Причины стука в двигателе: определяем неисправности на слух — журнал За рулем

Содержание

Взгляд: Российским космонавтам добавят на орбите жилья и работы

Самый знаменитый космический долгострой России – модуль «Наука», создававшийся целых двадцать пять лет – наконец-то отправился на МКС. Почему промышленность билась с ним так долго, с какими проблемами пришлось столкнуться при его создании и почему этот модуль так важен для российских космонавтов, работающих на орбите?

Самый знаменитый космический долгострой России – модуль «Наука», создававшийся целых двадцать пять лет – наконец-то отправился на МКС. Почему промышленность билась с ним так долго, с какими проблемами пришлось столкнуться при его создании и почему этот модуль так важен для российских космонавтов, работающих на орбите?

История модуля «Наука» началась еще в 1995 году. Тогда, создавая для будущей МКС модуль «Заря», ГКНПЦ имени Хруничева принял решение создавать и его дублер – на всякий случай. Дублер назывался ФГБ-2 и предназначался на случай непредвиденной ситуации, если с «Зарей» что-то пойдет не так.

Многострадальный модуль

С «Зарей» все прошло без сучка и задоринки. Поэтому уже спустя несколько лет было принято решение оставшийся ненужным модуль, готовый примерно на восемьдесят процентов, превратить в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ). Создавалась «Наука» не быстро, но изначально предполагалось, что модуль будет запущен в 2013-2014 годах. В 2013-м космонавты даже успели пройти обучение и подготовку для подключения модуля и работе с ним.

Однако в 2013 году глава РКК «Энергия» Виталий Лопота сообщил, что МЛМ «Наука» после завершения на «Энергии» всех электроиспытаний отправится на доработку изготовителю – в Центр им. Хруничева. Причина – загрязнение топливной системы. Проблема в том, что топливная система такого модуля – это десятки метров трубопроводов, зачастую жестко закрепленных к корпусу, что сильно затрудняет к ним доступ. Кроме того, на «Науке» очень сложные сильфонные топливные баки, встроенные в корпус.

Начались попытки промыть систему и избавиться от металлических опилок, попавших в нее. Эти попытки затянулись на годы. За это время поменяли множество клапанов и кусков трубопровода. Сильфонные баки разрезали, промыли и снова заварили, нарушив тем самым их герметичность. Сначала предполагалось, что успеют справиться с загрязнением к 2017 году, затем даты поползли вправо и стало казаться, что «Наука» уже никогда не выйдет из заводских цехов.

Однако в начале 2020 года появились новости о начале финальных испытаний многоцелевого лабораторного модуля. «Наука» в апреле прошла тесты в вакуумной камере, а испытания летом 2020 года подтвердили герметичность модуля.

Что может «Наука»?

На Международной космической станции уже есть три научных модуля: американская лаборатория «Дестини», европейская «Коламбус» и японский модуль «Кибо» (один из самых больших на орбитальной станции) – и все они находятся не в российском сегменте. Поэтому нашим космонавтам приходилось заниматься научными экспериментами где придется, практически «в проходах» не приспособленных для этого модулей.

«Наука», которая станет одним из самых больших модулей, призвана решить эту проблему. В ней много места, специально подготовленного для экспериментов. А самое главное, она оснащена большим количеством унифицированных рабочих мест, расположенных как внутри, так и снаружи модуля.

До «Науки» при разработке и постановке каждого эксперимента ученым и конструкторам приходилось фактически с нуля проектировать отдельную систему подведения воды, охлаждающих агентов, электричества, сетевые кабели. В «Науке» это унифицировано. Каждое специально выделенное рабочее место имеет понятные стандартизированные разъемы, технологическую карту, которую сразу можно дать разработчику оборудования для эксперимента. При постановке эксперимента на Международной космической станции не придется мучиться с подключением, использовать дополнительные провода или переживать, что оборудование «не подойдет».

«Наука» добавит к российскому сегменту сразу 14 таких унифицированных рабочих мест внутри модуля и еще 16 снаружи. Рабочие места спроектированы таким образом, что на каждом из них можно будет ставить не один эксперимент, а возможно больше. Это многократно увеличит научные возможности для российских ученых.

Отдельно стоит сказать о специализированном оборудовании. Часть его летит прямо в модуле, но в основном оно будет доставлено впоследствии на грузовых космических кораблях «Прогресс». Среди оборудования: мощная электровакуумная печь для проведения экспериментов для выращивания кристаллов из расплава металлов и специальный перчаточный бокс – герметичный ящик с внутренними рукавами для работы с особо чистыми материалами.

На модуле «Наука» для работы в открытом космосе установлен европейский манипулятор ERA. Он сможет дотягиваться до любого места в радиусе почти десяти метров. При этом он очень четко позиционируется – точность захвата всего около пяти миллиметров.

Правда, до того, как «Наука» сможет заработать на полную мощность, требуется около десяти выходов в открытый космос. Российские космонавты должны будут подключить все кабели модуля и активировать установленное снаружи оборудование.

Прогнозы и перспективы

В настоящее время сроки работы Международной космической станции ограничены 2025 годом. Казалось бы, какой смысл отправлять модуль «Наука» в космос, если осталось так мало времени?

Во-первых, срок работы орбитальной станции явно не итоговый. Изначально, при создании МКС, срок ее действия был ограничен 15 годами, но затем еще дважды специальная комиссия его продлевала. Сначала до 2020-го, а затем и до 2025 года.

Если особых проблем не будет, то наверняка станцию продлят еще на несколько лет. Россия еще не приняла окончательное решение по уходу из проекта МКС, поэтому есть шансы, что «Наука» спокойно проработает все положенные ей по номиналу десять лет и сильно продвинет российскую космическую науку.

Но даже если этот срок окажется меньше, возможность использовать научный модуль пусть четыре-пять лет – это уже неоценимый опыт, который поможет в будущем. Отдельно стоит сказать, что кроме основных научных возможностей, МЛМ «Наука» еще и улучшит качество жизни российских космонавтов. В модуле есть дополнительное спальное место для одного человека и дополнительный туалет.

Очень хорошо, что история, которая длилась вот уже более десяти лет, постепенно подходит к концу. Будем надеяться, что дальше «Науку» ждут не переносы и задержки, а планомерная и полноценная работа. Осталось дождаться стыковки и красивых фотографий космонавтов в новом модуле. Квартирный вопрос даже в космосе – штука важная.

Стук в двигателе – причины и способы устранения

Если вы услышали стук в двигателе, то готовьтесь к серьезной диагностики, поскольку причин стука может быть великое множество и большинство из них имеют довольно серьезные причины. Причем проявляться стук может по-разному:

  • при запуске на холодную,
  • при запуске на горячую,
  • при повышении оборотов,
  • на постоянной основе и т.д.

В процессе эксплуатации стук может менять свою частоту, изменять тональность, уходить и вновь появляться. Самостоятельно определить причину того, почему стучит двигатель достаточно сложно, однако мы попытаемся описать основные из них.

Причины стука в двигателе

Почти всегда, если появился стук двигателя на холодную – это стучит распредвал или коленвал. Звук в обоих случаях глухой, переходящий в звонкий при повышении оборотов. Разница между ними лишь в частоте – распредвал стучит в два раза медленнее оборотов двигателя, тогда как коленвал стучит с частотой равной оборотам ДВС.

Следующий тип– стук двигателя на горячую. Здесь тоже может быть несколько вариантов – если звук сильный и глухой – это может быть ранняя детонация топлива. Если звук звонкий и сопровождает работу ДВС в любых условиях – это стучат клапана. Клапана спутать с чем-либо другим сложно, как и раннюю детонацию. Первое похоже на «перестук». Второй же вариант – это звук несбалансированной работы двигателя. При этом авто заметно подстраивает.

Ну а если появился стук двигателя на оборотах, то это либо клапана, либо изношенные шатуны. Во втором случае вы можете резко сбросить газ, и если звук слегка усилился, то это точно шатунная группа. Про клапана мы написали выше.

Также может проявляться заметный стук при запуске. Тут несколько вариантов:

  • привод бензонасоса,
  • ТНВД на дизельных двигателях,
  • распредвал или коленвал (некоторое время, пока до них не дойдет смазка) и т.д.

Любой тип стука сигнализирует о срочной необходимости профессиональнной диагностики! Помните, что чем сильнее стучит мотор, тем больше вероятность того, что двигатель испытывает серьезные нагрузки. Во избежание нанесения непоправимого вреда своему автомобилю, не откладывайте в долгий ящик поездку на диагностику. Поскольку устранение последствий позднего ремонта может встать в разы дороже, чем устранение первоначальной причины.

Как устранить стук в двигателе

Поскольку причин возникновения стука в моторе очень и очень много, то нет какого-то конкретного рецепта по его устранению. Например, если он связан с несбалансированной работой двигателя, клапанов и поршней, то вам поможет исключительно полноценный ремонт поршневой группы. Ну а вообще, причиной стука в двигателе может быть что угодно – любой зазор, некачественный крепеж, повреждение деталей – все это может приводить к появлению того или иного неприятного звука.

Единственный выход из ситуации – это грамотная диагностика и устранение причин, какими бы они ни были. Они могут быть банальными – от потребности в регулировке клапанов до полноценного ремонта двигателя. Просто обратитесь к специалистам, и все ваши проблемы будут решены в ближайшее время!

Интересные статьи на заметку:

Ремонт гильзы цилиндра

С уважением, команда специалистов engine-repairing

Стук в двигателе — поиск причин, диагностика неисправностей

Стук в двигателе — поиск причин, диагностика неисправностей 26.08.2020 11:07

Появление посторонних шумов во время работы двигателя — это всегда повод насторожиться и принять немедленные меры по установке причин изменений в работе ДВС. Любое промедление чревато серьезными последствиями, среди которых капремонт и полная замена мотора.

В этой статье вы узнаете о наиболее распространенных причинах появления стука в двигателе, а также возможных последствиях подобного явления.

  1. Диагностика неисправности двигателя по стуку
  2. Наиболее распространенные причины появлении стука в двигателе
  3. КШМ. Кривошипно-шатунный механизм
  4. Самый опасный стук, который сулит капремонт и большие затраты
  5. Вкладыши шатунов
  6. Стук коренных подшипников и вкладышей коленчатого вала
  7. Клапаны
  8. Ремонт двигателя

Стук в двигателе может появиться по разным причинам, но в большинстве случаев он свидетельствует о том, что две поверхности, которые контактируют, имеют увеличенный зазор. Чем громче и сильнее звук, тем больше этот зазор.

Первые моменты, с которыми следует определиться — это характер стука, а также место и тональность стука.
По-своему характеру стук может иметь постоянный, периодический или эпизодический, то есть при определенных обстоятельствах, например, во время холодного запуска или когда вы глушите мотор.

Локализация, то есть место откуда доносится грохот, позволяет «сузить круг подозреваемых» и выяснить какой узел или деталь неисправны. Как правило достаточно просто прислушаться, чтобы понять, что именно не так с ДВС, но бывает так, что без специального прибора под названием стетоскоп не обойтись.

Тональность, то есть глубина звучания стука может подсказать в чем дело. Для рядового автомобилиста, в принципе, любой стук в двигателе будет плюс-минус одинаковый. Но для опытного специалиста именно тональность стука, его звонкость или приглушенность, позволяют понять суть неисправности.

Так, например, одна и та же поломка на разных двигателях может проявляться по-разному. Звонкий стук двигателя на моторах с небольшим объемом, свидетельствует о неисправности подшипников коленвала. Аналогичная неисправность на немецких моторах большого объема будет проявляться в виде глухого стука. Дело во многих факторах, среди которых: объем, тип двигателя, его общее тех. состояние, а также прочие конструктивные особенности.

Поняв характер, можно определить тип неисправности.

Частота шумов и стука в большинстве случае неразрывно связаны с вращением коленвала, который обеспечивает обороты силового агрегата. Также характер посторонних шумов двигателя будет связан нагрузкой и режимом эксплуатации. Здесь очень важно понять, есть ли взаимосвязь между повышением оборотов и интенсивностью стука.

Главная задача заключается в том, чтобы понять при каких именно обстоятельствах стук двигателя усиливается. Например, «на холодную», когда масло густое и двигатель работает в условиях «масляного голодания», или наоборот — при нагреве, когда масло становится максимально текучим. В первом случае, наличие небольшого стука, который с прогревом уходит, является нормой для некоторых агрегатов и являются характерной особенностью их конструкции, то есть это не стоит считать неисправностью и пытаться ее устранить.

КШМ. Кривошипно-шатунный механизм

Если «что-то пошло не так», то стучать у КШМ могут:

Поршни;
Пальцы;
Распредвал;
Клапана, коромысла и направляющие;
Коленвал;

Самый опасный стук, который сулит капремонт и большие затраты

ЦПГ (Цилиндро-Поршневая Группа). Поршни. Стук поршней — глуховатый и нередко сопровождается щелчками. Возникает стук и цокот в следствие воздействия температур. Такие звуки чаще всего возникают «на холодную» при невысоких оборотах двигателя, а также в момент сброса оборотов. Наличие посторонних шумов свидетельствуют о том, что зазор превышает 0,3 мм.

Поршневые пальцы. Стук пальцев сложно спутать с другими звуками, он металлический и звонкий. Отлично слышен такой звук при перегазовке или при резком нажатии на «педаль газа». Звук раздается от блока цилиндров и свидетельствует об увеличенном зазоре ~0,1 мм. Подтвердить или опровергнуть предположение можно путем выкручивания свечи зажигания, топливо не сможет воспламеняться из-за отсутствия искры, поэтому нагрузки на поршень не будет.

Появление детонации обусловлено плохим или неподходящим топливом, а также экстремальными нагрузками, резкий старт, крутой подъем или затяжной спуск.

Вкладыши шатунов

Стук шатунных вкладышей очень схож со стуком коренных подшипников он металлический, но при этом более четкий. Если звук усиливается или его интенсивность растет, необходимо немедленно принять меры. Езда с подобными неисправностями как для дизельного, так и для бензинового мотора чревата серьезными последствиям. Двигатель может «заклинить», после чего вам предстоит дорогостоящий капремонт и серьезные фин. затраты.

Стук коренных подшипников и вкладышей коленчатого вала

Приглушенный металлический стук схожий с предыдущим, но более глухой, раздающийся со стороны картера. Стук отчетливо слышен «на холодную» на низких оборотах, при разгоне и при снижении скорости.

При таком стуке величина зазора между вкладышем и шейкой будет примерно 0,1-0,2 мм. Когда зазор увеличится до критических размеров, существенно снизится давление масла.

Клапаны

Если зазвенели клапана, в большинстве случаев причина кроется в моторном масле. Оно либо не подходит, либо его уровень слишком низкий, либо его давно пора заменить.

Появление отчетливых посторонних звуков во время работы ДВС — признак нарушения в работе той или иной системы и повод обратиться в автосервис. Однако это не повод впадать в отчаянье. Убедитесь в том, что уровень масла соответствует норме. Вспомните, где и чем заправлялись, возможно причина кроется в плохом топливе и пока не время искать мастерскую по ремонту моторов. Проведите диагностику топливной системы, возможно есть нарушения в ее работе, которые приводят к появлению стука. Убедитесь, что стук в двигателе находится внутри, а не снаружи, порой стук вызывает навесное оборудование.

Если звук появляется под нагрузкой, вероятнее всего, проблема связана с КШМ или ЦПГ.
Если частота стука не синхронизируется с оборотами коленвала, то есть не совпадает с тактами и отличается в 2 раза, можно предположить, что проблема кроется в ГРМ, так как коленвал вращается вдвое быстрее по сравнению с распредвалом. Стук будет усиливаться при повышении температуры, так как при нагревании увеличатся зазоры в клапанном механизме.

Система газораспределения наоборот не зависит от режима работы силового агрегата, исключением может быть разве что стук гидрокомпенсаторов при нагрузке. Стук в двигателе может усиливаться даже с прогревом масла в результате его расширения, что свидетельствует о необходимости диагностики или замены подшипников кривошипно-шатунного механизма.

Дополнительная информация:

Как увеличить мощность двигателя: 9 проверенных вариантов
Что такое СВАП двигателя?
Пропала тяга — почему двигатель не тянет? В чем искать причину?


Причины шумов в двигателе автомобиля. Варианты возникновения постороннего стука в моторе. / Всё для моторов

Причины шумов в двигателе автомобиля. Варианты возникновения постороннего стука в моторе.

Обычно люди пугаются, когда из-под капота неожиданно раздаются звуки. Не все правильно представляют себе, как устроен и работает сложный механизм двигателя, и в таких ситуациях трудно понять, все ли в порядке. Поэтому стоит подробнее рассмотреть возможные причины и место возникновения шумов.

 

Шум в механизме привода клапанов

За открывание и закрывание впускного и выпускного клапанов отвечает гидравлический компенсатор. Стук в этой части двигателя обычно затихает при увеличении оборотов двигателя. Он может обозначать износ или заклинивание гидрокомпенсатора, вызванное образованием нагара на поверхности его корпуса. Причиной шумов может быть и низкое давление масла, которое вскоре способно привести к поломке.

Заклинивание можно устранить, добавив моющую присадку в смазку. Если стук не прекратился, следует заменить издающие его гидрокомпенсаторы. Это непростая и недешевая процедура, которая требует участия высококвалифицированного автомеханика.


Шум цепи газораспределительного механизма

Во многих современных двигателях цепь верхнего распредвала длиннее, чем в более старых моделях. Она соединяет коленвал с распредвалом и обеспечивает своевременное открытие клапанов. Ее слабое натяжение компенсируется гидронатяжителем. Цепь двигается по направляющей, которая со временем начинает изнашиваться. В этом месте гидронатяжитель уже не может справиться с провисанием, цепь начинает болтаться, появляется дребезжание.

Если давление масла в норме, может потребоваться замена гидронатяжителя и направляющих. В этом случае для определения точного места возникновения звуков пригодится стетоскоп автомеханика, который поможет определить, какую часть механизма нужно разобрать, чтобы устранить проблему. Это работа средней сложности, которая, как правило, оценивается четырехзначной суммой.


Детонация двигателя, или стук «пальцев»

Этот звук обычно возникает при разгоне автомобиля. В народе про него говорят: Что стучат пальцы». Такое явление вызвано тем, что вопламенение топливной смеси происходит преждевременно, под влиянием тепла во время движения поршня вверх на такте сжатия. Если взрыв происходит до того, как поршень достигает верхней мертвой точки, это детонация. Она может существенно повредить поршни, клапаны и шатуны. Преждевременное возгорание создает ударную волну, которая воздействует на все составляющие цилиндра, вызывая их вибрацию. Поршень «шатается» в гильзе, и водитель слышит в двигателе отчетливый стук.

Причинами этой неисправности могут быть:

  • несоответствие класса топлива требованиям завода изготовителя;
  • перегрев двигателя;
  • преждевременное зажигание;
  • некорректное функционирование клапана рециркуляции отработанных газов;
  • сбой в работе системы контроля двигателя или датчика детонации.


Все это может привести к преждевременному возгоранию топливно-воздушной смеси. В цилиндре образуется несколько фронтов воспламенения, которые сталкиваются друг с другом, вызывая шумы и стук. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации своего автомобиля, чтобы удостовериться, что вы заливаете топливо с подходящим октановым числом. Попробуйте также переключиться на передачу выше. Если стук не прекратился, подумайте о следующих возможных причинах.

 

Стук шатунов

Этот шум может быть вызван увеличенным зазором между коленвалом и поверхностью вкладыша шатунного подшипника. Если давление масла недостаточно высокое, подшипник работает без смазки, что повреждает не только его, но и поверхность коленвала. К таким последствиям может привести и недобросовестный уход за автомобилем – например, нерегулярная замена масла. Оно загрязняется, и мелкие крупинки стирают поверхность подшипника. При этом возникает стук в нижней части двигателя.

Обычно стук слышен при поддержании стабильного уровня оборотов в минуту. Для диагностики вы или автомеханик можете изолировать каждый цилиндр, по очереди выкручивая свечи зажигания. Пропадание шума означает, что вы обнаружили источник проблемы. Подобные неполадки требуют немедленных мер, поскольку работа двигателя в таком состоянии негативно отражается на коленвале и может повлечь комплексный ремонт, который дорого вам обойдется.


Шум подшипника коленчатого вала

Этот звук также обусловлен низким давлением масла, которое разрушает поверхность подшипника и может привести к поломке самого коленвала. Шум обычно описывают как грохотание в глубине мотора при ускорении. Крайне важно заглушить двигатель как можно скорее и не запускать его вновь, пока не будет слито масло для осмотра подшипников. В большинстве случаев двигатель можно спасти, если коленвал цел. Потребуется лишь замена подшипников и восстановление нормального давления масла.

Услышав подобные звуки, водитель должен как можно быстрее отправиться в автосервис, поскольку промедление приведет к необходимости полной замены двигателя.

 

Стук поршня

Такой звук возникает из-за чрезмерного зазора между юбкой поршня и стенкой цилиндра, что особенно характерно для автомобилей с большим пробегом. Обычно причиной этой проблемы являются трещины в нижней части поршня, которые образуются со временем из-за усталости металла. Звук похож на приглушенный звон или гул в глубине мотора и слышится отчетливее в холодном состоянии.

Если после прогревания стук пропадает, беспокоиться не о чем, поскольку с повышением температуры юбка поршня расширяется и заполняет зазор. Если же шум не исчезает, скорее всего, вам поможет замена поршня. Эту проблему нельзя предотвратить заранее, но ее решение не такое трудоемкое и дорогое, как те, что перечислены ниже.

 

Стук поршневых пальцев

Поршневой палец соединяет шатун с поршнем. Его смазывает масло, распыляемое через отверстие в цилиндре, противоположном поршневому пальцу. Из-за нехватки смазки и большого зазора между поршневым пальцем и поршнем слышится двойной стук.

Эту неисправность можно устранить, заменив втулку поршневого пальца (возможно, даже целый поршень), одновременно стабилизируя давление масла и устранив проблемы со смазкой. Они возникают из-за износа шатуна и подшипников коленвала.

 

Скрежет

Скрежет работающего двигателя означает скорую поломку одного из подшипников. Этот звук усиливается при увеличении оборотов двигателя.

В двигателе есть много подшипников в самых разных местах. Нужно определить, из какой именно части исходит этот скрежет. Водяной насос, шинно-пневматическая муфта, шкив натяжного ролика ремня вентилятора, генератор переменного тока, насос гидроусилителя руля – вот возможные источники подобного шума.

Легче всего отличить скрежет насоса гидроусилителя руля: он становится громче при вращении руля из стороны в сторону. Установить иную причину можно посредством автостетоскопа. Если ее не ликвидировать вовремя, другие части двигателя и весь автомобиль выйдут из строя. Лучшее решение – своевременная починка неисправностей, которая защитит вас от дорогостоящего ремонта в дальнейшем.

 

Что делать, если двигатель автомобиля стучит

Расскажем что делать, если двигатель машины начал стучать (на холодную или горячую) и появились непонятные шумы. Возможные причины и как от них избавиться своими руками.

Стук в двигателе — это удар одной детали по другой. Значит — очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай — ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится сильнее.

Основные причины

  • Стук клапанов
  • Стук шатунных и коренных подшипников коленвала
  • Стук поршней
  • Легкие стуки или детонация при нагрузке
  • Шумы в приводе распредвала
    • ослабление натяжения зубчатого ремня (периодичность замены ремня ГРМ)
    • увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала
    • чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой
    • износ кулачков распредвала
Стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений. Стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя нельзя исключить варианты, когда требуется только частичная разборка, либо причина стука не связана с двигателем.

Если стучит на холодную

Вы запустили холодный двигатель и он работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное — это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.

Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся — шум пропал? Потому, что у двигателя есть естественный износ деталей, но когда он прогревается — детали расширяются и принимают нормальные зазоры.

Если стучит на горячую

С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались. Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — мотор вскоре будет выведен из строя с перспективой ремонта.

Возникает стук в двигателе, когда залили некачественное топливо или после заправки на сомнительной АЗС. Рекомендуется, или залить присадку, увеличивающую детонационную стойкость бензина или долить качественное топливо на проверенной заправке.

Разного рода «затихающие» стуки, как правило, не опасны. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором является наличие увеличения интенсивности стука. Если такое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить.

BMW 3er E46 с пробегом: ходовая часть, трансмиссия, моторы

Ходовая часть

Тормозная система

В тормозной системе все устроено достаточно просто и вместе с тем – надежно. Основная проблема – в блоке АБС подводит пайка контактов на насос, в итоге на приборке загорается «гирлянда». Блок можно поменять целиком, а если найдётся не очень ленивый мастер, то стоит попытаться прорезать отверстие в крышке блока, не повредив плату, ну или снять крышку целиком и загерметизировать снова. Собственно, пайка двух контактов элементарна, справится и впервые держащий в руках паяльник.

Механическая часть тормозной системы образцовая. Главное – не пытаться менять покомпонентно элементы на «улучшенные». Спереди простые однопоршневые суппорты, даже на М3 разница с «гражданскими» версиями – только в размере роторов дисков и скобе крепления. Сзади всегда дисковые тормоза, отличающиеся опять же диаметром, плюс на самых мощных модификациях диски вентилируемые. Суппорт такой же простой и надежный, с плавающей скобой. Если не лить неправильных смазок на уплотнения направляющих и на пыльники, то служит все долго, а замены ограничиваются расходниками, резинками и «пальцами». Если, конечно, диск не повело после попадания в лужу.

Тормозные колодки задние

Стояночный тормоз реализован барабанными колодками внутри ротора дискового тормозного механизма и очень надежен, хотя совершенно не рассчитан на нагрузки от дрифта. Также стоит учитывать, что механизм регулировки на тросе тут не основной. Главная регулировка выполняется маленьким храповичком через отверстие в роторе, чего гаражный сервис обычно не знает и перетягивает тросы.

На машинах первых лет выпуска стоит следить и за состоянием трубопроводов, там коррозия трубок уже скорее правило, чем исключение. Если кузов гниловат, то почти наверняка и тормозные трубки требуют замены. Шланги передних колес трескаются с возрастом, но не раздуваются, так что проблему сложно рассмотреть, если не знать о ней. Датчики системы АБС подводят редко, но такого рода проблемы тоже случаются. Благо тут они есть отдельно и меняются легко.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Тормозная система
Тормозные колодки передние4777Ate  2733Pagid 2783
Тормозные колодки задние4142Ate  2228Roadhouse 1439
Тормозной диск передний 280х225977Ate  3205Textar 5061
Тормозной диск задний 276х195014Ate  3552Textar 5958

Подвеска

С точки зрения технологий подвеска у BMW простая, но толково настроенная – она одновременно и комфортна, и неплохо рулится, даже базовые версии позволяют наслаждаться каждым пройденным метром. Занятно, что благородство манер не пропадает и при замене почти всех элементов на неоригинальные, и при пробегах за 400 тысяч – тут Е46 выгодно смотрится на фоне современных машин, которые слишком уж зависят от тонкостей согласования упругих характеристик элементов. А тут – ни лишних стуков, ни раскачки, пока совсем уж не умрет все.

Впрочем, минусов хватает. Так, ресурс передних шаровых – около 40-50 тысяч километров. На заднеприводных машинах, коих большинство, они несменные – запрессовка в алюминиевый рычаг не рекомендуется (хотя и возможна). На полноприводных машинах рычаги стальные, и шаровая там официально сменная. Сайленты задней подвески, особенно нижний поперечного рычага (у М3 тут стоит шаровая опора, она же «плавающий сайлентблок»), и сайлент продольного рычага тоже служат недолго, особенно у универсалов, где загрузка задней подвески в статике выше. Мало кому удается проехать свыше 50-70 тысяч км даже на оригинальных деталях, а если ставят неоригинал да еще ошибаются с выбором угла установки, то ремонт раз в 30 тысяч – уже хороший показатель, может ломаться и чаще. Бывает, что износ наступает уже через 5-10 тысяч.

Рычаг переднний L-образный

Попытки увеличить ресурс сайлентблока продольного рычага часто заканчиваются или установкой шайб, снижающих нагрузки на сайлент и увеличивающих его ресурс, или установкой детали от М3, в которой податливость чуть меньше и резина меньше растрескивается. Но оба варианта приводят к изменению характера поведения машины: в первом случае она хуже управляется, во втором сильно возрастает передача на кузов мелких неровностей, и снижается комфорт. Правда, многие владельцы годами ездят с расслоившимися резинками, благо стуки выражены слабо, и при обычных нагрузках машина ведет себя, «как живая».  

Тяги стабилизаторов – расходник, и втулки стабов тут тоже не живут долго. Много неприятностей добавляют стуки из-за износа сайлентблоков подрамников, креплений рейки и коррозии закладных гаек подрамников.

Самая же большая проблема задней подвески – это точка крепления амортизатора к кузову и опора амортизатора. Оригинальная опора со штатно затянутым штоком амортизатора служит год, после чего начинает неприятно стучать при ходе подвески «на отбой». Если сильно затянуть опору, сделав проставку на штоке амортизатора, то место крепления амортизатора просто выломает, даже если поставить усиливающую пластину. Придется чинить уже кузов. И даже если место крепления не выломает, а просто загнет, то спустя год-другой амортизатор все же провалится в салон из-за коррозии.

В общем, подвеска отличная, но требующая вложений буквально на каждом ТО. Если запустить проблемы, то восстанавливать получится очень дорого.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Подвеска
Рычаг передний L-образный10 261AS Metal 5224Febi 6443
Шаровая опора заднего рычага (плавающий сайлентблок) верхний2864SKF 526AS Metal 835
Ступица передняя13 358FAG 5753GMB 3246
Сайлентблок заднего продольного рычага1623Febi 521Monroe 1257
Амортизатор передний14 563Monroe 8203Sachs 6022

Рулевое управление

Рулевое тут совершенно классическое, с рейкой и ГУР. Рейка в подрамнике, насос на моторе и приводится просто ремнем. Всё это отлично совместимо со старыми конструкциями, во всяком случае рейки от Е36 и Z3 вполне подходят на Е46 и наоборот, что способствует сохранению высокой цены на все б/у рейки. Рейки производства TRW и ZF вполне надежны, насосы ГУР тоже крепкие, если иногда менять масло и не лить лишний раз синтетику. Кстати, на машинах с рядными «шестерками» насос свой, он не любит грязного масла, и хороших альтернатив ему нет – берегите его.

Из минусов – с низкопрофильной резиной ресурс наконечников откровенно мал, да и рейки на мощных версиях годам к 15 эксплуатации часто требуют ремонта из-за люфта, к тому же надо очень тщательно следить за исправностью пыльников рейки. Расположение последней таково, что малейшее нарушение герметичности чехлов – и шток ржавеет.

Трансмиссия

Общие проблемы

Почти у всех версий карданный вал регулярно требует внимания, резинометаллическая муфта и ее центрующая втулка – расходники с ресурсом 30-50 тысяч. Подшипник подвесной опоры тоже ходит не очень долго, да и шлицы иногда подкисают, но «не очень» – это 120-150 тысяч километров.

На самых младших дизельных версиях попадается карданный вал с двумя подвесными подшипниками – как ни странно, на вибрации такой конструкции нарекания встречаются чаще обычного.  

Редуктор регулярно течет, а опора, крепящая его к заднему подрамнику (она тут одна), служит примерно год. Осматривать и менять её надо регулярно, чтобы не свернуть карданный вал и сам редуктор. 

Заодно осмотрите задний левый сайлентблок подрамника: из-за несимметричности нагрузки на редуктор износ креплений подрамника аналогично несимметричен, страдает в первую очередь задний левый. В запущенных случаях из-за этого буквально выламывает кусок кузова, к которому он крепится.

Механические коробки

Пяти- и шестиступенчатые МКП на этих машинах – просто образец качества и удобства для водителя. Минусы только косвенные. При больших пробегах износ механизма делает работу с коробкой менее удобной из-за износа механизма переключения и наиболее нагруженных муфт. Ну и течи масла бывают – коробки нагреваются сильно, и забиваются сапуны. В таких ситуациях легко выдавливает сальники. 

BMW 3 Series 2003–06

Самая неприятная особенность – это широкое использование двухмассовых маховиков на BMW: ими оснащены все моторы – и бензиновые, и дизельные. Причем на бензиновых конструкция служит обычно меньше, сам маховик там проще. Цена детали – 900-1100 евро, цена ремонта – от 250 и выше, что сравнимо с ценой ремонта иной АКП.

