Фото инструкция по ремонту рулевой рейки на Toyota Will VS
Симптомы: стуки в рулевой рейке, проявляющиеся при проезде мелких неровностей (болезнь всех короллоподобных с электроусилителями руля).
Диагноз сервисменов – замена рейки (на практике выручает ненадолго и стоит немало).
Решение: замена в рейке всего, что может стучать. А стучит в таких рейках всего два места – регулировочный узел и в районе втулки, расположенной в противоположном конце рейки (в случае праворульных авто — левая сторона рейки). А так как в регулировочном узле ничего менять не нужно, весь ремонт сводится к замене заводской втулки на изготовленную под заказ.
Пациенты: Will VS 2002 1,5 л (электроусилитель руля!)
Лезем в педальный узел и снимаем защиту с рулевого вала, откручивается руками, снимается легко:
Выкручиваем полностью болт, крепящий промежуточный вал к крестовине:
ВАЖНО! Колеса поставить прямо, ключ из замка зажигания вынимаем, руль блокируем. Это делается для того, чтобы предотвратить после снятия рейки проворачивание рулевого колеса на количество оборотов, большее, чем положено. В противном случае неизбежен обрыв проводов «улитки» подушки безопасности и появившаяся неисправность последней.
Вывешиваем перед машины и скидываем колеса (достаточно передних).
Далее идет снятие рулевой рейки. На собственном опыте доказано, что открутить крепления рейки без дополнительной разборки можно, а вот вытянуть рейку – очень трудоёмко. Не теряйте время, скручивайте подрамник – сбережете кучу времени и сил.
Но сначала – рулевые наконечники: вынимаем шплинт, откручиваем гайку, резким хлестким ударом молотка бьем по указанному ниже месту, и палец выпадает сам (проделываем с обеими сторонами
Откручиваем подрамник, 4 болта к кузову, 3 болта в районе задней подушки двигателя и 3 гайки там же.
После этого подрамник вместе с рейкой мягко (если вы спланировали откручивание последнего болта правильно) опускается и повисает на рычагах и стабилизаторе поперечной устойчивости. Все – рейка как на ладони: откручиваем:
Снимаем и несем на верстак
Приступаем к её разборке:
1) Снимаем резиновый пыльник.
2) Берём ключ на 12 и выкручиваем болт, указанный на фото.
3) Снимаем промежуточный вал.
4) Откручиваем контргайку (использовали газовый ключ)
5) Выкручиваем прижимной стакан вала рейки.
6) Затем снова надеваем и закрепляем промежуточный вал, затем легким ударом медным молотком по нему вынимаем весь вал с подшипником.
7) Перевернув рейку, разбираем регулировочный узел: ключом на 41 откручиваем контргайку
8) Затем выкручиваем регулировочный стакан с помощью любого плоского предмета, вынимаем пружину и прижимной поршень.
9) Снимаем левый пыльник, очень аккуратно, чтоб не порвать (проводим внутри по окружности пыльника неострым предметом)
10) Откручиваем левую тягу от рейки с помощью ключей на 29 и 22.
11) С обратной стороны расслабляем большой хомут и открепляем пыльник.
12) Вынимаем скалку из рейки, откладываем в сторону.
13) Смотрим на рейку с левого торца – видим алюминиевую прижимную шайбу, за ней – пресловутую втулку.
14) Крючком зацепляем шайбу и выбиваем ее, следом вынимаем втулку.
Вот она – втулка, из-за которой все недуги. )
Для левого руля
Дорабатываем заранее изготовленную втулку из фторопласта по приложенному чертежу.
15) На новой втулке делаем продольный распил, необходимый для ее обжатия и постановки на место. Распил ориентируем в сторону направления движения автомобиля – в этом направлении рейка испытывает наименьшие нагрузки.
16) Смазываем втулку и аккуратно расправляем втулку, свободным концом скалки проверяем посадку втулки.
