Ремонт гранаты на ваз 2110: » Замена гранаты на ВАЗ-2110, 2111, 2112

ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит он из семи деталей:

1. Стопорное кольцо.
2. Шарики.
3. Сепаратор.
4. Пыльник, который в техническом руководстве указан как гофрированный чехол.
5. Корпус.
6. Вал привода.
7. Внутренняя обойма.

Узел привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу момента на колесо от редуктора. ШРУС позволяет передней колесной паре выполнять повороты, за счет нормализации меняющегося угла между полуосями. В устройстве машины присутствует две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач к валу.

Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Если постоянного уделять внимание и следить за внутренним Шрусом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. км. В противном случае, неисправности могут проявиться уже на первой сотне тысяч км.

Главные враги любых шарнирных механизмов — пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющие износ гранаты. Стоит владельцу автомобиля прозевать повреждение эластичного чехла и какое-то время ездить без его замены, как внутрь попадет та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если вы поменяете пыльник.

Существуют и другие причины, ведущие к неисправности и замене элементов:

1. в механизме недостаточно смазки либо ее качество оставляет желать лучшего;
2. слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
3. заводской брак в деталях узла.

Вывод: большую часть причин можно предусмотреть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок

Если во время эксплуатации автомобиля Ваз 2110 появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

1. во время движения на повороте из передней части авто доносится характерный хрустящий звук, как будто при работе стальные шарики задевают за корпус;
2. то же, только вместо хруста слышен стук, он может пропадать при прямолинейном движении;
3. постоянный хруст, не исчезающий при езде по прямой, говорит об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления подобных шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. Иначе неисправный ШРУС может наделать много бед прямо на ходу.

Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно ее проверить 2 способами:

1. Выберите ровную площадку, чтобы хватило места для разворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов за и против часовой стрелки, вывернув рулевое колесо до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они похожи на хруст, переходите ко 2 части диагностики.
2. Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4 узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
3. Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник либо из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.

Теперь подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа.  А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

До того, как начинать работу по самостоятельной замене внутреннего Шруса Ваз 2110  нужно все подготовить.

Для этого необходимо зафиксировать автомобиль, включить 4 скорость, затянуть ручник. Зафиксировать задние колеса противооткатными клиньями. Если их нет, воспользоваться брусками похожей формы. Снять защитный колпак, открутить гайку ступицы «плечом» (удлинителем) – трубой или монтировкой. После того как будет снята ступичная гайка, открутить болты крепления колеса.

Переходим к пошаговой инструкции:

11. Домкратом вывесить колесо, на котором предполагается замена ШРУСа.
12. Открутить болты, чтоб извлечь упорную шайбу гайки ступиц.
13. Выкрутить 2 болта, которые фиксируют нижнюю шаровую опоры поворотного кулака.
14. Если ШРУС заменяется справа, вывернуть руль по максимуму влево, а если слева, то – вправо.
15. Оттянуть поворотный кулак и стойку. Достать из ступицы шлицевой конец наружного ШРУСа. Монтировкой извлечь внутренний шарнир из коробки передач.
16. Зафиксировать в тисках вал привода, снять хомуты с наружного и внутреннего ШРУСов. Пыльники вывернуть наизнанку. Если они где-то разорваны или порезаны, можно просто срезать их ножом.
17. Демонтировать с вала ШРУС ВАЗ 2110. Можно воспользоваться молотком и деревянной или бронзовой наставкой.
18. Сборка выполняется в обратном порядке. При этом установить новую гайку ступицы. По завершении затяжки нужно законтрогаить ее край, чтоб избежать раскручивания.
19. При установке внутреннего ШРУСа пластмассовая заглушка ставится на конец вала.
20. Перед тем как поставить ШРУС ВАЗ 2110, нужно удостовериться, что нанесено достаточное количество смазки. На внутренний ШРУС поставить стопорное кольцо.
21. После того, как привод поставлен в коробку, посадить его в полуосевую шестерню, чтоб он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянной наставки по всему периметру оси вала.

Как заменить внутреннюю гранату на ваз 2110. Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ваз

Покажем как заменить внутреннюю гранату (ШРУС) на автомобилях ваз 2115 2114 2113 своими руками . Головкой на 30 откручиваем ступичную гайку, ключом на 17 откручиваем тормозной суппорт, отверткой открываем тормозные колодки. Привязываем тормозной суппорт, чтобы он не болтался на шланге. Откручиваем и отсоединяем рулевой наконечник ключом на 19. Откручиваем два болта шаровой опоры (ключ на 17).

Дергаем вал гранатами, если не выходит из коробки, помогаем отверткой. Если вы не сливали масло из коробки, то заткните отверстие чистой ветошью, чтобы оно не вытекало. Снимаем старый пыльник и ШРУС (гранату) с вала. Ставим новый пыльник и стопорное кольцо. Заполняем ШРУС специальной смазкой (идет в комплекте с покупкой гранаты).

Установите новые хомуты с учетом направления вращения вала, не забудьте установить новое стопорное кольцо. Убираем тряпки и вставляем вал с гранатой в ящик. Собираем в обратном порядке.

Видео замена внутренней гранаты (шруса) на ВАЗ 2115 2114 2113:

Резервное видео как заменить внутреннюю гранату (ШРУС) на ВАЗ 2115 2114 2113:

Причины выхода из строя гранаты

Автомобиль представляет собой сложный технический организм, который состоит из множества важных узлов, взаимосвязанных функциональных частей и элементов. Каждый отдельный элемент имеет свое функциональное назначение и ограниченный срок эксплуатации. Задачей каждого автолюбителя является своевременная замена некоторых деталей или узлов, что дает максимальную безопасность при управлении автомобилем. Такой подход следует применять практически ко всем компонентам автомобиля, включая элементы подвески.

ШРУС или граната имеют ограниченный срок службы, поэтому его нужно время от времени менять. Конструктивные особенности каждого автомобиля отличаются лишь некоторыми моментами, поэтому, если вы свободно справились с этой операцией на одном из них, то легко справитесь и с другим.

Как определить, что ШРУС на вашей подвеске пришел в негодность? В принципе, это может определить даже самый неопытный, так как граната заявляет о своей неисправности на весь мир на всеобщее обозрение жутким треском при поворотах или хрустяще-накатывающей трелью даже при небольшом повороте руля.

Причины отказа гранаты банальны. Также это может быть обычное повреждение пыльника ШРУСа, после которого пыль и грязь, попавшие в сепаратор устройства, постепенно приводят к износу шариков и самого сепаратора. А также причиной выхода из строя может быть низкое качество устройства или окончание срока его службы. К нестандартным причинам можно отнести поломку стопорного кольца, из-за чего осевой вал частично выходит из сепаратора при резком повороте, сепаратор закусывает и со временем образуются повреждения, несовместимые с дальнейшим сроком службы гранаты и безопасностью движения.

Замена ШРУСа гранаты

Для замены неисправного ШРУСа на новый необходимы торцевые головки на 30, 17 и 13, ключ (17), монтажная лопатка, баллон и гаечный ключ с рукояткой приличной длины.

Для начала подготавливаем автомобиль с помощью стояночного тормоза, также подкладываем хомуты под задние колеса, затем обычной отверткой снимаем колпачок, защищающий ступичную гайку, и слегка откручиваем.

Затем поднимаем интересующую нас сторону автомобиля на домкрат или приподнимаем и откручиваем колесо. Вынимаем упорную шайбу ступицы.

Следующим шагом откручиваем болты крепления нижней шаровой опоры. С помощью гаечного ключа двигаем поворотный кулак и снимаем шаровую цапфу. Стягиваем поворотный кулак вместе со стойкой и снимаем шлицевую часть наружной гранаты.

Следующим шагом является снятие хомутов с наружного стыка, для этого необходимо зажать их в стол тис. Откручиваем пыльник с неисправного диска, либо просто отрезаем. Сам ШРУС необходимо сбить с вала при помощи выколотки. Это мероприятие может потребовать приличных усилий, так как граната удерживается на валу стопорным кольцом. Но так как он неисправен, стопорное кольцо можно не жалеть, другое идет в комплекте с новой деталью.

При установке новых ШРУСов и пыльников не забывайте о смазке. Для этого обычно используется смазка на графитовой основе; он довольно часто идет в одном комплекте с деталью. Если его нет, то придется покупать отдельно.

Сначала оттираем вал от старой смазки, и обильно смазываем. Перебарщивать тоже не стоит, так как его избыток вызывает потерю эластичности материала, из которого сделан пыльник. После его установки надеваем на вал новые кольца в той же последовательности, в которой их снимали.

Далее берем новую гранату, обильно набиваем ее смазкой, тут ее можно вообще не жалеть. Подставляем его к шлицевой стороне вала и надеваем деревянным молотком. Затягиваем хомуты, и устанавливаем привод на место в обратном порядке, затягиваем ступицу, вставляем на место шаровую цапфу и затягиваем все болты и гайки.

В принципе вся процедура замены гранаты занимает не более 30-45 минут, и вполне по карману каждому автолюбителю вне зависимости от опыта.

ШРУС или « Граната » ( ШРУС ) служит для передачи на колеса автомобиля. Само устройство ШРУСа достаточно простое, оно состоит из шарикоподшипника, который вращается поперек, а не вдоль своей оси. ШРУС получил свое второе название «граната» благодаря своей форме.

Замена ШРУСа или его ремонт достаточно распространенное явление, предвестниками которого являются стуки, хрусты и хрусты при повороте колес автомобиля.

Сегодня хочу рассказать о как самостоятельно заменить ШРУС ВАЗ в домашних условиях. Если вы пришли к выводу, что замена ШРУСа на необходима, рекомендуем перед началом замены проверить люфт карданного вала, для этого достаточно покачать карданный вал рукой. Также можно проверить состояние «гранаты», полностью повернув колеса влево или вправо, а затем заглянуть под машину на предмет ШРУС . Если вы видите зазоры или трещины на пыльнике, следы смазки или другие нарушения целостности, это означает, что необходимо заменить крышку ШРУСа, если вы не сделаете это вовремя, то со временем вам понадобится полная замена ШРУСа .

Перед тем, как приступить к замене гранат «, необходимо зафиксировать автомобиль, включив передачу и стояночный тормоз, установить противооткатные упоры под задние колеса (подойдут и клиновидные бревна). После этого снять защитный колпачок и освобождаем ступичную гайку..Когда ступичная гайка откручена, можно приступать к откручиванию колесных болтов.

После этого сразу начинается Замена ШРУСа ВАЗ . Итак следуем инструкции:

1. Поднимите колесо, ШРУС которого необходимо заменить, с помощью домкрата.

2. Отверните болты и достаньте упорную шайбу гайки ступицы.

3. Затем открутите два нижних болта крепления от поворотного кулака.

4. Повернуть руль максимально влево (или вправо, в зависимости от того, какая сторона заменяется).
5. Слегка оттяните назад поворотный кулак с рейкой, затем снимите шлицевой конец наружного ШРУСа со ступицы.
С помощью монтировки выдавить из коробки передач внутренний ШРУС .

6. Закрепите карданный вал в тисках, затем снимите хомуты с ШРУСов (внутренний и наружный) и выверните пыльники наизнанку, если они повреждены, то с их демонтажем мучиться не стоит, просто срежьте их отрезать ножом.

7. Далее пробойником или молотком с бронзовым или медным наконечником попробуйте сбить ШРУС с вала.

ШРУС в сборе проводить в порядке, обратном разборке, не забыв заменить старую ступичную гайку и после затяжки необходимо застопорить ее край во избежание раскручивания.

1. Установив внутренний ШРУС , обратите внимание на пластиковую заглушку, которая должна быть установлена ​​на конце вала.

2. Перед установкой «гранаты» убедитесь в наличии необходимого количества смазки в ШРУСах.
Перед установкой готовых приводов на автомобиль установите новое стопорное кольцо на внутренний ШРУС.
3. Когда привод установлен в редуктор, посадите его в полуоси до полной блокировки, слегка ударив молотком по оси вала с помощью деревянного переходника.

На этом у меня все, надеюсь руководствуясь данной инструкцией, ваша самостоятельная замена ШРУС ВАЗ пройдет «как по маслу»! Удачи, берегите себя и свой автомобиль!

Для автолюбителя замена гранаты на ВАЗ 2109 дело хлопотное, но обычное и не вызывающее особых затруднений. Несколько лет назад водители нашей страны активно пересели с классических заднеприводных автомобилей на ВАЗ 2109, а в новом автомобиле познакомились с неизвестным ранее переднеприводным узлом — шарниром равных угловых скоростей (ШРУС) . Его назвали «гранатом» из-за схожей формы. Одним словом, ШРУС – обязательный узел управляемых ведущих колес. Обеспечивает их равномерное, без рывков вращение при:

• поворот автомобиля;
• работа подвески (вертикальное перемещение колеса).

ШРУС конструктивно очень прочный и может служить многие тысячи километров. Но его враг номер один – это песок и грязь, попавшие через порванный резиновый сапог. В этом случае срок службы ШРУСа может закончиться через пару сотен километров. Важно постоянно следить за целостностью пыльников: из-за их гармовидной формы заметить разрыв во времени сложно.

Съемку следует проводить на приподнятом автомобиле с передними колесами, повернутыми на максимальный угол в обе стороны. Признаком разрыва пыльника может быть наличие брызг смазки на деталях автомобиля в районе ШРУСа. Если вовремя обнаружен дефект, достаточно поменять пыльник, а гранату промыть в бензине и залить новую смазку.

Как заменить гранату

Пошаговая инструкция.

1. ШРУС соединен со ступицей шлицевым соединением. Когда гайка ступицы откручена, а поворотный кулак отсоединен, тянем тормозной диск вместе со рейкой. Имея свободный ход, ступица отрывается от шлицевой части ШРУСа.
2. Отсоедините поворотный кулак от шаровой опоры. Для этого открутите два винта крепления опоры внизу.
3. Снимите колесо и слейте масло из коробки передач.
4. Ослабляем колесные гайки и поднимаем автомобиль на домкрате или подъемнике.

1. Снимите защитный колпачок и ослабьте гайку ступицы. Из-за штамповки гайка не используется повторно и подлежит замене. Все усилия прикладываем к гайке на стоящей на земле машине, иначе есть риск повредить дифференциал.
2. Ставим машину на стояночный тормоз, используя упоры под задние колеса.
3. Поддеваем внутреннюю часть ШРУСа в месте входа в коробку передач с креплением и выдавливаем.

Совет: после снятия гранаты обратите внимание на состояние уплотнителя коробки передач. Любые признаки утечки должны быть заменены.

Далее решаем вопрос как заменить гранату с помощью слесарных тисков и ручного инструмента. Последовательность работ по разборке и сборке наружных или внутренних гранат особо не отличается. Разница лишь в том, что на конце внутреннего шарнира есть пластиковый наконечник, который необходимо снять. Ослабляем хомуты на гранате и снимаем пыльник.

Выбейте ШРУС с помощью молотка и блока. Наполняем новый шарнир смазкой и аккуратно забиваем его на место молотком и деревянным наконечником. Необходимость ремонта наружного ШРУСа возникает чаще, чем внутреннего. Этому есть объяснение: граната, расположенная ближе к колесу, работает в более тяжелых условиях.

Шарнир равных угловых скоростей изгибается на большие углы за счет вращения колеса и работы подвески, что приводит к интенсивному растяжению и сжатию пыльника. Кроме того, активному износу пыльника наружного гранатомета способствует воздействие грязи, снега и гравия, вылетающих из-под колеса.

Замена ШРУСа на ВАЗ 2114 после диагностики его неисправности. Как правило, этот агрегат уверенно служит на протяжении 100 тысяч километров. ШРУС может выйти из строя раньше, если владелец автомобиля не следит за целостностью своих пыльников и не меняет их вовремя. Затем через трещины или разрывы в шарнирный механизм попадает много грязи, в результате чего узел очень быстро приходит в негодность. Признаки неисправной детали – стук и треск при повороте передних колес в любую сторону.

Такая операция, как замена ШРУСа на ВАЗ 2110-14, не занимает много времени. Для выполнения необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Под заднее колесо, расположенное по диагонали от снятого, необходимо подставить колодки. Если в смотровой канаве плохое освещение, то не помешает светодиодный фонарик, который можно закрепить на голове с помощью ремешка. Это освободит обе руки для работы. Вот список других инструментов для выполнения замены:

• набор накидных ключей или головок;
• плоскогубцы;
• молоток;
• съемник для выпрессовки шарового пальца тяги;
• тиски;
• баллонный ключ и домкрат;
• отвертка;
• смазка густая «ШРУС-4»;
• тряпка.

Съемник для выпрессовки представляет собой металлическую чашку с боковым пазом и резьбовым стержнем для выдавливания. Достаточно распространенное устройство, его можно встретить у многих автомобилистов.

Инструкция по разборке узла

Перед снятием колеса со стороны неисправного узла необходимо ослабить ступичную гайку ключом на 30, предварительно сняв с гнезда металлический пыльник. Дальнейшие действия по инструкции:

1. С помощью колесного ключа ослабьте колесные болты, поддомкратьте автомобиль и снимите колесо. Отверните гайку ступицы до конца, снимите шайбу отверткой. Если автомобиль оснащен защитой масляного поддона двигателя, то ее необходимо будет снять. Некоторые специалисты рекомендуют слить часть масла из коробки передач (1,5-2 литра) перед снятием привода, чтобы оно не начало течь через шлиц при снятии узла.
2. Ослабьте и отверните гайку шаровой шпильки поперечной рулевой тяги, с помощью съемника выдавите шпильку из гнезда в стойке передней подвески. Повернув для удобства весь узел вручную, откручиваем 2 болта крепления шаровой опоры. Удерживая тормозной диск обеими руками, легким рывком вытяните ШРУС из ответной шлицевой части ступицы, отведите его в сторону.
3. Второй конец ШРУСа ВАЗ 14 необходимо снять со шлицевой части в коробке передач, находясь в смотровой канаве. Для этого нужно заложить установочное лезвие между корпусом коробки и гранатой, а затем резким рывком вытащить узел из гнезда, используя крепление как рычаг. Если деталь не поддается, допускается отрывать ее на месте легкими ударами молотка по монтажному лезвию. Перед вытаскиванием желательно подставить под редуктор емкость, так как оттуда может вытечь немного масла. Затем вся сборка снимается вручную. Для последующей разборки необходимы тиски.

Демонтаж ШРУСа ВАЗ 2114

Вал в сборе надежно зажимается в тисках ближе к наружной гранате, если производится замена наружного ШРУСа. Здесь следует проверить состояние пыльника. Если трещин и повреждений нет, а резина осталась эластичной, то нужно разблокировать только один хомут, удерживающий пыльник на корпусе гранаты.

Затем его выворачивают наружу или просто сдвигают, чтобы не мешал. Далее, придерживая одной рукой прорезную часть гранаты, наносят легкие удары изнутри по ее краю молотком. В случае, когда граната подлежит замене, беспокоиться не о чем, можно смело бить, пока она не сойдет со шлицов вала. Пыльник, на котором обнаружены дефекты, выворачивается, второй хомут ослабляется и деталь снимается с вала. Внутренний ШРУС разбирается точно так же, как и наружный, только необходимо зажать вал в тисках возле самой гранаты.

Установка новых деталей и сборка

В первую очередь производится замена пыльника ШРУСа, если это необходимо. Это делается в обратном порядке. Последовательность такая: сначала на вал надевается хомут, натягивается новый пыльник, а затем на него надвигается хомут и затягивается. Не пытайтесь надеть пыльник на вал вместе с хомутом, это очень неудобно. Для этих целей также лучше взять новые хомуты. Следующим шагом нужно надеть на вал новую гранату, чтобы шлицы совпали.

Затем через деревянную прокладку легкими ударами молотка деталь надевается на вал до упора. Внимание! Перед сборкой обязательно нужно убедиться, что внутри ШРУСа есть смазка, как правило, ее не хватает. Согласно документации на автомобиль ВАЗ 2114, в полости внутренней гранаты должно быть не менее 80 см³ смазки, а у внешней гранаты – не менее 40 см³. В качестве смазки следует использовать специальную смазку «ШРУС-4».

После посадки гранаты на ее корпус натягивается пыльник и фиксируется хомутом. При необходимости операцию следует повторить с другой гранатой. Теперь весь привод в сборе можно поставить на место; для этого его пропускают из смотрового отверстия одним концом в отверстие над нижним рычагом и упирают в последний. Важно не перепутать внешний и внутренний конец. Если вы делаете операцию впервые, то не лишним будет наметить наружный ШРУС при снятии узла.

Другой конец привода вставляется в шлицевую часть редуктора так, чтобы шлицы совпадали. Теперь нужно выбраться из канавы, взять молоток и деревянную проставку и забить привод в гнездо до упора. Наносить удары нужно аккуратно, ни в коем случае сильно. При этом необходимо периодически заглядывать под машину, контролируя процесс попадания вала внутренней гранаты в коробку передач.

После того, как один конец привода установлен, можно далее собирать механизм в обратном порядке. Перед этим стоит проверить техническое состояние шаровой опоры и пальца рулевой тяги. Когда палец легко выкручивается в корпусе рукой или он просто болтается, то деталь необходимо заменить, воспользовавшись случаем. Если часть масла изначально была слита из коробки передач, то ее необходимо залить обратно через соответствующую горловину.

Пыльники нужно менять чаще, чем сами ШРУСы, так как узел в сборе может прослужить 100-150 тыс. км, а резина — в лучшем случае 30 тыс. Для замены пыльника наружной гранаты не обязательно снимать весь привод, достаточно вытащить вал из шлица ступицы. Но такая замена не только неудобна, но и бессмысленна. Причина в том, что в ближайшее время вам все равно придется разбирать машину и вытаскивать весь привод, чтобы заменить пыльник внутреннего ШРУСа.

Поэтому всегда рекомендуется заменять сразу все 4 пыльника, это сэкономит вам массу времени и сил. После замены ШРУСов и пыльников делать развал/схождение передних колес не нужно, если только вы не поменяли в процессе изношенную рулевую тягу.

Замена внутренней гранаты ВАЗ 2112

Автомобили с задним приводом заменяются автомобилями с передним приводом. В связи с этим крестовины заменены шарнирами равных угловых скоростей, которые называются гранатами.
Данная статья — инструкция по замене внутренней гранаты на автомобиле ВАЗ 2112 и других автомобилях из этого семейства. Здесь вы найдете видео с описанием процесса, а также фотографии некоторых этапов процесса.
Итак, начнем:

• Причины выхода из строя шарнира равных угловых скоростей
• Определение необходимости замены внутренней гранаты
• Замена гранаты
  1. Рабочий инструмент
  2. Снятие полуоси (колесный привод)
  3. Снятие и установка нового ШРУСа
  4. Установка привода на автомобиль

Причины выхода из строя шарнира равных угловых скоростей

Что может вызвать выход из строя этого элемента автомобиля:

• Некачественный пыльник — причина первая и самая главная. Если пыльник на гранате выполнен из некачественного материала, то он быстро изнашивается, а внутрь гранаты начинает попадать любой мусор.
• Ослабление манжеты пыльника также способствует попаданию песка и пыли внутрь ШРУСа.
• Другие дефекты пыльника (см.), такие как срезание воротничка, надрыв пыльника или его растяжение, также приводят к плохим последствиям.
• Недостаточное количество смазки или, что еще хуже, ее отсутствие в корпусе ШРУСа приводит к быстрому износу подшипника и, как следствие, износу всей детали.

Совет! При ремонте своего автомобиля, особенно если приходится залезать под машину, не поленитесь и обратите внимание на состояние пыльников полуосей. Если вы заметили хотя бы один из перечисленных выше дефектов, замена ШРУСа на ВАЗ 2112 просто необходима!

Определение необходимости замены внутренней гранаты

Перед любым ремонтом важно убедиться в наличии неисправности.
А теперь сделаем со ШРУСом:

• Часто определить неисправность можно по исходящему звуку от подозрительного агрегата автомобиля.
• Неисправность шарнира определяется во время движения или трогания с места автомобиля.
• Конечно, звуки могут исходить и от неисправного, и от стойки амортизатора, и от двигателя. Давайте узнаем, как определить, какой звук должен исходить от ШРУСа и когда он проявляется.
• Звук вышедшей из строя гранаты представляет собой скрежет металла о металл, похожий на хруст, разрыв металла или попадание камня в подшипник или другой механизм ходовой части.
• Когда можно услышать этот звук? Если такой звук появляется на повороте, это значит, что надо менять внешнюю гранату, а не внутреннюю.

Совет! Хотя внешние гранаты выходят из строя гораздо чаще, чем внутренние, при ремонте внешних гранат обязательно проверяйте остальные на работоспособность. Также при необходимости добавьте смазку.

• На ВАЗ 2112 внутренние ШРУСы издают звук при движении прямо и особенно при трогании автомобиля.

Для более точного определения неисправности узла следует провести диагностику на смотровой яме.
Ниже описано, как сделать это самостоятельно:

• Машину загоняют на смотровую яму. Под задние колеса необходимо поставить противооткатные колодки, а автомобиль поставить на стояночный тормоз.
• Далее следует поднять автомобиль домкратом так, чтобы одно из передних колес поднялось с земли.
• Затем вы должны повернуть колесо вручную. При вращении колеса появляется звук — неисправность во внутренней гранате. Если при этом крутить колесо, потом вращать, и только потом появляется звук — неисправность в .
• После проведения такой операции ее следует проделать со второй стороной (с противоположным колесом).

