После перегрева двигатель не заводится: Почему после перегрева двигатель не заводится?

Содержание

После перегрева двигатель не заводится – Перегруз машины - перегрев двигателя - не заводится - Двигатель и трансмиссия


Зачастую проблемы с запуском двигателя начинаются в осенне-зимний сезон. Тогда из-за загустевшего масла стартеру сложно проворачивать коленчатый вал, а воздушно-топливная смесь не может вовремя воспламениться в холодных камерах. Но сегодня мы поговорим о другом случае. На практике у любого автовладельца бывали ситуации, когда мотор не запускался на хорошо прогретом двигателе.

Карбюраторные двигатели

В случае с карбюраторными моторами причин такого поведения мотора немного, а сами симптомы предельно просты. Но они могут быть непонятны большинству автовладельцев. Чаще всего подобные проблемы случаются только в очень жаркую погоду. Итак, карбюратор не заводится на горячую. В чем причина? Так как карбюраторы не оснащены системой автономного охлаждения, их нельзя назвать надежными. Когда двигатель прекратил работу, этот узел серьезно разогревается от горячего мотора. Топливо, которое находилось в поплавковой камере, под воздействием температур испаряется. В результате, образуются воздушные пробки. Для решения подобной проблемы один или несколько раз нажимают на педаль акселератора – такой подход поможет удалить воздух.

Не заводится машина с дизельным двигателем

Дизельный двигатель работает иначе, чем бензиновый, поэтому он имеет свои проблемы при запуске. Самые популярные из них:

  • Падение компрессии в цилиндрах. Следствием этого является малая температура, из-за чего не происходит возгорание топливной смеси. Причина этого чаще всего заключается в износе цилиндров и уплотнительных колец. Для восстановления необходим капитальный ремонт двигателя.
  • Проблемы со свечами накаливания. Особенно это актуально в холодную погоду. Обычно при выходе из строя двух и более свечей завести двигатель на холодную невозможно. Однако проблемы могут быть и с реле включения свечей и с электронным блоком управления свечами. Для устранения поломки необходимо провести как проверку свечей так и их реле.
  • Неполадки в топливной системе. Их может быть несколько. Первая — засорение форсунок подачи топлива. Оно может быть полным или частичным. В первом случае двигатель не будет работать вообще, во втором — “чихать” и “пыхтеть”. Если с форсунками все в порядке необходимо провести полную ревизию топливной системы (от топливного насоса до форсунок).
  • Парафинизация топлива. Эта проблема актуальна для холодного времени года. Под воздействием мороза топливо густеет, а входящие в его состав парафины забивают топливный фильтр. Выход из ситуации — очистка фильтра и использование зимней солярки.

Инжекторные автомобили

Карбюратор более примитивный в устройстве, и причины его неполадок просты. А с инжекторной системой питания приходится возиться значительно дольше. Здесь причины другие. Если инжектор не заводится на горячую, то поводов этому масса.

Специалисты первым делом рекомендуют проверить работу датчика температуры охлаждающей жидкости. По причине неисправности, он отправляет на ЭБУ неверные данные. Это нарушает алгоритмы подачи топлива. Соответственно, смесь беднеет.

Далее, еще одно популярное место – это форсунки. Часто по причине неполноценного впрыска, мотор не будет заводиться или запускаться с трудом. Для проверки форсунок их демонтируют, а затем проверяют на специализированном стенде.

Но и это не все. Если двигатель не заводится на горячую, а ДТОЖ и форсунки находятся в полном порядке, стоит провести более глубокую диагностику. Нужно начать с обратного клапана на бензонасосе – при выходе клапана из строя, насос будет качать бензин в обратную сторону. И после того, как двигатель остановится, до момента следующего запуска его в топливных магистралях не будет.

Популярные причины

Перечислим самые распространенные причины по которым машина отказывается заводится, а также краткие советы, что предпринимать в конкретном случае:

  • Проблемы с аккумуляторной батареей. Разряд аккумулятора возможен при долгом простое машины в гараже или на стоянке. Особенно, если температура воздуха отрицательная. При этом аккумулятор может разрядиться на 30-35%. Выходов из этой ситуации несколько. Для начала нужно на некоторое время (2-3 секунды) включить дальний свет для того, чтобы активировать электролит. Также стоит проверить, не окислились ли клеммы на аккумуляторе, и хороший ли на них контакт. Однако лучше всего при долгой стоянке снимать батарею и заряжать ее.
  • Система подачи топлива. Если стартер работает, но двигатель не заводится, одна из причин этого — неисправность бензонасоса. Необходимо провести замер давления в топливной магистрали. Это даст представление о состоянии насоса, фильтра и других узлов системы. Также возможно повреждение топливного шланга. Это можно выяснить визуально по потекам и запаху топлива. Выход — замена фильтра или шланга, ремонт или замена бензонасоса.
  • Свечи зажигания. Одной из причиной может быть отложение сажи на свече. В свою очередь, причина этого заключается в образовании неправильной топливной смеси. Еще одна причина — масло на свече зажигания, что может быть следствием перелива его уровня. Еще причины — лаковые или шлаковые отложения, износ электрода или разъема свечи и так далее. Выход — выкрутить, проверить, протереть или высушить проблемную свечу. При необходимости заменить ее.
  • Воздушный фильтр. Засоренный фильтр также может стать причиной того, что двигатель не заводится. Необходимо проверить его состояние, при необходимости произвести замену.
  • Предохранители. Необходимо сразу проверить три реле с предохранителями — ЭБУ, вентилятора и топливного насоса.
  • Стартер. Проверить его работу можно путем подачи на контакты напряжения непосредственно с аккумуляторной батареи. Если при этом он не крутится или не происходит выбрасывание бендикса, необходимо провести демонтаж стартера и замену неисправной детали.

Дизельные моторы

Если дизель не заводится на горячую, то неисправность следует искать в ТНВД. Чаще всего поломка проста и банальна – вышли из строя сальники и втулки. Решить проблему можно путем технического обслуживания насоса. Но также причина незапуска может быть и в плунжерной паре – для решения этой проблемы нужен капитальный ремонт насоса.

Те же проблемы наблюдаются в случае неисправного УОПТ. Для извлечения плунжера, ТНВД с задней его части охлаждают, а затем делают попытки завести автомобиль. Если машина запустилась, то всему виной плунжерная пара.

Если машина не заводится на горячую, то причина может заключаться в изношенных сальниках, а также втулках вала привода ТНВД. Под сальником есть место, из которого насос сосет воздух. Это не позволяет создавать нужное давление в плунжерной камере. Для лечения и улучшения ситуации, выполняют замену сальников и втулок.

В дизельных моторах есть датчик температуры, который задействован в системе управления форсунками. Он также влияет на запуск. Если он выйдет из строя, изменится угол впрыска.

Не заводится машина с бензиновым двигателем

Что делать, если машина не заводится

По статистике легковых машин с бензиновым двигателем гораздо больше. Причины возникновения проблем с запуском бензиновых и дизельных двигателей существенно отличаются. Также существуют различия между карбюраторными и инжекторными двигателями. Поэтому рассмотрим отдельно каждый из этих видов.

Не заводится карбюраторный двигатель

Перечислим основные причины, по которым может не запускаться карбюраторный двигатель, а также методы их устранения:

  • Полностью или частично разрядился аккумулятор. В первом случае при попытке запуска на приборной доске не засветится ни одна лампочка, а стартер не прокрутится. Во втором — энергии от аккумулятора недостаточно. чтобы запустить двигатель. О низком заряде будет свидетельствовать стрелка прибора или соответствующий индикатор на приборной доске. В любом случае, нужно проверить с помощью мультиметра напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже нормы, следует либо “прикурить” от другого автомобиля, либо снять и зарядить аккумулятор.
  • Не работает стартер. Тут может быть два вида причин — механическая или электрическая поломка. К первым относится износ щеток, подшипников, заедания шестерни привода на шлицах ротора, износ муфты свободного хода. К электрическим — пропадание контакта, биение ротора, замыкание обмоток, обгорание рабочих поверхностей контактных болтов и замыкающей пластины при прохождении через место контакта больших токов. Все это мы подробно рассматриваем в материале “Неисправности стартера”. Следовательно, необходимо провести диагностику узла. Об этом мы поговорим чуть ниже.
  • Проблемы с карбюратором. Их может быть очень много. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо выполнить определенные действия. Подробнее о неисправностях карбюратора на примере популярной в нашей стране модели “Солекс” вы можете почитать отдельно.
  • Выход из строя свечей зажигания. Необходимо выполнить действия, описанные в предыдущем разделе.

Не заводится инжекторный двигатель

Проблемы с запуском инжекторного двигателя

Часть проблем с запуском инжекторного двигателя схожи с карбюраторным аналогом. Среди них проблемы с:

  • аккумулятором;
  • стартером;
  • топливным фильтром;
  • свечами зажигания;
  • проводкой и предохранителями.

При проверке инжекторного двигателя необходимо обратить внимание на:

  • Топливный насос. В случае, если он не включается, необходимо проверить его контакты, а также контакты на датчике охлаждающей жидкости. Чаще всего проблемы кроются в проводке. Кроме этого, необходимо проверить топливный фильтр. Как правило, при выходе насоса из строя производят его замену.
  • Датчики положения распредвала и коленвала (датчик Холла). При их выходе из строя нужно заменить их.
  • Искра на инжекторе. Необходимо провести его диагностику, посмотреть на работу модуля зажигания, контроллера.

Бензонасос

Если ВАЗ не заводится на горячую (особенно если это старый автомобиль), то кроме всего прочего это может быть и слишком горячий бензонасос. Охлаждается это устройство в процессе перекачивания холодного бензина из бака. Но когда на улице жарко, бензин не может быть холодным. В итоге насос перегревается, запуск затрудняется. В некоторых случаях запустить двигатель и вовсе невозможно. Исправить данную неприятность можно путем прикладывания к корпусу насоса мокрой тряпки и периодического его охлаждения водой. Открывают капот, машину устанавливают в тень, дают мотору и всем остальным агрегатам нормально охладиться. Можно просто подождать, пока температура придет к норме. Также стоит помнить, что если насос уже был перегрет, то нормально работать он не больше не будет.

Как узнать: поступает ли топливо

Основной признак отсутствия топлива — стартер двигатель крутит, но тот не заводится. На карбюраторном двигателе проверить это всего легче. Достаточно отсоединить от карбюратора бензопровод и резко нажать на педаль газа. Если бензин выстрелит струйкой, значит — топливо поступает. Нет струйки — проверяйте игольчатый клапан карбюратора, топливный фильтр, бензонасос, всасывающий патрубок топливного бака.

У двигателя с электронным впрыском проверку легче начать с бензонасоса. Расположен он в бензобаке или рядом с ним. Работу электрической части проверяют на слух, сняв подушку заднего сиденья. Удобнее проверять вдвоем: водитель включает на несколько секунд стартер, а помощник слушает — работает ли двигатель. Можно проверить и одному, если подключить насос напрямую к батарее, используя обрезки провода.

Окончательно убедиться в работоспособности гидравлической части можно только измерив давление в топливной рампе с помощью манометра. Если же его нет под рукой, нажмите на контрольный клапан под колпачком — оттуда должен брызнуть бензин.

Так же проверяют и работоспособность ТНВД дизеля. У инжекторов и дизелей топливо в цилиндры подается форсунками, которые тоже могут причиной отсутствия впрыска. Форсунки, как и ТНВД, проверяют на специальных диагностических стендах в сервисных центрах.

Качество топлива

Если машина плохо заводится на горячую, то не всегда это может быть связано с поломками каких-либо элементов. Нередко причиной может быть топливо. Некачественное горючее – это одна из самых популярных причин. Но если топливо плохое, машина не будет нормально запускаться и на холодную.

В бензине или солярке иногда могут находиться присадки, которые не нужны двигателю и вредны для него. Если дизель замерз, то он превращается в желе, а насос такую массу перекачивать не может. Случается, что сбиваются регулировки системы ЭБУ.

Не заводится после перегрева

В общем коротко о ситуации, ехал с Москвы в Питер, за 200 км до дома порвался ремень приводной, естественно аккум не заряжается, гидроусилитель нет, а самое страшное что помпа не крутит охлаждающую жидкость, в итоге с горем пополам 50 км я смог проехать, пока дым не пошел в салон и из капота не повалило тоже облаком белого дыма (пар по идее это был) из под крышки антифриза тек полугустой антифриз, попробовав завести, она не завелась, в общем в Питер я приехал на эвакуаторе.

В чем проблема и что поменял, оказывается ремень привода (3-й за неделю рвался из за кривого ролика натяжителя) все это поменял, также залил новый антифриз и. машина не заводится, все крутит, вот вот схватит но больше ничего. Заметил что горячий антифриз прожег под крышкой где заливается антифриз «тройник» и когда заводу из него немного льется антифриз, может не заводится из за того что в систему попадает воздух, хотя знакомый мастер сказал что она бы и так завелась.

В общем кто подскажет хотя бы примерно что могло такого случится , что бы в первую очередь обратить на это внимание. Буду благодарен за ответы.

Машинке почти 3 года, 118000 пробега

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора - стр. 1

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« : 17.11.2012, 12:31 »


у меня mazda 323 (слепая) 92г.в., недавно ехал на ней по трассе, и произошел разрыв ремня генератора. В следствие этого сильно закипел забрызгал антифризом половину пространства под капотом.
пригнал машину на сервис там установили новые ремни, датчики, где возмжно было достать почистил сам.
была проведена частичная диагностика т.к. не нашел на сервисах подходяших программ на мою старушку, сейчас нахожусь в пойске сервисов где мне помогут с моей проблемой, может кто сталкивался с такой проблемой помогите советом

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #1 : 17.11.2012, 12:37 »


добрый день.
не нашел на сервисах подходяших программ на мою старушку

и не найдете, ПО (PC) для этих машин нет. у официалов есть винтажные мотор-тестеры, позволяющие проверять системы и датчики автомобиля. можно поехать к ним, но это будет очень не бюджетно.

как именно она "не заводится"? АКБ в норме, зажигание включается? стартер крутит? попытки схватывания есть? проводилось ли считывание ошибок впрыска  после аварии?

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #2 : 17.11.2012, 12:48 »


забыл добавить,
Коробка в порядке, при попытке завести двигатель: стартер схватывается, идет выхлоп
происходит щелканье ранее не замечалось.
машина у меня не давно еще всего о ней не все знаю(
может какое реле вышло из строя или еще мне говорили что машина могла запомнить перегрев, что надо исправить какой то как бы прошивкой мозга. Или что еще хуже менять полностью мозг

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #3 : 17.11.2012, 12:56 »


 проводилось ли считывание ошибок впрыска после аварии?

Точно не знаю, проводилась диагностика после которой мне сказали поменять тепловые датчики, термостат...

еще мне говорили что машина могла запомнить перегрев,
сказали там же

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #4 : 17.11.2012, 13:08 »


машина могла запомнить перегрев

это называется "записывание ошибок в память ЭБУ". их-то и надо считать, ссылка выше давалась. в этой процедуре нет ничего сложного, платить за такую работу на СТО - это слишком   до проведения самодиагностики рано говорить о заменах каких-либо датчиков
менять полностью мозг

об этом тоже рано. большинству СТО лишь бы что-нибудь заменить у клиента

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #5 : 17.11.2012, 13:14 »


это называется "записывание ошибок в память ЭБУ". их-то и надо считать, ссылка выше давалась. в этой процедуре нет ничего сложного, платить за такую работу на СТО - это слишком   до проведения самодиагностики рано говорить о заменах каких-либо датчиков Игорь2391 от Сегодня в 12:48менять полностью мозг об этом тоже рано. большинству СТО лишь бы что-нибудь заменить у клиента
СПАСИБО Обязательно попробую

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #6 : 17.11.2012, 13:19 »


Искра есть? Бензонасос включается?

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #7 : 17.11.2012, 13:24 »


Искра есть? Бензонасос включается?

да

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #8 : 17.11.2012, 13:26 »


Какая компрессия? И правильно ли стоят метки ГРМ?
Что за мотор?

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #9 : 17.11.2012, 13:29 »


Какая компрессия? И правильно ли стоят метки ГРМ?
вот вот этого не знаю.
что знаю о моторе:
мотор 1.8 16 клапанный 104л.с.

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #10 : 17.11.2012, 13:30 »


кстати, будем надеяться, что не повело головку и обойдется без ремонта или замены мотора

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #11 : 17.11.2012, 13:36 »


кстати, будем надеяться, что не повело головку и обойдется без ремонта или замены мотора

тоже на это надеюсь, знакомый человек говорил что с мотором все в порядке: (это с его слов)
т.к. после проишествия  мотор был заглушен в ручную(не заглох) и сейчас она не заводится, но подает все признаки что бы это сделать

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #12 : 17.11.2012, 13:45 »


Тогда ждем результатов замера компрессии.

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #13 : 17.11.2012, 13:46 »


и электронных ошибок

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #14 : 17.11.2012, 15:21 »


на днях займусь напишу результаты

Mazda 323F, не заводится после перегрева мотора

« #15 : 20.11.2012, 11:32 »


вообщем ситуация очень плачевная, замеры компрепресий показали что ее нет совсем, при разборе головки выяснилось что ее повело, сточились кольца поршней, попрогорали прокладки, стали клином все гидрокомпенсаторы, вообщем прикипел конкретно двигатель внутри весь а антифризе залит

родился новый вопрос:
(т.к. Я новый пользователь этого форума не знаю где задать такой вопрос спрошу здесь)
Что будет сделать лучше для машины:
кап. ремонт или контрактный движок?
что думаю менять при ремонте:
-кольца поршней
-гидрокомпенсаторы 16 шт (все вышли из строя)
-грм
-прокладка
-расточка головки
-все расходники
когда все пошитал вышло равно почти по сумме с ДВС двигателем, подскажите что делать?

Перегрев дизельного двигателя: причины, последствия, способы устранения

Разберемся с последствиями перегрева мотора. Даже у самого крепкого здоровьем индивида от солнцепека бывают помутнения сознания. После бани или сауны сердце иногда побаливает. Что же касается машины, то она намного крепче человека, но у всего есть свой предел. При выходе за рамки тепловой энергии неизбежных разрушений не избежать.

В основном перегрев оказывает свое воздействие на головку блока цилиндров, появляются зазоры. Чтобы это избежать водитель должен обращать внимание на температуру двигателя. Но как показывает практика, водитель обнаруживает перегрев при появлении из-под капота пара.

Многие автолюбители считают, что перегрев мотора чаще всего встречается в летний период. На самом деле они заблуждаются. Множество подобных случаев в зимнее время говорит обобратном. Одна из самых популярных причин — неисправность в системе охлаждения. От простой утечки жидкости до серьезной поломки узла.

Наиболее уязвимым агрегатом является водяной насос — помпа. При её отключении либо неправильной работе жидкость начинает плохо циркулировать по всей системе. Также к основным причинам относятся: плохое натяжение ремня, изнашивается или ломается крыльчатка.

Наверно каждый может сказать, что нет ничего более простого, чем определить перегрет движок или нет по датчику. Но часто водитель попросту не обращает должного внимания на этот датчик, увлекшись управлением своего автомобиля. Старые автомобили не оснащены аварийной сигнализации в случае неисправности. Именно поэтому автомобилисты должны знать о признаках перегрева двигателя и пользоваться знаниями на практике.

Двигатель может перегреваться по разным причинам.Но одна из основных — недостающее количество жидкости в системе. Как правило, протекает она незаметно от нас, но последствия могут быть разрушительные. Такжерадиатор слабо может быть охлажден автомобиля либо сильно загрязнён.

Радиатор тоже является уязвимой частью системы охлаждения. Может быть, вам когда-нибудь приходилось использовать неподходящую охлаждающую жидкость или попросту заменяли её водой. Со временем образуется накипь в сотах. Естественно, жидкость начинает с худшей интенсивностью циркулировать.

Помимо всего прочего, перегрев может вызвать неисправный термостат, и жидкость циркулирует только в малом контуре. Также если неправильно отрегулирован впрыск топлива — перегрев неизбежен.

Первые действия при перегреве дизельного двигателя

Вначале устанавливается причина. Обычно сразу же проверяют патрубки, радиатор, датчик указателя температуры и термостат.

Не так уж легко понять, почему греется дизельный двигатель при значительной нагрузке. Если двигатель эксплуатируется неправильно, то также не исключен перегрев. Например, если постоянно передвигаясь на пониженных передачах с высокими оборотами, то в ближайшем будущем не избежать закипания мотора. Бывает так, что во время потепления зимой перегрев вызывается утеплителями двигателя, которые были предназначены для больших температур

После обнаружения перегрева незамедлительно выясняются причины и последствия перегрева. Двигатель должен быть заглушен, автомобиль остановлен. Когда необходимая жидкость долита, следует проверить на исправность вентилятор, шланги. Если шланги холодные, то термостат прекратил работу. В этом случае термостат нужно заменить или просто отключить клапан для обеспечения циркуляции по большому контуру.

При обнаружении перегрева мотор нужно заглушить, а капот оставить в открытом положении. Далее, когда двигатель немного охладится, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости. При несоответствии норме, недостающая жидкость доливается. Заменителем может послужить дистиллированная вода.

Греется дизельный двигатель. Причины

К специфическим причинам перегрева можно отнести пробитую прокладку головки цилиндров. Тут есть два способа: 1) попадание охлаждающей жидкости в систему смазки становится неизбежным; 2) попадание отработанных газов в систему охлаждения. При любом раскладе, дальнейшая эксплуатация двигателя без ремонта невозможна.

Любая из вышеизложенных причин может обнаружиться у автомобиля, простоявшего долгое время в гараже.

Двигатель средне перегрет

Интервал более 20 минут. Последствия бывают очень неприятные. Одни из них:

  • Искривленные головки блока цилиндров;
  • Появляются трещины в головки блока цилиндров;
  • Прогорают прокладки головки блока цилиндров;
  • На поршнях разрушена межкольцевая перегородка.

Двигатель сильно перегрет

Причины различны, но основной считается невнимательное техническое обслуживание автомобиля. Во время сильного перегрева все детали подвержены повреждениям. Нередки случаи взрыва двигателя. Предотвратить этот ужас помогает система вашего четырехколесного друга — мотор глохнет.

Способы определения перегрева двигателя

Наверно каждый скажет, что нет ничего проще определения перегрева с помощью датчика. Но часто водитель попросту не обращает внимания на этот датчик, увлекшись управлением автомобиля. В старых моделях и вовсе не предусмотрена аварийная сигнализация в случае перегрева. Именно поэтому автомобилисты должны владеть информацией о признаках перегрева двигателя.

При низком уровне жидкости в первую очередь выходит из строя печка, а все потому, что радиатор расположен в самой высокой точке системы охлаждения. Ещё печка может прекратить свою работу при закипании антифриза, образуется пробка в системе, жидкость не поступает в печку.

Помимо этого во время перегрева возникает детонация двигателя, нажимая на педаль газа, водитель слышит звонкий стук. А все потому, что происходит слишком большое расширение стенок камеры сгорания, и, естественно, увеличиваются зазоры.

В процессе перегрева дизельного двигателя образуются паровые пробки в охлаждении головки. Это по праву можно назвать самой ужасной ситуацией, которая может обернуться в немалую трату денег.

Если после доливки не был устранён перегрев — осматриваем вентилятор. Возможно, отсутствует контакт либо неисправны предохранители.

Существует ещё один способ самостоятельного устранения перегрева. Двигатель заводится и работает до тех пор, пока не начнет нарастать температура. После этого автомобиль перемещается накатом. При таком варианте движения температура должна понизиться. Особо осторожно следует передвигаться на спусках, включив передачу.

Некоторые хитрости работы с бензотриммером.

Наступила летняя пора, и на приусадебных участках привычно затарахтели бензокосы. Отличный инструмент, мощный и мобильный. При помощи бензинового триммера и траву можно скосить, и от высохшего бурьяна избавиться. Однако бывают случаи, что мотокоса не заводится, работает с перебоями или не развивая полной мощности. Тут уже конечно не до работы! И как говориться, больше дёргаешь рукоятку стартёра, чем косишь.

Трудности с запуском возникают не только у видавших виды мотокос, но и у новых. Как же быть в этой ситуации? Выход один – прислушаться к советам экспертов и воспользоваться их практическим опытом!

Вы купили себе новый бензиновый триммер и с ним сразу возникли сложности. Очень плохо заводится. Если немного покосить, а потом выключить, то завести её «на горячую» ещё большая проблема, чем «на холодную». Что с ним делать, ума не приложу, как правильно заводить?

Инструкция по заводу мотокосы звучит так:

1. Включить зажигание.

2. Подкачать топливо силиконовой кнопкой (праймером), находящимся снизу карбюратора. Нажатий необходимо делать столько (или чуть больше), сколько написано в инструкции, обычно около 8-10.

3. Закрыть воздушную заслонку.

4. Зафиксировать рычаг газа кнопкой-стопором на повышенных оборотах.

5. Дёрнуть рукоятку стартёра 2-3 раза. Двигатель должен «схватиться».

Если двигатель «схватился» и заглох, то нужно перевести воздушную заслонку в положение 1/2 и снова попробовать завести. Если мотор завёлся, то сбрасываем газ и переводим воздушную заслонку в положение «открыто». Начинаем работу.

Выполняя манипуляции по подкачке топлива, не надо бояться его перелить. Если такое случилось, и, как говорится, «залили свечу», то откручивать её не надо, достаточно перевести воздушную заслонку в положение «открыто» и, удерживая полный газ, одновременно прокрутить двигатель стартёром 2-4 раза. После этого можно заводить двигатель и приступать к работе.

 

Время непрерывной работы бензокосы указано в инструкции триммера. В среднем косим 15-20 минут, после чего глушим триммер и даём ему остыть 3-5 минут. Также на продолжительность непрерывной работы оказывают погодные условия. В жаркую погоду, при скашивании высокой травы, зарослей бурьяна, под большой нагрузкой триммер перегревается быстрее.

Многие проблемы с мотокосой возникают из-за неправильно приготовленной топливной смеси. В двухтактных двигателях смазка производится специальным маслом (не обычным моторным!), смешанным с бензином. Если масло не смешать с бензином, то мотокоса быстро выйдет из строя. Масло/бензин смешиваются в пропорции, указанной в инструкции триммера. Обычно это 1:40 или 1:50.

Часто возникает вопрос: пропорция 1:50 – это сколько масла и бензина?

Цифры означают следующее: на одну часть масла берётся пятьдесят частей бензина. Отсюда: 1000 мл (1 литр бензина) делим на 50, получаем 20 мл, то есть 1:50.

Таким образом можно высчитать состав топливной смеси (бензин/масло) в любых пропорциях. Чтобы добавлять масло в бензин не «на глазок», можно посоветовать взять медицинский шприц на 20 мл, набрать в него масло и «впрыснуть» в ёмкость для приготовления топливной смеси.

На период обкатки двигателя (это примерно работа триммера на 2-3 баках) количество масла можно увеличить. Например, смешать его с бензином в пропорции 30:1.

Малое количество масла, смешанного с бензином, приводит к усиленному износу цилиндропоршневой группы. Переизбыток масла в смеси хоть и не так фатален, но также вреден. Может произойти закоксовывание поршневых колец, быстрое образование нагара в камере сгорания, падение мощности двигателя. Кроме этого, закоксовывается сетчатый экран глушителя. Поэтому некоторые пользователи (после окончания гарантийного срока на триммер) рекомендуют его демонтировать.

Бензин, используемый в мотокосе – АИ 92. Марка бензина точно прописывается в инструкции по эксплуатации. Не стоит пытаться «форсировать» движок, заливая в него 95-й бензин. Это может привести к перегреву, неустойчивой работе триммера и поломки.

Не рекомендуется оставлять топливо в баке триммера при длительном перерыве в работе. Рабочий день лучше заканчивать, полностью выработав всю смесь. Если этого не сделать, то, поскольку за ночь бензин из двигателя испарится, а тонкая плёнка масла останется, могут засориться жиклёры карбюратора. Это вызовет трудности при следующем запуске двигателя.

Также необходимо соблюдать технику безопасности при хранении топлива. Многие заливают бензин в пластиковую бутыль из-под воды. Стоит ли так делать?

Ни в коем случае нельзя хранить бензин в пластиковой таре из-под воды. При смешивании топливной смеси накапливается статический заряд, можно «словить» искру.

Поэтому на заправках не разрешают заправлять бензин в пластиковые канистры, только в металлические. Перед заливкой бензина в металлическую канистру её лучше поставить на землю, так снимается статика с корпуса.

Но бывают такие ситуации, когда простые манипуляции с мотокосой не помогают. Двигатель всё равно не заводится. В этом случае в ход идёт проверяем систему питания и зажигания, руководствуясь правилом «мотор не работает, если нечему гореть или нечему поджечь».

Бензотриммер любит чистоту. Надо следить за чистотой воздухофильтра и топлива. Бензин, купленный на заправке, лучше отстоять 2 дня и пропустить через простейший фильтр – кусочек байковой материи.

Электрооборудование проверяем следующим образом:

1. Выкручиваем свечу, осматриваем зазор между электродами.  Выставляем правильный зазор между электродами можно «дедовским» способом. Берём лезвие от бритвы, ломам его пополам и вставляем самодельный щуп между электродами. Если лезвия входят плотно, то зазор идеальный.

2. Надеваем на свечу колпачок высоковольтного провода и прислоняем свечу к металлической поверхности двигателя. Дёргаем несколько раз стартером. Если искра хорошо бьёт в одну точку, то зазор отрегулирован правильно. Если нет – искра слабая или «блуждает», то необходимо повторно отрегулировать зазор между электродами.

Также в электрооборудовании может быть пробита катушка зажигания. В этом случае мотокоса не заводится или заводится и работает с перебоями, а потом глохнет, или на «горячую» не заводится вообще.

Проверить исправность катушки можно так же, как и при проверке искры: выкручиваем свечу, прислоняем её к корпусу триммера. Если при рывке стартёра искры нет, или она появляется через раз – надо менять катушку.

Если с электрооборудованием всё в порядке, то проверяем карбюратор.

На триммеры ставят вакуумные карбюраторы. При его разборке, чистке или промывке нужно быть предельно внимательным – ни в коем случае не разбирать нижнюю часть карбюратора, где находится праймер. Воздушный фильтр (он виден, если снять защитный кожух с карбюратора) нужно промывать моющими средствами. Лучше всего – для мытья посуды. После сушки ставим обратно. Карбюратор промываем чистым бензином и продуваем все отверстия насосом. Фильтр бензопровода также промываем, затем всё сушим и собираем. Обычно после всех манипуляций триммер начинает работать.

Тонкий тросик вместо лески, стоит ли его ставить на мотокосу?

Эта мысль приходит в голову практически каждому, кому приходилось выкашивать 10 соток, поросших высокой травой. На первый взгляд идея кажется неплохой. Тросик прочнее лески, не так сильно изнашивается. Однако не все так просто.

Если ставить тросик вместо лески, без возможности его выпуска, надёжно зафиксировав два конца тросика и обрезав их сваркой (капля оплавленного металла удерживает тросик от распускания). Траву такой инструмент «валит» на раз. Срубает поросль примерно до пальца толщиной. Камней не так боится, как диск. Есть правда, проблема: при износе отламываются кусочки ниток тросика, и эти скрученные проволочки остаются на месте покоса. Если на них наступить, можно пораниться.

Но кусочки тросика, оставшиеся на поле, – это полбеды. Леска, обрываясь, ослабляет динамические удары на трансмиссию и двигатель, тросик такой возможности не даёт. Итог быстрый износ мотокосы.

У любой косы есть на защитном кожухе нож, который обрезает излишек лески после заводки, а трос уже не обрезать. Если часть троса обломалась, то в результате возникает дисбаланс, повышенная вибрация. Итог: разбиваются подшипники привода вала.

Также нужно помнить, что кусочек тросика, раскрученный центробежной силой при вращении триммерной головки, летит, как пуля. Представьте, что будет, если он попадёт в ногу или кому-нибудь в глаз?

Использование вместо лески тросика, проволоки, многожильного кабеля приводит к быстрой поломке триммера. Кроме этого – это прямое нарушение техники безопасности!

Опытные пользователи рекомендуют покупать леску с профилем «звёздочка». По сравнению с круглой, она и косит намного лучше, стебли толщиной в палец леска диаметром в 3 мм рубит в лёгкую, и меньше расходуется.

Лодочный мотор не заводится. Наиболее частые проблемы. Ищем причину.

Если заменить фразу «мотор заглох» на слово «приключение»,
то жить становится гораздо интереснее.
(Народная мудрость)

Любой человек желает, чтобы во время рыбалки или покатушек, подвесной лодочный мотор не заглох. Это, как сесть на мель посредине водоема. Мало того, что это является причиной плохого настроения, оно также может стоить денег, чтобы буксировать лодку обратно, плюс ремонт. В таких ситуациях лучший инструмент, это ваше спокойствие и знание. Будучи знакомым с общими проблемами двигателя, и знаниями как исправить, вы избавляетесь от отсроченных расходов и проблем с настроением. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, будь то ветеран или новичок.

Хотел починить. В итоге доломал.

Помните! Если вы новичок, и у вас мощный, современный мотор, то разобрав, его вы увидите сложную систему, разобраться в которой без специалистов со знанием дела вы не сможете. Тут лучше и правильнее везти в сервис.

Лодочные моторы бывают различных уровней мощности и могут быть использованы, как для небольших лодок, так и для крупных катеров. Эти двигатели могут быть легко сняты с лодки для ремонта (моторы малой мощности) или же придется везти в сервис для монтажа (моторы большой мощности). Есть два общих типа подвесных лодочных моторов: электрический и бензиновый. Бензиновый мотор обеспечивает большую мощность, по сравнению с электрическим, производит много шума. Электрический мотор также известный, как троллинг двигатель. Обычно используется для небольших лодок или в качестве резервных для более крупных катеров. Обеспечивает меньшую мощность, чем бензиновый двигатель.

Общие проблемы и как их исправить

Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.

Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.

Двигатель не запускается

  • Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).

    Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.

  • Топливный бак имеет старое топливо или воду.

    Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.

  • Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).

    Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

  • Двигатель находится в передаче.

    Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.

  • Разряжен аккумулятор.

    Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.

  • Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.

    Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
    Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
    Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
    Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.

Перегрев лодочного мотора

  • Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.

    Чтобы это исправить, выключите двигатель и проверьте, есть ли блокировка в потоке воды. Это может быть из-за посторонних предметов, таких как водоросли, блокирующих потребление воды. Попробуйте запустить двигатель еще раз после того, как он остынет.

  • Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.

    Заменить сломанную крыльчатку насоса.

Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.

Сильная вибрация подвесного двигателя

  • Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.

    Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.

  • Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.

    Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.

Двигатель внезапно глохнет

  • Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.

    Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).

  • Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.

    Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
    Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.

    Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.

Вот и начался он — «Гребной сезон».

Мы хотим затронуть и эту тему. «Гребной сезон» — так мы называем осень, у нас на Рыбинском водохранилище. Уровень моря падает, и потянулись ходоки с гнутыми гребными винтами и оторванными редукторами. Это сильно бьет по карману особенно при приобретении оригинальных деталей (взамен вышедших из строя).

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора!!!

Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.

Вывод

Проблемы двигателя, как перегрев или чрезмерная вибрация может произойти в любое время, независимо от того как он используется. Для рыбалки или как мотор на лодке выходного дня. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, чтобы иметь представление о том, как диагностировать и исправить все эти проблемы вашего мотора. Но помимо знаний, как устранить, также необходимо держать ваш ПЛМ в первоклассной форме, чтобы обеспечить максимальную отдачу и эффективность его работы, ну и конечно длительную эксплуатацию. Можно сделать все это, используя хорошее топливо и делая регулярные проверки технического обслуживания. Если же, подвесной мотор достиг конца своего срока службы, то лучше заменить его новым, чтобы избежать дальнейших проблем с ремонтом. Помните! Ремонт подвесного лодочного мотора — это дорогое удовольствие.

P. S.

А что точно не нужно делать, можете прочитать в нашей статье «Вредные советы».

Искренне ваш,
коллектив «Море лодок»

Укажите свой номер телефона или e-mail

Введите цифры с картинки

Неверно введены цифры с картинки.
Попробуйте еще раз.

Ваше сообщение отправлено

Почему не заводится машина и что делать в этом случае, несколько практических советов

Наверное, каждый автолюбитель испытывал те неописуемые чувства разочарования и раздражения, когда в самый неподходящий момент машина отказывалась заводиться.

Хорошо, если эта неприятность случилась где-нибудь у дома, во дворе или собственном гараже. Это еще терпимо, но если машина не заводится где-нибудь на трассе, в лесу или не дай Бог, на железнодорожном переезде, то в этом случае можно испытать всю гамму чувств во всех оттенках.

В общем, ситуация это может быть не просто досадной, но еще и весьма опасной, поэтому очень важно заранее знать причины, почему машина не заводится. Ведь во многих случаях эту неисправность можно предотвратить.

Но давайте обо всем по порядку…

Если рассматривать причины, по которым двигатель отказывается заводиться, по крупному, то таких причин всего несколько:

  • проблемы в электрической цепи
  • проблемы с подачей топлива
  • сломался стартер
  • перегрев двигателя

Машина заглохла на дороге, что делать?

Начнем, пожалуй, с того, как рекомендуется действовать в случае, если машина заглохла на дороге и отказывается заводиться.

Прежде всего, нужно успокоиться и взять себя в руки. Включите аварийку и отбуксируйте машину к обочине. Выставьте знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от машины, если вы находитесь в черте города, и не менее 30 метров, если вы на загородном шоссе или трассе.

После этого можно начать выяснять, почему двигатель не заводится.

Первым делом необходимо взглянуть на приборную панель и посмотреть, не загорелись ли там какие-нибудь лампочки.

Обратите внимание на показания датчика уровня топлива. Возможно, что вы пропустили момент заправки, и банально кончился бензин (или дизтопливо).

Если загорелась лампочка в виде красной лейки, то это говорит о том, что в двигателе нарушена подача масла. Продолжать движение в этом случае нельзя. Двигатель может заклинить. Вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на СТО.

То же самое следует сделать, если загорелась лампа Check engine.

Возможные причины неисправности электрической системы

Начнем, наверное, с самой экзотической – с сигнализации. Бывает, что машина не заводится, потому что неисправность установленной на автомобиль сигнализации блокирует двигатель. Диагностируется это довольно сложно и на дороге вам вряд ли это удастся. Но на всякий случай можете попробовать пару раз поставить авто на сигнализацию и снять с сигнализации.

Если был глюк в электронике, что зимой порой случается, то машина может завестись, но оставлять это без внимания нельзя, потому что в следующий раз сломаться может капитально.

Все неисправности электрической цепи, стоя на дороге, вряд ли кто-то сможет исследовать, но кое-что посмотреть до вызова техпомощи все же можно.

Первым делом загляните под капот и проверьте целостность всех проводов и соединений – контактов. Попробуйте пошевелить все разъемы, проверяя их надежность. Обязательно проверьте клеммы аккумулятора. Если обнаружите плохой контакт, то устраните его. Если есть окалина, то зачистите ее наждачной бумагой.

Причина отсутствия контакта может быть в банальной грязи, которую следует удалить сухой тряпочкой. Если грязи много, то следует выяснить причину ее появления, если это подтекающее масло или топливо из двигателя или топливной системы, то следует незамедлительно устранить это подтекание. Ведь так и до пожара недалеко.

Следующее, что можно проверить самостоятельно – свечи зажигания. Они должны быть сухие и без большого нагара. Если нагара много, то попробуйте почистить свечи.

На автомобилях с инжекторным двигателем не лишним будет проверить все предохранители. Возможно, что перегорел один из них, этим блокирует работу электроцепи и машина не заводится.

Проблемы со стартером

Если при запуске вы не слышите, как крутится стартер, то первым делом загляните в блок предохранителей и проверьте, не перегорел ли предохранитель стартера.

Если с предохранителем все в порядке, то приглядитесь к проводке. Не отлетел ли где какой-нибудь контакт. Если и с проводкой все в порядке, то велика вероятность того, что сломался сам стартер. Если у вас отечественный автомобиль, то купить недорогой стартер ваз 2107, например, труда не составит, а если иномарка, то... сами понимаете.

Если же перегорел предохранитель, и его замена решила проблему, то в этом случае рекомендуется заехать на СТО и сделать диагностику. Бывает, что перед поломкой стартера, сначала несколько раз горят предохранители. Чтобы избежать неприятностей, лучше подстраховаться и заранее проверить работу агрегата.

Проблемы из-за перегрева двигателя

Перегрев двигателя, даже непродолжительный – это одна из самых тяжелых проблем, которые могут случиться с двигателем. Даже после краткосрочного, но достаточно сильного перегрева, его последствия могут сказываться на работе двигателя вплоть до его утилизации.

Основные причины перегрева двигателя:

  • низкий уровень охлаждающей жидкости
  • плохая работа радиатора (либо забит грязью, либо не крутится вентилятор)
  • поломка термостата
  • плохо отрегулированное зажигание или система впрыска
  • длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации
  • долгая работа двигателя на оборотах в красной зоне тахометра
  • трещина в выпускном клапане
  • загрязненная система охлаждения двигателя
  • отложения в цилиндрах двигателя и на его элементах, образующиеся, как естественным путем, так и из-за неправильного использования различных присадок
  • аномально жаркая погода

Засорился воздушный фильтр

Если водитель игнорирует рекомендации производителя и не меняет вовремя расходные материалы, то может возникнуть ситуация, когда воздушный фильтр загрязнился настолько, что не пропускает достаточное количество воздуха, необходимого для воспламенения топливной смеси, и двигатель на заводится.

Если фильтра заменить нечем, то придется вынуть его совсем и попробовать почистить, если это возможно. Если чистка невозможна, то придется ехать без него до ближайшего магазина. Ездить без фильтра нельзя. Это может сильно навредить двигателю. Если автомобиль дорогой, то лучше вызвать эвакуатор или попросить знакомых (или незнакомых), чтобы фильтр подвезли вам прямо на дорогу.

Подытожим

На самом деле причин, почему не заводится машина, может быть еще довольно много. Может бензонасос сломался, может что-то с карбюратором (если двигатель карбюраторный), но чаще всего это все же проблемы с электрикой и системой охлаждения.

В большинство случаев проблем можно было избежать, если следить за своим автомобилем, содержать в чистоте моторный отсек, вовремя менять технологические жидкости, вовремя делать плановое техобслуживание.

Но случается всякое, поэтому знать о возможных причинах неисправностей нужно каждому автолюбителю.

Как бы там ни было, желаем вам, чтобы ваша машина всегда заводилась с первой попытки и у вас не возникало вопроса, почему не заводится машина :).

Если двигатель перегревается

Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

№1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из "печки" отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

№2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

Если течь в радиаторе "печки", т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его "выгоняет". "Выгонять" Антифриз могут или выхлопные газы, когда "пробита" головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток "уходит" в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз "сжимается", в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

00:2314.06.2010

Негерметичный радиатор охлаждения EGR

Если обнаружили прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, идёт белый дым, уходит антифриз - не спешите снимать головку цилиндров и менять прокладку. Проверьте наличие в системе радиатора системы рециркуляции EGR, и опрессуйте его. Не раз уже мастерские обжигались на этой неисправности. На видео явно видно как вылетает жидкость системы охлаждения через радиатор.

02:2110.05.2016

К чему может привести перегрев двигателя

Клиент обратился с жалобой на троение двигателя, мы сняли ГБЦ и обнаружили что 4й цилиндр полностью поплавился от температуры. Также и на ГБЦ поплавился выпускной клапан. Проверяем на сколько детали повело от температуры и, в зависимости от этого, будем капиталить или предлагать замену мотора.

00:2214.06.2010

Проверка прорыва газов в систему охлаждения

Если вызывает сомнение на счёт попадания выхлопных газов в систему охлаждения, рекомендуем приобрести приспособления для проверки герметичности №1528 JTC и №1236 JTC. наличие выделения постоянных пузырьков, гарантирует нарушение прокладки или герметичности самой головки.

Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

№3 - Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает "местное закипание". В этом случае "печка" в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору "печки", и "на глазок" определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, "на глазок" можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран "печки", если он есть, должен быть открыт) и газануть.

№4 - Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом - его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку .

№5 - Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно - нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина "промоют" ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора "печки" можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

№6 - Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

№7 - Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск - в этом случае двигатель плохо "тянет" и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало "поздним".

Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

  • Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.
  • Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.
  • Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.
  • Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

Что делать, машина перегревается и отключается? (Исправлено) - Rustyautos.com

Не нужно паниковать, мы разберемся с этим. Перегрев двигателя автомобиля - распространенная проблема, и в большинстве случаев требуется просто долить охлаждающую жидкость, но ничего себе… сначала нужно дать ему остыть.

Когда ваш автомобиль перегревается и выключается, выполните следующие 8 шагов :

  1. Включите мигающие сигнальные огни
  2. Поместите предупреждающий треугольник позади автомобиля
  3. Откройте капот автомобиля
  4. Стойте в стороне автомобиля, если возможно
  5. Дать двигателю остыть
  6. Снимите крышку охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость
  7. Заведите автомобиль и переместитесь в безопасное место
  8. Проверьте систему охлаждающей жидкости на предмет утечек

In В этом посте вы узнаете, что делать, если ваша машина перегревается, как безопасно работать и как можно скорее вернуться к работе.

Почему ваш автомобиль не заводится

Все современные автомобили, как вы знаете, управляются компьютером, и большинство из них запрограммировано на выключение двигателя, если температура охлаждающей жидкости становится критически высокой. Это сделано для защиты вашего двигателя.

Это не единственная возможная причина, по которой ваша машина не заводится, но наиболее вероятная причина.

Ваш автомобиль, скорее всего, снова заведется после того, как температура охлаждающей жидкости существенно снизится, но сначала вам нужно будет выполнить несколько проверок.См. ниже.

Ваша безопасность превыше всего

Очевидно, ваша безопасность важна. Если вы можете хромать на дороге и припарковаться в безопасном месте, сделайте это. Если это невозможно, найдите время, чтобы оценить свою ситуацию. Транспортное движение быстро движется, а видимость плохая? Вы оказались в глухом повороте? Если это так, подумайте о том, чтобы переместить всех пассажиров и себя в более безопасное место.

Попросите пассажиров отойти от транспортного средства примерно на 100 ярдов и встать подальше от дороги.Таким образом, при случайном ударе обломки не полетят к попавшим на мель пассажирам.

1 Включите аварийные фонари

Ваш автомобиль оборудован мигающими аварийными фонарями, они предназначены для использования только в экстренных случаях, это предупреждает других участников дорожного движения о потенциальной опасности для безопасности впереди. К сожалению, как и мальчик, который кричал «Волк», аварийные огни используются ненадлежащим образом, и их ценность несколько снизилась.

Вы можете найти выключатель аварийной сигнализации, который обычно легко доступен и четко обозначен красным треугольником.

2 Разместите предупреждающий треугольник

Если в багажнике вашего автомобиля есть аварийный комплект, он может содержать предупреждающий треугольник. Треугольник предназначен для размещения на расстоянии около 100 ярдов от выброшенного на мель транспортного средства, сразу за краем дороги. Предупреждающий треугольник предупреждает встречных транспортных средств об опасности впереди. он сделан из световозвращающего материала, а некоторые более дорогие модели оснащены мигалкой.

Размещая треугольник, никогда не спускайте глаз с движущегося транспорта.

3 Откройте капот автомобиля

Откройте капот автомобиля, это поможет системе охлаждающей жидкости и двигателю быстро остыть.Если из-под капота вашей машины идет пар, подождите, пока пар успокоится, прежде чем открывать капот. Соблюдайте осторожность, пар при контакте с ним может обжечь кожу.

4 Стойте позади автомобиля

Рассмотрите возможность отодвинуть себя и всех пассажиров подальше от застрявшего автомобиля. Если ваш автомобиль сломался: на опасной развязке; вершина угла; вершина холма; на быстро движущейся дороге; видимость плохая; поверхность дороги мокрая или обледенелая и т. д.

Перемещение в положение на 200 ярдов или около того к задней части транспортного средства в ожидании охлаждения двигателя поможет предотвратить травмы в случае столкновения встречной машины с остановившимся на мель транспортным средством.

5 Дайте двигателю остыть

Перед открытием бачка с охлаждающей жидкостью двигатель должен остыть. Открытие его, пока он горячий, вызовет мгновенное закипание охлаждающей жидкости и ее брызги из крышки бачка, ошпарив вас.

Не пытайтесь открыть резервуар, пока двигатель не остынет. Чтобы остыть, потребуется от двадцати до тридцати минут. Положите руку на шланг охлаждающей жидкости, если он теплый на ощупь, но не горячий и вы можете сжать шланг, можно открыть и начать доливку.

6 Доливка охлаждающей жидкости

Снимите крышку бачка охлаждающей жидкости. Колпачок будет легко идентифицировать, он обычно ярко окрашен или имеет желтую предупреждающую наклейку. Также распространены символы радиатора и охлаждающей жидкости.

