Реле втягивающее стартера калина: Замена втягивающего реле стартера — Лада Калина Блог — Выкуп авто в Санкт-Петербурге, скупка автомобилей в любом состоянии в СПб срочно и дорого // РЕМАВТО

Содержание

Где находится реле стартера на Лада Калина: фото, видео

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Смирнов Виталий.
Суть вопроса: стартер молчит, грешу на реле стартера, где оно находится?

Добрый день, сегодня с утра пришёл к машине и не смог её завести. Стартер вообще молчит и не хочет никак реагировать. Я уже проверил все под капотом, никаких повреждений на проводах нет, а также с аккумуляторной батареей всё в порядке. Думаю, что может неисправно реле стартера, но не знаю где оно расположено, подскажите.

Диагностика стартера

Самый простой вариант заключается в прямом запуске стартера. Откройте капот и замкните стартер отвёрткой.

Реле стартера находится в монтажном блоке

Получен доступ к блоку предохранителей

Найти реле стартера очень просто, он находится в монтажном блоке предохранителей с левой стороны от рулевой колонки, на крышке которой смонтированы регуляторы подсветки панели приборов и направления пучка света фар.

The following two tabs change content below.

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

Перед началом работ отсоедините минусовую клемму с АКБ.

Для того, чтобы демонтировать её, аккуратно поддеваем рукой за край крышки и отпускаем её вниз.
На внутренней стороны крышки указана схема расположения и назначение самих реле.
На фото красным маркером обозначено расположение реле стартера на месте К3.
Нерабочее реле замените на новое
Извлекать реле можно аккуратно руками либо специальными зажимами.

Устанавливая новое реле, убедитесь в его соответствии с номинальными значениями величины тока, которые указаны на корпусе реле.

После замены

После установки новых элементов, проверяем всё на работоспособность и ставим крышку блока предохранителей на место.

Неисправности стартера Lada Kalina, Неисправности стартера

Возможные неисправности стартера Lada Kalina.

Для пуска двигателя автомобиля Lada Kalina используется редукторный стартер. Если в процессе эксплуатации стартер перестаёт работать или пуск двигателя затруднён из-за малых оборотов стартера, то необходимо определить неисправность. Поиск неисправности стартера ваз лучше начать, не снимая стартер с машины.

В эксплуатации могут возникнуть следующие характерные неисправности стартера:

1) При включении стартера отключаются все приборы

2) Малые обороты при пуске двигателя

3) Не включается стартер при повороте ключа замка зажигания на старт

4) Стартер включается не с первого раза.

5) Стартер работает, но не вращает коленвал двигателя.

При включении стартера отключаются все приборы.

Если при включении стартера отключаются все приборы это нельзя отнести к неисправности стартера. В этом случае необходимо проверить состояние заряда аккумулятора и надёжность крепления клемм на нём. Сделать это проще всего вольтметром, замерив напряжение при включении стартера. Если напряжение падает ниже 9В, то может быть недостаточно заряжен аккумулятор или неисправен стартер. Для проверки заряда достаточно включить дальний свет фар и если напряжение резко начнёт падать, то аккумулятор разряжен. Если напряжение падает не резко, то неисправен стартер.

Для проверки контакта в клеммах необходимо замерить напряжение на них. При необходимости клеммы снять и зачистить.

Проверка электродвигателя стартера.

При неисправности стартера если стартер не включается, следует проверить исправность его электродвигателя. Для этого отвёрткой необходимо перемкнуть верхний и нижний болт на втягивающем реле. При этом электродвигатель должен начать вращаться в холостую, то есть без вращения коленвал. Вращение должно быть без постороннего шума и сопротивления вращению. Если электродвигатель исправен, то следует снять провод с фишки управления втягивающего реле и перемкнуть отвёрткой освободившуюся клемму реле с верхним болтом. Эту операцию необходимо проводить при выключенной передаче и на закрепленном от самопроизвольного качения автомобиле. При этом стартер должен начать работать с вращением коленвала двигателя.

Если при перемыкании верхнего болта втягивающего реле с клеммой управления не сработало втягивающее реле, то необходимо проверить заряд аккумулятора и состояние подключенных к нему клемм. Втягивающее реле снять и проверить исправность обмоток. Если втягивающее реле исправно то, скорее всего, изношены щётки. Стартер необходимо снять с автомобиля и отремонтировать. Если при включении стартера он срабатывает со второго или третьего и более раза, то необходимо заменить втягивающее реле. В нём подгорели контакты включения электродвигателя.

Если стартер включается, но обороты вращения стартера низкие, то необходимо проверить тестером напряжение на клеммах аккумулятора. При работе стартера оно не должно быть меньше 9В. В противном случае стартер следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть износ щёток, втулок или отпавший магнит статора. Если напряжение на клеммах нормальное, то следует проверить напряжение на самом стартере. Для этого щупы тестера размещаем на верхнем болту и корпусе стартера, и включаем его. Падение напряжения меньше ранее замеренного на аккумуляторе говорит о плохом контакте в креплении провода от аккумулятора к стартеру или корпусу двигателя. Если при включении стартера он работает в холостую, то есть не вращает коленвал двигателя, его следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть излом текстолитовой шестерни редуктора, проворот бендикса или ослабление венца маховика.

Проверка цепи включения при неисправности стартера.

Если стартер сработал и коленвал вращается с нормальной скоростью, то следует найти неисправность в цепи включения втягивающего реле. Для этого оденьте провод, снятый с реле на место, в монтажном блоке поменяйте местами реле К3 с соседним и проверьте работу стартера поворотом ключа зажигания.

Если стартер не сработает, извлеките из монтажного блока реле включения стартера К3 и перемкните кратковременно выводы 30 и 87 в освободившемся гнезде. При этом стартер должен начать работать. Если это не происходит, то проверьте контрольной лампой наличие плюса на выводе 30 гнезда. Один конец контрольной лампы соедините с корпусом автомобиля, а вторым коснитесь вывода 30, контрольная лампа должна загореть. Если этого не произошло то, скорее всего, повреждена токоведущая дорожка в монтажном блоке.

Если стартер сработал, то соединяем контрольной лампой выводы 85 и 86 гнезда и поворачиваем ключ замка зажигания на старт. Контрольная лампа должна загореть, в противном случае не исправна контактная группа замка зажигания или её разъём.

admin 18/07/2012 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Замена втягивающего реле стартера на Ладе Калина

Не редки случае на автомобиле Лада Калина когда ты пытаешь запустить двигатель, а в ответ раздается просто щелчок. При этом приборная панель загарается и когда поворачиваешь ключ зажигания и слышен характерный звук бензонасоса. Из этого можно сделать вывод что замок зажигания вероятнее всего работает исправно, аккумулятор то же, бензин качается и вероятнее всего все дело в стартере, точнее в втягивающем реле стартера. Не редки случае когда эта неисправность случается периодически с автомобилем и какое то время заводится не с первого раза, что бы не оказаться где то в дороге с неисправным автомобилем следует сразу задуматься об исправлении неисправности.
Для того что бы заменить втягивающее реле стартера совсем не обязательно снимать сам стартер, для этого достаточно освободить доступ к стартеру. Для этого нам потребуется снять корпус воздушного фильтра, что бы он не мешался. А так же отсоединить клемму от аккумулятора.

Необходимый инструмент для снятия втягивающего реле стартера:
— Вороток с удлинителем
— трещоточная рукоятка
— головки на 8 и 10
— ключ на 13

Перейдем непосредственно к замени втягивающего реле:
После того как мы сняли корпус воздушного фильтра пространство для работы стало свободным.
— первым делом следует снять все клеммы и штекеры питания с стартера. Один из проводов следует отсоединить просто от клеммы, а два других снимаются посредством откручивания гаек, на которые они закреплены.

— один из них снимаем при помощи головки на 10 и трещетки,

— второй при помощи ключа на 13

— теперь переходим к откручиванию самого втягивающего реле, оно крепится на 2 болтика которые расположены крайне не удобно, по этому при снятии их не обойтись без трещотке и головке на 8.

— верхний болтик откручивается сравнительно легко, без удлинителя, только при помощи воротка.

-после того как болты откручены следует извлечь втягивающее реле, вероятнее всего оно снимится без якоря, так как он зацеплен за рычаг привода.

-когда втягивающее реле извлечено, можно освободить и якорь, просто отведя его в нужную сторону, что бы снять с рычага, а после этого потянуть назад.
Установка нового втягивающего реле производится в обратном порядке. Но тут стоит обратить внимание, что сначала следует установить и закрепить якорь втягивающего реле за рычаг, а только потом надеть пружину и уже вставить сам корпус реле.

как проверить реле стартера на Калине

Стартер автомобиля является важным узлом, так как отвечает за запуск силового агрегата. При этом именно стартер потребляет наибольшее количество электрического тока, поступающего от АКБ. Само собой, чтобы не возникало проблем с аккумулятором, а также с процессом запуска ДВС, необходимо периодически осуществлять проверку и ревизию стартера.

Если же замечены сбои в работе стартера, требуется своевременно реагировать на симптомы неполадок и устранять неисправности. Как показывает практика, стартер может выйти из строя на разных авто независимо от класса и производителя.

Однако чаще всего поломки возникают на бюджетных иномарках и отечественных авто. Далее мы рассмотрим, что делать, если не работает стартер Калина, а также как проверить на ВАЗ Калина реле стартера, цепи питания и т.д.

Содержание статьи

Лада Калина: стартер и проверка его цепи питания

Итак, в случае, когда водитель переводит ключ в замке зажигания в положение II (запуск), при этом стартер не работает, в подобной ситуации возможны поломки как самого стартера, так и его цепи включения. Чтобы это проверить, следует выключить зажигание, после чего отсоединить колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера.

Затем, при помощи отвертки следует перемкнуть вывод обмоток тягового реле, а также наконечник провода, который присоединен к «плюсу» аккумулятора автомобиля. Обратите внимание, в области замыкания выводов могут появиться искры. Важно не замкнуть отвертку на «массу» тогда, когда осуществляется замыкание выводов.

Так вот, если коленвал двигателя будет вращаться, это укажет на полную исправность самого стартера. Другими словами, стартер можно полностью исключить из списка возможных неисправностей, так как проблемы возникли в цепи включения стартера. Если же стартер не будет крутить коленвал, тогда поломку следует искать в стартере или в тяговом реле стартера.

Идем далее. Обнаружив неисправность цепи, предварительно должна быть изучена схема стартера Калина. После можно включить зажигание, замкнуть выводы и таким образом завести двигатель. Благодаря такому методу удается своим ходом добраться до станции техобслуживания или гаража.

Если планируется ремонт на месте или в гараже своими руками, неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана следующими причинами:

реле стартера;
силовая цепь;
цепь управления реле;
контактная группа замка зажигания;

Вполне очевидно, что необходимо точно определить причину, почему возникли сбои и нет тока в цепи включения стартера. Начнем с реле. С учетом того, что не все водители знают, где находится реле стартера Калина, отметим, что необходимо сначала найти монтажные блоки (предохранители Калина и монтажный блок реле стартера). Блок на Калине находится слева под рулевой колонкой в нижней части панели приборов.

Далее следует вынуть из блока реле стартера, после чего для проверки ставится рабочее реле 902.3747-11. Такое реле стоит рядом в блоке (реле стеклоподъемников). Если после установки реле стартер начал работать, тогда из строя вышло реле стартера. Проблему можно решить обычной заменой.

Если же дело не в реле, потребуется проверка силовой цепи, а также цепи управления реле стартера. Чтобы проверить цепь силовую, реле нужно вынуть из блока. После нужно взять кусочек провода для перемычки, которую вставляют в гнезда контактов реле (номера 30, а также 87). Теперь нужно включить зажигание в положение «старт».

В том случае, когда стартер включается, это укажет на то, что силовая цепь в норме. Если же включения не произошло, нужна проверка цепи. Для этого тестером следует проверить, есть ли 12 Вольт в гнезде 30 реле стартера, когда ключ в замке зажигания стоит в положении «старт». Что касается «минуса» щупа, его на Калине удобно подсоединить к болту крепления ограничителя открытия двери.

Если напряжение в гнезде 30 есть, тогда тестером нужно проверить исправность цепи от гнезда 87 реле стартера до наконечника провода управления тяговым реле. В случае, когда напряжение на гнезде 30 отсутствует, необходимо проверить цепь от вывода 50 замка зажигания до гнезда 30 реле.

В случае, когда цепь в норме, следует выполнить замену контактной группы замка зажигания. Отметим, что если силовая цепь включения стартера в порядке, необходимо проверить цепь управления реле стартера.

Чтобы выполнить такую проверку, щуп тестера необходимо вставить в гнездо 86 реле стартера, а второй щуп соединить с «массой». После потребуется включить зажигание и выполнить проверку. Важно определить, есть ли 12В от главного реле системы управления двигателем в гнезде 86 реле стартера.

После щупы тестера вставляются в гнездо под номерами 86 и 85, что позволяет проверить «массу» в гнезде 85 реле, соединенном с выводом контроллера (номер 50).
Если результат отрицательный, нужно проверить цепи управления реле стартера. Проверка предполагает диагностику от главного реле системы управления и вывода контроллера 50 на гнезда 86 и 85 реле стартера.

Лада Калина: стартер и реле тяговое

Диагностика, рассмотренная выше, позволяет определить, необходимо ли менять стартер на Калину или проблема в силовых и управляющих цепях. Однако это еще не все. Кроме цепей и силового реле, также выделяют так называемое тяговое реле стартера, которое может выйти из строя.

Обратите внимание, на Калина стартер стоит в не самом удобном месте, а реле тяговое установлено на самом стартере. Основная задача — при запуске ДВС синхронизировать цепи стартера, а также перераспределить ток между двигателем стартера и электромагнитом реле.

Еще указанное реле осуществляет подвод шестерни бендикса к зубцам на венце маховика. После того, как двигатель запускается, реле отводит шестерню бендикса в начальное положение. По этой причине тяговое реле стартера часто называют втягивающим реле.

Что касается неисправностей, работает реле стартера с высоким напряжением, что рано или поздно выводит его из строя. Контакты реле стартера подгорают, может произойти обрыв удерживающей или втягивающей обмотки, деформируется возвратная пружина, в обмотках возникает замыкание, имеют место механические повреждения и т.д.

Чтобы быстро проверить это реле, нужно знать, что в норме раздается щелчок в момент втягивания якоря вовнутрь. Так вот, повернув ключ в замке, нужно послушать, есть ли такой щелчок. Если стартер щелкает, тогда реле в порядке. Если же щелчка нет, на реле не приходит питание или же неисправно само реле.

Еще бывает так, что реле рабочее, но стартер не крутит. В этой ситуации могут подгореть контакты реле. Опять же, для проверки замыкают контакты способом, рассмотренным выше. Если после замыкания стартер крутит, дело в контактах. Если срабатывания стартера не произошло, дело не в выступающих контактах, а в стартере.

Добавим, что обмотки втягивающего реле могут обрываться, нет контакта с массой катушки и т.д. Выполнить проверку можно путем замеров сопротивления при помощи мультиметра (сопротивление втягивающей обмотки должно быть в норме около 0.55 Ом, а удерживающей обмотки 0.75 Ом.).

Если сопротивление меньше, возможно, имеет место короткое замыкание внутри обмотки. Параллельно высокое сопротивление свидетельствует о плохом контакте с массой, клеммами и т.д.

Если есть основания полагать, что произошел обрыв обмотки, проверку проводят контрольной лампой, подключенной к обмотке (когда лампа горит, обмотка в норме, если нет, тогда высока вероятность обрыва). Конечно, такой метод не позволяет определить короткое замыкание, так как колебания сопротивления не меняют яркость свечения лампочки. При этом метод все равно действенен в рамках быстрой диагностики.

Что в итоге

Как видно, схема стартера предполагает два типа реле: втягивающее реле и реле в цепи управления. При этом проверку проще начать с реле в цепи, после чего дальше проверяется тяговое реле. В любом случае, комплексная диагностика позволяет определить неисправный элемент, после чего удается качественно устранить поломку.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым стартер автомобиля издает щелчок, но не крутит двигатель.

Напоследок отметим, что если стартер не реагирует на ключ зажигания или стартер щелкает, но не крутит, на любом автомобиле (в том числе и на Лада Калина) необходимо предварительно изучить схему стартера, после чего рассмотренными выше методами проверять все потенциально неисправные элементы.

Такой подход позволит быстрее локализовать неисправность и зачастую упрощает ремонт. Кстати, обычно реле не ремонтируют, а сразу меняют, так как в случае с ВАЗ стоимость подобных деталей вполне доступна. Что касается самой замены, как правило, даже автолюбители без большого опыта вполне способны заменить реле стартера в цепи или втягивающее реле стартера своими руками в условиях обычного гаража.

VSR0190 Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) STARTVOLT

Главная /
Бренды /
Startvolt /
Startvolt VSR0190 Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190)

Диаметр резьбовых соединений	39
Напряжение, В	12
Резьба	M4
Сила тока, А	10
Тип клеммы 50	4,8×0,8

Тип клеммы 45	M8
Тип клеммы 30	M8

Напоминаем вам

Аналоги указанные в поисковой выдаче используются только в виде справочной информации и не являются поводом для возврата! Вы несете ответственность за правильность подбора и применимость заказываемой детали к автомобилю, на который планируется установка той или иной запчасти/детали. Сроки доставки ориентировочные и могут быть изменены.

Фильтр

срок доставки
Доступное количество
Сбросить

Онлайн-магазин ZapGIS предоставляет возможность купить Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT по выгодной цене в Краснодаре. На этот товар, как и на прочие автозапчасти и комплектующие, распространяется гарантия от производителя. Теперь, чтобы ремонтировать и обслуживать автомобиль, не придётся посещать точку продаж лично — достаточно будет зайти на сайт.

Почему покупают Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT у нас?

Автовладельцы Краснодара и других городов получили возможность с лёгкостью приобретать детали и расходники, которые нужны для ремонта и ТО. На сайте размещён большой каталог запчастей — в нём можно с компьютера или смартфона найти всё необходимое и совершить заказ.

Удобство пользования сайтом в том, что есть разные способы найти товар:

удобный поиск по каталогу, например по названию или обозначению;
VIN-запрос, который позволяет за считаные минуты найти деталь;
помощь менеджера при подборе, исключающая риск ошибки.

Теперь у владельцев авто нет никаких сложностей. Так, Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT в наличии и под заказ можно купить в интернет-магазине ZAPGIS.ru — предлагается только сертифицированная продукция, прошедшая необходимые тесты.

Цена на Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT

Магазин ZapGIS не пользуется услугами посредников, поэтому не завышает стоимость товаров. Работа через интернет снижает дополнительные расходы. А благодаря прямой продаже всё, что требуется автомобилистам, достаётся им без переплат, недорого.

При этом сохраняется предоставленная производителем гарантия. Так что оригинальные и неоригинальные запчасти, вроде Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT , обладают заявленными характеристиками и совместимы с указанными моделями.

Как проверить стартер автомобиля Лада Калина

Если при переводе ключа в замке зажигания в положение «II» стартер не работает — возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения

Для проверки выключаем зажигание и отсоединяем колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера.

Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовым выводом аккумуляторной батареи.

При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование в зоне замыкания выводов.

Не замкните отвертку на «массу» в момент замыкания выводов!

Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом (включив зажигание и замыкая выводы), можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, силовой цепи или цепи управления реле контактной группы замка зажигания.

Для поиска неисправности в цепи включения стартера вынимаем из монтажного блока реле стартера.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа 902.3747-11.

Для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

Если с вновь установленным реле стартер включается, то реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить.

В противном случае необходимо проверить силовую цепь и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи вынимаем реле стартера из монтажного блока.

Вставляем перемычку (отрезок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включится, силовая цепь исправна, если нет, то тестером

Проверяем подводится ли «+12 В» к гнезду «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».

При этом второй («минусовый»), щуп тестера можно подсоединить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В том случае, если напряжение подводится к гнезду «30», тестером проверяем целостность цепи от гнезда «87» реле стартера до наконечника провода управления тяговым реле стартера.

Если же напряжение к гнезду «30» не подводится, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до гнезда «30» реле.

Если цепь исправна, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

В том случае, если силовая цепь стартера исправна, проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подсоединяем к «массе».

При включенном замке зажигания проверяем. подводится ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем к гнезду «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнездо «86» и «85» и проверяем, есть ли «масса» в гнезде «85» реле соединенном с выводом «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и вывода «50» контроллера – соответственно к гнездам «86» и «85» реле стартера.

Ваз приора втягивающее реле стартера

Как проверить втягивающее реле стартера на исправность

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

Износ его элементов;
Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

В несрабатывание стартера при запуске;
Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.

С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.

Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала, рекомендуем вам посмотреть обучающее видео про то, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Принцип работы и неисправности. Электрические причины неисправности

При этом в процессе эксплуатации автомобиля довольно часто проблемы с запуском силовой установки возникают именно из-за выхода из строя стартера автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности стартера, а также то, почему не срабатывает стартер после запуска двигателя.

Читайте в этой статье

Устройство стартера двигателя автомобиля и принцип действия

Основные узлы стартера:

электродвигатель;
реле втягивающее;
шестерня с бендиксом;

В двух словах, на коленчатый вал двигателя устанавливается.При включении стартера шестерня стартера входит в зацепление с венцом маховика, а электродвигатель вращает коленчатый вал. После запуска двигателя обгонная муфта стартера отсоединяет шестерню от вала, когда обороты двигателя превышают обороты стартера.

Если присмотреться к стартеру, то его электродвигатель состоит из корпуса, внутри которого находятся статор и ротор, вращающийся в двух втулках.
Щеточный узел состоит из трех или четырех щеток, на которые подается напряжение от аккумулятора.Щетки, в свою очередь, соединяясь с частью ротора и подавая на него напряжение, заставляют стартер вращаться.
Шестерня и бендикс, расположенные на валу ротора, двигаясь вперед и назад вдоль него, входят в зацепление с маховиком. Реле втягивающего устройства включает электростартер.

Принцип работы стартера следующий. В автомобиле есть переключатель зажигания с несколькими положениями, включая положение «Вкл.» И положение «Пуск». При повороте ключа в замке зажигания в положении «Пуск» ток, передаваемый по цепи от аккумуляторной батареи, поступает на реле втягивающего устройства стартера.

Электромагнитное реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Под действием электромагнитного поля сердечник начинает перемещаться в сторону, а вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней вперед вдоль вала, чтобы зацепить его с маховиком.

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от аккумуляторной батареи, а другой подключен к щеткам электродвигателя. Когда сердечник достигает конца реле, когда шестерни уже находятся в зацеплении с маховиком, медная пластина на конце сердечника замыкает эти два контакта, и напряжение поступает на двигатель.

Что касается типов стартеров, то это:

Стартер с коробкой передач, состоящий из нескольких шестерен и монтируемый непосредственно на его корпусе. Электродвигатель таких стартеров имеет высокий КПД и потребляет гораздо меньше тока при запуске двигателя. Устанавливается на автомобили с бензиновым двигателем и на автомобили с более мощными двигателями.
Стартер без редуктора, обладая повышенным сопротивлением нагрузкам, обеспечивает быстрый пуск двигателя за счет мгновенного соединения с венцом маховика после подачи тока.

В этом случае стартеры могут отличаться друг от друга, но незначительно. В большинстве случаев их отличие заключается в механике автоматического выключения передач.

Запуск двигателя обычно занимает несколько секунд. Но на практике неисправности могут возникать, когда после пуска двигателя стартер вращается вместе с двигателем и т. Д.

Неисправности стартера

В первую очередь важно помнить, что при многочисленных попытках и долгом запуске двигателя страдает сам стартер и аккумулятор.Более того, длительное вращение стартера может повредить устройство.

Также не следует исключать выход из строя самого стартера. При довольно длительном проворачивании стартер может перегреться, что приведет к поломке якоря или ротора. При неоднократных попытках завести двигатель автомобиля есть риск повреждения шлицев сцепления, предохраняющего стартер от ударов зубцов размотанного маховика.

Так или иначе, выход из строя стартера потребует ремонта или замены.Среди основных неисправностей электростартера следует выделить следующие:

В последнем случае необходимо проверить контакты на схеме соленоидного реле, группу контактов выключателя зажигания и проверить бендикс стартера. Если выявлены проблемы, необходимо их исправить.

Также можно проверить дополнительное реле (устанавливается отдельно), которое служит для защиты стартера от случайного сгорания контактов в замке зажигания, которое происходит при износе или длительном запуске.

Проверка стартера

В первую очередь, без наличия определенных навыков и умений лучше обратиться на СТО, где опытные специалисты точно определят, что стало причиной выхода из строя стартера.

Первичная проверка стартера производится измерением напряжения в проводе, идущем к управляющему контакту электромагнитного реле при повороте ключа зажигания автомобиля. В рабочем состоянии напряжение должно составлять 12-24 В (в зависимости от типа автомобиля при испытании стартера легкового автомобиля или грузового автомобиля).Нейтральное положение ключа зажигания в замке означает, что напряжение на управляющем проводе электромагнитного реле должно исчезнуть.

Аналогично определяется работоспособность с помощью контрольной лампы. При повороте ключа зажигания лампа должна загореться, соответственно при повороте ключа в исходное положение лампа гаснет. Если контакты на схеме втягивающего реле в порядке, то проблему нужно искать в бендиксе обгонной муфты, о котором говорилось ранее.Если после запуска двигателя обгонная муфта продолжает вращаться, значит, она зажата на валу стартера.

Это происходит, когда изношены шестерни изгиба или зубья маховика. Решить эту проблему можно только заменой бендикса или маховика в сборе. Если с втягивающим реле, с редуктором и обгонной муфтой (бендикс), а также с маховиком и замком сгорания все в порядке, но проблема остается, то стартер необходимо снять для ремонта или замены.

Какова чистая прибыль

Как видите, любые проблемы с запуском двигателя являются поводом для диагностики. Более того, если виноват стартер, то проблема часто имеет тенденцию прогрессировать.

На практике о неисправностях свидетельствует то, что стартер сильно крутится или щелкает, но двигатель не крутит, слышны удары, не выключается стартер после запуска двигателя и т. Д.

Такие симптомы говорят о том, что в будущем велика вероятность необходимости ремонта / замены не только самого стартера, но и маховика (а сам маховик — дорогостоящая деталь).По этой причине оптимально проводить диагностику стартера сразу после появления первых признаков неисправности.

Назначение и принцип действия электромагнитного реле

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке и предназначено для управления обгонной муфтой. На конце муфты находится шестерня, которая вращается в момент пуска, но при ее работе такое вращение недопустимо, так как приводит к выходу из строя стартера или бортовой электросети, если стартер начинает работать. в генераторном режиме.

Для этого втягивающее устройство выдвигает сцепление только тогда, когда необходимо запустить двигатель, после чего он возвращается в исходное положение, выводя шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что стартер может работать только при его срабатывании. Это сделано для исключения изломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен сцепления и маховика.

Внутри реле находится катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи.Магнитное поле, создаваемое вокруг катушки, перемещает якорь к ней, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает колесо свободного хода. При запуске электрической цепи двигателя катушка размыкается, напряженность магнитного поля пропадает, а возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего механизма

О поломке втягивающего механизма могут свидетельствовать следующие симптомы:

После запуска двигателя стартер не выключается, он вращается с высокой скоростью и характерным жужжащим звуком.
После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, свидетельствующий о срабатывании устройства, но стартер не вращается. Иногда при обрыве катушки, заклинивании якоря в определенном положении или отсутствии питания может не быть щелчка.
После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться на холостом ходу, не затрагивая маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Электромагнитное реле может выйти из строя по следующим причинам:

При повреждении корпуса.
При повреждении магнита с обмотками.
При обрыве контактов.
При ослаблении возвратной пружины.
Если есть проблема с якорем.

Все Поломка реле происходит из-за физического износа, сгорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.

Проверка электромагнитного реле

Проверить работоспособность втягивающего устройства без демонтажа его со стартера автомобиля можно следующим образом:

Проверить проводку, идущую к реле, на обрыв.
Если проводка в порядке, срабатывание проверяется тяговым реле … Для этого поверните ключ зажигания и прислушайтесь к щелчку срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
Если слышен щелчок, но стартер не вращается, возможная причина неисправности — подгорание контактных пластин. Для проверки предположения о реле отключают вывод, идущий от замка, после чего зажим, идущий от АКБ, замыкают отверткой с выводом, идущим на стартер.В результате он будет подавать электроэнергию на свой двигатель, минуя реле. Если вращение начинается, втягивающее устройство неисправно.
Проверка индикатора напряжения, идущего к стартеру, позволит определить, в чем проблема — в проводке, аккумуляторной батарее или стартере. Мультиметр подключается к плюсовой клемме реле, где подходит напряжение АКБ, а минус прибора соединяется с массой. При включении зажигания в этот момент напряжение должно быть 12 В.Если показатель ниже, для запуска двигателя, но достаточно, чтобы реле сработало.

Проверка реле втягивающего на снятом стартере

Удобнее проверять работоспособность реле на снятом стартере … Но перед разборкой делают несколько операций для выявления проблемы:

Проверяют надежность крепление выводов, состояние АКБ, удаление оксидов с контактов и выводов АКБ.
Убедитесь, что проводка надежно закреплена на стартере гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищаются мелкой наждачной бумагой.
Проверить состояние реле стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, поскольку блок может располагаться в труднодоступном моторном отсеке.

После снятия стартера его очищают от грязи, окисленные контакты обрабатывают наждачной бумагой и запускают проверку в следующем порядке:

Блок ставится рядом с аккумулятором, с выводов которого есть провода с «крокодилами».
Положительная и отрицательная клеммы подключаются к соответствующим контактам на втягивающем устройстве.
Свободным концом минусового провода касаются корпуса стартера и наблюдают за результатом:

Если в реле отчетливый щелчок, значит, оно исправное;
Если ретрактор не подает «признаки жизни», его необходимо заменить или отремонтировать.

Ремонт реле разборного втягивающего

Пускатели комплектуются неразборным или разборным втягивающим устройством.В случае поломки неразборное реле необходимо заменить, а разборное — отремонтировать. Описанный метод позволяет проверить соленоидное реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.
Разборка и ремонт реле производятся в следующей последовательности:

Открутить гайки крепления крышки корпуса.
При необходимости дополнительно распаиваются концы обмоток.
После снятия крышки осмотреть силовые контакты:

При горении поврежденная часть зачищается наждачной бумагой;
Заменить при износе.

Устройство собирается в обратной последовательности и проверяется на работоспособность.
Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

(настоящее название — freewheel ) — деталь, предназначенная для передачи крутящего момента от стартера на двигатель автомобиля, а также для защиты его от высоких рабочих скоростей, на которых работает двигатель.- это надежная деталь, и она выходит из строя довольно редко. Как правило, причиной поломки является ее естественный износ. внутренние детали или пружины. Для выявления неисправностей сначала разберемся с устройством и принципом работы бендикса.

Устройство и принцип действия

Большинство обгонных муфт (назовем их более популярным среди автомобилистов словом — бендикс) состоят из ведущей обоймы (или наружного кольца), содержащей ролики и прижимные пружины, и ведомой обоймы … Обойма привода имеет клиновые каналы, которые имеют значительную ширину с одной стороны. Именно в них вращаются подпружиненные ролики. В узкой части канала ролики заблокированы между ведущей и ведомой обоймами. Как ясно из вышеизложенного, роль пружин заключается в том, чтобы загонять ролики в узкую часть каналов.

Принцип действия бендикса заключается в инерционном воздействии на зубчатую муфту, входящую в его состав, до тех пор, пока она не войдет в зацепление с маховиком двигателя.Пока стартер не работает (двигатель выключен или работает в непрерывном режиме), муфта изгиба не зацепляется с кольцом маховика.

Bendix работает по следующему алгоритму:

Внутренняя часть bendix

Ключ зажигания поворачивается, и ток от аккумулятора подается на стартер, приводя в движение его якорь.
Благодаря внутренней части муфты с винтовыми канавками и вращательному движению муфта под собственным весом скользит по шлицам, пока не войдет в зацепление с маховиком.
Под действием ведущей шестерни ведомая клетка с шестерней начинает вращаться.
В случае, если зубья муфты и маховика не совпадают, он немного поворачивается до того момента, когда они войдут в жесткое зацепление друг с другом.
Имеющаяся в конструкции буферная пружина служит для смягчения пускового момента двигателя. Кроме того, это необходимо для предотвращения поломки зуба от удара в момент включения шестерни.
При запуске двигателя он начинает вращать маховик с большей угловой скоростью, чем стартер, вращавшийся ранее.Поэтому муфта закручивается в обратном направлении и скользит по шлицам якоря или редуктора (в случае использования изгиба шестерен) и выходит из зацепления с маховиком. Это спасает стартер, который не рассчитан на высокие обороты.

