Сцепление в автомобиле играет немаловажную роль. Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора во время торможения.
За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.
Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.
Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска, требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода.
Конструкция и принцип работы сцепления
Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.
Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.
Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.
Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.
При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.
То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.
Назначение свободного хода педали сцепления
Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.
Регулировка привода сцепления
Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.
Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.
Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.
Основные неисправности сцепления
Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ
Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:
- При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
- Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
- Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.
Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112
Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.
Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.
Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.
После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.
Одним основных узловых элементов трансмиссии является сцепление, например сцепление САКС, которое выполняет такие важные функции, как: переключение скоростей, снятие нагрузки с ДВС автомобиля, гашение колебаний. От того, как настроено, отрегулировано сцепление, зависит каким будет управление автомобиля, с мягкой и плавной динамикой или с рывками и подергиваниями.
Содержание статьи:
- Устройство и работа сцепления.
- Классификации таких устройств.
- Когда делать регулировку сцепления?
- Руководство по регулировке.
- Видео.
Устройство и работа сцепления
Сцепление — это сложное механическое устройство, устанавливаемое между двигателем и коробкой переключения передач, принцип действия которого основано на передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС первичному валу КПП. Простыми словами, сцепление — это устройство, которое подключает или отключает передачу вращения валу коробки от вала двигателя.
Сцепление состоит из:
- Маховик.
- Ведомый диск (диск сцепления).
- Торсионный демпфер.
- Коленчатый вал.
- Подшипник коленвала.
- Тангенциальная пластинчатая пружина.
- Ведущий диск (корзина сцепления).
- Подшипник выжимной.
- Вилка выжимного подшипника.
- Направляющая труба.
- Рабочий цилиндр сцепления.
- Первичный вал КПП.
- Корпус КПП.
- Болт с шаровой головкой.
- Демпферный пружины.
- Кожух.
- Фрикционные прокладки (диски), которые надеваются на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.
Выжимной или нажимной диск постоянно вращается вместе с маховиком. Первичный вал КПП вставляется в шлицевую муфту, которая находится на ведомом диске.
Есть сцепление однодисковое, есть многодисковое. Многодисковое устанавливается в коробках автомат.
Виды приводов сцепления
Принцип действия сцепления:
- Давление через систему привода подается на вилку.
- Вилка, в свою очередь, двигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска.
- От давления подшипника выжимные пружины (лапки корзины) разъединяют ее на время нажатия педали от маховика.
- После того, как педаль сцепления была отпущена (вне зависимости скорость переключили или нет), подшипник уже не давит на пружины и корзина опять вступает в жесткой зацепление с маховиком коленчатого вала ДВС.
Классификации сцепления
Конструкции сцепления могут быть разными. Различаются по тому, как им управлять, по строению.
Классификация по способу управления:
- с механическим приводом;
- с гидравлическим приводом;
- с электрическим приводом;
- с комбинированным приводом (к примеру, гидромеханический привод).
Для того, чтобы сцепление с механическим приводом как можно дольше исправно работало, требуется всего лишь плавно нажимать и отпускать педаль сцепления.
Классификация по виду трения:
- сухое трение — это когда фрикционные накладки (диски) работают на воздухе;
- мокрое трение — это когда диски работают в масляной ванне.
Классификация по режиму включения:
- постоянно замкнутое включение;
- не постоянно замкнутое включение.
Классификация по числу ведомых дисков:
- одно дисковые;
- двухдисковые;
- многодисковые.
Классификация по типу и расположению нажимных пружин:
- несколько нажимных пружин цилиндрической формцы расположены по периметру;
- нажимная диафрагменная пружина расположена в центре.
Классификация по числу потоков передач крутящего момента:
- однопоточное;
- двух поточное.
Когда проводить регулировку сцепления
Проводить регулировку надо по графику или при появлении некоторых признаков незначительного изменения в работе сцепления.
Признаки, когда необходимо провести диагностику сцепления:
- Холостой ход педали сцепления увеличился, из-за чего отключение валов коробки происходит не полностью (вал КПП получает получать вращение от маховика коленвала ДВС).
- Появились рывки, подергивания автомобиля на старте.
- Педаль сцепления (ПС) не возвращается сразу в исходное положение.
- Появилась утечка тормозной жидкости из системы. Решается устранением утечки, долива жидкости и прокачкой сцепления.
- Появился шум при переключении скоростей коробки передач.
Чтобы понять, надо ли регулировать педаль сцепления, можно измерить расстояние линейкой. Нормальное расстояние от пола до педали около16 сантиметров.
Руководство по регулировке
Приводом сцепления механического принципа действия служит тросик. Регулируя тросик, регулируется длина хода педали. Итак:
- Находим под капотом соответствующий трос, на его конце видим болт с контргайкой 1. Крутим регулировочную гайку 2 и выставляем расстояние свободный хода педали 13 см.
Чтобы увеличивать длину холостого хода педали, гайку надо закручивать, и, соответственно, чтобы уменьшать длину холостого хода педали — откручивать. - После настройки расстояния педали, надо три раза нажать и отпустить ПС. После чего, опять измерить расстояние от пола до педали. Если расстояние изменилось, опять регулируем, чтобы было расстояние 12-13 сантимов.
Чтобы увеличивать длину холостого хода педали, гайку надо закручивать, и, соответственно, чтобы уменьшать длину холостого хода педали — откручивать.
Настройка привода сцепления гидравлического способа действия
Основная проблема в гидросистемах — это образование воздушной пробки. Метод в регулировке гидропривода сцепления в том, чтобы выставить нужные зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра. Также выставляется нужное расстояние между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.
Порядок работ:
- Снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки.
- Измерить расстояние зазор между толкателем и выжимной вилкой. Нормальное расстояние — 5 мм.
- Крутить регулировочную гайку на штоке и выставляем зазор 5 мм. 5 мм — это зазор, то есть это свободный ход вилки.
Существуют приводы и другого принципа действия, но в автомобилях устанавливают или гидро, или механ приводы сцепления. На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — гидравлический привод сцепления. На машинах ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 — механический привод.
Видео
В этом видео рассматривается конструкция, принцип действия сцепления. Видео канала «Главная дорога».
Как самому отрегулировать сцепление на ВАЗ.
Это видео для тех, кому интересна конструкция гоночных автомобилей. Здесь показывают, какое сцепление на скоростных гоночных машинах.
Автор публикации
15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016Регулировка свободного хода педали сцепления
Диагностика и ремонт9 января 2019
В автомобиле часто требуется проводить регулировку различных органов управления и систем. К примеру, может потребоваться регулировка педали сцепления, от которой очень сильно зависит качество управления автомобилем с механической коробкой передач. Такую регулировку достаточно легко сделать, не заезжая в сервисные центры, и при этом не потребуется каких-то специальных знаний и инструментов.
Когда нужна регулировка сцепления?
Необходимо обратить внимание на поведение автомобиля в момент переключения передачи. Если в начале движения чувствуются рывки или несильные удары или же слышен шум при переключении передачи, то нужно провести проверку свободного хода педали сцепления транспортного средства.
Для этого двигатель запускается, а педаль сцепления постепенно отпускается из предварительно отжатого состояния. В том случае, если автомобиль поедет сразу же после начала отпускания педали, свободный ход у нее отсутствует. Если же педаль отпустили до конца, но машина при этом не тронулась или начала двигаться только в самом конце, то, значит, норма хода педали превышена.
Таким образом, если произошло нарушение регулировки свободного хода педали сцепления, нормальное передвижение транспортного средства становится невозможным. Появляются проблемы — тронуться с места не получается, слышен хруст во время переключения передачи, автомобиль буксует и имеет слабый разгон.
Как определить величину свободного хода?
Определение величины свободного хода проводят с помощью линейки или штангенциркуля, главное, чтобы они подходили по размерам:
- На середину подошвы педали закрепляют хорошо видимый предмет с острым концом, к примеру, спичку. Это делается для того, чтобы облегчить процесс измерения.
- Линейка устанавливается в плоскость движения опорной площадки педали так, чтобы изменение расположения последней без труда отслеживалось с помощью шкалы, нанесенной на линейке.
- На педаль производят несильное нажатие рукой, а затем аккуратно перемещают ее до возникновения резкого скачка сопротивления усилию. После этого отмечают с помощью указания спичкой пройденный путь педали в миллиметрах.
После получения результатов замера можно будет определить, требуется ли педали сцепления регулировка или можно будет обойтись без нее.
Справка! Для разных моделей автомобилей величина этого показателя будет различной. Например, для ВАЗ-2101 он будет составлять 35-40 мм, а у современных авто класса В этот параметр должен находится в пределах от 5 до 14 мм.
Таким образом, конкретную величину хода педали для определенного вида автомашины требуется сверять м руководством по эксплуатации (так называемой «мурзилке»).
Регулируем свободный ход педали сцепления
Приводы сцепления могут быть как тросовыми, так и гидравлическими. Поэтому их регулировка проводится различными способами.
Регулировка привода тросом
В том случае, если сцепление в автомобиле механическое, необходимо отрегулировать трос (тросовый привод). Чтобы это сделать, нужно добраться до регулировочного болта, находящегося в подкапотном пространстве. Сначала производят откручивание контргайки, а затем начинают вращать регулировочную гайку. Результат проверяют новым замером амплитуды (предварительно нажав на педаль сцепления 3 раза).
Сама регулировка проводится следующим образом:
- При помощи измерительных приборов выясняют, какое расстояние отделяет вилку выключения сцепления и торец демпфера. Оно должно быть не более 8,6 см. При этом погрешность не должна быть более 5 мм ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
- Находят, на каком расстоянии расположен наконечник троса от торца демпфера. Этот показатель должен быть около 6 см, с такой же погрешностью, как и в предыдущем случае.
- В том случае, если расстояние не будет соответствовать нормальному, трос регулируют с помощью регулировочной гайки, которую проворачивают в ту или другую сторону до тех пор, пока нужный результат не будет достигнут.
- В конечном итоге производят несколько выжиманий педали сцепления, а затем осуществляют новые замеры расстояния. В случае необходимости снова проводится регулировка. После этого окончательно затягивают контргайку.
Иногда трос выходит из строя полностью, и может потребоваться его замена. В гаражных условиях это сделать не так уж и сложно, как может показаться новичку. Все что для этого нужно: приобрести запасной трос сцепления, а также иметь набор ключей и отверток.
Для начала в районе педалей снимают пластиковые части пола автомобиля. Это нужно для того, чтобы во время ремонта иметь легкий доступ до того места, где происходит соединение троса с педалью.
Затем нужно произвести следующие манипуляции:
- Наконечник троса сцепления разъединяют с вилкой его выключения.
- Затем вытаскиваю демпфер оболочки троса из крепления, которое располагается в картере коробки переключения передач.
- После этого производят разъединение наконечника троса и педали сцепления.
- Вытаскивают трос сцепления.
Чтобы установить на место новый трос, все вышеперечисленные действия производят в обратном порядке.
Регулировка гидравлического привода
Перед регулировкой гидропривода в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии воздуха в системе. Это проверяется следующим образом: в том случае, если воздуха в системе нет, при нажатии на педаль сцепления она не должна быть мягкой, а после того как давление ноги с педали убирается, она должна вернуться в изначальную позицию.
При гидравлическом сцеплении полный ход педали регулируют из салона автомобиля упорным винтом. При этом величина свободного хода должна быть не более 15 мм. Регулировка делается с помощью вращения штока толкателя главного цилиндра. После того как выполнены все настройки, необходимо плотно закрутить контргайки.
В заключение
Для нормального управления автомобилем необходима слаженная работа всех его компонентов, одним из которых является педаль сцепления. Поэтому, если вы вдруг почувствовали какое-то неудобство в тот момент, когда происходит отпускание педали и соединение коленвала с двигателем, то скорее всего этому элементу требуется регулировка.
Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.
Строение и механизм сцепления
Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.
Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:
- Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
- Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
- Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
- Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.
Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.
Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.
Особенности сцепления в АКПП и МКПП
Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.
Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:
- Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
- Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.
Причины для регулировки педали сцепления
Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.
Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:
- Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
- Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.
В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.
Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.
Как проверить свободный ход педали
Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.
Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.
Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.
Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.
Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.
Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления
Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.
Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.
Технология регулировки механического сцепления
Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.
В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.
Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом
Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.
Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:
Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Мой мир
Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.
Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!
Краткое содержание:
Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?
Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:
Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.
Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.
Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!
Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.
Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:
Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.
Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!
Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».
Регулировка свободного хода педали сцепления:
Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)
1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.
2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.
Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!
3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».
Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!
Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:
Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.
Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!
2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).
Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».
Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!
Регулировка:
Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!
1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».
2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.
3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.
4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».
Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!
Окончательная проверка сцепления на работоспособность!
Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:
1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.
Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!
2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.
3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.
Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!
Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)
Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).
Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:
Сцепление является одной из основных составляющих трансмиссии автомобиля. Благодаря ему происходит переключение скоростей, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. От его правильной регулировки зависит качество езды на автомобиле. В статье описывается устройство узла, его функции, принцип действия, даны рекомендации, как отрегулировать сцепление.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Строение и функции сцепления
Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отключать и подключать первичный вал коробки переключения передач от маховика коленвала. В машинах с МКПП передачи переключаются только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.
Данный узел автомобиля состоит из следующих компонентов:
- Маховика. Этот элемент берет на себя крутящий момент и передает его через корзину коробке передач. Корзина присоединяется к маховику.
- Ведомого и нажимного диска. Эти детали тесно связаны между собой. Их соприкосновение зависит от положения ПС, расположенной в салоне автомобиля.
- Вилка выключения. С ее помощью происходит разъединение дисков.
- Первичный вал коробки передач. Этому элементу передается крутящий момент.
Конструкция узла автомобиляЭто основные детали. Кроме них в состав узла входит:
- выжимной подшипник;
- демпферные пружины, смягчающие вибрацию;
- кожух;
- фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.
Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске есть шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.
Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:
- на вилку выключения передается давление через систему привода;
- вилка пододвигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
- под давлением подшипника лапки (выжимные пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
- после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина вновь контактирует с маховиком.
Узлы могут быть однодисковые и многодисковые. Многодисковые узлы обычно устанавливаются на коробки-автомат.
Схема и регулировка приводаНа автомобилях могут быть установлены следующие виды приводов:
- механические;
- гидравлические;
- электрические.
Чтобы механическая трансмиссия дольше прослужила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.
Когда необходимо проводить регулировку сцепления?
Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.
При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.
Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:
- рывки или удары при начале движения;
- западает ПС;
- у ПС недостаточный свободный ход;
- происходит утечка жидкости из системы привода;
- появляется посторонний шум при переключении передач.
Определить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.
Замеряем расстояние от пола до ПСПрактическое руководство по регулировке
Механическое сцепление регулируется с помощью его привода. Для этого в подкапотном пространстве следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться того, чтобы свободный ход педали составил 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует закручивать, для уменьшения хода гайку нужно выкручивать. Затем следует три раза отжать ПС и замерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления проводится, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.
Регулируем трос приводаЕсли процедура выполняется после замены узла, то необходимо проконтролировать, чтобы в системе гидропривода не было воздуха. Если он присутствует, его нужно удалить путем продувки системы.
Суть регулирования состоит в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.
Для того, чтобы отрегулировать гидравлический привод, необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует замерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Путем откручивания или закручивания регулировочной гайки на штоке цилиндра нужно добиться, чтобы свободный ход вилки составил 5 мм.
Данная процедура проводится на простых системах и приведена в качестве примера. Существуют другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество передвижения автомобиля.
Загрузка …Видео «Регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ»
В этом видео демонстрируется, как можно отрегулировать привод на вазовских моделях.
Как регулировать сцепление ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ
Главная задача сцепления – временное разъединение (разобщение) двигателя и трансмиссии и плавное их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание автомобиля с места.
В случае, если нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, автомобиль перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться.
Как регулировать сцепление. Общее руководство
Проверка зазора троса сцепления. В зависимости от марки автомобиля, зазор троса на механическом сцеплении можно проверить и отрегулировать разными способами.
Существует три основных способа:
- изменение длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
- измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
- измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.
На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но проводиться измерение обязательно должно между точками, приведенными в руководстве автомобиля или в инструкции по эксплуатации.
Проверка и регулировка вилки сцепления. Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или подставки. С ручным тормозом применяем и блокировку колес.
- Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки, с двумя гайками, которые располагаются на выступающем конце троса.
- Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя и при положении вовнутрь.
- Чтобы измерить его, держим линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
- Аккуратно нажимаем на рычаг до упора, выравниваем линейку с его концом и вымеряем расстояние между рычагом и точкой отсчета.
- Потягиваем рычаг наружу и измеряем расстояние еще раз. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
- Если зазор нужно отрегулировать, ослабляем накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
- Далее выворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, для уменьшения или увеличения зазора, проверяя измерение по мере необходимости.
- Затягиваем контргайку и нажимаем педаль сцепления несколько раз. Проверяем зазор еще раз, при необходимости подрегулируйте.
На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно. В этом случае понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.
Измерение зазора. Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты. Первую операцию проводим с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда она в нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.
Другой способ проверки и регулировки. Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.
- Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки сцепления.
- Берем резьбовой конец троса (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем его до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
- Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
- Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
- Если возникнет необходимость в регулировке, сделать это можно так, как описано выше.
Проверка и регулировка троса сцепления. Данный метод используется на некоторых старых автомобилях.
- В полностью поднятом положении, при помощи блока древесины, заклиниваем педаль сцепления.
- Обнаружив расположение кабеля сцепления, находим, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
- Контргайка и регулировочная гайка расположены в конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
- Держим внешнюю часть кабеля и тянем его назад до упора, что позволит обнажить внутренний кабель.
- При помощи линейки, измеряем длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
- Сравниваем полученные данные с данными указанными производителем и при необходимости регулируем.
- Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку либо назад, либо вперед, для получения оптимального значения.
- Затягиваем контргайку и измеряем еще раз.
Проверка и регулировка гидравлического сцепления. Многие гидравлические муфты являются саморегулирующими, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.
- Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.
- Поднимаем автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.
- Забираемся под автомобиль и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
- Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки. Нажимаем на вилку сцепления вперед до упора.
- Удерживая ее в этом положении, при помощи линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.
- Отпускаем вилку, а затем измеряем расстояние снова, пока она находиться в состоянии покоя.
- Разница между этими двумя измерениями и является зазором сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве автомобиля и при необходимости регулируем.
- Контргайка и регулировочная гайка находиться на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
- Винт регулировочной гайки проворачиваем в сторону рабочего цилиндра, для увеличения зазора, либо в сторону вилки сцепления, для его уменьшения. Когда измерение верно, затягиваем контргайку.
- Повторно проверяем и при необходимости регулируем его снова.
Как регулировать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112
1). Ставим автомобиль на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Открываем капот и отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
2). Далее с помощью линейки установленного перпендикулярно акселератору и полу замеряем расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места, где начинается резиновая прокладка на акселераторе. В случаи, если это расстояние больше или меньше 16 см, то нужно будет произвести регулировку.
3). Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросика системы с педалью. Как правило он располагается напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые расположены на конце данного тросика. На фото они отмечены номерами 1 и 2. Гайку под номером 1 выкручиваем, но не до конца, а вторую подкручиваем или откручиваем, до нужного свободного хода акселератора, то есть до того момента, пока ход не будет равен 12 – 13 см.
4). Учтите, при ослаблении второй гаечки свободный ход будет увеличиваться, а при закручивании – уменьшаться.
5). Далее садимся на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаем на педаль сцепления, после чего отпускаем ее. Делаем это еще раз и проверяем показатель свободного хода. В случае необходимости процедуру можно повторить.
6). После того, как сцепление будет отрегулировано, продвигаем ограничительную втулочку в вилку до упора.
7). На этом процесс регулировки можно считать завершенным.
Как регулировать сцепление на Ваз 2108, 2109, 2199
1). Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в пределах 18-20 сантиметров.
2). Далее нажимаем на педаль рукой до самого упора и замеряем расстояние от пола опять же до нижней кромки. Оно должно быть в пределах 6-7 сантиметров.
3). Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго замера 6-7 см. В итоге мы получим 13-14 см. Для автомобилей марок Ваз 2108 и Ваз 2109 это значение считается нормальным.
4). В случае, если это значение отличается в ту или иную сторону, то нужно будет повторно отрегулировать сцепление. То есть, либо подтягиваем, либо же ослабляем.
5). Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.
6). Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.
7). Производим замеры и в случаи удовлетворительного результата, контргайку затягиваем и на этом работу можно считать завершенной. Но а если нет, то нужно будет еще раз проделать данную операцию.
Видео
Как регулировать сцепление на Лада Калине?
1). Открываем капот и снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздухофильтра.
2). Вытаскиваем трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В данном случае нужно будет преодолеть и сопротивление, которое оказывает пружина прикрепленная в ПС.
3). Удерживая трос в таком положении, при помощи штангенциркуля замеряем расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.
4). В случае, если расстояние не соответствует, то при помощи рожкового ключа, либо подтягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.
5). Далее педаль сцепления выживаем еще раз и вновь делаем замеры. В случае, если с первого раза достичь нужного результата не удалось, то можно повторить еще раз.
6). После того, как расстояние будет отрегулировано, воздушный фильтр устанавливаем на место.
Видео
Как регулировать сцепление на Ваз 2107
Чтобы отрегулировать сцепление Ваз 2107 необходимо заехать на яму или эстакаду. Но, если такой возможности нет, то автомобиль при помощи домкрата устанавливаем на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.
1). Свободный ход необходимо отрегулировать таким образом, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора равнялся 0,4 – 2 миллиметрам. В противном случае нужно будет произвести настройку. При помощи ключа «на 10» гайку стопорящую ограничитель немного откручиваем и путем ее вращения выставляем нужный зазор.
2). Если система двигателя Ваз 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то нужно будет снять защитный щиток.
3). Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.
4). Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.
5). Ход толкателя регулируем при помощи ключа «на 17». Необходимо также сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, ну а при помощи ключа «на 13» ослабляем контргайку.
6). Фиксируя толкатель при помощи ключа «на 8», ключом «на 17» выставляем необходимые 4-5 миллиметров.
7). Фиксируем контргайку.
8). Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. Если потребуется, то можно выполнить операцию повторно.
Как регулировать сцепление на Газели?
Как регулировать сцепление на Лада Приоре?
Замерить необходимое положение троса можно двумя способами.
Первый способ заключается в ориентирование по ходу педали сцепления, движение которого должно быть в пределах 125 – 123 миллиметров. Но и второй способ заключается в замере длины троса, выходящего из кожуха. В отпущенном состоянии она должна составлять 27 миллиметров.
В большинстве случаях водители пользуются первым вариантом, что объясняется большей надежностью. Именно порядок действий первого варианта мы подробно и опишем.
1). При помощи гаечного ключа «на 17» откручиваем контргайку, который фиксирует кожух троса в гнезде коробки.
2). Далее, чтобы добиться необходимого хода педали в упомянутом диапазоне, откручиваем или закручиваем вторую.
3). При помощи концевого пластикового наконечника с резьбой, корректируем провис троса. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость включения передач. В случаи, если сцепление отрегулировано правильно, то можно зафиксировать и гайки.
Как регулировать сцепление на Лада Гранте?
Как регулировать сцепление на Ваз 2114, 2115
1). Затягиванием ручник и для безопасности снимаем аккумуляторную батарею.
2). В подкапотном пространстве находим трос сцепления. На фото он указан тремя красными стрелками.
3). При помощи 2 гаечных ключей ослабляем гайки крепления наконечника троса, после чего подкручивая или ослабляя их добиваемся того, чтобы ход педали был равен 125 – 135 мм.
4). Садимся на водительское кресло и до упора не менее 3 раз надавливаем на педаль сцепления. Затем снова замеряем ее и ход. В случаи необходимости корректируем.
Как регулировать сцепление на Ниве?
Заключение
Работа по регулировке пусть и является несложной задачей, но требует к себе определённого внимания и терпения. Впрочем, при должном подходе успех не заставит себя ждать. Удачного ремонта.