Бачок охлаждающей жидкости представляет собой прозрачный резервуар из твердого пластика с верхней отметкой уровня охлаждающей жидкости и нижней отметкой уровня охлаждающей жидкости. На резервуаре также могут быть предупреждающие знаки и символ радиатора и охлаждающей жидкости.

Можно долить воды?

Да, доливать простую воду можно в экстренных случаях.Бачок охлаждающей жидкости, скорее всего, будет намного ниже отметки низкого уровня. В идеале мы должны долить охлаждающую жидкость до полной отметки, но обычная вода, как вы знаете, тоже подойдет. Теперь установите и закрутите крышку бачка.

Вы должны знать, регулярная доливка охлаждающей жидкости таким образом снижает защитные свойства охлаждающей жидкости. Разбавленная охлаждающая жидкость подвергнет ваш двигатель риску замерзания в условиях низких температур, большему риску кипения в условиях экстремальной жары и риску внутренней коррозии двигателя, если оставить его в системе на длительный период.

7 Запуск и движение автомобиля

Теперь, когда двигатель остыл и заправлен жидкостью, он должен перезапуститься. Теперь у вас есть шанс переместить машину в более безопасное место. Несмотря на то, что ваш автомобиль работает, у него могут быть проблемы с системой охлаждения, и вскоре он снова может перегреться.

Теперь переезд в безопасное место позволяет, по крайней мере, устранять неполадки без дополнительных стрессов, связанных с неминуемой аварией.

8 Проверка на утечки

Надежно припарковав автомобиль, дайте двигателю поработать и снова откройте капот.Выполните следующие простые проверки:

  • Показания датчика температуры двигателя выше нормы?
  • Есть пар из двигателя?
  • Уровень охлаждающей жидкости снова низкий? - Проверьте бачок с охлаждающей жидкостью , не открывая крышку , часто бывает непросто увидеть. Подпрыгивание автомобиля вверх и вниз помогает определить уровень жидкости.
  • Проверить под двигателем, есть ли признаки утечки охлаждающей жидкости?
  • Отопитель салона не нагревается?
  • Не включается ли вентилятор охлаждающей жидкости двигателя при включенном кондиционере?

Если ответов на вышеуказанный вопрос нет, то все в порядке.Продолжайте путешествие, но внимательно следите за датчиком температуры и остановитесь, если температура превысит нормальный диапазон.

Если, с другой стороны, на некоторые из вышеперечисленных вопросов вы ответили утвердительно, вам нужно будет провести еще немного диагностик, но продолжить движение на своем автомобиле. Смотрите утечки ниже.

Утечка жидкости?

Если у вас есть утечка, попробуйте определить источник и размер утечки. Большая утечка помешает вам управлять автомобилем, вам понадобится эвакуатор.Движение с большой утечкой охлаждающей жидкости приведет как минимум к выходу из строя прокладки головки блока цилиндров, а в худшем - к полному отказу двигателя. Безусловно, продолжение движения приведет к большему ущербу. Проверьте свой полис автострахования, многие полисы автострахования покрывают стоимость эвакуатора.

Небольшая утечка позволит вам поехать домой или в мастерскую. Но это сопряжено с определенным риском: вам нужно будет внимательно следить за датчиком температуры и останавливаться, давать двигателю остыть и дозаправляться, прежде чем продолжить путешествие.

Обычные утечки в системе охлаждающей жидкости:

  • Трубная арматура - проверьте шланги на наличие трещин и ослабленных или неисправных хомутов.
  • Водяной насос - Проверьте водяной насос на утечку или высокий визг.
  • Радиатор - Проверьте рад на наличие влажных пятен.
  • Крышка радиатора - проверьте, нет ли пятен вокруг области крышки радиатора, указывает на изношенное уплотнение крышки.
  • Сердечник обогревателя - Проверьте коврик в зоне переднего пассажира на влажность и сладкий запах.

Распространенные причины перегрева системы охлаждающей жидкости

Термостат системы охлаждающей жидкости

Я работаю механиком более двадцати лет, и вот список наиболее распространенных причин перегрева двигателя.Некоторые из них представляют собой действительно простой недорогой ремонт, который легко может быть выполнен владельцем, а некоторые - определенно работа для обученного механика.

Ознакомьтесь с инструментами, которые я использую для устранения проблем с перегревом, на странице инструментов системы охлаждения.

Сначала я перечислил все легко решаемые низко висящие фрукты.

  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Плохая крышка радиатора
  • Негерметичный хомут
  • Негерметичный шланг
  • Ослабленный / оборванный приводной ремень
  • Неисправен термостат
  • Перегорел предохранитель вентилятора радиатора
  • Воздушная блокировка системы охлаждения
  • Неисправный вентилятор радиатора
  • Разделенный радиатор
  • Забитый радиатор
  • Разделенный резервуар резервуара
  • Неисправность прокладки головки блока цилиндров

Почему автомобиль теряет мощность при перегреве?

Автомобиль обычно теряет мощность при перегреве просто потому, что головка блока цилиндров расширяется и позволяет сжатию цилиндра выйти за пределы прокладки головки блока цилиндров.Это также часто вызывает отсутствие запуска после перегрева двигателя. Это серьезное заболевание, которое может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров или ее деформации.

Прокладка головки блока цилиндров, как вы знаете, представляет собой графитовый материал, который зажат между верхней и нижней половинами двигателя. Его функция заключается в герметизации камер сгорания и разделении масла и охлаждающей жидкости.

Тест на утечку или набор для химического анализа выхлопных газов - два наиболее распространенных теста при подозрении на неисправность прокладки головки блока цилиндров.Вы можете ознакомиться с этими инструментами на странице инструментов системы охлаждения.

Связанные вопросы

Как долго я должен ждать, чтобы завести машину после перегрева? Подождите 20 минут с поднятым капотом, это поможет быстро охладить двигатель.

Джон Каннингем

Джон Каннингем - автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Последние сообщения

ссылка на Могу ли я водить машину без змеевика? - не делайте этого! ссылка на Автономный обогреватель работает только во время вождения - Бесплатное простое исправление! Двигатель

- перегревается во время движения, теперь не запускается Двигатель

- перегревается во время вождения, теперь он не запускается - Обмен стека по обслуживанию и ремонту автомобилей
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Подписаться

Motor Vehicle Maintenance & Repair Stack Exchange - это сайт вопросов и ответов для механиков и энтузиастов-любителей автомобилей, грузовиков и мотоциклов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 10к раз

Когда я открыл капот, то увидел, что крышка радиатора отсутствует, теперь машина не заводится... почему не запускается

Создан 29 июл.

1роза131роза13

1111 золотой знак11 серебряный знак22 бронзовых знака

4

UGH, не хорошо.

Как долго вы ехали до того, как заметили пропавшую крышку, должно быть она перегревалась ?????

Вероятно, какое-то неприятное повреждение двигателя.

Вы можете провести очень простую оценку повреждения двигателя. Отсоедините аккумулятор, затем наденьте розетку и храповик на шатунный болт и поверните храповик по часовой стрелке ... он должен двигаться с некоторым усилием, и в конечном итоге его будет труднее поворачивать при закрытии клапана. Если он не поворачивается или поворачивается очень легко, это указывает на то, что с двигателем что-то не так.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *