Разбор двигателя ваз 2109: Разборка двигателя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 — Выкуп авто в Санкт-Петербурге, скупка автомобилей в любом состоянии в СПб срочно и дорого // РЕМАВТО

Содержание

Разборка двигателя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

1. Установите двигатель на прочные опоры.
1. Установите двигатель на прочные опоры.	2. Отверните три гайки крепления стартера.	3. Снимите стартер.

4. Отверните три болта и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров.	5. Аккуратно снимите коробку передач ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Следите за тем, чтобы шлицевой конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины.
	6. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

7. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, заблокировав маховик отверткой. Для упора отвертки установите подходящий по диаметру болт.	8. Аккуратно снимите кожух сцепления вместе с ведомым диском.	9. Снимите верхнюю крышку картера сцепления ваз 2108, с установочных штифтов, поверните ее и выньте из-за маховика
	10. Отверните шесть болтов крепления маховика, зафиксировав его от проворачивания. Снимите стопорную пластину, придерживая маховик.
	11. Снимите маховик с коленчатого вала ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.
	12. Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия. Для этого проверните коленчатый вал ключом за болт до совпадения метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на передней крышке.

13. Снимите наконечники проводов со свечей зажигания.	14. Отсоедините шланг от вакуум-корректора.	15. Отверните три гайки крепления распределителя зажигания. Снимите кронштейн крепления высоковольтных проводов.

16. Снимите распределитель зажигания.	17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от топливного насоса ваз 21099.	18. Отверните две гайки крепления топливного насоса.

19. Аккуратно снимите топливный насос, чтобы не повредить прокладку.	20. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, не повредив регулировочные прокладки.	21. Отверните болт с внутренним шестигранником крепления корпуса привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов).

22. Снимите корпус привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов).	23. Отверните три болта крепления передней крышки.	24. Снимите переднюю крышку.

25. Ослабьте затяжку гаек крепления генератора.	26. Поверните генератор лада самара к блоку.	27. Снимите ремень привода генератора.

28. Отверните болт крепления натяжной планки к блоку цилиндров.	29. Полностью отверните гайку крепления генератора.	30. Выньте болт, придерживая генератор, и снимите его с двигателя.

31. Отверните две колпачковые гайки крепления крышки клапанов ваз 2108.	32. Аккуратно снимите крышку клапанов вместе с уплотнительной прокладкой.	33. Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала, удерживая его от проворачивания, для чего уприте отвертку в шпильку крепления задней крышки.
	1 – натяжной ролик 2 – шкив распределительного вала 3 – ремень привода распределительного вала 4 – шкив генератора 5 – ремень генератора 6 – шкив коленчатого вала 7 – шкив водяного насоса

34. Ослабьте гайку натяжного ролика.	35. Поверните натяжной ролик, ослабив натяжение ремня ваз 2108.	36. Снимите ремень с шкива распределительного вала, натяжного ролика и шкива водяного насоса.

37. Отверните болт крепления шкива распределительного вала и выньте его вместе с шайбой.	38. Аккуратно, чтобы не повредить сальник, спрессуйте с помощью съемника шкив распределительного вала и снимите его. При отсутствии съемника, воспользуйтесь двумя отвертками.	39. Снимите заднюю крышку.

40. Отверните четыре болта и гайку шпильки крепления задней крышки.	41. Отверните болт крепления шкива коленчатого вала лада спутник, удерживая вал от проворачивания.	42. Снимите шкив коленчатого вала, зубчатый шкив и ремень ГРМ.
	Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку.

43. Отверните гайку крепления и отсоедините кронштейн от подводящей трубы водяного насоса ваз 2109.	44. Отверните десять болтов крепления головки блока специальным ключом под внутренний шестигранник.	45. Выньте болты с шайбами.
	Расположение болтов крепления головки блока.

46. Снимите головку блока цилиндров ваз 21099.	47. Снимите уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.	48. Отверните два болта крепления и снимите подводящую трубу водяного насоса.
	Предупреждение к операции 46 Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты. Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

49. Выньте водяной насос, подцепив его отверткой.	50. Переверните двигатель масляным картером вверх и отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера.	51. Снимите масляный картер и уплотнительную прокладку.
	Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом. Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом.

52. Отверните масляный фильтр. Отверните два болта крепления приемника масляного насоса к крышке опоры коленчатого вала и болт крепления к масляному насосу.	53. Выньте трубку приемника из масляного насоса и снимите приемник.	54. Отверните шесть болтов крепления масляного насоса.

55. Снимите масляный насос, сдвинув его с носка коленчатого вала.	56. Отверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника.	57. Осторожно снимите держатель, отжав его отверткой от блока.

58. Отверните гайки крепления крышки шатуна.	59. Снимите крышку шатуна и вкладыш. Если демонтаж крышки затруднен, сбейте ее несильными ударами молотка.	60. Протолкните шатун с поршнем внутрь цилиндра так, чтобы шатун не касался его стенок. Иначе можно повредить зеркало цилиндра.
	Расположение гаек крепления шатунов (стрелки белого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета).

61. Осторожно выньте поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем из блока, стараясь не повредить зеркало цилиндра. Таким же образом выньте остальные поршни. Если вкладыши остались на валу, снимите их.	62. Отверните болты крепления крышек коренных подшипников.	63. Снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши. Выньте коленчатый вал из блока цилиндров.
	64. Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров. Выньте опорные полукольца из средней опоры. При разборке двигателя рекомендуем заменить вкладыши. Моменты затяжки резьбовых соединений

Разборка и сборка двигателя ВАЗ-2109

Снятие двигателя ВАЗ-2109 рассмотрено в статье – «Снятие и установка двигателя»

Размеры и маркировки шатунно-поршневой группы смотрим в статье — «Подборка шатунно-поршневой группы»

Разборка двигателя

Перед разборкой двигатель необходимо тщательно очистить от загрязнений, установить на стенд или подставку.

Для разборки используйте соответствующие инструменты (гаечные ключи, съемники и пр.).

При сборке все детали, которые не подвергались ремонту или замене, надо устанавливать на свои места там, где они приработались.

Для этого при разборке необходимо маркировать любым способом.

При ремонте запрещается разукомплектовывать крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой блока.

Коленчатый вал, маховик и сцепление можно разукомплектовывать, поскольку эти детали балансируются отдельно.

Установите двигатель на прочные опоры.

Отверните три гайки крепления стартера.

Снимите стартер.

Отверните три болта и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Аккуратно снимите коробку передач.

Следите за тем, чтобы шлицевой конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины.

Вставьте оправку в отверстие нажимного диска.

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления.

Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, заблокировав маховик отверткой. Для упора отвертки установите подходящий по диаметру болт

Аккуратно снимите кожух сцепления вместе с ведомым диском.

Снимите верхнюю крышку картера сцепления с установочных штифтов, поверните ее и выньте из-за маховика

Отверните шесть болтов крепления маховика, зафиксировав его от проворачивания.

Снимите стопорную пластину, придерживая маховик

Снимите маховик с коленчатого вала

Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

Для этого проверните коленчатый вал ключом за болт до совпадения метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на передней крышке.

Снимите наконечники проводов со свечей зажигания.

Отсоедините шланг от вакуум-корректора.

Отверните три гайки крепления распределителя зажигания.

