Ведь существует огромное количество мелких операций, которые выполняются совершенно разными людьми. Если человек пропустит какую-то операцию, то будущий владелец может потом долго искать, что гремит, скрипит или искрит в его машине.

Радует, что перед сборкой салона проложена достаточно мощная шумо- и виброизоляция не только на днище и моторный отсек, но даже в багажнике и на крыше. Простая дополнительная шумоизоляция может обеспечить приличный уровень комфорта, особенно для людей, которые проводят в машине довольно много времени.

Конвейер конечной сборки Лада Веста видео

Технология сборки ничем не отличается от аналогичной процедуры сборки иномарки. С окрашенного автомобиля снимаются двери и отправляются на дополнительную сборку. Отсутствие дверей очень помогает собрать интерьер. Ходовая часть и силовой агрегат встречаются с автомобилем чуть ли не на самом последнем месте. А вот фары устанавливаются практически сразу. При внимательном рассмотрении следующего видео на 7 минуте видно, как легко и непринужденно крепится передняя часть автомобиля (бампер с решеткой радиатора). Судя по всему, дизайн передней части кузова вообще подарок для автослесарей. Ведь для широкого доступа к силовому агрегату можно просто снять бампер и радиатор, что чем-то напоминает дизайн некоторых Ауди.

Но седан не единственная модификация Лада Веста. Вскоре начнут выпускать автомобили в кузове универсал, а чуть позже и в кузове хэтчбек. В ближайшее время появятся версии Lada Vesta Cross и Sport. Помимо двигателя 1,6 л мощностью 106 л.с., семейство новых российских автомобилей получит более мощный двигатель 1,8 л мощностью 122 л.с. Кстати, у модификации Vesta Sport также будет два типа двигателей, это форсированные агрегаты объемом 1,6 и 1,8 литра, которые будут выдавать 140 и 150 л. с. соответственно. К переднему приводу прилагается 5-ступенчатая механика или 5-ступенчатый робот-автомат. Расширение модельного ряда за счет новых модификаций «Весты», несомненно, поможет «АвтоВАЗу» уже в ближайшее время выйти на плановый уровень производства в 100 000 автомобилей в год.

LADA — торговая марка, принадлежащая ОАО «АВТОВАЗ», крупнейшему российскому производителю легковых автомобилей. Сейчас компания принадлежит альянсу Renault-Nissan и выпускает автомобили под брендами LADA, Renault, Nissan и Datsun. Основное производство и штаб-квартира расположены в городе Тольятти.

Тольяттинский производитель родился в 1966 году, когда руководством СССР было принято решение о строительстве крупного автомобильного завода, который должен был выпускать доступные автомобили для личного пользования. Тогда в Советском Союзе были только дорогие автомобили в очень ограниченном количестве, что не удовлетворяло спрос со стороны населения.

Перед началом строительства был подписан договор с итальянским автомобильным концерном Fiat, который разработал техническое задание, поставил оборудование и техническую документацию, обучил специалистов. Многие модели АВТОВАЗа были построены на базе автомобилей Fiat.

Строительство завода началось в начале 1967 года и было заявлено как ударная комсомольская стройка. Она проводилась ускоренными темпами, 844 машиностроительных завода Советского Союза и более 900 заводов из других стран были привлечены к поставке оборудования.

В 1970 году завод выпустил первые автомобили — Жигули ВАЗ-2101, которые повторяли конструкцию Fiat-124. Однако советский автомобиль собирался из отечественных комплектующих и, по словам его конструкторов, имел более 800 отличий от итальянского аналога. Она получила барабанные тормоза вместо дисковых, увеличенный клиренс, усиленный кузов и подвеску. Все это делало ВАЗ-2101 более пригодным для эксплуатации в условиях дорог и температур советских республик.

Автомобиль был оснащен карбюраторным бензиновым двигателем с более совершенной конструкцией верхнего распределительного вала. Он был представлен в двух версиях: 64- и 69-сильной. Объем первого составлял 1198 см3, а второго — 1294 см3. Максимальная скорость соответственно составила 142 и 148 км/ч, а время разгона от старта до 100 км/ч — 20 и 18 секунд.