Автоматические коробки

Автоматических коробок BMW припасли для этой модели целую кучу. На дорестайлинге с бензиновыми «четверками» ставили 4-ступенчатую АКП GM 4L30. С рядными «шестерками» и дизельными моторами сразу ставили 5-ступенчатые коробки производства ZF 5HP19 (BMWшное обозначение A5S 325Z), а также две версии коробок от GM – 5L40 (A5S 360R) и 5L45 (A5S 390R) у поздних дизелей. После рестайлинга 4-ступку отправили в отставку.

С определенной уверенностью можно сказать, что GM-коробка досталась всем рестайловым рядным «четверкам», а также 330d, 320d и полноприводным 325/330xi. На остальных модификациях понять, АКП какого производителя установлена на машине, можно только по VIN. Еще можно визуально проверить форму поддона. У ZF он будет стальной и почти гладкий, у GM – алюминиевый с рёбрами или пластиковый.

Впрочем, по части ресурса обе 5-ступенчатые коробки равнозначны с небольшим преимуществом GM в чистом ресурсе за счет меньшего загрязнения масла. Свои 250-300 тысяч до капремонта они обе почти с гарантией проходят, но ZF зато более драйверская и переключается быстрее. Впрочем, у нее износ накладки блокировки ГДТ более интенсивный, и масло лучше менять чаще. Иначе будут проблемы с желтым соленоидом линейного давления и последующие проблемы с износом уже механической части. GM изнашивается равномернее, и в основном ресурс ограничен износом фрикционов и утечками давления из-за износа и растрескивания резиновых поршней пакетов – они тут большие и очень боятся перегревов. Кроме того, GM хуже переносит высокие обороты – маслонасос тут лепестковый и в таких режимах изнашивается намного быстрее обычного. В ремонте обе коробки не очень сложны, но процедура недешевая, особенно если на коробке поездили в аварийном состоянии и убили насос, гидроблок и какие-то элементы планетарок.  

Четырехступенчатые АКП GM4L30 на машинах с 4-цилиндровыми моторами до рестайлинга, с одной стороны, даже крепче 5-ступенчатых, а с другой, лепестковый маслонасос здесь очень не любит высоких оборотов и грязного масла, а электроника не умеет вовремя отключить АКП, позволяя водителю добить ее при утечке или перегреве. В итоге в ремонт она обычно приезжает совсем мертвой.

Полный привод

Версии 325xi, 330xi и 330xd имеют постоянный полный привод, который реализован за счет установки одноступенчатой раздаточной коробки NV-124 без блокировок и понижайки и редуктора переднего моста. Попутно есть изменения кузова, мотора, и подвеска спереди тоже сильно отличается.  

Сама раздатка условно вечная: если вовремя ремонтировать карданные валы и не допускать вибраций переднего кардана, то служит она дольше, чем машина. Но если допускать течи масла, вибрации валов, то есть шансы, что накроются подшипники раздатки – скорее всего, передний. Обычно все заканчивается хорошо – просто промывкой, переборкой и заменой подшипника, но может задрать корпус, и тогда ее придется менять целиком. 

Моторы

Общие проблемы

В этом поколении машины большинство моторов очень крепкие, но традиционно для BMW подводят сложные системы ВКГ, течи маслостаканов и очень нежные радиаторы, которые буквально разрывает изнутри от избыточного давления – крышки расширительных бачков лучше менять превентивно. Из общих мелочей еще вечно гремящие термокожухи на выхлопной системе – их нужно подваривать.

Бензиновые моторы

Рядные «четверки»

Основная масса машин оснащена 4-цилиндровыми моторами. Да, многие почему-то уверены, что настоящая BMW должна иметь 6 цилиндров, но на деле именно рядные «четверки» ковали спортивную славу компании, и пренебрегать ими не стоит.  

Первые выпуски Е46 оснащались «четверкой» 1,9 серии M43TUB19 в двух вариантах форсирования, для версий 316i и 318i до 2001 года. Это простой 8-клапанный мотор с чугунным блоком и распределенным впрыском. Из странного – наличие балансирных валов, а из «хайтека» – регулируемый впуск с заслонками DISA и система вторичного воздуха.

Типовые проблемы – течи масла из-за старых, нетронутых с завода прокладок и забитой или полностью разложившейся на атомы системы вентиляции картерных газов (ВКГ) с отсутствующими шлангами и забитым маслоотделителем. Оцените также впуск на наличие дыр, а распредвалы – на задиры. Поршневая обычно изнашивается к пробегам 350-400 тысяч, хотя масло может начать кушать при пробегах 250+, но тут как повезет и смотря как обслуживать.

Основная беда – не поломки, он слишком прочный и дуракоустойчивый. Больше всего жалуются на то, что не хватает мощности, и Е46 с ним очень флегматична, если не сказать хуже. Ну а если крутить «в звон», то ресурс поршневой группы заметно снижается.

Моторы N40, N42 и N46, которые встречаются на машинах после 2001 года в нескольких вариантах – близкие родственники. 316i оснащались версиями 1,6 (N40B16 и N45B16), а также 1,8 (N42B18 и N46B18) практически одинаковой мощности 114-116 л.с. Версии 318i были положены 2-литровые моторы N42B20 (143 л.с.) и N46B20 (150 л.с.). Все они собраны в общем новом алюминиевом блоке с чугунными гильзами, имеют 16-клапанные ГБЦ с фазорегуляторами (Double VANOS) и во всех вариантах, кроме N40 и N45, есть бездроссельный впуск Valvetronic.

Основная проблема – не только возрастание сложности моторов на порядок при примерно той же мощности (по сравнению с M43), но и рост температуры, притом что прокладок, пластиковых трубок тут стало в разы больше, ВКГ – сложнее, а масло – горячее.

В итоге моторы эти начали есть масло уже лет с трёх, а сейчас вовсю страдают течами масла, антифриза и отказами катушек зажигания. У моторов N46 – постоянное лямбда-регулирование и, соответственно, постоянные ошибки по кислородным датчикам, вызывающие проблемы по качеству смеси: в определенных режимах она слишком бедная или слишком богатая. При пробегах от 150 тысяч и слишком редкой замене масла (раз в 15 тысяч) у всех моторов N-серий есть шанс на проворот вкладышей.

ГРМ довольно проблемный. Со временем просто от старости обламывает пластиковые успокоители цепи ГРМ, особенно верхний, а остатки разносит по системе, забивая маслоприемник и ломая маслонасос. Муфты фазорегуляторов тут неремонтируемые, а стоят они по 400 евро каждая. Гидронатяжитель цепи высокой надежностью не отличается, надо ставить нового образца и следить тщательно, чтобы цепь не провернуло. 

Ещё тут куча быстросъёмных фитинговых соединений, пластиковых трубок, и в целом запчасти и прокладочки на него стоят недешево. В итоге любой ремонт выльется во внушительную сумму. На общем фоне мелочью кажется скромный ресурс всех резинок, в особенности маслосъёмных колпачков, которые ходят года 2-3.

Поршневая группа N-моторов может пройти 160-250 тысяч до сильного износа, но чаще мотор приканчивают за счет понижения уровня масла (а у поздних версий даже щупов нет, на N45/N46 – только глючащий электронный датчик уровня) или перегрева. Температурному датчику верить нельзя: номинальные 90 градусов могут на деле означать как 80, так и 120, ибо датчик работает через электронику приборной панели и показания «фильтрует». 

Мотор BMW N46 B20O1

Холодный термостат мог бы решить большую часть проблем, но покупатели старых и убитых BMW все равно уверены в том, что на заводе лучше знают, как делать моторы, и делают «по заводу». В итоге – капремонты каждые 120-200 тысяч пробега и общее убитое состояние машин. Ну а расход топлива даже больше, чем у M43, неисправный мотор все равно кушает топлива больше, чем относительно исправный. По динамике преимуществ тоже не заметно. И обидно, что на рестайлинговой версии 320i как раз мотор N42/N46 мощностью 150 сил, а ведь на дорестайловой 320-й стоял прекрасный M52TUB20, о шести цилиндрах и очень надежный.

Рядные «шестёрки»

С рядными «шестерками» Е46 повезло значительно больше. До рестайлинга ставили моторы серии N52TU, а после – серии М54, обе серии неплохи, хотя свои слабые места имеют.

M52TU, которые представлены вариантами 2,0 M52TUB20 150 л.с для 320i до 2001 года, 2,5 M52TUB25 170 л.с. для 323i и 2,8 M52TUB28 193 л.с для 328i, имеют алюминиевый блок с чугунными гильзами – никакого никасила, который был на «просто» M52 без TU. Привод ГРМ – толстой цепью (в случае с М52 она действительно вечная), 24 клапана, гидрокомпенсаторы, фазорегуляторы VANOS на впуске и выпуске, стальные выпускные коллекторы. Прекрасный, в общем-то, мотор, из минусов – классические течи маслостакана, поломки заслонок DISA на впуске, стучащие «ваносы» и нежные гидрокомпенсаторы. Ну и до кучи – поломки ВКГ, упомянутые уже раздутые радиаторы, поломки гофры впускного коллектора и течи верхней крышки.

С ремонтом нет никаких проблем, все основные беды устраняются относительно недорого, разве что на гидриках экономить не получится – даже аналоги от INA будут стоит дорого.

Мотор BMW M52 B28

Общий ресурс легко превышает 500 тысяч километров, попадаются машины с пробегами и под миллион. Правда, шансы на масложор после 200-250 тысяч пробега довольно высокие, и причина может быть не в залегании колец, а в их износе, если водители часто эксплуатировали мотор на высоких оборотах. При покупке расслабляться не стоит, на практике убивают мотор регулярно и разнообразными способами, а блок управления тут не очень продвинутый, не всегда видит поломку «железа» мотора. Придется смотреть глазами и щупать руками, изучать внимательно источники течей масла и проверять документы на ремонты.

На M54, который представлен вариантами 2,2 M54B22 170л.с. для 320i после 2001 года, 2,5 M54B25 192 л.с. для 325i и M54B30 231 л.с. для 330i, блок цилиндров постарались еще облегчить – внешняя его рубашка стала из алюминиево-магниевого сплава, в остальном изменения, на первый взгляд, невелики. Но на деле изменена конструкция впуска: тут более удачные муфты фазорегуляторов (они, кстати, отлично ремонтируются) и регулируемый термостат. Последнее – скорее минус. Рабочая температура выше, выше и шансы на перегрев, ниже срок службы радиаторов и прокладок. Тут более продвинутая система управления двигателем, она требовательнее к работе всех узлов, от датчиков до клапанов, но зато лучше считывает все неприятности.  

Самая большая проблема связана с маслонасосом, и сканером ее не обнаружить. Болт крепления звезды маслонасоса откручивался при пробегах порядка сотни, после чего пропадало давление масла. Поскольку моторы заводской сборки еще попадаются, то проблема сохраняет актуальность, у нас многие владельцы игнорировали официальные отзывные компании.  