Снимите кронштейн крепления высоковольтных проводов

Снимите распределитель зажигания

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от топливного насоса

Отверните две гайки крепления топливного насоса

Аккуратно снимите топливный насос, чтобы не повредить прокладку.

Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, не повредив регулировочные прокладки.

Отверните болт с внутренним шестигранником крепления корпуса привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов)

Снимите корпус привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов)

Отверните три болта крепления передней крышки.

Снимите переднюю крышку.

Ослабьте затяжку гаек крепления генератора.

Поверните генератор к блоку

Снимите ремень привода генератора

Отверните болт крепления натяжной планки к блоку цилиндров.

Полностью отверните гайку крепления генератора.

Выньте болт, придерживая генератор, и снимите его с двигателя

Отверните две колпачковые гайки крепления крышки клапанов

Аккуратно снимите крышку клапанов вместе с уплотнительной прокладкой.

Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала, удерживая его от проворачивания, для чего уприте отвертку в шпильку крепления задней крышки.

Ослабьте гайку натяжного ролика.

Поверните натяжной ролик, ослабив натяжение ремня

Снимите ремень с шкива распределительного вала, натяжного ролика и шкива водяного насоса

Отверните болт крепления шкива распределительного вала и выньте его вместе с шайбой.

Аккуратно, чтобы не повредить сальник, спрессуйте с помощью съемника шкив распределительного вала и снимите его.

При отсутствии съемника, воспользуйтесь двумя отвертками.

Снимите заднюю крышку

Отверните четыре болта и гайку шпильки крепления задней крышки

Отверните болт крепления шкива коленчатого вала, удерживая вал от проворачивания.

Снимите шкив коленчатого вала, зубчатый шкив и ремень ГРМ.

Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку.

Отверните гайку крепления и отсоедините кронштейн от подводящей трубы водяного насоса.

Отверните десять болтов крепления головки блока специальным ключом под внутренний шестигранник

Выньте болты с шайбами. Расположение болтов крепления головки блока

Расположение болтов крепления головки блока цилиндров

Снимите головку блока цилиндров.

Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

Снимите уплотнительную прокладку головки блока цилиндров

Отверните два болта крепления и снимите подводящую трубу водяного насоса.

Выньте водяной насос, подцепив его отверткой.

Переверните двигатель масляным картером вверх и отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера.

Снимите масляный картер и уплотнительную прокладку.

Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом.

Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом.

Отверните масляный фильтр.

Отверните два болта крепления приемника масляного насоса к крышке опоры коленчатого вала и болт крепления к масляному насосу

Выньте трубку приемника из масляного насоса и снимите приемник.

Отверните шесть болтов крепления масляного насоса.

Снимите масляный насос, сдвинув его с носка коленчатого вала

Отверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника

Осторожно снимите держатель, отжав его отверткой от блока.

Отверните гайки крепления крышки шатуна.

Снимите крышку шатуна и вкладыш.

Если демонтаж крышки затруднен, сбейте ее несильными ударами молотка.

Протолкните шатун с поршнем внутрь цилиндра так, чтобы шатун не касался его стенок.

Иначе можно повредить зеркало цилиндра.

Расположение гаек крепления шатунов (стрелки желтого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета).

Осторожно выньте поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем из блока, стараясь не повредить зеркало цилиндра.

Таким же образом выньте остальные поршни.

Если вкладыши остались на валу, снимите их

Отверните болты крепления крышек коренных подшипников.

Снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши.

Выньте коленчатый вал из блока цилиндров.

Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров. Выньте опорные полукольца из средней опоры

Промываем все детали и продуваем воздухом.

После разборки нужно продефектировать все детали

ВАЗ 2108 / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21099, разборка и сборка двигателя онлайн

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта. Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц. Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Сборка двигателя ваз 2109 — Авто-ремонт

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ.

Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов.

Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Вернуться

Установка коленвала на ВАЗ

Ремонт коленвала

Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:

падение компрессии;
увеличенный расход топлива;
появление сизого дыма в выхлопных газах;
повышенный расход масла.

Причиной ухудшения работы двигателя может быть закоксованость поршня и залегание колец. Это происходит при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, не отвечающих рекомендациям производителей. Во время длительной эксплуатации образуется нагар, который покрывает камеру сгорания и ее детали. Поршневые кольца, покрытые нагаром «залипают» и не могут выполнять надлежащим образом своих функций. В таком случае их следует поменять или раскоксовать.

Закоксованный поршень со следами нагара

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

набор ключей;
набор головок;
воронок;
удлинители;
динамометрический ключ;
набор щупов;

Набор щупов для измерения зазоров

оправку для отжима изделий на поршне;
молоток;
надфиль;
новый ремкомплект.

Новый расходный материал для поршневой ВАЗ 2109

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы

В первую очередь нужно демонтировать своими руками головку блока цилиндров.
Затем необходимо снять поддон картера мотора.
Прокрутив коленчатый вал, устанавливаем его так, чтобы максимально выдвинулись гайки крепления шатунов.
Открутив крепежные гайки, демонтируем крышки шатунов.
С помощью молотка, легко постукивая, извлекаем поршень с шатуном из цилиндра.
Разжав зазор пальцами, нужно извлечь по очереди все три изделия из канавки и демонтировать с поршня. Вместе с маслосъемным снимается его расширитель.

Пальцами расширяем зазор

С помощью старых изделий следует очистить канавки от нагара. Снятые изделия нужно проверить на их пригодность. Для этого их необходимо вставить в цилиндр и замерить зазор с помощью щупа. Он должен находится в пределах 0,25 — 0,45 мм. Допускается зазор до 1 мм. Если значение больше, то деталь необходимо срочно заменить. Если зазор больше, то изделие нужно подточить с помощью надфиля. Перед установкой новых изделий на поршни ВАЗ 2109 их следует обкатать по канавкам. Если обнаружено закусывание, деталь нужно притереть, воспользовавшись мелкозернистой наждачкой.

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

Значение зазора, мм

0,04 — 0,075

0,03 — 0,065

0,02 — 0,055

При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
Последовательность надевания деталей следующая:

сначала разжимается замок настолько, чтобы деталь легко оделась на поршень; затем заводится сам замок; устанавливается оставшаяся часть.

Выбор поршневых колец

Как правило, фирм, изготовляющих поршневые кольца, пруд пруди. Но это не значит, что все они выпускают качественную продукцию. Среди массы всевозможных моделей колец немало и подделок. Рассмотрим мы такие, которые отличаются более высоким качеством. Самыми популярными среди знатоков и специалистов автомобильного мира считают поршневые кольца .

Поршневые кольца

Данная фирма выпускает кольца, которые идеально подходят для Вазов. Производят их, скорее всего, в стране поднебесной, но существуют и оригинальные версии, стоящие в несколько раз дороже. Стоит отметить, что даже если это будет продукция из Китая, покупать ее стоит. Среди преимуществ данных видов колец можно выделить:

омедненное верхнее компрессионное кольцо;
чугунное нижнее компрессионное кольцо черного цвета;
кольца металлические маслосъемные.

Существуют, конечно же, и другие производители, но желательно остановится именно на этой, чтобы уберечь себя от подделок и некачественной продукции.