Как проверить бендикс стартера

Если бендикс стартера не крутится, то проверить его работу можно двумя способами — визуально, сняв с автомобиля, и «на слух» … Начнем с последнее, как проще.

Как упоминалось выше, основная функция бендикса — задействовать маховик и раскрутить двигатель. Поэтому, если в момент запуска двигателя вы слышите, что стартер крутится, и с того места, где он находится, звучит характерный лязг металла — это первый признак неисправности бендикса .

Так вот, бендикс убрали, надо его доработать. В частности, проверьте, вращается ли он только в одном направлении (если в обоих, то его необходимо заменить) и не съедены ли зубы.Также проверьте, не ослабла ли пружина. Также следует снять заглушку с бендикса, проверить ее целостность, признаки износа, при необходимости ее необходимо заменить. Кроме того, обязательно проверьте, есть ли люфт на валу якоря. В таком случае бендикс следует заменить.

Возможные причины поломки

Как было сказано выше, вращение шестерни возможно только в направлении вращения якоря стартера. Если возможно обратное вращение, это явная неисправность, то есть бендикс необходимо отремонтировать или заменить.Причин может быть несколько:

Уменьшение диаметра рабочих роликов в обойме за счет естественного износа … Выходом из положения является подбор и покупка шариков одинакового диаметра. Некоторые автолюбители вместо шариков используют другие металлические предметы, например сверла. Однако мы все же не рекомендуем заниматься любительской игрой, а покупать мячи необходимого диаметра.
Наличие плоских поверхностей на одной стороне ролика вызвано естественным износом.Рекомендации по ремонту такие же, как в предыдущем абзаце.
Сшивание рабочих поверхностей приводной или ведомой обоймой в тех местах, где они соприкасаются с роликами. В этом случае ремонт вряд ли возможен, так как такую выработку удалить невозможно. То есть необходимо заменить бендикс.

Примечание! Часто лучше произвести полную замену бендикса, чем ремонтировать его. Это связано с тем, что отдельные его детали изнашиваются примерно одинаково.Следовательно, если выйдет из строя одна деталь, скоро выйдут из строя другие. Соответственно, агрегат придется снова ремонтировать.

Еще одна причина поломки — износ зубьев шестерни. Поскольку это происходит по естественным причинам, ремонт в этом случае невозможен. Необходимо либо заменить указанную шестерню, либо весь бендикс.

Так как стартер не только испытывает сильные нагрузки, но и вступает в контакт с внешней средой, он поддается воздействию таких раздражителей, как влага, пыль, грязь и масло, то также может произойти проскальзывание на холостом ходу из-за отложений в его канавках. и ролики.Признаком такой неисправности является шум якоря при запуске стартера и неподвижность коленчатого вала.

Как поменять стартер бендикс

Как правило, чтобы поменять бендикс, необходимо снять стартер и разобрать его. Процедура может отличаться в зависимости от модели машины. Опишем алгоритм с момента, когда стартер уже снят и для замены бендикса необходимо разобрать его корпус:

Ремонт бендикса

Открутите стяжные болты и откройте корпус.
Открутите болты крепления электромагнитного реле, затем снимите последнее. При ремонте желательно очистить и вымыть все внутренности.
Снимите бендикс прямо с оси. Для этого нужно сбить шайбу и выковырять стопорное кольцо.
Перед установкой нового бендикса совершенно необходима ось (но без излишеств).
Обычно самая сложная процедура — это установка стопорного кольца и шайбы. Для решения этой проблемы мастера используют разные методы — открывают кольцо рожковыми ключами, используют специальные зажимы, плоскогубцы и так далее.
После установки бендикса смажьте все трущиеся части стартера высокотемпературной смазкой … Однако не перебарщивайте с ее количеством, потому что излишки будут только мешать работе механизма.
Перед установкой запустить. Для этого используйте провода, чтобы «прикурить» машину в зимний период … С их помощью подайте напряжение прямо от АКБ. Подключите «Минус» к корпусу стартера, а «Плюс» — к управляющему контакту электромагнитного реле. Если система работает нормально, должен быть слышен щелчок, и бендикс должен двигаться вперед.Если этого не произошло, необходимо заменить втягивающее устройство.

Ремонт бендикса

Замена стартера бендикс

Вот несколько советов от опытных автомобилистов, которые помогут избежать возможных проблем и неудобств при ремонте или замене бендикса:

Перед установкой нового или отремонтированного бендикса , всегда проверяйте его работоспособность и привод агрегата.
Все пластиковые шайбы должны быть в исправном состоянии.
При покупке нового бендикса желательно иметь при себе старый, чтобы удостовериться в их подлинности. Часто похожие детали имеют незначительные отличия, которые визуально не запоминаются.
Если вы впервые разбираете бендикс, желательно записать процесс на бумаге или сложить отдельные детали в порядке их разборки. Или воспользуйтесь инструкцией с фотографиями, приведенными выше видеоинструкциями и т. Д.

Цена вопроса

Напоследок стоит добавить, что Бендикс — недорогая запчасть.Например, Бендикс ВАЗ 2101 (как и другие «классические» ВАЗы) стоит порядка 5 … 6 $, каталожный номер — DR001C3. А цена бендикса (№1006209923) для автомобилей ВАЗ 2108-2110 составляет $ 12 … 15. Стоимость бендикса для автомобилей FORD марок Focus, Fiesta и Fusion — порядка 10 … 11 $. (каталожный номер 1006209804). Для автомобилей TOYOTA Avensis и Corolla bendix 1006209695 — $ 9 … 12.

Таким образом, ремонт бендикса зачастую неуместен. Проще купить новый и просто заменить. Более того, при ремонте его отдельных деталей велика вероятность быстрого выхода из строя других.

Одна из самых частых неисправностей автомобилей — это невозможность завести двигатель. Сопутствующих признаков может быть несколько — при зажигании слышны щелчки в стартере или полная тишина, медленное вращение стартера и соответственно коленвала. Причин может быть довольно много, и они не всегда напрямую связаны с этим. Чтобы лучше понять, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, необходимо более подробно изучить схему запуска двигателя.

Что такое стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, совмещенный с втягивающим реле, обеспечивающим его пуск и вращение коленчатого вала.Для проворачивания коленчатого вала со скоростью, обеспечивающей начало рабочего цикла, он снабжен двигателем достаточно большой мощности, измеряемой в киловаттах, а требуемый для его работы ток может достигать сотен ампер. Поэтому, как и любому электромеханическому устройству, стартеру свойственны как электрические, так и механические неисправности.

Как запускается двигатель

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, электричество подается на электромагнитное реле. Он сдвигает бендикс до зацепления за зубья маховика двигателя и одновременно замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленчатый вал вращается.

Как только начинается рабочий цикл двигателя, ключ зажигания возвращается в положение «зажигание», бендикс втягивается и передачи выключаются. Механическая схема достаточно простая, но все ее компоненты должны работать безупречно, иначе двигатель не заведется.

Причины, по которым не работает стартер

Стартер может не работать по следующим причинам:

Неисправность замка зажигания
Разряд аккумулятора
Плохой контакт или отсутствие контакта в проводке
Втулки изношены
Неисправный стартер или его детали
Прочие неисправности

Неисправность контактной группы замка зажигания

Питание на стартер подается после короткого замыкания контактной группы в замке зажигания.Для проверки достаточно включить зажигание. Если при повороте ключа загораются контрольные лампы на панели — значит, все в порядке. Если нет, значит неисправен сам замок зажигания. Кроме того, ключ из положения «стартер» должен сам вернуться в положение «зажигание». Если этого не произошло, то замок зажигания придется заменить.

Состояние батареи

Характерной особенностью разряда аккумулятора являются щелчки из-под капота при попытке запуска двигателя, издающие реле втягивающего устройства, а также медленное вращение коленчатого вала.

Это связано с тем, что при пониженном напряжении, которое выдает разряженная аккумуляторная батарея, реле не может быть полностью втянуто и его сердечник отбрасывается возвратной пружиной и стартер щелкает. Кроме того, тусклый свет габаритов и фар укажет на разрядку аккумулятора, а после поворота ключа подсветка приборов практически полностью погаснет.

При нормальном заряде АКБ напряжение на ее выводах должно быть 12-12,4 вольт.Напряжение измеряется мультиметром. Если оно ниже 11 вольт, то запуск будет затруднен, к тому же степени заряда не хватит для обеспечения большого пускового тока.

Отсутствие связи

Плохой контакт в любом месте цепи может привести к появлению тока, но стартер не проворачивает коленчатый вал. Особое внимание следует уделить надежному контакту с «массой», которой является кузов автомобиля. «Минусовой» провод от АКБ к корпусу должен быть надежно подключен в обеих точках крепления, контактные клеммы должны быть зачищены и надежно закреплены.Также стоит обратить внимание на «минусовый» провод, соединяющий кузов и двигатель автомобиля — ведь стартер крепится непосредственно к блоку двигателя и здесь недопустимы падения напряжения при включении зажигания.

Другой причиной могут быть изношенные медно-графитовые втулки, на которых опирается ротор. Один из них запрессован в заднюю крышку корпуса, где расположены щетки самого электродвигателя, а передний конец ротора опирается на втулку, которая запрессовывается в отверстие в картере сцепления или в самом корпусе стартера. , если конструкция закрыта.

Первый вариант практически вышел из употребления, так как быстро ломается втулка в картере сцепления, ротор начинает с перекосом вращаться и быстро приходит в негодность. Второй вариант распространен практически повсеместно, и втулки в этом варианте намного долговечнее.

Однако со временем они изнашиваются и появляется люфт, который со временем приводит к заклиниванию.

Проблемы со стартером

Основные причины связаны именно со стартером.Есть довольно много элементов, которые подвержены неисправности:

Неисправность электромагнитного реле
Горящие контакты
Bendix неисправность
Износ шестерни
Короткое замыкание обмотки

Электромагнитное реле сдвигает бендикс до зацепления с маховиком. Когда реле заедает, оно перестает двигаться и этого достаточно, чтобы стартер не среагировал. Для проверки необходимо подать напряжение непосредственно на силовые контакты.Если работает, значит, причина в этом.

Плохая работа электромагнитного реле, из-за которого оно щелкает, часто бывает вызвано подгоранием штырей контактов. По ним пропускает очень большой ток, поэтому при возгорании необходимо разобрать реле и почистить контакты. Однако эта мера носит временный характер, так как эти контакты с завода обрабатываются специальным покрытием, которое со временем стирается, а очищая контакты, процесс износа будет только ускоряться.

Bendix также может быть причиной неисправности. Для его проверки также необходимо замкнуть контакты на реле питания. При рабочем бендиксе ротор будет вращаться вместе с бендиксом, но здесь нужно будет проверить зацепление шестерни с маховиком. Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние зубьев шестерни и обода на маховике.

Если они изношены или частично притерты, они могут проскальзывать и неправильно взаимодействовать друг с другом.Эта неисправность проявится в виде треска при запуске двигателя или его свободного вращения без зацепления с маховиком. Чтобы убедиться, что бендикс исправен, необходимо снять стартер и вручную проверить легкость хода шестерни.

Другой причиной могло быть короткое замыкание в обмотке. В этом случае даже при подаче напряжения непосредственно на контакты стартера он будет молчать. Снятие и разборка может подтвердить короткое замыкание.

Прочие причины

Другой причиной плохой работы может быть выход из строя реле. Он практически всегда находится в монтажном блоке и переключает подачу напряжения на соленоидное реле. В случае неисправности стартер не подает признаков жизни, если все остальные компоненты находятся в полной исправности. Для проверки достаточно просто послушать его работы. При срабатывании всегда четко щелкает (контакты внутри замкнуты). Если он молчит, то его необходимо заменить.

Иммобилайзер может заблокировать работающую или охранную сигнализацию, установленную на автомобиле.Их можно подключить к цепям зажигания или стартера и при постановке на охрану просто разомкнуть пусковую цепь, чтобы стартер не среагировал на поворот ключа. Для проверки следует попробовать обойти его, напрямую подключив к аккумулятору. Если работает, то причина может быть именно в этих системах безопасности.

Таким образом, существует множество причин, по которым стартер не реагирует на нажатие ключа зажигания или щелчки, но все они могут быть диагностированы и идентифицированы с использованием комплексного и последовательного подхода.

Втягивающее реле стартера AES S050012 для Лада КАЛИНА Калина 1.6 —

Обслуживание на
Alfa Romeo	Alfa 145 1,7 Т.е. 16V, Alfa 146 1.6 I.e., Alfa 146 1.7 I.e. 16V, Alfa 33 1,5, Alfa 33 1,7 16V, Alfa 33 1,7 16V 4×4, Alfa 33 1,7 I.e., Alfa 33 1,7 I.e. 4×4, Alfa 33 1.8 TD, Arna 1.2, Arna 1.3 Ti, Arna 1.5
AUDI	50 1.1, 50 1.3, 80 1.4, 80 1.6 E
BEDFORD	Astra 1.6 Дизель
FIAT	124 2,0 2000, 124 2,0 2000 Spider Euro, 124 2,0 2000 Volumex, 127 1,3 Diesel, 127 1,3 Diesel Panorama, 131 1,6 1600, 131 1,6 1600 Panorama, 131 1,6 1600 Super, 131 1,6 Super Mirafiori, 131 2.0 2000 Racing, 131 2.0 2000 Super, 132 1.6 1600, 132 2.0 2000, 132 2.0 Т.е. 2000, Argenta 1.6 1600, Argenta 1.6 Т.е. 1600, Argenta 2.0 2000, Argenta 2.0 2000 Voluma, Argenta 2.0 Т.е. 2000, Croma 2.0 I.e. Турбо, Дуна 1.1, Фиорино 1.3 Дизель, Фиорино 1.7 Дизель, Premio 1.3, Regata 1.6, Regata 1.6 Ie, Regata 1.6 Super, Regata 1.7 Diesel, Ritmo 1.5 Ie, Ritmo 1.6, Ritmo 1.6 Bertone, Ritmo 1.7 Diesel, Ritmo 2.0 TC Abartln, Tipo 1.7 Diesel, Uno 1.4 TD, Uno 1.7 Дизель
ВАЗ-	ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 Нова 1.7 1700, ВАЗ-2108 Самара 1.1 1100, ВАЗ-2108 Самара 1.3 1300, ВАЗ-2108 Самара 1.3 1300 Forma, ВАЗ-2108, ВАЗ-2110 110 1.5, ВАЗ-2111
LANCIA	Delta 1.4 Т.е., Delta 1.6 GT, Delta 1.6 I.e., Delta 1.6 I.e. GT, Delta 1.6 Т.е. GT Super, Delta 1.6 Turbo HF, Delta 2.0 HF4WD, Gamma 2.5, Prisma 1.6, Prisma 1.6 I.e., Prisma 1.6 I.e. Super, Prisma 2.0 I.e. 4WD
Opel	Ascona C 1.6 Diesel, Astra F 1.7 Diesel, Astra F 1.7 TD, Astra G 1.7 TD, Kadett D 1.6 Diesel, Kadett E 1.6 Diesel, Kadett E 1.6 Diesel Combo, Vectra A 1.7 Diesel
RENAULT	Fuego 1.4, Fuego 1.6, Fuego 1.6 Turbo, R18 1.4, R18 1.6, R18 1.6 4×4, R18 1.6 TS, R18 1.6 Turbo, Trafic 1.6, Trafic 1.6 4×4
SEAT	Ibiza 1.2 I, Ibiza 1.5, Ibiza 1.5 I, Ibiza 1.7 Diesel, Malaga 1.2, Malaga 1.2 I, Malaga 1.5, Malaga 1.5 I, Malaga 1.7 Diesel, Ritmo 1.7 Diesel, Ronda 1.2, Ronda 1.5, Ronda 1.6, Ronda 1.7 Diesel
Vauxhall	Astra D 1.6 Diesel, Astra E 1.6 Diesel, Astra F 1.7 Diesel , Astra F 1.7 TD, Astra G 1.7 TD, Astra MK II 1.7 Diesel, Astra MK III 1.7 Diesel, Astra MK III 1.7 TD, Astra van III 1.7 Diesel, Astra van III 1.7 TD, Astra van MK IV 1.7 TD, Belmont 1.6 Diesel, Belmont 1.7 Diesel, Cavalier 1.6 Diesel, Cavalier 1.6 Diesel 1600 , Cavalier 1.7 Дизель
VOLKSWAGEN	Derby 0.9, Derby 1.1, Eurovan 2.4, Eurovan 2.4 Camper, Eurovan 2.4 CL, Eurovan 2.4 CV, Eurovan 2.4 GL, Eurovan 2.4 GLS, Golf 1 1.1, Golf 1 1.3, Jetta 1.1 , Пассат 1.3, Поло 0.8, Поло 0.9, Поло 1.1, Rabbit 1.5, Santana 1.3, Scirocco 1.1, Scirocco 1.3, Transporter 1.9 TD, Transporter 2.4 Diesel, Transporter 2.4 Diesel Syncro, Transporter 2.5
VOLVO	340 1.4, 343 1.4

Lada Priora не отвечает к ключу зажигания. Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Что делать? Что такое стартер

Или как топливный фильтр убил форсунки Jeep Grand Cherokee WK2 (2012)

Дизель Jeep Grand Cherokee подходит всем.Красивый. Надежный. И может долго служить верой и правдой своему хозяину. При условии, что хозяин вовремя обслужит своего железного коня и накормит качественным топливом, маслами и расходными материалами. Как нарушение нормативных сроков может привести к замене форсунок, читайте ниже.

Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Год выпуска: 2012
Двигатель: EXF (3,0 л, 2987 см3, 247 л.с.)
Характеристики двигателя внутреннего сгорания: V6, дизель
Коробка передач: NAG1 (DGJ, автомат, 5 ступеней, AWD)
Пробег: 119 819 км
Причина обращения: Включена «Проверка двигателя», затруднен запуск двигателя.

Форсунки и ТНВД Grand Cherokee.

Перед тем, как попасть к нам, рассматриваемая машина обслуживалась в большом сетевом мультибрендовом техническом центре. По словам хозяина, делал это регулярно, как рекомендовано в инструкции. Обратился к нам, потому что двигатель заводится хорошо, но на это уходит очень много времени. Стартер крутится, но машина не заводится несколько минут. На вопрос, как давно меняли топливные фильтры, хозяин машины очень удивился.Дело в том, что в предыдущем сервисе его уверяли, что на этой машине нет топливного фильтра. Ну видимо перепутали с бензиновым вариантом. На бензиновых Jeep Grand Cherokees в схеме топливной системы отсутствует встроенный топливный фильтр. Дизель Гранд имеет целых два рядных фильтра, один из которых без замены не выдержал более 100 тысяч пробега и начал разрушаться. Следует отметить, что фильтр был изготовлен из гофрированной фильтровальной бумаги, в отличие от волокнистого материала, используемого в оригинальных фильтрах и качественных аналогах.Как он туда попал и когда, сейчас узнать невозможно.

Частицы фильтрующего элемента, почувствовав внезапную свободу, изо всех сил устремились через топливную систему через ТНВД и регулятор давления топлива прямо к форсункам, зажигая ошибку P0088-00 Слишком высокое давление в топливной рампе на подходе и проверьте двигатель на приборной панели. Одной замены топливных фильтров сейчас явно недостаточно. Сняв с ТНВД клапан управления подачей топлива, он же Fuel Quantity Solenoid (FQS), они совсем не удивились, увидев под ним большое количество посторонних примесей.

Фильтр частиц в ТНВД Grand Cherokee 3.0 CRD

По результатам тестов и проверок, описанных в статье об ошибке P0088, выяснилось, что необходимо проверить форсунки и ТНВД на стенде. Вооружаемся специальными инструментами и приступаем к демонтажу. Без специального ключа для топливных трубок есть шанс повредить электрическую часть форсунок или соседние части.

Без такого ключа замена форсунок затруднена.

При эксплуатации автомобилей, независимо от типа установленного двигателя, распространенной неисправностью является выход из строя стартера, в результате чего невозможно запустить двигатель после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо проворачивания коленчатого вала стартер совершенно бесшумно, гудит или щелкает, но двигатель не крутит. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никаким образом не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызвать неисправность стартера.

Читайте в этой статье

Почему не работает стартер

Автомобильный стартер — это электродвигатель, который приводится в действие и предназначен для запуска двигателя. По этой причине этому устройству свойственны как механические сбои, так и проблемы в цепях электропитания или проблемы в зоне контакта. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или гудит), то проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумулятора (аккумулятора);
диагностировать контактную группу замка зажигания;
проверка тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро.Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Индикаторы на панели приборов четко укажут, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать проблемы в замке зажигания следует только в том случае, если указанные лампочки на панели приборов не загораются после поворота ключа.

В случае подозрения на аккумулятор достаточно будет включить габариты или фары, а затем оценить горение лампочек на панели приборов и т. Д. Если эти энергопотребители горят очень тускло или не включаются на все, то велика вероятность глубокого разряда аккума.Также следует проверить клеммы аккумулятора и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на заземляющем проводе приведет к серьезной утечке тока. Другими словами, у стартера не хватит заряда аккумулятора для запуска двигателя.

Особое внимание следует обратить на «минусовой» провод, идущий от аккумулятора и прикрепленный к кузову автомобиля. Распространенная проблема в том, что не постоянно, а через определенные промежутки времени. Для его устранения рекомендуется отсоединить массу в месте крепления к кузову, хорошо очистить контакт, а затем снова попробовать запустить двигатель.

Для проверки АКБ на авто своими руками необходимо снять минусовую клемму, после чего мультиметром измеряется напряжение на выводах АКБ. Значение ниже 9 В означает, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Наличие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием индикаторов на панели приборов, свидетельствует о щелчках реле соленоида.Указанное реле может сработать как в случае разряженного аккумулятора, так и в результате неисправности втягивающего устройства или самого стартера.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать при включении зажигания

В некоторых случаях отмечаются (автосигнализации, иммобилайзеры). Такие системы просто блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия с охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске двигателя от стартера.Для точного определения необходимо подавать питание от АКБ напрямую на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, то велика вероятность выхода из строя противоугонной системы или иммобилайзера автомобиля.

Следующим пунктом, который нужно проверить, является электромагнитное реле. При поломке стартер может:

быть полностью бесшумным, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
гудит и крутится, но двигатель не крутит;
щелкнуть повторно или один раз без прокрутки коленвала;

Бендикс и ретрактор

Вышеупомянутые симптомы указывают на то, что неисправность локализована в соленоидном реле или что изгиб не входит в зацепление с маховиком.Учтите, что в случае с бендиксом более характерной особенностью является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер гудит, но не вращает двигатель.

Для проверки тягового реле подайте напряжение от аккумулятора на клемму питания реле. Если двигатель начинает проворачиваться, значит, стартер втягивающийся явно неисправен. Частая поломка — выжигание ников контактов. Для его устранения потребуется снять реле для очистки пятаков.После зачистки еще нужно быть готовым к скорейшей замене тягового реле, так как на заводе никелированные контакты покрыты специальной защитой, устойчивой к горению при эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой удаляется, в результате чего трудно предсказать момент повторного горения пятаков ретрактора.

Теперь обратим внимание на стартовый бендикс. Бендикс — это шестерня, через которую передается крутящий момент от стартера.Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «старт» ток поступает на реле втягивающего устройства. Втягивающее устройство передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего бендикс (шестерня) входит в зацепление с кольцом маховика (зубчатым венцом маховика). Другими словами, две шестерни выровнены для передачи крутящего момента стартера на маховик.

После запуска двигателя (коленчатый вал начинает вращаться самостоятельно) при исправном стартере ключ в замке зажигания отброшен назад, на тяговое реле больше не подается электрический ток. Отсутствие натяжения приводит к тому, что втягивающее устройство отсоединяет бендикс от маховика, в результате чего стартер перестает вращаться.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с кольцом маховика не происходит. По этой причине при запуске двигателя может быть слышен треск, а стартер также может свободно вращаться без включения и гудения.Аналогичная ситуация возникает, если зубья обода маховика сильно изношены. Ремонт включает разборку стартера для замены бендикса и / или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, потребуется замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток обойдет реле, которое определит вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и гудит, следует проверить качество зацепления отгиба с маховиком.

Втулки стартера

Частая поломка — это тоже неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) расположены спереди и сзади агрегата. Эти подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера щелкает тяговое реле, но стартер не крутится сам и не крутит двигатель. Такая неисправность выглядит следующим образом:

вал стартера не занимает правильное осевое положение;
также есть замыкание первичной и вторичной обмоток;

Такая ситуация может привести к тому, что обмотки перегорят, провода питания оплавятся.Иногда в электрических цепях автомобиля возникает короткое замыкание, которое вызывает возгорание. В том случае, если стартер щелкает, но не поворачивается сам, нельзя долго держать ключ в положении «старт». Рекомендуется сделать несколько коротких попыток пуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на место.

Обращаем ваше внимание, что даже после успешного пуска ДВС стартер потребует обязательного и немедленного ремонта по замене подшипников.Помните, что заклинивание вала стартера может вызвать короткое замыкание и возгорание. Добавим также, что стартер с проблемными втулками может абсолютно нормально работать «на холоде», но отказываться включаться «на горячем».

Если стартер не включается горячим или плохо проворачивает двигатель после прогрева, то необходимо:

проверить АКБ, клеммы АКБ и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и до поездки был заряжен на 100%, но после этого разрядился, то следует проверить реле регулятора генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор.Это исключит разрядку аккумулятора и последующий недозаряд его в движении;
то следует обратить внимание на систему зажигания и систему подачи топлива, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний по работе этих систем, сопровождающееся тем, что стартер плохо крутится с заряженным аккумулятором, укажет на неисправность стартера.

Обратите внимание на то, что устройство очень сильно нагревается вместе с двигателем в моторном отсеке.Нагрев стартера вызывает тепловое расширение некоторых элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок это расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка в выборе правильного размера втулок может привести к заклиниванию вала, в результате чего на прогретом двигателе стартер не крутится или очень вяло вращается.

Поскольку стартер является электродвигателем, электродвигатель работает, пока напряжение подается на первичную обмотку от аккумулятора через щетки.Щетки изготовлены из графита, в результате чего они изнашиваются за довольно короткий промежуток времени.

Довольно распространенная схема — когда при достижении критического износа щеток стартера не подается электричество на реле втягивающего устройства. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не отреагирует, то есть водитель не услышит жужжания электродвигателя или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется разобрать стартер, после чего необходимо будет осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и потребуют замены.

Обмотки также подвержены износу в конструкции автомобильного стартера. Характерный симптом — запах гари при запуске двигателя, который будет свидетельствовать о скорой поломке стартера. Как и в случае со щетками, стартер необходимо разобрать, после чего оценивается состояние обмоток. Подгоревшие обмотки темнеют, слой лака на них выгорает. Добавим, что обычно обмотка стартера сгорает от перегрева, если двигатель долго крутить, когда двигатель внутреннего сгорания запускается с трудом.

Подводя итоги, хочу отметить, что пускатель можно крутить не более 5-10 секунд, после чего требуется пауза в 1-3 минуты. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытным водителям удается посадить аккумулятор и быстро сжечь полностью исправный стартер, если двигатель долго не запускается. В такой ситуации часто нужно менять стартер, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера не намного дешевле, чем купить новый стартер.

При повороте ключа не слышно звука

Можно сказать, что это самый печальный признак. Говорит, что на обмотку ротора стартера не подается питание. В лучшем случае вышло из строя втягивающее реле, замыкающее силовые контакты и соединяющее шестерню стартера с коленчатым валом.В худшем — износ щеток. В этом случае необходима полная разборка механизма. В том случае, если машина не заводится, первое, что нужно сделать, это поискать причины в стартере.

Когда батарея разряжена, вы не услышите звука от стартера. Однако первым признаком такой проблемы будет полное отсутствие нагрева лампы. Во многих случаях достаточно зарядить аккумулятор. Замена стартера бывает очень редкой, так как ремонтировать его несложно.Замена проводится в крайнем случае, когда происходит разрушение корпуса, появление на нем трещин. Если на обмотки не подается напряжение, то чаще всего спасает замена соленоидного реле.

Стартер вращается, но не вращает коленчатый вал

Если стартер вращается, но маховик не вращается, то могут возникнуть несколько неисправностей. Первый — это разрушение бендикса. Он основан на обгонной муфте, которая позволяет шестерне вращаться только в одном направлении.Любое разрушение этого механизма приводит к тому, что крутящий момент не передается на маховик.

Вторая причина — разрушение зубьев обода маховика. Поломка не из приятных, так как замена этого элемента сопровождается снятием коробки передач на всех автомобилях. Третья причина — обрыв цепи или ремня ГРМ. Признаком этого является слишком быстрое вращение ротора стартера и коленчатого вала. На клапанный механизм нет большой нагрузки.Но эта поломка не касается стартера, поэтому промолчим.

Если стартер щелкает

Проблемы с запуском двигателя могут возникнуть в любое время года, но чаще всего они появляются зимой, когда холодно. Дело в том, что аккумулятор теряет емкость при понижении температуры окружающей среды. Следовательно, он не может обеспечить необходимую мощность для силовых механизмов, включая стартер. А при низком заряде АКБ стартер не сможет прокрутить, будут слышны щелчки реле втягивающего, контакты которого даже не смогут замкнуться.

Стоит отметить, что потребление тока у этого узла очень велико — при прокрутке может достигать значения 50-80 Ампер. А при коротком замыкании и вовсе скачет до 700-800 Ампер. Это случается, когда коленчатый вал плотно перекатывается или вообще не вращается. Следовательно, в холодную погоду, когда масло становится гуще, прокрутка затрудняется, ток уходит намного быстрее.

Лампы на приборной панели гаснут при повороте ключа

В случае возникновения этой неисправности потребуется капитальный ремонт стартера.А иногда даже двигатель, так как в нем может скрываться поломка. Причина такого поведения — короткое замыкание в обмотках стартера. Это также происходит из-за того, что коленчатый вал заклинивает и не может вращаться, или поврежден корпус стартера и ротор смещен. В результате машина не заводится. Причины кроются в том, что на обмотки подается питание.

Если долго пытаться подать напряжение на стартер поворотом ключа, контакты перегорят.Это только увеличит стоимость ремонта. Это связано с тем, что положительный провод питания идет от соленоидного реле непосредственно от аккумулятора. Степеней защиты нет, поэтому при закрытии происходит практически полное отключение всех систем. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, и лампы гаснут, то все дело в коротком замыкании.

Проверка стартера и реле соленоида

Для проверки необходимо убедиться, что аккумулятор имеет достаточный уровень заряда, коронка маховика цела, а ремень ГРМ не порван.Для начала нужно проверить, исправно ли соленоидное реле. Для этого отсоедините от него тонкий провод. Подключите к нему лампу накаливания, второй ее вывод подключите к минусу батареи. При повороте ключа зажигания в крайнее положение лампа должна загореться.

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания при обрыве цепи в обмотке электромагнитного реле. Если лампа не горит, то ищите неисправность в замке. Если лампа горит, а сердечник реле не втянут, значит, имеется обрыв обмотки.Ремонт делать нет смысла, проще заменить втягивающий полностью. Для тестирования вы также можете закоротить две клеммы реле с помощью отвертки. Это нужно делать только при включенной нейтральной скорости.

Как снять стартер

Для снятия стартера требуется один ключ на 13. Правда, на некоторых автомобилях необходимо использовать головку на 13 с карданом и удлинителем. Снять стартер оказывается проблематичным, так как самая нижняя гайка находится в неудобном месте.Многие владельцы этих моделей автомобилей просто не затягивают гайку при сборке. На самом деле крепеж от этого не страдает. Но в редких случаях это может вызвать деформацию корпуса.

На автомобилях ВАЗ более поздних моделей, например 2108-21099, такого дефицита нет. Все гайки даже откручены. Правда, в случае инъекционного впрыска есть неудобства иного плана — мешает воздушный фильтр. Снять его с резиновых накладок проблематично, поэтому лучше снимать стартер снизу.Таким же образом он легко снимается на моделях с карбюратором.

Разборка стартера

Совершенно не важно, стартер «Искра» или какой-либо другой используется в системе запуска двигателя. Разбираются они практически одинаково, так как конструкция у всех идентична. После демонтажа устройства с автомобиля желательно очистить его от пыли и грязи. Затем ключами на 8 или 10, а также отвертками откручиваем две гайки, которыми крепится задняя крышка.Под ним находится конец ротора.

Не спешите разъединять детали стартера, так как на роторе есть стопорное кольцо. Для начала нужно его снять, после чего открутить два болта, расположенные по одной диагонали. Стоит отметить, что две разные стартовые модели могут иметь незначительные отличия. Затем аккуратно разделите стартер на три части. Ротор должен оставаться в передней крышке. Чтобы удалить его полностью, вам нужно будет снять стопорное кольцо и бендикс.

Какие элементы нужно поменять?

При проведении капитального ремонта стартера необходимо заменить практически все его элементы. В задней крышке находится бронзовая втулка, облегчающая передачу мощности на обмотку ротора. Если не все, то от ее состояния зависит очень многое. При большом зазоре между ротором и ступицей передача мощности намного хуже, поэтому большое количество тока будет потеряно.

Замена щеток обязательна.Это узел, который из-за него подвержен трению и разрушению. На некоторых моделях стартеров эту операцию делать нельзя, так как они подключаются пайкой к блоку питания. Следовательно, при сильном износе щеточного узла нужно откусить провода. После этого припаяйте новые щетки на место. К сожалению, этот способ ремонта не всегда надежен. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то его необходимо отремонтировать. А для этого обязательно новый бендикс.

Как заменить коронку маховика?

Это самая сложная неисправность, так как ее устранение приводит к необходимости снятия коробки передач. Это довольно сложный процесс. Особенно в тех случаях, когда коробку не снимали и не разбирали очень давно. Обычно признаком такой поломки является скрежет металла со стороны маховика. Удаление самой коронки и установка новой занимает немного времени.

В некоторых случаях даже не нужно покупать новый.Достаточно снять старую, перевернуть и поставить на место. Но установка может вызвать небольшие затруднения. Для начала нужно прогреть корону на открытом огне. После этого он просто садится на маховик. Когда металл остывает, он сжимается, соединение становится очень прочным. Однако в этом нет ничего плохого, если машина не заводится. Вы уже знаете, что делать со стартером и его системами. Не забывайте вовремя проводить техническое обслуживание, тогда «сюрпризов» точно не будет.

Что такое стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, совмещенный с втягивающим реле, обеспечивающим его пуск и вращение коленчатого вала. Для проворачивания коленчатого вала со скоростью, обеспечивающей начало рабочего цикла, он снабжен двигателем достаточно большой мощности, измеряемой в киловаттах, а требуемый для его работы ток может достигать сотен ампер. Поэтому, как и любому электромеханическому устройству, стартеру свойственны как электрические, так и механические неисправности.

Как запускается двигатель

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, на электромагнитное реле подается электрический ток. Он сдвигает бендикс до зацепления за зубья маховика двигателя и одновременно замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленчатый вал вращается.

Как только начинается рабочий цикл двигателя, ключ зажигания возвращается в положение «зажигание», бендикс втягивается и передачи выключаются.Механическая схема довольно проста, но все ее компоненты должны работать безупречно, иначе двигатель не заведется.

Причины, по которым не работает стартер

Стартер может не работать по следующим причинам:

Неисправность замка зажигания
Разряд аккумулятора
Плохой или отсутствующий контакт в проводке
Втулки изношены
Неисправный стартер или его детали
Прочие неисправности

Неисправность контактной группы выключателя зажигания

Питание на стартер подается после замыкания контактной группы в замке зажигания.Для проверки достаточно включить зажигание. Если контрольные лампы на панели загораются при повороте ключа, значит, он исправен. Если нет, значит неисправен сам замок зажигания. Кроме того, ключ из положения «стартер» должен сам вернуться в положение «зажигание». Если этого не произошло, то замок зажигания придется заменить.

Состояние батареи

При разряде аккумулятора характерным признаком будут щелчки из-под капота при попытке запуска двигателя, издающие реле втягивающего устройства, а также медленное вращение коленчатого вала.

Это связано с тем, что при пониженном напряжении, которое выдает разряженный аккумулятор, реле не может быть полностью убрано и его сердечник отбрасывает возвратную пружину и стартер щелкает. Кроме того, тусклый свет габаритов и фар укажет на разрядку аккумулятора, а после поворота ключа подсветка приборов практически полностью погаснет.

При нормальном заряде аккумулятора напряжение на его выводах должно быть 12-12,4 вольт.Напряжение измеряется мультиметром. Если оно ниже 11 вольт, то запуск будет затруднен, к тому же степени заряда не хватит для обеспечения большого пускового тока.

Отсутствие связи

Первый вариант практически вышел из употребления, так как быстро ломается втулка в картере сцепления, ротор начинает с перекосом вращаться и быстро приходит в негодность. Второй вариант распространен практически повсеместно, и втулки в этом варианте намного долговечнее.

Однако со временем они изнашиваются и появляется люфт, который со временем приводит к заклиниванию.

Проблемы со стартером

Неисправность электромагнитного реле
Горящие контакты
Bendix неисправность
Износ шестерни
Короткое замыкание обмотки

Плохая работа электромагнитного реле, из-за которого оно щелкает, часто бывает вызвано подгоранием штырей контактов. По ним проходит очень большой ток, поэтому при возгорании необходимо разобрать реле и почистить контакты. Однако эта мера носит временный характер, так как эти контакты с завода обработаны специальным покрытием, которое со временем стирается, а чистка контактов только ускоряет процесс износа.

Если они изношены или частично слизаны, они могут скользить и не взаимодействовать друг с другом должным образом.Эта неисправность проявится в виде треска при запуске двигателя или его свободного вращения без зацепления с маховиком. Чтобы убедиться, что бендикс исправен, необходимо снять стартер и вручную проверить легкость хода шестерни.

Прочие причины

Еще одной причиной плохой работы может быть неисправное реле. Он практически всегда находится в монтажном блоке и переключает подачу напряжения на соленоидное реле. В случае неисправности стартер не подает признаков жизни, если все остальные компоненты находятся в полной исправности. Для проверки достаточно просто послушать его работы. При срабатывании всегда четко щелкает (контакты внутри замкнуты). Если он молчит, то его необходимо заменить.

Работа может быть заблокирована иммобилайзером или охранной сигнализацией, установленной на автомобиле. Их можно подключить к цепям зажигания или стартера и при постановке на охрану просто разомкнуть пусковую цепь, чтобы стартер не среагировал на поворот ключа. Для проверки следует попробовать обойти его, напрямую подключив к аккумулятору. Если работает, то причина может быть именно в этих системах безопасности.

Втягивающее реле стартера @ 4×4 mező

Ez az, hogy «valami» nem így van. Amikor ellenőrzi a visszahúzó (a kanyargós megtartása — és most mind az) kevésbé kell alkalmazni, hogy ne a relé haz, és az egyik csavart. Vagy inkább azt az egységet, amelyre a vezetéket, amely az indítóból jön ki, csavarodott. Ennek megfelelően, ha az övfeszítők működnek 100 km, akkor van értelme, hogy ténylegesen mászni a starter és látni / változtatni a kefét, tisztítsa megészúszúmezúszúmezúmezúktor ékétés.Sok szerencsét!

Чайник пасиба. аз övvisszahúzóval futott az akkumulátorhoz.

Köszönjük ismét, hogy kapcsolatba lépett. Megyek az indító válaszfalához. Csak bontották le.

Egypt ilyen probléma, mindent leírok, ahogy volt. Elmentem a benzinkútra, az úton megálltam, ahogy megértettem, hogy бензин teljesen ки ван зарва. A Nashol-tartály 20 literes benzint vezetett be. Elkezdek szellőztetni, csavarni, de nem indul el, nem reagál a gázra. Azt hittem, hogy a benzin nem szivattyúzott, vagy már megtöltöttem a gyertyákat.Néhány órára hazamentem, eljöttem a kulcs felé fordulni, és az autó csak nem reagál, sem hangokat, sem kattintásokat, semmit. Az akkumulátor új, de megkértem, hogy a szomszédos autó elhagyja a fényt, ezért nincs okom sincs róni.

Mondja meg, hogy milyen gondolatok vannak valakinek, ebben a szálban írok, mert én magam bűnöm az indítóra.
Köszönöm előre.

Lassan sietünk.

Панель lámpái égnek?

Lassan sietünk.

Kezdettől fogva csúszkáltam a nyáron — süket soha nem kezdtem.Ha megpróbálsz kattanást találni egy fedél alatt, és mindegyik — itt az övvisszahúzó vagy az indító ilyen hiba miatt — továbbra is rosszul érintkezhet a súlyával. Azt javaslom, hogy lehet, hogy egy kapcsoló, vagy egy rossz csatlakozó — mert ő is tudta istálló és nem indul el (szintén rossz tapasztalatai). Nézze meg az övvisszahúzó vezérlőhuzalt. (Mindig переплавится вагйок и коллектор, repülni fog az övvisszahúzóból)

Köszönöm a tanácsot, délután megnézem mindent, majd válaszolok.

Még egyszer köszönöm a segítséget, a probléma valóban a vezetékben volt

Nézze meg az övvisszahúzó vezérlőhuzalt. (Mindig переплавится вагйок и коллектор, repülni fog az övvisszahúzóból)

De az előző probléma nem tűnt el, az indító megfordul, de nem indul el, és nem reagál a gázra, azt mondták nekem, hogy a benzint a kazánban nullával fogyasztották el, is a tartáły. Vagy, mi történhetett volna, ha valami olyasmi volt, amit nem valószínű, hogy felszólítom.

Lassan sietünk.

Kapcsolódó cikkek

Марка тормозной жидкости на Лада 4. Жидкость тормозная Лада Калина. Заправка тормозной жидкости LADA KALINA

Тормозная жидкость используется не только для организации работы тормозной системы, но и для обеспечения плавности хода механизмов сцепления, как в случае с автомобилем Лада Калина.

Это объясняется тем, что в данной модели механизмы сцепления и тормоза имеют одинаковый принцип действия. При нажатии на педаль происходит впрыск тормозной жидкости в тормоза, а также в механизм сцепления, за счет чего обеспечивается торможение всего автомобиля.

Какую тормозную жидкость использовать на Лада Калина

При эксплуатации рекомендуется использовать тормозные жидкости производства РОСДОТ 4 и НЕВА-М, так как их продукция наиболее качественная и наиболее подходит для данного автомобиля по сравнению с другими.

Разница между ними в стоимости, а первый вариант немного дороже. Что касается исходной жидкости, которая заливается в автомобиль, АвтоВАЗ использует DOT 4.

При этом жидкость может отличаться по составу в зависимости от того, для какого средства она предназначена.Ниже представлена таблица с используемыми тормозными жидкостями.

Также в Lada Kalina можно использовать DOT 5.1. От остальных отличается более вязкой консистенцией и повышенной температурой кипения. По заявлению производителя, эту жидкость меняют каждые пять лет.

В случае с Калиной рекомендуется менять жидкость примерно раз в 45 тысяч километров или раз в два года. Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации жидкость теряет свои первоначальные свойства, что негативно сказывается на работе элементов тормозной системы.

Как правильно заливать тормозную жидкость

Прежде всего, стоит отметить, что выявить поврежденную тормозную жидкость можно по ее потемневшему цвету и загустевшей консистенции. Для замены потребуются следующие материалы и инструменты:

Шприц для удаления старой жидкости.
Сухая тряпка.
Емкость для слива старой жидкости.
Резиновый шланг, отверстие которого должно входить под штуцеры для прокачки колес автомобиля.
Тормозной ключ 8 x 10 мм.

Где жидкость

Тормозная жидкость находится в тормозных шлангах. Встречается также в:

главный цилиндр;
бачок тормозной.

Следует отметить, что практически каждый опытный владелец Лады Калины знает, где расположена тормозная система и как она работает. Если таких знаний нет, то лучше изучить устройство автомобиля перед заменой, либо все же обратиться за помощью к профессионалам на СТО.

При выборе варианта самостоятельной замены первым делом необходимо провести подготовительные работы:

Поставьте автомобиль на эстакаду или яму.
Отсоединить двигатель внутреннего сгорания и установить противооткатные упоры.
Отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.

Слив

Первым делом при замене сливается старая жидкость. Выполняется так:

Открутить крышку бачка. В нем содержится тормозная жидкость.Крышку можно отложить в сторону, но лучше подложить под нее тряпку, так как состав отлично контактирует с окружающими поверхностями, не очень на них воздействуя.

Следующим шагом будет разблокировка регулятора давления на задних колесах при необходимости. Чтобы разблокировать эту конструкцию, вам потребуется установить отвертку между пластиной и поршнем.
После этого следует подготовить шланг и емкость для слива старой жидкости. Лучше всего использовать пустую бутылку, если у вас нет емкости под рукой.Перед сливом необходимо очистить фурнитуру от грязи щеткой. Впоследствии к штуцеру будет прикреплен шланг.

Как только фитинг будет очищен, вам нужно будет снять с него колпачок и вставить один конец шланга в отверстие, а другой должен войти в емкость или бутылку. Тогда вам понадобится помощь второго человека. Ему нужно будет сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза. Делать это нужно резко, чтобы жидкость могла слиться, но между каждым нажатием необходимо выдерживать небольшой перерыв.

Как только жидкость перестанет течь, необходимо вытащить шланг из отверстия, протереть штуцер тряпкой и закрыть крышкой. В этом случае стоит правильно затянуть крышку. Так, например, если в процессе откручивания он ослабился на 3/4, то его следует подтянуть на такую же величину.

Завершающим действием будет начало заливки новой композиции при одновременном затягивании соединения.Как только новая жидкость начнет вытекать из имеющегося отверстия, можно полностью закрутить крышку.

Эта схема слива жидкости предназначена для задних тормозов. Что касается передней части, то порядок действий практически не отличается. Основное отличие заключается только в расположении фурнитуры, но это не будет проблемой, если вы заранее ознакомитесь с устройством автомобиля и тормозной системой.

Таким образом, тормозная жидкость сливается как из передних, так и из задних тормозов, после чего можно будет начинать заливку новой жидкости.

Бухта

Во время процедуры слива требуется заливка жидкости. Причем оба действия следует выполнять не одновременно, а в определенной последовательности. Другими словами, нельзя заливать новый состав жидкости, пока не будет слита хотя бы половина старого.

При проведении работ следует учитывать несколько моментов:

Не допускайте попадания воздуха в тормозную систему. Это приводит к ухудшению работы педали тормоза — изменяется сопротивление.
Пузырьки не должны быть ни в бутылке, ни в шланге. Если возникла подобная ситуация, то заливать новую жидкость нельзя, пока не будет прокачана вся тормозная система и не будет удален воздух.

По окончании замены проводится повторная сборка. основные элементы и проверьте запуском двигателя. Если проблем нет, то дополнительно проверяется количество жидкости в баке, и при необходимости проводится доливка до необходимого объема.

Тормозная жидкость в автомобиле Lada Kalina — важный составной элемент, благодаря которому безопасное управление всем транспортным средством.

Поэтому стоит следить за состоянием жидкости, а также за ее уровнем, чтобы не было серьезных проблем, и своевременно ее заменить. Также следует отметить, что в некоторых ситуациях старая тормозная жидкость или ее утечка могут стать первопричиной серьезной аварии, так как в этом случае автомобиль просто не будет тормозить.

Проводите профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно.Для максимального доступа к кольцу используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

Устанавливаем машину по периметру ремонтной зоны.
Открутить колесо.
Очищаем рабочую зону ступицы от грязи.
Партнер нажимает педаль тормоза.
Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
Открутить смазку на ступице.
Слить (стравить) лишнюю жидкость DOT.
Снова качаем педаль.
Мы снова спускаем воздух.
Восполнение недостающего количества DOT.
Повторяем процедуру откачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Lada Vesta шприц для смазки находится на тормозном суппорте. Расширительный бачок для заправки ДОТ — в моторном отсеке, с правой стороны.
Номинальное расположение суппорта, масленок на каждом из колес идентично.

Ресурс замены жидкости. Последствия нарушения сроков

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТОЧК каждые 45000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тыс. Км из-за некачественной жидкости.
Последствия несвоевременной замены ДОТ могут быть разными, вплоть до аварийных.

Признаки необходимости замены

снижение эффективности торможения;
увеличение тормозного пути;
педали увеличенного свободного хода;
жесткость, низкая информативность педали;
на панели приборов индикатор сигнализирует о неисправности в тормозной цепи;
Уровень тормозной жидкости ниже минимального расширительного бачка.

Последовательность действий для самоизменяющейся жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

ключ на «10», «14», цилиндр на «17»;
ветошь;
дополнительное освещение;
Дот для розлива;
новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

Вешаем машину электролифтом.
Открываем капот.
Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
Снимаем колесо.
В салоне напарник качает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Жду команд.
На тыльной стороне суппорта тормоза очищаем поверхность, удаляем грязь, вытираем насухо.
Открутить шприц для смазки ключом на «10», спустить воздух вместе с жидкостью.

Крутим, даем команду партнеру повторить процедуру прокачки.
Повторяем шаг еще раз.
Заливаем недостающее количество дотов в расширительный бачок.