Из мелких изменений к худшему – ресурс цепи ГРМ стал немного меньше, чем у 52-й серии, больше 300 тысяч она выхаживает теперь только у крайне флегматичных водителей и на машинах с АКП. Ну и демпферный шкив коленвала теперь имеет ресурс тысяч в 100. В остальном проблемы ровно такие же, как у M52. 

Дизельные моторы

Дизельных Е46 в наших краях немного, и основная масса – это машины с рядными «четверками» серии M47D20 мощностью 116 л.с. и 136 л.с. на дорестайловых 318/320d и M47TUD20 мощностью 150 л.с. для 320d после рестайлинга. Шестицилиндровые машины с M57D30 и M57TU 184 л.с. и 204 л.с. для модели 330d – огромная редкость для России.

Моторы в 136 л.с. на версии до рестайлинга – M47D20 с обычным ТНВД VP44, и это основная проблема: насос крайне дорогой и имеет много слабых мест в конструкции, как чисто механических, так и с охлаждением электронной части. Зато тут дешевые форсунки, и сам мотор крепкий. 

Мотор BMW M47 D20TU (150 PS)

Впрочем, блок управления свечами накала перегорает частенько, демпферный шкив коленвала имеет ограниченный срок службы, а фильтр ВКГ любит забиваться, после чего масло давит изо всех щелей.  Течи прокладок теплообменника и проблемы с роликом натяжителя ремня привода случаются нечасто и решаются сравнительно легко.  

Турбина тут с вакуумным приводом заслонок изменяемой геометрии, и система закисает легко, поскольку сажи от пробежных моторов много, а привод слабый. От сажи же страдает и EGR-клапан, но его обычно просто глушат. Из чисто эксплуатационных моментов – мотор работает грубовато, плохо стартует и плохо греется в морозы, а на холодную еще и не тянет.

M47TUD20 имеет уже систему впрыска Common Rail, тянет лучше, работает мягко, но к числу проблем добавились вихревые заслонки неудачной конструкции. Очень частой проблемой на машинах первых выпусков было падение элементов заслонок под клапаны и в цилиндр, после чего двигатель отправлялся на выброс. Конструкцию быстро исправили, но до сих пор лучшим решением является снятие заслонок – на практике отмечено, что толку от них мало, разве что на самой малой нагрузке, при движении на круизе со скоростью около 60 км/ч они позволяют экономить грамм 300 солярки на сотню. В реальной эксплуатации при переменных или просто более высоких нагрузках разницы нет совсем. 

Еще из изменений – «геометрия» турбины теперь имеет электропривод, и он работает лучше, чем вакуумный – реже закисает, и мотор быстрее реагирует. Механическая часть достаточно крепкая, но мотор при форсировании свыше 150 сил требует повышенного внимания к вкладышам, их может провернуть при перегретом масле.

Моторы линейки М57 прекрасны, по сути они как M47TU, только мощнее, плавнее и тише. Посмотрите обзоры «больших» BMW, это один из лучших моторов баварцев в 21 веке. Особенно TU версия, где поправили кучу мелких недостатков.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор19 639Behr 13 844Nissens 6245
Цепь ГРМ N46/N427885Ina 2232Febi 3576
Гидронатяжитель3890Borsehung 2137VPM 1044
Ремкомплект ГРМ (N42/N46)Нет в продажеVPM 4100SWAG 9163

Брать или не брать?​

Совершенно определенно лучшей Е46 будет версия с рядной «шестёркой» – бензиновой или дизельной, рестайловая или дорестайловая. Четырехцилиндровые моторы рассмотреть можно, но разве что старые – с новыми проблем слишком много для отдачи в в 116/150 сил. Коробки все вышли достаточно удачными, хотя 4-ступенчатые АКП придают машине слишком уж флегматичный характер. 

Вряд ли это прозвучит оригинально, но покупать Е46 имеет смысл в двух случаях. В первом у вас достаточно средств, чтобы содержать машину как образцовый янгтаймер, благо сама модель того стоит. Во втором вы берете машину ненадолго, чтобы окончательно «ушатать» и сдать на запчасти. Третьего сценария, скорее всего, не получится. Для «просто автомобиля на каждый день» эта БМВ слишком старая, при этом конструкция её уже достаточно сложная, чтобы сделать поддержание в хорошем состоянии накладным.

Стук при работе дизельного двигателя

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, даёт повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьёзных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространённое явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристика стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

  • Сила;
  • Звучание;
  • Цикличность;
  • Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики всё же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчётливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твёрдых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакреплённого генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука в дизельном моторе

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространённые причины стука дизеля следующие:

1. Проблемы распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

2. Неполадки в коленчатом вале

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

3. Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.    

4. Сбой фаз распределения газа

Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, — характерный стук.

5. Недопустимое приближение к поршню

Кроме стука дизельного двигателя существую другие шумы-«обманщики», которые имеют отличную от моторной природу. Разобраться с каждым конкретным случаем вам помогут специалисты автосервиса «Дизель-Моторс». Мы точно установим причину стука вашего автомобиля и профессионально устраним все неполадки быстро и недорого. Мастера «Дизель-Моторс» рекомендуют: не глушите стук мотора громкой музыкой, а своевременно его устраняйте!

Все, что вам нужно знать! ❤️ Покупатель наличных денег

Чтобы определить, что вызывает детонацию в двигателе вашего автомобиля, вам нужно сначала выяснить, что такое детонация в двигателе, как определить детонацию, как предсказать, что детонация может произойти, и как контролировать детонацию в будущем. К сожалению, детонация в двигателе может означать одну из нескольких различных проблем. К счастью для вас, мы здесь, чтобы помочь вам выяснить, откуда взялась проблема, каковы ее признаки и как ее исправить. Давайте углубимся в настоящие подробности о детонации в двигателе вашего автомобиля.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


Прежде всего — что такое детонация в двигателе?

Детонация, также известная под другими названиями, как детонация, искровой стук или звон, в двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием, это происходит, когда сгорание некоторой части воздушно-топливной смеси не вызывает пламени или искры в свече зажигания. но вместо этого за пределами обычного механизма сгорания взрывается карман из смеси воздуха и топлива — опасная и смертельная комбинация.

Топливно-воздушная смесь в вашем автомобиле представляет собой массовое отношение воздуха к твердому, жидкому или газообразному топливу, которое присутствует в процессе сгорания. Возгорание может происходить незначительно, например, внутреннее сгорание, или может привести к взрыву, что плохо для вас и вашего автомобиля.

Предполагается, что эта драгоценная смесь в вашем автомобиле воспламеняется от свечи зажигания и только в одной конкретной точке во время хода поршня, но иногда это может иметь неприятные последствия.Детонация часто возникает, когда высота процесса сгорания не достигается в нужное время в течение четырехтактного цикла, то есть когда поршень совершает четыре отдельных хода при вращении коленчатого вала.

Затем эта ударная волна издает «стучащий» звук, который, в свою очередь, приводит к удачно названному стуку двигателя. Этот звук вызывает резкое повышение давления, вызывая различные проблемы с вашим автомобилем, минимальные или чрезвычайно разрушительные.

Итак, что такое ненормальное сгорание в моей машине? Как я узнаю, что это стук двигателя?

Если смесь топлива и воздуха подвергается воздействию тепла и давления в правильном сочетании, это может привести к взрыву или детонации.Детонация — это когда взрывное воспламенение одного или нескольких карманов из воздуха и топлива или более происходит за пределами фронта пламени, создавая ударную волну и увеличивая давление в цилиндре.

Если эта опасная детонация продолжает происходить в различных условиях и происходит много раз, детали двигателя могут быть серьезно повреждены и разрушены, что приведет к необходимому ремонту и замене. Такими эффектами могут быть эрозия, расплавленные отверстия в поршне или головке блока цилиндров или утечка продуктов сгорания в масляную систему.

Детонацию можно предотвратить, следуя некоторым полезным методам, которые должны знать все автовладельцы о детонации в двигателе. Попробуйте использовать один из этих методов, уменьшив пиковое давление в цилиндре, уменьшив давление в коллекторе, уменьшив нагрузку на двигатель, используя топливо с высоким октановым числом и улучшив соотношение воздуха и топлива, которое может снизить давление и температуру сгорания.

Основные причины детонации двигателя

Стук в двигателе может быть вызван многими причинами в вашем автомобиле.Однако есть несколько основных причин, которые вы должны рассмотреть, прежде чем пытаться диагностировать свой автомобиль.

Низкое октановое число

Во-первых, топливо в вашем автомобиле может иметь низкое октановое число. Октановое число является стандартным показателем производительности двигателя или бензина, при этом более высокое октановое число является лучшим числом для вашего автомобиля. Производители обычно рекомендуют как минимум определенное количество октанового числа для достижения высоких эксплуатационных характеристик вашего автомобиля — если вы не укажете это число, то ваш автомобиль не будет работать плавно.

Если вы используете бензин со слишком низким октановым числом, вы можете повысить уровень бензина, добавив бустер с октановым числом. Если вы не используете топливо, подходящее для вашего автомобиля, преждевременное сгорание смеси воздуха и топлива может вызвать стук двигателя в вашем сердце.

Углеродные отложения

Во-вторых, следующей основной причиной детонации в двигателе является отложение нагара на стенках цилиндров. Все виды топлива, которые вы можете использовать в Соединенных Штатах, обычно должны содержать определенный уровень моющего средства для предотвращения прилипания углерода.Хотя это закон, некоторые магазины не соблюдают это требование, что означает, что на ваших цилиндрах могут образовываться отложения, а объем цилиндра уменьшается, вызывая детонацию в двигателе.

Чтобы исправить это, попробуйте добавить моющие присадки в магазин автозапчастей и попробуйте сменить топливо, которое вы обычно выпускаете. В большинстве случаев использование определенного очистителя топливных форсунок или присадки, специально разработанной для очистки углеродных отложений на стенках цилиндров на компонентах двигателя, может помочь решить эту проблему с течением времени и является относительно недорогим способом помочь спасти ваш автомобиль.

ГРМ

В-третьих, синхронизация двигателя имеет решающее значение для срока службы свечи зажигания и предотвращения детонации в двигателе. Время работы двигателя контролирует скорость зажигания свечей зажигания в вашем автомобиле. Если это неправильно контролируется компьютером автомобиля, это может вызвать детонацию в цилиндре и привести к детонации в двигателе, поскольку искра не зажигается, как должна.

Зазор свечи зажигания — это место, где свеча зажигания объединяет воздух и топливную смесь, которая помогает управлять автомобилем и приводит в действие двигатель.Если этот зазор между свечами зажигания окажется слишком узким, это может создать искру, недостаточно мощную для выполнения задачи, а слишком большой зазор может помешать искре вообще загореться, что приведет к резкому пропуску зажигания. .