Ремонт двигателя своими руками ваз 2109

РемонтРемонт двигателя своими руками ваз 2109

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Пропуски зажигания в 1 цилиндре ваз 2114

vaz-sputnik.ru

Ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками

Автор статьи 02 июня 2014

Если вдруг на автомобиле ВАЗ 2109 резко возрастает расход топлива, появляются стуки, пропадает мощность, а из выхлопной трубы выделяется черный дым, скорее всего ресурс двигателя исчерпан. Но отчаиваться не стоит, ремонт двигателя ВАЗ 2109 стоит не дорого, к тому же его можно сделать даже своими руками. Для этого нужно знать, как устроен двигатель, ну и иметь некоторые деньги на покупку запчастей.

Отремонтировать двигатель на ВАЗ 2109 сможет даже новичок только в том случае, если это старый карбюраторный двигатель. Если же это инжектор, то здесь требуется гораздо больше навыков в понимании принципа его работы.

На автомобиле ВАЗ 2109 установлен рядный, четырех поршневой, 8-ми клапанный двигатель

Принцип его работы очень прост, важно лишь при сборке придерживаться некоторых правил

Прежде чем принимать решение о снятии и ремонте двигателя ВАЗ 2109, нужно определить, нуждается ли он в нем. Прежде всего, нужно замерить компрессию, если она низкая, поршневую нужно менять. Впрочем, низкая компрессия может быть следствием прогорания клапанов или пробития прокладки ГБЦ.

Также нужно посмотреть на давление масла, если оно низкое, то изношены подшипники или вышел из строя масляный насос.

Ремонт двигателя

Самая большая нагрузка в двигателе ВАЗ 2109 возложена на такие узлы как поршневая и подшипники скольжения. При износе поршневой падает компрессия, к тому же в камеру сгорания начинает проходить масло, поэтому его расход и возрастает. Первыми изнашиваются поршневые кольца, поэтому порой весь ремонт поршневой заключается в их замене. Если же поршневая сильно изношена, на гильзах и поршнях видны раковины или бороздки, поршневую меняют.

Что касается подшипников скольжения, то при большом пробеге и нагрузках изнашиваются шейки коленвалов. В этом случае либо меняют коленал, либо же перетачивают его шейки под меньший размер. После этого применяют вкладыши ремонтного размера.

Следующая важная система двигателя ВАЗ 2109 – это система газораспределения. При ремонте головку блока цилиндров нужно разобрать и вытащить клапаны. Предварительно их нужно пронумеровать для установки назад в таком же порядке.

Некоторые умельцы делают это с помощью дрели и небольшого кусочка шланга.

Навесное оборудование ВАЗ 2109

При ремонте двигателя ВАЗ 2109 также диагностируют исправность всех других дополнительных устройств. Сюда относится карбюратор, генератор, стартер, топливный и масляный насос и так далее. Чаще всего на ВАЗ 2109 ломаются бензонасос и стартер.

Так как бензонасос стоит относительно недорого, при полном капитальном ремонте его лучше всего сменить на новый. Что касается стартера, то он довольно успешно ремонтируется.

В нем замене подлежат только втулки и щетки, которые можно купить в любом автомагазине.

В обязательном порядке при ремонте двигателя на ВАЗ 2109 нужно разбирать и настраивать карбюратор. Ломаться здесь, в принципе, нечему.

Все, что нужно сделать, это разобрать карбюратор, промыть его, продуть и собрать назад в четко обратной последовательности, не перепутав жиклеры. Перед сборкой нужно установить правильный уровень бензина в поплавковой камере.

Если карбюратор уже очень старый, лучше всего приобрести ремкомплект для замены прокладки, мембраны ускорительного насоса и жиклеров.

«Лайки» в соц. сетях:

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
Таким же образом проведите отключение генератора.
Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней

Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции

Замена

Теперь переходим к замене элементов. Делать это своими руками или обращаться в автосервис, сугубо ваше личное решение.

Для ВАЗ 2109 предусмотрено использование трех опор:

Передняя;
Задняя;
Левая боковая.

Про замену каждой из них следует рассказать отдельно, поскольку процессы отличаются между собой.

Замена задней подушки

Отыщите подходящее место для выполнения ремонта. Вам потребуется яма или эстакада.
Установите туда автомобиль, зафиксируйте его упорами, поставьте машину на ручной тормоз.
Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи автомобиля.
С помощью накидного ключа на 17 открутите гайку, которая удерживает подушку на кузове.
Используя головку на 17, демонтируйте крепежные гайки кронштейна опор к коробке переключения передач. Всего их там 3 штуки.
Достаньте все болты, извлеките старую подушку двигателя.
Установите новый элемент мотора и выполните обратную сборку узла.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
снять маслозаборник;
провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
открутить крышку шатуна и снять ее;
вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

История и устройство – чем примечателен ВАЗ 21083?

В конце 80-х, когда с конвейера сошел первый ВАЗ 21083, карбюраторный тип двигателя был монополистом – об инжекторах на ВАЗ тогда еще даже не мечтали. Эта модель с первых дней получила высокие оценки водителей как одна из лучших в серии ВАЗ. Однако тогда мало задумывались о цене бензина, чего не скажешь сейчас.

Автомобиль ВАЗ 21083 имеет 2 двери, очень хорошую обтекаемую форму, что важно при движении, а также отлично держится на дороге. Основными характеристиками данной модели является четырехцилиндровый двигатель объемом 1,3 л. Некоторые модели выпускались объемом 1,1 л, однако они не очень хорошо себя зарекомендовали. Производство таких авто носило скорее тестовый характер, и всего машин было выпущено немного.

ВАЗ 21083 имеет порядка 70 л/с в своем двигателе, способен набирать скорость до 160 км/час. За счет своего карбюратора Солекс эта модель автомобиля достаточно экономична. Средний расход достигает 5,5–6 литров на 100 км. Карбюратор автомобиля очень хорошо технически продуман и непривередлив к качеству топлива.

Впервые карбюраторы Солекс были применены во Франции, там же они и получили свое название. На заводах отечественного рынка переделали данный вид устройства и внесли некоторые изменения и доработки. Карбюратор типа Солекс начали устанавливать на автомобили практически сразу с первыми выпусками этой модели ВАЗ.

Самым заметным изменением в конструкции двигателя стала установка карбюратора не вдоль, как в предыдущих моделях ВАЗ, а поперек. Изменить конструкцию двигателя под капотом пришлось из-за того, что необходимо было улучшить и сделать более устойчивой работу двигателя в автомобиле при большом подъеме и резком спуске. Позже этот тип карбюратора стали применять и устанавливать на всех автомобилях ВАЗ.

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению

Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
Смазываем новое колечко маслом.
Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
Затягиваем болты.

Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
Прихватываем картер болтами по периметру.
По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Установка коленвала на ВАЗ

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

Переворачиваем блок вверх тормашками.
Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
Мажем вкладыши моторным маслом.
Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
Прихватываем крышки болтами.
Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Растачивание блоков цилиндра

Если целый ряд предыдущих операций можно было выполнить собственноручно, то для расточки блоков цилиндров необходимо нанять мастера, что имеет навыки работы на особом оборудовании. Владельцы машины вынимают блок цилиндров и отдают мастерам на расточку, а после реставрации ставят блоки цилиндров на прежнее место.

Головка цилиндра имеет достаточный запас прочности и солидный ресурс чтобы эксплуатировать его достаточно долгое время, и редко ломаясь раньше положенного срока. Цилиндры ремонтируются в основном планово, но иногда попадают под действие незамедлительного ремонта. Например, когда нужно заварить отверстие в блоке , что образовано обрывом шатунного механизма.