Источник: http://v-mireauto.ru
В этой статье будут обсуждаться регулировка и капитальный ремонт ступиц типа «чашка и конус». Эти ступицы обеспечивают доступ к внутренним подшипникам и являются регулируемыми. Смотрите соответствующую статью для Freehub Service.
1Капитальный ремонт и регулировка ступицы
Какие инструменты мне нужны?Велосипедные ступицы могут быть как с регулируемым типом чашки и конуса, так и с нерегулируемым картриджем.Опорные поверхности регулируемого типа можно регулировать для люфта подшипника. Типы картриджей, как правило, не могут быть скорректированы на износ или игру Оба типа могут быть в свободном типе или в стиле свободного хода.
Базовая система подшипников показана ниже. Чашка, как правило, является постоянным запрессовкой в корпус втулки. Конус захватывает шарикоподшипник. Контргайка плотно прилегает к конусу, чтобы предотвратить его перемещение. Если из-за люфта подшипника ослабление, конус можно приблизить к чашке.
Современные freehubs имеют тенденцию быть более сложными. Ступица будет иметь механизм свободной ступицы, прикрепленный к ступице. Кассетные винтики прикрепляются к freehub. Можно удалить и обслуживать FreeHub в отдельной операции. Смотрите Сервис Freehub. Типичная задняя ступица со свободным узлом показана ниже.
Детали общей задней ступицы Shimano®: (A) Корпус ступицы, (B) Шарикоподшипники, (C) Ось, (D) Конусы, (E) Шайбы / Распорки, (F) Контргайки, (G) Резиновое уплотнение 2Патронные подшипниковые узлы
Ступицы, использующие подшипники картриджного типа, не подлежат обслуживанию в том смысле, что их можно разобрать и отрегулировать.По мере износа и развития люфта патронного картриджа весь картриджный блок заменяется. Обслуживание картриджа в этой статье не рассматривается.
Шатунный подшипник общего типа
Инспекция узлов и деталей
Осмотрите чашки и конусы ступиц на предмет точечной коррозии или повреждений. Также используйте шариковую ручку, чтобы проследить путь подшипника.Шероховатость и износ будут ощущаться, когда маленький шарик пера проходит над ямами.
Проверьте шарикоподшипники на предмет блеска и яркости. Если шары тускло выглядят, их следует заменить. Если чашка повреждена, ее обычно невозможно заменить. Новый концентратор потребуется. Конусы, как правило, доступны в качестве запасных частей.
При осмотре оси катить ось на плоской поверхности.Осмотрите ось близко к поверхности и следите за появлением зазора в виде кренов оси. Согнутые оси не могут быть согнуты повторно. Требуется новый мост.
5Узел ступицы
- Смазать резьбу оси.
- Сильно смажьте изнутри чашки корпуса ступицы.
- Поместите шарикоподшипники в обе чашки и покройте большим количеством смазки.Убедитесь, что шарики сидят плоско в чашке. Для задних ступиц общее число составляет 9 шаров диаметром 1/4 дюйма на сторону. Для передних втулок общее число составляет 10 шариков диаметром 3/16 дюйма с каждой стороны.
- Если все детали были сняты с оси, установите правые боковые части. Будьте осторожны, чтобы установить в той же ориентации, как они оторвались. Верните выступ выступающей оси к исходному измерению, как отмечалось ранее. Затянуть конусную контргайку полностью.
- Установите мост через правую сторону ступицы.
- Установите детали левой боковой оси, соблюдая осторожность, чтобы установить в том же положении, в котором они отсоединились. Не устанавливайте выступ оси на этой стороне и не затягивайте контргайку в это время.
- Для быстроразъемных втулок типа прижмите конус вниз, пока он не коснется шарикоподшипников, и поверните против часовой стрелки на четверть оборота (90 градусов). Это намеренно сделает регулировку подшипника слишком свободной. Удерживайте конус гаечным ключом и полностью затяните контргайку. Перейдите к HUB ADJUSTMENT ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для быстроразъемных колес очень важно, чтобы конец оси находился внутри или утоплен в раму или выемку вил.Это позволяет быстросъемному вертелу закрепляться на конце рамы или вилки. Если конец оси выступает даже на очень малую величину, колесо может не закрепиться надлежащим образом и может выйти из строя во время использования. На изображении ниже конец оси слишком длинный. Если ступица имеет правильную ширину, проверьте, чтобы ось была в центре между контргайками. Может возникнуть необходимость отшлифовать конец оси до тех пор, пока он не будет безопасно утоплен.
6Регулировка ступицы
Быстросъемные втулки имеют полые оси, которые слегка изгибаются при закрытии быстродействующего затвора.Регулировки подшипника ступицы должны учитывать это дополнительное давление. Если быстроразъемная втулка недостаточно плотно зажата в раме, на оси должно быть небольшое люфт. Эта игра исчезает, когда ступица и колесо зажаты в раме.
Чтобы проверить, имеет ли ступица в вашем велосипеде надлежащую регулировку, возьмите колесо, пока оно еще находится в раме, и потяните его из стороны в сторону в поперечном направлении. Поверните колесо и проверьте снова, чувствуя стук. Если люфт не ощущается, снимите колесо. Возьмите ось (не шпажку) и раскачайте ее вверх и вниз, чтобы проверить игру.Если ось имеет люфт, когда колесо находится вне мотоцикла, но нет люфта внутри мотоцикла, регулировка является адекватной. Если в оси нет люфта, когда колесо находится за пределами велосипеда, регулировка слишком тугая, даже если кажется, что ось плавно поворачивается вне велосипеда.
7Регулировка подшипника и «Feel»
Опорные поверхности изготовлены из закаленной стали.Поверхности вырезаются обычно шлифовкой. Круглые шарикоподшипники катят по криволинейной поверхности чашки и конуса. Даже поверхности подшипников высочайшего качества будут иметь небольшие следы шлифования. На левом изображении ниже — высококачественный конус, увеличенный в двести раз. Обратите внимание на параллельные отметки на шлифовальном камне. Также обратите внимание на небольшую ямку от износа. Правое изображение — это подшипник, увеличенный в той же степени. Он показывает некоторую маркировку поверхности, но обычно он более гладкий, чем конус или чашка. Гладкость поверхности подшипника будет варьироваться в зависимости от производителя и модели.Некоторые системы подшипников просто чувствуют себя более гладкими , потому что они более гладкие. Вот почему это трудно отрегулировать, используя субъективное ощущение гладкости. Как правило, отрегулируйте подшипники для самого слабого положения, в котором нет стука или люфта, независимо от этой относительной плавности.
Следующие процедуры регулировки имитируют сжатие на велосипеде, в то же время предоставляя доступ к левому боковому конусу и контргайке для регулировки.Рама велосипеда и шампур выступают в роли держателя колеса и оси. Установка колеса на раме может показаться необычной. Тщательно следуйте инструкциям.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые рамы и выемки не позволяют зажимать колесо, как описано. Ступица или спицы могут касаться рамы. Можно найти проставки для имитации выпадания. Кроме того, альтернативой процедуре, приведенной ниже, является регулировка подшипников с незакрепленным колесом. Установите колесо в раму, чтобы проверить регулировку.Снимите при необходимости, отрегулируйте и повторно протестируйте.
- Используйте конусный гаечный ключ и удерживайте конус от движения. Обратите внимание на положение и угол наклона ключа.
- Используйте другой гаечный ключ на контргайке. Поверните контргайку против часовой стрелки, чтобы ослабить.
- Ослабьте конус, повернув конусный ключ против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота или на 90 градусов.
- Не допускать перемещения конуса гаечным ключом и затянуть контргайку. Контргайка должна быть полностью затянута, прежде чем можно будет проверить зазор
- Проверьте игру, удерживая ось и двигая обод в боковом направлении.
ПРИМЕЧАНИЯ: Если ступица не будет регулироваться плавно, подшипниковые поверхности могут быть изношены. Если люфт не исчезает до тех пор, пока регулировка подшипника не станет очень жесткой, контргайка с правой стороны может не плотно прилегать к конусу, или чашки внутри корпуса ступицы могут ослабнуть.