Завершив прокачку одного колеса, сразу переходите к следующему по схеме:

Переднее левое — заднее правое;
Передний правый — задний левый.

Приведенный выше алгоритм не полностью заменяет бункер в контурах. Конструкция автомобиля такова, что «промыть» систему без серьезного демонтажа невозможно.

Многие механики сервисных станций используют канал в гидравлическом приводе для замены тормозной жидкости:

На передней части двигателя мы находим штуцер гидравлического привода.
Снимите с него пластиковый колпачок.
Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
Утопили кронштейн.
Вытащите пластиковую трубку.

Система разгерметизирована, бункер под действием давления вытекает из шланга.
Как только уровень в расширительном бачке упадет ниже минимума, восполняем недостающее количество.
Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет дота не станет прозрачным.

Объем ДОТа, в который заливается Лада Веста — 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / артикул / объем	Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) — 0,450	от 150
РОСДОТ-4 (365) — 0,910	От 200
РОСДОТ-4 (369) — 0,450	из 110
РОСДОТ-4 (9497) — 0.910	из 240
* цены на 08.04.2019

Отзывы

№	Положительный
1.	Семен (www.zr.ru): за несколько лет эксплуатации машины бункер ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят, не скрипят.
2.	Андрей (автобанн.su): в отличие от Lada Granta, у Весты хорошие тормоза, машина останавливается как вкопанная. Доволен, жаловаться не буду.
3.	Георгий (lada-vesta.net): заменил бункер на 47000 км, ожидалось худшее, цвет был светло-коричневым, что указывало на чистоту системы.
4.	Степан (otzovik.com): вместо отечественного бункера заливаю импортную жидкость. Вот и посоветовали мне сделать это товарищи по гаражу.Говорят, улучшения на лицо.
5.	Владимир (www.zr.ru): отзывы положительные, комментариев нет, на машину два года.
6.	Александр (autobann.su): в дождливую погоду часто ухудшается торможение, слабеет педаль. После высыхания восстанавливается.
7.	Михалыч (http://forumvesta.ru): в отличие от Приоры качество Весты несопоставимо, доволен.Наконец, отечественный автопром совершил серьезный прорыв в машиностроении.
8.	Виталий (lada-vesta.net): Критиковать не буду, машина хорошая, к двигателю и подвеске претензий нет.
9.	Тимофей (otzovik.com): после покупки Жигулей заметил, что тормозной бачок протекает в основании, но после затяжки протечка устранилась. В автосервис не ходила, ограничивалась собственными усилиями.
10.	Станислав (www.zr.ru): после салона сразу слил отечественный бункер, заправил импортный. Уже третий год нареканий к тормозам нет.
11.	Геннадий (autobann.su): впервые за 50 000 км заменил тормозные элементы. Я считаю, что для российских технологий это хороший шанс.
12.	Алексей (http: // forumvesta.ru): Систематически обслуживаюсь на СТО, покупаю оригинальные расходники, по машине замечаний нет.
	Отрицательный
13.	Константин (www.zr.ru): недоволен качеством автомобиля, запчастей, комплектующих. Есть много недоработок и недочетов.
14.	Виталий (otzovik.com): по возможности заменить заводскую жидкость на импортную.
15.	Григорий (autobann.su): первый раз ремонтировал тормозной уже на 32000 км, сальник вылетел под бачок тормозной жидкости.
16.	Кирилл (lada-vesta.net): в отличие от Весты тормозная система в Renault Megan второго поколения реализована лучше.

Видео — Самостоятельная замена

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Выкачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Внимание! Пролитая тормозная жидкость на лакокрасочное покрытие, пластиковые детали и автомобильную проводку может повредить их. Немедленно удалите чистой тканью.

Выполняем прокачку для замены жидкости при выключенном двигателе сначала по одному контуру, а затем по другому в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Проверяйте уровень перед закачкой рабочей жидкости в бачок тормозной жидкости. При необходимости долейте жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником.

Чистим штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Помощник должен 1–2 раза сильно нажать педаль тормоза до упора и удерживать ее нажатой.

Отключаем насосный штуцер на 1 / 2–3 / 4 оборота.

Это вызовет вытекание жидкости из шланга.Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не потечет новая тормозная жидкость (легче старой). Снимаем шланг, насухо протираем насосный штуцер и надеваем защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Аналогично прокачиваем тормоза другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачав гидропривод тормозов, доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Также возможна частичная замена жидкости сцепления. Полной замены жидкости без разборки всех агрегатов не произойдет, так как рабочий цилиндр сцепления, совмещенный с выжимным подшипником сцепления, представляет собой своеобразный «гидравлический тупик». Подкачивающее соединение находится посередине линии, и через него всю жидкость заменить нельзя. Перемешивание жидкости позволит ей немного освежиться.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Погрузите скобу в направлении красной стрелки и выдвиньте пластиковую трубку в направлении зеленой стрелки на 7–9 мм.

Тормозную систему автомобиля можно назвать одной из важнейших в работе автомобиля, потому что без нее может быть больше одного автомобиля … Следовательно, чтобы тормоза работали безупречно, компоненты системы должны быть надежными.Не является исключением и тормозная жидкость ВАЗ , в этой публикации мы разберемся, какая жидкость нужна и через какой промежуток времени нужна замена тормозной жидкости .

Не каждый автолюбитель знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Некоторые считают, что необходимо лишь периодически доливать тормозную жидкость, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, которые ухудшали бы работу тормозов. Однако это мнение не совсем верно, хотя отказываться от этой операции не стоит.Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в приводе тормозной системы образуется влага, которую он безопасно впитывает тормозная жидкость … Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем наличие в ней воздуха, т. К. работа в этом случае становится неэффективной и разъедает. Исходя из этого, рекомендуется, чтобы тормозная жидкость заменялась не только по рекомендации производителя, но и с самостоятельным обнаружением в ней влаги и воздуха.

Как узнать, нужна ли вам замена тормозной жидкости

Как правило, производитель в списках работ, выполняемых при плановом ТО, определяет свой интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно. Например, этот интервал составляет 45 000 км. пробегу или хотя бы после трех лет эксплуатации. На период замены также может влиять тип тормозной жидкости и конструкция тормозной системы. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени визуально осматривать жидкость, обращая внимание на ее цвет.Если заглянуть в бачок тормозной жидкости , то увидишь, что он имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы изношены, соответственно в этом случае рекомендуется его полная диагностика. Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, что в ней присутствует вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо заменить тормозную жидкость .

Какая тормозная жидкость нужна на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет собственную классификацию, в которой указывается ее состав и свойства.На данный момент существует несколько марок ТЖ — ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., Есть еще одна устаревшая марка тормозной жидкости БСК, которая до сих пор используется на старых автомобилях.

DOT 3 изготовлен на основе гликоля, содержит антикоррозионные и смазочные присадки. DOT 3 рекомендуется для тихоходных автомобилей с передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при -40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы.Следовательно, заливать такую жидкость на автомобили, эксплуатируемые в северных регионах, крайне нежелательно.
DOT 4 Он также изготовлен на основе гликоля, но в отличие от DOT 3 содержит присадки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать ее на высокоскоростных автомобилях, где тормозные механизмы подвергаются воздействию высокие температуры при торможении.
DOT 5 Изготовлен на силиконовой основе и также имеет достаточно высокий температурный режим — 180-260 градусов.С и меньшей вязкостью 900 кв. Мм / с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощным усилителем, которые имеют тенденцию быть быстрыми и сложными в управлении.
DOT 5.1 изготовлен на основе гликоля, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, большее количество антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. Мм / с., Применяемая на автомобилях с мощными ми.
BSK — к этому типу относятся изделия, изготовленные на основе бутилового спирта и касторового масла, отсюда и такая аббревиатура в названии.Имеет очень низкие показатели кипения ТДж (115-120 град. С), а также при — 20 грамм. он кристаллизуется, что выводит тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости на основе одного и того же компонента, например, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержат гликоль, должны быть смешаны, однако из-за наличия в них определенного набора присадок это можно делать только в крайние случаи. после чего обязательна полная замена тормозной жидкости.Запрещается использовать TJ в тормозной системе, рассчитанной на определенный тип, например, начинка DOT 5, выполненная на силиконовой основе, в системе DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ваз , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , дот тормозной жидкости , дот тормозной жидкости 4 , тормозная жидкость точка

Как заменить и какую выбрать тормозная жидкость на Лада Приора

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая — светлая.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с АБС и без АБС рекомендуются разные типы жидкостей.

DOT-4 plus для автомобилей без ABS
DOT-4 class 6 предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, по словам производителей, меняется раз в пять лет.

Запрещается смешивать жидкости разных типов друг с другом!

Замена тормозной жидкости

на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

Собственно сама тормозная жидкость
Шприц для удаления старой жидкости
сухая тряпка
посуда для старой жидкости
резиновый шланг диаметр которых должен соответствовать штуцеру прокачки на колесах
Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Замена

тормозной жидкости на Калину.

Видео о том, как добавить rel = 0; control = 0; showinfo = 0; iv_load_policy = 3; «frameborder =» 0 «allowfullscreen>

Заправка тормозной жидкости

LADA KALINA

В этом выпуске« Технической среды »ведущий Геннадий Емелькин расскажет, как заменить ее самостоятельно. с помощью шприца откачайте старую тормозную жидкость , оставив при этом небольшой слой в баке, чтобы воздух не попал в систему.

Теперь заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы путем ее откачки и заполнения новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Priora

Задний правый суппорт
Задний левый суппорт
Передний правый суппорт
Передний левый суппорт

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный выпускной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы. Именно через него нужно удалить воздух и старую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в таз для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было утечки воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцер на каждом колесе и перекачиваем старую жидкость из системы до тех пор, пока она не станет чистой.Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз поворачивает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И это нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Расход бензина Лада Калина на 100 км, средний 2021 г.

При управлении автомобилем владелец может слышать посторонние звуки при повороте руля.Это может быть совершенно нормальным явлением, а может быть предвестником большой проблемы.

Как узнать, что не так

Любой автомобилист сталкивается с проблемой шума при повороте руля. В этом случае при движении машины может возникать шум. Неважно, какая скорость, 40 км / ч или 120 км / ч. Автомобиль может стоять на месте, входить в поворот, или водитель просто поворачивает руль, стоя на месте.

Несмотря на наличие гидроусилителя руля, он должен работать бесшумно.В крайних положениях допускается легкий гул или шипение.

Хруст, скрип и стук — признаки механического повреждения.

Причины посторонних звуков

Причины посторонних звуков при повороте руля

Причин, которые могут вызывать шум, можно выделить множество, среди них можно выделить самые частые:

Неисправность рулевой рейки. Его износ или ослабление крепления. Рулевая колонка и проблемы связанные с ней.Неисправности компонентов подвески. Это могут быть опорные подшипники амортизатора, требующие замены, или шариковые подшипники. Есть проблема с пыльником. После их разрыва вода и грязь попадает в приводной механизм и приводит к его выходу из строя. Поэтому порванный пыльник следует немедленно заменить.

Диагностика стука и скрежета при повороте руля

Перед посещением автомеханика следует задать себе и найти ответы на следующие вопросы:

какой шум слышен: скрип, скрежет, свист или стук, или любой другой звук; при каких обстоятельствах слышен шум? При повороте, входе в поворот, стоя на месте или при других обстоятельствах? Является ли присутствие шума постоянным явлением или вызвано определенным действием или явлением? Будь то погода (дождь, жара) или чрезмерная загруженность автомобиля; зависит ли появление шума от стороны поворота; Есть ли дополнительные проблемы, на которые нужно обратить внимание?

Ответы на эти вопросы помогут опытному мастеру быстро и качественно определить причину шума.

Одним из основных условий нормального функционирования двигателя автомобиля является регулярная и своевременная промывка системы охлаждения двигателя, в ходе которой с радиатора удаляется ржавчина, грязь, песок, накипь.

1 Когда и почему производится промывка системы охлаждения двигателя?
2 Можно ли промыть радиатор водой?
3 Промывка специальными составами

Когда и почему производится промывка системы охлаждения двигателя?

Не все водители знают, насколько важна чистота радиатора для стабильной работы двигателя внутреннего сгорания.Многие из них иногда добавляют в систему антифриз, будучи уверенными, что тем самым удаляют грязь и различные отложения с радиатора. На самом деле антифриз их только разбавляет, и с каждой новой доливкой его эффективность становится все меньше и меньше. Естественно, что сама система охлаждения начинает работать менее эффективно.

Результатом его ненадлежащего функционирования является выход из строя мотора транспортного средства, а это уже очень серьезная проблема, которая потребует от автомобилиста значительных финансовых средств.Предотвратить подобные ситуации логично, проводя не дорогой ремонт системы охлаждения двигателя, а регулярную ее промывку для удаления продуктов разложения смазок, образовавшейся ржавчины и других загрязнений.

Оптимально промывать систему летом. Определить необходимость этой меры несложно: сливают антифриз с радиатора автомобиля, анализируют цвет антифриза и количество скопившихся загрязнений. Вы сами увидите состояние системы и решите, имеет ли смысл ее чистить или нет.

Можно ли промыть радиатор водой?

При незначительном загрязнении и удовлетворительном состоянии антифриза систему можно промыть дистиллированной или кипяченой водой. Жидкость заливается в радиатор, запускается двигатель, который работает на холостом ходу около 30 минут. Вода сливается после остановки двигателя. После этого рекомендуется повторить эту совсем не сложную процедуру еще пару раз. Показателем того, что операцию нельзя повторить, является цвет воды в бачке.

Как только оно станет полностью прозрачным, мероприятие можно считать завершенным.

В ситуациях, когда в антифризе много накипи, обычная вода не решит проблему засорения системы. Требуется использование чего-то более активного, например, слабокислого раствора едкого натра, молочной кислоты или обычного столового уксуса. Обратите внимание — чтобы не испортить пластиковые элементы радиатора, его резиновые прокладки, следует делать именно слабый раствор (вы сами увидите, сколько кислоты добавить в воду, чтобы получить слабокислый состав).

Звук умирающего стартера — самая отвратительная вещь, которую можно услышать утром, сидя в холодной машине (если только случайно не включить Русское Радио). Особенно, если машина с АКПП и «с толкача» ее не заводит. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение и, что еще хуже, вообще ничего не слышно. Иногда бывает и обратная ситуация: холодный двигатель легко запускается, а «горячий» стартер отказывается работать.Почему это происходит? Потому что стартер тоже железка, и сломаться тоже может.

Просто электродвигатель

Вкратце напомним, что такое стартер. Стартер — это электромеханическое устройство, используемое для запуска двигателя внутреннего сгорания. И основная часть этого устройства — обычный электродвигатель. Описывать принцип его работы не буду: надеюсь, в школе все успели доделать, а там подробно рассказали об электродвигателе на уроках физики.

Вращение коленчатого вала двигателя с помощью электродвигателя — это еще не все, что нужно для успешного запуска. Есть небольшая трудность: для запуска двигателя коленчатый вал необходимо проворачивать не менее чем до 100 об / мин, для чего шестерня стартера должна делать примерно 1000 об / мин. После запуска двигателя коленчатый вал вращается со средней скоростью около 1000 оборотов (а в холодную погоду даже больше), а шестерня стартера, зацепившись за корону маховика, раскручивает до 10000 оборотов.Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электродвигателя есть еще одна деталь — обгонная муфта, которая называется бендикс. Устроено просто: при включении стартера две втулки клинья с роликами на пружинах, а после пуска мотора, когда частота вращения редуктора становится больше скорости вращения ротора электродвигателя, ролики уже не могут заклинивать втулку. , в результате чего двигатель не может передать вращение ротору стартера.На словах это может прозвучать сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от двигателя, элементарно.

Следующая необходимая деталь стартера — втягивающее реле (по сути, соленоид). Он выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («никели») включает сам электродвигатель. Таким образом, соленоидное реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разряжает контактную группу замка зажигания.Пусковой ток очень большой — около 400 А, поэтому, если бы не реле, срок службы замка зажигания был бы не слишком долгим.

После запуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на соленоидном реле пропадает, и пружина возвращает сердечник на место. При этом контакты электродвигателя размыкаются, и бендикс отходит от венца маховика.

Теоретически все довольно просто. Однако есть и другие типы закусок.Например, на стартерах старых автомобилей не было втягивающего реле, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, водительская нога заменила это реле нажатием бендикса и замыканием контактов стартера нажатием педали. А еще есть династартер (по сути, генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленчатом валу) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «в холодном состоянии» и стартер не работает «в горячем состоянии».