Проблемы с датчиком

В-четвертых, в вашем автомобиле могут быть проблемы с датчиками кислорода, топливными форсунками, топливными насосами или датчиком воздушного потока, что может привести к детонации двигателя из-за бедной смеси воздуха и топлива в двигателе. «Бедная» топливно-воздушная смесь означает, что в смеси газа и жидкости слишком много воздуха и недостаточно топлива, а это означает, что без достаточного количества топлива смесь не сможет гореть с правильной скоростью и допустит множественные детонации — вызывая детонацию в двигателе.

Неисправный датчик детонации

В-пятых, в вашем автомобиле может быть неисправный датчик детонации, поскольку эта проблема обычно не характерна для большинства современных автомобилей по другой причине. S В современных автомобилях с более высокими технологиями соотношение воздуха и топлива, топливные форсунки и синхронизация все искры управляются компьютером, что не оставляет места для ошибки. В современных автомобилях используется даже датчик детонации, который должен обнаруживать детонацию в двигателе и предупреждать блок управления двигателем, чтобы он мог решить проблему в вашем автомобиле почти сразу.Однако, если у вас есть детонация двигателя в более новой машине, это может означать, что ваш датчик детонации неисправен.

Штанга Rock

В-шестых, в вашей машине также может быть удар по штоку. Это тип детонации двигателя, который возникает, когда поршни перемещаются вверх и вниз по двигателю, передавая мощность на колеса, позволяя подшипникам штока обеспечивать плавное движение поршня — но, к сожалению, эти подшипники штока и поршни со временем изнашиваются. Поскольку подшипники изнашивают коленчатый вал, звук может напоминать стук двигателя, а это означает, что вам может потребоваться новый коленчатый вал, а ремонт может оказаться очень дорогостоящим.

Нерабочие натяжители ремня

В-седьмых, у вас могут быть неисправные натяжители ремня и шкивы, вызывающие стук двигателя вашего автомобиля. Хотя это детонация охлаждаемого двигателя, проблема может быть вовсе не в самом двигателе, а в дополнительном ремне. Этот ремень является центральной частью двигателя, которая вращается во время работы двигателя и соединяется с различными шкивами. Для того, чтобы этот ремень работал плавно, он должен находиться под правильным натяжением, а это означает, что если он станет слишком растянутым с течением времени, он может деформироваться и повредить шкивы, вызывая щелчки и дребезжащий звук, которые часто могут возникать. думал как стук двигателя.

Неправильные свечи зажигания

Наконец, основная причина детонации в двигателе заключается в том, что в вашем автомобиле установлены свечи зажигания, не соответствующие марке и модели. Производители имеют определенный уровень свечей зажигания, которые рекомендуются для каждого отдельного транспортного средства, поэтому, если свеча зажигания неправильная, свеча может не выполнять свою работу по отбору тепла из камеры сгорания.

Как определить детонацию в двигателе?

Многие двигатели современных автомобилей теперь содержат различные технологии и механизмы, которые могут обнаруживать детонацию в двигателе или изменять давление в зависимости от того, что вам нужно сделать, и могут улучшить производительность и снизить риск детонации двигателя при работе на низкооктановом топливе.

Примером одной из этих систем является система автоматического управления производительностью в двигателях Saab, которая была первой системой контроля детонации и наддува двигателя, которая была введена во все двигатели Saab H в 1982 году.

Используются другие устройства мониторинга, например тюнеры, чтобы прослушивать и видеть, находится ли автомобиль под безопасной нагрузкой, предотвращая детонацию в двигателе.

Как я могу предсказать детонацию в двигателе?

Поскольку вы действительно хотите избежать детонации в двигателе, чтобы продлить срок службы вашего автомобиля и обеспечить его безопасную работу, были разработаны различные технологии, которые могут идентифицировать определенные типы или конструкции двигателей, которые более подвержены детонации двигателя, чем другие варианты.

Поскольку начало детонации в двигателе чувствительно к давлению в цилиндре, температуре и химическому составу, связанным с составом воздуха и топлива в камерах сгорания, существуют определенные модели, которые могут определить лучшие методы работы для этих конкретных технологий.

Как я могу контролировать детонацию в двигателе?

При предотвращении детонации в двигателе вашего автомобиля основным методом является попытка защитить двигатель от детонации и максимизировать выходной крутящий момент, тем самым не влияя на производительность, не подвергая риску себя и свой автомобиль.К сожалению, удары научного двигателя случайны и не зависят от других ситуаций, их трудно контролировать и определять наилучшие методы для обеспечения повторяемого результата предотвращения.

Как исправить детонацию в двигателе?

Несмотря на то, что детонация в двигателе — не самая простая проблема для устранения детонации на вашем автомобиле, существует несколько общих решений, которые могут облегчить или устранить проблему детонации.

Во-первых, может потребоваться замена ремня ГРМ.Большинство современных автомобилей — это четырехцилиндровые автомобили, в которых используется резиновый ремень для управления синхронизацией двигателя и зажигания. Как мы знаем, для правильной работы ремень должен иметь правильное натяжение. Попробуйте заменять ремень ГРМ через рекомендованные интервалы для вашего конкретного автомобиля, чтобы убедиться, что он не растягивается, и снова выровнять все правильно в вашем автомобиле. Замена ремня ГРМ — один из самых дорогих ремонтов автомобиля при текущем обслуживании автомобиля. Средняя цена замены составляет от 500 до 2000 долларов.

Во-вторых, вам может потребоваться сменить топливо, которое вы используете. Детонация двигателя, связанная с топливом, возникает из-за того, что топливо, которое вы используете, не имеет правильного октанового числа для вашего автомобиля, поэтому вам может потребоваться более высокий уровень октанового числа и переключиться на топливо премиум-класса до того, как ваш автомобиль взорвется.

В-третьих, вам, возможно, придется заменить подшипники двигателя в вашем автомобиле, что потребует от вас посещения автомобильного магазина, чтобы получить опыт у квалифицированного специалиста.Механику потребуется отрегулировать подшипники, которые сместились из-за вибрации двигателя, поэтому лучше оставить это решение профессионалам.

Наконец, вам может потребоваться замена кривошипа двигателя. Это одна из наиболее распространенных механических причин, по которым ваш таймер может сбиться, вызывая стук двигателя. Сломанный кривошип не позволяет поршням срабатывать в нужное время, что приводит к множеству проблем в вашем автомобиле, таких как неисправные подшипники, вторичные взрывы и другие, еще более опасные проблемы.Это интенсивный ремонт, как и подшипников, поэтому вам нужно будет обратиться в профессиональный магазин, чтобы это сделать.

Вот и все! Теперь вы знаете, что такое детонация в двигателе, как определить детонацию в двигателе вашего автомобиля, признаки детонации в двигателе и процесс ненормального сгорания, основные причины детонации в двигателе и шаги по устранению детонации в двигателе.

Зная, как определить, страдает ли ваш автомобиль детонацией двигателя, и зная правильные шаги по его устранению, вы можете сэкономить тысячи долларов на ремонте или спасти свою жизнь и жизнь других людей в вашем автомобиле.

вещей, которые могут вызвать стук в автомобиле

Тук-тук. Кто здесь? Это ваша машина, и, возможно, пришло время ее обслужить. Странные звуки, исходящие из вашего автомобиля, почти всегда указывают на то, что проблема развивается. Один из таких шумов, который вы можете услышать при неисправности двигателя или подвески, называется детонацией двигателя. Детонацию в двигателе, описываемую как ритмичный, повторяющийся стук, звон или постукивание, сложно диагностировать.Ниже мы расскажем вам немного больше о том, что может вызывать этот шум, а также о том, что наша сервисная команда в Capitol Subaru может сделать, чтобы его исправить.

4. Детонация штока

Глубоко внутри двигателя поршни перемещаются вверх и вниз в своих цилиндрах, толкая и вращая коленчатый вал. Это то, что в конечном итоге движет вашей машиной. Детали, называемые подшипниками штока, соединяют штоки поршней с коленчатым валом. При выходе из строя этих подшипников между штоками поршней и коленчатым валом может образоваться зазор. Когда поршень перемещается из-за этого зазора, он будет дребезжать взад и вперед, создавая ударный стук из-под капота.Подшипники поршневого штока, которые стучат, необходимо будет заменить — дорогостоящее и трудоемкое обслуживание из-за их расположения глубоко в центре двигателя. Чтобы избежать замены поршневых подшипников на вашем автомобиле, самое важное, что вы можете сделать, — это регулярно заменять масло в двигателе. Свежее моторное масло кондиционирует уплотнения и подшипники вашего автомобиля, чтобы они служили дольше и работали наилучшим образом.

3. Детонационный стук

Другой стук двигателя, иногда описываемый как «гудок», называется детонационным стуком или детонацией перед воспламенением.Этот шум вызван самопроизвольным детонированием карманов топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя до того, как свеча зажигания зажгла свою искру. Чаще всего это вызвано использованием топлива с недостаточным для вашего автомобиля октановым числом. Если вашему автомобилю требуется топливо премиум-класса (например, Subaru WRX с турбонаддувом), этот вид стука может быть вызван случайной заправкой автомобиля топливом обычного качества.

Но если это не так, мы захотим проверить ваш двигатель на наличие множества проблем, таких как утечка компрессии, неправильное время или даже отказавший датчик детонации.Неисправный датчик детонации может фактически вызвать состояние, которое он должен обнаруживать. Как тебе такая ирония?

2. Погремушка клапана

Последние разработки двигателей могут похвастаться сложными механизмами клапанного механизма со сложной системой изменения фаз газораспределения и регулируемым подъемом клапана. Они заставляют ваш двигатель работать более эффективно и генерировать больше мощности в различных условиях. Однако, когда в этих системах возникает проблема, вы можете услышать постукивающий звук от двигателя — более тихий и легкий звук, чем при стуке в подшипнике штока.В зависимости от типа двигателя вашего автомобиля этот звук может быть вызван неисправными подъемниками, изогнутыми толкателями, изношенными уплотнениями клапанов или недостаточной смазкой маслом в клапанном механизме. Вам понадобится техник, чтобы убедиться, что вы используете подходящее масло для вашего двигателя и что вам не нужно заменять какие-либо компоненты клапанного механизма.

Пять причин, почему двигатель вашего автомобиля стучит

Некоторые люди считают, что стук двигателя является признаком смерти, и это может быть в зависимости от причины, по которой стучит двигатель.York Tire & Auto Service может выяснить, почему работает двигатель вашего автомобиля, грузовика или внедорожника, и устранить неисправность. При первом же звуке принесите свой автомобиль в наш магазин, чтобы не повредить двигатель; это может быть проблема с блоком двигателя. Вот пять причин, от которых стучит автомобильный двигатель.

1. Плохой бензин

Надеюсь, единственная причина, по которой двигатель вашего автомобиля стучит, заключается в том, что вы залили в него плохой бензин. Это все равно может вызвать некоторый ущерб, но часто двигатель будет детонировать, если октановое число бензина недостаточно высокое.Перепроверьте руководство по эксплуатации, чтобы убедиться, что вы добавляете правильное октановое число в свой автомобиль при каждой заправке. Чем ниже октановое число, тем выше вероятность детонации.