8Регулировка ступицы — цельный мост
В системах ступиц с не быстрым высвобождением используются гайки оси и шайбы с внешней стороны выемок, чтобы удерживать колесо на месте.Регулировка подшипников ступиц с цельной осью аналогична быстродействующему типу с полой осью, но нет необходимости учитывать изгиб оси. Установите колесо в раму аналогично быстродействующим ступицам, как описано выше. Затяните осевую гайку внутри выемки, которая удерживает колесо. Ось теперь держится крепко. Проверьте зазор подшипника. Если люфт отсутствует, создайте люфт, ослабив регулировку подшипника, затем отрегулируйте небольшими приращениями, пока люфт не исчезнет. Цель состоит в том, чтобы найти самую свободную настройку, которая не играет.Снимите колесо с велосипеда. Регулировка для ступиц с цельной осью не изменяется при установке на велосипеде.
9 Регулировка ступицы— втулки подшипника картриджа
В этих типах узлов используется промышленный подшипниковый узел. Внутренняя и внешняя вращающиеся дорожки и шарикоподшипники установлены как одно целое. Эти концентраторы не подлежат ремонту в том смысле, что они капитально отремонтированы и отрегулированы.Если подшипники картриджа изношены, неровные или имеют зазор, картридж следует заменить. Подшипниковый узел затем извлекается и вдавливается новый. Для этого требуются специальные инструменты, и его лучше оставить профессиональному механику.
- Смонтировать велосипед в ремонтный стенд.
- Снять заднее колесо с велосипеда. При регулировке переднего колеса также снимите переднее колесо.
- Снять быстросъемный шампур и пружины. Удалите все резиновые чехлы с левой боковой шишки и контргайки.
- Вставить шампур через зубчатую сторону ступицы.Установите быстросъемную регулировочную гайку на стороне без зубца. Между регулировочной гайкой шампура и контргайкой должен быть зазор. Быстросъемная гайка должна давить только на ось, а не на контргайку.
- Поместите зубчатую сторону колеса в левое заднее отверстие. Сторона без винта сидит вне велосипеда, и доступна механику. Если шестерни касаются рамы или мешают ей, снимите задние шестерни.Переднее колесо: либо левая, либо правая сторона переходит в заднее положение. Регулировка выполняется со стороны, противоположной стороне зажима.
- Отрегулируйте быстродействующий отжим, пока натяжение не станет таким же, как при обычном зажиме колеса на велосипеде. Сопротивление закрытию должно начинаться с середины поворота до полного закрытия. В случае сомнений см. Установка колес.
- Проверить подшипники на люфт.Одной рукой держите конец оси на стороне без зубьев, а другой рукой — боковой ободок. Зазор в подшипниках будет ощущаться как стук в оси. Если игра чувствуется, перейдите к шагу № 9 ниже.
- Если не ощущается люфт, регулировка может быть слишком жесткой. В качестве первого шага к правильной регулировке намеренно создайте избыточный люфт подшипника
- Если игра ощущается, регулировка слишком слабая. Затянуть регулировку:
- Используйте конусный гаечный ключ и удерживайте конус от движения. Обратите внимание на положение и угол наклона ключа.
- Используйте другой гаечный ключ на контргайке и ослабьте, повернув против часовой стрелки.
- Напомните угол наклона конусного ключа и затяните регулировку, повернув конус по часовой стрелке на 1/32 оборота. Представьте себе конусный ключ, простирающийся до обода. Переместите конец гаечного ключа только на расстояние от одного соска до следующего на ободе. Это приблизительно 1/32 хода для тридцати шести и тридцати двух спиц.
- Не допускать перемещения конуса гаечным ключом и затянуть контргайку. Контргайка должна быть полностью затянута, прежде чем можно будет проверить зазор
- Снова попробуйте сыграть, держа ось одной рукой и переместив обод сбоку другой рукой. Вращайте колесо и проверяйте вращение колеса.
- Если воспроизведение все еще присутствует, повторяйте шаг настройки выше, пока воспроизведение не исчезнет. Не забудьте вносить небольшие корректировки по часовой стрелке по одному. Проверяйте зазор на ободе после каждой регулировки. Вероятно, потребуется несколько небольших корректировок.
- После того, как игра исчезла, проверьте окончательную настройку. Частично откройте шпажку (около 45 градусов) и снова проверьте зазор, вращая колесо и проверяя несколько точек. Если во время этого теста ощущается люфт, ступица настраивается.
- Если во время последней проверки шампуров не ощущается люфт, значит, регулировка слишком тугая.Для регулировки сначала ЗАКРЫТЬ SKEWER , ослабить контргайку и слегка ослабить регулировку. Затяните контргайку и проверьте регулировку на люфт, затем проверьте снова, открыв шампур до 45 градусов. Регулировка заканчивается, когда не чувствуется люфт, когда шампур закрыт, но некоторая люфт ощущается, когда шампур частично открыт.
- Снимите колесо с велосипеда и верните шампур и пружины в нормальное положение. Замените все резиновые чехлы. Обратите внимание, что есть ось. Этот зазор исчезает, когда колесо зафиксировано для использования.Для катания необходимо использовать ту же настройку шампура, что и для регулировки ступицы.
- Установите зубья, если они сняты, и установите колесо в велосипед. При установке колеса необходимо продублировать настройку быстрой разблокировки ступицы.
Подшипник (механический) — Подшипник — это устройство, обеспечивающее ограниченное относительное движение между двумя или более частями, обычно вращение или линейное перемещение. Подшипники могут быть классифицированы в широком смысле согласно движениям, которые они допускают, и согласно их принципу действия как…… Википедия
Опорный подшипник подушки — Опорный подшипник подушки (опорный блок) — это установленный подшипник, используемый для обеспечения опоры вращающегося вала с установочной поверхностью на параллельной линии с осью вала.Корпус подшипника крепится к поверхности, параллельной оси вала.…… Wikipedia
Курс Настройка Bomb Sight — CSBS Mk. IX установлен в битве фейри. Аймер бомбы прицеливается через задние прицелы в форме белого кольца к передним прицелам в форме булавки (виден только на бронированном тросе) и держит переключатель сброса бомбы в правой руке. … Википедия
Магнитное склонение — Пример магнитного склонения, показывающий стрелку компаса с положительным (или восточным) отклонением от географического севера.Магнитное склонение — это угол между магнитным севером (направление северного конца стрелок компаса) и истинным…… Википедия
Гарнитура (велосипедная часть) — Гарнитура — это набор компонентов велосипеда, которые обеспечивают поворотный интерфейс между вилкой велосипеда и самой рамой велосипеда. Короткая трубка, через которую проходит рулевая вилка, называется головной трубкой. Типичная гарнитура… Википедия
печать — / печать /, н.1. искусство, процесс или бизнес по производству книг, газет и т. Д. По впечатлению от подвижных типов, табличек и т. Д. 2. действия человека или вещи, которые печатаются. 3. слова, символы и т. Д. В печатном виде. 4. печатный материал. 5.…… Универсалум
бензиновый двигатель — Наиболее широко используемая форма двигателя внутреннего сгорания, встречающаяся в большинстве автомобилей и многих других транспортных средствах. Бензиновые двигатели значительно различаются по размеру, весу на единицу вырабатываемой мощности и расположению компонентов.Основным типом является…… Universalium
Нижний кронштейн — Нижний кронштейн квадратного конического картриджа. Нижний кронштейн на велосипеде соединяет шатун с велосипедом и позволяет шатуну вращаться свободно. Он содержит шпиндель, к которому крепится шатуна, и подшипники, которые допускают шпиндель… Википедия
Велосипедное колесо — Для установки Marcel Duchamp см. Велосипедное колесо. Переднее колесо от гоночного велосипеда изготовлено с использованием обода Mavic… Wikipedia
Йо-йо — Йо-йо — это игрушка, состоящая из двух одинаковых по размеру и взвешенных дисков из пластика, дерева или металла, соединенных осью, с веревкой, обвязанной вокруг нее.Впервые получивший популярность в 1920-х годах, вы все еще наслаждаетесь детьми и взрослыми.…… Википедия
деньги — без денег, прил. / мун ээ /, н., пл. деньги, деньги, прил. п. 1. Любое оборотное средство обмена, включая монеты, бумажные деньги и депозиты до востребования. 2. Смотри бумажные деньги. 3. золото, серебро или другой металл в кусочках удобной формы с печатью общественности… Universalium
ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВКИ ПОДШИПНИКА
ГИДРАВЛИКА
Гидравлика новой коробки передач обеспечивает функцию выбора рычага ручного переключения, регулировку давления в главной линии, а также гидротрансформатор и управление потоком охладителя. Поток масла к фрикционным элементам контролируется непосредственно четырьмя электромагнитными клапанами. Гидравлика также включает в себя уникальный управляемый по логике «электромагнитный клапан блокировки». Этот клапан блокирует реактивный элемент 1-й передачи с помощью элементов 2-й, прямой или повышенной передачи.Он также перенаправляет выход соленоида 1-й передачи, чтобы контролировать блокировку гидротрансформатора. Для восстановления доступа к 1-й передаче необходимо использовать специальную последовательность команд соленоида для разблокировки и перемещения управляющего клапана блокировки соленоида. Это исключает любое применение реактивного элемента 1-й передачи с другими применяемыми элементами, если иное не предписано контроллером. Это также позволяет одному соленоиду управлять двумя фрикционными элементами.