Холодный

Поскольку стартер — это электродвигатель, ему не чужды ничего электродвижущее. Конечно, дело в плохом контакте.

Как я уже сказал, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных автомобилях, двигатели которых труднее вращать из-за более высокой степени сжатия (и, следовательно, сопротивления сжатию и сжатию). Неудивительно, например, на раннем МАЗ-200 с 12-вольтовой аппаратурой стартер еще работал от 24 вольт (при запуске двигателя две 12-вольтовые батареи были включены последовательно).Правда, позже от этой схемы отказались и этот МАЗ полностью перевели на 24 вольта, но все же.

Лада Калина Расход бензина на км, средний

Расход топлива Лада Калина разный для каждого двигателя и поколения. Итак, мотор 1. экономичнее 1., но есть потеря мощности. Расход топлива напрямую зависит от технического состояния автомобиля.

Расход топлива

Расход топлива Лада Калина у разных поколений разный.

Итак, для седана объемом 1 литр этот показатель по трассе составит 5,9 литра / 100 км пробега. Но с городом уже хуже — 8,14 л. Так получается смешанный цикл — 7 литров на каждые 100 км пробега.

Что касается объема 1. здесь немного другие показатели. Расход по городу 7,38 л, а по трассе 5,36 л. Таким образом, в среднем будет 6,4 литра.

Для второго поколения заводские нормы отличаются от настоящих, и они увеличены по сравнению с первым.Средний расход в городе 11,4 литра, а по трассе почти 9 литров. Таким образом, получается, что средний расход будет почти 10 литров, что значительно больше, чем указано в сервисных документах.

От чего зависит средний расход топлива?

Расход топлива зависит от технического состояния автомобиля. Чем хуже состояние, тем больше расход топлива. Рассмотрим основные показатели, влияющие на то, сколько машина «ест»:

Система зажигания.Неправильная настройка может привести к увеличению расхода топлива автомобилем.

Топливный фильтр играет важную роль. Засорение элемента также влияет на расход. Он расположен под днищем автомобиля.

Некорректная работа дроссельной заслонки.
Качество топлива, которое заливает хозяин, напрямую зависит от расхода топлива.
Состояние камер сгорания.
Стиль вождения также влияет на расход.

Все эти факторы напрямую связаны с расходом топлива на Калине.

Как заливать хладагент в калину на заводе. Основные объемы розлива

Добро пожаловать!
Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля — коленчатый вал, распределительный вал, блок цилиндров и другие детали. Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: присадки истекают, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это приводит к преждевременному выходу из строя двигателя.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: ремонтный комплект, торцевые ключи, шестигранные ключи, гаечные ключи и отвертки, а также чистая тряпка для удаления любых следов пролитой жидкости на двигатель автомобиля.

Резюме:

Когда менять жидкость?

Завод рекомендует менять жидкость каждые 75 тыс. Км или через 3 года после заливки. Имейте в виду, что это крайние сроки. По возможности заменяйте чаще, не допускайте износа присадок, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание!
Итак, меняем жидкость либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду … Для этого откручиваем крышку расширительного бачка (обозначена стрелкой) и заглядываем внутрь. В случае изменения цвета жидкости она приобрела оттенки ржавчины, стала красно-коричневой, а значит, пора меняться. Масляная пленка на поверхности также является тревожным сигналом для замены.

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

Примечание!

При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов — можно обжечься.Бывает срочно остудить жидкость — откручиваем пробку расширительного бачка. Действовать осторожно и плавно, и полностью снимать крышку разрешается только в том случае, если исчез шипящий звук, иначе воздух внутри бака выбьет крышку и жидкость будет вытоптать наружу столбиком — все вокруг испачкается, и вы могут обжечься. Лучше всего работать с холодным двигателем.

Помните! Жидкость очень токсична, перелейте ее в плотно закрытый контейнер и выбрасывайте на свалку, а не в ведро!

Слив

Загоните автомобиль в смотровую яму и убедитесь, что она выровнена.Если это невозможно, припаркуйте машину так, чтобы передняя часть была выше задней.

Примечание!
Надежно закрепите автомобиль ручным тормозом, установите его на скорость, подложите камни под задние колеса … Снимите с него брызговик (пригодится статья «Замена брызговика двигателя») и, если есть, защиту картера .Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговики и защиту, то снимать их с автомобиля нельзя!

Примечание!
После снятия клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив болты с шестигранной головкой (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!).Применимо к машинам с 8 клапанами, модули с 16 клапанами не снимаются.

Отвинтите крышку расширительного бачка и поместите емкость под заглушку сливного отверстия блока цилиндров (указано стрелкой). Снимите его гаечным ключом, слейте всю жидкость из блока в прилагаемую емкость. Теперь повторите действия для радиаторной жидкости системы охлаждения, у нее есть пробка, которую можно открутить вручную.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия загрязняет блок цилиндров.Возьмите тряпку и вытрите насухо места, где она попала!

Заменить обе заглушки и перейти к дроссельной заслонке. Вы найдете шланг, идущий к сливу охлаждающей жидкости (см. Фото). Ослабьте зажим на шланге и вручную отсоедините его от штуцера воздушной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

Примечание!
Данная операция поможет избежать скопления воздуха: поступающий в трубы воздух не дает жидкости уйти в расширительный бачок, вместо установленного уровня жидкости будет воздух, а значит, двигатель будет перегреваться.Кстати из-за пробок печка очень плохо греется!

Заливка

Запустите самостоятельно или попросите помощника налить жидкость в расширительный бачок, придерживая сливной шланг (мы отсоединили его от дроссельного узла). Как только из него начнет вытекать жидкость, подсоедините его к месту и хорошо затяните зажимом крепления.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на резервуаре. Пробку бачка затягиваем плотно, главное не порвать резьбу — везде соблюдаем меру.Подробности смотрите в видео ниже, учтите, что Калины там нет!

Установите снятые ранее детали на свои места, подсоедините аккумулятор, сядьте в машину, заведите ее и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры … Когда вы услышите, как включается вентилятор, выключите машину и посмотрите, сколько жидкости находится в баке. При необходимости довести уровень до нормы.

Примечание!
Проверьте, не образовалась ли воздушная пробка — включите печку на отапливаемом автомобиле и проверьте, какой воздух из нее выходит.Холодный — скорее всего образовалась пробка, горячий — все нормально, вы правильно поменяли жидкость. Следите за цветом жидкости. Быстрая смена цвета говорит о подделке — срочно меняем.

При пробке сжимайте шланги системы охлаждения (на фото показана система охлаждения Калина, каждый шланг трогать не нужно, достаточно прощупать самые толстые трубы) — как правило, помогает. В крайнем случае дайте машине полностью остыть и открутите крышку расширительного бачка, затем заведите машину и дайте машине поработать несколько минут (около 3-4 минут).Заглушите его, закрутите пробку и еще раз проверьте образование воздушных пробок в системе охлаждения.

Дополнительное видео

На видео показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе форма сливной пробки радиатора другая. Сливной шланг, подключенный к дроссельному узлу на Калине, расположен ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней части).

Охлаждающую жидкость в системе охлаждения Лада Калина с 8- и 16-клапанным двигателем необходимо слить до достижения предельного износа.Замена антифриза (Тосола) на Калине проводится при сезонном обслуживании автомобиля, но может проводиться не только после определенного пробега, но и при появлении признаков износа жидкости. Как заменить антифриз на Лада Калина, когда менять жидкость и какую лучше заливать, разберемся вместе.

АвтоВАЗ рекомендует замену охлаждающей жидкости на инжекторных моторах после пробега 75 тыс. Км. Однако есть ряд причин, чтобы сменить антифриз раньше.Дело в том, что охлаждающая жидкость разного состава и разных производителей имеет разный срок службы. При износе охлаждающей жидкости она может потерять часть своих свойств и вызвать повреждение как элементов системы охлаждения, так и всего двигателя в целом.

В этом случае мы видим явные признаки замачивания антифриза.

Первые признаки износа антифриза:

Старый и новый антифриз. Жидкость этого цвета необходимо немедленно заменить.

Какой антифриз и сколько лучше заливать 8 и 16 кл в Калину

При появлении таких симптомов замену антифриза на Калину нужно производить как можно быстрее, а иногда и с промывкой системы охлаждения.Когда менять жидкость, зависит от ее качества и состава. Мы знаем, что современные антифризы на основе этиленгликоля класса G11 работают без потери свойств d около двух лет максимум … Гибридные и более современные жидкости классов G12, G13, G12 + необходимо менять через 4- 5 лет пользую, если с системой охлаждения все в норме. Поддельные жидкости и всевозможные антифризы вообще лучше не заливать, так как вреда от них больше, чем пользы.

Заводские рекомендации по расширительному бачку. Производитель, пожалуй, не посоветует плохой

Двигатель залит с завода охлаждающей жидкостью Felix Carbox 40 … Он ярко-красного цвета, но нужно помнить, что вопреки твердому убеждению, что цвет антифриза указывает на его качество или состав, на самом деле это не так. Изначально все антифризы бесцветные, независимо от состава. Цвет антифриза может быть любым на усмотрение производителя, при этом при выборе следует руководствоваться не цветом, а температурными характеристиками и рекомендациями завода-изготовителя.

Рекомендовано ВАЗ ФЕЛИКС

Как слить антифриз на Лада Калина 8 и 16 клапанов

Процедура замены охлаждающей жидкости на Калине мало чем отличается от аналогичных процедур на других инжекторных моделях ВАЗ, так как двигатель фактически используется такой же. Единственное отличие процесса слива жидкости заключается в том, что в двигателях с 8-клапанной головкой и коромыслом привода механизма переключения передач снимать стартер для слива антифриза из блока цилиндров не требуется.

На двигателях с 16-клапанной двухвальной головкой и коробкой передач с тросовым приводом требуется стартер, поскольку доступ к сливной пробке затруднен. Кроме того, существует опасность попадания антифриза в обмотку стартера, что может привести к короткому замыканию обмоток.

Для того, чтобы слить антифриз с радиатора и блока цилиндров, необходимо иметь доступ к автомобилю снизу, хотя слить его можно и без эстакады или смотрового отверстия, но это не так удобно.Работы проводим на остывшем двигателе и с открытой пробкой расширительного бачка. Для начала нужно снять защиту двигателя, для этого вам понадобится головка на 8. Схема крепления защиты двигателя представлена на фото.

Как снять защиту двигателя на Калине
Теперь демонтируем защиту

После демонтажа грязезащиты можно приступать к сливу старого антифриза. Для этого делаем так:

Подготавливаем подходящую емкость для отработанного антифриза емкостью 8-10 литров и опускаем под машину.Осторожно открутите пластиковую заглушку с уплотнительным кольцом на нижнем берегу радиатора с правой стороны по пути движения автомобиля.
Сливаем жидкость из блока цилиндров, соблюдая осторожность.
Обратите внимание на то, что модуль зажигания находится непосредственно рядом со сливной пробкой. Попадать на него антифриз крайне нежелательно, так как это приведет к выходу прибора из строя.
Гаечным ключом или головкой на 13 откручиваем конусную пробку в блоке цилиндров и аккуратно сливаем жидкость.
Для двигателей с 16-клапанной головкой блока цилиндров и тросовой коробкой передач — снимите стартер. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, отсоедините клеммную колодку реле втягивающего стартера и открутите гайку, фиксирующую положительную клемму стартера.
Ключом на 13 открутите три болта крепления стартера.
Снимите стартер с двигателя.
Ключом на 13 откручиваем пробку и полностью сливаем антифриз из блока цилиндров.

Как правильно заливать антифриз на Калину

После слива жидкости заверните обе пробки на место, установите стартер (для 16-клапанного двигателя) и залейте новую жидкость. Запускаем двигатель и сразу контролируем температуру нижней трубы радиатора. Его следует подогреть. Во время прогрева двигателя интенсивно сжимаем все шланги системы охлаждения.

Замена охлаждающей воды на Калине

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — благодаря ей система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, в частности, сам коленчатый вал, а также распределительный вал, блок цилиндров и другие детали, которые конкретно относятся к системе охлаждения двигателя автомобиля, но со временем сама заливаемая в систему жидкость приходит в негодность и при этом теряет свои характеристики, а параметров в ней много, другими словами характеристики фактически включают все присадки, которые смешиваются между собой и выходит охлаждающая жидкость, у этих присадок есть свой период действия, после которого они начинают очень плохо действовать и в связи с чем автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а из-за сильного перегрева, как вы уже понимаете, двигатель может прийти в негодность очень быстро. время.

Примечание!
Для замены жидкости в системе вам потребуется запастись: Ремкомплектом, в котором у вас будут гаечные ключи, шестигранные ключи, а также гаечные ключи и отвертки, в дополнение к этому советуем вам берите с собой чистую тряпку, которой вы быстро уберете следы пролитой воды на себе и на двигателе автомобиля!

Резюме:

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Кто-то говорит, что нужно менять строго по регламенту, кто-то говорит, что можно поменять позже, кто тут поверит? На самом деле некоторые люди меняют жидкость сразу после заливки, не задумывались, в чем причина? В ближайшее время на автозапчасти делают очень много подделок, как и раньше, ну и жидкость, охлаждающая двигатель автомобиля, здесь тоже применяется, поэтому при выборе самой новой воды будьте максимально внимательны и не делайте этого. иди в магазин, как будто за хлебом.(Если вы хотите узнать, как можно распознать фальшивую жидкость или нет, то прочтите статью, написанную просто по причине, и она называется: «Подробная информация об антифризах и антифризах»)

Ну, с покупкой воды мы разобрались, но сроки ее замены вам еще не известны (так как мы их еще не объявили), так что если вы будете следовать рекомендации завода, то жидкость необходимо менять каждые 75 тыс. км или через 3 года с момента заливки воды, но это последний раз, если есть возможность, то советуем менять жидкость немного чаще (об этом поговорим чуть позже ), если при завершении нагрева не поменять жидкость на новейшую, добавки тоже не будут действовать, а благодаря только одним добавкам система охлаждения будет защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание!
Итак, когда необходимо сменить жидкость, вы задаетесь вопросом, ну во-первых, ее рекомендуется заменить либо по совету завода, либо по тому, как выглядит жидкость, другими словами, сначала вам нужно будет открутить крышка от расширительного бачка (бачок обозначен стрелкой), когда крышки нет, загляните в бачок и если жидкость в бачке меняет свой цвет на другой (цвет ржавчины или красно-коричневый цвет), то это означает, что она пришла в негодность и требует замены, не считая того, что на поверхности воды образовалась масляная пленка, то и жидкость нужно заменить!

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Менять саму жидкость нужно только на холодном двигателе, так как она очень горит при прогреве двигателя например при рабочей температуре двигателя жидкость нагревается где-то до 100 градусов и если попадает на кожу, может просто обжечься, так что будьте осторожны и не считая Кроме того, если вы вдруг захотите, чтобы жидкость быстрее остыла, открутив для этого крышку на расширительном бачке (некоторые так делают), то при повороте колпачок, делайте это очень аккуратно и плавно, а снимать колпачок на сто процентов разрешается только в том случае, если исчезнет шипящий звук, так как если вы вдруг начнете откручивать крышку, то воздух внутри бачка выбьет крышку и сама жидкость столбиком наружу, то вся ваша машина испачкается и обожжется!

Кроме того, жидкость очень токсична, поэтому ее необходимо слить в контейнер, который можно закрыть и выбросить, после чего этот контейнер должен быть не ведром, а только на свалке!

Слив:
1) В самом начале операции загоните машину в смотровую яму и убедитесь, что она стоит ровно, или, если у вас нет такой возможности, то поставьте машину так, чтобы передняя часть стояла ровно. выше, чем сзади.

Похожие новости

Примечание!
Когда автомобиль установлен, затормозите его всем, что можно, то есть ручным тормозом, выставьте скорость и если он стоит под углом, то советуем бросать больше камней под задние колеса, а после машина заглохла, снимите с нее брызговик и защиту картера если она у вас есть! (О том, как снять брызговик, читайте в статье «Замена брызговика двигателя», и снимайте защиту картера самостоятельно, потому что мы не видим смысла писать аннотацию о ее снятии, так как она не установлена с завода и устанавливается людьми, которые, на наш взгляд, смогут удалить его, как они его установили)

Замена охлаждающей жидкости.Замена охлаждающей жидкости (антифриз или. Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина, клапаны охлаждающей жидкости; 16. Замена охлаждающей жидкости на Рено Логан, или как тосол или тосол сдохнут. Лада Калина Хэтчбек 1.4 16в ›Бортжурнал› Замена охлаждающей жидкости 16 Замена глушителя. Калина

Пора менять охлаждающую жидкость на и встал вопрос, что заливать антифриз или антифриз и как это делать.