Модель требовала доработок, которые проводились инженерами по мере поступления жалоб. Поэтому на роль дешевой «народной машины» она уже не могла претендовать. Однако это не помешало ей стать популярной в СССР, где ощущалась острая нехватка транспортных средств.

ВАЗ-2101 по прозвищу «Копейка» стал родоначальником семейства «Классика» и выпускался до 1988 года. За это время было выпущено 4,85 млн единиц ВАЗ-2101 с кузовом седан всех модификаций. За выпуск этого автомобиля Волжский автомобильный завод получил международную награду «Золотой Меркурий».

ВАЗ-2101 (1970-1988)

В марте 1971 года введена в эксплуатацию первая очередь Волжского автомобильного завода, рассчитанная на выпуск 220 000 единиц в год. Уже 16 июля того же года с конвейера сошел 100-тысячный автомобиль.

В 1972 году была выпущена вторая модель АвтоВАЗа ВАЗ-2102. Фактически это была копия «копейки», переделанная в заднеприводный универсал. Ее называли «лучшим другом дачника» из-за практичности и вместительности.


ВАЗ-2102 (1972-1985)

В этом же году началось производство более мощной модификации Жигулей — модели ВАЗ-2103, получившей на экспорт название LADA 1500. Он уже оснащался 1,5-литровым двигателем мощностью 77 л.с. Максимальная скорость возросла до 152 км/ч. Новая модель набирала «сотню» за 16 секунд, что ставило ее на один уровень с западными конкурентами в том же классе. Фактически машина была скопирована с итальянского Fiat 124 Speciale 1968 с доработкой для использования на дорогах СССР.

Автомобиль также получил более комфортный, просторный и красивый салон, багажник, отделанный пластиком и улучшенную шумоизоляцию. Выпускался он 12 лет, в течение которых завод выпустил 1 304 899 единиц модели.



ВАЗ-2103 (1972-1984)

В 1976 году была выпущена самая массовая модель Тольяттинского автомобильного завода ВАЗ-2106, прототипом которой стал итальянский Fiat 124 Speciale 1972. Автомобиль пришел на смену ВАЗ-2103, и никто из его создателей не ожидал такого бешеного успеха у публики.

ВАЗ-2106 оснащался 1,6-литровым двигателем мощностью 75 л.с., что позволяло разгоняться до 152 км/ч.

Внешне «шестерка» получила новую переднюю панель, заднюю панель багажника, иные бампера, боковые указатели поворотов, колпаки колес и вентиляционные решетки.

В салоне изменена обивка и подлокотники дверей, а передние сиденья имеют регулируемые по высоте подголовники.

Кроме того, автомобиль был оборудован выключателем стеклоомывателя под рулем, сигнализацией, индикатором низкого уровня тормозной жидкости и реостатом подсветки панели приборов. Более «продвинутые» версии получили магнитолу, красную противотуманную фару и обогрев заднего стекла.


ВАЗ-2106 (1975-2005)

В 1977 году появился один из самых успешных автомобилей АвтоВАЗа — Нива, ВАЗ-2121. Этот полноприводный внедорожник с 1,6-литровым двигателем и рамным шасси успешно экспортировался: более 50% выпущенных автомобилей ушло за границу.

Оснащался механической четырехступенчатой ​​коробкой передач, блокируемым межосевым дифференциалом и двухступенчатой ​​раздаточной коробкой.

На мировом рынке «Нива» стала настоящей сенсацией, вызвав желание у лидеров автомобилестроения создать нечто подобное. Успех был обеспечен инновационными техническими решениями (независимая передняя подвеска, цельнометаллический несущий кузов) и невысокой ценой.

В 1978 году «Нива» была признана лучшим автомобилем в своем классе на международной выставке в Брно. В 1980 модель получила золотую медаль на Международной ярмарке в Познани.

Волжский автомобильный завод принимает решение о выпуске специальных версий ВАЗ-2121, первые из которых идут на экспорт: модификация с двигателем 1,3 л и праворульная версия.

Стоит отметить, что на родине «Нива» раскупалась не так интенсивно, как за границей. Это было довольно дорого как в покупке, так и в эксплуатации. При этом отечественный потребитель не всегда нуждался в такой большой машине.





ВАЗ-2121 (1977)

В 1979 году был выпущен ВАЗ-2105, который выпускался автомобильным заводом дольше всего — до 2010 года. Его разработка проходила в рамках модернизации и подготовки программа для второго поколения заднеприводных автомобилей марки.

Стал преемником «копейки», а также базой для создания «люксового» седана ВАЗ-2107 в 1981 г. и универсала ВАЗ-2104 в 1984 г.


ВАЗ-2105 (1979-2010)

В 1982 году появилась последняя модель из представителей «классики» — ВАЗ-2107. Это, по сути, «люксовая» модификация ВАЗ-2105, которая отличалась более мощным двигателем, другими бамперами и фарами, решеткой радиатора, новой формой капота, более удобными передними сиденьями, обновленной приборной панелью и наличием холодного воздуха. дефлекторы.

В начале 80-х стало очевидно, что будущее за переднеприводными автомобилями. Кроме того, автозавод почувствовал необходимость изменить конструкцию. В результате в 1984 началось производство трехдверного хэтчбека «Самара» ВАЗ-2108.

Автомобиль и его пятидверная модификация «Спутник», ВАЗ-2109, отличались отличной динамикой и управляемостью, неприхотливостью к качеству дорожного покрытия и высокой максимальной скоростью.

ВАЗ-2108 оснащался четырехцилиндровым четырехтактным карбюраторным или инжекторным двигателем объемом 1,1, 1,3 или 1,5 литра. Этот двигатель специально разработан для использования в переднеприводных автомобилях.


ВАЗ-2108 (1984-2003)

ВАЗ-2109 представлял собой «семейную» вариацию «восьмерки», которая преподносилась как более солидный автомобиль.

Переднеприводная новинка, безусловно, стала событием на отечественном автомобильном рынке, но имела ряд недостатков. В частности, он был не таким дешевым и простым в ремонте, как «классика», он получил менее удобные педали и быстро вышедшие из строя маслоприемник и картер двигателя.

В 1990 году Тольяттинское автомобильное предприятие выпустило четырехдверную версию семейства с кузовом седан — ВАЗ-21099. Она стала последней моделью, вышедшей перед распадом СССР.

Первым автомобилем, выпущенным в постсоветский период, стала «десятка» — ВАЗ-2110. Он был разработан еще в 1989 году, но кризисные годы не позволили начать производство в 1992 году, как планировалось ранее.

ВАЗ-2110 начали выпускать только в 1995 году. Комплектовался один из двух вариантов двигателя: 8-клапанный 1,5-литровый мощностью 79 л.с. или 16-клапанный 1,6-литровый, развивающий 92 л.с. Автомобиль относился к высшему классу в семействе «Самара», который мог составить конкуренцию Opel Astra, Audi 80 и Daewoo Nexia.

Со временем вышло множество модификаций модели, среди которых были автомобили с кузовом универсал, хэтчбек и купе. До появления LADA Priora «десятка» считалась самым дорогим и престижным отечественным автомобилем.




ВАЗ-2110 (1995-2007)

Преемник ВАЗ-21099, четырехдверный седан ВАЗ-2115, появляется в 2007 году. Новинка получила спойлер с дополнительным стоп-сигналом на багажнике, бампера в цвет кузова обтекали пороги, новые задние фонари, дверные молдинги и более комфортный салон.

Сначала модель оснащалась 1,5- и 1,6-литровыми карбюраторными двигателями, с 2000 года — силовым агрегатом с распределенным впрыском топлива.

В 1998 году появились первые российские минивэны — ВАЗ-2120. Модель базировалась на удлиненной платформе, позаимствованной у «Нивы», и оснащалась полноприводным шасси, что помогало преодолевать самые сложные дорожные условия.

Автомобиль выпускался небольшими партиями до 2008 года, когда производство было остановлено из-за низкого спроса и низкого качества.


ВАЗ-2120 (1998-2008 гг.)

В 1993 году началась разработка нового автомобиля под названием Лада Калина. Проектирование шло довольно долго, в 1999 году дебютировал первый прототип в кузове хэтчбек, через год – седан, а в 2001 году – универсал.

Первое поколение модели выпускается с 18 ноября 2004 года. С июля 2007 года LADA Kalina получила новый 1,4-литровый 16-клапанный двигатель, а с сентября — систему АБС.

Модель постоянно обновлялась. Так, в 2010 году появилась версия с черным «базальтовым» салоном и штатной аудиосистемой.

1 мая 2011 года АВТОВАЗ объявил о прекращении производства седана LADA Kalina, на смену которому пришла бюджетная LADA Granta.


LADA Kalina (2004 г.)

В 2008 году корпорация Renault-Nissan выкупила 25% акций ОАО «АВТОВАЗ». В следующем году компания столкнулась с комом финансовых проблем, что привело к сокращению производства почти вдвое.

Автокомпании понадобилась господдержка, и она выделила 25 млрд рублей в виде беспроцентного кредита, а также оплатила весь модельный ряд АвтоВАЗа государственной программой субсидирования ставок по автокредитам.

В сентябре на предприятии произошли массовые увольнения, а Минпромторг РФ констатировал, что автозавод находится в предбанкротном состоянии, а потому государственная поддержка нецелесообразна. Было предложено сократить около 50 000 сотрудников.

В ноябре компания Renault выдвинула предложение об организации производства автомобилей марок LADA, Renault и Nissan на базе платформы В0 на Волжском автомобильном заводе. Помощь французов способствовала тому, что компания получила дополнительное финансирование от правительства. Это помогло преодолеть финансовый кризис и даже выйти в прибыль в 2010 г.

12 декабря 2012 года было объявлено о создании совместного предприятия между альянсом Renault-Nissan и Государственной корпорацией «Ростехнологии». К концу 2013 года новое СП владело 76,25% акций ОАО «АВТОВАЗ».

18 июня 2014 года Renault-Nissan увеличила свою долю в АВТОВАЗе до 67,13%.

В текущем портфолио LADA модель Priora с кузовом седан появилась в 2007 году. В следующем году вышел автомобиль хэтчбек, а в 2009 году – универсал. Автомобиль оснащен 8-клапанным двигателем мощностью 81 л.с. или 16-клапанный 98 л.с.

Преемник ВАЗ-2110, представляющий его рестайлинговую версию. По внешнему виду изменились передние и задние крылья, крышка багажника и капот, бампера, светотехника с противотуманными фарами, легкосплавные диски, облицовка радиатора.

Интерьер разработан совместно с итальянской студией Carcerano. Появилась новая передняя панель, серебристая консольная накладка, новый подлокотник с двумя нишами, более качественная обивка, подушка безопасности водителя, улучшенная шумоизоляция.


ВАЗ Приора (2007)

16 мая 2011 года началось серийное производство LADA Granta. Этот автомобиль был разработан на базе модели Калина. В марте 2013 года появилась модификация с кузовом лифтбек, которая, помимо прочего, отличалась формой задних боковых дверей, передним бампером и расположением заднего номерного знака.

Модель оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем с распределенным впрыском и тремя вариантами мощности — 87, 98 и 106 л.с.

Как только машина поступила в продажу, она вызвала ажиотаж со стороны покупателей. Очереди за новинкой растянулись до марта 2012 года.

LADA Granta стала первым автомобилем Тольяттинского автозавода, на который серийно устанавливалась автоматическая коробка передач – четырехдиапазонная коробка передач японской компании Jatco.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.