Небольшие высокоскоростные аккумуляторы предусмотрены в каждой цепи управляемого фрикционного элемента.Они служат для поглощения реакции давления и позволяют элементам управления считывать и реагировать на происходящие изменения.
СОЛЕНОИДЫ
Поскольку электромагнитные клапаны выполняют практически все функции управления, эти клапаны должны быть чрезвычайно прочными и устойчивыми к нормальным частицам грязи. По этой причине используются тарельчатые и шаровые краны из закаленной стали. Они свободны от каких-либо близких рабочих зазоров, и соленоиды управляют клапанами напрямую без какого-либо промежуточного элемента. Непосредственная работа означает, что эти блоки должны иметь очень высокую выходную мощность, чтобы они могли закрываться в зависимости от значительных площадей потока и высокого давления в линии.Быстрое реагирование также требуется для удовлетворения требований контроля.
Два из соленоидов нормально вентилируемые и два нормально применяемые; это было сделано для обеспечения режима работы по умолчанию. При отсутствии электроэнергии коробка передач обеспечивает 2-ую передачу в положениях OD, 3 или L рычага переключения передач. Все остальные положения рычага коробки передач будут работать нормально. Выбор 2-й передачи был сделан, чтобы обеспечить адекватные характеристики отрыва при сохранении скоростей на шоссе.
ДАТЧИКИ
Имеются три реле давления для идентификации приложения соленоида и два датчика скорости для считывания входной (турбина гидротрансформатора) и выходной (стояночный обжим) скоростей.Также имеется переключатель положения, указывающий положение рычага ручного переключения. Реле давления включены в сборку с соленоидами. Частота вращения двигателя, положение дроссельной заслонки, температура и т. Д. Также наблюдаются. Некоторые из этих сигналов считываются непосредственно с датчиков управления двигателем; другие считываются из мультиплексной схемы с контроллером двигателя.
ЭЛЕКТРОНИКА
Электронный блок управления расположен в защитном корпусе из литого под давлением алюминия из алюминия с герметичным 60-контактным разъемом.
АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Эти элементы управления функционируют, считывая скорости ввода и вывода более 140 раз в секунду и реагируя на каждое новое чтение. Это обеспечивает точное и сложное управление фрикционным элементом, необходимое для плавного переключения между сцеплениями при всех переключениях передач. Использование обгонных муфт или других сменных вспомогательных средств не требуется. Как и в большинстве автоматических коробок передач, все смены включают освобождение одного элемента и применение другого элемента. Упрощенно говоря, логика переключения передач позволяет высвобождающему элементу слегка скользить назад, чтобы гарантировать, что он не имеет избыточной емкости; Применяемый элемент заполняется до тех пор, пока он не начнет переключаться на более высокую передачу. затем его управляющее давление контролируется для поддержания желаемой скорости изменения скорости до завершения переключения.Ключом к обеспечению превосходного качества смены является точность; например, как уже упоминалось, элементу высвобождения для переключений на повышенную передачу разрешается слегка скользить назад; величина этого скольжения обычно составляет менее 20 градусов. Для достижения этой точности контроллер изучает характеристики конкретной коробки передач, которой он управляет. Он изучает скорость высвобождения высвобождающего элемента и время применения накладывающего элемента. Он также определяет скорость, с которой применяемый элемент создает давление, достаточное для начала изменения скорости.Этот метод достигает большей точности, чем это было бы возможно при точных допусках. Он также может адаптироваться к любым изменениям, которые происходят с возрастом или окружающей средой, например, высота над уровнем моря, температура, мощность двигателя и т. Д.
Для сдвигов с понижением логика управления позволяет проскальзывающему элементу проскальзывать, а затем контролирует скорость, с которой ускоряется вход (и двигатель); Когда достигается более низкая скорость передачи, высвобождающий элемент повторно применяется для поддержания этой скорости до тех пор, пока применяемый элемент не будет заполнен. Это обеспечивает быструю реакцию, поскольку двигатель начинает мгновенно ускоряться, и плавный обмен крутящим моментом, поскольку выпускной элемент может контролировать скорость увеличения крутящего момента.Этот контроль может заставить любую трансмиссию чувствовать себя более отзывчивой, не увеличивая резкость.
Адаптивные элементы управления реагируют на изменения скорости ввода. Они компенсируют изменения крутящего момента двигателя или фрикционного элемента и обеспечивают хорошее, стабильное качество переключения в течение срока службы коробки передач.
БОРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Эти органы управления обеспечивают комплексную диагностику бортовой коробки передач. Доступная информация может помочь в диагностике коробки передач. Например, скорость наложения элемента показывает производительность соленоида.Также включены функции самодиагностики. Self diag-
,Бесконтактная гарнитура Сервис | Park Tool
В этой статье речь пойдет об удалении старой гарнитуры, установке и настройке новой беззаходной гарнитуры.
1Начало работы
Какие инструменты мне нужны?- Наушники для гарнитуры (с резьбой): HCW, различные модели
- шестигранные ключи, для снятия штока: серия AWS
- Race Remover: RT-1
- Headset Press: HHP-2 Установщик Crown Race
- : CRS-1
- Обезжириватель: CB-4
- Crown Race Puller: CRP-2 (другие варианты описаны ниже в процедурах)
- Измерительный суппорт: DC-1
- Ветошь
Подшипники на велосипеде позволяют деталям вращаться относительно друг друга.Гарнитура позволяет вилке плавно поворачиваться во время езды. Велосипеды и все двухколесные транспортные средства вносят небольшие поправки в рулевое управление при движении вперед. Если гарнитура без косточек или изношена, эти исправления не выполняются гладко, и работа с ними страдает. Очень изношенные гарнитуры имеют тенденцию «блокироваться», когда переднее колесо направлено прямо. Поднимите переднюю часть велосипеда и осторожно поверните руль вперед и назад от центра. Из-за точечной коррозии гарнитура застревает, когда она проходит через центральное положение.Гарнитуру без косточек следует заменить. Новые гарнитуры запрессованы в раму и вилку.
Все подшипники на велосипеде имеют некоторое трение при вращении. Это нормально и не влияет на езду. Поверхности подшипников лучшего качества шлифуются более гладко и имеют меньшее трение и устойчивость к повороту. Подшипниковые системы регулируемого типа используют две противоположные обоймы, которые можно перемещать относительно друг друга. Если регулировка слишком тугая, на опорные поверхности и шарики будет оказано слишком большое давление, и система быстро изнашивается.Если регулировка слишком слабая, между деталями будет движение или «зазор». Это вызовет стук в опорных поверхностях, и они снова будут преждевременно изнашиваться. Как правило, подшипники должны быть отрегулированы настолько свободно, насколько это возможно, без зазора и детонации в системе.
Верхняя и нижняя опорные поверхности соединены рулевой колонкой. Две несущие поверхности должны быть параллельны, чтобы работать плавно. Если верхняя и нижняя поверхности головки трубы не обрезаются параллельно, подшипники будут стремиться сгибаться при вращении вилки.Это может привести к преждевременному износу подшипника и снижению желаемой регулировки. Труба головки может деформироваться при сварке или просто не соответствовать надлежащим технологиям изготовления. Основание рулевой колонки вилки также должно быть обрезано под прямым углом к вилке. Если он не обработан должным образом, обойма вилочной короны не сядет прямо на рулевую колонку и добавит эффект связывания. Трубка головки может быть обработана (облицована) так, чтобы поверхности были параллельны, используя инструмент Head Rube and Racing Tool HTR-1 или HTR-1.Вилка может быть обработана с помощью гоночного резака CRC-1. Этот процесс лучше оставить профессиональной механике.
Подшипники гарнитуры без резьбы надежно удерживаются штоком. Верхнее регулируемое кольцо подшипника будет скользить вверх и вниз по рулевой колонке. Болты связующего стержня надежно удерживают стержень на колонне, что препятствует движению кольца. Чтобы скорректировать гонку, сначала необходимо ослабить шток. В верхней части штока есть крышка, которая будет оказывать давление на обойму, когда шток ослаблен.Типичная безрезьбовая гарнитура на байке, а различные ее части показаны ниже.
2Снятие гарнитуры
- По возможности отсоединить тросы переключения передач и тормозные рычаги.Ослабьте шток и снимите стержни и шток с рулевой колонки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не удаляете штанги полностью, будьте осторожны, чтобы не повредить или не повредить корпус при подвешивании штанг на велосипеде.
- Снимите все шайбы / проставки с рулевой колонки.
- Снять вилку с велосипеда. Возможно, потребуется использовать молоток и постучать по верхней части ведущей вилки рулевой колонки вниз. После того, как вилка опущена всего на 25 мм (один дюйм), поднимите вилку назад и снимите центральный конус с регулировочного кольца.Удалить вилку.
- Обратите внимание на ориентацию держателя подшипника (если есть).
- Установите инструмент Park Too RT-1 Race Tool маленькой стороной вверх через нижнюю часть чашек гарнитуры. Сожмите стороны зубцов и полностью втяните инструмент в головку. Не нажимайте рукой на нижнюю часть инструмента, так как зубцы закроются и ущипнут плоть. Будет слышен звук щелчка, когда инструмент входит в зацепление с трубкой головки.
- Используйте молоток на конце RT-1 и вытолкните чашку из трубки. Будьте осторожны при приближении чашки к концу трубки, так как инструмент может упасть на землю при последнем ударе молотка.
- Сначала поместите RT-1 маленьким концом через оставшуюся чашку и снимите.
- Снять обойму вилочной короны с вилки. Используйте Park Tool CRP-2.Для конкретного использования CRP-2 см. Удаление Crown Race.
- Дополнительная процедура, описанная выше, состоит в том, чтобы отогнать гонку с помощью удара и молотка. В некоторых случаях это может привести к образованию шрамов на вилке и короне.
Установка подшипника для гарнитуры
Обоймы подшипников гарнитуры удерживаются путем посадки в головку трубки. Посадка с натягом возникает, когда детали скрепляются между собой внутренней и внешней поверхностями, соединенными вместе.Должна быть небольшая разница диаметров между двумя прессованными поверхностями. Как правило, внешний диаметр прессованной гарнитуры должен быть на 0,1–0,25 мм больше внутреннего диаметра трубки. Когда чашки нажаты, трубка головки согнется и немного увеличится, чтобы позволить чашкам давить. Именно это натяжение удерживает чашки в раме.
Используйте штангенциркуль для измерения наружного диаметра чашек. Затем измерьте внутренний диаметр головной трубки в двух местах, каждое на 90 градусов друг от друга.Средний два чтения. Если головка трубка больше, чем 0,25 мм меньше, чем гонки, это может быть развернутой с использованием HTR-1 Headtube рассверливания и облицовочной инструмент. Если расстояние составляет от 0,01 до 0,09 мм, следует использовать другую гарнитуру с увеличенной шириной пресса. Также можно использовать удерживающее соединение, такое как Loctite® RC609. Если гонка равна или меньше, чем труба головки, следует использовать другую гонку. См. Обсуждение стандартов пресс-фитинга ниже.
Обойма подшипникового узла прижимается к седлу обоймы заводной головки.Вилочная обойма меньше посадочного места. Это гонка, которая расширяется, когда она нажата. Обоймы обычно изготавливаются из подшипниковой стали, которая, как правило, очень твердая и хрупкая, и не расширяется до тех же допусков, что и головка трубки. Место короны должно быть больше, чем раса, на 0,1 мм до 0,15. Гораздо больше различий может привести к напряжению и растрескиванию подшипника. Если посадочное гнездо короны слишком велико для вилочного кольца, его можно фрезеровать с помощью резака CRC-1. Если место в коронной гонке лишь немного больше, чем в гонке, 0.От 02 до 0,09 мм, используйте удерживающее соединение, такое как Loctite® RC609. Если место гонки короны равно или даже меньше, чем гонки, используйте другую расу. См. Обсуждение стандартов пресс-фитинга ниже.
4Трубки с прижимной головкой
В этом обсуждении предполагается использование гарнитуры HHP-2 и гоночного сеттера CRS-1.
- Определите приемлемость запрессовки гарнитуры, как описано выше.
- Отрегулируйте прижимную пластину с резьбой HHP-2 так, чтобы верхняя часть находилась на одном уровне с концом шестигранной оси .
- Снимите скользящую прижимную пластину и установите чашки на направляющие. Направляющие используются для поддержания выравнивания чашки при нажатии. Направляющие для чашек подходят для большинства 1-дюймовых и 1-1 / 8-дюймовых стандартных чашек гарнитуры. Перед использованием направляющей чашки вставьте направляющую в чашку. Если кажется, что направляющая застряла или плотно прилегает, НЕ используйте направляющие для чашки для конкретной чашки гарнитуры. Не используйте направляющие для чашек № 530-2, если направляющие нажимают на любой предварительно установленный подшипниковый узел (например,Гарнитура Chris King®). Если гарнитура не подходит для чашечных направляющих # 530-2, просто нажмите, используя прижимную пластину с резьбой и скользящую прижимную пластину. Давление на внешний край алюминиевых головок может визуально повредить чашки. Если вы не используете направляющие, это может помочь нажать одну чашку за раз.
- Поместите верхнюю чашку гарнитуры на верхнюю часть трубки. Держите одну направляющую чашки на верхней резьбовой прижимной плите и опустите узел через верхнюю чашку гарнитуры.
- Установите вторую направляющую чашки на скользящую прижимную плиту и установите нижнюю чашку на направляющую.
- Установите скользящую прижимную пластину на шестигранный вал и надавливайте на пластину вверх, пока чашка гарнитуры не соприкоснется с трубкой головки. Отпустите рычаг. Рычаг скользящей прижимной пластины должен быть зафиксирован в одной из семи выемок шестигранного вала. Потяните вниз на нижней прижимной плите, чтобы проверить сцепление.
- Медленно поверните ручку по часовой стрелке и проверьте выравнивание чашек, когда чашки входят в трубку головки.Продолжайте и полностью вдавите чашки в головку. Если резьбовая прижимная пластина достигла дна на резьбе шестигранного вала, поверните прижимную пластину с резьбой против часовой стрелки, чтобы она снова оказалась на одном уровне с верхней частью резьбы. Снова установите скользящую пластину на более высокую отметку и продолжайте нажимать на чашки. ПРИМЕЧАНИЕ. Никогда не используйте «мошенник» для удлинения рычагов рукояток. Если чашки не давят с помощью ручек, другие проблемы присутствуют и должны быть решены.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если в головном отсеке установлены предварительно установленные картриджные подшипники, убедитесь, что ни одна направляющая не давит непосредственно на вращающийся подшипник.Для чашек такого типа нажимайте только плоскими пластинами пресса для гарнитуры. Нажмите только одну чашку за раз.
- Осмотрите место для сидения там, где чашки встречаются с рамой. Пробел указывает на неполное нажатие, как показано ниже.
- Снять HHP-2 с велосипеда. Открутите рукоятку на 1 оборот, нажмите рычаг скользящей прижимной пластины и снимите инструмент с велосипеда.
Прессовочная вилка Crown Race
Обойма короны вил должна быть прижата к короне вилки.Определите приемлемость пресс-посадки, как описано выше. Поместите обойму на коронку вилки и выберите наиболее подходящую вставку CRS-1. Поместите инструмент и вставьте поверх вилки. Используйте молоток и ударяйте по верху инструмента, пока гонка полностью не сядет. Звук будет меняться в зависимости от места. Осмотрите стороны гонки для рассадки.
6Установка звездообразной гайки
Гарнитура без резьбы регулируется давлением от верхней крышки.Регулировочный болт ввинчивается в «звездообразную гайку». Для установки гайки см. Установка звездообразных гаек.
7Гарнитура в сборе
Если в гарнитуре используются фиксаторы подшипников, проверьте ориентацию фиксаторов перед установкой.Осмотрите металлическую клетку, которая удерживает шарикоподшипники. Клетка ловит каждый шар с помощью крючка. Ищите открытую сторону крючка, удерживающего мяч. Эта открытая сторона клетки должна быть обращена к дорожке в форме конуса, а не к чашеобразной. Если сомневаетесь, установите клетку, поместите гонку внутрь и поверните. Если клетка правильная, она будет чувствовать себя гладкой. Если клетка перевернута, держатель клетки будет тереться в гонке, и он будет чувствовать себя иначе. Переверните клетку и проверьте снова.
Также возможно заменить упорный шарикоподшипник на ослабленные.Смажьте чашки, чтобы удерживать подшипники, и поместите шарики в чашки в форме колец. Оставьте широкий зазор размером с два шарикоподшипника, не пытайтесь полностью заполнить чашку.
- Смажьте фиксаторы подшипников и чашки подшипников. ПРИМЕЧАНИЕ. Не смазывайте рулевую колонку.
- Установить фиксаторы подшипников в чашки в форме колец.
- Вставьте вилку в головку трубы.
- Установите регулировочную обойму и центрирующий конус обоймы на колонку. Вставьте центрирующий конус в регулировочное кольцо, чтобы удерживать вилку.
- Установите проставки и аксессуары в зависимости от ситуации.
- Установите шток и прилегающие болты штока. Проверьте наличие достаточного зазора от верхней части колонны до верхней части ствола. Добавьте проставку под ствол при необходимости. Изображение ниже — вид на рулевую колонку и шток. Между стволом и верхом колонны есть зазор.
Регулировка гарнитуры без резьбы
Гарнитуры без резьбыработают на том же принципе, что и гарнитуры с резьбой.Обоймы подшипников должны давить на подшипники. Болт в верхней крышке будет оказывать давление на шток, который давит на шайбы под штоком, которые давят на кольца подшипников, которые давят на подшипники.
ПРИМЕЧАНИЕ: Крышка и болт в верхней части штока не закрепляют шток на рулевой колонке. Болт или болты на стороне штока не позволяют штоку двигаться после регулировки. Крышка используется только для регулировки подшипников.
Начните со снятия регулировочного болта в центре рулевой колонки.Далее снимите верхнюю крышку. Внутри рулевой колонки может быть гайка в форме звезды или другая арматура. Болт ввинчивается в этот фитинг и натягивает вилку на опорные поверхности гарнитуры, что усиливает регулировку. Обратите внимание на высоту рулевой колонки относительно штока. Он должен быть примерно на 3 мм (1/8 ″) ниже уровня стебля. Шток должен нажимать на распорки, чтобы отрегулировать подшипники. Если рулевая колонка находится на одном уровне с верхней частью штока, под штоком необходима другая прокладка.
- Снимите болт и верхнюю крышку, чтобы осмотреть рулевую колонку. Смажьте регулировочный болт и установите крышку и болт только вручную. Не затягивайте .
- Ослабьте болт (ы) штока, который крепит шток к рулевой колонке. Смажьте эти болты, если они сухие. ПРИМЕЧАНИЕ : Не смазывайте внутреннюю часть штока или поверхность рулевой колонки.
- Покачайте шток из стороны в сторону, чтобы увидеть, что он ослаблен. Если шток заклинило или ржаво замерзло на рулевой колонке, регулировка не может быть выполнена.
- Совместите шток прямо с колесом и осторожно закрепите верхний болт. Остановитесь, когда почувствуете какое-либо сопротивление.
- Затянуть болт (ы) штока.
- Проверьте игру, потянув вперед и назад вилку. Поверните руль в разных направлениях, проверяя на игру. Там могут быть игры на этом раннем урегулировании. Соблюдайте осторожность при захвате вилки подвески, потому что ноги могут играть. Возьмите верхнюю часть вилки.
- Чтобы отрегулировать подшипники, ослабить болт (ы) штока .
- Поверните регулировочный болт в центральной крышке только на 1/8 оборота по часовой стрелке.
- Закрепите болты штока, проверьте снова на предмет зазора.
- Повторяйте настройки, как указано выше, пока игра не исчезнет. Не забудьте ослабить болты штока перед поворотом регулировочного болта в крышке.
- Проверьте выравнивание штока и полностью затяните болты связующего штока.
ПРИМЕЧАНИЕ: Еще одним испытанием для игры является установка велосипеда на землю и крепко сожмите передний тормоз. Нажмите вниз на руле и качайте велосипед вперед и назад. Ощущение стука может указывать на ослабленную гарнитуру.По сути это делает то же самое, что хватать и тянуть за вилку. Однако люфт в рычагах тормозного суппорта также может вызвать стук. Вилы передней подвески могут также иметь люфт в ногах, что может вызвать стук. Если регулировка кажется очень жесткой, в гарнитуре могут возникнуть другие проблемы. Поверхности подшипников могут быть изношены, или держатели шариковых подшипников могут быть перевернуты, или уплотнение может быть неправильно выровнено. Если люфт всегда присутствует, независимо от регулировки, рулевая колонка может быть слишком длинной для штока и верхней крышки.Добавьте проставки под ствол в этом случае.
9Регулировка подшипника и «Feel»
Опорные поверхности изготовлены из закаленной стали. Поверхности вырезаются обычно шлифовкой. Круглые шарикоподшипники катят по криволинейной поверхности чашки и конуса. Даже поверхности подшипников высочайшего качества будут иметь небольшие следы шлифования. На левом изображении ниже — высококачественный конус, увеличенный в двести раз.Обратите внимание на параллельные отметки на шлифовальном камне. Также обратите внимание на небольшую ямку от износа. Правое изображение — это подшипник, увеличенный в той же степени. Он показывает некоторую маркировку поверхности, но обычно он более гладкий, чем конус или чашка. Гладкость поверхности подшипника будет варьироваться в зависимости от производителя и модели. Некоторые системы подшипников просто будут чувствовать себя более гладкими , потому что они более гладкие. Вот почему это трудно отрегулировать, используя субъективное ощущение гладкости. Как правило, отрегулируйте подшипники для самого слабого положения, в котором нет стука или люфта, независимо от этой относительной плавности.
10Стандарты определения размеров гарнитуры
Существует несколько стандартов для гарнитур на велосипедах. Наушники называются по диаметру рулевой колонки, а не по диаметру пресс-чашек. Например, «однодюймовая» гарнитура предназначена для велосипедов с рулевыми колонками диаметром один дюйм.
Существует три разных стандарта гарнитуры, использующих вилки диаметром один дюйм. Два общих, JIS и «Современный европейский» стандарт. Более старый стандарт BMX виден все реже и реже. Стандарт JIS и «современный европейский» отличаются только диаметром прессовой посадки. Эти два стандарта НЕ взаимозаменяемы, хотя оба используют резьбу 1 ″ x 24 TPI. Велосипед, который был обработан в соответствии со стандартом JIS, можно развернуть и нарезать в соответствии со стандартом «Modern European». Трубка головки должна быть с внутренним диаметром 30,0 мм, а посадочное гнездо вилки — до 26.5 мм. Велосипед, изготовленный по стандарту «Современный европейский» canno
.