Особенности замены Тосола на автомобиль Лада Калина

Замена антифриза производится через 5 лет.

На самом деле брызговик и защиту снять вообще нельзя, а просто при сливе отработанной жидкости она сначала выльется на брызговик и защиту, а во-вторых, из-за того, что на них будет наливаться, потом и , соответственно, в емкость не попадет, потому что разольется по поверхности брызговика и защиты, но все же, если вы на 100% убедитесь, что жидкость не попала на брызговик и защиту, то снимать ее нельзя. от машины вообще!

2) Тогда вам нужно будет открутить гайку, укрепляющую вывод минус к АКБ, не давите на это требование и отсоединяйте клемму, так как в процессе снятия вам придется работать с модулем зажигания, который понадобится сниматься с машины.(Информацию о том, как сбросить терминал, см. В первом пункте «здесь, в этой статье»)

Примечание!
При снятии клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив все крепящие его болты с шестигранной головкой, подробнее о том, как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это относится только к машинам с 8 клапанами; блоки с 16 клапанами снимать не нужно)

3) Далее откручиваем пробку того же расширительного бачка, что обозначена на фото вверху стрелкой, после чего подставляем любую емкость под сливную пробку блока цилиндров (эта пробка обозначена на фото ниже стрелкой) и открутите эту пробку гаечным ключом, и слейте всю жидкость из блока в подставленную ранее емкость, затем проделайте точно такую же операцию, но вам придется слить оставшуюся жидкость не из блока, а из радиатора система охлаждения, на радиаторе есть заглушка, которую можно открутить рукой, а не ключом, поэтому под емкость тоже подставляют и вывернуты, после чего пробка (см. крошечное фото) и все остальное у вас жидкость залить в подготовленную емкость.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия будет подключаться, загрязняя блок цилиндров, поэтому возьмите тряпку и просушите после того, как слита жидкость, протрите все места, куда попала жидкость!

4) Когда охлаждающая жидкость слита из всех сливных отверстий, завинтите обе пробки и затем переходите к дроссельному узлу, на нем вы найдете шланг, который идет для слива охлаждающей воды (см. Фото), так что на этом шланге есть Хомут, который вам нужен. Необходимо будет ослабить, а затем рукой отсоединить шланг от штуцера воздушной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

Похожие новости

Примечание!
Эта операция должна выполняться в обязательном порядке, она необходима для того, чтобы не образовывались воздушные пробки в системе охлаждения (воздушные пробки — это воздух, который попадает в трубы, и из-за этого жидкость не может полностью уйти в расширительный бачок и, следовательно, в двигатель. будет чаще греться, так как в системе охлаждения вместо установленного уровня воды будет воздух), да и к тому же с воздушными пробками печка греется очень плохо!

Заправка:
1) Сначала вы начинаете сами или просите помощника, если он у вас есть, начать заливать жидкость в расширительный бачок, при этом удерживая сливной шланг, который ранее был отсоединен от блока дроссельной заслонки и как только жидкость начинает вытекать из него, подключите его на место и затем хорошо затяните зажим, который его укрепляет.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, а когда дойдет до конца заправки и заверните крышку у бачка, просто хорошо заверните ее (вам не нужно дурачиться. , иначе нить можно сорвать, а на самом деле, если очень сильно намотать, то давление просто не сможет выйти из бачка и, следовательно, может лопнуть), подробности смотрите в видео ниже как правильно завернуть крышку, но только там используется другая машина не Калина!

2) Когда все сделано, установите все ранее снятые детали на их место, в том числе подключите минусовую клемму к АКБ, затем сядьте в машину и заведите ее и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры (Или пока не включится вентилятор ), после включения выключите машину и посмотрите, сколько жидкости налито в бак, при необходимости доведите до нормы.

Примечание!
После всех проделанных операций советуем дополнительно зажать рукой все патрубки системы охлаждения, чтобы снять 100% шлюз, если он вдруг появится, если он появится, то это совсем не сложно чтобы это осознать, для этого достаточно включить плиту на нагретом аппарате и проверить какой воздух из нее идет, если прохладный то скорее всего образовалась пробка, если горячая то все нормально и вода измените вы сделали это правильно, на следующий день советуем вам посмотреть на залитую вами жидкость, и если она потеряет свой цвет или изменит его за короткое время, значит вы залили подделку и вам нужно незамедлительно ее поменять, ведь поддельная жидкость может даже просто привести к преждевременной коррозии деталей двигателя автомобиля!

3) Ну и напоследок скажем пару слов об этом самом шлюзе, если он у вас еще есть, то, как уже говорилось ранее, обжать все шланги системы охлаждения (чтобы вы знали, какие шланги связаны, то посмотрите чуть ниже фото, на котором изображена система охлаждения Калина, все шланги трогать за вас не нужно, достаточно только самых толстых, которые еще называют трубками) и все должно прийти в норму, в последнем случае, дайте автомобилю полностью остыть и отвинтите крышку на расширительном бачке, затем запустите и дайте машине поработать пару минут (примерно 3-4 минуты) и вставьте вилку, а когда она вставлена, закрутите пробку на место и снова установите осмотреть образование пробок в системе охлаждения.

Skoda Octavia A5 Замена лампы ближнего света … Замена лампы ближнего света на Skoda Octavia A5 Лампа ближнего света является одной из основных частей оптического оборудования Skoda Octavia a5. Деталь используется даже чаще, чем лампы дальнего света, например, для дневного освещения. Это означает, что нагрузка на эти элементы достаточно высока. Следовательно, срок службы лампы ближнего света ограничен …

Во избежание перегрева двигателя владельцу автомобиля Лада Калина рекомендуется постоянно следить за уровнем антифриза в контуре охлаждения.Для этого на корпусе расширительного бачка есть специальные отметки. Уровень не должен быть ниже минимального и выше максимального. Если происходит постепенное уменьшение количества антифриза, то велика вероятность места утечки жидкости. В Lada Kalina такими очагами могут быть участки присоединительных патрубков к радиатору, бачку или термостату, а также прокладка помпы. В этой статье мы поговорим о том, как слить антифриз, а также как заменяют охлаждающую жидкость в автомобиле.

Антифриз и его объем

Для заливки охлаждающего контура в Лада Калина новой жидкостью потребуется объем примерно 8 литров. Изначально завод-производитель использует Феликс с красным окрасом. Чтобы заменить жидкость на практике, вам потребуется приобрести 10-литровую емкость с указанным антифризом или, как вариант, две 5-литровые канистры.

Варианты выбора

При выборе нельзя пренебрегать цветом жидкости.Цвет предназначен для обозначения определенных свойств антифриза, поэтому заменяйте его только версией с идентичным цветом.

«AGA 003Z» (температура минус 40 градусов), имеет красный цвет, стоит примерно 1 тыс. Руб. за 10 литровую тару.
«Профессионал Премиум» относится к категории «Г-12», а стоимость аналогичного «танка» достигает 700 рублей.
«SINTEC LUX G-12» также характеризуется красным оттенком по цене 1 тыс. Руб. на объем 10 литров.
«FELIX Carbox-40», канистра аналогичного объема с красной жидкостью обойдется владельцу от 950 рублей.
НИАГАРА, вещество G12; за объем 10 литров нужно будет заплатить сумму не менее 800 руб.
Полярный круг, вещество с аналогичными параметрами; Емкость объемом 10 литров стоит не менее 700 рублей.

от вышеперечисленных производителей неплохо зарекомендовал себя, поэтому приобрести его можно без малейшего намека на сомнение.

Что нужно при замене?

Подходящий контейнер, вмещающий около 8 литров.
Размер торцевой головки «16».
Гаечный ключ размером «13» для демонтажа стартера в варианте 16-клапанного двигателя, не распространяется на 8-клапанный двигатель.

Замена антифриза означает охлаждение двигателя, и перед запуском необходимо знать, как слить антифриз. Перед началом процедуры рекомендуется сбросить уровень давления в контуре, для чего потребуется открыть заглушку на горловине расширительного бачка.Для облегчения доступа к сливному отверстию потребуется снять защиту картера.

Замена охлаждающей жидкости

Отметим, что технология действий по замене хладагента в версиях LADA Kalina с 8-клапанным мотором несколько отличается от последовательности работ на вариациях 16-клапанных двигателей. В последнем случае для обеспечения доступа к сливной пробке агрегата потребуется демонтировать крепеж стартера. А перед работой узнаем, как правильно слить антифриз.

Порядок действий на 8-клапанной Калине

Сбрасываем давление указанным ранее способом.
Демонтируем защиту картера.
Подставляем подготовленную емкость под сливное отверстие (находится на радиаторе с правой стороны).
Давление выходящего потока жидкости можно регулировать, закрутив или сняв пробку на резервуаре. Проводим эту манипуляцию, ориентируясь на ситуацию.
Открутив пробку радиатора, ждем полного слива жидкости.
Теперь переходим к мотоблоку.
Сливная пробка находится под катушкой зажигания.
Чтобы открутить указанную заглушку, воспользуемся гаечным ключом 13-го размера.
Подставляем такую же емкость и собираем в нее остаток жидкости.

Замена антифриза завершена.

Смена на 16-клапанную модификацию

Как уже отмечалось, для завершения процедуры в полном объеме потребуется демонтировать стартерный блок. Если пренебречь этой важной манипуляцией, то пролитая через открытое отверстие жидкость может проникнуть в стартовый блок, что приведет к его поломке.

Отключаем питание стартера LADA Kalina отключением блока с тросами от реле втягивающего на корпусе агрегата.
На плюсовой клемме блока снимаем защитный колпачок, затем ключом на «13» откручиваем фиксирующую гайку, снимаем клемму с проводом и откладываем в сторону.
Теперь вы можете использовать тот же ключ, чтобы открутить 3 болта, которые крепят узел к блоку. Вытаскиваем стартер.
Далее переходим к откручиванию пробки и слива хладагента в емкость.
Завершив этот этап процесса, прикручиваем пробку на место. Крутящий момент не должен превышать 30 Нм.
Указанным ранее способом сливаем жидкость из радиаторного узла.

После установки заглушек приступайте к заполнению системы указанной жидкостью. Осуществляем это действие через заливную горловину расширительного бачка. После этого устанавливаем стартер, запускаем силовую установку и, нажимая на форсунки, помогаем жидкости быстрее начать циркуляцию в контуре.При этом контролируем уровень по отметкам на баке. Он должен находиться между рисками «Мин» и «Макс». Замена антифриза прошла успешно.

Определение работы термостата

После прогрева двигателя LADA Kalina осторожно коснитесь нижнего выпускного шланга радиаторного узла. Его нагрев укажет на наличие факта циркуляции хладагента по так называемому большому кругу. После того, как системный вентилятор выключится, отводя тепло от сот радиатора, выключаем двигатель и замечаем уровень в указанном ранее бачке.

Теперь процедуру замены жидкости в автомобиле Лада Калина можно считать полностью завершенной.

При обнаружении факта отсутствия герметичности крышки на указанном бачке, после замены охлаждающей жидкости ее следует немедленно заменить.

Варианты товара:

крышка с кодом «2108 2108-1311065» в исполнении «Автоприбор»; стоимость не менее 150 рублей;
товар с артикулом «2108 LUZAR LL 0108» по цене около 100 рублей;
крышка производства «Чистополь» с кодом «2108-1311065» стоимостью 70 руб.

Замена охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина завершена, теперь проверяем контур на герметичность. Если он присутствует, то замените хомуты, удерживающие стыковые участки труб.

Система охлаждения двигателя LADA Kalina жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, помпы, расширительного бачка и соединительных шлангов.

Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — отводной шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — шланг отвода пара; b — шланг подачи радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик датчика температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — патрубок насоса охлаждающей жидкости; 15 — Шланг подачи радиатора отопителя; 16 — отводной шланг радиатора отопителя; 17 — патрубок отводной; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Насос охлаждающей жидкости — лопастной центробежного типа, приводимый от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем ГРМ.Корпус насоса изготовлен из алюминия. Ролик вращается в двухрядном подшипнике. Смазка в подшипнике сохраняется на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника фиксируется винтом. На переднем конце ролика насажен зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К концу рабочего колеса прижимается упорное кольцо из графитосодержащего состава, за которым находится сальник. В корпусе насоса есть контрольное отверстие для обнаружения утечки жидкости в случае отказа насоса.Рекомендуется заменить весь насос. Перераспределение потоков жидкости контролируется термостатом.

Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя в обход радиатора представляет собой малый круг циркуляции.

В систему охлаждения также входят радиатор отопителя и блок нагрева дроссельной заслонки.Жидкость циркулирует по ним постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.

Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

Вентилятор поддерживает тепловой режим двигателя, включается через реле по сигналу с контроллера.

Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

Система охлаждения : 1 — шланг слива охлаждающей жидкости с радиатора отопителя; 2 — шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подающей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — шланг отвода пара радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подачи жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подачи жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг для слива жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 вентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости; 16 Сливной шланг охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

Температура начала открытия клапана главного термостата, ° С	85-89
Температура полного открытия клапана главного термостата, ° С	102
Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)	110-150 (1,1-1,5)
Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)	3-13 (0,1)
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающей среды 20-30 ° C и полностью загруженном автомобиле, движущемся с постоянной скоростью 80 км / ч, не более, ° C	95
Сопротивление добавочного резистора, Ом	0,23
Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л	7,8
Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается)	ОЖК-ХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; Антифриз ОЖ-К; ОЖ-40 Антифриз; ОЖ-65 Антифриз; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз Г-48; Антифриз AGIP Extra; Глизантин G03; Глисантин G913

Где находится реле стартера на Лада Калина: фото, видео

Диагностика стартера

Реле стартера находится в монтажном блоке

После замены

Неисправности стартера Lada Kalina, Неисправности стартера

Возможные неисправности стартера Lada Kalina.

При включении стартера отключаются все приборы.

Проверка электродвигателя стартера.

Проверка цепи включения при неисправности стартера.

Замена втягивающего реле стартера на Ладе Калина

Читайте также:

как проверить реле стартера на Калине

Лада Калина: стартер и проверка его цепи питания

Лада Калина: стартер и реле тяговое

Что в итоге

VSR0190 Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) STARTVOLT

Почему покупают Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT у нас?

Цена на Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT

Как проверить стартер автомобиля Лада Калина

Ваз приора втягивающее реле стартера

Как проверить втягивающее реле стартера на исправность

Конструкция втягивающего реле

Принципиальная схема.

Принцип работы

Неисправности

Проверка втягивающего реле

Замена втягивающего реле

Рекомендуем прочитать:

Принцип работы и неисправности. Электрические причины неисправности

Устройство стартера двигателя автомобиля и принцип действия

Неисправности стартера

Проверка стартера

Какова чистая прибыль

Назначение и принцип действия электромагнитного реле

Признаки неисправности втягивающего механизма

Возможные причины неисправности

Проверка электромагнитного реле

Проверка реле втягивающего на снятом стартере

Ремонт реле разборного втягивающего

Устройство и принцип действия

Как проверить бендикс стартера

Возможные причины поломки

Как поменять стартер бендикс

Цена вопроса

Что такое стартер

Как запускается двигатель

Причины, по которым не работает стартер

Неисправность контактной группы замка зажигания

Состояние батареи

Отсутствие связи

Проблемы со стартером

Прочие причины

Втягивающее реле стартера AES S050012 для Лада КАЛИНА Калина 1.6 —

Lada Priora не отвечает к ключу зажигания. Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Что делать? Что такое стартер

Почему не работает стартер

Другие причины, по которым стартер может не реагировать при включении зажигания

Бендикс и ретрактор

Втулки стартера

При повороте ключа не слышно звука

Стартер вращается, но не вращает коленчатый вал

Если стартер щелкает

Лампы на приборной панели гаснут при повороте ключа

Проверка стартера и реле соленоида

Как снять стартер

Разборка стартера

Какие элементы нужно поменять?

Как заменить коронку маховика?

Что такое стартер

Как запускается двигатель

Причины, по которым не работает стартер

Неисправность контактной группы выключателя зажигания

Состояние батареи

Отсутствие связи

Проблемы со стартером

Прочие причины

Втягивающее реле стартера @ 4×4 mező

Kapcsolódó cikkek

Марка тормозной жидкости на Лада 4. Жидкость тормозная Лада Калина. Заправка тормозной жидкости LADA KALINA

Какую тормозную жидкость использовать на Лада Калина

Как правильно заливать тормозную жидкость