Иногда хозяин машины хочет расточить блоки цилиндров, не для текущего ремонта, а для того, чтобы увеличить мощность двигателя. Под воздействием такого процесса, что называется форсированием, камера сгорания увеличивается в рабочем объеме, что приводит к существенному увеличению мощности. Перед производством такой операции, тщательно просчитываются все риски, потому, что форсирование может настолько сильно расточить и блок и головку, что стенки головки могут деформироваться и прийти в негодность.

При расточке блоков цилиндра предусматривается расширение посадочных гнезд — гильзы применяются уже увеличенные в размерах. Чтобы точно знать их параметры, следует посоветоваться со специалистом, что будет проводить эту операцию. Определение новых размеров проводятся с применением нутромера.

Операция по расточке производится на специальном станке с небольшой скоростью, проявляя определенные навыки в этой сфере. При произведении расточки необходимо одновременно придерживаться размеров будущего цилиндра, не нарушать его формы и придерживаться принципам качественной обработки

Очень важно и придерживаться строгих позиций — цилиндры должны размещаться строго параллельно и перпендикулярно ложу распределительного вала. И немаловажно, чтобы во время расточки остался припуск с целью, чтобы ось не сместилась во время хонингования — заключительной операции при расточке по исправлению вероятных дефектов при предыдущей операции

На этом капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 заканчивается и необходимо собрать и установить силовую установку в прежнее положение. После заключительных этапов сборки и заполнения тосолом, техническим маслом и водой для дальнейшей эксплуатации, непременно проводится манипуляция по регулированию клапанов. эта операция будет заключительной в составе ремонта капитальным способом силовой установки.

Ремонт двигателя капитальным способом проводится после определенного пробега машины. Двигатель может быть заменен полностью, или меняются его отдельные части — чтобы определить какие детали уже износились и подлежат ремонту проводится тщательная диагностика. То, что двигатель нуждается в ремонте капитальным способом узнается по большому расходу масла, проверки компрессии и сравнении с контрольными в цилиндре. При характерных звуках двигателя и падения мощности движения силовой установки.

Когда хозяин хорошо ухаживал за своей машиной, и регулярно проводил техническое обслуживание, менял масло и воздушные фильтры, то сроки ремонта капитальным способом наступают позднее. В случае, если владелец машины пренебрегал нуждами своего транспорта, то необходимость в капитальном ремонте приближалась быстрее.

При проведении ремонта силовой установки капитальным способом снимается двигатель с помощью подъемных механизмов, устанавливается на поддон и перебирается. При сильной выработки силовой установки двигатель меняется целиком. В случает его хорошего состояния меняются только отдельные детали. Двигатель разбирается и его части помечаются для того, чтобы их установить строго на свои места. Те детали, что еще не выработали свой капитальный ресурс, снимаются, чистятся, смазываются техническим маслом и ожидают своей очереди на установку. Последовательность сборки двигателя после ремонта капитальным способом строго определена и ее необходимо придерживаться.

Головка цилиндра снимается владельцем автомобиля, но растачивается он специалистами на особом оборудовании. Расточенные цилиндры владелец машины устанавливает самостоятельно. Правильно произведенный ремонт капитальным способом обеспечивает автомобилю длительный пробег и качественную дальнейшую эксплуатацию. Если ремонт капитальным способом был произведен правильно, все части двигателя автомобиля были передраны, и изношенные заменены на новые, то такой ремонт устранит все неполадки и вернет машине легкость движения.

https://youtube.com/watch?v=JGLX-tL4mWg

Особенности используемых подушек

Есть несколько нюансов, которые вам следует знать про опоры в общем, а также про подушки двигателя, используемые на модели ВАЗ 2109.

Разрабатывая конструкцию опор, которые служат для уменьшения вибраций мотора, производители принимают во внимание показатели нагрузок, воспринимаемых опорами;
Эти элементы находятся под постоянным воздействием нагрузок, величина которых меняется;
Одна нагрузка постоянная — это вес двигателя. Но при старте машины возникает другая нагрузка;
Когда автомобиль двигается задним ходом, опоры принимают на себя отрицательные силы;
При резком ускорении или торможении, попадании колеса в выбоину, при наезде на препятствие возникают эти самые отрицательные силы. За их гашение отвечают передние, задние и боковые опоры двигателя;
Для изготовления подушек для ВАЗ 2109 используют специальный натуральный каучук, резину высокого сорта СКИ-3. Помимо резиновых компонентов, опоры включают в себя стальные элементы и сверхпрочный клей;
Подушки двигателя ВАЗ 2109 способны выдерживать температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов по Цельсию.

Чтобы подушки соответствовали всем предъявляемым к ним требованиям, специалисты рекомендуют выбрать продукцию завода-изготовителя или фирм, которые были рекомендованы производителем ВАЗ 2109.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Замена

Для ВАЗ 2109 предусмотрено использование трех опор:

Передняя;
Задняя;
Левая боковая.

Про замену каждой из них следует рассказать отдельно, поскольку процессы отличаются между собой.

Замена задней подушки

Отыщите подходящее место для выполнения ремонта. Вам потребуется яма или эстакада.
Установите туда автомобиль, зафиксируйте его упорами, поставьте машину на ручной тормоз.
Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи автомобиля.
С помощью накидного ключа на 17 открутите гайку, которая удерживает подушку на кузове.
Используя головку на 17, демонтируйте крепежные гайки кронштейна опор к коробке переключения передач. Всего их там 3 штуки.
Достаньте все болты, извлеките старую подушку двигателя.
Установите новый элемент мотора и выполните обратную сборку узла.

Статья в тему: Особенности проверки и замены датчика фаз ВАЗ 2114: пошаговые инструкции

Демонтажные работы

Боковая левая подушка

Левый элемент

Обеспечьте себе наличие свободного доступа к днищу своего ВАЗ 2109.
Зафиксируйте автомобиль опорами и ручным тормозом.
Отключите минус от аккумулятора.
Снимите левый брызговик двигателя.
С помощью накидного ключа на 17 снимите гайку, которая удерживает подушку на кузове.
Головкой на 17 открутите 3 крепежные гайки кронштейна опоры, демонтировав их от коробки переключения передач.
Достав крепежные болты, замените изношенную опору двигателя на новую.
Проведите процедуру обратной сборки. Придерживайтесь строгой последовательности.

Признаки износа поршневой группы

В среднем замена поршневой на ВАЗ 2109 требуется каждые 150 000 км

Автовладельцу стоит обратить внимание на тревожные сигналы, что свидетельствуют о необходимости поменять кольца

Машина стала требовать больше горючего.
Измерения компрессии показали величину меньше 10 атмосфер.
Моторного масла становится меньше.
Замена маслоотражательных колпачков не помогает устранить утечку масла.

Поршневая группа ВАЗ 2109 — это комплект, состоящий из поршня, надетых на него поршневых колец, поршневого пальца и его креплений. Для колец на поверхности поршня имеются три канавки.

Маслосъёмное отвечает за снятие лишнего масла со стенок цилиндра, тем самым уменьшая расход ГСМ. Оставляется лишь плёнка толщиной несколько мкм внутри гильзы цилиндра для опускания поршня. Ну а палец, который вставляется поперечно внутрь поршневой полости, прикрепляет шатун к поршню.

Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции. –> Мастера ВАЗа / Двигатель / Поршни

Поршневые кольца ваз

Данная статья затронет такую важную тему, как замена поршней на ваз 21083 и других сходных моделей. Рекомендации, приведенные ниже, подходят абсолютно ко всем двигателям Ваз внутреннего сгорания, ведь принцип действия у всех одинаков. Замена поршневой ваз 21083 проводится для того чтобы продлить жизнь двигателю и усилить мощность. Также, немаловажное значение имеет экономия топлива и масла, которые при изношенных поршневых кольцах расходуются вдвое больше. Среди симптомов изношенных колец можно выделить следующие:

двигатель глохнет;
неустойчиво работает;
слышны посторонние звуки в двигателе;
наблюдается большой расход топлива и масла.

Если один из вышеперечисленных симптомов наблюдается, значит пора менять поршни. Для начала попробуем провести обзор поршневых колец, имеющихся на рынке.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Технические характеристики

Производитель	Автоконцерн «АвтоВАЗ»
Год начала выпуска	1987
Объем, см³	1499
Мощность, л. с	73
Крутящий момент, Нм	106
Степень сжатия	9.9
Блок цилиндров	чугун
Количество цилиндров	4
ГБЦ	алюминий
Порядок впрыска топлива	1-3-4-2
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	71
Привод ГРМ	ремень
Количество клапанов на цилиндр	2 (SOHC)
Турбонаддув	нет
Гидрокомпенсаторы	нет
Регулятор фаз газораспределения	нет
Емкость системы смазки, л	3.5
Применяемое масло	5W-30 – 15W-40
Расход масла (расчетный), л/1000 км	0.05
Система питания топливом	карбюратор
Топливо	бензин АИ-95
Экологические нормы	Euro 0
Ресурс, тыс. км	125
Вес, кг	127
Расположение	поперечное
Тюнинг (потенциал), л. с	180*

Таблица 1. Характеристики
*без потери ресурса 90 л. с

ВАЗ 2109 отзывы технические характеристики, цены

описание цены пробег варианты фото

Это поколение ВАЗ 2109 выпускалось с января 1987 года по январь 2004 года. Мы можем предоставить информацию о 6 модификациях этого поколения. Автомобиль выпускался только с передним приводом.

Эта Лада (ВАЗ) доступна с шести бензиновыми двигателями рабочим объемом от 1,1 до 1,5 литров и мощностью от 54 до 140 лошадиных сил.
Автомобиль доступен только с механической коробкой передач.

Все фото ВАЗ 2109 хэтчбек

Сравнение ВАЗ 2109 с другими автомобилями

ВАЗ 2109 хэтчбек средний расход топлива в смешанном цикле от 6,8 до 10 литров на 100 км. Самая экономичная версия ВАЗ 2109 — 21093, потребляющая 6,8 литров бензина на 100км.

Лучший разгон с 0 до 100 км/ч — 9 секунд имеет версию 2109-91, наоборот самая медлительная 21091 достигает этой скорости всего за 17 секунд.

Длина ВАЗ 2109 401 см, это небольшой автомобиль. ВАЗ 2109 полная масса составляет от 1340 до 1465 кг (в зависимости от модификации), этот автомобиль примерно на 20 процентов тяжелее среднего для данного возраста и класса автомобилей.

Эта Лада (ВАЗ) довольно дорогая — ее можно купить (в Латвии) примерно за 1600 $. Ниже вы найдете более подробную информацию о ценах и стоимости ВАЗ 2109.

ВАЗ 2109 модификации

Модификация	Двигатель	Мощность	Расход топлива.
21091 Январь 1987 г. — январь 1994 г.	1. 1 Бензин	54 л.с.	—
2109 Январь 1987 г. — январь 1997 г.	1.3 Бензин	64 л.с.	—
2109-91 Январь 1987 г. — январь 2004 г.	1.3 Бензин	140 л.с.	10 л/100 км
21093 Январь 1990 г. — январь 2004 г.	1,5 бензин	68 л.с.	6,8 л/100 км
21093i Январь 1987 г. — январь 2004 г.	1,5 бензин	76 л.с.	7,3 л/100 км
21093 Январь 1990 г. — январь 2004 г.	1,5 бензин	78 л.с.	7,7 л/100 км

ВАЗ 2109 цены

ВАЗ 2109 1987 — 2004 хэтчбек цена в Латвии от 330$ до 3900$ .
По сравнению с аналогами ВАЗ 2109 цена полностью высокая — ВАЗ 2109 почти в два раза дороже чем средние хэтчбеки этого возраста (сравните цены хэтчбеков 1987 — 2004 годов). Высокая цена ВАЗ 2109 объясняется тем, что его качество выше среднего (см. ниже), поэтому эта Лада (ВАЗ) может быть разумной покупкой в долгосрочной перспективе.

Год	Самый низкий	Средняя	Высшая
ВАЗ 2109 2002 цена	440 $	1000 $	1700 $
ВАЗ 2109 2000 цена	1100 $	1100 $	1100 $
ВАЗ 2109 1999 цена	1000 $	1100 $	1300 $
ВАЗ 2109 1998 цена	650 $	1400 $	2900 $
ВАЗ 2109 1997 цена	440 $	2000 $	3600 $
ВАЗ 2109 1995 цена	1400 $	2700 $	3900 $
ВАЗ 2109 1994 цена	550 $	550 $	650 $
ВАЗ 2109 1993 цена	2600 $	3000 $	3700 $
ВАЗ 2109 1992 цена	1200 $	2100 $	3100 $
ВАЗ 2109 1991 цена	440 $	1900 $	3900 $
ВАЗ 2109 1990 цена	1100 $	1800 $	2100 $
ВАЗ 2109 1989 цена	900 $	1800 $	2400 $
ВАЗ 2109 1988 цена	330 $	1900 $	3900 $
ВАЗ 2109 1987 цена	550 $	800 $	1000 $

ВАЗ 2109 общая стоимость владения

Сколько реально стоит владение ВАЗ 2109? Для расчета общих эксплуатационных расходов ВАЗ 2109, включая расходы на покупку, страхование, техническое обслуживание, а также налоги и другие расходы, нажмите год выпуска
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 9002 0302

ВАЗ 2109 пробег

Для приблизительного расчета пробега ВАЗ 2109 выберите год выпуска
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Добавить отзыв о ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 хэтчбек характеристики (опции)

Проц ВАЗ 2109 с соответствующей функцией (опция)

Краска металлик
56% Релинги (перила)
19%

ВАЗ 2109 хэтчбек фото изображения

Чаще всего сравнивают с

Опель Астра 1998 Сравнить ВАЗ 2109 1987 и Опель Астра 1998

Ауди К5 2008 Сравнить ВАЗ 2109 1987 и Audi Q5 2008

Тойота Ярис 2005 Сравнить ВАЗ 2109 1987 и Toyota Yaris 2005

Ниссан Кашкай 2008 Сравнить ВАЗ 2109 1987 и Ниссан Кашкай 2008

ВАЗ 2101 1970 Сравнить ВАЗ 2109 1987 с ВАЗ 2101 1970

ВАЗ 2107 1982 Сравнить ВАЗ 2109 1987 с ВАЗ 2107 1982

Сравнить ВАЗ 2109 1987 с другим автомобилем

Car reviews and technical specs

— choose car manufacturer -Alfa RomeoAudiBMWChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLada (VAZ)Land RoverLexusMazdaMercedesMiniMitsubishiMoskvichNissanOpelPeugeotPorscheRenaultRoverSAABSeatSkodaSmartSubaruSuzukiToyotaVolkswagen (VW)Volvo

Скрипт CKP – UnderhoodService

Автор: Владимир Постоловский, Перевод Олле Гладсо, инструктора Riverland Technical and Community College Albert Lea, MN

Сигнал положения или скорости вращения датчика положения коленчатого вала (CKP). ) содержит много информации о двигателе. Когда двигатель работает, цилиндры двигателя нажимают на шейку коленчатого вала.

Вот почему коленчатый вал кратковременно ускоряется после верхней мертвой точки (ВМТ) в такте расширения (или сгорания). Если бы топливо не воспламенялось в цилиндре, ускорения не было бы.

Вместо этого коленчатый вал замедлится. Таким образом, вклад мощности от каждого цилиндра можно определить, наблюдая за ускорением и замедлением коленчатого вала.

Даже если блок управления двигателем постоянно регулирует скорость оборотов двигателя на холостом ходу, чтобы поддерживать скорость в заданном диапазоне, разгон и торможение от цилиндров двигателя присутствуют.

Сигнал датчика положения коленчатого вала вместе с сигналом зажигания от цилиндра ГРМ (обычно цилиндр №1) содержит информацию о значительном количестве параметров двигателя.

Анализ этих сигналов позволяет:

• оценить статическую и динамическую компрессию для каждого цилиндра;

• выявить неисправности в системе зажигания;

• оценить состояние форсунок;

• получить информацию об угле опережения зажигания;

• определение характеристик вращения маховика; и

• выявить отсутствующие и погнутые зубья маховика.

Сигнал датчика CKP вместе с сигналом опережения зажигания можно записать с помощью USB-автоскопа (или осциллографа) и проанализировать с помощью скрипта «CKP».

Скрипт CKP способен анализировать сигнал датчика скорости/положения коленчатого вала двигателя, работающего в паре с маховиками с любым количеством зубьев и с зазорами или без них типа 60-2, 36-1, 60-2- 2, 36-2-2-2 и так далее.

Основным требованием является жесткое крепление маховика или гибкой пластины к коленчатому валу. Цепные или ременные крепления маховика дадут плохой результат, так как в этом случае происходит значительное сглаживание сигнала от коленчатого вала.

Скрипту CKP требуется минимум информации для анализа — сигнал датчика коленвала, сигнал зажигания от цилиндра ГРМ, количество цилиндров в двигателе, порядок включения и начальный угол опережения зажигания. Подробное описание результатов анализа, отображаемых во вкладках скрипта отчета «CSS», приведено ниже.

Вкладка «Отчет» (Кадр 1)
В первой строке данной вкладки указывается название и версия анализатора сценариев. Это помогает убедиться, что используется последняя версия программного обеспечения.

Затем отображаются результаты анализа, выполненного этим скриптом:
• Количество зубьев на один оборот коленчатого вала:

• Формула привода маховика, который работает вместе с датчиком частоты вращения/CKP.

Например, «60-2» означает, что у диска 60 зубьев, два из которых отсутствуют.

Примечание: Ford часто использует маховики с формулой 36-1; новый дизель Volkswagen – 60-2-2, Subaru – 36-2-2-2.
Если сигнал с ДКП записывается с помощью зубчатого венца маховика, зазоров не будет и зубцов обычно будет 136.

• Отклонение при определении количества зубьев:
Значение отклонения формулы расчета маховика.

• ВМТ первого цилиндра совпадает с номером зуба: это количество зубьев от маркерного зуба. Этот зуб может располагаться прямо напротив датчика скорости/CKP, когда поршень синхронизирующего цилиндра находится в ВМТ.

ВМТ также может указываться как количество зубов, удаленных от отсутствующего зуба (сигнал).

Если на тормозном колесе коленчатого вала обнаружен отсутствующий зуб, то приложение рассчитывает количество зубьев от отсутствующего зуба до ВМТ 0° цилиндра ГРМ.

Если нет отсутствующих зубьев, то первым зубом будет зуб, расположенный под углом 180° к датчику положения коленчатого вала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ.

Следует отметить, что точность количества зубьев по прохождению зубьев до ВМТ зависит от точности заданного пользователем начального угла опережения зажигания. Также на этой вкладке находятся советы для диагноста, а также сообщения об ошибках, которые могут отображаться.

Вкладка «Эффективность (ускорение)»
(кадры 2-6)
В нашем первом наборе кадров (2-6) мы видим, как серая кривая показывает мгновенную частоту вращения коленчатого вала.

Цветные кривые показывают эффективность каждого цилиндра двигателя. Чем выше кривая ускорения, тем мощнее цилиндр. Цилиндр, который вообще не работает, создает замедление коленчатого вала, в результате чего форма волны находится ниже черной горизонтальной оси.

Тестовый автомобиль: Audi A6 1995 V6 2.6L :

Симптом: Попеременное отключение форсунки цилиндра №4 и цилиндра №5.

Во время записи двигатель изначально работал на холостом ходу. Электрический разъем форсунки четвертого цилиндра был отсоединен, а затем снова подсоединен. Затем такая же процедура применялась для цилиндра № 5.

Заметили интересную особенность в алгоритме работы блока управления двигателем. После отключения форсунки двигатель начал трясти.

В результате ЭБУ моментально реагировал на уменьшение мгновенной частоты вращения коленчатого вала, и для сохранения заданных оборотов двигателя на холостом ходу повышал КПД следующего по порядку зажигания цилиндра за счет опережения опережения зажигания. Во время записи дроссельная заслонка плавно открывалась.

Эти графики показывают, что вклад мощности от каждого цилиндра увеличивается при открытии дроссельной заслонки. Затем дроссельная заслонка была резко закрыта.

Вклад мощности от каждого цилиндра упал ниже нулевой линии. После этого двигатель продолжал работать на холостых оборотах.

Затем резко открылась дроссельная заслонка. Графики также показывают значительное увеличение вклада мощности от каждого цилиндра. Как только обороты двигателя достигли 3000 об/мин, зажигание выключили, но дроссельную заслонку удерживают в полностью открытом положении до полной остановки двигателя.

Как только зажигание выключается, начинает снижаться частота вращения коленчатого вала.

В этот момент двигатель работает как воздушный насос. Двигатель всасывает воздух, сжимает его, а затем выбрасывает. (Зажигание отсутствует и обычно нет топлива, так как зажигание выключено.)

В результате сжатый воздух в цилиндре (после прохождения поршнем ВМТ на такте сжатия) действует как пружина и давит на шейку коленчатого вала.

Чем больше воздуха было сжато в цилиндре, тем мощнее «толчок». Расчетное ускорение коленчатого вала на этом этапе зависит только от механической работы двигателя и не зависит от состояния системы зажигания или состояния системы подачи топлива.

Другой пример был записан на карбюраторный двигатель — ВАЗ 2109 1.5L .

Эффективность цилиндра №3 снизилась из-за утечки. Кривая ускорения третьего цилиндра на холостом ходу расположена ниже черной нулевой линии ( кадр 5 ).

Это свидетельствует о значительном снижении КПД данного цилиндра. Двигатель имеет пропуски зажигания. Другими словами, двигатель трясется.

Интересно, что при открытии дроссельной заслонки КПД этого цилиндра увеличивается. Однако по сравнению с другими цилиндрами он имеет более низкий КПД.