17) Подходящей головкой запрессовываем алюминиевую шайбу. Вставляем скалку на место. Вставляем вал на место, для этого ключом на 22 покачиваем скалку вокруг своей оси и одновременно проталкиваем вал – в определенный момент шестерни совмещаются и вал проваливается. Закручиваем прижимной стакан вала до упора, контрим контргайкой. Собираем регулировочный узел, затягиваем регулировочный стакан до упора и отпускаем на 90 градусов, контрим контргайкой. В последующем момент затяжки можно будет отрегулировать на машине после пробной поездки при наличии определенной сноровки, механизм должен быть затянут до состояния, когда при выходе из поворота руль сам возвращается в прямое положение. Тягу на место, пыльники на место, затянуть. Рейку на подрамник, подрамник к авто. Возле задних (по отношению к заду авто) креплений подрамника к кузову есть отверстия на кузове и на подрамнике, совмещение которых исключает увод кастера. (отверстия на фото)
Автор фотоотчета: x800ep
Фото инструкция по ремонту рулевой рейки на Toyota Will VS
4 (80%) 1 голос[а]sanekua.ru
Ремонт рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки Suzuki Chevrolet Cruze 4WD.
Все владельцы сузук знают о гремящей рулевой рейки по нашим «дорогам». Есть несколько способов борьбы с грохотом. Можно просто его игнорировать и включать по громче музыку. Но есть варианты с ремонтом рейки. Если рулевые тяги и наконечники новые или в хорошем состоянии, то скорее всего причина стуков в резинометаллической втулке рейки. На крузе рейка не разборная и у данной детали нет своего кода. Производитель предлагает менять целиком корпус рейки! Можно рискнуть и заказать эту втулку от другой модели сузуки, у которой рейка разборная и втулка имеет свой код, но есть риск получить не подходящую по размеру деталь. Можно заказать втулку от дэу тико, но она полностью пластиковая и быстро разваливается. Схема рулевой рейки (кликни для увеличения):
Слева на фото втулка от дэу тико, а справа оригинальная сузуковская втулка из резины и металла.
Можно попытаться отремонтировать родную втулку, распилив её по заводскому шву. Сжав втулку по пропилу можно уменьшить внутренний диаметр втулки. Но если пропил получился слишком широкий и втулка сжалась больше, чем надо, то можно получить подклинивание рейки в поворотах! Данный способ с распиливанием мне порекомендовали в одном автосервисе. На сегодняшний день лучший способ ремонта рулевой рейки это выточить втулку из капролона или фторопласта (капролон прочнее, но у него меньше температура плавления). Пластиковая втулка издаёт меньше звуков, и её можно выточить по месту и нужных размеров. На фото параметры втулки и сама втулка. Я вытачивал более длинную втулку. Пришлось потом её укорачивать. Прикинув по месту понял, что длиннее 40мм втулка не влезет.
Выточив у токоря втулку, можно приступить к её замене. Лучше делать это на яме или подъёмнике. Если удастся открутить рулевые тяги под машиной, то можно не откручивать рулевые наконечники от поворотных кулаков подвески. Для откручивания тяг нужен рожковый ключ на 30 с короткой ручкой (места очень мало) и второй на 17 для удержания вала рейки от прокручивания.
Но лучше подгадать и поменять за одно тяги и наконечники. Оригинальный номер рулевого наконечника 48810-76G00. Аналоги: I18004YMT, OPTIMAL G1-1188, CTR CES-5. Номер рулевой тяги 48830-70H00. Заменителей несколько: I38010YMT, Kavo STR-8518, Optimal G2-1161 (тяги Optimal развалились через 9мес. после установки на машину). Сравнение оригинальной рулевой тяги 48830-70H00 и OPTIMAL G2-1161: у Optimal больше диаметр шарового соединения (стопорная шайба под номером 48841 на схеме от оригинальной тяги не подойдёт по размеру) и длина самой тяги на несколько милиметров короче оригинала.
После замены рулевых тяг и наконечников обязательно надо сделать проверку схождения колёс на стенде! Я снимал рейку вместе с рулевыми тягами. Для этого надо открутить и выбить пальцы шаровых у рулевых наконечников.
Потом откручиваем карданчик под рулём в ногах водителя. Перед этой процедурой необходимо зафиксировать руль, вынув ключ из замка зажигания. Иначе можно порвать шлейф на сигнал и подушку SRS в руле!
Крышка, закрывающая карданчик, просто одета на штырьки и ничем не прикручена. Под крышкой нижний карданчик, который стягивает хвостовик рейки болтом с головкой на 12.
Кстати, часто стуки может издавать шлицевое соединение в карданчике, а не рейка. Для устранения этих стуков нужно обстучать молотком шлицевое соединение с 4-х сторон, чтоб устранить люфт в шлицах.
