Солярис жидкость гидропривода сцепления: Прокачка гидропривода выключения сцепления

Жидкость гидропривода сцепления солярис

На чтение 5 мин. Просмотров 27 Обновлено 04.08.2019

Ремарка: в итоге выбор пал на DOT4 (Castrol React Performance по характеристикам он эквивалент RBF 660 FACTORY LINE), а не DOT5.1 поскольку Hyundai на мой запрос ответил через дилера о, том что «настоятельно рекомендуем использовать DOT4. Например, Shell Donax YB DOT4». Вам же настоятельно рекомендую привезти дилеру свою жидкость иначе они зальют вам из бочки самую дешёвую и уже увлажнённую жидкость.

Исходные данные: G4FC механическая трансмиссия у второго автомат. Solaris 2015 г.в. пробег 21 000 и 21778 км.
Зимой на пробеге 10000 км в Крещенские морозы сцепление подмерзало. Изменение поведение тормозов тогда не заметил. Сейчас пробег 21778 «механика» при длительном нажатии педали сцепления проваливается. У второго несчастного «автомат» пробег условно тот же. Тормоза помягче стали, я бы даже сказал «беда»… чувствую пора менять тормозную жидкость.

Согласно данным производителя этого чуда тормозная жидкость подлежит замене на ТО№2 (30000 км). Раньше было 60 000 км., легко представить почему 😀

Не хотел бы устраивать срач за характеристики и 3,14здодельные советы, но буду благодарен за следующую информацию:
1) Дилер на ТО меняет жидкость и в сцеплении, и в тормозах?
2) Какой объём меняет дилер (можно подглядеть в документах от дилера/фото приветствуется/)? (суммарный объём 0,7/0,8 л.) Если дилер меняет 1 л. Я куплю любую DOT4 за 500 р., а потом поменяю сам через 15000 км.
3) DOT5.1 совместим с DOT4 и нормального её вытесняет. А какой взять запас? //+19%=1л?

П.С.: Рассматриваю фактически два варианта:
А) CASTROL 157F8B за 650 р./л.
Ахтунг: при переходе по ссылке скачается *PDF с описанием. Другой ссылки на характеристики не нашёл. Приношу свои извинения.
//немного лучше оригинала и «холодная вязкость» между DOT4 и DOT 5.1//

П.С.: DOT5.1 может увеличить усилие на педалях. Она более гигроскопична, но содержит большее количество присадок, повышающих температуру кипения и связывающих воду, поэтому условно ресурс DOT4+/5.1 идентичен.

Чуда не жду, рассчитываю лишь что бы к следующей замене на 60000 км. тормоза были хотя бы, как на 15000 км. — просто плохими, а не х…, как сейчас.
С перегревом тормозной жидкости сталкивался лишь однажды. Экстренное торможении на Opel Insignia со 170 до 40 км/час. Тормоза замылились и резина поплыла к 80 км/час. Вонь, дым, полосы и загорелась ошибка о перегреве. Причём педаль тугая была, только треск слышно было, потому тормоза отпустил и начал медленное движение, разумеется вышел навоз вытряхнуть из штанин. Исчезла ошибка сама через 7 минут. Объём жидкости тогда не изменился, колодки были кевларовые — не заскрипели. Диски не повело, просто стали чуть темнее обычного, из необычного зеленца немного в цветах побежалости.

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на ¾ оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Hyundai Solaris Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления

Запас рабочей (тормозной) жидкости гидроприводов тормозов и сцепления находится в бачке, расположенном на главном тормозном цилиндре.
Для контроля уровня жидкости в бачке установлен датчик. При падении уровня ниже допустимого (метка MIN) в комбинации приборов загорается сигнализатор включения стояночного тормоза и низкого уровня жидкости в бачке. Если утечки жидкости из системы нет, то ее уровень в бачке понижается, в основном, в результате износа накладок колодок тормозных механизмов колес. Даже при наличии датчика рекомендуем визуально проверять уровень рабочей жидкости в бачке перед выездом, так как в процессе эксплуатации может возникнуть неисправность как самого датчика, так и сигнализатора в комбинации приборов или их электроцепей.

На бачке выполнены метки MIN и MAX, между которыми должен находиться уровень рабочей жидкости.

Не допускайте понижения уровня жидкости ниже метки MIN.

Чтобы долить жидкость в бачок, поворачиваем крышку бачка против часовой стрелки…

…и снимаем крышку с бачка.

Доливаем жидкость типа DOT-4 в бачок до метки MAX.
Устанавливаем крышку бачка на место.
Рабочая жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой тканью.
Если уровень рабочей жидкости в бачке постоянно снижается, то в системе, скорее всего, имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность гидроприводов тормозной системы или сцепления и устранить неисправность.

Hyundai Solaris Снятие установка замена ремонт Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления Хёндай Солярис инструкция

Hyundai Solaris manual > Техническое обслуживание > Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления Хёндай Солярис

Запас рабочей (тормозной) жидкости гидроприводов тормозов и сцепления находится в бачке, расположенном на главном тормозном цилиндре.
Для контроля уровня жидкости в бачке установлен датчик. При падении уровня ниже допустимого (метка MIN) в комбинации приборов загорается сигнализатор включения стояночного тормоза и низкого уровня жидкости в бачке. Если утечки жидкости из системы нет, то ее уровень в бачке понижается, в основном, в результате износа накладок колодок тормозных механизмов колес. Даже при наличии датчика рекомендуем визуально проверять уровень рабочей жидкости в бачке перед выездом, так как в процессе эксплуатации может возникнуть неисправность как самого датчика, так и сигнализатора в комбинации приборов или их электроцепей.

На бачке выполнены метки MIN и MAX, между которыми должен находиться уровень рабочей жидкости.

Не допускайте понижения уровня жидкости ниже метки MIN.

Чтобы долить жидкость в бачок, поворачиваем крышку бачка против часовой стрелки…

…и снимаем крышку с бачка.

Доливаем жидкость типа DOT-4 в бачок до метки MAX.
Устанавливаем крышку бачка на место.
Рабочая жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой тканью.
Если уровень рабочей жидкости в бачке постоянно снижается, то в системе, скорее всего, имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность гидроприводов тормозной системы или сцепления и устранить неисправность.

Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления Хёндай солярис

Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления Хёндай солярис

Прокачка сцепления Hyundai Solaris (RB), 2010

Информация актуальна для моделей Хендай Солярис (RB) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1.    Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

2.    Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3.    Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4.    Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
5.    Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6.    Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Необычайно тугая педаль сцепления на Хендай Солярис – причины и порядок лечения

Hyundai Solaris поставляется с двумя видами коробок – механической или автоматической. Безусловно, современный «автомат» неприхотлив и надежен, но выбор в его пользу делают далеко не все. Большая часть автолюбителей по-прежнему считают, что надежнее «механики» ничего быть не может. Еще один аргумент в пользу покупки авто с МКПП – более внятная и быстрая динамика. Между тем, проблем у версий с тремя педалями тоже хватает.

Базовые знания

 

Например, тугая педаль сцепления у владельцев Хендай Солярис встречается довольно часто. Неполадку устранить возможно. Проводят операцию как в сервисе, так и своими руками. Самостоятельный ремонт невозможен без знания конфигурации системы.

Конструкция

Узел, соединяющий двигатель и коробку, состоит из следующих элементов:

• Ведомый фрикционный диск.
• Корзина, включающая диафрагменную пружину и нажимной диск.
• Механизм управления сцеплением.

Корзина жестко прикреплена к маховику. Ведомый диск связан с первичным валом коробки и зажат между ответной частью коленвала двигателя и нажимным дисковым устройством диафрагменной пружиной. Управление последней производится путем перемещения вилки, давящей на выжимной подшипник, закрепленный на направляющей втулке.

Команду на движение вилочной конструкции дает гидропривод, который включает такие сборочные единицы:

• Главный цилиндр – смонтирован на щите передка в моторном отсеке.
• Рабочий цилиндромеханизм – расположен на корпусе КПП.
• Трубопровод, включающий гибкий шланг и трубку.

Управление гидравлическим приводом осуществляется педалью, кронштейн которой прикреплен к кузову. Исходного положения рычаг достигает благодаря высвобождению энергии, накопленной в сжатой пружине.

Признаки неисправности

Исправное функционирование педального узла можно оценить на новой машине – он двигается четко и легко на любом участке рабочего хода. Нарушение работы, выраженное в виде тугого перемещения, требует немедленного вмешательства. Эксплуатировать автомобиль с такой неполадкой крайне не рекомендуется.

Зачастую тугая педаль сцепления на Хендай Солярис не является единственным симптомом неисправности. Наряду с затрудненным ходом могут проявляться:

• Рывки автомобиля при соединении КПП с двигателем.
• Частые регулировки рабочего хода педали.
• Перемещение педального узла рывками.
• Скрипы при оперировании с рычагом.

 

Причины тугой педали сцепления на механическом Хендай Солярис и пути решения проблемы

Неполадка встречается как на новых авто, так и на экземплярах с внушительным пробегом. Многие владельцы пытаются обращаться в официальный дилерский центр. Однако многие «официалы» при виде такого симптома попросту разводят руками и требуют немалой суммы для скорого решения вопроса.

Основания для появления неисправности

Частота возникновения неполадки на Hyundai Solaris не высока. Значительно чаще встречается тугая педаль сцепления на Lada Granta первого поколения. Беда в том, что на Гранте стоит тросовый привод, доставляющий куда больше неприятностей, нежели гидравлический. Там и трос может расплестись, и дефицит смазки в оплетке повлиять, а малейший перекос – вовсе нарушить работу механизма.

Гидропривод преподносит неприятности иного рода:

1. Нарушение плавного перемещения поршня в главном или рабочем цилиндрах.
2. Изменение сечения гибкой трубки.

Впрочем, неисправность может быть вызвана некорректной работой непосредственно связующего механизма:

• Подклинивание ведомого диска.
• Заедание выжимного подшипника.
• Неудовлетворительное функционирование диафрагменной пружины.
• Подклинивание вилки.

Высокие показания одометра позволяют усомниться в целостности вилки привода подшипника. Из-за большого количества отработанных циклов в ней могут появиться трещины. Они же могут возникнуть и во втулке, на которой «сидит» подвижная опора. Спровоцировать тугой ход педали сцепления на Хендай Солярис способна также грязь, скопившаяся в области «вилка-подшипник».

Пути борьбы с недугом

Разбираться с неполадками в узле, связывающем двигатель и коробку передач Hyundai Solaris весьма непросто. Сложность диагностики обусловлена тем, что нельзя выявить дефектную деталь без разборки.

Приводная часть

Принято считать, что все проблемы с гидроприводом устраняются заменой жидкости и прокачкой узла. На деле же это не так: изменения характера перемещения поршня вызваны образованием очагов коррозии и засорением каналов грязью. Выявить факт присутствия инородных включений можно только после демонтажа всех элементов.

 

Годовалые машины нередко эксплуатируются с негодным гибким шлангом. В такой детали возможно отслоение резины внутри или ее слипание. Результат один – уменьшение проходного сечения и, как следствия, рост уровня усилия, требуемого для прокачки того же объема жидкости.

К сведению. Незначительное влияние на поведение педали оказывает клапан задержки, находящийся в гидроприводе. Если клапанный механизм убрать, педальный узел будет «ходить» легче.

Вилка

Рычаг, передающий усилие с рабочего цилиндра гидравлического привода на диафрагменную пружину, иногда нуждается в смазке. Работа «на сухую» сопровождается не только тугим ходом, а и скрипом. Поскольку пары трения труднодоступны, пользоваться стоит аэрозольными составами с длинной трубочкой типа WD-40 или силикона.

На заметку. Редко, но все же сталкиваются владельцы Солярисов с симптомом такого характера: 2/3 рабочего хода педаль движется легко, а 1/3 – тяжело. Здесь причина в трещине на вилке, которую необходимо в срочном порядке менять.

Узел сцепления

На затрудненный ход рычага часто жалуются обладатели новой корзины. Стоит отметить, что свежая диафрагменная пружина еще не разработана – отсюда и негативный эффект. Жестковатое поведение проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном цикле.

Бывает и такое, что тугая педаль сцепления на машине Хендай Солярис является результатом монтажа неоригинального комплекта деталей. Так, в дешевых корзинах намеренно завышена жесткость диафрагменной пружины. Мероприятие призвано увеличить ресурс, но за счет дискомфорта.

Вердикт

При обнаружении тугого хода стоит обратить внимание на гидропривод. Возникновение коррозии, разложение резины, загрязнение каналов – все это изменяет характер педалирования в худшую сторону.

Деформация и повреждение вилки также влияет на поведение рычага. Свою лепту вносит износ лепестковой пружины. Нередко избыточное усилие требуется и на новом комплекте сцепления. В дешевых деталях нередко намеренно увеличивают жесткость пружины.

Какую тормозную жидкость лить в Hyundai Solaris?

Для Хендай Солярис подойдет DOT-3 или DOT-4 стандарта FMVSS116. С завода заливается оригинальная «BRAKE FLUID» Hyundai/Kia 0110000110 DOT 4. Для заливки в систему понадобиться 0,7-0,8 л. Но если с полной прокачкой и одновременной заменой в цилиндре сцепления, то как раз нужно брать стандартную литровую бутылку.

Как часто нужно менять тормозную жидкость в Солярисе?

Замену рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы автомобиля «Хендай Солярис» проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 30 тыс. км пробега или через два года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Как часто нужно менять тормозную жидкость?

Периодичность замены тормозной жидкости указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля и обычно составляет от 1 до 3 лет, в зависимости от ее типа. … Среднестатистическому автомобилисту следует менять жидкость каждые 60 000 км или каждые 2 года, гонщики меняют ее перед каждым заездом.

Как проверить тормозную жидкость Солярис?

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «MAX», нанесенными на корпус бачка. 2. Если уровень тормозной жидкости ниже метки «MIN», отверните пробку бачка и снимите пробку.

Как правильно прокачать сцепление на Hyundai Solaris?

Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на ¾ оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

Сколько надо жидкости в тормозную систему Солярис?

Для Хендай Солярис подойдет DOT-3 или DOT-4 стандарта FMVSS116. С завода заливается оригинальная «BRAKE FLUID» Hyundai/Kia 0110000110 DOT 4. Для заливки в систему понадобиться 0,7-0,8 л. Но если с полной прокачкой и одновременной заменой в цилиндре сцепления, то как раз нужно брать стандартную литровую бутылку.

Где находится тормозная жидкость в Солярисе?

Запас рабочей (тормозной) жидкости гидроприводов тормозов и сцепления находится в бачке, расположенном на главном тормозном цилиндре. Для контроля уровня жидкости в бачке установлен датчик.

Что будет если не менять тормозную жидкость?

Если долго не менять тормозную жидкость:

Изнашиваются (пусть практически незаметно) поршни в цилиндрах — со временем от грязи они начинают подклинивать, износ увеличивается. Со временем тормозная жидкость накапливает влагу и продукты износа манжет.

Как узнать когда залить тормозную жидкость?

Как часто заливать тормозную жидкость

Если говорить об интервале замены, в среднем он составляет 40–60 тысяч километров пробега, либо 2-3 года эксплуатации автомобиля. Рекомендуется ориентироваться именно на информацию в вашем мануале, а не на ту, что указывается производителем на упаковке.

Как часто менять тормозную жидкость DOT 4?

Многие производители советуют делать это раз в 2–3 года. Именно за такой период содержание воды в жидкости возрастает до 3,0-3,5 %, что является максимально допустимым по стандартам DOT. Периодичность замены может варьироваться. Рекомендуется раз в 6–9 месяцев замерять содержание влаги в тормозной жидкости.

Каким должен быть уровень тормозной жидкости?

Проверяя уровень тормозной жидкости необходимо помнить, что таковой (уровень) должен быть между отметкой «MIN» (минимальной отметкой) и отметкой «MAX» (максимальной отметкой).

Главный цилиндр сцепления хендай солярис

Привет, читатель.
Далее пойдет рассказ о замене главного цилиндра сцепления (ГЦС).
Началось все с того, что зимой перестали включаться передачи, либо туго, либо со скрежетом зубов , начал гуглить это дело и по пути наименьшего сопротивления были сначала заказаны:

Направляющая рычага КПП 437530U100
Направляющая пластина рычага КПП 437300U100

Все это дело заменил, подтянул тросики, действительно — износ был, в результате рычаг стал как новенький — не болтается, ходит четко, НО после длительного простоя снова все те же грабли — не втыкается передача.

Далее была заказана тормозная жидкость 638 LUXE и 2420 MANNOL по 1 литру каждой. Решил прокачать сцепление и вот тут-то и вылезла проблема — начинаем прокачивать как по науке: 5 раз нажал на педаль, один держит, другой крутит сбросник ииии…педаль проваливается, а обратно не возвращается и все тут, 5 минут перекур и мысли, сажусь в машину и о чудо — педаль снова жесткая, так раз пять с перекурами, а жидкость особо и не выходит, снова гугл и все поиски привели к ГЦС.

Главный цилиндр сцепления

416101R100

Инструменты:

• Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
• Гаечный ключ торцевой Г-образный 12 мм
• Плоскогубцы
• Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

• Уплотнительное резиновое кольцо
• Емкость для слива жидкости
• Тормозная жидкость
• Главный цилиндр привода выключения сцепления

1. Снимите воздушный фильтр, как описано здесь.

2. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

3. Снимите аккумуляторную батарею, как описано здесь.

4. Снимите блок управления двигателем в сборе с кронштейном, как описано здесь.

5. Сожмите отогнутые ушки, хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра и сдвиньте хомут по шлангу.

6. Отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и слейте тормозную жидкость в заранее подготовленную емкость.

Примечание:

Бачок, общий для главных цилиндров привода тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.

7. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор и отсоедините наконечник трубки.

Примечание:

Соединение трубок с главным цилиндром сцепления уплотнено резиновым кольцом. Заменяйте кольца новыми при каждом разъединении соединений.

8. Сожмите отогнутые ушки, хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и сдвиньте хомут по шлангу.

9. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимите его.

Примечание:

Для наглядности некоторые дальнейшие операции показаны на снятых узлах.

10. В салоне автомобиля под панелью приборов подденьте пружинный фиксатор.

11. Извлеките пружинный фиксатор из отверстия оси, крепления наконечника штока, главного цилиндра привода выключения сцепления.

12. Снимите шайбу.

13. Подденьте отверткой наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

14. Cнимите с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

15. Отверните три гайки, крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и извлеките их.

16. Извлеките главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека.

17. Установите детали в порядке, обратном снятию.

18. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления, как описано здесь.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Hyundai Solaris Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления и педального узла сцепления

Работу проводим при замене главного цилиндра гидропривода сцепления или педального узла.
Главный цилиндр сцепления и педальный узел крепятся к щитку передка одними гайками.
Откачиваем жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

Поддев отвёрткой, сдвигаем пружинный фиксатор вперед…

…и вынимаем штуцер трубки подвода жидкости к рабочему цилиндру сцепления из отверстия главного цилиндра сцепления.

Пассатижами сжимаем концы хомута крепления шланга подвода рабочей жидкости к главному цилиндру сцепления, сдвигаем его по шлангу…

…и снимаем шланг со штуцера главного цилиндра сцепления.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения педали сцепления.

Извлекаем держатель жгута проводов из отверстия в кронштейне педального узла.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя реле стартера.

…извлекаем пружинный шплинт из отверстия пальца педали.

Снимаем с пальца педали пластмассовую шайбу и толкатель главного цилиндра сцепления.

Высокой головкой «на 12» отворачиваем три гайки крепления фланца главного цилиндра сцепления и кронштейна педального узла к щитку передка.

Снимаем педальный узел со шпилек фланца главного цилиндра.

Выводим толкатель через отверстие в щитке передка и вынимаем главный цилиндр из моторного отсека.
Собираем и устанавливаем главный цилиндр гидропривода сцепления и педальный узел в обратной последовательности.
Если в соединении штуцера трубки с главным цилиндром наблюдалась течь жидкости…

…снимаем уплотнительное кольцо и заменяем новым.

Прокачиваем гидропривод (см. Прокачка гидропривода сцепления).

Особенности конструкции сцепления Hyundai Solaris

На автомобили с механическими коробками передач устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и служит для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном шестью болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления установлен на направляющей втулке, запрессованной в картер сцепления, и перемещается по втулке вилкой, которую в свою очередь приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления включает в себя следующее:

– главный цилиндр, установленный в моторном отсеке на щите передка;

– рабочий цилиндр, расположенный на картере коробки передач;

– трубопровод, состоящий из трубки и промежуточного шланга, соединяющих главный цилиндр с рабочим цилиндром;

– педаль сцепления, кронштейн которой прикреплен к кузову.

В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров).

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.

Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время на педали, сцепление оказывается хотя бы немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается.

Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, даже при слегка нажатой педали он находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.

По этой же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление надо отремонтировать.

Проверка и регулировка хода педали сцепления

Проверяем ход педали сцепления для выяснения причин нарушения работы сцепления

 

С помощью линейки проверяем свободный ход педали

Для этого нажимаем на педаль до появления сопротивления ее перемещению. Нормальное значение должно быть в пределах 6-13 мм.

Высота от педали до пола должна составлять 140±5 мм.

Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление пробуксовывает).

Если свободный ход педали отличается от номинального значения

 

Ослабляем на педальном узле затяжку контргаек, и, измеряя положение датчика начала хода педали сцепления, добиваемся требуемого значения свободного хода.

При этом должен появиться небольшой зазор между педалью сцепления и резьбой датчика начала хода педали сцепления, номинальный зазор должен составлять 0,5–1,0 мм.

Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод или замените сцепление.

Прокачка гидропривода сцепления

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

 

Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на ¾ оборота.

Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Возможные неисправности сцепления и методы устранения

Причина устранение

Неполное выключение сцепления

Уменьшен полный ход педали сцепления — Отрегулируйте привод выключения сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм) — Выправьте диск или замените новым

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска — Замените накладки или ведомый диск в сборе

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска — Замените накладки, проверьте торцовое биение диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач — Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15.

Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Воздух в системе гидропривода — Прокачайте систему

Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления — Замените главный или рабочий цилиндр

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины — Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска — То же

Неполное включение сцепления

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска — Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска — Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков

Повреждение или заедание привода выключения сцепления — Устраните неисправности, вызывающие заедание

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала — Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15.

Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска — Замените ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска — Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков

Заедание в механизме привода выключения сцепления — Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедания

Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска — Замените ведомый диск

Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска — То же

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска — Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из выжимного подшипника — Замените подшипник

Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом — Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Какой тип и когда менять? Замена тормозной жидкости Порядок замены тормозной жидкости на Solaris

Тормозная система на Hyundai Solaris имеет два контура, они полностью изолированы друг от друга и делятся на стояночные и рабочие. Такое их использование на автомобиле обеспечивает повышенную безопасность автомобиля. В обязанности каждого водителя входит следить за своим техническим состоянием и вовремя расходовать жидкость. Как заменить тормозную жидкость (ТЖ) на Хендай Солярис покажет наглядное фото инструкции.

Когда менять тормозную жидкость Hyundai Solaris

Следует помнить — гигроскопичная, что вызывает повышенное поглощение влаги из воздуха. Это становится причиной коррозии компонентов элементов системы, понижает температуру кипения ТД и, как следствие, выход из строя тормозов при больших нагрузках.

Также необходимо произвести замену тормозной жидкости, если:

• изменил цвет на более темный или заметный осадок в баке;
• произошел ремонт тормозного трубопровода или вышел из строя тормозной цилиндр;
• увеличение / уменьшение хода педали, как следствие, попадание воздуха в систему.

Какая и сколько траурная тормозная жидкость в солярисе

Производитель автомобиля рекомендует использовать только сертифицированный TJ, соответствующий всем параметрам качества и техническим характеристикам. Для Hyundai Solaris подойдут стандарты DOT-3 или DOT-4 FMVSS116. Оригинальная «Тормозная жидкость» Hyundai / Kia 0110000110 Dot 4 залита с завода для заливки в систему 0,7-0,8 л. Но если с полной прокачкой и одновременной заменой в цилиндре сцепления, то достаточно взять стандартный литровый баллон.

Уровень TZH в резервуаре должен находиться между рисками «мин» и «макс» применительно к боковой стенке резервуара.

По мере использования машины уровень будет падать. Что касается доливки тормозной жидкости до уровня, то тут есть пара нюансов. Запрещается доливать старый ТЖ , так как он уже загрязнен примесями, наполнен воздухом, влагой.

Жидкость должна быть той же марки и той же спецификации, которая была залита в систему.

В том случае, если возникнет необходимость прикрепить EXPLAY, следует обратиться в сервисный центр Hyundai для устранения неполадок.

Необходимые инструменты и материалы для замены тормозной жидкости на Solaris

Инструменты и расходные материалы, необходимые для замены DJ:

• новая тормозная жидкость;
• тряпка;
• размер ключа «на 10»;
• прозрачный шланг и емкость.

Для быстрой и успешной замены ТВ и прокачки тормозов необходимо привлечь помощника, а действия по замене проводить на смотровой яме или эстакаде.

Порядок замены тормозной жидкости в системе следующий:

• задняя правая;
• левый передний;
• левый задний;
• передний правый.

Каталожные номера расходных материалов для замены масла:

Жидкость тормозная оригинальная Hyundai / Kia 0110000110 Dot 4, «Тормозная жидкость», баллон 1л, стоимость 1450 руб. Вы можете использовать заменители других производителей Fenox SBF4010 «SBRAKE»; Hella-Pagid 8DF355360021 «ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ». Цена будет в пределах 200-300 рублей за 1 литр.

Цены действительны на осень 2017 года для Москвы и области.

Осуществляем замену тормозной жидкости на Hyundai Solaris. Откручиваем крышку на бачке с тормозной жидкостью.

С помощью отвертки снимите сетку с бака.

Прокачайте шприцем отработанную жидкость из бака.

Установите сетку на место.

Залить новый диджей в бак до макс.

Производим замену ТВ по схеме, начиная прокачку с заднего правого колеса.

Снимаем резиновый защитный чехол.

Заранее оденьте насосный шланг для слива жидкости.

Замена тормозной жидкости в Солярисе — обязательная процедура, которая выполняется каждые 2 года эксплуатации автомобиля или по достижении 30 тысяч километров пробега. Эта рекомендация указана в руководстве по обслуживанию, которое является обязательным для пользователей и сервисных центров.

Причины замены

Необходимость замены тормозной жидкости (ТЖ) обусловлена ​​несколькими причинами. Если протечка произошла из-за разгерметизации тормозной системы, то перед тем, как пополнить объем до необходимого уровня, следует точно определить причину и устранить ее.

Утечка возникает в большинстве случаев из-за разрушения резиновых уплотнений поршней тормозных цилиндров или механического повреждения трубопроводов.

Техническая жидкость, заливаемая в тормозную систему, устойчивая к низким температурам.Он также имеет высокую температуру кипения, превышающую отметку 200 С. При торможении узел нагревается. Из-за этого температура жидкости повышается, поэтому ее качество со временем значительно ухудшится. К тому же техническая жидкость очень гигроскопична. Это основные причины замены тормозной жидкости на Hyundai Solaris и других автомобилях.

При повышенном содержании влаги (более 2%) температура кипения AUT снижается на 40 с °. Это не критично для работы тормозной системы, но может вызвать процесс коррозии металлических деталей, контактирующих с жидкостью.

Для измерения процентного содержания влаги в тормозной жидкости на профессиональных станциях техобслуживания используется специальный прибор — рефлектометр. Точно указывает при замене тормозной жидкости. В большинстве случаев на нелицензионных СТО такое исследование не производится. Поэтому традиционная рекомендация специалистов — замена в установленный срок.

Важный вопрос, какая тормозная жидкость в Хендай Солярис? В тормозную систему сошедших с конвейера автомобилей заливается техническая жидкость с наименованием ДОТ-4.Имеет маркировку тормозной жидкости Hyundai / Kia 01100-00110. Этот тип необходимо использовать при пометке или полной замене.

Порядок замены

Процесс замены TW — кропотливая процедура, требующая соблюдения точной последовательности. Это можно сделать с помощью компрессора. В этом случае происходит принудительное удаление жидкости из системы. Для этого потребуется помощник. Если планируется замена самостоятельно, лучше, чтобы жидкость вытекала из системы беспрепятственно.

Из специальных принадлежностей потребуется мерный шприц объемом не менее 150 мл и прозрачные шланги с внутренним диаметром, соответствующим размеру тормозной арматуры. Для того, чтобы поменять тормозную жидкость на Хендай Солярис, нужно установить автомобиль на ровный участок и снять колеса. Порядок работы следующий.

Важно, чтобы в расширительном бачке был постоянный ненормальный объем тормозной жидкости ДОТ-4. В противном случае поставят тормозную систему.Если это произошло, потребуется процедура обязательного удаления воздуха из системы. Из-за воздуха тормоза могут заедать в самом конце при нажатии или исчезновении педали.

Перед началом работы нужно узнать, сколько тормозной жидкости нужно заменить. Обычно достаточно 1 литра ДОТ-4. Если планируется замена на другую марку или на ДОТ-5.1, то обзавестись дополнительными 0,5 литра жидкости, этого будет вполне достаточно.

Тормозная жидкость, как и другие смазочные материалы, требует периодической замены.Это связано с потерей качеств, при эксплуатации теряется. Итак, процесс замены тормозной жидкости на Хендай Солярис довольно прост.

Видео

Ролик расскажет, как быстро и правильно заменить тормозную жидкость в автомобиле, а также расскажет о нюансах и хитростях процесса

Процесс замены

Тормозная система на Hyundai Solaris имеет два контура, они полностью изолированы друг от друга и делятся на парковочные и рабочие.Такое их использование на автомобиле обеспечивает повышенную безопасность автомобиля. На каждого водителя возложена ответственность следить за их техническим состоянием и вовремя проводить регламент и замену жидкости. Как заменить тормозную жидкость (ТЖ) на Хендай Солярис покажет наглядное фото инструкции.

Осуществляем замену тормозной жидкости на Hyundai Solaris. Откручиваем крышку на бачке с тормозной жидкостью.

Инструменты и расходные материалы, необходимые для замены DJ:

• новая тормозная жидкость;
• тряпка;
• размер ключа «на 10»;
• прозрачный шланг и емкость.

Для быстрой и успешной замены ТВ и прокачки тормозов необходимо привлечь помощника, а действия по замене проводить на смотровой яме или эстакаде.

Итак, смена жидкости предусматривает еще и прокачку тормозной системы, поэтому рассмотрим сразу два вопроса в одной теме. Последовательность действий, направленных на замену тормозной жидкости в Hyundai Solaris вне зависимости от года выпуска и модели кузова:

1. Любому «пожарному» рекомендуется демонтировать минусовую клемму с АКБ.

   С помощью отвертки снимите сетку с бака.

2. С помощью груши откачиваем старую жидкость из емкости.

   Прокачайте шприцем отработанную жидкость из бака.

3. После этого наливаем новую жидкость в бачок, и приступаем к прокачке тормозной системы.

   Установите сетку на место.

4. Так как контуры тормозной системы диагональные, то схема прокачки следующая: Задний левый — передний правый — задний правый — передний левый.

   Залить новый диджей в бак до макс.

5. Теперь необходимо очистить штуцер для прокачки тормозной системы от грязи и других нежелательных предметов. Затем снимите резиновую защитную крышку фитинга.

   Производим замену ТВ по схеме, начиная прокачку с заднего правого колеса.

6. Возьмите ключ на 10 и ослабьте затяжку штуцера.

   Снимаем резиновый защитный чехол.

7. Надеваем штуцер на трубку, а другой конец отправляем в емкость, куда будет стекать старая тормозная жидкость.

   Затем снимите шланг и наденьте защитный колпачок.

8. Поверните педаль тормоза 3-4 раза с интервалом 1-2 секунды. В то же время воздух может уходить с жидкостью. После прокачки перетаскиваем штуцер и отпускаем. Так делаем несколько раз, пока из контура не потечет старая жидкость.

   Затем ассистент последний раз нажимает на педаль 3-4 раза до упора.Берем ключ на «10», ослабив затяжку штуцера на ½-оборота. Следует дождаться растворения тормозной жидкости в емкости. Сливаем отработанную тормозную жидкость вместе с пузырьками воздуха в заранее подготовленный баллон. При слиянии обращаем внимание на цвет и спускаемся, пока не уйдет чистая тормозная жидкость. Таким образом прокачиваем все колеса. Затем снимите шланг и наденьте защитный колпачок. Довести жидкость до отметки MAX.
   

9. После работы необходимо раскрутить фитинг и надеть резиновый защитный колпачок.

Жидкость отборная

Производитель автомобиля рекомендует использовать только сертифицированный ТД, соответствующий всем параметрам качества и техническим характеристикам. Для Hyundai Solaris подойдут стандарты DOT-3 или DOT-4 FMVSS116. С завода оригинальная «Тормозная жидкость» Hyundai / Kia 0110000110 Dot 4 заливается до необходимых 0,7-0,8 л. Но если с полной прокачкой и одновременной заменой в цилиндре сцепления, то достаточно взять стандартный литровый баллон.

Уровень TZH в резервуаре должен находиться между рисками «мин» и «макс» применительно к боковой стенке резервуара.

По мере использования машины уровень будет падать. Что касается доливки тормозной жидкости до уровня, то тут есть пара нюансов. Запрещается доливать старый ТЖ, так как он уже загрязнен примесями, наполнен воздухом, влагой.

Тормозная жидкость оригинальная Hyundai / Kia 0110000110 Dot 4, «Тормозная жидкость», флакон 1л по цене 1450 руб. Вы можете использовать заменители других производителей Fenox SBF4010 «SBRAKE»; Hella-Pagid 8DF355360021 «ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ». Цена будет в пределах 200-300 рублей за 1 литр.

Выход

Заменить тормозную жидкость в Хендай Солярис с одной стороны просто, особенно тем, кто уже проводил такой процесс. Новичку Данная процедура может показаться достаточно сложной для понимания, а тем более для выполнения, поэтому в этом случае рекомендуется обратиться в автосервис.

Тормозная жидкость — обязательный компонент абсолютно любой тормозной системы. Hyundai Solaris — не исключение. Однако автовладелец должен понимать, что он может полностью отработать весь свой предел и его придется менять на новый.Однако не каждый автолюбитель готов отдать деньги на сервис и стремится все отремонтировать в одиночку. Итак, как происходит замена тормозной жидкости?

Необходимые инструменты

Для замены необходимо:

1. Шприц или груша для откачки тормозной жидкости из бачка;
2. Rag;
3. Металлическая щетка;
4. Пара литров воды;
5. Тонкий шланг, который будет перевязан для слива жидкости из штуцеров;
6. Емкость объемом 300-500мл;
7. Тормозная жидкость около 1 литра;
8. Ключ с колпачком для отвинчивания штуцеров на тормозных цилиндрах;
9. партнер, который поможет.

Тормозную жидкость Hyundai Solaris рекомендуется менять каждые 2 года или каждые 45000 км пробега, так как она гигроскопична и при попадании влаги температура кипения жидкости снижается, а при интенсивном торможении механизмы системы сильно нагреваются, что может вызвать усилитель тормозной жидкости и снижает эффективность тормозов. . Также влага вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных механизмов, что в дальнейшем приведет к протечкам, заклиниванию, поломке и замене этих узлов. Заменил тормозную жидкость без проблем своими руками.

Рекомендуем использовать бренд Dot 5, так как он отвечает более жестким требованиям, а цена на него совершенно немного отличается от Dot 4. Рынок злятся на разных производителей, на чем остановить выбор решать вам.

Пошаговая инструкция по замене

• Посещаем смотровую яму (если ее нет, придется откручивать и снимать каждое колесо, что займет дополнительное время).
• Открыть капот и крышку бака.

• Берем грушу или большой шприц и опорожняем емкость.
• Залейте в резервуар свежую жидкость до отметки «Максимум».

• Очистить штуцер на рабочих цилиндрах от грязи.

• Берем упорный ключ и превращаем в стрелочный штуцер ¼- ½ на заднем правом колесе.
• Одеваем на него шланг и опускаем в контейнер.
• Помощник сидит в машине и начинает многократно нажимать на педаль тормоза, пока старая трубка находится на трубке, начнет стекать в емкость.

• Контролировать процесс до выхода свежей тормозной жидкости из трубки.
• Слегка поверните ключ.
• Просим партнера 2-5 раз нажать на педаль тормоза и оставить выжатой.
• Выверьте примерку.
• Жидкость потечет из трубки, и педаль упадет.
• Когда она перестанет работать под давлением подтянуть.
• Повторяем процедуру прокачки 3-5 раз.
• Снимаем шланг и надеваем защитный колпачок.
• Протираем и обливаем водой поверхность воды.
• Довести жидкость до отметки MAX.
• Замена тормозной жидкости на правом заднем колесе завершена.
• Аналогичным образом меняем его на остальных рабочих цилиндрах, контролируя уровень в баке.
• Закручиваем крышку и закрываем капот.
• Пишем пробег автомобиля и дату замены.
• Замена завершена.
• Проверить тормоза на дороге. Если эффективность упала — прокачиваем систему заново.

На этом закончено. Главное соблюдать комплаенс, если точнее нужно знать, какую жидкость заливать, и следить за тем, чтобы ограничительный объем не был преодолен.

Производители всегда пишут в сервисных книжках о сроках эксплуатации той или иной жидкости. TORROSUCHUCH для Solaris может прослужить всего 40 тысяч километров или, другими словами, два из небольшого года при среднем использовании автомобиля. Многие водители ошибочно полагают, что если это вещество находится в замкнутом контуре, с ним ничего не происходит.Но это не так.

Стоит отметить, что на самом деле в расширительном бачке есть гидравлические отверстия, через которые жидкость, так сказать, контактирует с окружающим миром. Отсюда и следует один из важнейших недостатков такой жидкости — она ​​довольно просто впитывает влагу, которая есть в воздухе. Чем дольше происходит такой контакт, тем хуже работает тормозуха. Именно исходя из этого производитель и рассчитал операционные рамки, оставлять его не рекомендуется.

• Пачка ключ прямая 10мм

Тормозная жидкость очень гигроскопична, впитывает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к выходу из строя тормоза с частым интенсивным торможением.По рекомендации завода-производителя замена тормозной жидкости следует через 2 года эксплуатации.

Приоритет замены жидкости в тормозных механизмах:

Используйте тормозные жидкости, соответствующие классу DOT-4.

Не используйте повторно слитую жидкость: она грязная, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита ранее.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите окружающую среду! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализацию.

1. Откачайте старую тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

2. Налейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижнего края наливной горловины.

3. Очистить от грязи клапаны выпуска воздуха и снять защитные колпачки тормозных механизмов передних колес.

Для удобства можно снять колесо.

4. Очистить от грязи клапаны выпуска воздуха и снять защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров задних колес.

Клапаны выпуска воздуха на автомобилях с дисковыми задними тормозами расположены на суппорте.

5. Надеть шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма и погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

6. Помощник должен четыре-пять раз резко нажать на педаль тормоза (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем удерживать педаль нажатой.

7. Открутите выпускной воздушный клапан на 1 / 2-3 / 4. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость.

Педаль тормоза в это время должна плавно доходить до упора. Как только жидкость перестанет течь, заверните выпускной воздушный клапан.

Постоянно следите за уровнем жидкости в резервуаре, не позволяя ему опуститься ниже отметки MIN на стенке резервуара. По мере снижения уровня затягивайте новую тормозную жидкость, чтобы предотвратить попадание воздуха в гидравлический двигатель. Таким образом, происходит постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидравлической системы.

8. Повторяйте операции 6 и 7 до полной замены жидкости (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

9. Таким образом замените тормозную жидкость сначала в рабочем цилиндре правого заднего колеса, а затем в левом переднем.

10. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего)

11. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на выпускные воздушные клапаны. Поврежденные колпачки заменить.

12. Проверить качество выполненной работы: несколько раз нажать на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии.Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5-10.

13. Следите за уровнем тормозной жидкости до отметки MAX на бачке главного тормозного цилиндра. Закройте емкость крышкой.

• Фотография инструмента
• Фото Детали и расходные материалы
.

Посмотрите интересное видео по этой теме.

Как проверить сцепление на Солярисе?

Как понять, когда пора менять сцепление Солярис?

Понять, что пора менять сцепление для Hyundai Solaris , Kia Rio и других корейских автомобилей можно по следующим признакам:

1. Точка крепления сместилась вверх….
2. Проскальзывает при трогании с холма. …
3. Вибрация педали при трогании с места
4. Педаль проваливается, и точка зацепления смещается вниз.

Как затянуть сцепление Hyundai Solaris?

Если больше рекомендованного, регулировку сцепления Solaris производят под приборной панелью. Есть механический датчик с резьбой и двумя гайками на 14. Используйте гаечный ключ на 14, чтобы удерживать нижнюю гайку и ослабить верхнюю, вращая ее в направлении резьбы.Затяните нижнюю гайку, и люфт уменьшится.

Как работает сцепление Solaris?

При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина снова начинает давить на нажимной диск, который, в свою очередь, прижимает ведомый диск к маховику — в результате трансмиссия крутящего момента возобновляется.

Как выходит из строя сцепление?

Признаки неисправности

• Неполное отключение.При этом переключение передач затруднено, слышны скрежет, треск и другие посторонние звуки.
• Пробуксовка (неполное включение). …
• Дергается при включении. …
• Сильный гул или визг при нажатии педали. …
• Заедание педали. …
• Чрезмерный ход педали.

Сколько стоит замена сцепления на Solaris?

Стоимость замены сцепления на Hyundai Solaris составляет 4500 руб.

На каком пробеге менять сцепление Солярис?

Hyundai Корейский автомобиль ресурс сцепления Solaris обычно составляет не более 100 тыс. Км пробега.

Как прокачать сцепление на Hyundai Lantra?

Рекомендуемая жидкость: тормозная жидкость SAE J1703 (DOT-3)

1. Ослабьте сливной винт на корпусе гидравлического рабочего цилиндра сцепления .
2. Медленно нажимайте педаль сцепление , пока не прекратится выпуск пузырьков воздуха.
3. Удерживая педаль сцепления нажатой, затяните сливной винт.

Сколько времени проходит сцепление Kia Rio 4?

Вывод: Родное сцепление ходит около 120000 км, то лучше поменять по плану.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Обслуживание Соляриса. Экономим на обслуживании Hyundai Solaris. Перечень планового ТО Solaris

Техническое обслуживание в соответствии с графиком работы, установленным производителем автомобиля, — это гарантия длительного безотказного обслуживания вашего автомобиля.Многие из нас полностью доверяют эту работу автосервису. Но поездка на СТО всегда требует как времени, так и денег. Между тем, многие операции по обслуживанию автомобилей технически просты и не требуют большой физической силы.

Вам не нужно быть автомехаником, чтобы выполнять большинство обычных работ по техническому обслуживанию. Вы удивитесь, сколько времени вы сэкономите, если будете выполнять эту работу самостоятельно. Но еще больше вас поразит тот факт, что стоимость некоторых простых сервисных операций может значительно превышать стоимость запасных частей.

Итак, для Hyundai Solaris производитель принял частоту обслуживания, кратную 15 тысячам километров. При этом стоимость установленного регламентом комплекса работ по замене расходных материалов и проверочных систем, узлов и агрегатов автомобиля с пробегом 60 тыс. Км в зависимости от амбиций автосервиса начинается от 5000 рублей … И это без учета стоимости самих расходников.

Кроме того, многие СТО часто настоятельно «рекомендуют» или даже открыто навязывают работы, которые либо вообще не предусмотрены регламентом, либо предусмотрены для выполнения на других пробегах автомобилей.Например, для Hyundai Solaris СТО часто предписывают замену свечей зажигания каждые 30 тысяч километров, а производитель предписывает проводить эту операцию каждые 60 тысяч километров. Поэтому мы предлагаем вам сэкономить свое время и деньги, а для этого мы разберемся с правилами обслуживания Hyundai Solaris и оценим трудоемкость работ, предусмотренных регламентом.

График техобслуживания Hyundai Solaris

название операции	Пробег или наработка (тыс. Км / лет, в зависимости от того, что наступит раньше)
	15	30	45	60	75	90	105	120
	1	2	3	4	5	6	7	8
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ
Замена моторного масла и масляного фильтра	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов	—	+	—	+	—	+	—	+
Проверка состояния выхлопной системы	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния топливных трубок и шлангов	—	—	—	+	—	—	—	+
Проверка состояния сменного фильтрующего элемента воздушного фильтра	+	+	—	+	+	—	+	+
Замена сменного элемента воздушного фильтра	—	—	+	—	—	+	—	—
Замена топливного фильтра	—	—	—	+	—	—	—	+
Проверка состояния вентиляционного шланга топливного бака и крышки топливного бака	—	—	—	+	—	—	—	+
Замена свечей зажигания	—	—	—	+	—	—	—	+
Проверка герметичности системы охлаждения двигателя	—	—	—	+	—	+	—	+
Замена охлаждающей жидкости *	—	—	—	—	—	—	—	—
Проверка зазоров клапанов	—	—	—	—	—	+	—	—
ТРАНСМИССИЯ
Проверка состояния приводов передних колес	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка уровня масла в МКПП	—	—	—	+	—	—	—	+
Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач	—	—	—	+	—	—	—	+
Проверка состояния и смазка органов управления АКПП	+	+	+	+	+	+	+	+
ШАССИ
Проверка состояния шин и давления в шинах	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния шаровых опор передней подвески	+	+	+	+	+	+	+	+
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Проверка состояния рулевого механизма	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния кожухов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка уровня жидкости в бачке ГУР	+	+	+	+	+	+	+	+
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка состояния шлангов и трубопроводов тормозной системы	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода	+	+	+	+	+	+	+	+
Замена тормозной жидкости **	—	+	—	+	—	+	—	+
Проверка состояния колодок и дисков передних и задних колес	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния стояночной тормозной системы	+	+	+	+	+	+	+	+
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Проверка состояния аккумулятора	+	+	+	+	+	+	+	+
Контрольные лампы для наружного и внутреннего освещения	+	+	+	+	+	+	+	+
КОРПУС
Очистка сливных отверстий	+	+	+	+	+	+	+	+
Смазка замков, упоров и петель дверей и капотов	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка работоспособности кондиционера	+	+	+	+	+	+	+	+
Очистка фильтра HVAC	+	+	+	+	+	+	+	+

* — Первую замену охлаждающей жидкости необходимо провести через 210 тысяч километров или 10 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.Дальнейшую замену охлаждающей жидкости необходимо проводить через 30 тысяч километров пробега или через 2 года.

** — Тормозную жидкость необходимо менять через 2 года эксплуатации автомобиля.

Если автомобиль эксплуатируется в пыльных условиях, при низких температурах окружающей среды, используется для перевозки прицепа, частых поездок на малой скорости или на короткие расстояния, то моторное масло и масляный фильтр необходимо менять через 7,5 тыс. Км пробега или через 6 месяцев эксплуатации. операция. , что наступит раньше.

При эксплуатации автомобиля в пыльных условиях сменный элемент воздушного фильтра необходимо заменять чаще.

При пробеге автомобиля более 120 тыс. Км необходимо проводить техническое обслуживание с периодичностью, указанной в таблице.

1. Техническое обслуживание (ТО) автомобиля Hyundai Solaris должно проводиться в соответствии с нижеприведенными правилами.
2. Периодическое обслуживание автомобиля должно выполняться только авторизованными сервисными партнерами Hyundai (официальными дилерами).Ограничений по выбору дилера нет — разные ТО (с разным пробегом и сроками) могут проводиться у разных официальных дилеров в любых городах России. Таким образом, место техобслуживания никак не связано с местом покупки автомобиля. Hyundai Solaris можно приобрести у одного официального дилера и обслуживать у любого другого (или любого другого).
3. Дату следующего ТО можно определить двумя способами — «по пробегу» и «по времени». Дата и время прохождения следующего ТО определяется либо пробегом — через 15000 км, либо временем — через 1 год с момента прохождения предыдущего ТО, в зависимости от того, что наступит раньше.Например, если пробег в год составляет 30 000 км, то в год нужно будет проводить два ТО — с пробегом 15 000 км и 30 000 км. А если пробег составляет 10 тыс. Км в год, то следующее ТО нужно пройти ровно через год после предыдущего, вне зависимости от пробега.
4. Допускается бесплатное чередование обслуживания по пробегу и по времени, в зависимости от того, что наступит раньше. Максимальное отклонение от установленных интервалов технического обслуживания не должно превышать 1000 км или 1 месяц.
5. Техническое обслуживание является обязательным для всех автомобилей Hyundai в течение гарантийного срока. Невыполнение технического обслуживания официальными дилерами или нарушение графика технического обслуживания может привести к отказу в проведении ремонта по гарантии, другими словами, не проходить техническое обслуживание у официальных дилеров — вы потеряете гарантию.
6. Помимо прохождения планового ТО, владелец Соляриса должен периодически самостоятельно проверять состояние автомобиля:
   • Уровень и состояние моторного масла
   • Уровень и состояние масла в АКПП (при наличии щупа)
   • Уровень тормозной жидкости в бачке тормозной гидросистемы
   • Уровень антифриза в системе охлаждения двигателя
   • Уровень жидкости омывателя лобового стекла
   • Давление в шинах
   • Состояние приводных ремней вспомогательных агрегатов
   • Нет утечек топлива, масел и других жидкостей
   • Прочие проверки, указанные в Руководстве по эксплуатации транспортного средства, в котором также описывается процедура выполнения всех вышеперечисленных проверок и контрольных значений.
7. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (см. Ниже раздел «Тяжелые условия эксплуатации»), то интервал технического обслуживания следует сократить вдвое — каждые 7500 км или шесть месяцев эксплуатации. Однако у Hyundai нет возможности определить, в каких условиях эксплуатируется автомобиль — в нормальных или тяжелых, поэтому каждый автовладелец определяет для себя, какие у него условия эксплуатации.
8. После 150 тыс. Км или 10 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше) рекомендуется проводить техническое обслуживание не реже, чем с интервалом 15 000 км / 12 месяцев.При этом перечень работ определяется по таблице ТО, которая составляла 60 тыс. Км или 4 года назад (48 месяцев). Например, для ТО при пробеге 165 тыс. Км нужно использовать перечень работ ТО-105 (т.к. 165 — 60 = 105).

	Перечень основных работ, включенных в периодическое ТО	Пробег, км
		Месяцы эксплуатации
1	Моторное масло и масляный фильтр * 5
2	Свеча зажигания
3	Фильтр очистки воздуха (воздушный фильтр двигателя)
4	Топливный фильтр * 4
5	Тормозная жидкость и жидкость сцепления
6	Охлаждающая жидкость * 7
7	Уровень жидкости в АКПП (при наличии)
8	Ремни привода навесного оборудования и ролики ремня * 2 * 3
9	Провода высоковольтные
10	Шланги и трубки двигателя
11	Аккумулятор
12	Гидравлическая жидкость ГУР, трубопроводы, патрубки и шланги системы
13	Детали подвески (в том числе пыльники), шаровые опоры, крепеж
14	Петли, крышки, пыльники рулевых элементов и ШРУСы
15	Система выпуска двигателя (герметичность)
16	Свободный ход педалей сцепления и тормоза
17	Привод стояночного тормоза
18	Воздушный фильтр климат-контроля (при наличии)
19	Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки креплений)
20	Тормозные магистрали, шланги и муфты и тормоза
21	Замки, петли, защелки дверные
22	Стеклоочистители, омыватели лобового стекла, омыватели фар
23	Световые приборы, световая и звуковая сигнализация

I — Проверьте и, при необходимости, замените, очистите, смажьте и / или отрегулируйте.
R — замена

* 1 В случае, если высококачественный бензин, отвечающий требованиям Европейского топливного стандарта (EN228) или аналогичных стандартов, недоступен в продаже, рекомендуется использовать топливную присадку. Рекомендуется доливать в топливный бак по бутылке с присадкой каждые 5000 км пробега. Не смешивайте добавки разных марок.

* 2 Регулировка (при необходимости замена) приводного ремня генератора, насоса гидроусилителя руля, насоса охлаждающей жидкости и ремня привода компрессора кондиционера (при наличии).

* 3 Осмотрите натяжитель приводного ремня, натяжной шкив и шкив генератора; исправьте или замените при необходимости.

* 4 Топливный фильтр считается компонентом, не требующим обслуживания, но все же рекомендуется периодически проверять его. График технического обслуживания зависит от качества используемого топлива. Если возникает серьезная проблема (например, ограничение топлива, неконтролируемый всплеск, потеря мощности, трудности с запуском двигателя), немедленно замените фильтр, независимо от графика технического обслуживания, и рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру Hyundai для получения дополнительной информации.

* 5 Проверяйте уровень моторного масла и проверяйте на утечки каждые 500 км или перед длительной поездкой

* 6 Если двигатель сильно шумит и / или вибрирует, проверьте (при необходимости отрегулируйте).

* 7 При добавлении охлаждающей жидкости используйте в автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавляйте жесткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая жидкость может вызвать серьезные неисправности или повреждение двигателя.

* 8 Очистка, ремонт, регулировка, замена деталей и узлов и другие дополнительные работы, необходимые для приведения автомобиля в технически исправное состояние и не входящие в перечень обязательных работ по регламенту технического обслуживания, не учитываются заводские стандарты трудоемкости конкретного обслуживания, поэтому общая стоимость может измениться.

Коды сервисных работ:

I — проверка деталей, узлов или расходных материалов, при необходимости
R — замена
Тяжелые условия эксплуатации

Условия эксплуатации серьезные, если они соответствуют следующим требованиям:

Вождение в запыленной среде;
Движение по ухабистым и / или заболоченным дорогам, холмистой или гористой местности;
Эксплуатация автомобиля при среднемесячной температуре окружающей среды ниже -30 ° С и / или выше + 30 ° С
Эксплуатация автомобиля с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу и / или короткими поездками при низких температурах окружающей среды
Движение с частым резким торможением
Буксировка прицеп
Эксплуатация Автомобиля как такси, аренда автомобиля или использование в любых других коммерческих целях;
Эксплуатация автомобиля при условии более 50% времени холостого хода двигателя
Эксплуатация автомобиля при условии более 50% времени в режиме движения со скоростью более 120 км / ч
Эксплуатация автомобиля в качестве автомобиль для специальных и оперативных служб, таких как: (включая, но не ограничиваясь) полицию, службы спасения, службы скорой помощи, службы экстренной помощи и т. д.

Рано или поздно тот или иной механизм выходит из строя, вне зависимости от его качества и надежности. Причина этого в первую очередь в ограниченном сроке службы отдельных деталей, и если они все же подвергаются механическим работам, то срок их службы значительно сокращается.

Конечно, создать вечный механизм в ближайшее время вряд ли кому-то удастся, но способы продления жизни существующих систем уже известны. Чтобы деталь прослужила как можно дольше, ее необходимо периодически обслуживать.В этом случае для одного механизма потребуется смена смазки, а для другого — замена какого-либо электронного элемента.

Общая концепция

Автомобили — не исключение. Эта сложная система, состоящая из огромного количества разнообразных механизмов, требует частого и качественного обслуживания и тестирования. Количество и качество техосмотра и обслуживания определяется на заводе для каждой модели автомобиля индивидуально. Порядок проведения процедур и их периодичность устанавливаются регламентом технического обслуживания в зависимости от пробега и возраста автомобиля.

Часто регламент технического обслуживания автомобиля предусматривает проверку общего состояния, проверку отдельных механизмов (двигателя и т. Д.), Замену технических жидкостей, замену деталей по мере их износа и т. Д. Также стоит учесть, что только официальный дилер должен занимаемся плановым ремонтом и обслуживанием автомобиля по гарантии. Часто автомобилисты по ошибке обслуживают гарантийный автомобиль на обычных СТО, что приводит к аннулированию гарантии на автомобиль.

Конечно, многие автомобилисты пренебрегают и опасаются проводить ТО у «чиновников», считая это мошенничеством и «выкачиванием» денег с хозяина.Очень часто это мнение формируется под влиянием сплетен и чужого опыта. Но также следует учитывать, что техническое обслуживание — единственный способ продлить срок службы автомобиля и его систем.

К Hyundai Solaris

Для описания планового обслуживания лучше всего взять в качестве примера довольно обычный автомобиль. Для РФ такая машина — бюджетник В-класса с отличными ходовыми качествами и приемлемой ценой. Впервые он появился в продаже в 2010 году и практически сразу завоевал популярность у жителей стран СНГ.Сегодня Солярис можно найти даже в небольшом городке.

Согласно регламенту, Hyundai Solaris может обслуживаться только официальным дилерским центром. Интервал технического обслуживания составляет 15 000 км или 1 год. В случае тяжелых условий эксплуатации рекомендуется снизить частоту вдвое.

Следует помнить, что обкатка ТО-0 проводится в первые 2000 километров пробега или через 1 месяц. Максимальное отклонение от точки обслуживания должно составлять не более 1 тысячи километров или 1 месяца.Отсчет следующего обслуживания начинается с пробега и даты предыдущего обслуживания. Правила технического обслуживания Hyundai Solaris являются обязательными, и в случае их невыполнения владелец может лишиться гарантийного обслуживания.

Перед полной эксплуатацией любая новая машина должна пройти обкатку. Так, на автомобиле Hyundai Solaris первое ТО предусмотрено при пробеге 2000 километров, либо через 1 месяц с момента начала эксплуатации. В процессе ТО-0 необходимо провести комплексный осмотр всего автомобиля. , а также заменить масло и масляный фильтр с промывкой двигателя.Такой короткий интервал между заменами моторного масла необходим, так как изначально масло в двигателе обкатано и не рекомендуется прогонять его в течение указанного периода.

После первого ТО, следующее обслуживание автомобиля происходит через 15 000 км пробега или 1 год эксплуатации. При этом по Hyundai Solaris ТО 1 в перечень работ входят следующие позиции:

1. замена:

• фильтр очистки воздуха;
• моторное масло и масляный фильтр;
• салонный фильтр;

после чего проверяется:

• климатическая система;
• тормозная система;
• ремни привода вспомогательных агрегатов;
• пыльники и карданные валы;
Выхлопная система
• ;
• элементов подвески;
• стояночный тормоз;
• рулевое;
Шины
• ;
• АКПП;
• электропроводка;
• двери, петли и упоры;
• Форсунки стеклоочистителя.

Также следует учитывать, что при плохом качестве топлива необходимо каждые 5 тысяч км пробега добавлять в бак топливную присадку, которая поможет поддерживать топливную систему в надлежащем состоянии.

Если при проверке обнаружены неисправности, ослабленные болты и гайки, то их необходимо устранить, подтянуть или заменить на новую деталь.

После 15000 километров эксплуатации или одного года автомобиль требует следующего обслуживания. На Hyundai Solaris TO 2 перечень работ состоит из стандартных проверок всей процедуры обслуживания, за исключением:

• Замена тормозной жидкости и жидкости привода сцепления;
• проверка топливного фильтра;
• замена свечей зажигания.

Как и при первом обслуживании, все неисправности необходимо устранить. Если при общем осмотре были обнаружены неплотно затянутые болты и гайки, их необходимо подтянуть.

Что касается очередного ТО, то на Хендай Солярис ТО 3 перечень работ полностью идентичен порядку ТО №1. Регламентом помимо стандартных процедур проверки предусмотрен осмотр и регулировка зазора клапанов каждые 90 тыс. километров или 6 лет эксплуатации.Также необходимо заменить охлаждающую жидкость на 210 тысячах километров пробега или после 10 лет эксплуатации. Далее охлаждающую жидкость необходимо менять каждые 30 тысяч километров или каждые 2 года.

Тяжелый режим

Как упоминалось ранее, в экстремальных условиях эксплуатации рекомендуется вдвое сократить интервал обслуживания. Тяжелые условия эксплуатации будут рассматриваться, если:

• воздух вокруг машины пыльный;
• езда по ухабистой дороге;
• вождение при экстремально низких или высоких температурах;
• длительная работа на холостом ходу или кратковременная работа при низких температурах;
• частые торможения и ускорения;
• буксировка;
• использование автомобиля в служебных целях;
• длительная езда (50% времени) на скорости более 120 километров в час;
• использование автомобиля спецслужбами.

Записка собственнику

Несмотря на то, что сервис тщательно осматривает автомобиль во время ТО, это не дает 100% гарантии его долгой эксплуатации. Помимо обслуживания, владелец должен следить за некоторыми параметрами своего «железного коня». К ним относятся:

• уровень и состояние технических жидкостей, моторных и трансмиссионных масел;
• давление в шинах и затяжка;
• износ приводных ремней;
• контроль наличия протечек жидкостей;
• другие проверки согласно инструкции по эксплуатации.

Именно совместный контроль владельца и сервисного центра позволит автомобилю работать безупречно долгое время.

Предлагаем ознакомиться с материалом о стоимости КАСКО на Hyundai Solaris.

Закрыть страницу 26.06.2018

Hyundai Solaris начал производство в 2011 году, пока порадовал потребителей кузовом седан, чуть позже производитель добавил кузов хэтчбек. Автомобиль оснащался двумя двигателями 1,4 и 1.Двигатели 6 литров сразу.

Российским потребителям больше всего понравился 1,6-литровый двигатель. Мы расскажем вам весь перечень обслуживания на разных этапах пробега. Также мы подскажем все каталожные номера и их стоимость.

• Специалист. веб-сайт отчета В Москве набирает популярность обман водителей на стоянках

На фото ниже представлена ​​схема техосмотра:

ТО1, выполняется после пробега 15 тысяч километров.

1. Поменяем моторное масло. Для двигателей 1,4 / 1,6 нам нужно залить около 3,3 литра масла. Советуем залить 0W-40 Shell Helix — стоимость канистры объемом 4 литра нам нужно заплатить 32 доллара. Каталожный номер — 550040759.
2. Меняем масляный фильтр. Его стоимость около 4 долларов. Каталожный номер — 2630035503.
.
3. Меняем салонный фильтр. Стоимость около 5 долларов. Каталожный номер — 971334L000.
4. Все проверки, которые будут проводиться при последующем техническом осмотре, такие же, как и при всех последующих:

Проверяем состояние приводного ремня.

Проверяем состояние шлангов, а также всех соединений системы.

Проверка уровня охлаждающей жидкости.

Проверка воздушного фильтра.

Проверка топливного фильтра.

Проверяем всю выхлопную систему.

Проверка уровня масла в КПП.

Проверка ходовки.

Проверка системы рулевого управления.

Проверяем состояние крышек ШРУСов.

Проверяем тормозные колодки и диски на износ.

Зачищаем дренажные отверстия.

Проверяем смазку замков, петель, защелок и т.д.

ТО2, регламентированные работы, выполняемые при пробеге 30 тысяч или через два года.

Повторяем все процедуры ТО1.

Меняем охлаждающую жидкость. Здесь нам понадобится около шести литров охлаждающей жидкости. Залейте антифриз, стоимость четырех литров около 20 долларов. Каталожный номер — 0710000400.

1. Меняем воздушный фильтр. Стоимость его около 4 долларов.Каталожный номер — 281131R100.

ТО3, регламентированные работы, выполняемые после пробега 45 тысяч километров.

1. Повторяем процедуры ТО1.
2. Меняем охлаждающую жидкость. Нам понадобится около шести литров охлаждающей жидкости. Также нужно залить новый антифриз, стоимость канистры на четыре литра около 20 долларов. Каталожный номер — 281131
.
3. Меняем воздушный фильтр. Стоимость его около 4 долларов. Каталожный номер — 281131

ТО4, процедуры, которые выполняются через 60 тысяч километров пробега или через 4 года.

1. Повторяем ТО2.
2. Меняем топливный фильтр. Стоимость около 13 долларов. Каталожный номер — 311121
.

ТО5, процедуры, которые выполняются через 75 тыс. Км пробега.

1. Повторяем ТО1. Меняем масло, масляный фильтр, салонный фильтр.

ТО6, выполняется через 90 тысяч километров пробега или каждые шесть лет.

1. Повторяем ТО2 и ТО3.

ТО7, процедуры, которые выполняются через 105 тыс. Км пробега.

1. Повторяем регламент ТО1.

ТО8, процедуры, которые выполняются через 120 тыс. Км пробега.

1.Повторить все ТО4.

Что нужно заменить по сроку службы:

1. Точное время, когда необходимо заменить ремни навесного оборудования, не подсказывается. Но производитель рекомендует проверять их состояние каждые 15 тысяч километров.

Если вы видите, что ремень изношен, замените его.

Стоимость ремня 13 $, каталожный номер 6RK2137.

Стоимость автоматического ролика 100 $, каталожный номер 252812B10.

1. Масло в коробке передач, как заявляет производитель, заливается от начала срока службы до самого конца, это касается как механической коробки передач, так и автоматической.

Правила гласят, что здесь нужен только контроль и осмотр, после чего вы можете решить, нужно ли добавлять масло или нет.

При ремонте необходимо заменить коробку передач. Для МКПП необходимо около 1,9 литра масла типа GL-4, также допускается заливка трансмиссионной жидкости 75W90 LIQUI MOLY, стоимость 1 литра около 12 долларов.

АКПП требует больше, около 6,8 л масла. Советуем заливать маслом SK ATF SP-3, стоимость около 7 долларов за литр. Каталожный номер — 0450000100.

1. Цепь ГРМ на автомобиле установлена ​​на весь период эксплуатации, но все же рекомендуется менять цепь по мере ее износа.Стоимость сети составляет около 90 долларов США. Каталожный номер — 243212В000.

Натяжитель стоит 30 долларов США. Каталожный номер — 2441025001.

.

Стоимость башмака цепи ГРМ — 15 долларов США. Каталожный номер — 244202В000.

Стоимость технического осмотра.

Можно сказать, что можно проводить ТО самостоятельно, главное правильно рассчитать, сколько нужно будет вложить в каждое ТО.

ТО1,5 и 7 обойдутся вам примерно в 41 доллар.

ТО 2 — около 48 долларов.

ТО 3 — около 61 $.

ТО 4.8 обойдется примерно в 54 доллара.

TO6 обойдется примерно в 109 долларов.

Замена приводного ремня навесного оборудования обойдется примерно в 13 долларов, если еще поменять ролик, то 113 долларов.

Масло в МКПП можно заменить за 24 доллара.

Масло в АКПП можно заменить за 49 долларов.

Это если говорить о самостоятельной замене, то услуги СТО обойдутся вам в разы дороже.

Сообщить об ошибке

Выделите его и нажмите Ctrl + Enter

Автомобиль ГАЗ-21 «Волга» в заводском исполнении, он выпускался только в кузове универсал, в то время как его зарубежные аналоги имели более широкий спектр конфигураций. Тем не менее специалисты обнаружили 11 модификаций некогда популярного советского автомобиля, часть из которых была собрана другими компаниями, мастерами и инженерами в виде заводских прототипов.

Двухдверные модификации. В Европе и США молодежь предпочитала двухдверные модификации автомобиля ГАЗ-21 «Волга», поэтому именно там она пользовалась большой популярностью, пишет zr.ru.

Фургон ГАЗ-22А. Прототип грузовика был выпущен в единственном экземпляре в 1958 году. Инженеры планировали запустить серийное производство автомобиля грузоподъемностью 500 килограмм, но популярность универсалов не позволила им это сделать.

ГАЗ кабриолет. Последняя такая модификация автомобиля построена на базе ГАЗ-М20 «Победа». В 1960-е аналогичные машины строили на армейских авторемонтных заводах для парадов.

На заводе «Автотор» начата сборка нового трактора F-Max.

Предприятие, расположенное на территории Российской Федерации, приступило к сборке тягача нового поколения, в котором в качестве силовой установки используется дизельный двигатель Ecotorq объемом 12,7 л.Мощность этого двигателя составляет 500 л.с., а его работа осуществляется вместе с коробкой передач в 12 ступеней.

Среди особенностей нового поколения автомобилей Ford Trucks F-Max можно выделить множество современных опций, а также кабину шириной 2,5 метра. По информации пресс-службы компании, трактор в качестве опции будет оснащаться такими системами, как Eco-Roll, Adaptive Cruise Control (ACC) и Predictive Cruise Control.

В прошлом году это же предприятие начало сборку еще двух модификаций Ford Trucks. Колесные формулы этих моделей имели вид 6х2 и 4х2. Такие модели комплектуются двигателем мощностью 330 л.с. в качестве силовой установки вкупе с 9-ступенчатой ​​коробкой передач.

Насколько велик будет уровень популярности новых автомобилей, можно будет говорить только после их полного запуска в серийное производство.

Среди частых причин указывается транспорт на пешеходном переходе, «перестройка» автомобиля на полосе шоссе, несоблюдение дистанции.

Регулярное техническое обслуживание Hyundai Solaris осуществляется в соответствии со строгим графиком работы, установленным производителем. В специализированном дилерском автосервисе в Москве «Автоцентр Сити Юг» Солярис проводится в соответствии со следующим списком текущих проверок и замен:

Записаться на обслуживание

Согласно инструкции производителя, замена масла производится при каждом сервисе. Моторное масло меняется вместе с масляным фильтром. Эти работы по техническому обслуживанию являются обязательными в техническом центре любого дилерского центра.

Отсутствие обслуживания

Нулевое обслуживание Solaris проводится либо через месяц эксплуатации автомобиля после покупки, либо через 1500 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Во время ТО-0 проводятся проверки и осмотры транспортного средства. При нулевом обслуживании плановая замена не предусмотрена, поэтому стоимость нулевого обслуживания Solaris составляет 0 рублей.

Перечень текущих работ по техобслуживанию для Solaris

Пробег, км
	15000	30000	45000	60000	75000		105000	120000
Приоритет техобслуживания
	К 1	К 2	К 3	К 4	К 5	К 6	К 7	К 8
Срок службы Solaris на момент ТО
	12 месяцев	24 месяца	36 месяцев	48 месяцев	60 месяцев	72 месяца	84 месяца	96 месяцев
Аккумулятор	NS *	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
Добавьте присадки к топливу * 1	Каждые 5000 км или 6 месяцев
	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Клапанный зазор * 2	Каждые км или 72 месяца
	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Моторное масло и масляный фильтр * 3	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
Охлаждающая жидкость * 4	Первая замена 210 000 или 120 месяцев, затем каждые 30 000 км или 24 месяца
Приводные ремни * 5 * 6	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Свеча зажигания		Z		Z		Z		Z
	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Система охлаждения				NS		NS		NS
Стояночный тормоз	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Топливные магистрали, шланги и соединения				NS				NS
Топливный фильтр * 7		NS		Z		NS		Z
	NS	Z	NS	Z	NS	Z	NS	Z
Диски и колодки тормозные	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
				NS				NS
	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Фильтр очистки воздуха	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Шланг и крышка заливной горловины					NS			NS
Электропроводка и разъемы	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS

NS — * проверка и, при необходимости, очистка, смазка, замена и (или) регулировка

Z — замена

* 1 В случае, если высококачественный бензин, отвечающий требованиям Европейского топливного стандарта (EN228) или аналогичных стандартов, недоступен в продаже, рекомендуется использовать топливную присадку.Рекомендуется доливать в топливный бак бутылку присадки каждые 5000 км. Присадки можно приобрести у официального дилера Autocentre City South в Хюнде; Там же есть инструкция по применению.

* 2 Если двигатель сильно шумит и / или вибрирует, проверьте (при необходимости отрегулируйте).

* 3 Проверяйте уровень масла в двигателе и проверяйте на утечки каждые 500 км или перед длительной поездкой.

* 4 Для добавления охлаждающей жидкости используйте только деионизированную или мягкую воду. Не добавляйте жесткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе.Неподходящая охлаждающая жидкость может привести к серьезным неисправностям или повреждению двигателя.

* 5 Регулировка (при необходимости замена) насоса ГУР, насоса охлаждающей жидкости, ремня привода генератора, ремня привода компрессора кондиционера (при наличии).

* 6 Визуальный осмотр натяжителя приводного ремня, натяжного ролика и шкива генератора; при необходимости устранение мелких неисправностей или замена.

* 7 Топливный фильтр считается компонентом, не требующим обслуживания. Рекомендуется периодический осмотр.График технического обслуживания топливного фильтра зависит от качества используемого топлива. В случае серьезных неисправностей (затруднение запуска двигателя, неконтролируемое резкое увеличение расхода, например, ограниченная подача топлива, пропадание мощности) немедленно замените топливный фильтр, независимо от графика технического обслуживания. За дополнительной информацией рекомендуется обращаться к официальному дилеру Хюнда Автоцентр Сити Юг.

Правила технического обслуживания 1 15000 км

Чеков:

• Приводные валы и пыльники
• Замки дверные, петли, упоры
• Рулевая рейка, рычажный механизм и пыльники
• Компрессор кондиционера и хладагент (при наличии)
• Ремни приводные
• Выхлопная система
• Стояночный тормоз
• Тормозная жидкость / жидкость для сцепления (при наличии)
• Диски и колодки тормозные
• Тормозные магистрали, шланги и муфты
• Уровень рабочей жидкости в АКПП (при наличии АКПП и щупа)
• Форсунки и щетки омывателя
• Шаровые опоры передней подвески
• Шины (давление и износ протектора)
• Электропроводка и разъемы

• Воздушный фильтр климат-контроля (при наличии)
• Фильтр очистки воздуха

Правила техобслуживания 2 30,000 км

Проверок:

• Приводные валы и пыльники
• Замки дверные, петли, упоры
• Рулевая рейка, рычажный механизм и пыльники
• Компрессор кондиционера и хладагент (при наличии)
• Ремни приводные
• Выхлопная система
• Стояночный тормоз
• Диски и колодки тормозные
• Тормозные магистрали, шланги и муфты
• Уровень рабочей жидкости в АКПП (при наличии АКПП и щупа)
• Фильтр топливный
• Форсунки и щетки омывателя
• Шаровые опоры передней подвески
• Шины (давление и износ протектора)
• Электропроводка и разъемы

• Воздушный фильтр климат-контроля (при наличии)
• Моторное масло и масляный фильтр * 3
• Фильтр очистки воздуха
• Свеча зажигания
• Тормозная жидкость / жидкость для сцепления (при наличии)

Правила техобслуживания 3 45000 км

Чеков:

• Приводные валы и пыльники
• Замки дверные, петли, упоры
• Рулевая рейка, рычажный механизм и пыльники
• Компрессор кондиционера и хладагент (при наличии)
• Ремни приводные
• Выхлопная система
• Стояночный тормоз
• Тормозная жидкость / жидкость для сцепления (при наличии)
• Диски и колодки тормозные
• Тормозные магистрали, шланги и муфты
• Уровень рабочей жидкости в АКПП (при наличии АКПП и щупа)
• Форсунки и щетки омывателя
• Шаровые опоры передней подвески
• Шины (давление и износ протектора)
• Электропроводка и разъемы

• Воздушный фильтр климат-контроля (при наличии)
• Моторное масло и масляный фильтр * 3
• Фильтр очистки воздуха

Правила техобслуживания 4 60,000 км

Проверок:

• Приводные валы и пыльники
• Замки дверные, петли, упоры
• Рулевая рейка, рычажный механизм и пыльники
• Компрессор кондиционера и хладагент (при наличии)
• Ремни приводные
• Выхлопная система
• Стояночный тормоз
• Система охлаждения
• Диски и колодки тормозные
• Тормозные магистрали, шланги и муфты
• Уровень рабочей жидкости в АКПП (при наличии АКПП и щупа)
• Уровень масла в МКПП (при наличии)
• Форсунки и щетки омывателя
• Шаровые опоры передней подвески
• Шины (давление и износ протектора)
• Электропроводка и разъемы
• Топливные магистрали, шланги и соединения

• Воздушный фильтр климат-контроля (при наличии)
• Моторное масло и масляный фильтр * 3
• Фильтр очистки воздуха
• Свеча зажигания
• Тормозная жидкость / жидкость для сцепления (при наличии)
• Охлаждающая жидкость * 4
• Фильтр топливный

Правила техобслуживания 5 75000 км

Чеков:

• Приводные валы и пыльники
• Замки дверные, петли, упоры
• Рулевая рейка, рычажный механизм и пыльники
• Компрессор кондиционера и хладагент (при наличии)
• Ремни приводные
• Выхлопная система
• Стояночный тормоз
• Тормозная жидкость / жидкость для сцепления (при наличии)
• Диски и колодки тормозные
• Тормозные магистрали, шланги и муфты
• Уровень рабочей жидкости в АКПП (при наличии АКПП и щупа)
• Форсунки и щетки омывателя
• Шаровые опоры передней подвески
• Шины (давление и износ протектора)
• Электропроводка и разъемы
• Шланг и крышка заливной горловины

• Воздушный фильтр климат-контроля (при наличии)
• Моторное масло и масляный фильтр * 3
• Фильтр очистки воздуха

Правила техобслуживания 6 90,000 км

Проверок:

• Приводные валы и пыльники
• Замки дверные, петли, упоры
• Рулевая рейка, рычажный механизм и пыльники
• Компрессор кондиционера и хладагент (при наличии)
• Ремни приводные
• Выхлопная система
• Стояночный тормоз
• Клапанный зазор
• Система охлаждения
• Диски и колодки тормозные
• Уровень рабочей жидкости в АКПП (при наличии АКПП и щупа)
• Уровень масла в МКПП (при наличии)
• Форсунки и щетки омывателя
• Шаровые опоры передней подвески
• Шины (давление и износ протектора)
• Электропроводка и разъемы
• Фильтр топливный

• Воздушный фильтр климат-контроля (при наличии)
• Моторное масло и масляный фильтр * 3
• Фильтр очистки воздуха
• Свеча зажигания
• Тормозная жидкость / жидкость для сцепления (при наличии)
• Охлаждающая жидкость * 4

Педаль сцепления Киа Рио вышла из строя.Насосный привод выключения гидросцепления

Признак: Педаль сцепления стала мягкой и периодически «выходит из строя».

Возможная причина: Гидравлическое колесо сцепления ударилось в воздух.

Инструменты: Трубка эластичная, контейнер, набор ключей.

Предисловие. Признаком попадания в гидропривод выключения пневматической муфты является неполное отключение сцепления при полном нажатии на педаль, сопровождающееся характерным тиснением шестерни.В этом случае часто бывает достаточно прокачки гидротехника.

Помимо перечисленного, требуется гидравлическое отключение сцепления при заправке системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных узлов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести его до нормы.

Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также приводится в действие гидроприводом выключения сцепления.

2. Снимите с рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления, чтобы снять воздухозащитный колпачок.

3. Подсоедините воздушный шланг или эластичную трубку к клапану удаления воздуха, второй конец которого опускается в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен четыре-пять раз нажать на педаль сцепления с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти от общего оборота).После этого из шланга вытечет тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Оберните клапан. После этого помощник должен отпустить педаль привода сцепления.

5. Повторяйте выполнение операций, описанных в параграфах № 3 и № 4 данной Инструкции, пока шланг не будет набирать чистую тормозную жидкость, не содержащую пузырьков воздуха.

Примечание. В процессе удаления воздуха из гидравлической муфты отключения регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка).Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив низа главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и соответственно будет прокачка гидропривода выключения сцепления. придется повторить снова.

6. Оберните выпускной воздушный клапан системы гидропривода выключения сцепления, откройте защитный колпачок и при необходимости влейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Павел Куракин Автомобилист

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно относитесь к своим делам, и внезапно сцепление и педаль сцепления падают в пол или при нажатии начинают отдыхать.Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже трансмиссию не включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, усилий для ее нажатия приходится прилагать больше, чем раньше — это самый верный признак скорой помощи сцепления, а точнее одного механизма из его составных частей.

Для определения поломки начнем с того, что происходит сцепление.Бывает тросовое и гидравлическое. При первом нажатии на педаль активируется трос, при втором при нажатии на педаль происходит передача мощности в систему гидравлической муфты.

Падение педали сцепления

1. Гидравлика

— Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, доведите тормозную жидкость до нормального уровня и попытайтесь всмотреться в педаль. Если сцепление появилось — вам повезло, в этом случае нужно идти в сервис или осматривать все шланги, скорее всего где-то жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к основному или рабочему цилиндру сцепления Следовательно, система не создает нужного давления. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо заменить изнашиваемый шланг.

Цена шланга 300-500 руб, обслуживание в сервисе — от 900 руб. Когда вы ищете шланг в магазинах, желательно иметь при себе старый — тогда вы сможете сравнить фитинги и резьбу на них.Может оказаться, что у вашей модели шланга нет магазина, тогда у других моделей тормозной шланг может сойтись. Попросите продавца найти товар, на который наматывается штуцер и прикрутите старый и новый шланг, если обманываете, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 рублей )

2. Трос сцепления

— может сломаться в любом месте или на концах. Также может сломаться глаз на педали сцепления, к которым он крепится.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена услуги около рублей.

3. Заглушка сцепления

— Находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тыс. Км пробега. Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка поменяла примерно такое же количество обратно, то скорее всего в нем поломка. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдаете 1500-3000 рублей . О замене диска сцепления есть смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (диск сцепления обычно каждые 70-80 тысяч км), ведь порядок выполнения данных работ подразумевает снятие коробки. Для работы с вами мы возьмем немного больше, но вы одновременно меняете сцепление. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— Возможно, один из этих цилиндров «пробил», тогда его следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять и оба — и рабочий. и основной. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли токов в соединениях. Цена работ по замене ГСК или РКС в автосервисе порядка 1500-2000 рублей .

Как ехать без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно поняли, что случилось с поломкой, как можно добраться до дома или в сервис? На связь можно выйти Но если что-то не так, износится поломка коробки, выход из строя синхронизаторов и других узлов КПП.Если есть деньги и время, лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор. Будет дешевле, чем при поломке.

Если вы все-таки решили перейти на свой ход , то читайте дальше. Самый простой вариант — перейти на первую передачу. Как только сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включается и без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «Стартер» автомобиль сразу трогается с места и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы переехали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете на педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что ручка не нажимает. Поэтому для остановки нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (ловить обороты, когда она выключается без заеданий), потом сбавить скорость, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения трансмиссии без сцепления Важно уловить оборот, при котором она переключается с легкостью.Этот способ также называется включением «Нахпом». Можно через какое-то время зажать газ, резко отпустить его и пока падают обороты, попробовать переключить. А вот рычаг за рычаг ставить не стоит, если довести до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы почувствуете, когда для передач будут нужные скорости для включения, рычагом можно даже включить трансмиссию самостоятельно, если вы добавите ее в свою сторону.Одновременно с этим переключателю может потребоваться резкость. Если вы поймаете нужную скорость и сама передача не включится, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда поднимешь, добьешься.

Здесь самое главное — сократить до минимума количество передач, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. . И еще — лучше 2-3 передачи гнать, чем неудачно блокировать 4, повредив тем самым коробку.При успешном переключении на 4-5 передачу попробуйте рассчитать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы не пришлось сбавлять скорость или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не тасуйте машину при включенной передаче на большой скорости! Потому что без сцепления это может привести к необратимым последствиям, таким как выход из строя механизмов коробки передач, двигателя и очень высокая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому, чтобы сбавить скорость на высокой скорости, обязательно заранее Выключите трансмиссию (поймайте обороты для безболезненного отключения трансмиссии) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем покрутите как хотите, педаль тормоза будет работать как надо. должно быть даже на двигателе.

Трансмиссии выключаются так же, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг будет без усилий находиться в нейтральном положении.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставил, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации.Удачного вам ремонта автомобиля! (И начните вовремя обслуживать его узлы)

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — отталкиваем от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», как в в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• лопнула или подпрыгнула возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить ее, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или STR;
• проблема с осью педали — со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто научили;
• Заметьте соединение троса с педалью — нужно закрепить трос на педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на то, чтобы усилие было ослаблено. При обнаружении такой неисправности необходимо подключить и нанести на карту отключающую тягу.

Если педаль в порядке и актеры из кабины, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто вылетает из вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в кожухе, так как в него может застрять грязь. В этой ситуации педаль не будет возвращена назад даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно после демонтажа кабеля залить смазку в кожух. Затем устанавливаем трос на место и медленно с помощью педали сцепления размешиваем его, чтобы вытащить из «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью обмотался смазкой.

Если кабель перекрещен в корпусе, можно предварительно ввести WD-40. Средство протечет по кабелю и обеспечит его нормальное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае без нового кабеля отремонтировать дорогу не получится. Поэтому придется либо добираться до ближайшего магазина со своим под сцеплением, либо брать буксир.

2 Проблемы с гидроприводом

В отечественных автомобилях ВАЗ 2105-2107, а также в некоторых иномарках, например Audi A4 и Ford Focus, гидравлический привод сцепления.Имеет основной и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, что приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления сжимает жидкость, которая ведет рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, нет заглушки. Таким образом, шток напрямую связан с выжимным подшипником.Это несколько усложняет ремонт, так как в дорожных условиях рабочий цилиндр не выйдет из строя.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не вернуть на место, вполне возможно произвести подрезку или разгерметизацию системы. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости необходимо устранить жидкость.

Если жидкость в баке течет быстро, это означает, что система развернута.Узнать, где происходит утечка, можно только визуально. Если жидкость попадает в места соединений, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из стопы, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны кабины (под педалью), так и со стороны заготовки. Затем цилиндр необходимо разобрать и поменять манжеты, сальники и другие изнашиваемые детали.В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге сделать этот ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, приводящему в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, необходимо «прокачать». Делать эту процедуру желательно с партнером, так как выполнять все действия одновременно неудобно.Итак, процедура выглядит следующим образом:

1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в баллон, наполненный третьей тормозной жидкостью.
2. Затем следует открыть перепускной клапан, перегрузив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете разовую процедуру, установите стопор, фиксирующий педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут пузыриться.В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке был ниже нормы. При необходимости следует долить жидкость.
4. Когда пузырьки прекратятся, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Если педаль зажата, т.е. невозможно принудительно вернуть ее в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «пройти».

4 Как добраться до своего пути — несколько советов из личного опыта

Если вышла из строя педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях вам не удалось, то не стоит просить кого-то на буксире или вызывать эвакуатор. Конечно, неприятно отсутствие сцепления, но продолжить движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажать на газ, чтобы машина не начинала дергаться и не глохла

При движении без сцепления обязательно включайте аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы идти по главной дороге и по дороге было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. При необходимости остановите двигатель и включите его, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключать скорость. Иначе придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызывать эвакуатор.

Машина — сложный механизм, в котором время от времени ломается.Сломать может что угодно: от обычных храбрых предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из достаточно серьезных неисправностей — неисправность, связанная со сцеплением. В чем это проявляется? Первые признаки назревающих проблем с муфтой в автомобиле характеризуются жесткостью педали, усилий для ее выжимания требуется гораздо больше. Следующий этап — непосредственно поломка — вышла из строя педаль сцепления, движения задним ходом нет.

Отказ педали сцепления в пол — частая проблема автовладельцев

Причины и способы устранения

Одна из достаточно частых проблем — разрыв кабеля. Чаще всего он мчится около кончика, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если лопнет кабель? Если запаски с собой нет, то на месте такой проблемы не возникнет. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Падение педали может вызвать поломку возвратной пружины.Если пружина слетела, то можно установить ее на место. Но в случае ее поломки ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена рессоры.

Причина выхода из строя педали также может сломать вилку включения, которую придется менять.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, лопнула или протекла одна из трубок, которая ведет. Чтобы понять, что неисправность именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости.Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В том случае, когда жидкость только протекает, можно легко добраться до дома или до сотни, где и заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понять, что дефект именно в нем, довольно просто. Если «мягкая» педаль и выжать ее получается только резким нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно менять.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшего СТО — вызвать эвакуатор или буксир.Лучше не рисковать заводиться и начинать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это гораздо серьезнее и значительно дороже по стоимости ремонта.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно, — это попытаться завести машину. Если вы почувствовали, что выходит из строя сцепление, нельзя ставить машину под горку. Лучше, чтобы вы были на ровной дороге или идеальный вариант — начали движение с горки. Нам нужно начать.При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не глохнет, а будет ездить рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать способ минимального количества остановок. Ведь вы просто остановите машину, вам придется подключиться к мотору. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать скорости, так как это может привести к выходу из строя коробки передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить мотор или, если повороты большие, предварительно выжать.

Кроме того, крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной трассе, чтобы дорога должна была уступить место. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, что остальные участники понимают, что у вас неисправность, лучше пойти с уклоном в аварию.

И наконец

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением, как правило, является водитель, точнее его манера вождения. Если он пытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения — это со временем приведет к поломке педали. Чтобы диагностировать на начальных этапах работу сцепления и заранее устранить неисправность, нужно провести пост за его работу. Необычный шум, усиление жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправности сцепления.

Тормозная жидкость для Hyundai SOLARIS 08.2010 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 380 Украина + 48 Польша + 375 Беларусь + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

Регулировка педали сцепления своими руками

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции.Мы просто забываем о той или иной педали, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как обычно.

Именно этому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы и займемся. Оказывается, для регулировки педали сцепления не требуется высшего образования и квалификации автомеханика. То есть вы вполне можете сделать это сами.

Когда требуется регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления.Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту или замене сцепления.

Длинный ход педали сцепления приводит к частичному отключению сцепления, и диск сцепления все еще находится в контакте с маховиком двигателя.

Медленный ход педали, не полностью включается ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обратимся к народному опыту.Вам понадобится линейка. Но, чтобы измерить ход педали, вы начнете, когда поведение автомобиля подскажет вам об этом, в начале движения или в начале движения.

Когда вы пытаетесь начать движение плавно, возникают рывки или удары, шум при переключении передач или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается, как только вы начали отпускать педаль сцепления, то это указывает на отсутствие свободного хода. Если автомобиль не движется даже при полностью отпущенной педали сцепления, ход педали превышает нормальный.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта.На конце троса (в моторном отсеке) есть фиксируемый болт.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления так, чтобы он составлял 120-130 мм. Увеличьте ход педали — затяните гайку на наконечнике, уменьшите ход педали, открутите гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и еще раз измерить расстояние от пола до накладки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого расстояния хода педали.

Регулировка гидравлической муфты осуществляется следующим образом. Общая длина от толкателя до вилки разблокировки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отвинтив или затянув регулировочную гайку на штоке цилиндра, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут совпадать.Поэтому, начиная регулировку сцепления на своем автомобиле, сначала ознакомьтесь с инструкцией производителя по обслуживанию и ремонту.

Удачи с регулировкой сцепления своими руками.

Рис. 5.1. Сцепление и его привод:

1 — корпус сцепления;

2 — вилка выключения сцепления;

3 — выжимной подшипник сцепления;

4 — болт крепления крышки сцепления;

5 — крышка сцепления;

6 — ведомый диск сцепления;

7, 33 — трубопроводы;

8 — шланг;

9 — стопорная пластина;

10 — кронштейн педали выключения сцепления;

11 — болт;

12 — ось педали сцепления;

13.14 — гайки;

15 — втулка внутренняя;

16 — возвратная пружина;

17 — втулка педали наружная;

18 — педаль сцепления;

19 — внутренняя втулка педали;

20 — шайба пружинная;

21 — гайка оси педали;

22 — шайба;

23 — ось толкателя;

24 — толкатель;

25 — демпфер;

26 — стопорное кольцо;

27 — поршень;

28 — корпус главного цилиндра гидропривода выключения сцепления;

29 — фиксатор;

30 — бачок гидропривода выключения сцепления;

31 — крышка;

32 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;

34 — клапан для удаления воздуха;

35 — толкатель.

Примечание:

Так выглядит блок регулировки педали сцепления: 1 — болт; 2 — упор педали; 3 — гайка

4.… ослабьте затяжку стопорной гайки на педальном блоке ключом 1 и, повернув болт ключом 2, добейтесь требуемого значения полного хода педали.

Предупреждение:

При регулировке полного хода педали следите за тем, чтобы толкатель не двигался в сторону главного цилиндра сцепления.

5. Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от исходного положения педали до положения, в котором ощущается увеличение сопротивления при нажатии педали рукой. Номинальный свободный ход педали сцепления 6-13 мм. Если люфт не соответствует номинальному, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

6. Удерживая плоскость 2 за толкатель главного цилиндра сцепления гаечным ключом, ослабьте стопорную гайку 1 вторым гаечным ключом.

Примечание:

Для наглядности регулировка длины толкателя показана на снятом главном цилиндре привода выключения сцепления. Снимать главный цилиндр не требуется.

7. Вращая толкатель за плоскость (показано стрелкой), отрегулируйте свободный ход педали (для наглядности рулевой вал снят).

Примечание:

Если свободный ход педали сцепления неправильный, возможно, в гидравлический привод выключателя сцепления попал воздух или главный цилиндр неисправен.

8. Затяните контргайку.

Читайте также:

• Zeetex WP1000 — однонаправленная зимняя шина с трением протектора, предназначенная для укрощения скользких дорог в гольф-карах. …
• Дистрибьютор продукции ExxonMobil в Тюмени: эффективное оптовое сотрудничество. Качество продукции часто определяется ее оригинальностью, поэтому организация …
• В наш стремительный век время играет решающую роль. Если вы опоздаете на минуту, вы иногда потеряете половину своей жизни.Публичная…
• Дорога для любого водителя всегда останется непредсказуемой, так как машина может сломаться где угодно и далеко от…
• Практически все современные автомобили имеют кондиционер, однако не многие умеют им управлять, что приводит к …

Общая информация

Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм

Болт крепления педали к кронштейну ….. 25-35

Болт крепления главного цилиндра к педальному кронштейну….. 17-26

Накидная гайка для крепления трубопровода ….. 13-17

Трубодержатель ….. 4–6

Болт крепления рабочего цилиндра ….. 15-22

Болт полый крепления трубопровода к рабочему цилиндру … 25

Болты крепления крышки сцепления ….. 15-22

Гайка крепления толкателя главного цилиндра к педали ….. 9-14

Гайка крепления выключателя замка зажигания ….. 8-10

Технические характеристики

Тип привода сцепления	Гидравлический
Диск сцепления	Сухой, диафрагменный
Внешний / внутренний диаметр ведомого диска, мм	215/145
Крышка сцепления в сборе с нажимным диском	С мембранной нажимной пружиной
Внутренний диаметр: Рабочий цилиндр, мм Главный цилиндр, мм	20,64 15,57

Данные для проверок и регулировок

Тип привода сцепления	Гидравлический
Толщина ведомого диска (свободная), мм: Двигатели 1.3; 1,5 и 1,6 л Двигатель 1,1 л	8,5 ± 0,3 8,0 ± 0,3
Свободный ход педали сцепления, мм	6-13
Высота педали сцепления над полом, мм	160,7
Ход педали сцепления, мм
Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм	0,15
Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм	0,15

Применяемые смазочные материалы

Место применения	Имя
Контактная поверхность вилки с подшипником выключения сцепления	КАСМОЛИ L9508
Внутренняя поверхность выжимного подшипника	КАСМОЛИ L9508
Зеркало рабочего цилиндра, наружная поверхность поршня и манжета	Жидкость тормозная ДОТ-3 или DOT-4
Шлицы диска сцепления	КАСМОЛИ L9508
Зеркало главного цилиндра и внешняя поверхность поршня	Жидкость тормозная ДОТ-3 или DOT-4
Толкатель главного цилиндра, вал толкателя и шайба	Смазка для ступичных подшипников SAE J310a, NLGI No.2
Ось и втулки педали сцепления	SAE J310a, смазка для шасси, NLGI-No.1
Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра	КАСМОЛИ L9508

Снятие и установка сцепления и его привода

Муфта и ее привод показаны на рис. 3.1.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Прокачку гидравлического привода сцепления следует производить каждый раз при снятии соединительной трубы, шланга и / или главного цилиндра, а также когда педаль сцепления становится «мягкой».

Ослабьте затяжку спускного ниппеля на рабочем цилиндре (рис. 3.2).

Медленно нажмите педаль сцепления до конца, пока жидкость не перестанет течь.

Удерживая педаль нажатой, затяните спускной штуцер.

Залейте в резервуар жидкость нужного сорта до нормального уровня.

Главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления показан на рис. 3.3.

Вывод

Слейте рабочую жидкость через спускной штуцер.

Отверните стопорную гайку главного цилиндра (рис. 3.4).

Отсоедините гидравлические трубопроводы и шланги сцепления.

Снимите зажим, крепящий трубопровод к коробке передач (рис. 3.5).

Проверить шланг и трубопровод на предмет коррозии, ямок и задиров.

Установка

Подсоедините трубопровод к рабочему цилиндру.

Присоедините гибкий шланг и закрепите его хомутом (рис. 3.6).

Установить главный цилиндр.

Присоедините толкатель к педали сцепления.

Удалите воздух из привода сцепления.

Разборка

Снимите стопорное кольцо поршня.

Снимите узел толкателя с поршнем, стараясь не повредить корпус цилиндра и поршень.

Проверить зеркало цилиндра на предмет коррозии, ямок и задиров.

Проверить гильзу цилиндра на износ или несоосность.

Проверьте поршень на предмет коррозии, ямок или задиров.

Проверить чистоту трубопровода.

Проверьте внутренний диаметр цилиндра с помощью калибра для отверстий и внешний диаметр поршня с помощью микрометра.

Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.

Сборка

Нанесите гидравлическую жидкость DOT-3 или DOT-4 на отверстие цилиндра и снаружи поршня.

Вставьте поршень в цилиндр.

Установите стопорное кольцо поршня.

Установить толкатель.

Подсоедините шланг к корпусу цилиндра.

Педаль сцепления

Педаль сцепления и ее монтажный кронштейн показаны на рис. 3.7.

Вывод

Снимите шплинт и шайбу (рис. 3.8).

Снимите болты крепления педали (рис. 3.9).

Проверка технического состояния

Проверьте следующее:

— втулка оси и педали на износ;

— педаль сцепления на изгиб и перекос;

— возвратная пружина при повреждении или ослаблении;

— накладка педали на предмет повреждений или износа;

— высота педали над полом А (от внешней поверхности накладки педали до пола) (рис.3.10). Оно должно быть 160,7 мм.

Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом.

1. Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, а затем затяните контргайку.

2. Вращая толкатель, отрегулируйте его длину до новой высоты педали (рис. 3.11), затем закрепите толкатель гайкой.

После завершения регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеренный от поверхности накладки педали) составляет 6-13 мм (рис.3.12).

Если свободный ход педали сцепления неправильный, это означает, что воздух попал в гидравлический привод или главный цилиндр неисправен. Удалите воздух из гидравлического привода и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Проверка переключателя замка зажигания. Проверить целостность электрической цепи между контактами выключателя (рис. 3.13).

Установка

Нанесите универсальную смазку в места, указанные стрелками на рисе.3.14.

Установите гайки (рис. 3.9).

Установить шплинт вала педали сцепления.

Кожух сцепления и ведомый диск

Крышка сцепления и диск сцепления показаны на рис. 3.15.

Вывод

Слить жидкость сцепления и трансмиссионное масло.

Снимите коробку передач (см. Подраздел «Коробка передач»).

Вставьте оправку 09411-25000 в отверстие в ступице ведомого диска, чтобы она не упала.

Ослабьте болты крепления крышки сцепления к маховику крест-накрест.

Поочередно ослабляйте болты на один-два оборота, чтобы предотвратить деформацию фланца корпуса (рис. 3.16).

Проверка технического состояния

Крышка сцепления. Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на износ и разницу в высоте.

Проверьте поверхность прижимного диска на предмет износа, трещин и обесцвечивания.

Проверьте затяжку заклепок и при необходимости замените крышку сцепления.

Диск приводной. Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, неровной посадки, повреждений при заедании, прилипания масла или смазки.При необходимости замените поврежденный диск сцепления.

Проверить толщину ведомого диска в свободном состоянии (рис. 3.17).

Проверить дисковые пружины на люфт и повреждения, при необходимости заменить неисправный диск.

Очистите шлицы входного вала коробки передач и установите ведомый диск.

Если диск перемещается с трудом по шлицам вала или имеется чрезмерный зазор, замените ведомый диск и / или первичный вал коробки передач.

Выжимной подшипник сцепления.Проверьте выжимной подшипник сцепления на предмет заедания, повреждений или чрезмерного шума. Проверьте места контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на износ.

Замените подшипник, если точки контакта с вилкой выключения сцепления сильно изношены.

Вилка выключения сцепления. Замените вилку выключения сцепления, если она сильно изношена в местах контакта с подшипником выключения сцепления.

Установка

Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с подшипником выключения сцепления и рабочим цилиндром.

Нанесите смазку (см. Рис. 3.18).

Нанесите универсальную смазку на канавку выжимного подшипника сцепления.

Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с валом рычага выключения сцепления.

Тщательно очистите поверхности маховика и прижимного диска с помощью мелкозернистой ткани и убедитесь, что на них нет масла или смазки.

Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач.

С помощью инструмента 09411-25000 установите диск сцепления на маховик так, чтобы заводская маркировка была обращена к прижимному диску.

Установите крышку сцепления на маховик и вверните шесть крепежных болтов.

Затяните болты крест-накрест с моментом 15-22 Нм. Поочередно затягивайте болты на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца картера сцепления.

Снимите центрирующий стержень ведомого диска.

Установить трансмиссию (см. Подраздел «Трансмиссия»).

Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Вывод

Отсоедините соединительную линию от рабочего цилиндра.

Выверните болт крепления рабочего цилиндра (рис. 3.20).

Проверка технического состояния

Проверить рабочий цилиндр на предмет утечек жидкости.

Проверить крышку рабочего цилиндра на наличие повреждений.

Разборка

Отсоедините соединительный шланг от цилиндра, снимите тарелку клапана, пружину, толкатель и крышку.

Осторожно удалите грязь вокруг отверстия поршня рабочего цилиндра.

Выньте поршень из цилиндра, направив в цилиндр струю сжатого воздуха (рис. 3.20).

Постепенно увеличивайте давление воздуха, чтобы тормозная жидкость не пролилась в глаза или на кожу.

Проверка технического состояния

Проверить зеркало рабочего цилиндра на предмет коррозии или повреждений.

Используя калибр для внутреннего диаметра, проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех точках (внизу, в середине и вверху).Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый, замените рабочий цилиндр.

Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,15 мм.

Сборка

Нанесите тормозную жидкость правильного сорта на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра, внешнюю поверхность поршня и чашку поршня и установите поршень в цилиндр.

Используемая жидкость: тормозная жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4.

Установка

Установите пластину клапана, толкатель и пыльник.

Смажьте вал толкателя смазкой CASMOLY L9508.

Установить рабочий цилиндр сцепления и подсоединить к нему трубопровод.

Установить болты крепления рабочего цилиндра (рис. 3.21).

Полезная информация и советы

Причины пробуксовки или неполного выключения сцепления при нажатии на педаль

Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при полностью исправном двигателе машина плохо взбирается на холмы, медленно разгоняется.Это может быть вызвано маслянистым или сильным износом дисков, пониженной эластичностью пружины, отсутствием свободного хода педали сцепления.

Неполное выключение сцепления вызывает затруднения и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при грязных, перекошенных или деформированных дисках, неправильной регулировке положения выжимных рычагов, слишком большом свободном ходе педали сцепления.

Следует иметь в виду, что шум трансмиссии не всегда является результатом неполного выключения сцепления.Шум может быть вызван износом или перекосом подшипников, износом или неправильным зацеплением конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о серьезной неисправности, требующей немедленной остановки транспортного средства и ремонта агрегата.

Причины затрудненного переключения передач или самопроизвольного отключения

Затруднение переключения передач или их самопроизвольное отключение — результат износа замков и защелок или привода механизма переключения передач. Здесь не обойтись без серьезного ремонта.

Предотвратить подобные неисправности можно следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех узлов и деталей силовой передачи, контролировать уровень масла в коробке передач и своевременно его менять.

Недавно компания Mercedes-Benz представила немалое количество интересных новинок, наделавших много шума в автомобильном мире. Вспомните хотя бы новую модель GLC, которую представили на мероприятии, которое компания провела у себя на родине.Однако наибольшее количество новинок немецкий бренд представил на недавнем автосалоне в Женеве. Одна из самых ярких и интересных новинок, представленных в Швейцарии, самый интересный концепт внедорожника G500 4×4?, Который был показан в Женеве в кислотно-желтом цвете, что привлек к нему дополнительное внимание. И хотя изначально автомобиль был представлен как концепт, компания решила запустить его в серийное производство, чем порадовала всех ценителей хороших внедорожников потрясающей проходимостью.

Статьи

Hyundai Elantra — это больше, чем просто еще один компактный седан, купе и хэтчбек. Это пример того, как быстро южнокорейские производители усваивают уроки и как быстро они проделали путь, на который у японских автомобильных компаний ушли десятилетия. Elantra возникла из ниоткуда, но в то же время смогла стать настоящим бестселлером, одним из лучших компактных автомобилей на рынке США. Теперь он лучше Corolla, лучше Civic и конкурирует с Cruze и Focus.Более того, Elantra была удостоена звания «Лучший седан Северной Америки 2012 года».

Размер и габариты автомобиля так же важны, как и экономичность — этот тезис лучше всего воплощен в новой версии Hyundai Accent, которая появилась в 2012 году и претерпела некоторые изменения в 2013 году. гораздо лучше оборудован, и он противопоставляет себя таким компактным автомобилям, как Fiat 500 и Ford Fiesta. Разработчики больше задумались о финансовой привлекательности и практичности автомобиля, поэтому он стал ближе к Honda Fit и Nissan Versa, а в конструктивном плане имеет много общего с Kia Rio.

Сцепление — один из основных компонентов трансмиссии автомобиля. Благодаря этому переключаются передачи, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. Качество вождения автомобиля зависит от его правильной настройки. В статье описано устройство агрегата, его функции, принцип действия, даны рекомендации по регулировке сцепления.

[Скрыть]

Устройство и функции сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление.Его предназначение — отсоединение и соединение первичного вала коробки передач от маховика коленчатого вала. В автомобилях с механической коробкой передач переключение передач происходит только при полностью выжатой педали сцепления (PS). В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Этот автомобильный агрегат состоит из следующих компонентов:

1. Маховик. Этот элемент принимает крутящий момент и передает его через корзину коробки передач.Корзина прикреплена к маховику.
2. Приводной и нажимной диск. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения автомобиля в салоне.
3. Заглушка. С его помощью отключаются диски.
4. Входной вал коробки передач. На этот элемент передается крутящий момент.

Конструкция автомобиля в сборе

Это основные детали. Кроме них, в состав блока входят:

• пружин гасителя колебаний;
• кожух;
• На ведомом диске установлены фрикционные накладки для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Прижимной диск соединен с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал коробки передач.

Переключение передач осуществляется педалью следующим образом:

• Давление на выжимную вилку передается через систему привода;
• вилка прижимает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
• под давлением подшипника ножки (отпускные пружины) корзины на время отсоединяют ее от маховика;
• после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова контактирует с маховиком.

Узлы могут быть однодисковыми и многодисковыми. На автоматические трансмиссии обычно устанавливают многодисковые агрегаты.

Схема привода и регулировка

На автомобили могут устанавливаться следующие типы приводов:

• механический;
• гидравлический;
• электрика.

Чтобы механическая коробка передач прослужила дольше, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда нужно регулировать сцепление?

Регулировка сцепления проводится периодически.Со временем ход педали увеличивается, и полное отключение не происходит. Таким образом, при максимальном выдавливании ПД валы разъединяются не полностью, а остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы агрегата.

При недостаточном свободном ходу БП ведомый диск не включается полностью. В результате не весь крутящий момент передается при движении, и в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании БП ведомый диск может резко включиться, при этом будет слышен шум в трансмиссии, машина будет рывком.

Диагностировать необходимость регулировки можно по следующим признакам:

• рывки или удары при трогании с места;
• мойки ПС;
• PS недостаточно свободного хода;
• течь жидкости из приводной системы;
• При переключении передач слышен посторонний шум.

Определить необходимость регулирования PS несложно. Вам нужно измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть примерно 16 сантиметров.

Практическое руководство по регулировке

Регулировка механической муфты осуществляется с помощью ее привода.Для этого в моторном отсеке следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, необходимо следить за тем, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода PS гайку нужно затянуть, для уменьшения хода гайку нужно открутить. Затем трижды нажмите PS и измерьте расстояние между педалью и полом. Сцепление регулируется до достижения необходимого расстояния.

Регулировка троса привода

Если процедура выполняется после замены агрегата, то необходимо убедиться, что в системе гидропривода нет воздуха.Если он присутствует, его необходимо удалить путем продувки системы.
Суть регламента — установить необходимые зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра агрегата. Кроме того, устанавливаются требуемые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой.Это расстояние должно составлять примерно 5 мм. Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо обеспечить свободный ход вилки 5 мм.

Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера. Есть и другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать сборку, лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.

Тормозная система Hyundai Solaris, ее составные части и работа.Тормозная система Хендай Солярис Какие колодки на Хендай Солярис

Стоимость комплекта передних колодок 1200–3200 рублей, задних — 980–1700 рублей.

Стоимость комплекта передних колодок 1200–3200 руб., Задних 980–1700 руб.

Замена передних тормозных колодок

Внутренние колодки оснащены звуковыми индикаторами износа, которые издают визг при торможении. Колодки также нужно заменять при смазке накладок, при обнаружении глубоких бороздок, трещин, сколов.Если уровень жидкости в бачке тормоза и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем часть жидкости из бачка. Устанавливаем машину на заводской стенд. Снимаем переднее колесо.

Перед установкой очищаем детали тормозного механизма от грязи и коррозии, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющую колодки. Запрещается использовать бензин для очистки тормозов и дизельное топливо… Если защитные крышки направляющих штифтов порваны, замените их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы установить зазоры между колодками и дисками.

Замена задних тормозных колодок

В зависимости от модификации Солярис задние тормоза могут быть дисковыми или барабанными. Мы рассмотрим процедуру замены колодок на дисковой версии (работы показаны на левом заднем колесе). Устанавливаем машину на заводской стенд.Снимаем заднее колесо.

На заметку

Тормозные колодки необходимо заменять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может отбросить автомобиль в сторону при резком замедлении.

Обратите внимание на маркировку на тормозных колодках. Покупайте новые колодки с такой же маркировкой. Задние колодки HANKOOK FRIXA для Hyundai solaris имеют маркировку FPh36R.

Для замены колодок дискового тормоза заднего колеса выполните следующие действия.

Заменить задние тормозные колодки только комплектом из 4. (по две с каждой стороны). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Если уровень близок к верхней отметке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок на новые уровень поднимется.

2. Ослабьте гайки заднего колеса на стороне запасных колодок.

3. Поднимите и поддержите заднюю часть автомобиля. Наконец откручиваем гайки крепления и снимаем колесо.

4. Снимите верхний и нижний болты направляющих штифтов суппорта, удерживая штифты от проворачивания вторым ключом.

5. Снимите подвижный суппорт с диска, не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите суппорт проволокой к элементам подвески, избегая перекручивания или растяжения шланга.

6. Снимите внешний …

7.… и внутренние тормозные колодки.

8. Подденьте отверткой …

9. … и снимите нижнюю и верхнюю стопорные пластины с направляющих башмаков.

При каждой замене тормозных колодок обязательно проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и легкость перемещения суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если движение затруднено, смажьте направляющий штифт и его башмак консистентной смазкой.

10. Установите специальный инструмент на суппорт и, поворачивая винт А, погрузите поршень в рабочий цилиндр.

11. При отсутствии приспособления можно вдавить поршень с помощью плоскогубцев.Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник поршня.

12. Установите удерживающие пластины в порядке, обратном снятию. Чтобы предотвратить самоотвинчивание болтов направляющих штифтов суппорта, смажьте их резьбу перед установкой с помощью анаэробного резьбового фиксатора.

13. Несколько раз нажмите педаль тормоза до упора, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, возникающие после вдавливания поршней в цилиндры.

14. Установите колесо.

15. Таким же образом замените тормозные колодки тормозного механизма другого заднего колеса.

16. Проверить и при необходимости восстановить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

После замены изношенных тормозных колодок на новые не спешите сразу выезжать на загруженные трассы. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вас неприятно поразит невысокий КПД тормозов, хотя колодки поставлялись в комплекте с фирменными. Тормозные диски тоже изнашиваются, а новые колодки касаются только краями, практически не тормозя.Выберите тихую улицу или езжайте без машин и несколько раз осторожно тормозите, чтобы колодки втирались и начинали прилипать ко всей поверхности. Заодно оцените эффективность тормозов.

Постарайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве необработанных колодок обгорает верхний слой их накладок и тормоза долго не работают.

Для замены тормозных колодок заднего барабанного тормоза действуйте следующим образом.

Рис. 9.7. Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса (детали тормозного механизма показаны слева): 1, 9 — стержни опорных колодок колодок; 2 — передний блок тормозного механизма; 3, 11 — пружинные пластины; 4 — передняя часть распорной планки; 5 — верхняя прижимная пружина колодок; 6 — рабочий тормозной цилиндр; 7 — задняя часть распорной планки; 8 — задний блок тормозного механизма; 10 — разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 12 — нижняя прижимная пружина; 13 — регулятор люфта; 14 — рычаг регулятора люфта; 15 — пружина рычага регулятора люфта

Заменяя изношенные тормозные колодки на новые, не спешите сразу выезжать на загруженные трассы.Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вас неприятно поразит низкая эффективность тормозов, несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные барабаны (и диски) тоже изнашиваются, а новые колодки только касаются их не всей плоскостью, практически не тормозя. Выберите тихую улицу или езжайте без машин и несколько раз осторожно тормозите, чтобы колодки втирались и начинали прилипать ко всей поверхности. Заодно оцените эффективность тормозов.

Постарайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км.При сильном нагреве неиспользованных колодок обгорает верхний слой их накладок и тормоза будут работать не максимально эффективно в течение длительного времени.

Заменить задние тормозные колодки только комплектом из 4. (по две с каждой стороны). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней отметке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок на новые уровень поднимется.

Вам понадобятся: крестовые и плоские отвертки, плоскогубцы.

1. Включите 1-ю передачу (установите шестерни автоматической коробки передач в положение «P») и установите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

2. Ослабьте гайки заднего колеса на стороне запасных колодок.

3. Поднимите и поместите заднюю часть пружины … автомобиля на опоры. Наконец откручиваем гайки крепления и снимаем колесо.

187 ..

Тормозная система- Hyundai Solaris

Особенности конструкции тормозной системы — Hyundai Solaris

Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной.Первый оснащен гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, второй — притормаживает автомобиль на стоянке. Система рабочая двухконтурная, с диагональным соединением тормозов передних и задних колес. Первый контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозов, второй — левого переднего и правого заднего.

Если одна из цепей рабочей тормозной системы выходит из строя, другая цепь используется для остановки автомобиля с достаточной эффективностью.

Гидравлический привод включает в себя главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, гидроэлектронный модуль антиблокировочной тормозной системы, тормоза передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

Стояночная тормозная система — с тросовым приводом тормозов задних колес.

Рис. 1. Тормоз переднего колеса:

1 — шланг тормозной; 2 — болт верхнего направляющего штифта суппорта; 3 — клапан выпуска воздуха; 4 — болт-штуцер тормозного шланга; 5 — болт нижнего направляющего штифта суппорта; 6 — тормозной щит; 7 — тормозной диск; 8 — направляющая башмака; 9 — внутренняя тормозная колодка; 10 — кронштейн подвижный

Тормозной механизм переднего колеса диск, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 7 (рис.1), с подвижным суппортом 10. На подвижном суппорте установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодки 8 прикручена к поворотному кулаку … Подвижная скоба привинчена к направляющим штифтам, установленным в отверстиях направляющей колодки. Направляющие пальцы смазаны и защищены резиновыми крышками … В полости цилиндра подвижного кронштейна установлен поршень с уплотнительным кольцом.

Благодаря эластичности этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитком.

При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, сила реакции перемещает подвижный кронштейн на пальцы, и внешняя колодка также прижимается к диску, при этом сила нажатия колодок та же. При отпускании поршень отрывается от колодки за счет эластичности уплотнительного кольца, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Рис.2. Барабан тормозного механизма заднего колеса (для наглядности барабан тормозной снят):

1 — верхняя прижимная пружина; 2 — рычаг регулятора люфта; 3, 11 — штанги опорных стоек колодок; 4, 12 — пружинные пластины; 5 — передняя тормозная колодка; 6 — пружина рычага регулятора зазора; 7 — нижняя прижимная пружина; 8 — тормозной щит; 9 — рабочий тормозной цилиндр; 10 — распорная планка; 13 — колодка тормозная задняя

Барабанный тормоз заднего колеса с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.Тормозные колодки 5 и 13 (рис. 2) приводятся в движение одним гидроцилиндром 9 с двумя поршнями.

Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке 10.

Рис. 3. Дисковый тормозной механизм заднего колеса:

1 — трос привода стояночного тормоза; 2 — крепежный кронштейн; 3 — скоба крепления троса стояночного тормоза; 4 — прижимная пружина; 5, 9 — направляющие пальцы тормозного суппорта; 6 — клапан выпуска воздуха; 7 — рычаг троса стояночного тормоза; 8, 13 — колодки тормозные; 10 — тормозной щит; 11 — тормозной диск; 12 — направляющая башмака; 14 — кронштейн подвижный

Тормоз задний дисковый (рис.3) с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в движение одним рабочим гидроцилиндром. Оптимальный зазор между дисками и колодками сохраняется так же, как и в тормозах передних колес.

Стояночный тормоз Механически управляемый, он состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому подключены два троса, и рычагов, установленных в тормозах задних колес.

Стояночный тормоз не требует специального обслуживания.При текущем ремонте проверьте степень износа секторных зубьев и собачки.

Если вы обнаружите обрыв кабелей, замените их новыми.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Некоторые водители, стремясь уменьшить износ тросов стояночного тормоза, стараются использовать его реже. Такая «экономия» приводит к обратному результату: кабель, редко перемещающийся в оболочке, постепенно теряет подвижность, он заклинивается, в результате чего кабель обрывается. Поэтому при необходимости используйте стояночный тормоз.

Рис. 4. Элементы тормозной системы, расположенные в моторном отсеке:

1 — обратный клапан шланга вакуумного усилителя; 2 — шланг вакуумного усилителя; 3 — штуцер вакуумного усилителя; 4 — пробка наливной горловины бачка главного тормозного цилиндра; 5 — бачок главного тормозного цилиндра; 6 — колодка проводов датчика уровня тормозной жидкости; 7 — вакуумный усилитель; 8 — шланг подачи рабочей жидкости в привод выключения сцепления главного цилиндра; 9, 13 — гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю; 10, 11 — гайки крепления трубопроводов тормозной системы; 12 — главный тормозной цилиндр

Вакуумный усилитель 7 (рис.4), установленный между педальным механизмом и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительную силу, пропорциональную силе от педаль.

Главный тормозной цилиндр 12 (см. Рис. 4) сдвоенного гидропривода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера подключена к правому переднему и левому заднему тормозам, задняя камера подключена к левому переднему и правому заднему.

Бак 5 установлен на главном цилиндре через резиновые соединительные втулки, внутренняя полость которых разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают двигаться, рабочие кромки манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разъединяются и тормозная жидкость вытесняется.

Антиблокировочная система тормозов (в варианте).Состоит из датчиков скорости вращения колес, переключателя педали тормоза, гидроэлектронного модуля и индикатора в комбинации приборов. Антиблокировочная тормозная система также оснащена системой самодиагностики, которая обнаруживает неисправности компонентов системы.

Безопасность эксплуатации автомобиля напрямую зависит от исправности тормозной системы. При разгерметизации во время ремонта в систему попадает воздух, что, в конечном итоге, может вызвать плачевные последствия на дороге. Чтобы их избежать, нужно прокачать тормоза Соляриса.Управлять автомобилем с воздушными трубками очень опасно, ведь в самый неподходящий момент педаль может просто выйти из строя, что спровоцирует аварию.

Также стоит помнить! Если педаль тормоза стала заметно мягче, чем обычно, это, скорее всего, говорит о том, что в системе образовались воздушные пробки.

Инструменты и принадлежности для готовки

В целом, эта работа несложная, если вы знаете, что делать, и имеете надежного партнера. Прокачать в одиночку тоже вполне можно, но все равно сложно.Перед тем, как накачать тормоза на Солярисе, убедитесь, что тормозная жидкость, которую мы будем доливать, соответствует параметрам уже залитой. Если мы не знаем, нам придется его полностью изменить.

Инструменты и детали:

1. Гаечный ключ с открытым зевом 10 мм. Гаечный ключ тоже подойдет, но работать с ним будет не так удобно.
2. Подходящая емкость для слива жидкости. Вполне подойдет чистая бутылка минеральной воды.
3. Длина шланга около 20-30 см.
4. Жидкость тормозная.

Прокачиваем тормоза на Солярисе своими руками

Воздух снимается по одному с каждой цепи отдельно и при выключенном блоке питания.

Порядок прокачки:

1. Правое заднее колесо.
2. Колесо переднее левое.
3. Колесо заднее левое.
4. Колесо переднее правое.

Порядок прокачки тормозов Hyundai Solaris

Перед тем, как приступить к прокачке системы, стоит помнить, что при выполнении этой работы следует контролировать уровень жидкости в бачке и периодически ее доливать.В противном случае воздух снова попадет в тормозные магистрали и процедуру придется начинать заново.

Если давление на педаль остается таким же мягким или жесткость незначительна. Считается нормальным, когда ход педали составляет не более половины расстояния до пола.

Скорее всего, в системе все еще есть воздух. Однако не стоит сразу начинать заново откачивать. Скорее всего, не затянуты тормозные шланги, их соединения или цилиндры.Поэтому первым делом нужно обратить внимание на поиск места, куда проникает воздух, и после устранения проблемы снова прокачать систему.

Своевременная замена тормозных колодок Hyundai Solaris , это гарантия Вашей безопасности. Поэтому игнорировать эту процедуру не стоит. Тем более, что такой ремонт автомобиля под силу практически любому водителю. Замена тормозных колодок на Hyundai Solaris требуется, так как изнашиваются как сами колодки, так и тормозные диски. Ведь сами диски меняются только колодками.

Тормозной механизм Hyundai Solaris оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первый, оснащенный гидроприводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, второй тормозит автомобиль на стоянке.

Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозов передних и задних колес. Первый контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозов, второй — левого переднего и правого заднего.

Тормозной механизм передних колес дисковый Hyundai Solaris , с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском с помощью подвижного кронштейна. На подвижном суппорте установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодки крепится двумя болтами к поворотному кулаку. Подвижный кронштейн привинчивается к направляющим штифтам, установленным в отверстиях направляющей колодки. Направляющие пальцы смазаны и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижного кронштейна установлен поршень с уплотнительным кольцом.Благодаря эластичности этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитком. Полный процесс замены передних колодок на Hyundai Solaris находится на этой странице.

На вопрос , когда менять тормозные колодки на Hyundai Solaris , ответ могут дать специальные акустические индикаторы, стоящие на колодках. Проще говоря, на колодках есть металлические «пищалки», которые начинают издавать мерзкий звук при торможении, если толщина колодок приближается к критически низкому уровню.

Дисковые тормоза задних колес Hyundai Solaris имеют конструкцию, аналогичную передним тормозам. Тормозные колодки приводятся в движение одним рабочим гидроцилиндром. Оптимальный зазор между дисками и колодками сохраняется так же, как и в тормозах передних колес. Кроме того, задние тормоза выполняют еще и дополнительную функцию стояночного тормоза (ручного тормоза).

Стояночный тормоз Hyundai Solaris с механическим приводом. Конструктивно стояночный тормоз состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому подключены два троса, и рычагов, установленных в тормозах задних колес.Стояночный тормоз не требует специального обслуживания. Когда стояночный тормоз поднят, трос натягивается, и тормозной поршень прижимает задние колодки к диску. подробная инструкция по замене задних колодок Хендай Солярис.

Стоит отметить, что передние колодки изнашиваются намного интенсивнее, чем задние, и поэтому требуют более частой замены.

.

No related posts.