По этому графику фазы разгона (по мере замедления оборотов двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке и при выключенном зажигании) видно, что по мере снижения оборотов двигателя форма ускорения третьего цилиндра отклоняется больше и более вниз от кривой ускорения всех других цилиндров.

Этот символ диаграммы отклонения указывает на пониженную рабочую компрессию в данном цилиндре.

Измерение компрессии с помощью манометра обычным способом с использованием пускового устройства дало следующие результаты: цилиндр 1 = 12 бар, цилиндр 2 = 14 бар, цилиндр 3 = 7 бар и цилиндр 4 = 12 бар (174, 203, 102, 174 psi соответственно).

Примечание: Двигатель в этом примере не оснащен датчиком положения коленчатого вала. В данном случае сигнал регистрировался с помощью индуктивного датчика (датчика Lx), установленного вблизи зубьев маховика, который входит в зацепление с шестерней стартера при пуске двигателя. Датчики индуктивного типа (часто называемые переменным магнитным сопротивлением или VRS) часто используются в качестве датчиков коленчатого вала, распределительного вала и скорости вращения колеса.

(Можно также использовать датчик оптического типа.) Ранее мы заявляли, что скрипт «CKP» способен записывать и анализировать сигнал практически любого датчика вращения, а также определять любую скорость любого маховика, пока на нем жестко закреплен на коленчатом валу диагностируемого двигателя.

На последней фазе графиков разгона ( Кадр 6 ) учитывается падение оборотов двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, при выключенном зажигании. Вклад одних цилиндров меньше, чем других во всем диапазоне оборотов двигателя. Это свидетельствует либо о недостаточном наполнении цилиндра воздухом, либо о том, что степень сжатия в цилиндре снижена (возможно, из-за погнутого штока).

Таким образом, скрипт «CKP» может точно определить неисправности в механической части двигателя. Поскольку топливо и/или искра исключены из уравнения, изменения момента зажигания и подачи топлива не влияют на измерение.

Аналогично, сценарий «CKP» может идентифицировать периодические и трудно диагностируемые механические проблемы, такие как клапаны, которые периодически заедают в открытом или закрытом положении. Вклад цилиндра в мощность зависит от качества и количества воздушно-топливной смеси, качества искры зажигания, точности опережения зажигания, а также механических условий, влияющих на компрессию двигателя (клапаны, погнутые штоки).

Неисправности системы зажигания могут быть эффективно диагностированы, потому что этот тип неисправности будет влиять на работу цилиндра при определенных условиях и никак не влияет на другие условия.

Неисправная катушка зажигания
Кривая ускорения, относящаяся к неисправной катушке зажигания, выделит затронутые цилиндры.
Отказ системы зажигания, как правило, приводит к тому, что затронутые цилиндры вообще не вносят вклад в мощность. Частичное снижение вклада мощности обычно не наблюдается при отказах системы зажигания.

Возможны некоторые исключения из этого правила (например, слабая искра или искра в неподходящий момент). Неисправность системы зажигания может привести к снижению компрессии, если ее не остановить в течение определенного периода времени. (На кольцевое уплотнение может повлиять снижение давления в цилиндре, вызванное недостаточным сгоранием.)

Диагностика загрязненных форсунок
На холостом ходу этот двигатель имеет явные пропуски зажигания. Последняя фаза графиков разгона (во время торможения двигателя из-за выключения зажигания) указывает на то, что двигатель механически исправен. Наполнение цилиндра и компрессия нормальные и одинаковые для всех цилиндров.

КПД цилиндров при торможении неодинаков, но ни один цилиндр не дает пропусков зажигания полностью. Наиболее вероятной причиной этого типа проблем без каких-либо явных механических проблем является подача топлива. Измерение расхода форсунок на испытательном стенде дало следующие результаты: 64 мл, 80 мл, 40 мл, 60 мл.

В заключение, если последняя фаза графика (при выключенном зажигании) не указывает на проблему, а график при зажигании указывает на частичную потерю вклада цилиндра (но не полностью), наиболее вероятной причиной является проблема с подачей топлива, например неисправная или забитая форсунка. Этот метод может обнаружить частично забитую форсунку до того, как это окажет существенное влияние на эффективность двигателя. Это избавляет техника от необходимости демонтировать форсунки для проверки их расхода без уважительной причины.

Следует отметить, что если двигатель оснащен двумя свечами зажигания на цилиндр и искра есть только на одной из свечей зажигания, вклад мощности от этого цилиндра может быть уменьшен на 10-20%.

Сценарий «CKP» может служить хорошим инструментом для диагностики периодических пропусков зажигания и/или неравномерной работы двигателя. Сценарий сам по себе не может определить, является ли причиной проблема с зажиганием или подачей топлива, если цилиндр вообще не вносит вклад в мощность.

Однако, если мы подливаем топливо в двигатель во время его работы и на неисправном цилиндре увеличивается вклад цилиндра, причиной пропусков зажигания является нехватка топлива, например, из-за забитой форсунки.

Вкладка «Момент зажигания до ВМТ1 (Относительный угол опережения зажигания)» (Кадры 7 и 8)
Скрипт может рассчитать угол опережения зажигания и отобразить результат в графическом виде. Кадры 7 и 8 относятся к результату анализа сценария опережения зажигания. Результат показывает изменения синхронизации, вызванные оборотами двигателя и нагрузкой.

Тестовый автомобиль: Renault Laguna:
Графики показывают, что момент зажигания больше опережает при средней нагрузке на двигатель по мере увеличения оборотов (зеленая кривая), чем при большой нагрузке.

Следующий пример записан с бензиновым двигателем ВАЗ 2108.

В этом двигателе используется карбюратор и распределитель с механическим вакуумом и центробежным опережением.

График показывает отсутствие коррекции угла опережения зажигания при увеличении оборотов двигателя.

Центробежный механизм опережения зажигания не работает. Однако изменение синхронизации при манипулировании дроссельной заслонкой показывает, что опережение вакуума работает так, как предполагалось. Этот скрипт в чем-то похож на скрипт «Px». Сценарий «Px» вычисляет абсолютное значение момента зажигания, тогда как сценарий «CKP»
вычисляет относительное значение. Это означает, что когда сценарий «Px» вычисляет угол опережения зажигания как 10°, тогда угол опережения зажигания составляет это число градусов от ВМТ. Если сценарий «CKP» отображает 10°, то угол опережения зажигания отклоняется на это число градусов от начального момента, который был установлен.

По этой причине сценарий «CKP» не может использоваться для установки начального угла опережения зажигания. На графике область нуля градусов выделена серым цветом, чтобы показать, что это не абсолютное измерение.

Даже если график или диаграмма дает только относительные значения, можно легко увидеть проблемы опережения синхронизации, вызванные неисправными механизмами управления синхронизацией (электронными или механическими).

Вкладка «Зубчатый диск к ВМТ1 (Маховик)» ( Рамы 9 и 10 )
Скрипт «CKP» автоматически определяет количество зубьев и зазоров на маховике и их расположение относительно ВМТ маховика синхронизирующего цилиндра и создает диаграммы, показывающие характеристики маховика и датчика положения коленчатого вала.

Один пример записан с двигателя ВАЗ 2107, оснащенного впрыском топлива. Черная диаграмма (кадр 9) показывает наличие и/или отсутствие зубов. В этом случае отсутствуют два зуба в области 120° до ВМТ.

Красная диаграмма показывает отклонение между зубьями. Если расстояние между зубьями меняется (например, из-за погнутого или сломанного зуба), будет показано отклонение.