После этого можно приступить к откручиванию корпуса рейки. Рейка удерживается двумя скобами. Каждая скоба прикручена двумя болтами с головкой под ключ на 12. Будь акуратней с этими болтиками. Если сорвать резьбу внутри кузова, то это обернётся огромными проблемами!
Вынимаем рейку без рулевых тяг вниз, задрав край с втулкой вверх к капоту.
Редуктор рулевой рейки.
Втулка рейки удерживается внутри корпуса наплывом-завальцовкой по окружности с торца корпуса рейки.
Нужно сточить эту завальцовку, что-бы вынуть втулку. Я стачивал «болгаркой» с торцевым диском. Потом самое трудное — вынуть старую втулку из рейки. Делал это так: вставил в зазор между валом и втулкой тонкую отвертку и резким ударом сместил вал справа на лево внутри рейки. Повторять придётся несколько раз. Главное постараться не поцарапать вал рейки!
Утолщение на конце рейки, в которое вставляется втулка. Длина немного больше 40мм.
Рулевые тяги, пыльники и наконечники рулевых тяг.
Оригинальные резино-металлические втулки рулевой рейки. Гремит металлическое кольцо втулки о вал рейки.
Сравнение длины оригинальной втулки и выточеной из капролона. Видно, что самодельная втулка длиннее оригинала.
Сверлим 4 отверстия под проволоку, которая будет удерживать новую втулку внутри корпуса рейки (вместо сточеной завальцовки). Смазываем вал, редуктор (предварительно тщательно очистив от опилок и мусора). Вставляем новую втулку. Фиксируем её проволокой. И можно ставить рейку на место. После установки рейки прикручиваем рулевые тяги (пыльники на тягах отличаются, слева 12 колец на гофре, справа 9) и хорошо затягиваем все соединения! На валу есть специальные шайбы (номер 48841 на схеме), которые надо загнуть, чтоб рулевые тяги не откручивались. После проведённой процедуры обязательно едем на СТО и делаем регулировку схода колёс.
Автор: Shark
Ваши отзывы
suzuki-ignis.narod.ru
Как разобрать рулевую рейку своими руками за 9 шагов. Процедура разборки рулевой рейки
Благодаря рулевой рейке осуществляется поворот колес автомобиля, поэтому если она «заболела», то управление автомобилем может быть не только усложнено, но и опасно. Поэтому при первых же симптомах выхода рейки из строя рекомендуется разобрать рулевую рейку и устранить неисправность. Хотя в не зависимости от марки автомобиля устройство рейки отличается незначительно, все же, перед тем как разобрать рулевую рейку нужно полистать руководство по ремонту к своему авто и детально разобраться с составными деталями.
Признаки неисправной рулевой рейки
- Ощутимый стук от рейки передаваемый в руль;
- Люфт рейки при вращении;
- Заметные потеки масла;
- Увеличение приложенного усилия для поворота.
Проявления хотя бы одного из симптомов говорит о том, что пора разбирать рулевую рейки для замены ремкомплекта и ремонту изношенных деталей.
Основными деталями механизма являются: опорная втулка, зубчатый вал, золотниковый механизм.
Схематичное изображение устройства рулевой рейки автомобиля.
Прежде чем устранять неисправность вам предстоит демонтировать рейку, что не на всех автомобилях бывает одинаково легко, а чтобы разобрать, без специального инструмента не обойтись. И по мере разборки рулевой рейки собственно и производится ремонт. Имея небольшие навыки в ремонте машин и набор инструментов починить рейку своими руками вполне возможно. А чтобы это было сделать еще проще разберем основные этапы как разобрать рулевую рейку, а дальше дело за малым, — запомнить как все стояло и правильно её собрать, поскольку разобрать можно все что хочешь, а вот правильно затем сложить бывает довольно проблематично. Поэтому, если ранее не приходилось разбирать рулевую рейку, я бы рекомендовал фотографировать каждый шаг до того момента, пока рулевая рейка не будет в разобранном виде.
Шаг за шагом как разобрать рулевую рейку
Процесс разборки рейки рулевого управления состоит из 9 основных шагов:
- Для начала снимаем защитные пыльники и освобождаем рейку от рулевых тяг;
- Отвинчиваем нижнюю заглушку зубчатого вала;
- Далее нужно будет открутить гайку стопорную;
- Чтобы вынуть вал, нужно снять стопорное кольцо;
- Нижний сальник можно вытащить без проблем, а вот верхний блокируется стопорным штифтом;
- Постукиваниями вытаскиваем штифт;
- Чтобы извлечь стопорное кольцо, потребуется сначала провернуть стопорную заглушку, а затем потянуть за увиденную проволоку;
- Чтобы полностью разобрать рулевую рейку нужно вытащить саму рейку из корпуса с правой стороны. После чего снять с неё сальник и втулку;
- После извлечения сальника и заглушки можно будет вынуть пружину и сам прижимной механизм.
Откручиваем гайку вала рулевой рейки.
Демонтаж золотникового (червячного) узла.
Демонтаж штока рулевой рейки.
На этом разборка рейки закончена и теперь можно приступить к ремонту, вам потребуется хорошенько замочить все снятые детали в бензине, дабы отмыть от масла и грязи, а при обнаружении дефектов и выработки – заменить новыми. В не зависимости от того какая установлена рейка на автомобиле,- с ГУРом, электроусилителем или вовсе без усилителя, разобрать рулевую рейку можно по одной и той же схеме, отличия будут лишь во втулках и состав жидкости для смазывания. А чтобы разбирать рейку для переборки и ремонта приходилось лишь в очень редких случаях старайтесь не «лихачить» на дорогах и подвергать ощутимым ударам рулевую систему.
Автор: Иван Матиешин
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Ремонт рулевой рейки на Калине
Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:
- Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
- Механические, применяются в авто все реже.
- Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.
На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.
Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.
Процесс снятия и установки рулевой рейки
Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.
Технология снятия:
- Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
- Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
- Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
- снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
- Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.
Опишем сразу процесс установки рейки обратно:
Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.
Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.
Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.
Основные неисправности рулевой рейки
1. Протечка сальников
Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.
2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки
Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.
3. Протекание гидравлических шлангов
Часто текут соединительные элементы из-за протирания.
4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки
По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.
5. Стуки опорной втулки
5. Стуки опорной втулкиОпорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.
6. Стуки поджимного сухаря
С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.
7. Тугой поворот руля в одну сторону
Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.
8. Тугой поворот руля в обе стороны
Тут может быть много причин:
- описанные выше, проточки.
- на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
- мог произойти на насосе износ рабочей пары.
- мог сломаться торсион распределителя.
Самые частые причины поломки рулевой рейки
- Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
- Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
- Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.
Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).
Как починить рулевую рейку
Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.
Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.
Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.
Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!
Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.
Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.
Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.
Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.
После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.
Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.
После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.
Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.
После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.
Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.
Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.
Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.
Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.
Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.
Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.
Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.
mylada.net
Ремонт рулевой рейки HONDA CIVIC (фотоотчет)
Как заменить жидкость в ГУР BMW можно прочесть в нашей статье.Автомобиль: HONDA CIVIC седан, 2000г, ES кузов, D15.
Автор: Yamamoto. Источник: www.hondamotor.ru
Что подтолкнуло к проведению ремонта: симптомы — скрип рулевой рейки. Скрип появился сам по себе, без посторонних «помощников» и довольно быстро прогрессировал (за 2-3 недели от состояния «еле слышно» до состояния «задолбало слушать»). Заключался в следующем: при установленном прямо руле и при небольших покачиваниях рулем влево-вправо появлялся отчетливый скрип, похожий на трение, скажем, твердой резины по металлу. Или скрип пальца по стеклу. В общем, трение явно двух несмазанных поверхностей. При этом скрип этот в несколько раз усиливался при продолжительной езде (более 2 часов). При коротких поездках он был еле слышен.
Сначала пало подозрение на рулевые наконечники или нижние шаровые, но они были в порядке. Затем, методом тыка было установлено, что скрип явно в самой рейке. Сама неисправность с смого начала, очевидно, носила нефатальный характер, на надежность это явно не влияло, но ушам неприятно. В общем, было решено — устранять. Раз устранять (но скрип пока неизвестно откуда) вывод один — снимать рейку. Вот тут и началось самое интересное. 🙂
1. Подготовка машины для снятия рулевой рейки:
а) снять аккумулятор;
б) снять резонатор. Резонатор — неприятная штука. К нему снизу, ближе к моторному щиту, прикручена скобка с клипсой и на ней держится толстый жгут проводки. Осторожно снимайте эту клипсу, без лишних усилий. Язычок клипсы немного потяните на себя и только потом снимайте.
в) снять воздушный фильтр вместе с корпусом.