2. Плохое время

В новых автомобилях синхронизация двигателя контролируется компьютером. Компьютер сообщает каждой свече зажигания, когда зажигать. Если они не сработают в правильной последовательности, вы услышите стук двигателя. Этот звук возникает из-за того, что одновременно срабатывает слишком много цилиндров, что происходит из-за того, что свечи зажигания не зажигаются в правильном порядке.Это также может произойти в старых автомобилях, если свечи изношены или установлены в неправильном порядке.

3. Плохая смесь воздуха и топлива

Воздух и топливо в цилиндрах — это то, что зажигают свечи зажигания, и если смесь неправильная, ваш двигатель выйдет из строя. Если в смеси слишком много воздуха и недостаточно бензина, она будет обедненной, и вы можете получить несколько взрывов в цилиндрах, которые будут стучать так же, как если бы двигатель был сброшен. Смеси приводят к тому, что слишком много газа может залить двигатель и вызвать его разбрызгивание и заглох.

4. Неисправный датчик детонации

Поскольку детонация двигателя может привести к серьезным повреждениям, в вашем автомобиле есть датчик детонации двигателя. В вашем автомобиле все управляется компьютером, если вы не водите классический автомобиль, а датчик детонации определяет детонацию в двигателе. Если двигатель стучит, даже если уровень шума не слышен, датчик детонации сообщит блоку управления двигателем о проблеме. Неисправный датчик может вызвать детонацию в двигателе.

5. Неисправные подшипники

Если у вас когда-либо ломалась штанга, вы знаете, что этот стук двигателя смертельный.Штоки толкают поршни вверх и вниз в блоке цилиндров. Поршни должны двигаться вверх и вниз в правильном порядке, чтобы повернуть коленчатый вал — заставить ваш автомобиль двигаться — и избежать столкновения с ним. Со временем подшипники штока могут изнашиваться, и как только это произойдет, вы услышите удары поршней о коленчатый вал.

York Tire & Auto Service может вам помочь. Загляните в наш автомобильный магазин в Ред-Лайон, штат Пенсильвания, чтобы мы смогли выяснить причину стука вашего двигателя.

Что такое датчик детонации?

Что такое датчик детонации?

Датчик детонации — это, по сути, небольшое «подслушивающее» устройство в двигателе или на нем, которое обнаруживает эти нерегулярные вибрации и звуки, исходящие от блока цилиндров.

Датчик детонации улавливает вибрацию и звук, исходящие от блока цилиндров, превращает их в электронный сигнал и отправляет этот сигнал в блок управления двигателем (ЭБУ). Затем автомобильный компьютер оценивает информацию и определяет, следует ли изменить угол опережения зажигания.

Связанное сообщение: Best Aftermarket EFI Systems

Это также может вызвать появление светового сигнала проверки двигателя (CEL) или потенциально отключить часть двигателя, чтобы спастись от дальнейшего повреждения.

Где находится датчик детонации?

Датчик детонации обычно прикрепляется непосредственно к внешней стороне блока цилиндров, но в некоторых случаях он расположен под впускным коллектором.

Как работает датчик детонации?

В большинстве датчиков детонации используется пьезокерамика или элементы. Согласно Science Direct , «пьезоэлектрическая керамика — это интеллектуальный материал, который преобразует механическое воздействие (например, давление, движение или вибрацию) в электрический сигнал и наоборот.Благодаря электромеханическому эффекту пьезоэлектрическая керамика используется в широком спектре приложений, таких как датчики движения, часы, ультразвуковые преобразователи мощности, литотриптеры, ультразвуковая очистка, ультразвуковая сварка, активные гасители колебаний, высокочастотные громкоговорители, приводы для атомных силовых микроскопов, и многие другие.» Прохладный.

Что вызывает детонацию в двигателе?

Детонация в двигателе может возникнуть по нескольким причинам. Вот несколько возможных причин:

  • Неправильная синхронизация : Искра не зажигается в нужное время.
  • Неправильная топливно-воздушная смесь : неправильное соотношение воздуха и топлива может вызвать проблемы с зажиганием.
  • Отложения внутри цилиндра : Грязь, сажа и загрязнения могут попасть в цилиндры и создать самые разные проблемы.
  • Неисправные, неисправные или неподходящие свечи зажигания : Неправильный тип свечи зажигания, свечи зажигания с накоплением отложений или неправильные зазоры в свечах зажигания могут стать причиной плохой искры или неправильно рассчитанной искры.

Соответствующее сообщение: Лучшие инструменты для зазора свечей зажигания

Что такое предварительное зажигание?

Предварительное зажигание часто путают или путают со стуком, но это разные вещи.Хотя детонация часто возникает примерно в то же время, что и зажигание свечи зажигания, предварительное зажигание происходит до того, как произойдет зажигание свечи зажигания. Чаще всего это происходит, когда поршень движется вверх.

Почему у моей машины стучит двигатель? — Accurate Auto

Вы едете, и ваш двигатель начинает стучать. Это может быть пугающий звук, потому что вы не знаете, что происходит под капотом. Важно как можно скорее исследовать и устранить источник детонации, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение двигателя.Accurate Auto с радостью определит, почему стучит двигатель вашего автомобиля. А пока вот три причины, по которым двигатель может издавать раздражающий звук.

Свечи зажигания

Если ваш автомобиль проехал более 30 000 миль и свечи зажигания никогда не меняли, возможно, именно поэтому двигатель стучит. Если ваши свечи зажигания неисправны или изношены, они могут вызывать стук двигателя из-за пропусков зажигания в цилиндрах. По сути, ваша система зажигания смешивает воздух и газ, а затем подает его к свечам зажигания, где они генерируют искру для воспламенения раствора.Старые, изношенные свечи или свечи, отличные от рекомендованных производителем вашего автомобиля, могут вызвать детонацию в двигателе.

Топливо

В наши дни всем нам нужно экономить деньги там, где это возможно, но если вы экономите их на заправке, покупая низкооктановое топливо, вы можете стать причиной детонации двигателя. Вытяните руководство пользователя, чтобы узнать, какое октановое число рекомендуется для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Если это 89, а вы заправляете 87, ваш двигатель будет стучать. Всегда следите за тем, чтобы в вашем автомобиле использовалось правильное октановое число, чтобы избежать проблем с двигателем и продлить срок его службы.Если в вашем автомобиле все в порядке с октановым числом 87, вы можете перейти на более высокое октановое число, если хотите, но вы никогда не должны понижать его, поскольку это вызывает шум двигателя.

Углеродные отложения

Углерод — это естественный осадок, который остается в вашем двигателе из-за бензина, и даже несмотря на то, что топливо в США содержит углеродные детергенты, вы все равно получаете отложения в ваших цилиндрах. Если эти отложения накапливаются со временем, ваш двигатель может стукнуть. Хорошая новость заключается в том, что вы можете профессионально очистить цилиндры, чтобы удалить нагар и уменьшить стук двигателя.Углерод может накапливаться в вашем двигателе каждые 100 часов, когда вы на нем ездите, поэтому вам следует регулярно проверять и очищать его при необходимости.

Ваш двигатель стучит? Позвоните в Accurate Auto, чтобы назначить встречу для проверки двигателя. У нас есть три магазина в Орегоне, Бивертоне, Освего и Хиллсборо, и вы звоните в ближайший к вам.

6 причин стука или звона в двигателе автомобиля и способы их устранения

Автомобильные двигатели могут издавать много разных шумов, и некоторые из них более сильные, чем другие.

Стук в двигателе — это один из тех шумов, которые вы не хотите слышать из-за двигателя автомобиля, потому что он может повредить многие детали внутри двигателя.

К счастью, от детонации в двигателе часто довольно легко избавиться. В этой статье мы поговорим о наиболее распространенных причинах детонации двигателя и о том, как вы можете решить эту проблему.

Причины стука двигателя автомобиля

  1. Низкое октановое число
  2. Плохой датчик детонации
  3. Неправильная синхронизация зажигания
  4. Обедненная топливно-воздушная смесь
  5. Неправильные свечи зажигания
  6. Другой звук стука двигателя

Это наиболее частые причины детонации двигателя.Вот чуть более подробный список наиболее частых причин стука двигателя автомобиля:

Низкое октановое число

Самая распространенная причина, по которой ваш двигатель стучит во время разгона, — это неправильное топливо в вашей машине или топливо с низким октановым числом.

Либо вы заправили не тот бензин в последний раз, когда были на заправке, либо это была просто заправочная станция, у которой было плохое топливо в баке.

Если в топливный бак попало топливо с низким октановым числом, может произойти преждевременное сгорание.Это вызовет стук двигателя.

Если проблема возникла после заправки топлива и если вы залили бензобак полностью, вы можете попробовать использовать октановый бустер, чтобы немного поднять октановое число, вместо того, чтобы заменять все топливо в баке.

Плохой датчик детонации

Следующая частая причина детонации двигателя — неисправный датчик детонации. Датчик детонации создан именно для этого — для предотвращения детонации двигателя.

Система управления двигателем всегда хочет иметь настолько усовершенствованное зажигание, насколько это возможно для более высокой производительности.Если вы заправляете свой бак топливом с низким октановым числом, двигателю потребуется более замедленное опережение зажигания, чтобы он работал без детонации.

Таким образом, работа датчиков детонации двигателя состоит в том, чтобы отслеживать любые детонации и, в случае их возникновения, сообщать двигателю о необходимости еще больше замедлить зажигание, чтобы предотвратить повреждение двигателя. Если этот датчик детонации вышел из строя, он может посылать ложные сигналы блоку управления двигателем, что приведет к детонации в двигателе.

Неправильное время зажигания

Слишком опережающий угол опережения зажигания приведет к детонации или свисту двигателя.Из-за этого неправильная установка угла опережения зажигания, конечно, может вызвать детонацию в двигателе.

К сожалению, это применимо только в том случае, если у вас есть более старая машина с регулируемым углом опережения зажигания либо на распределителе, либо на регулируемом датчике положения кулачка или коленчатого вала.

В более новых автомобилях угол опережения зажигания регулируется полностью электронным способом, поэтому вы не сможете отрегулировать угол опережения зажигания.

Однако, если у вас есть более старая машина с регулируемым углом опережения зажигания, вам понадобится индикатор угла опережения зажигания, чтобы проверить время.Попробуйте немного замедлить время, чтобы увидеть, помогает ли это при детонации двигателя. Тем не менее, рекомендуется следовать руководству по ремонту для правильной установки угла опережения зажигания.

Обедненная топливно-воздушная смесь

Возможно, вы не знали, но топливо, поступающее в двигатель, также охлаждает камеру сгорания. Если топливно-воздушная смесь слишком бедная, она не будет так эффективно охлаждаться и вызовет много ненужного тепла в камере сгорания.

Это тепло может вызвать самовоспламенение топливовоздушной смеси до того, как свеча зажигания подаст искру, что вызовет детонацию в двигателе.Такие места опасны для внутренних частей двигателя и могут быстро расплавить поршни.

Неправильные свечи зажигания

Неправильные свечи зажигания вызывают детонацию или детонацию двигателя не очень часто, но это вполне может произойти.

Свечи зажигания служат искрой зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси. Однако существует много разных типов свечей зажигания, и если вы купите свечу зажигания неправильного типа, ваш двигатель может начать стучать.

В первом случае искра слишком слабая, а во втором случае свеча зажигания может вообще не давать искры. Ознакомьтесь с руководством по ремонту, чтобы найти свечи зажигания, подходящие для вашей модели автомобиля, и убедитесь, что установлена ​​правильная модель.

Другой звук стука двигателя

Также есть вероятность, что вы слышите не стук двигателя или пинг; это может быть какой-то другой шум двигателя.

Если вы слышите стук только при разгоне, скорее всего, это стук двигателя или свист, но если вы постоянно слышите шум, это может быть вызвано чем-то другим.

Некоторые другие обычные вещи, которые могут издавать стук, — это змеевидные натяжители / шкивы ремня газораспределительного механизма, неисправные подшипники штока, неисправные гидравлические подъемники или шумные топливные форсунки.

Узнайте больше здесь: 5 распространенных шумов двигателя автомобиля

Что такое детонация двигателя?

Детонация или звон в двигателе возникает, когда топливно-воздушная смесь самовоспламеняется до того, как свеча зажигания воспламеняет ее из-за сильного нагрева. Это может быть вызвано неправильным моментом зажигания, слишком низким октановым числом топлива или бедной топливовоздушной смесью.

Когда двигатель находится на подъеме, топливовоздушная смесь самовоспламеняется на полпути вверх, и, как вы можете себе представить, это вызовет невероятное давление, потому что поршню нужно наполовину добраться до верха. Это также может вызвать невероятное тепло, которое может расплавить дыры в ваших поршнях или головке цилиндров.

Вот почему это хорошая идея — вовремя устранять детонацию в двигателе и лучше не ездить с ней.

Как исправить детонацию в двигателе

Теперь, когда вы знаете, что может вызвать детонацию в двигателе, вы, вероятно, захотите узнать, как это исправить.

Первое, о чем вы должны подумать, это когда появился стук. Если это произошло после того, как вы заправили автомобиль, вероятно, у вас в топливном баке некачественное топливо. Чтобы это исправить, нужно либо заменить топливо, либо попробовать использовать октановый бустер.

Вы также можете проверить коды неисправностей, связанные с датчиком / датчиками детонации, с помощью диагностического сканера. Если вы обнаружите какие-либо коды неисправностей, связанные с этим, определенно пора отремонтировать проводку или заменить датчик детонации.

Вы также хотите проверить свечи зажигания, чтобы убедиться, что вы используете правильный тип свечи зажигания для двигателя вашего конкретного автомобиля.Используйте свое руководство по ремонту, чтобы найти подходящие свечи зажигания.

Если у вас старый автомобиль или двигатель автомобиля имеет регулируемое опережение зажигания, вам обязательно нужно проверить и отрегулировать его. Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, есть ли у вас регулируемое время или нет.

Доверьте это ремонтной мастерской, если вы не знакомы с регулировкой времени, потому что вам также понадобятся некоторые специальные инструменты для этой процедуры.

Часто задаваемые вопросы о детонации двигателя

На что похож звук стука двигателя ?

Стук двигателя звучит так, будто кто-то сидит и ударяет по блоку двигателя металлическим молотком, когда вы ускоряетесь.Если вы слышите стук только при ускорении, скорее всего, это стук двигателя или свист.

Как остановить стук двигателя?

Первый шаг к прекращению детонации двигателя — убедиться, что у вас есть топливо с октановым числом, соответствующим вашей модели автомобиля. Вы можете попробовать использовать октановый бустер, чтобы сделать его менее чувствительным к детонации.

Можно ли водить машину с работающим двигателем?

Не рекомендуется управлять автомобилем с детонационным двигателем. Детонация в двигателе или так называемая детонация очень опасны для внутренних частей вашего двигателя, что может привести к затратам на ремонт более 3000 долларов, если вы не будете осторожны.

Сколько стоит устранение детонации в двигателе?

Нет фиксированной цены на устранение детонации в двигателе. Часто вам нужно только использовать октановые бустеры или заправить топливный бак новым топливом. В худшем случае придется отрегулировать угол опережения зажигания или заменить датчик детонации. Однако вы можете рассчитывать на стоимость от 100 до 200 долларов.

Может ли низкий уровень масла вызвать детонацию в двигателе?

Моторное масло не имеет отношения к моменту зажигания или детонации двигателя вашего автомобиля. Это может повлиять на него косвенно, хотя, если у вас такой низкий уровень моторного масла, это вызывает низкое давление масла в двигателе.

Искровой стук двигателя — раздражающий стук, звенящий или дребезжащий звук

Искровой стук двигателя — этот раздражающий стук, звон или дребезжание

Искровой стук двигателя звучит как металлический стук, звон или дребезжание, исходящие от вашего двигателя.

Двигатель искровой детонации обычно слышен при ускорении двигателя от умеренного до тяжелого.
А, обычно возникает после того, как двигатель достиг нормальной рабочей температуры или близок к ней.

Детонация от искры в двигателе, аналогичная преждевременному зажиганию, в основном представляет собой неустойчивую форму сгорания.

Детонация искры в двигателе возникает, когда топливная смесь подвергается воздействию слишком большого количества тепла при сжатии или того и другого. Итак, если ваш двигатель издает раздражающий стук, звон или дребезжание; значит, вы, вероятно, столкнулись с искровым детонацией двигателя.

Искровой детонатор двигателя

Следовательно, каждый раз, когда давление в камере сгорания становится достаточно высоким, может произойти ненормальное сгорание.В конечном итоге это могло привести к взорванию прокладки головки блока цилиндров, поломке колец, трещинам поршневых поверхностей; и / или выровняйте подшипники штанги.

Каковы другие причины детонации искры двигателя:
  • Неисправный клапан (EGR)
  • Отказ датчика детонации
  • Чрезмерное накопление углерода
  • Утечки вакуума
  • Сжатие выше обычного
  • Противодавление выхлопных газов
  • Некачественное топливо
  • Чрезмерная температура двигателя

Неисправный клапан рециркуляции ОГ Клапан (EGR)

Когда двигатель ускоряется или буксирует под нагрузкой, клапан (EGR) должен открываться.Это позволяет всасывающему вакууму всасывать часть выхлопных газов через клапан (EGR); чтобы немного разбавить топливно-воздушную смесь. Кроме того, это снижает температуру сгорания и предотвращает детонацию. Проверьте работу клапана рециркуляции ОГ и проверьте, нет ли нагара. Либо попробуйте очистить нагар, либо замените клапан (EGR), если он неисправен.

Датчик детонации (KS) обнаруживает искровую детонацию двигателя Датчик детонации (KS) обнаруживает искровую детонацию двигателя

В вашем двигателе есть датчик детонации, который обнаруживает этот шум и сообщает компьютеру о необходимости замедлить опережение зажигания.Детонация от искры в двигателе может произойти, когда двигатель сильно работает под нагрузкой, что приведет к замедлению синхронизации (PCM). Это немного снижает мощность, но защищает двигатель от повреждений. Однако, если датчик детонации не работает, синхронизация зажигания не замедлится, когда должна. Следовательно, вы можете услышать звенящий или дребезжащий звук при ускорении; при движении в гору или при буксировке двигателя.

Постучав по двигателю рядом с датчиком, можно проверить его. Затем проверьте синхронизацию зажигания и / или вход датчика детонации на диагностическом приборе.Вам нужно увидеть, отправляет ли он сигнал задержки по времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Завышенная установка угла опережения зажигания также может вызвать то же самое. Компьютер двигателя контролирует угол опережения зажигания. В результате на современных двигателях угол опережения зажигания не регулируется. Единственный способ изменить опережение по времени — это перепрограммировать (PCM) с помощью прошивки.

Чрезмерное накопление углерода Избыточное накопление углерода (EGR)
  • Старые двигатели с большим пробегом
  • Автомобили, которые никогда полностью не прогреваются
  • Езда только на короткие дистанции

Обработка двигателя углеродным очистителем или присадкой для топливной системы обычно помогает решить эту проблему.

Утечки вакуума Утечки вакуума могут стать причиной искрового детонации в двигателе

В выхлопных системах автомобиля может использоваться вакуум для управления переключателями, соленоидами и исполнительными механизмами вокруг двигателя:

  • (EGR) клапан
  • (MAP) датчик
  • (PCV) клапан
  • Клапан продувки

Утечка вакуума в любом из этих компонентов может вызвать стук или звон. Проверьте вакуумные шланги в этих системах на предмет повреждений и неплотных соединений.

Сжатие выше нормального

Одной из причин может быть двигатель, цилиндры которого расточены под слишком большой размер.Это может увеличить статическую степень сжатия двигателя. Другой может быть головка блока цилиндров, поверхность которой была изменена, чтобы восстановить плоскостность. Это уменьшит объем камеры сгорания, а также увеличит степень статического сжатия двигателя.

Эти изменения повысят мощность двигателя, но также увеличат риск искры двигателя при использовании обычного топлива с октановым числом 87. Двигатели с наддувом или турбонаддувом также подвергаются гораздо большему риску. Это связано с тем, что система принудительного впуска воздуха увеличивает степень сжатия.

Противодавление выхлопных газов

Высокое противодавление — распространенная проблема выхлопной системы. Это может произойти из-за засорения выхлопной трубы; катализатор или глушитель. В результате засоренный преобразователь является наиболее частой причиной повышения противодавления выхлопных газов. Это ограничит поток воздуха в двигателе, в результате чего двигатель станет более горячим и потеряет мощность. Следовательно, это приводит к гудению или стуку. В большинстве случаев каталитический нейтрализатор засоряется из-за перегрева или загрязнения топлива из-за старости.

Некачественное топливо Некачественное топливо

Бензин обычного сорта должен иметь октановое число 87, но это не всегда так. Чтобы исправить это, попробуйте использовать бак среднего или премиального бензина. Премиум стоит дороже, но может потребоваться для уменьшения стука. Или, если вы всегда покупаете бензин на одной заправке, попробуйте другую. Не покупайте самый дешевый бензин.

Любой из этих факторов может вызвать искровой детонаж двигателя:

  • Повышенная температура двигателя
  • Двигатель слишком горячий из-за низкого уровня охлаждающей жидкости
  • Не работает охлаждающий вентилятор
  • Забит радиатор
  • Неисправность водяного насоса
  • Заедание термостата

Заключение

Наконец, искровой детонация в двигателе возникает, когда чрезмерное нагревание и давление вызывают самовоспламенение топливно-воздушной смеси.Это создает несколько фронтов пламени в камере сгорания вместо одного фронта пламени. Когда эти многочисленные языки пламени сталкиваются; они делают это с взрывной силой, которая вызывает внезапное повышение давления в цилиндре.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.