Теперь, когда поломка выявлена, можно приступать к ремонту. Замена внутренней гранаты на ВАЗ 2112 начинается!

Замена гранаты

Рабочий инструмент

Что нужно для того, чтобы максимально быстро и качественно заменить ШРУС ВАЗ 2112:

• Головки и гаечные ключи
• Головка на 30 (отсутствует в некоторых наборах)
• WD-40 или аналогичный
• Молоток
• Воротник – чем длиннее, тем лучше
• плоскогубцы
• Домкрат
• Отвертка
• Тиски
• Бензин и щетка для очистки поверхностей
• Металлическая щетка
• Наставка (бронза, медь)
• Металлическая щетка
• Без напарника не обойтись
• И, конечно же, ШРУС в комплекте со смазкой (если нет, то стоит приобрести — цена приемлемая)

Снятие полуоси (колесный привод)

Итак, начинаем наш ремонт:

• Первый шаг стандартный. Загоняем машину на яму, ставим противооткатные колодки, машина на ручнике и нейтрали, молимся (по желанию) и в путь!
• При его замене необходимо слить масло из картера вариатора! Для этого откручиваем нужную пробку, подставляем емкость для масла, ждем окончания слива и закручиваем пробку обратно.
• Снимаем колпак, если он есть, сажаем друга за руль и просим его сильно нажать на тормоз.
• На этот раз берем голову 30 и воротник побольше. С помощью этого инструмента открутите ступичную гайку, которая находится посередине колеса.
• Усилие затяжки гайки большое, поэтому чем длиннее ручка, тем легче будет ее открутить.
• После откручивания гайки автомобиль следует поднять домкратом. Поднимите машину, снимите колесо. Обязательно под машину подложите подставку в виде, например, пеньки. Не работайте с автомобилем, стоящим на домкрате!
• Откручиваем колесные болты и снимаем колесо с автомобиля.
• Закручиваем гайку ступицы полностью, снимаем металлическую шайбу и обрызгиваем шлицевое соединение ступицы с наружной гранатой очистителем ржавчины WD-40.
• Для того, чтобы снять полуось с автомобиля, необходимо освободить ступицу. При помощи нужного ключа или головки откручиваем два болта крепления шаровой опоры ВАЗ 2112 к ступице.
• После этого бронзовым или медным наконечником, чтобы не повредить резьбу на наружной гранате, пытаемся выбить ее (гранат) из зацепления со ступицей, добавив средство для удаления ржавчины, чтобы легче выходила.
• Когда детали вышли из зацепления, можно отодвинуть стойку амортизатора в сторону и снять полуось (помните, масло нужно слить, иначе оно просто вытечет на пол).

Приобрели полуось ВАЗ 2112, теперь приступим к замене ШРУСа.

Снятие и установка нового ШРУСа

Итак:

• Снятую полуось необходимо зажать в тисках для удобства дальнейшей работы.
• С помощью отвертки и плоскогубцев снимите чехол. Разгибаем два хомута пыльника и затягиваем его на полуось.
• Теперь с помощью направляющей и молотка следует сбить гранату с полуоси. Наконечник должен располагаться на корпусе внутреннего подшипника гранаты, а не на корпусе.
• После снятия гранаты нужно снять старый ботинок и надеть новый, если планируете. Рекомендуется менять пыльник вместе с гранатой.
• Шлицевые канавки на полуоси необходимо очистить и желательно промыть бензином. А потом вытереть.
• Необходимое количество новой смазки должно быть помещено в новую гранату. В качестве смазки используется специальный «ШРУС», а не литол или другие!
• Смазку набивают в ШРУС пальцем, вращая подшипник, чтобы смазка лучше распределилась в корпусе гранаты.
• После этого можно надевать гранату на полуось. Граната заостряется на шлицевом соединении и просто защелкивается резким движением руки.

Теперь полуось с новым ШРУСом готова к установке на ВАЗ 2112.

Установка привода на автомобиль

Теперь делаем все в обратном порядке:

• Полуось вставляем в картер коробки передач, попадаем в шлицевое зацепление в коробке.
• Вставляем шлицы в ступицу.
• Прикручиваем два болта крепления шаровой опоры к ступице, тем самым фиксируем ступицу.
• Надеваем шайбу и накручиваем на наружную гранату ступичную гайку и максимально затягиваем.
• Ставим колесо, затягиваем колесные болты и опускаем автомобиль на колеса.
• Теперь следует протянуть колесные болты, а также затянуть центральную гайку с головкой на 30.
• Для этого снова потребуется помощь напарника, нажимающего на педаль тормоза.
• Не забудьте долить масло в редуктор.
• После заливки масла в картер коробки передач проверьте отсутствие течи масла в месте соединения внутреннего ШРУСа с коробкой передач.

При необходимости отремонтировать вторую полуось аналогичным образом, заменив вышедшие из строя гранаты.
Следите за состоянием своего автомобиля и тогда управлять им будет приятно не только вам, но и пассажирам. А самое главное, от технического состояния любой детали автомобиля может зависеть даже ваша жизнь! Удачи на дорогах!

ШРУС внутренний ВАЗ 2110

ШРУС внутренний ВАЗ 2110 или ШРУС , или в народе «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.

Его основная роль заключается в непрерывной передаче вращения от коробки передач к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, они отличаются конструктивными особенностями для разных моделей автомобилей. Кроме того, разные условия эксплуатации вызывают различия в конструкции наружного и внутреннего ШРУСов.

ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, он состоит из семи частей:

1. Стопорное кольцо.
2. Воздушные шары.
3. Сепаратор.
4. Пыльник, который указан в техническом руководстве как мех.
5. Рамка.
6. приводной вал.
7. Внутренний обод.

Блок привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу крутящего момента на колесо от коробки передач. ШРУС позволяет передней колесной паре совершать повороты, нормализуя изменяющийся угол между полуосями. В устройстве машины две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от редуктора на вал.

Легче всего его увидеть снизу автомобиля, кстати, снимать его придется, залезая под днище, хотя можно обойтись и без него (Например, можно подложить доски под передние колеса и поднять переднюю часть двумя домкратами, при условии, что оба домкрата будут стоять на этих планках, тем самым перед будет выше, это особенно удобно, если машина высокая), но все же лучше загнать машину на подъемник и заменить ШРУС вам нужен с новым, но мы вам сразу объясним, что означают ШРУС наружный и внутренний, чтобы вы это поняли и не запутались (Просто в статье мы будем часто говорить о них и чтобы вы сразу поняли о каком ШРУСе идет речь), так вот наружный тот который обращен к колесу автомобиля и вставляется в ступицу (Оба наружных указаны зелеными стрелками), а уже внутренний это тот, который вставлен в коробку (они обозначены желтым w стрелки) а всего ШРУСов в переднеприводных автомобилях четыре, два из них расположены с левой стороны и идут на левое колесо, а остальные два с правой и идут на правое колесо, но приводов, на которых установлены ШРУСы, всего два, и оба они обозначены на фото синими стрелками.

Расположение внутреннего и наружного ШРУСа ВАЗ 2110 указано стрелками

Если постоянно обращать внимание и следить за внутренним ШРУСом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. км. В противном случае неисправности могут появиться уже на первой сотне тысяч км.

Главными врагами любых навесных механизмов являются пыль и грязь, которые играют роль абразива и ускоряют износ гранаты. Стоит автовладельцу пропустить повреждение эластичного чехла и поездить какое-то время без его замены, как внутрь попадает та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если поменять пыльник.

Есть и другие причины, приводящие к неисправности и замене элементов:

1. недостаточно смазки в механизме или ее качество оставляет желать лучшего;
2. слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
3. заводской брак в деталях в сборе.

Вывод: большинство причин можно предвидеть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок.

Если при эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 появляются следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

1. при прохождении поворотов слышен характерный хрустящий звук спереди автомобиля, как при работе , стальные шарики касаются тела;
2. то же, только вместо хруста слышен стук, при прямолинейном движении он может пропадать;
3. постоянный хруст, не пропадающий при движении по прямой свидетельствует об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления таких шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. В противном случае неисправный ШРУС может наделать немало бед прямо на ходу.

Чтобы убедиться, что граната разбита, проверить ее можно 2 способами:

1. Выберите ровную площадку, чтобы Ниве было достаточно места для разворота. Сделайте на нем несколько кругов за и против часовой стрелки, выворачивая руль до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они выглядят как хруст, переходите к части 2 диагностики.
2. Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4-х узлах, вручную покачивая и поворачивая полуось в разные стороны. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
3. Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник или из него вытекала вода, то ШРУС в этом месте должен был прийти в негодность.

Теперь поговорим подробнее о люфтах в шаровых опорах. Люфт, возникающий в результате износа опоры, также негативно скажется на состоянии ШРУСа. А если при езде на скорости выдернуть палец шаровой опоры из крепления, то внутренний ШРУС вообще может сломаться. Кстати, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они через ступицу соединены с колесом. Именно от колеса ШРУС получает мощные удары и толчки. Да и вода с грязью из-под колес быстрее попадает и больше на наружные ШРУСы. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединен с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырван палец шаровой опоры.

Перед тем, как приступить к работе по самостоятельной замене внутреннего ШРУСа ВАЗ 2110, необходимо все подготовить.

Для этого нужно починить машину, включить 4 скорость, затянуть ручник. Зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами. Если их нет, используйте бруски аналогичной формы. Снимите защитный колпачок, открутите ступичную гайку с «буртиком» (удлинителем) — трубой или креплением. После снятия ступичной гайки отверните колесные болты.

Перейдем к пошаговой инструкции:

1. Домкратим колесо, на котором предстоит замена ШРУСа.
2. Отверните болты, чтобы снять упорную шайбу гайки ступицы.
   
3. Отверните 2 болта крепления нижнего шарового шарнира поворотного кулака.
4. Если ШРУС заменяется справа, вывернуть руль до упора влево, а если слева, то вправо.
   
5. Снять поворотный кулак и стойку. Снимите шлицевой конец наружного ШРУСа со ступицы.
   С помощью монтировки снимите внутренний шарнир с коробки передач.
6. Зафиксируйте приводной вал в тисках, снимите хомуты с наружного и внутреннего ШРУСов. Выверните пыльники наизнанку. Если они где-то порваны или порезаны, их можно просто срезать ножом.
   
7. Демонтировать ШРУС ВАЗ 2110 с вала. Можно использовать молоток и деревянный или бронзовый наконечник.
8. Сборка осуществляется в обратном порядке. Одновременно установите новую ступичную гайку. По окончании затяжки нужно подтянуть его край во избежание раскручивания.
   
9. При установке внутреннего ШРУСа на конец вала ставится пластиковая заглушка.
   
10. Перед тем, как поставить ШРУС ВАЗ 2110, необходимо убедиться, что было нанесено достаточное количество смазки. Установите стопорное кольцо на внутренний ШРУС.
    

1. После того, как привод уложен в коробку, поставьте его в боковую шестерню так, чтобы он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянного переходника по всему периметру оси вала.

Снятие и установка коробки передач. Какой инструмент нужен для снятия

Может потребоваться проведение работ по демонтажу коробки передач, как для выполнения ремонтных работ с шестернями приводов, так и для. Ничего сложного в выполнении таких процедур нет, но выполнять их следует на подъемнике, либо в яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручной тормоз + колодки под задние колеса = безопасность превыше всего

Прежде чем приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль находится в ровном и устойчивом положении, убедитесь, что на задние колеса установлены противооткатные упоры… приподнимите насколько возможно.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

1. Первым делом открываем капот и выключаем питание с АКБ.
2. Далее отсоединяем трос сцепления от вилки, выведя его из места фиксации на самой коробке передач.

   Снятие троса сцепления

   Вынимаем трос из кронштейна

3. Отсоедините колодку от датчика скорости.

   Датчик скорости сиденья.

4. Следующим этапом является слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров … Запомните какой.

   Старое масло сливается из коробки передач.

   Требуется емкость не менее 5 литров

5. Затем откручиваем болт, который фиксирует, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
6. Отсоедините разъем, расположенный внизу коробки передач, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
7. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

   Оторванные болты убираем в сторону.

8. Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, после чего его необходимо отвести назад относительно вала шарнира выбора передач.

   Снимаем ослабленный рычаг по схеме.

9. Дальше надо (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что вместо левого ШРУСа должна быть вставлена ​​заглушка во избежание проворачивания привода, а правая петля может быть не снята полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревка.

   Почти готов. ШРУС уже на приводе.

10. Для того, чтобы дальнейшая работа по демонтажу КПП была проще, необходимо.

    Откручиваем крепления и снимаем шаровую опору с кулака

11. Далее откручиваем гайку, которая крепит нижнюю правую сторону коробки передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях под эту гайку крепится специальная скоба, которую также необходимо снять с места крепления.
12. При необходимости гайку (указана красной стрелкой — прим. ) можно ослабить.
13. Откручиваем 3 гайки, которые крепят крышку сцепления к картеру коробки передач.

    Болты указаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — картер коробки передач.

14. Затем демонтируем болт крепления коробки передач к двигателю с левой стороны. На этом этапе убедитесь, что под КПП установлены упоры, домкрат или другое опорное устройство.
15. Немного приподнимите двигатель, очень удобно, в этом случае при работах на смотровой яме используйте второй домкрат.
16. Далее откручиваем гайку крепления двигателя с левой стороны. При этом осмотрите его состояние и, если требуется замена, внимательно прочитайте эту статью.
17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, а затем переходим к задней ее опоре.

    Снятие задней подушки

18. Как легко снять все подушки двигателя,.
19. При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, их следует фиксировать двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
20. Когда все болты сняты, а коробка передач прочно закреплена на стопорном устройстве или домкрате, вставьте тяжелую отвертку непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
21. Перемещайте ящик до отрыва от направляющих втулок, при этом обязательно придерживайте его с помощью помощника от случайного опрокидывания. Выполняйте процесс демонтажа до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда ящик ничего не держит, убираем его в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего шага, в зависимости от ваших целей.

Сборка и сборка

Установка и сборка коробки передач должны производиться аналогично снятию.

Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Замена коробки — довольно редкая процедура, которую очень сложно сделать в одиночку. Для снятия детали потребуется помощь второго человека, а также другой инструмент. От того, как именно снять коробку на ВАЗ-2109, зависит объем дальнейших работ. Неосторожный демонтаж приведет к дополнительным поломкам элементов внутри редуктора и полному выходу детали из строя.

Какой инструмент нужен для снятия

Коробку лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде. Если нет возможности воспользоваться ямой, то понадобится домкрат и подставки для фиксации автомобиля на определенной высоте. Без помощника обойтись будет довольно сложно, поэтому лучше заранее договориться с человеком.

Вам также потребуются:

• набор ключей;
• крепление;
тряпки
• ;
• емкость для слива масла (не менее 5 литров).

Все инструменты лучше подготовить заранее. Помимо гаечных ключей, он также будет использовать накидные ключи. Поворотная головка сделает снятие коробки передач проще и легче. Также необходимо определенным образом закрепить автомобиль, чтобы была доступна нижняя часть защитного кожуха.

Этапы снятия КПП на ВАЗ-2109

Следует учитывать, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг и лучше заранее подготовить лебедку для фиксации детали. Снятие коробки следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы имеют довольно маленькие размеры, а грязь, налипшая на коробку в процессе эксплуатации, делает их практически незаметными. Приступаем к демонтажу КПП.

Первый шаг — отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

Масло лучше не доливать позже, так как частицы металла и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь… Даже если смазка была залита за несколько сотен километров до замены детали, экономить и использовать ее не стоит старое масло.

После этого переходим к следующим действиям:

1. Снятие брызговика и защиты картера, если есть.
2. Снятие приводных и колесных гаек. Лучше снять все 4 колеса, но если вы не уверены в надежном положении автомобиля, то можно оставить 2 колеса. Также необходимо поднять двигатель и надежно зафиксировать его с помощью подставок из дерева, камня или металла.
3. Необходимо снять трос сцепления и спидометр.
4. На следующем этапе лучше снять стартер. Стартер желательно демонтировать полностью, так как снятие только проводов затруднит установку детали. Стартер можно прикрепить к близлежащим проводам, благодаря чему деталь не потеряется и будет надежно закреплена.
5. Снятие провода заземления.
6. Откручиваются болты, которыми шар крепится к кулаку.
7. Необходимо снять продольный раскос с автомобиля с левой стороны.

Для того, чтобы вытащить диски из КПП, вам понадобится помощь второго человека. Помощнику нужно вытащить внутреннюю гранату с помощью шины, а первый человек в это время должен резко дернуть за колесо. Этот метод экономит время при извлечении дисков. Так как после снятия приводов в коробке дифференциал может вращаться, лучше вместо демонтированной детали вставить старую гранату или чопик.

1. Необходимо открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
2. Следующим шагом является снятие разъема датчика заднего хода.
3. Защита маховика откручивается от КПП.
4. Запомнив расположение рычага переключения передач, нужно его снять.

Необходимо открутить болты крепления коробки передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор должен быть надежно закреплен, так как при снятии редуктора ослабляется и его крепление.

Затем, придерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе нужно вместе с помощником аккуратно снять коробку с двигателя. Это делается для того, чтобы первичный вал был отсоединен, а его лепестки не деформировались. После того, как коробка от всего отсоединена, ее нужно вынуть из-под капота. На этом разборка детали завершена.

В среднем ящик разбирается за 20 минут. Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно, чтобы под рукой были нужные ключи и помощник, способный оказать физическую помощь. При полной замене детали можно не беспокоиться о сохранении рабочего состояния редуктора и не переживать о случайном падении устройства после снятия.

Если деталь подлежит капитальному ремонту и переустановке, рекомендуется подстелить чистую ветошь под МКПП.

Варианты ремонта коробки передач без снятия

Не всегда требуется полная замена коробки передач, поэтому иногда целесообразно производить ремонт без снятия коробки. Замену диска или корзины можно проводить на неснятой коробке, но нужно учитывать, что время на ремонтные работы может увеличиться в 1,5 – 2 раза. Для замены деталей необходимо открутить два верхних болта, а вместо них вкрутить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси. С помощью штифтов можно отодвинуть коробку передач от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

Демонтаж входного вала.

(Данный момент используется в случае замены первого вала без снятия коробки передач)

1. Отсоедините болты в картере сцепления, снимите картер сцепления в сборе.

2. Отсоедините болты на крышках первичного вала, слегка постучите, чтобы снять крышку.

3. Включите синхронизатор коробки передач с двумя группами шестерен.

4. Отсоедините гайку первичного вала с помощью специального инструмента.

5. Вбейте внутрь первый вал.

6. Постучите слева и справа от первого вала, извлеките подшипник из отверстия в картере.

7. Снимите распорную втулку шестерни первого вала.

8. Снимите стопорное кольцо шестерни первого вала и первый вал.

9. Используйте прижимную пластину и болт (M10x1) для зажима первого вала. Во избежание повреждения синхронизатора 5/6 передачи при сборке и разборке закрепите шестерню первого вала на втором узле вала прижимной пластиной и болтами при сборке и разборке шпиндельного узла.

Прижимную пластину можно изготовить самостоятельно в соответствии с реальной ситуацией.

Демонтаж узла шестерни

1. Отрежьте стальную проволоку, удерживающую узел шестерни, снимите 6 болтов с отверстиями.

2. Снимите стопорное кольцо во внутреннем отверстии ведущей шестерни, снимите ведущую шестерню и стопорный диск.

3. Ударьте по опоре подшипника, чтобы снять ведущую шестерню и подшипник.

Снятие промежуточной шестерни заднего хода в сборе

1. Снимите стопорное кольцо в задней шестерне второго вала.

2. Снимите шайбу шпинделя шестерни заднего хода второго вала.

3. Снимите подшипник на заднем конце промежуточного вала заднего хода, используя специальные инструменты.

4.Открутить заглушку с вала промежуточной шестерни заднего хода с помощью отвертки

5. Ослабьте самоконтрящуюся гайку на промежуточном валу заднего хода.

6. С помощью съемника снимите промежуточный вал заднего хода.

7. Детали промежуточной шестерни заднего хода в сборе

Разборка коробки передач в сборе

1. Снимите стопорное кольцо промежуточного вала на заднем валу.

2. Установите подшипник шестерни, чтобы установить заднюю часть второго вала.

3. Снимите задние подшипники с двух промежуточных валов.

4. Снимите прижимную пластину подшипника с задней стороны двух промежуточных валов. Постучите медным стержнем по промежуточному валу, отодвиньте его назад примерно на 10 мм, отсоедините 2 передних подшипника с помощью специальных инструментов.

5. Снова демонтируйте подшипник ведущей шестерни.

6. Снимите узел выходного вала с коробки передач.

7. Снимите два промежуточных вала в сборе, снимите промежуточную шестерню заднего хода в сборе.

Сборка и разборка выходного вала в сборе

(Нет необходимости регулировать зазор шестерни, чтобы избежать регулировки, относительно 12-ступенчатых коробок передач)

1. Отсоедините переднюю часть первичного вала, снимите переднюю часть вторичного вала. шестерня и одна сторона синхронизатора 5/6 передачи.

2. Снимите стопорное кольцо, снимите синхронизатор 5/6 передач.

3. Снимите пружинный штифт вторичного вала, выньте длинную шпонку, поочередно отсоедините шестерни и проставки вторичного вала.

4. Сборка. Установите выходной вал на стол коротким концом вверх, установите прокладку шестерни заднего хода, поверните ее на шаг зубьев, затем установите длинную шпонку.

5. Соберите скользящую втулку вала-шестерни, выемка должна находиться в канавке вала-шестерни с отверстием, направленным вверх стороной с короткими зубьями.

6. Соберите распорку вала-шестерни, поверните ее на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

7. Установите соединительные зубья первой шестерни на выходной вал, установите шлицевую шайбу фланцем вверх, поверните ее на шаг зуба и вставьте длинную шпонку.

8. Установите детали одной стороны синхронизатора 1/2 скорости, установите стопорное кольцо, прорезь в стопорном кольце должна быть направлена ​​в канавку выходного вала с отверстием в нем.

9. Установите ступицу шестерни синхронизатора 1/2 скорости, затем установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в паз выходного вала с отверстием в нем.

10. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 1/2 скорости, затем установите шлицевой вал вторичного вала фланцем вниз, поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

11. Установите соединительные зубья 2-й шестерни на выходной вал, поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

12. Установите соединительные зубья шестерни 3-й передачи на вторичный вал, установите шлиц (фланец вверх), поверните на шаг зуба и вставьте длинную шпонку.

13. Установите детали одной стороны синхронизатора 3/4 скорости, установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в канавку выходного вала с отверстием в нем.

14. Установите ступицу синхронизатора 3/4 скорости, затем установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в паз выходного вала с отверстием в нем.

15. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 3/4 передачи, затем установите шлицевой вал вторичного вала фланцем вниз, поверните его на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

16. Установите соединительные зубья 4-й шестерни на вторичный вал, установите прокладку, поверните шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

17. Установите соединительные зубья 5-й передачи на выходной вал, установите шлицевое соединение (фланец вверх), поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

18. Установите детали одной стороны синхронизатора 5/6 передачи, установите стопорное кольцо, прорезь в стопорном кольце должна быть направлена ​​над канавкой вала-шестерни с отверстием в нем.

19. Установите пружинный штифт вала-шестерни, установите длинную шпонку в правильное положение.

20. Установите ступицу синхронизатора 5/6 передачи, затем установите хомут, отверстие должно быть разведено с канавкой выходного вала с отверстием в нем.

21. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 5/6 передачи, установите шестерню первичного вала.

22. Используйте прижимную пластину, чтобы прикрепить шестерню входного вала к выходному валу.

Сборка коробки передач

1. Соберите механизм обратного идлера с помощью боковой стороны.

2. Соберите вал промежуточной шестерни заднего хода, затяните контргайку.

3. Отметьте зубья напротив шлица промежуточного вала.

4. Установите 2 промежуточных вала в картер коробки передач.

5. Отметьте зубья, расположенные на 180 градусов напротив шестерни первичного вала, установите узел вторичного вала в картер коробки передач, установите подшипник ведущей шестерни, чтобы закрепить заднюю часть вторичного вала.

6. Вставьте отмеченные зубья вторичного вала в отмеченный паз на шестерне первичного вала, установите задний подшипник промежуточного вала.

7. Установите передний подшипник промежуточного вала.

8. Таким же образом установите передний и задний подшипники другого промежуточного вала.

9. Отсоедините прижимную пластину на передней части шестерни, смажьте отверстие входного вала, вставьте входной вал в шлицы шестерни.

20. Установите шестерню привода диапазона, установите стопорное кольцо.

21. Установите 2 передних подшипника для удлиненных промежуточных валов, затем установите стопорное кольцо на задней части промежуточного вала в картер коробки передач.

22. Установите картер сцепления в сборе.

12-ступенчатые коробки передач с двумя промежуточными валами с синхронизаторами можно собирать и разбирать в соответствии с инструкциями, описанными выше. Для некоторых 8- и 9-ступенчатых коробок передач, таких как 8 Js 130 Т — В и 9 Js 150 Т — B некоторые шестерни были удалены, конструкция немного отличается, обратите на это внимание при разборке. Сборку и разборку всех других редукторов можно проводить в соответствии с настоящей инструкцией.