Фото 1. Автомобиль подготовлен для снятия рулевой рейки
2. Снятие рулевой рейки:
а) В салоне: открутить один болт рулевого карданного вала (главное — не забыть пометить его положение относительно вала!).
б) В моторном отсеке: открутить 2 болта справа и одну гайка слева, которые непосредственно крепят рейку.
в) Далее нужно полностью открутить сами опоры, на которых рейка крепится к кузову. По 3 болта на каждую опору.
г) Открутить 2 болтика, которыми мотор усилителя крепится к рейке, и с небольшим усилием он выдергивается. Если его не снять, рейку нельзя вытащить.
Фото 2. Рейка снята
3. Как вынимать рейку (это самое интересное :)): Рейка вынимается через проем в правой арке колеса.
Другими способами ее не вытащить, проверено 4 часами мучений (ну, не мотор же снимать!). Сверху ее не протащить, мешают шланги отопителя, снизу — задняя опора двигателя.
а) Поддомкрачиваем правое колесо, снимаем его, и снимаем стойку. Это несложно — 3 гайки крепления чашки и 2 болта — крепление к поворотному кулаку.
б) Стойка снята, важно не забыть подвязать поворотный кулак, иначе он может под собственным весом выдернуть сальник из коробки и оттуда польется масло.
в) Рулевой наконечник откручивается, рулевая тяга снимается.
Получится вот такая картина:
Фото 3. Вынули рейку
Внимание!
Чтобы после всего не пришлось заново делать схождение, перед снятием рулевых наконечников нужно рулевые тяги пометить и при откручивании считать обороты до рассоединения.Забегая немного вперед, мы, несмотря на подсчеты, ошиблись наоборот. Бывает. Для перестраховки можно сделать схождение на стенде.
5. Для левого колеса немного проще — стойку снимать не надо, только рулевой наконечник.
6. Ну, практически финал, рейка вытаскивается через проем.
Фото 4.
7. Разбираем рейку:
а) Разводным ключом открутить тяги;
б) потом открутить 2 болта и снять Т-образную блестящую детальку (не знаю, как ее назвать..).
в) При снятии тяг проверить смазку под пыльниками — у нас была, и много. Далее нарисовывается такая картина:
Фото 5.
8. Теперь осталось совсем немного, снимаются 2 хомутика крепления пыльника рейки и… видна причина, ради чего столько мучений.
Фото 6. Снимок сделан через одну из 2 центральных дырок. Внутри есть какая-то пластмассовая проставка, она скользит вместе с рейкой. Выработка вследствие недостатка смазки видна сразу.
Фото 7. Внутренняя поверхность рейки.
Видно, что край, по которой и скользила эта самая пластмасска, совершенно без смазки. Пожалели, что ли..
Фото 8. Эта же деталька крупным планом
Выработка в 3 местах с одной стороны, и столько же — с другой. Мелочь какая, а сколько пришлось помучаться…
Фото 9. Собственно, это пластмасска:
— что-то вроде проставки между Т-образной фигулькой (которую так и не придумал, как назвать…) и самой рейкой. Мало смазки — она и заскрипела. При долгой поездке от тепла мотора рейка прогревалась, все детали расширялись и трение ее об корпус рейки усиливалось — равно как усиливался и скрип. Решение — набить рейку графитовой смазкой:
Фото 10. Набивка рейки графитовой смазкой
Вот и все! Теперь собираем… Все ставится на место и собирается в обратной последовательности.
Что касается сборки, самое главное — это прикрутить руль, чтоб стоял прямо, как и раньше, и не ошибиться с тягами, чтоб не нарушилось схождение. У нас нарушилось — перекрутили на 1 оборот тягу с одной стороны. Кто не хочет морочиться сам — можно выставить углы на стенде.
Результат ремонта:
1. Довольно заметно уменьшилось усилие на руле.
2. Скрип, само собой, исчез полностью. 🙂
Затраты времени: Времени потрачено было просто дофига как много. Начали в 10 утра, закончили в 8 вечера. Основная запарка была в том, что не знали, как вытащить рейку (на выяснение этого и ушла большая часть времени).
Вообще, реально уложиться в 3-4 часа, если хорошо представлять, что и в какой последовательности делать.
Отдельное спасибо отцу — с его подачи наконец-то выяснили, куда тащить эту чертову рейку. 🙂
.
www.motortalk.ru