Также здесь будет отображаться погнутый или иным образом деформированный маховик. Если вариация составляет более 2%, красная диаграмма будет находиться за пределами розовой области.

На некоторых двигателях маховик может быть специально сконструирован с отсутствующим одним или несколькими зубьями. Цель отсутствующего зуба или зубьев состоит в том, чтобы создать ссылку для компьютера управления двигателем. ВМТ цилиндра ГРМ может быть показана, например, с отсутствующим зубом. В 1-, 2- и 4-цилиндровых двигателях красная диаграмма будет иметь циклическое, почти синусоидальное изменение. Это связано с тем, что все цилиндры будут находиться в мертвой точке одновременно.

Например, в 4-цилиндровом двигателе, когда цилиндры №1 и №4 находятся в ВМТ, цилиндры №2 и №3 будут в НМТ (нижняя мертвая точка).

В этот момент времени вся кинетическая энергия накапливается в маховике и коленчатом валу. Из-за этого даже без нагрузки на двигатель вращение коленчатого вала неравномерно и изменение скорости распознается скриптом «CKP» как небольшое отклонение положения зубьев.

Для 3-, 5- и 6-цилиндровых двигателей и более характер вращения коленчатого вала более равномерный. Зеленая диаграмма показывает уровень сигнала от датчика CKP. Амплитуда выходного сигнала этого датчика, в том числе, зависит от скорости вращения коленчатого вала.

Алгоритм расчета уровня сигнала на данном графике разработан таким образом, что расчетный уровень сигнала не зависит от скорости вращения коленчатого вала. Таким образом, расчетная мощность сигнала зависит от самого датчика, маховика и расстояния между датчиком и зубьями маховика.

Если зеленая диаграмма расположена ниже оси светло-зеленого цвета, воздушный зазор между датчиком и маховиком может быть слишком большим. Кроме того, на зеленой диаграмме четко показано изменение скорости маховика.
На следующем кадре показан маховик с более выраженными проблемами, чем в предыдущем примере.

Этот пример был записан для автомобиля Alfa Romeo 146 с двухконтурным двигателем объемом 1,4 л. Точность соосности зубьев низкая и шаг зубьев «гуляет» в пределах ±2%. Отсутствующие зубы расположены ближе к ВМТ, чем в предыдущем примере.

Следует отметить, что диаграммы во вкладке «Маховик» показывают только постоянные неисправности, связанные с конкретным маховиком. Если сигнал с датчика CKP будет периодически искажаться, это отразится только на графике мгновенных оборотов двигателя во вкладке «Разгон» в виде искажений этого графика.

Искажения сигнала датчика скорости/положения из-за ненадежных электрических соединений.

Диагностика дизеля
Скрипт «CKP» применим для диагностики дизеля, и актуален тем, что не все системы управления дизелями позволяют выводить через сканер информацию о работоспособности каждого цилиндра. И те, которые позволяют вам видеть такую информацию, в большинстве случаев будут отображать только данные о значениях подачи топлива по цилиндрам на холостом ходу или на более низких оборотах. Это связано с тем, что компьютеру требуется относительно стабильная скорость вращения для выполнения этого типа теста.

При работе с дизельным двигателем мы должны использовать другие средства синхронизации с цилиндром ГРМ, так как нет свечи зажигания, от которой можно получить сигнал синхронизации. Если на топливораспределительной рампе есть датчик давления, этот датчик можно использовать для синхронизации.

Если датчик встроен, например, в форсунку третьего цилиндра, начните с цилиндра №3 в порядке включения. Итак, для четырехцилиндрового двигателя с порядком работы 1-3-4-2 используйте 3-4-2-1. Запустите порядок зажигания с номером цилиндра, который используется для синхронизации.

Для систем впрыска дизельного топлива, использующих систему Common Rail, и для систем со встроенными форсунками можно использовать датчик тока с чувствительностью 100 мВ/А. Закрепите зонд вокруг провода форсунки. Это должен быть провод, используемый для управления электромагнитным или пьезоэлектрическим штифтом форсунки.

Сценарий «CKP» автоматически синхронизируется с сигналом основного впрыска, игнорируя события до и после впрыска топлива, поскольку продолжительность основного впрыска топлива намного больше, чем продолжительность других событий впрыска.

На двигателе 2003 Renault Trafic 1.9 DCI мы обнаружили, что шток в цилиндре № 3 погнулся из-за гидроблокировки двигателя (вода или другая несжимаемая жидкость в цилиндре).

Погнутый шток вызвал слишком низкую компрессию в этом цилиндре. Если дизельный двигатель оснащен механическим впрыском топлива, для генерации сигнала синхронизации можно использовать пьезоэлектрический преобразователь (например, датчик детонации). Здесь вы должны прикрепить датчик к топливопроводу, идущему к цилиндру синхронизации, чтобы диагностировать эту проблему.

Подробнее о диагностике и ремонте систем впрыска топлива, зажигания и электроники автомобиля с помощью USB-осциллографа можно узнать на сайте http://injectorservice. com.ua/home.php?lang=eng.

Сервисные решения: сценарий «CKP»

Автор: Владимир Постоловский, Перевод Олле Гладсо, инструктора Riverland Technical and Community College Albert Lea, MN

Сигнал положения или скорости вращения датчика положения коленчатого вала ( CKP) содержит много информации о двигателе. Когда двигатель работает, цилиндры двигателя нажимают на шейку коленчатого вала.

Сигнал датчика CKP вместе с сигналом зажигания от цилиндра ГРМ (обычно цилиндр №1) содержит информацию о значительном количестве параметров двигателя.

Анализ этих сигналов позволяет:

оценивать статическую и динамическую компрессию для каждого цилиндра;

выявления неисправностей в системе зажигания;

оценить состояние форсунок;

получить информацию об угле опережения зажигания;

определение характеристик вращения маховика; и

определить отсутствующие и погнутые зубья маховика.

Скрипту CKP требуется минимум информации для анализа сигнал датчика коленвала, сигнал зажигания от цилиндра ГРМ, количество цилиндров в двигателе, порядок включения и начальный угол опережения зажигания. Подробное описание результатов анализа, отображаемых во вкладках скрипта отчета «CSS», приведено ниже.

Вкладка «Отчет» (Кадр 1)
В первой строке данной вкладки указано название и версия анализатора скриптов. Это помогает убедиться, что используется последняя версия программного обеспечения.

Затем отображаются результаты анализа, выполненного этим скриптом:
Количество зубьев на один оборот коленчатого вала:

Формула привода маховика, который работает совместно с датчиком частоты вращения/CKP.

Например, «60-2» означает, что у диска 60 зубьев, два из которых отсутствуют.

Примечание: Ford часто использует маховики с формулой 36-1; новый дизель Volkswagen 60-2-2, Subaru 36-2-2-2.
Если сигнал с ДКП записывается с помощью зубчатого венца маховика, зазоров не будет и зубцов обычно будет 136.

Отклонение при определении количества зубьев:
Величина отклонения формулы расчета маховика.

ВМТ первого цилиндра совпадает с номером зуба: Это число зубьев от маркерного зуба. Этот зуб может располагаться прямо напротив датчика скорости/CKP, когда поршень синхронизирующего цилиндра находится в ВМТ.

ВМТ также может указываться как количество зубов, удаленных от отсутствующего зуба (сигнал).