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и ее ремонту. Посмотрите видео и фото процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, следует отметить, что если одна из деталей в коробке передач при ее ремонте была заменена: подшипники или картер дифференциала, картер сцепления, то необходимо заменить регулировочное кольцо подшипника дифференциала. А затем приступайте к разборке самой коробки.

Разобрали и отремонтировали коробку передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробки передач:

1.из автомобиля очистить от различных загрязнений и помыть снаружи.

2. Стрелку, показывающую уровень масла, необходимо снять с коробки передач.

3. Установите коробку передач вертикально на картер сцепления и отверните болт № 1 с плоской шайбой и две гайки № 3 с пружинной шайбой, крепящие кронштейн троса сцепления. Снимите этот кронштейн с коробки передач, открутив все болты.

4. На задней крышке откручиваем все оставшиеся болты крепления (их четыре).

5. Снимите эту крышку. Для этого с помощью отвертки нужно приподнять отлив, расположенный на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, удерживающий вилку пятой передачи, необходимо вывернуть.

7. Затем необходимо предотвратить проворачивание валов редуктора. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку нужно переместить вниз при включенной пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, затем включить третью или четвертую передачу, перемещая тягу выбора передач .

8. Необходимо ослабить гайку крепления первичного вала и открутить его. Это нужно пробовать, потому что гайка затянута очень туго.

9. Затем проделайте то же самое с выходным валом, как и с первичным.

10. На пятой передаче поднимите отвертками ведомую шестерню (при этом ступица синхронизатора спрессуется с вала). Вместе с шестерней необходимо снять синхронизатор и заглушку вторичного вала. Но обязательно нужно следить, чтобы втулка синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут раскрошиться.

11. Снимите упорную пластину сверху в синхронизаторе, а затем в самом синхронизаторе в пазу муфты достаньте вилку.

12. Пятая передача и стопорное кольцо (1) также должны быть сняты с синхронизатора. Необходимо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2) и снять кольцо. Это необходимо сделать для того, чтобы поставить кольцо в то же положение, что и было, потому что в процессе работы зубья муфты и кольца уже притерлись друг к другу. Если нет смысла разбирать синхронизатор, то его нужно чем-то соединить, чтобы он не развалился.

13. На выходном валу снимите втулку.

14. На первичном валу расположена ведущая шестерня пятой передачи. Сначала нужно его снять и вспомнить, как он стоял.

15. Снимите пластину подшипника (1). Для этого возьмите ударную отвертку и открутите четыре болта с пружинными шайбами ​​на креплении опорной плиты. Снимите упорную шайбу (2) на вторичном валу.

16. Поднимите рукой два вала и снимите с них стопорные кольца подшипников.

17. Отвинтить фиксаторы и вынуть шарики вместе с пружинами.

18. Затем отвинтите блокировку реверса, снимите уплотнительное кольцо и снимите стопорную пружину.

19. Снимите стопорный шар, наклонив коробку.

20. Отвернуть двенадцать гаек и болт с пружинными шайбами ​​на креплении картеров коробки передач. Запомните место для держателя (1) и проушины (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть удалена.

21. Вдоль картеров имеются три специальные канавки. Вставьте туда отвертку и отсоедините картер сцепления от картера коробки передач.

22. Подняв картер коробки передач, повернуть его влево до выхода картера из-под шестерни. Затем снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Отвернуть болты крепления вилок первой, второй, третьей и четвертой передач.

24. Подняв тягу переключения первой и второй передач, смотреть, когда она выйдет из опоры (3), а затем повернуть ее влево до тех пор, пока головка (1) не перестанет цепляться за стопорную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если нет необходимости снимать заглушку со стержней, то и не надо, так как потом можно их перепутать.

25. Головку тяги переключения третьей и четвертой передач необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув тягу. Затем поднимите шток так, чтобы он не имел опоры, и снимите шток с вилкой, вытащив их из паза муфты синхронизатора.

26. Снимите тягу включения пятой передачи с опоры, повернув ее и вынув головку, соединенную со стопорной скобой.

27. Снимите ось промежуточной шестерни заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню. Для этого нужно переместить промежуточную шестерню заднего хода к механизму выбора передач, повернуть ее на 30-40 градусов и вынуть из-под шестерен вала.

29. Снимите первичный и вторичный валы одновременно, слегка покачивая их.

30. Снимите дифференциал в картере сцепления.

31. На креплении в механизме выбора передач открутите три болта с пружинными шайбами ​​и снимите этот механизм.

32. Снимите магнит в картере сцепления.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней отверните гайку и снимите сам корпус. Если уплотнительное кольцо корпуса не обладает эластичностью или порвано, его необходимо заменить.

34. Под выключателем фонарей заднего хода есть металлическое уплотнительное кольцо, поэтому выкручиваем выключатель. Он расположен в картере коробки передач.

35. Затем специальным съемником или отверткой выпрессуйте подшипник вторичного вала.

36. Снимите масляный картер, расположенный под подшипником.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съемником. Если такового нет, то необходимо согнуть проволоку в виде крюка, вставить его в канавку картера и поместить крючок под подшипник. С помощью отвертки выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвертку деревянный брусок и постучать по отвертке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картер сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до упора новые передние подшипники.

39. Сдвиньте край в защитной крышке вала переключения с помощью отвертки. Сдвиньте кромку вместе с опорной втулкой штока.

40. Переместите шток, отвернув болт крепления рычага переключения передач, и снимите этот рычаг. Затем снимите шток переключателя передач в картере сцепления.

41. При необходимости заменить шток шарнира, на нем необходимо защитный чехол, отодвинуть и отвернуть болт на креплении шарнира. Для прочности на болт был нанесен клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой зачистите болт и нанесите этот клей. Если защитный кожух в шарнире штока изношен или неэластичен, то его необходимо заменить.

42. Замените картер сцепления. Для этого снимите с лодки вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессуйте сальники.

43. В картере сцепления и коробке передач необходимо проверить все поверхности задней крышки. При наличии незначительных повреждений их можно зачистить наждачной бумагой, а при значительных повреждениях заменить любую деталь, например, трещины, сколы, вмятины.

44. Затем проверьте картер сцепления и коробку передач на целостность. При обнаружении каких-либо дефектов картер подлежит замене.

45. Проверьте роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их необходимо заменить и установить на вал с учетом того, что при измерении радиального зазора его величина должна быть не более 0,07 мм. Если в подшипнике есть люфт, то его тоже необходимо заменить.

46. При проверке тяг переключения передач замените их, если они погнуты, имеются заусенцы или потертости, сработали отверстия под фиксаторы или имеются неровности. Также замените вилки, если они неисправны (например, ножки изношены или вилки погнуты).

47. Проверить уплотнения полуосей. Если есть надрывы, плохо смотрятся, кромка неровная или с рваными деталями, с бусами резины, пружина растянута или сломана, то сальники надо менять.

48. Также стоит проверить и при необходимости заменить сальник вала переключения и сальник первичного вала.

49. При проверке магнита, если он цел, то его легко очистить от грязи, а если есть небольшие трещины или он уже плохо намагничивается, то его следует заменить.

50. Поверхности картера коробки передач и сцепления, а также задняя крышка очень хорошо очищены от герметика.

51. Зубья шестерен должны войти в зацепление и установиться в картер сцепления, после чего установить валы.

52. При установке вилок на тяги переключения передач необходимо знать: 1 — шток вместе с вилкой переключения первой и второй передач, и 2 — шток вместе с вилкой переключения третьей и четвертой передач .

53. Все вращающиеся детали должны быть хорошо смазаны трансмиссионным маслом.

54. Установите магнит на место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом обязательно смазать все соприкасающиеся поверхности герметиками для лучшего соединения друг с другом. Также смажьте герметиками сопрягаемые поверхности при соединении задней крышки с картером коробки передач.

Видео по разборке коробки передач ВАЗ 2109:

Снятие и установка коробки передач

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи, слить масло из коробки передач, отвернув пробку 3 (рис. 5.11), и вывернуть болт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Коробку передач удобнее снимать вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-коробка передач; 2-задняя опора силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-тяга привода переключения передач; 5-двигатель; 6-внутренние петли привода передних колес; 7-выключатель света заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-стретч

3. Отвернуть болты крепления и снять защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

5. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

6. Снимите конец троса с рычага сцепления.

7. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

8. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод от контактного болта тягового реле стартера.

9. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от шарнирного конца.

11. Отсоедините разъем жгута проводов от датчика скорости, расположенного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините разъем жгута от выключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте гайки крепления раскосов к рычагам подвески.

14. Отверните гайки крепления раскосов к кронштейнам или отверните три болта крепления кронштейнов к кузову и разведите левый и правый раскосы в стороны.

15. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Отвернуть гайку крепления шаровой опоры рулевой тяги.

17. С помощью съемника выдавите палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки. Таким же образом отсоедините вторую рулевую тягу.

18. Отверните основание болта и отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Используя монтировку, выдавите хвостовик одного из внутренних приводных шарниров. переднее колесо из коробки передач и отведите привод в сторону.

20. Замените приводной шкворень технологической заглушкой (например, старым внутренним шкворнем). Затем отключите второй диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отсоединяйте одновременно оба привода без установки технологической заглушки, иначе внутри коробки дифференциала сместятся полуоси и установить приводы без разборки коробки передач не получится.

21. Отверните три болта крепления и снимите кожух картера сцепления.

22. Ослабьте три болта и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров.

23. Подвесить двигатель за рым-болты (для удобства фотосъемки капот снят).

24. Отвернуть две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отвернуть гайку и снять болт левой опоры силового агрегата.

26. Отверните три гайки крепления левой опоры силового агрегата к трансмиссии и снимите опору.

27. Наконец, снимите три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала отведите ее горизонтально от двигателя, чтобы отсоединить первичный вал от сцепления. Не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления при снятии коробки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей подшипника выключения сцепления тонким слоем смазки. Отцентрируйте диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке с учетом следующего.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При соединении приводов передних колес с коробкой передач заменить стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, иначе возможно отсоединение приводы от коробки передач во время движения.

30. Наконец, затяните гайку крепления раскоса к рычагу, когда подвеска нагружена, а автомобиль стоит на земле.

ремонт гранаты внутренняя ремонт гранаты bricolaj

В деталях: ремонт гранаты ремонт внутренней гранаты DIY de la un adevarat maestru pentru site-ul ro. icndoit.com/35.

Articulația cu viteză Constantă (articulația CV), уход за обычными операциями или просто «гренада», îndeplinește o funcție Importantă și este cea mai Importanta componentă a mașinii. Articulația CV передает cuplul de la cutia de viteze către roțile motoare, stabilind în același timp direcția de mișcare. Adică, pe lângă rotația în jurul axei, articulația CV trebuie să se poată întoarce, de obicei unghiul de rotație este limitat la 70 degrade.

Pe baza scopului articulației homocinetice, putem concluziona că este utilizat la vehiculele cu tracțiune Integratedă și tracțiune față (adică la cele în care roțile motoare stabilesc direcția de mișcare).

Marea majoritate a mașinilor moderne au tracțiune față sau Intlă, așa că înțelegerea designului articulațiilor CV și a posibilelor defecțiuni ale acestor va fi utilă pentru fiecare proprietar de mașină. In continuare, в articol vom descrie pe scurt dispozitivul de antrenare a articulației CV, precum și cele mai frecvente defecțiuni ale acestuia și cauzele acestora.

Înainte de a începe orice lucrare de reparație sau de încerca să Diagnosticați o Problemă, trebuie să fiți clar cu ce aveți de-a face. Примите участие, прежде чем отправлять или фотографировать в CV подразделения, позаботьтесь о том, чтобы его элементы были проданы с номером:

Pentru или вообразите, что вы представляете полный элемент структуры антенны, можете получить доступ к воображению, состоящему из 9002 единиц 9004 и acesteia: foarte fiabilă: в нормальных условиях функционирования, durata sa de viață poate depași durata de viață a altor elemente ale mașinii. Cu toate acestea, pătrunderea unei cantități mici de praf, murdărie sau apă în balama măreşte frecarea în balama de multe ori, crescând astfel uzura și dărâmând-o. Datorită importanței lor pentru funcționarea normala a mașinii, articulatiile CV sunt bine protejate de „huse de protecție” speciale — antere. Acestea asigură balamaua protecție fiabilă împotriva prafului și murdariei, precum și etanșeitate completă. De obicei, anterele sunt реализует din cauciuc dens sau пластмассы și sunt fixate де arborele де antrenare cu cleme. Apropo, де obicei clemele anterelor а.е. ип аспект ușor необиșnuit. На фотографии де май джос путити ведеа клемеле де пе антере, специальный инструмент pentru strângerea lor și procesul de strângere in sine:

Уна dintre mainele cauze ale defecțiunilor articulațiilor CV este legată de pătrunderea murdariei sau a apei prin deteriorarea anterei. Dacă s-a întâmplat ca antera dvs. să fie ухудшилось și murdărie să pătrundă în balama, trebuie să o inspectați immediat și apoi să o curațati (reparați dacă este necesar). Pentru a face acest lucru, scoateți unitatea, clătiți toate elementele acesteia. Apoi, asigurați-vă că nu existsă uzură excesivă elementelor și instalați-le inapoi după ce ați umplut articulația homocină cu unsoare proaspătă.

O cizmă deteriorată poate fi reparată cu un plasture obișnuit pentru anvelope și un etanșant. De asemenea, puteți utiliza metoda de reparare ca în videoclipul de mai jos:

Există două moduri de a detecta posibile defecțiuni ale articulației CV externe (externe):

• detectați vizual o încălcare a integrității și etanșeității anterei: fisuri, îndoituri, urme de grăsime la external;
• prin sunete caracteristice (trosnet caracteristic, scrâşnet) la întoarcerea volanului, intrarea într-un viraj и т. д.

Dacă ați dezasamblat articulația CV exterioară și ați găsit uzură pe una dintre componentele sale, atunci este posibil să prelungiți semnificativ durata de viață a balamalei fără o nlocui. În primul rând, dacă găsiți uzura separatorului în punctele de contact cu bilele, atunci nu are rost să vă panicați.Elementele de rulare sunt instalate în el cu un gol și unul semnificativ, astfel încât contact f element dezvoltarea la ăstfel încât fătivens dezvoltarea laă Un alt lucru este dacă uzura a apărut pe elementele de rulare în sine sau în altă parte separatorului.

Dacă doar elementele de rulare sunt uzate, atunci repararea lor nu este posibilă. Dar găsirea acelorași la cel mai apropiat parsing auto, piață auto sau magazin auto nu este dificil. Principalul lucru este să alegeți bilele cu dimetrul dorit.

Dacă separatorul este uzat, atunci există două mainle de reparare:

1. înlocuiți întreaga articulație CV exterioară;
2. отдел отделения;
3. schimbați articulațiile CV.

Prima metodă este mai simplă și cea mai preferencea, deși va fi mai scumpă decât doua. Сначала напишите несколько статей, созданных с помощью правильного артикуляции exterioară CV, а затем снимите несколько обучающих видео. Потенциально существует множество характеристик, связанных с определенной моделью машины.

A doua modalitate este să achiziționați un kit de reparații (уход за продуктами в основном pentru mașinile autohtone) sau să găsiți o articulație homocină externă pentru mașina dvs. в timpul dezasamblarii, scoateți separatorul de acolo și instalați-l în vechea articulație homocină. Desigur, înainte де инстала ип разделитель uzat, trebuie să vă asigurați că nu existsă semne vizibile де uzură. Apoi, scufundați-l într-un convertor de rugină dacă prezintă semne de coroziune. După aceea, va fi util să o curățați cu șmirghel.

Esența celei de-a treia metode de reparație este de a Rearanja Grenadele arborilor axului din stânga și din dreapta pe alocuri. Acest lucru va ajuta, deoarece sensul de rotație al elementelor de rulare se va schimba (vor fi zone neuzate implicate). Cu toate acestea, acest lucru va provoca un trosnet la mers inapoi.

Un alt mod „sprețuitor” care vă permissione să nu cheltuiți bani pentru achiziționarea întregului articulație homocină sau a componentelor acestuia. Cu toate acestea, nu orice mașină va putea «repara» în acest fel. Esența са Эсте де înlocui separatorul де cușcă экстерьер cu separatorul де cușcă интерьер. Наличие, дизайн, дополнительные условия:

• На первом ранде, separatoarele trebuie să fie identice între ele.
• În al doilea rând, uzura celor exterioare nu trebuie să fie prea puternică, iar cele interioare (идеальный) să nu aibă aproape nicio uzură.

Deoarece aceste două condiții nu sunt îndeplinite pe toate modelele de mașini, astfel de reparații nu pot fi făcute pe nicio mașină.

Articulația interioară CV, precum și cea exterioară, sunt protejate de o anteră din снаружи. На consecință, dacă integritatea са Эсте încălcată, murdăria și apa intră în balama, ceea ce duce la eșecul acesteia. Metodele de reparare a articulațiilor CV interne în această situație nu difera de repararea celor exterioare: acestea trebuie spălate, lubfiate și nlocuită cizma deteriorată.

O altăглавная проблема cu articulatiile CV interne este jocul arborelui de antrenare din partea cutiei de viteze. Din punct de vedere vizual, diferența dintre a «normală» and reacție poate fi văzută în videoclipul de mai jos:

Пять вещей, за которые люди любят и ненавидят Volga Siber.

Поколение автомобилей Волга начинается в 1956, когда первый сошел с конвейера автозавода. Все «Волги» были похожи друг на друга — задние ведущие колеса с классикой, передняя подвеска шкворневая, механическая коробка переключения передач, минимум электроники. И только Volga Siber кардинально отличается от всех предыдущих моделей.

Но это и не удивительно — от Волги в этой машине практически ничего нет, машина практически полностью «клон» американского автомобиля Chrysler Sebring.

Шасси и тормоза

На Сибере стоит двухрычажная независимая — нет той массивной жесткой балки, на которой полвека до этого стояла вся Волга. Задняя подвеска тоже совсем другая – она многорычажная. В отличии от переднеприводной Волги Сайбер и гула в задней подвеске нет ничего, но ГАЗ Сайбер так просто починить уже не получится, а волговоды сильно огорчаются по этому поводу.

Прекращение поддержки Cyber ​​

После 50-60 тысяч километров на Siber требуется замена тяг и втулок стабилизатора, у нижних шаровых опор передней подвески не слишком большой ресурс. В среднем 100 тыс. км амортизаторы выхаживают по кругу, и нельзя сказать, что детали слишком быстро выходят из строя. Но одно огорчает — цены на запчасти Siber далеко не волговские.

Если шаровая на 31105 стоит от 250 до 500 руб, то сферический подшипник нижний на себринг от 2000 до 4800 руб, и при этом часто продается под заказ, т.е надо ждать доставка детали.

Опять же здесь выручает разборка — оригинальные б/у запчасти зачастую еще имеют приличный ресурс и могут служить долго.

Задние стойки от Volga siber

На Volga Siber все тормоза дисковые, на моделях 3110 и 31105 на задней оси стоят барабанные. тормозные колодки на «Крайслер» Волге меняют не так часто, как на ВАЗах – ресурс колодок в среднем 45-50 тыс. км. Тормозные диски служат примерно в два раза дольше — их хватает где-то на 80-90 тыс км. Это все, конечно, не фиксированные цифры, и их не следует брать за основу. Вы также должны иметь в виду, что все замедляются по-разному. Динамичный стиль вождения значительно сокращает срок службы компонентов тормозной системы.

Адрес: г. Москва, 1 Нагатинский пр-д, д. 13 (м. Нагатинская)

Режим работы: ежедневно 9:00-23:00

Профессиональный кузовной ремонт любой сложности: (выпрямление вмятин) , устранение царапин, полное восстановление геометрии кузова). — Ремонт двигателей внутреннего сгорания, ходовой части; — Картина; — стапельные работы; — Обслуживание; — Комплексная диагностика.

ответы: 1

«Наши» автомобили в надежных руках!
Сервисная заявка

Адрес: г. Москва, 2-й Нагатинский проезд дом 6 строение 1 (м. Нагатинская)

Время работы: 9-00 22-00

Ремонт коробки передач. Ремонт коробки передач ВАЗ 2101-2107_____2500р. Ремонт коробки передач ВАЗ 2108-21099_____2500р. Ремонт коробки передач ВАЗ 2110-2115_____2500р. Ремонт КПП Калина, Приора_____2500р. Ремонт КПП ГАЗЕЛЬ-ВОЛГА _____2500р. Наш Автосервис полностью оснащен для ремонта ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, ИЖ ОДА,…

Супермаркет Автосервис

Ответов: 2 276

СуперСервис
Сервисная заявка

Адрес: г. Москва, г. Щербинка, ул. Космонавтов дом 1, корпус «Б», корпус 33 (м. Бунинская аллея)

Время работы: 10.00-19.00

Для клиентов сайта Карпис — СКИДКА в Автосервисе Супермаркет — 30%. Автосервис Superstore выполняет: — техническое обслуживание, — ремонт, — кузовной ремонт автомобилей, — ремонт глушителей, — ремонт и заправку кондиционеров. Постоянно в наличии запчасти на Шевроле Авео, Шевроле Ланос, Шевроле…

Глушители и катализаторы: установка, замена, ремонт
Заявка на сервис

Адрес: г. Москва, Южнопортовая дом 15 строение 23 (м. Кожуховская) -current-Service — специализированная станция по ремонту выхлопных систем автомобилей. Бригада профессионалов выполнит работы любой сложности по ремонту, замене глушителей, катализаторов, гофр. Установить эмулятор лямбда-зонда (обманка кислородного датчика). Изготовление прямоточной выхлопной системы. Станция…

Слесарь по ремонту и обслуживанию
Запрос на обслуживание

Адрес: г. Москва, Кантемировская дом 59 А (м. Коломенская)

Режим работы: без выходных с 09:00 до 21:00.

ООО «Техцентр Максимум» осуществляет техническое обслуживание, диагностику и все виды ремонта двигателя, ходовой части и электрооборудования, а также установку дополнительного оборудования и комплексный кузовной ремонт в соответствии с технологией завода-изготовителя. Ремонтно-сервисный участок «…

ответы: 2 372

Наша специализация — трансмиссионные работы
Сервисная заявка

Адрес: г. Москва, Огородный проезд д4 (метро Тимирязевская)

00

Ремонт МКПП. — Ремонт МКПП любой сложности выполняется в Авторуссервисе опытными мастерами. Если вам нужен качественный ремонт МКПП, обращайтесь к нам. Ремонтируем коробки передач VW, Skoda, Fiat, Citroen, Opel, Peugeot, Ford, BYD, Chery, Chevrolet, Daewoo, FAW, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, Isuzu,…

ответов: 4 280

Наша цель — Ваше хорошее настроение!
Сервисная заявка

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе д.167с3 (метро Алтуфьево)

Режим работы: с 9-00 до 20-00 ежедневно

Специализируемся на ремонте иномарок Мерседес легковые автомобили БМВ, Тойота, Ниссан, Рено, Вольво, Опель и другие марки. Наша компания занимается ремонтом автомобилей более 8 лет. Все работы выполняются высококвалифицированными специалистами на оборудовании ведущих мировых производителей. …

Triaaa

Ответы: 8

Запрос на обслуживание

Адрес: Московский город, Болшой Volokolovsky Proezd, House 10 (станция метро Schukinskaya)

Рабочие часы: 10. 00. технологии тюнинг, ателье, любые нестандартные решения а также кузовной моляр ремонт бамперов любой сложности локальная покраска полировка кузова

Автосервис «Дилс-Авто»

отвечает: 728

Выполняем слесарно-кузовной ремонт автомобилей любой сложности!!!
Сервисная заявка

Адрес: город Москва, Добролюбова дом 1 (м. Петровско-Разумовская)

Время работы: 9-22

Расположен в Бутырском районе (СВАО), АвтоТехЦентр» рада предложить вам свои услуги по быстрому и качественному ремонту вашего автомобиля. Будем рады предложить Вам лучших специалистов по кузовным, слесарным, арматурным, жестяным и малярным работам. Работа слаженная и работает давно…

Автокомплекс «Лиан-Моторс»

ответы: 872

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей на высшем уровне 7 дней в неделю
Сервисная заявка

Адрес: г. Москва, Абрамцевская дом 30 строение 3 (м. Алтуфьево) Время работы

2 :

Технический центр «Лиан-Моторс» имеет отличный слесарный и кузовной цех, четыре профессиональные автомойки, а также предоставляет широкий спектр услуг для владельцев различных марок автомобилей. Шиномонтаж, ремонт двигателя, электрооборудование и арматурные работы, мойка …

Недорогой качественный автосервис «АвтоделоФФ»

ответы: 271

«Все для вашего автомобиля»
Заявка на обслуживание

Адрес: г. Москва, Дербеневская дом 7 строение 19 (м. Павелецкая)

20 Часы работы 3:2 :00

Наша СТО полностью соответствует критериям дилерских станций, оснащена новейшим диагностическим и ремонтным оборудованием и всем необходимым инструментом. Клиенты автосервиса могут рассчитывать на полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию любых моделей. В нашем автосервисе работают…

Сервисный центр «Автодизель»

ответы: 24

Диагностика и ремонт дизельных двигателей и топливных систем
Заявка на сервис

Адрес: г. Москва, Путевой проезд дом 15 (м.Алтуфьево)

0 Работаем с 3:0 С 09.00 до 19.00

«Автодизель» является авторизованным сервисным центром топливной аппаратуры BOSCH, наши специалисты прошли курсы диагностики и ремонта автомобильной техники, а так же обучение работе с оборудованием и его эксплуатации, получение сертификатов об успешном прохождении соответствующих программ. Виды исполняемых…

ответы: 8 477

Сидоров Р.Ю.
Сервисная заявка

Адрес: г. Москва, ул. Иловайская 15с5 (м. Люблино)

Режим работы: с 9-00 до 20-00 без выходных

Наша компания предлагает широкий выбор автомобилей ремонтные услуги. На профессиональном оборудовании! Автосервис специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей всех ведущих производителей! — Диагностика и ремонт бензиновых, дизельных, гибридных двигателей. — Окраска машин любой…

ответы: 1 086

Услуга «горячие цены»
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, г.Коштоянц, владение 22 (м.Юго-Западная)

:009012 Работает

1-й Московский круглосуточный мультибрендовый автотехцентр оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей иностранного и отечественного производства. — Мы обслуживаем легковые, коммерческие и грузовые автомобили. — Полный спектр услуг — от компьютерной диагностики до…

ответы: 1 855

ВАШ ЛИЧНЫЙ АВТОЭЛЕКТРИК!
Сервисная заявка

Адрес: г. Москва, Электролитный проезд, д. 6А (м. Нагорная)

Режим работы: Пн-Вс: 10:00 — 20:00

Автоэлектрик, ремонт электронных компонентов компьютерная диагностика, ABS, ABS, подушки безопасности, SRS, ремонт генераторов, ремонт стартеров, ремонт турбин, ремонт, установка сигнализации, установка доп.оборудования. Я ваш личный автоэлектрик, занимаюсь диагностикой и устранением неполадок…

«(Полный Буст Сервис)»

А это пример действительно благополучной жизни модели автомобиля: собранная с 2010 года по полному циклу в Калуге, пользуется популярностью, которую отчасти заслужила, отчасти приобрела при рождении из-за эмблемы известного бренда на решетке радиатора.

Волга Siber в некотором смысле антипод (если не учитывать, что это еще и переднеприводный седан): машина встала на конвейер в Нижнем Новгороде чуть раньше, в 2008 году, прямо перед кризисом , он собирался методом крупноузловой сборки из американских машинокомплектов (по проекту окончательная локализация составляла не более 50%), а иностранный шильдик Chrysler Sebring (или Dodge Stratus) в его российском варианте был заменен на Volga Siber. .. Заметим, что российской публике машина нравилась и нравится до сих пор. Но, конечно, не без недостатков…

Ненависть #5: Аккумулятор в бампере

По дизайну машина очень сбалансирована, она «американка» в хорошем смысле этого слова. Его первое воплощение, Chrysler Sebring, выпускается в Штатах с 2001 года, и к моменту внедрения сборки на конвейере в Нижнем платформа JR41 была проработана до мелочей. Однако российская эксплуатация выявила нюанс в компоновке моторного отсека. Аккумулятор в Siber находится с левой стороны переднего бампера, и, как говорят, если он сел, то для того, чтобы его снять и отвезти в жару на зарядку, нужно поддомкратить машину, снять колесо и подкрылок, затем откручиваем две клеммные гайки и еще пару гаек крепления самого аккумулятора. Однако под капотом у Siber, как и у американского прародителя, есть выносные терминалы, которые пригодятся для обесточивания автомобиля или для прикуривания. Тем более, что для извлечения аккумулятора по сути не нужно снимать колесо: все манипуляции подробно описаны в руководстве по ремонту и выполняются просто при вывернутых до упора колесах вправо. Так что видео ниже не совсем правильный вариант 😉

Любовь #5: хороший ресурс

Эта причина любить Сайбера немного смягчает причину ненавидеть его, описанную выше. Аккумуляторы в Сайбере были хорошие, без проблем выхаживают 5-6 лет и даже больше при щадящих условиях эксплуатации. То же самое и с основными агрегатами: 4-цилиндровый 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л.с., который остался единственным для Siber (планировались как 2-литровые версии, так и 2,7-литровый V6) и пару коробок — 4 Коробка-автомат и 5-ступенчатая «механика», вышедшие в 2010 году, не доставляют владельцам никаких проблем уже много-много лет. Кроме того, они достаточно просты в обслуживании – для этого от слесаря ​​не требуется никаких супер навыков, кроме базовых знаний и правильно растущих рук. А металл кузова (холоднокатаная оцинкованная сталь была поставлена ​​из Детройта и окрашена в Нижнем) довольно прочный и хорошо противостоит коррозии.

Ненависть №4: высокий расход топлива в городе

Это часто говорят те, кто в свое время пересел на Siber с машины поменьше — и уж точно не с «американца». Объективно потребление Сэйбера находится на уровне прародителя Себринга, не отличающегося особо повышенным аппетитом на фоне собратьев по классу и происхождению. Тем не менее, аппетит Сайбера действительно может удивить российского потребителя: машины с «автоматом» в городе сжигают 12-14 л/100 км. Машины с «механикой» экономичнее, но ненамного.

Любовь №4: хороший дизайн

Внешне Siber отличается от чистокровного «американца» немного другими бамперами, зеркалами и решеткой радиатора. Изменения чисто косметические, призванные приблизить автомобиль к облику классических моделей автомобилей ГАЗ. Но на самом деле внешний вид остался американским — и, признаемся, весьма удачным. Широкий кузов с приземистым трехобъемным профилем, прищуренная светотехника, солидный салон со знакомыми шильдиками… Что и говорить, с точки зрения внешнего вида Siber вполне тянул к статусу «новой Волги». И покупатели этих машин были с этим вполне согласны.

Ненависть #3: Сложность замены некоторых узлов

При общей простоте обслуживания Siber (исключая вышеописанный аккумулятор, разумеется) недовольные реплики по ремонту и замене некоторых элементов все же имеют место быть. Во-первых, есть вопросы к ходовой части — ее не всегда хватает для наших «дорог», а стойки амортизаторов иногда умирают раньше срока. Хотя многое (если не все!) здесь зависит от аккуратности владельца. А вот ступичные подшипники, которые тоже являются слабым местом ходовой, все 100% владельцев вынуждены менять в сборе со ступицей — это одна из довольно затратных особенностей конструкции.

Любовь #3: простор в салоне

Эти моменты владельцы Siber отмечают среди самых главных достоинств — салон у этого седана действительно выдающийся — по удобству посадки, простору в голове, плечах и ноги, это явный представитель сегмента D. А вот багажник уступает большинству современных «В-классов» — он имеет объем в 453 литра, но объективно говоря, чаще всего владельцам больших седанов хватает за глаза.

Ненависть #2: Отсутствие оборотов

«Ресурсный» двигатель Chrysler, особенно в сочетании с 4-ступенчатой ​​АКПП, имеет свою «обратную сторону медали»: Cyber ​​не любит светофор гонки. Разгон по «паспорту» на машине с «автоматом» занимает 13,4 секунды, с «механикой» — на две секунды меньше (что примерно соответствует действительности), и согласитесь, это совсем не быстро. С другой стороны, очень мало людей, которые купили бы эту машину ради динамики. В этом смысле они полностью соответствуют целевой группе, когда-то купившей классическую Волгу. Но в очередной раз по любви Себринг явно превзошел своих предшественников.

Любовь #2: Доступность

К настоящему времени дилеры ГАЗ фактически полностью отказались от обслуживания Киберов, и даже когда этот автомобиль стоял на конвейере, его обслуживанием занималась не вся сеть Горьковского автозавода. Впрочем, проблем с обслуживанием у владельцев нет: подавляющее большинство обслуживаются в мультибрендовых сервисах по регламенту Chrysler, а остальные не гнушаются самообслуживанием в гараже, отличающемся сравнительной простотой конструкции. Запчасти, вопреки стереотипу, в большинстве своем недорогие — скажем, бампера, светотехника, стойки амортизаторов лишь в несколько раз дороже запчастей на Ладу. Да и сама машина совершенно неинтересна как угонщикам, так и даже мелким воришкам — ну кому ты продашь б/у зеркало от Siber? Автомобиль дешевый на вторичном рынке – хороший экземпляр обойдется вам примерно в 400 000 рублей. Это за большую, надежную, симпатичную, да еще и лимитированную машину с интересным названием.

Ненависть №1: низкий дорожный просвет

Наряду с немного измененной внешностью Русский Кибер получил также доработанную по отношению к американскому Sebring подвеску. Но вся доработка сводилась к увеличению жесткости пружин, а вот дорожный просвет остался прежним. На самом деле он невелик — этих 140 миллиметров может не хватить для преодоления некоторых российских дорожных столкновений, а бордюры на улицах наших городов иногда «установлены» так, что дверь на низкой машине невозможно открыть . Ситуацию усугубляет довольно большой передний свес. Владельцы выходят из положения по-разному: кто-то покупает «кита» и поднимает машину, а кто-то смиряется с мыслью, что у него «американец», и учится ездить аккуратнее.

Уже почти полгода автомобиль Volga Siber находится в редакции Дней.Ру. Несмотря на все трудности, связанные с производством этой модели, автомобиль до сих пор вызывает неподдельный интерес у соотечественников. Более того, у дилеров на эту модель есть даже своего рода небольшие очереди — спрос не торопится, но все же есть. Люди разного достатка и положения на улицах, заправках, парковках и просто во дворах задают один и тот же вопрос: «Ну как машина?» Сегодня мы расскажем вам, каково быть владельцем новой Волги и сколько это будет стоить.

Напомним, что мы решили пройти ресурсный тест Siber с одной простой задачей: сможет ли потребитель эксплуатировать отечественный автомобиль без хлопот и забот? В наши планы не входит «насилие» над автомобилем, никто не пытается его «убить» в короткие сроки, конечно, мы смотрим как он себя ведет в различных режимах движения, но основная цель — нормальная повседневная эксплуатация на дороги общего пользования.

По состоянию на 1 сентября машина проехала 15 234 километра, мы решили приурочить ко Дню знаний к нашему первому ТО и поехали к дилеру узнать о состоянии нашего автомобиля. На самом деле по разным причинам, в первую очередь из-за соблюдения правил безопасности, автовладельцам запрещается находиться в мастерской, где обслуживается автомобиль. Но он может наблюдать за происходящими операциями через монитор в клиентской зоне, где выводятся изображения с камер. Тем не менее, нашей съемочной группе было разрешено эксклюзивное присутствие во время технического обслуживания Volga Siber.

Помимо стандартных контрольно-измерительных и регулировочных процедур (в перечне работ 16 позиций: от осмотра различных систем до компьютерной диагностики ДВС и сход-развала) произведена замена моторного масла, масляного и воздушного фильтров. Работа вместе с запчастями обошлась в 6475 руб. После выполнения всех сервисных операций нам была выдана анкета, где было предложено оценить работу техцентра, качество обслуживания, поведение сотрудников, а также оставить свои пожелания и замечания.

Однако первый краткий технический осмотр автомобиля состоялся в середине июля при пробеге 7931 км. Перед тем, как отправиться в путешествие на три с половиной тысячи километров, мы добровольно решили заехать на общую диагностику и купить в дорогу пару лампочек. Все вместе это стоило 420 рублей. Военнослужащие констатировали полный порядок с автомобилем. О «детских болячках», не влияющих на езду, поговорим чуть ниже.

В общем, чтобы представить себе стоимость обслуживания Volga Siber, приведем регламент периодического ТО, установленный автозаводом и примерную стоимость работ вместе с расходниками в Москве:
ТО-1, 15 000 км — от 6 до 7 тыс. руб.
ТО-2, 30 000 км — от 7 до 9,5 тыс. руб.
ТО-3, 45 000 км — от 11,5 до 12,5 тыс. руб.
ТО-4, 60 000 км — от 7 до 9,5 тыс. руб.
ТО-5, 75 000 км — От 10,5 до 12 тыс. руб.
ТО-6, 90 000 км — От 16,5 до 21 тыс. руб.

Если годовой пробег автомобиля не превышает 15 тыс. км, периодическое ТО следует проводить один раз в год. Если учесть, что в среднем автолюбитель проезжает около 30 тысяч километров в год, то за три года, пока действует гарантия, покупателю придется потратить на содержание Siber около 60-70 тысяч рублей.

Гарантия на новый автомобиль 3 года или 100 тысяч километров пробега, на сквозную коррозию — 6 лет или те же 100 тысяч километров пробега. Однако она не распространяется на детали с повышенным износом, к которым относятся: аккумуляторная батарея, амортизаторы, детали выхлопной системы, детали для планового ТО, диски сцепления, каталитический нейтрализатор, колесные диски, лакокрасочное покрытие автомобиля, детали трансмиссии и подвески, лакокрасочное покрытие кузова, обивка салона. и детали салона, подшипники ступиц колес, приводные ремни, резиновые защитные кожухи, сайлентблоки и резиновые детали подвески, тормозные диски, уплотнения, фары и фонари, шарниры подвески и рулевого управления, щетки стеклоочистителей. На вышеперечисленные комплектующие гарантия составляет 12 месяцев или 50 тысяч километров пробега. Копеечные перегоревшие лампочки и предохранители придется менять за свой счет. В общем, подобные условия вы увидите в сервисной книжке любой другой иномарки.

Теперь на одометре Volga Siber стоит цифра 17 465 километров, пройденных с 24 апреля этого года. За это время было сожжено 1883,66 л бензина (АИ-95 — 1873,66 л, АИ-92 — 10 л) на общую сумму 42 071,39 руб. Если произвести нехитрый подсчет, то получается, что средний расход топлива на каждые 100 километров составляет 10,78 литра, то есть на литре можно проехать около 9,27 км, а каждый километр стоит примерно 2 рубля 40 копеек (только на бензин). По-хорошему, 61-литрового бака должно хватить на 565,47 км пробега.

Однако мы никогда не ездили «всухую», в среднем до заправки в баке всегда оставалось 10-11 литров, так что в реальных условиях 50 литров хватает примерно на 463,5 км пути. Кроме того, помимо регулярной эксплуатации в Москве и Московской области, автомобиль отправлялся в дальние поездки по дорогам Санкт-Петербурга, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Тверской и Тульской областей. Соответственно в дальних поездках по трассе расход падал. Если Siber эксплуатируется только в большом городе, где много светофоров и часто возникают пробки, то показатель расхода топлива возрастает до 12-14 литров, а бака хватает примерно на 380-400 км.

За весь период эксплуатации Siber не доставлял хлопот. Однако без «детских болячек» все же не обошлось. Хотя на плавность хода они никак не влияют, все же неприятно, когда появляются мелкие «косяки» на новенькой машине. В мае на третьей тысяче километров в правой двери завелся небольшой «сверчок» — поначалу его было еле слышно только при езде с выключенной «музыкой» на скорости до 100 км/ч. Потом он сам бесследно исчез, пока в конце июля не разменяли машину на 12 тысячах километров. Теперь он стал крепче и уже больше «достает» даже при включенном радио на малой громкости. В начале июля мы обнаружили две проблемы, на которые жалуются некоторые «Кибер-гиды».

На шестой тысяче километров появились трещины на корпусе противотуманных фар из-за того, что лампочка накаливания находится слишком близко к прозрачной оболочке и дико нагревает ее, а на седьмой тысяче при движении по неровной дороге отражающая поверхность левого бокового зеркала начало рябить — такая мелкая дрожь. Однако на нашей машине этот недуг проявляется не так сильно и часто, чтобы испытывать дискомфорт. В июле с интервалом 7800-8300 км с передних дисков слетели два центральных декоративных колпачка из пластика, прикрывающих ступичную гайку. На этом «список проблем» заканчивается, надеемся, что он не будет продолжаться. Однако появление подобных и даже более серьезных дефектов в процессе эксплуатации характерно для многих недорогих иномарок той же ценовой категории. В ближайшее время постараемся устранить все это по гарантии и посмотрим, насколько сервисмены будут приветливы и пойдут нам навстречу.

Итак, подведем итоги: за почти полгода эксплуатации на Volga Siber было потрачено 52 246,39 рубля (6 475 руб на ТО, 420 руб на диагностику, 42 071,39 руб на бензин и 3280 руб на мойку). Накапливается приличная сумма, однако стоит пояснить, что наша машина эксплуатируется достаточно интенсивно, практически каждый день. К концу октября на одометре явно будет уже больше двадцати тысяч километров. Машина работает исправно. Если закрыть глаза на вышеперечисленную «мелочь», то пусть и небольшой, но все же опыт эксплуатации в более чем семнадцать тысяч километров говорит о том, что Volga Siber – это безотказный отечественный автомобиль.

Поколение автомобилей Волга начинается в 1956 году, когда с конвейера автозавода сошла первая модель ГАЗ 21. Все автомобили «Волги» были похожи друг на друга — задний привод с классическим задним мостом, шкворневая передняя подвеска, механическая коробка передач, минимум электроники. И только Volga Cyber ​​кардинально отличается от всех предыдущих моделей. Но это и неудивительно – от «Волги» в этой машине практически ничего нет, машина практически полностью является «клоном» американского автомобиля Chrysler Sebring.

Вернуться к оглавлению

Основные проблемы

ГАЗ «Волга Сайбер» — тот же «Сербинг», но у машины другая оптика и бампера. Местные конструкторы усилили и переднюю подвеску, других отличий практически нет. Ремонтопригодность автомобиля на достаточно хорошем уровне — запчастей на авторазборке много, владельцы Siber полностью довольны машиной — комфортна и надежна.

Автомобиль снят с производства еще в 2010 году, и купить Siber можно только с рук.

Волга Сайбер вариант исполнения автомобиля

Автомобиль с пробегом может иметь различные проблемы, поэтому перед покупкой автомобиля будущий автовладелец должен съездить на диагностику вместе со старым владельцем.

Кузов Siber достаточно надежен — коррозия в отличие от моделей 3110 или 31105 может проявиться не ранее, чем через 7 или 8 лет, но оригинальные кузовные детали стоят дорого. Чаще кузов Siber приходится ремонтировать после аварии, а не из-за появления ржавчины. Кузовные детали на заказ приходится ждать долго, но благо у Крайслера есть неоригинальные запчасти, а на разборке продается много недорогих деталей.

Проблемы с двигателем и трансмиссией

Какие «болячки» в основном выявляются у «крайслеровской» Волги?

Готовый к установке двигатель Chrysler 2.4L для Volga Siber

Перегрев двигателя опасен — быстро прогорает прокладка ГБЦ. Форсунки-форсунки не переносят российский бензин и редко выхаживают более 150 тыс. км. Датчик давления масла часто путает показания, и его приходится менять. Также следует обратить внимание на цепной механизм в двигателе, который приводит в движение балансирные валы. Где-то после 80 тыс. км цепь начинает ослабевать и шуметь.

Чтобы подтянуть или заменить, в любом случае придется снимать поддон двигателя. Но подлезть к картеру несложно, и дело можно сделать где-то часа за три. Ремень ГРМ, как и водяной насос, поменять не очень просто, и менять эти детали нужно не реже, чем раз в 100-150 тыс. км.

Похоже на ремень ГРМ Волга Сайбер

Трудно добраться до передней части двигателя — расстояние между двигателем и правым лонжероном минимальное, мешают патрубки кондиционера и детали ГУР . АКПП особых нареканий не вызывает и в среднем выхаживает без поломок 250 тыс. км. Конечно, бережная эксплуатация продлевает срок службы узлов и агрегатов, а от лихой езды и без своевременного обслуживания выходят из строя детали даже самого надежного в мире автомобиля.

На МКПП, которая устанавливается на Siber с апреля 2010 года, нареканий даже меньше, чем на АКПП.

Электрооборудование

Электрооборудование американских автомобилей не без проблем, есть характерные неисправности. Слабое место автоматической коробки передач с электронным управлением. Электронный блок начинает «тормозить» и «думать», отремонтировать блок управления практически невозможно, проблема решается заменой.

Неоригинальные блоки управления автоматической коробкой передач нет, новые «мозги» стоят больших денег. Но очень хорошо, что есть разборки американских автомобилей — запчасти на них продаются недорого, а нужный ЭБУ можно купить в разы дешевле.

Часто выходят из строя электростеклоподъемники из-за некачественного топлива, забитого грязью, выходит из строя электробензонасос. Топливные фильтры не всегда помогают – мелкие частицы все равно проникают в электродвигатель.

Схема электробензонасоса Волга сибер

Перетерлась резистивная дорожка на датчике уровня топлива в бензобаке, и прибор перестал показывать наличие бензина в бензобаке.

Аккумулятор бригада ГАЗ спрятала так, что сразу и не найдешь — он расположен в передней левой части кузова, почти в переднем бампере. Доставать аккумулятор неудобно и сложно, к тому же клеммы на нем сбоку. Еще два минуса такого расположения:

• Аккумулятор повреждается при аварии сразу, даже при не очень сильном ударе в этот угол;
• Из-за такого специфического расположения клемм стандартную батарею установить на Siber не получится, нужно будет только установить такую ​​же специальную батарею. Хотя некоторые автовладельцы все-таки умудряются подключить штатный аккумулятор, это того стоит.

С электропроводкой на Siber возникают такие же проблемы, как и на любом другом автомобиле. Очень часто виной всему является самостоятельная интервенция. Например, установить газовое оборудование, а провода пустить рядом. Газовый редуктор стал задевать провод и перетирать его. Из-за этого один из предохранителей в монтажном блоке постоянно перегорает. Нередко на электропроводку попадают соль и реагенты, летящие с дороги – щелочь вызывает короткое замыкание в проводах. Дорожные реагенты также портят радиаторы кондиционеров, системы охлаждения и отопителя Газ 31105.

Вернуться к индексу

Шасси и тормоза

Передняя подвеска на Siber двухрычажная независимая — нет той массивной жесткой балки, которая была на всех Волгах полвека назад. Задняя подвеска тоже совсем другая – она многорычажная. В отличие от моделей ГАЗ 3110 и Газ 31105, Волга Сибер имеет передний привод, и в задней подвеске гудеть нечему, но так просто починить ГАЗ Сибер уже не получится, а волговоды сильно огорчаются это.

Суппорт тормозной на Сайбер

После 50-60 тысяч километров на Сайбере требуется замена тяг и втулок стабилизатора, нижние шаровые опоры передней подвески имеют не слишком большой ресурс. В среднем 100 тыс. км амортизаторы выхаживают по кругу, и нельзя сказать, что детали слишком быстро выходят из строя. Но одно огорчает — цены на запчасти Siber далеко не волговские.

Если шаровая опора на 31105 стоит от 250 до 500 руб, то нижняя шаровая на Sebring стоит от 2000 до 4800 руб, и при этом часто продается под заказ, т.е. доставка детали.

Опять же здесь выручает разборка — оригинальные б/у запчасти зачастую еще имеют приличный ресурс и могут служить долго.

Задние стойки от Volga siber

На Volga Siber все тормоза дисковые, на моделях 3110 и 31105 на задней оси барабанные. Тормозные колодки на Крайслер Волга меняются не так часто, как на ВАЗах — средний срок службы колодок 45-50 тыс. км. Тормозные диски служат примерно в два раза дольше — их хватает где-то на 80-90 тыс км. Это все, конечно, не фиксированные цифры, и их не следует брать за основу. Вы также должны иметь в виду, что все замедляются по-разному. Динамичный стиль вождения значительно сокращает срок службы компонентов тормозной системы. Вернуться к индексу

Диагностика своими руками

На Volga Siber автовладельцы могут самостоятельно диагностировать электронную систему управления двигателем на наличие ошибок. Диагностика проводится без специального оборудования и очень проста:

• Глушим двигатель и ставим рычаг КПП в нейтральное положение;
• Трижды поворачиваем ключ зажигания (включаем зажигание), но стартер не крутим;
• В третий раз оставьте зажигание включенным;
• Смотрим на табло — если есть ошибки, они отображаются на комбинации приборов. Например, появилась надпись P0340 — неисправность датчика положения распредвала. Если ошибок в электронике нет, появляется надпись DONE.

Так выглядит бортовой компьютер на Волге Сайбер

Часто табло может выдавать другую информацию — сначала появляется код ошибки, а потом уже горит надпись DONE. В данном случае это означает, что ошибка неактивна и будет храниться в памяти электронной системы до тех пор, пока не будет сброшена. Сбросьте ошибки, временно отключив минусовую клемму аккумулятора. Только вот снять терминал на сибере целая проблема. Помимо электроники двигателя, таким образом можно диагностировать состояние электрической части АКПП. «Механика», конечно, не диагностируется — электронного управления МКПП нет.

avtomobilgaz.ru

Ремонт ГАЗ Волга Siber цены

auto-ceny. info

Ремонт трансмиссии Volga Siber / Volga Siber (механика и автомат)

Замена сцепления (МКПП). В стоимость входит: — Снятие/установка коробки передач — Работы по замене сцепления — Прокачка сцепления	от 6500 руб
Сцепление сменное роботизированной коробки передач (РКПП).	Запрос цены
Замена сальника приводного вала (АКПП/МКПП). В стоимость входит: — Работы по замене сальника приводного вала Внимание: при замене сальника может потребоваться доливка масла в редуктор (масло в стоимость не входит)	от 1800 руб
Замена подшипника приводного вала (наружный подшипник).	от 1800 руб
Замена правого переднего приводного вала.	от 1800 руб
Замена левого переднего приводного вала.	от 1800 руб
Замена внутреннего пыльника ШРУСа.	от 1900 руб
Замена внешнего пыльника ШРУСа. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *