Почему не заводится двигатель мотороллера муравей
Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.
Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.
Почему не заводится мотороллер «Муравей», причины?
Не заводится мотороллер, карбюратор новый куплен, от магнето искра хорошая, вроде пытается завестись, но ни как, в чем может быть проблема?
Судя по заданному вопросу поменяли только карбюратор. Поэтому искрообразование и раннее-позднее не трогаем.
«Если схватывает, но никак» не прожуёт и не заработает причина может быть маленькой компрессии и ли неотрегулированности карбюратора. Или «пересос».
Компрессию, при отсутствии компрессомера можно проверить «на ощупь». Заткните пальцем свечное отверстие и проверните каленвал, Если давление «вышибает» из под пальца, будем считать нормальным.
Карбюратор. Заверните до упора винт качества и отверните на 1,5-2 оборота, это предварительная регулировка, регулируется на рабочем двигателе (после того как поработает.)
Причин довольно много:
Мотороллер «Муравей» работает на топливной смеси, на нём установлен двухтактный двигатель.
Не выдержаны пропорции бензина и масла при изготовлении смеси.
Рекомендуемые пропорции 400-500 грамм масла на 10 литров бензина.
То есть некачественная топливная смесь причина того что мотороллер не заводится.
Или старая топливная смесь, если она залита в бак давно, то лучше её слить и залить свежую.
Нет бензина в баке.
Проблемы со свечой зажигания, не выставлен зазор (зазор лучше выставлять щупом,
Плохая (низкая) компрессия в кам ере сгорания.
Полностью (наглухо) забит воздушный фильтр, тоже мотороллер может не заводиться.
Проблемы с карбюратором, его как минимум надо прочистить и отрегулировать.
Не поступает топливо в карбюратор.
Давно не заводили мотороллер, к примеру простоял всю зиму, пробуйте завести его с толкача.
У меня такая проблема была, поменяли поршневую на двигателе, прочистили карбюратор и старались 3 дня его завести. С педали вообще никак, а с толкача ещё что-то пробовала подхватить, но всё-равно завести не смогли.
Свечку достаёшь, вроде мокрая, прокаливаешь её горелкой, на корпусе вроде искра бьёт, а не заводится, ещё как-то пару раз после прокалки пробует, но потом тухнет.
Тоже грешили на большую подачу топлива или вообще думали, что новое кольцо лопнуло.
Но дело оказалось в самой свечке, поставили новую, первый раз с толкача только завели, наверное залита поршневая была, а потом после прогазовки стала и с педали заводиться.
Источник
Оказывается, муравьи вовсе не любят работать, выяснили ученые
Владельцы мотоциклов не только российского производства, но и иномарок часто сталкиваются с проблемой «стрельбы» из глушителя. Происходит это из-за ненадлежащего ухода за системой зажигания воздушно-топливной смеси. Мотоцикл стреляет в глушитель в нескольких случаях:
- при использовании некачественного бензина;
- неисправность системы электроники, отвечающей за подачу топлива;
- бензин попадает в камеру сгорания не в чистом виде;
В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя
. Их воспламенение и создает хлопки.
Также мотоцикл стреляет в глушитель при сбросе газа. Чем меньшее давление создается в камере внутреннего сгорания, тем больше капель попадает в глушитель. В некоторых байках происходит накопление топлива в глушителе, после чего происходят редкие, однако очень громкие хлопки.
Чаще всего, но далеко не всегда, с такой проблемой сталкиваются владельцы русского мотопрома. Например, мотоцикл Урал стреляет в карбюратор. Это происходит из-за прямого засорения бензина в самом карбюраторе. Во избежание данной проблемы необходимо постоянно чистить фильтры и менять расходники, отвечающие за чистку двигателя. Правильная эксплуатация вашего байка обеспечит не только хорошую работу двигателя, но и будет поддерживать заводские характеристики.
Устройство мотороллера муравей
В советские годы этого кровопийца Муравья покупали только из-за его кузова. Так как ничего подобного в СССР в те годы не выпускалось. А людям нужно было, то на огород ездить, то хозяйство кормить вот его и брали.
Кузов в Муравье действительно хорош в него с легкостью можно нагрузить мешков 10 комбикорма, килограмм 500 угля или с полкуба дров и он смело попрет все это барахло домой. На двухместной версии кузов был существенно меньше и сильно сдвинут назад из-за чего перегруженный мотороллер на кочках опрокидывался назад. Но зато на двухместном варианте можно было ездить вдвоем
Задний борт открывается как на обычном грузовике
В стоке — кузов не имеет надставок. В колхозах эту особенность игнорировали и нашивали борта до каких-то нереальных размеров
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом ).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности.
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме
Там где головка держит хорошо нет даже намека на масло: все чистенько
Какой-то умник сделал гильзу вровень с рубашкой да еще сделал головку так, чтобы она ложилась одновременно и на гильзу и на рубашку, кто так делает? Ясное дело, что гильза от нагрева покоробится и головка уже не обеспечит герметичности соединения: в нашем случае гильза с одной стороны немного просела. На родных цилиндрах гильза была утоплена в рубашку и головка ложилась только на нее, а в этом непотребстве сделано все по-свинячьи
У заводского цилиндра гильза утоплена в рубашку и головка ложится только на нее
Трансмиссия
Привод задних колес осуществляется цепью
Цепь передает крутящий момент на понижающий реверс-редуктор и далее через полуоси и резиновые муфты крутящий момент распределяется между задними колесами. Характерной особенностью данного редуктора является наличие реверса
Рычаг включения реверса находится с правой стороны
Ремонт магнето от А до Я: диагностируем, чиним и настраиваем узел самостоятельно
Для осуществления запуска силового агрегата необходимо качественное воспламенение горючей смесь, для чего используется высоковольтный заряд. Именно такой заряд позволяет выдавать магнето. Подробнее о том, какой принцип действия этого устройства и в каких случаях необходим ремонт магнето, вы сможете узнать из этой статьи.
Перед тем, как проверить катушку и отрегулировать ее, давайте разберемся в принципе работы узла. При вращении магнита происходит возбуждение тока в первичной обмотке, которая замкнута с помощью контактов прерывательного устройства. В тот момент, когда сила тока на первичном участке достигает максимального значения, на прерывательном механизме происходит размыкание контактов. Соответственно, это приводит к разрыву первичного тока.
В итоге исчезает и магнитное поле, создающееся с помощью первичного тока. Из-за изменения магнитного поля на вторичном участке цепи происходит образование высоковольтного напряжения. Это напряжение может пробить целый зазор между электродами свечи. Когда ротор магнето продолжает вращаться, это приводит к появлению новой искры.
Раритетное магнето для автомобилей 1920-1930 г.в.
Диагностика технического состояния узла
Что касается диагностики, то она осуществляется следующим образом:
- Сначала необходимо подключить высоковольтный кабель к выводу напряжения.
- Второй конец кабеля следует удерживать на расстоянии около 0.5-0.7 см от корпуса устройства.
- В таком положении провода необходимо резко провернуть ротор по ходу вращения. Если магнето отрегулированное, то в результате поворота ротора между контактом провода и корпусом должна проскочить искра. Если она отсутствие или же слишком слабая, еле заметная, вероятнее всего, устройство нужно проверить на предмет неисправностей и, при необходимости, отрегулировать.
Характерные неисправности и способы их устранения
Теперь рассмотрим основные неисправности магнето:
- Сбои в искрообразовании.
Причин может быть несколько, как и способов их решения. Это окисление или подгорание контактов, нарушение регулировки зазора, износ подушки рычага прерывательного устройства, пробитый конденсаторный элемент. Вышедшие из строя элементы подлежат замене, а разрегулируемые зазоры следует отрегулировать. Если проблема в контактах, их нужно поменять или зачистить.
- Отсутствие искры. Причина может заключаться в обрыве проводки трансформатора, замыкании на массу либо пробое изоляционного слоя на высоковольтном кабеле. Если проблема в трансформаторе, то узел меняется, если замыкание — то его следует устранить, а если причина заключается в пробое изоляции, то кабель нужно просто поменять.
- Если же искра слишком слабая, то вероятнее всего, причина заключается в пробитом конденсаторе, который также надо будет поменять.
Фотогалерея «Устройство механизма»
Инструкция по разборке и сборке магнето
Чтобы произвести ремонт магнето, его нужно демонтировать и разобрать, для этого выполните следующие действия:
- Сначала устройство снимается с силового агрегата.
- Узел нужно тщательно очистить от пыли, а также следов моторной жидкости, если они имеются. Магнето будет грязным, поэтому его надо очистить. Нельзя допустить, чтобы грязь попала на внутренние элементы при разборке устройства.
- Следующим этапом будет разбор. Используя торцевой ключ, необходимо выкрутить гайку, которая фиксирует автомат опережения зажигания. Демонтируйте этот элемент, после чего извлеките шпонку из паза.
- Затем защелку немного отвести в сторону, после чего сможете демонтировать крышку прерывательного узла. Для снятия следует открутить еще четыре болтика, которые ее фиксируют.
- Когда крышка будет демонтирована, ротор можно извлечь из самого корпуса.
- Завершающим этапом будет откручивание шпилек, которые фиксируют трансформаторный узел. Сделав это, трансформатор можно извлечь из корпуса. Таким образом, вы получили доступ к составляющим элементам магнето. Теперь осуществляется ремонт механизма с заменой всех вышедших из строя компонентов.
Для дальнейшей сборки и установки магнето все действия, описанные выше, нужно будет повторить в обратной последовательности.
Особенности регулировки
Регулировка магнето осуществляется, если узел не может выполнять возложенные на него функции, при этом все элементы механизма целый. Настройка магнето производится путем измерения зазора между контактами прерывательного узла, при этом коленчатый вал мотора следует поворачивать за маховик. Вал проворачивается до того момента, пока расхождение контактов будет наибольшим. Отрегулируем зазор путем отпущения болта, фиксирующего контактную стойку и поворота стойку отверстий, которая установлена в прорези эксцентрика.
Когда зазор отрегулирован, необходимо протестировать механизм — это позволит определить правильность проведенного процесса. Если все сделали правильно, то сбоев в искрообразовании удастся избежать.
Видео «Подробная инструкция по ремонту и настройке магнето»
Электрика
Самой проблемной частью Муравья всегда считалась его электрика в особенности реле-регулятор напряжения и диностартер (генератор и стартер в одно лице). Диностартер и реле-регулятор из-за своих конструктивных особенностей требуют к себе постоянного внимания и квалифицированного обслуживания. Если диностартер вовремя не обслуживать, то но начинает недозаряжать аккумулятор буквально в первый же сезон
На старых моделях реле-регулятор был механического типа
На последних, более совершенный — электронного типа
Зажигание контактное. Контакты расположены в кожухе охлаждения
Катушка зажигания и конденсатор вынесены на раму. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности.
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Топливная система
Система питания состоит из топливного бака, карбюратора и воздушного фильтра
Подача топлива самотеком, управление подачей — механическим топливным краном
На последних мотороллерах устанавливался более совершенный карбюратор К-65Г. В целом карбюратор очень хороший хотя бы тем, что в нем есть две системы облегчающие запуск в холодное время: ручной обогатитель на руле и утопитель поплавка. Все эти системы в совокупности обеспечивают уверенный пуск двигателя в любой мороз
Чтобы повысить тягу на низах в конструкцию двигателя внесен лепестковый клапан. Клапан установлен в цилиндре и перекрывает обратный выброс топлива из кривошипной камеры
Продувка цилиндра трехканальная. Трехканальная продувка обеспечивает более лучшее наполнение цилиндра
Головка блока цилиндров имеет вытеснитель. Вытеснитель сам по себе вещь бесполезная, но в совокупности с трехканальной продувкой и лепестковым клапаном он существенно добавляет тяги на низах
Лечение
- Притираем головку
- Вырезаем из тонкого паронита (0.6-0,8 мм) прокладку под головку (с помощью нее мы навсегда устраним щель между гильзой и головкой), намазываем ее литолом, ждем минут 30 пока прокладка раскиснет, ставим ее на цилиндр и затягиваем головку
- Ставим новый сальник
- С неукоснительным соблюдением всех канонов Фен-шуй прикручиваем фланец к картеру
- Дергаем «дрын-палку» и наслаждаемся безупречной работой двигателя
Подвеска
Передняя подвеска рычажного типа. В плане легкости управления, плавности хода ей нет равных
Задняя подвеска так же как и передняя рычажного типа. В отличии от передней — задняя много хуже, примитивна и не выдерживает даже малейшей критики
Нет искры причины и методы устранения.
Когда нет искры при неудачной попытке завести двигатель, или внезапно пропала искра на свечах зажигания и разумеется двигатель не заводится, то некоторые начинающие водители не знают с чего начать, чтобы избавиться от этой неисправности. В этой статье будут описаны причины, из-за которых может отсутствовать искра, или появляться через раз, а так же будут рассмотрены методы простейшей диагностики (поиска неисправностей) системы зажигания.
О ремонте системы зажигания я уже писал и подробно об этом можно почитать вот в этой статье. Там подробно описана проверка всех компонентов системы зажигания, как современной бесконтактной электронной, так и более древней контактной системы зажигания.
Но в этой статье будут описаны когда нет искры причины и конкретные действия для того, чтобы искра появилась на свечах зажигания.
Нет искры причины и методы устранения.
- 1. Начнём для начала с самого простого и постепенно перейдём к более сложным причинам.Первая и самая банальная причина — это разряженная аккумуляторная батарея. Разумеется определить это можно и без вольтметра, так как разряженная батарея не провернёт коленвал электростартером, машины или мотоцикла. Но многие водители, после неудачной попытки запуска электростартером, пытаются завести машину с толкача, надеясь что энергии разряженной батареи для стартера не хватает, а вот для системы зажигания вполне хватит. В большинстве случаев это не так.
И если энергии разряженной батареи для бесконтактной электронной системы зазигания в большинстве случаев хватает для возникновения искры и удачной попытки запуска двигателя с толкача, то для более древней контактной системы, энергии разряженного аккумулятора не хватит для возникновения искры (особенно если контакты пригорели и это бывает часто). Поэтому чтобы не гадать и не тратить человеческие силы на толкание машины, просто приводим батарею в норму с помощью зарядного устройства. Как правильно заряжать батарею новички могут почитать вот тут.
- 2. Ещё одна простая и банальная причина, от которой не будет искры на свече зажигания — это просто выход из строя свечи или просто необходимо почистить свечу (как проверить и правильно почистить свечу читаем тут). Конечно же свечи не выходят из строя все сразу и при выходе из строя какой то свечи, четырёхцилиндровый мотор просто начнёт троить. Поэтому эта причина подойдёт только лишь для одноцилиндровых мото-двигателей, но всё же о ней стоило напомнить, идём далее.
Но прежде чем проверять и чистить неработающую свечу, попробуйте поменять местами высоковольтные провода и если на ранее неработающей свече появится искра, значит причина не в свече, а в свечном проводе, который следует заменить.
- 3. Третья причина пропажи искры, которая часто бывает на подержанных автомобилях и мотоциклах, это нет напряжения на клемме катушки зажигания, после поворота ключа зажигания. Следует с помощью тестера, выставленного в режим вольтметра (замера постоянного тока) замерить на клемах катушки, поступает ли напряжение 12 — 13 вольт на клемму Б+катушки (см.
рисунок) при включении замка зажигания. Если не поступает, то значит следует проверить целостность провода, идущего от замка к катушке (или от монтажного блока к катушке — провод ГП на рисунке 1), а также проверить не окислены ли клеммы.
- 4. Если на клемму Б+катушки приходит напряжение, после включения замка зажигания, а искры всё равно нет, то тогда следует проверить целостность провода и чистоту клемм приходящего к трамблёру провода от катушки (чёрный провод, помеченный буквой Ч на рисунке 1) и вообще проверить все провода и клеммы низковольтной цепи системы зажигания (проверить провода, помеченные буквами Г и К, а также ГЧ и К . Также не помешает проверить работу самого замка зажигания 8 и реле включения зажигания 7, которые редко выходят из строя но всё же выходят. Ну и разумеется проверяем целостность предохранителей, отвечающих за эти цепи (вообще новичкам советую в самом начале проверить все предохранители).
- 5. На бесконтактной электронной системе зажигания следует проверить вольтметром наличие напряжения 12 вольт (после включения замка зажигания) на клемме Б+катушки зажигания, а так же на клемме 4 коммутатора и проверить целостность провода, помеченного буквами ГП на рисунке 2.
Также проверяем целостность провода и чистоту клемм К катушки и клеммы 1 на коммутаторе и целостность управляющего провода КП их соединяющих. Также проверяем целостность и надёжность соединения (чистоту клемм) с кузовом машины чёрного провода, помеченного буквой Ч на рисунке 2, который соединяет клемму 2 коммутатора с кузовом машины. Что может быть на машине из-за плохого контакта массы других проводов, советую почитать вот эту полезную статью.
- 6. Далее проверяем целостность проводов и надёжность соединения клемм 3, 5, и 6 коммутатора и датчика Холла (провода помеченные буквами З, П и БЧ на рисунке 2). Если клеммы надёжно соединены и не окислены, а провода целы, то значит проверяем работоспособность самого датчик холла (как это сделать читаем тут). Ну а как проверить работоспособность коммутатора и катушки зажигания, можно узнать, кликнув по самой первой ссылке в начале этой статьи, в статье про ремонт системы зажигания).
- 7. Проверив низковольтную цепь системы зажигания, как было описано выше, если всё в порядке и искра не появилась, значит проверяем высоковольтную часть системы.
Если искры нет ни на одной свече, то первым делом проверяем центральный высоковольтный провод Г(см. рис.2), соединяющий катушку зажигания 5 и трамблёр 1. Наконечники этого провода должны быть чистыми и должны плотно вставляться в посадочные гнёзда крышки трамблёра и катушки зажигания. Сам провод проверяем на целостность с помощью тестера, выставленного в режим омметра.
- 8. Если же искры нет только на одной свече из четырёх, то тогда проверяем высоковольтный провод неработающей свечи (можно поменять местами провода, как было описано выше, либо проверить провод неработающей свечи с помощью тестера). Также сняв крышку трамблёра проверяем её на целостность (не должно быть даже малейших трещин) и чистоту всех контактов внутри крышки и снаружи, ну и целостность уголька (графитовый цилиндрик) в центре крышки.
Ещё обратите внимание не подгорели ли контакты на системе с контактным зажиганием(зачищаем их), также проверьте необходимый зазор между контактами с помощью щупа (подробнее об этом в статье про ремонт системы зажигания — ссылка на статью в самом начале текста).
- 9. Ещё одна частая причина пропажи искры — это перегорание резистора в бегунке (а бегунки бывают разными как видно из рисунка чуть выше), указанного на рисунке желтыми стрелками. Чтобы убедиться в том, что нет искры именно по этой причине, следует проверить тестером (включенным в режим зуммера или омметра — сопротивление исправного резистора должно быть примерно 5 — 6 кОм) целостность этого резистора. У кого нет тестера в пути, к тому же нужно как то доехать до дому, следует просто обернуть резистор кусочком фольги и вставить его на место. Если искра появится, то разумеется проблема в резисторе.
- 10. Бывает что искра пропадает (или появляется через раз) из-за выхода из строя конденсатора (устанавливают на прерывателе самых старых машин, или отечественных мотоциклов). Это лечится просто — заменой конденсатора. Как проверить конденсатор я написал в той же статье про ремонт системы зажигания (самая первая ссылка в начале этой статьи).
- 11. На самых свежих впрысковых машинах двигатель не заведётся из-за выхода из строя датчика коленвала, а как его заменить или проверить читаем вот тут, а также вот здесь.
Также пропажа искры бывает при выходе из строя модуля зажигания (ЭБУ), который выходит из строя довольно редко. В таком случае придётся искать работоспособный блок и устанавливать его взамен неисправного (покупать новый или искать на разборке).
Тормоза
Есть у Муравья и тормоза и ими даже можно попытаться остановить мотороллер, но только километра за три до препятствия. Оба тормоза — барабанные с механическим приводом: передний ручной с тросовым приводом, задний ножной с приводом от тяг
Админ
Магнето, или в поисках искры
как найти искру с магнето бензотриммера EFCOLEO
Магнето -это магнитоэлектрический генератор переменного тока, создающий электрические разряды между электродами свечи зажигания для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания.
Работа магнето основана на принципе электромагнитной индукции.
Сущность индукции заключается в следующем: когда магнитное поле пересекается замкнутым проводником, в этом проводнике возникает электрический ток. Когда электрический ток проходит по проводнику, вокруг этого проводника возникает магнитное поле.
Магнитное поле – пространство вокруг какого-либо магнита, в котором проходят магнитные силовые линии (или магнитный поток). Линии эти расположены гуще между полюсами магнита.
Переменный ток может быть возбужден в проводнике при быстрой перемене направления пересекающего его магнитного потока, например, при поворачивании магнита вокруг проволочной катушки. На этом принципе основана работа магнето с вращающимся магнитом.
Когда магнит вращается, магнитный поток, проходящий через стержень, изменяется по величине и направлению; в результате в обмотке возникает электрический ток, сначала в одном направлении, а затем в другом.
Конденсатор служит для улучшения работы магнето. При наличии конденсатора образуется сильная искра, без него – слабая.
Конденсатор присоединен параллельно контактам прерывателя, для того чтобы ослабить искрообразование, возникающее при прерывании первичного тока на контактах прерывателя.
Когда магнит вращается, он возбуждает ток и первичной обмотке, замкнутой накоротко контактами прерывателя.
Когда сила тока в первичной цепи достигает своего максимума, контакты прерывателя размыкаются. Первичный ток из-за этого мгновенно прерывается. Магнитное поле, которое было создано первичным током, также исчезает. Это внезапное изменение магнитного поля возбуждает во вторичной цепи ток высокого напряжения, способный пробить зазор между электродами соответствующей свечи. Дальнейшее вращение ротора магнето вызывает образование новой искры и т. д.
Как проверить техническое состояние магнето?
В процессе повседневной эксплуатации работоспособность магнето можно проверить так: подключите высоковольтный провод к выводу высокого напряжения и держите другой конец провода на расстоянии 5-7 мм от корпуса магнето, резко поверните ротор по ходу вращения. При этом правильно собранное и отрегулированное магнето при резком поворачивании ротора должно дать искру, обеспечивающую пробой вышеуказанного промежутка. Если же искры нет или она слабая – проверьте исправность магнето и изоляции провода.
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправности | Вероятная причина | Устранение неисправностей |
1. Перебой искрообразования | Замаслились или подгорели контакты | Очистить контакты замшей, смоченной в чистом бензине или зачистить напильником контакты, если они подгорели |
Разрегулировался зазор между контактами | Отрегулировать зазор | |
Износилась подушка рычага прерывателя | Заменить рычаг прерывателя новым Отрегулировать зазор | |
Разрегулировался абрис | Отрегулировать зазор | |
Пробит конденсатор | Заменить конденсатор | |
Магнето не дает искры | Обрыв первичной или вторичной цепи трансформатора | Заменить трансформатор |
Замыкание на массу первичной цепи | Устранить замыкание | |
Пробой изоляции высоковольтного провода | Заменить провод | |
3.![]() | Пробит конденсатор | Заменить конденсатор |
Разборка и сбока магнето. – снимите магнето с двигателя; – очистите его от пыли и масла и разберите его в следующем порядке: – отверните торцевым ключом гайку крепления автомата опережения зажигания, снимите его и выньте шпонку из паза; – отведите в сторону защелку, снимите крышку прерывателя; – отверните четыре винта, крепящие крышку, снимите крышку; – выньте ротор магнето из корпуса;
Почему Муравей, Тула не тянет и плохо заводится?
Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.
Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности?..
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме
Там где головка держит хорошо нет даже намека на масло: все чистенько
Какой-то умник сделал гильзу вровень с рубашкой да еще сделал головку так, чтобы она ложилась одновременно и на гильзу и на рубашку, кто так делает? Ясное дело, что гильза от нагрева покоробится и головка уже не обеспечит герметичности соединения: в нашем случае гильза с одной стороны немного просела. На родных цилиндрах гильза была утоплена в рубашку и головка ложилась только на нее, а в этом непотребстве сделано все по-свинячьи
У заводского цилиндра гильза утоплена в рубашку и головка ложится только на нее
С первой причиной разобрались
Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.
Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника
Сдергиваем ротор
Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…
Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу
За фланцем та же история: слетевшая пружина
Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке
Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь
Лечение
- Притираем головку
- Вырезаем из тонкого паронита (0.6-0,8 мм) прокладку под головку (с помощью нее мы навсегда устраним щель между гильзой и головкой), намазываем ее литолом, ждем минут 30 пока прокладка раскиснет, ставим ее на цилиндр и затягиваем головку
- Ставим новый сальник
- С неукоснительным соблюдением всех канонов Фен-шуй прикручиваем фланец к картеру
- Дергаем «дрын-палку» и наслаждаемся безупречной работой двигателя
Не заводится мотороллер (Тулица, Муравей), династартер. – Ремонт-Трансформаторов.

Так братцы всем здрасте значит сегодня на повестке дня дина стартер проблема следующая при включении дина стартера то есть начинаешь заводить мотороллер дина стартер крутит очень очень нехорошо значит когда еще аккумуляторы не подсевшая более свежие он примерно секунд 20 крутит еле-еле потом подхватывать начинает крутить и заводится только аккумуляторы чуть-чуть под разрядились все он уже не та сама часто покажу как происходит то есть ну. Понятно да что он не раскручивается при этом низовой матерую ставлю я аккумулятор с машины снимаю подключаю проводами и от этих проводов машину другую прикуривай у без толку единственное от чего он стал хорошо крутится это я пусковой пуско-зарядное подключил но там там токи большие включил он даун крути так что можно на дина сортире кататься я склонен думать что это щетки почему потому что щетки тут минин и и в основном проблема какая плохо прижимают пружинки эти новые раз и второе тонкий провод на щетке значит для этого я купил вот такие щётки это щетки жигули ваз 2107 там и так. Далее вот и вот из них буду делать щетки найдено стартере посмотрим и после этого проблема не уйдёт ну значит короткое замыкание статоре потому что ротор я менял проблема осталась хочу сразу сказать что провода нигде не греются то есть у меня есть ли сейчас вот покажу вот у меня соединение вот провод стоит.
Интернете про это ну практически нет
Ничего за исключением сайта мотороллер . су там значит это проблема описывается подробно значит в больше не на ю тубе нигде это и проблемы нет то есть ну не описано так очень хочу сказать братцы если у вас нет вот такого инструмента вот такого съемника то в общем то даже не стоит лезть сюда никакими его монтировками отвертками и так далее не надо вот это вот пытаться разбирать то что вы только флом анти поэтому нужно обязательно вот такой съемник его можно в интернете купить их вытащить самому и там вариантов давала [музыка]. В моем случае я вот этот разбираю именно.
В этой последовательности потому что у
Меня стоит электронное зажигание. Осаживание есть я видео снимал на канале как что я делал так далее вот датчик холла стоит это зажигания жигули. Если вы не планируете протачивать или что-то делать с ротором маховиков то вот. Это вот перчатку и и снимать необязательно откручивать очень просто берете если у вас повторюсь если у вас там все в порядке не закис на обычный бар отток хороший луку на 17 вот так обставить и и просто резким ударом по воротку не надо молотком ведь вот рукой чел и все откручивается вот так вот так шайбу можно не вытаскивать пусть на там она вместе с этим выйдет вместе с ротором съеме тоже нет смысла закручивать до самого конца прям там что курс затягивать не надо ничего этого делать достаточно просто чтобы вы перся потому что там конус и нам надо просто с юми для того чтобы сорвать с конуса все дальше вам просто руками вытащить я в качестве другую буду использовать обратную сторону обратную сторону воротка значит если обратите внимание как можно короче здесь делать для того чтоб вороток и согнулся папа всё вот эта вот штучка мешает моем.
Случае придется наверное снимать вот это вот потому что у меня вот тут крепление она мешает снять крыльчатку снял чтобы не мешала вот это и всё всё снят связность я сниму щетки с коллектором тут все в порядке я очистил выработка тут есть но не катастрофическая но не зна видно будет вот так выглядит коллектор [музыка]. Сейчас сниму щетки и уже тогда как бы поближе подробно покажу что и как что. Так плюсовая щетка у нас крепится на одну точку минусовые на две пружины тоже вытаскиваю. Потому что они тоже очень важны пойдемте. На верстак смотрите какая тема значит вот это щетки которые вот этой щётки которые я снял см оторвали на вот но. Можно рассматривать любые плюсовые минусовые суть одна у них вот эти вот. Палатки то есть я не знаю как правильно назвать ну пусть они будут повадки да то есть вот этот проводник который ведет подключается к обмотке и сама щетки он тоньше чем вот возьмем. Щетку которая ну другая щетка на бабушка тоже мне тут валяется но и вот видных визуально что вот эта щётка на тоньше вот я штангелем померил на полмиллиметра примерно толще дальше вот плюсовая щетка взять эту самую задрать тут вообще очень сильно видно смотрите вот вот эта которая стояла счетка еда которую я нет хозяйстве нашел старый вот здесь совсем он тоненький здесь он намного толще если сравнивать с.
Щетками которые купил с копеечными тут у чуть ли не два раза получается тоже видите это может играть ключевую роль вообще потому что ток-напряжение идет. Через этот проводник здесь должен быть достаточно хороший провод то есть достаточно сечение так так же еще хочу сказать что очень важно материал из чего сделаны щетки. Щетки должны стоять медно графитовые там есть умники которые называют то говорят вот медь медно графитового щетка она трет коллектор и в общем быстрее изнашивается коллектор ну ребята ямз контроль дин секрет как только вы завели двигатель он начинает изнашиваться вот поэтому если у вас такие взгляды ну не заводите двигатель смотрите на него просто и все в стартерная щетка она всегда медно графитовая но вся куча яркой жизни не встречал на старте реву вольных щеток вот возможно угольная щетка и будет работать но недолго значит что я хочу сделать я хочу попытаться поставить сначала старые щетки молотова эти щётки еще вот так вот если вы ну вот так вот посмотреть да вот так то есть вот старая щетка она она шире чем вот это мне пришлось там матери щеткодержатели подгибать вот эти щётки не болтались и так далее хочу попробовать сначала попытаться старые щетки поставить может что то это даст чем отличается еще щетки видите здесь вот так вот провод вставлена эта щётка я считаю оригинальная то есть это стояла на мотороллере почему потому что вот эти щётки мне достались мотороллеров вот с мотороллера мы они лежали вот в такой вот упаковке зеленой думается мне что вот это вот из этой упаковочке щетки а на вышеупомянутом сайте мотороллеров в поисковике если вам интересно в бете советские мотороллеры вы попадете на сайте на сайт мотороллер .
су так вот там собрана база знаний так. Сказать то есть вот ребята ставят вот такие щётки в общем вот этой щётки одни из самых плохих синий коробочке они вроде бы как нормальные значит что я сейчас хочу сделать я сейчас хочу сделать вот видно здесь вот щетка должна выглядеть но примерно вот так вот запаяна и она должна быть я скачу здесь запаять вот. Потому что неизвестно какой тут контакт и поставить старые щетки поставить старые щетки попробовать с ними если с ними не получится тогда буду выпиливать новый [музыка]. Спальни должно получиться вот так примерно. Напомню значит смотрите вот так было я думаю разница заметна дал часть и вторую припаяю и и потом буду пробовать кстати. Значит что еще хочу сказать возможных из и меняли щетки вот из-за того что провод отпаялся от щетки возможность за этого мы решили менять так брат значит смотрите поставил я старые щетки то есть.
Магнето, или в поисках искры
как найти искру с магнето бензотриммера EFCOLEO
Магнето -это магнитоэлектрический генератор переменного тока, создающий электрические разряды между электродами свечи зажигания для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания.
Работа магнето основана на принципе электромагнитной индукции.
Сущность индукции заключается в следующем: когда магнитное поле пересекается замкнутым проводником, в этом проводнике возникает электрический ток. Когда электрический ток проходит по проводнику, вокруг этого проводника возникает магнитное поле.
Магнитное поле — пространство вокруг какого-либо магнита, в котором проходят магнитные силовые линии (или магнитный поток). Линии эти расположены гуще между полюсами магнита.
Переменный ток может быть возбужден в проводнике при быстрой перемене направления пересекающего его магнитного потока, например, при поворачивании магнита вокруг проволочной катушки. На этом принципе основана работа магнето с вращающимся магнитом.
Когда магнит вращается, магнитный поток, проходящий через стержень, изменяется по величине и направлению; в результате в обмотке возникает электрический ток, сначала в одном направлении, а затем в другом.
Конденсатор служит для улучшения работы магнето. При наличии конденсатора образуется сильная искра, без него — слабая.
Конденсатор присоединен параллельно контактам прерывателя, для того чтобы ослабить искрообразование, возникающее при прерывании первичного тока на контактах прерывателя.
Как работает магнето?
Когда магнит вращается, он возбуждает ток и первичной обмотке, замкнутой накоротко контактами прерывателя.
Когда сила тока в первичной цепи достигает своего максимума, контакты прерывателя размыкаются. Первичный ток из-за этого мгновенно прерывается. Магнитное поле, которое было создано первичным током, также исчезает. Это внезапное изменение магнитного поля возбуждает во вторичной цепи ток высокого напряжения, способный пробить зазор между электродами соответствующей свечи. Дальнейшее вращение ротора магнето вызывает образование новой искры и т. д.
Как проверить техническое состояние магнето?
В процессе повседневной эксплуатации работоспособность магнето можно проверить так: подключите высоковольтный провод к выводу высокого напряжения и держите другой конец провода на расстоянии 5-7 мм от корпуса магнето, резко поверните ротор по ходу вращения. При этом правильно собранное и отрегулированное магнето при резком поворачивании ротора должно дать искру, обеспечивающую пробой вышеуказанного промежутка. Если же искры нет или она слабая — проверьте исправность магнето и изоляции провода.
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправности | Вероятная причина | Устранение неисправностей |
1. Перебой искрообразования | Замаслились или подгорели контакты | Очистить контакты замшей, смоченной в чистом бензине или зачистить напильником контакты, если они подгорели |
Разрегулировался зазор между контактами | Отрегулировать зазор | |
Износилась подушка рычага прерывателя | Заменить рычаг прерывателя новым Отрегулировать зазор | |
Разрегулировался абрис | Отрегулировать зазор | |
Пробит конденсатор | Заменить конденсатор | |
Магнето не дает искры | Обрыв первичной или вторичной цепи трансформатора | Заменить трансформатор |
Замыкание на массу первичной цепи | Устранить замыкание | |
Пробой изоляции высоковольтного провода | Заменить провод | |
3.![]() | Пробит конденсатор | Заменить конденсатор |
Разборка и сбока магнето. — снимите магнето с двигателя; — очистите его от пыли и масла и разберите его в следующем порядке: — отверните торцевым ключом гайку крепления автомата опережения зажигания, снимите его и выньте шпонку из паза; — отведите в сторону защелку, снимите крышку прерывателя; — отверните четыре винта, крепящие крышку, снимите крышку; — выньте ротор магнето из корпуса;
— отверните шпильки крепления трансформатора, выньте из корпуса трансформатор.
Сборку магнето произведите в обратном порядке.
Чтобы заменить контакты прерывателя действуйте так:
— отведите в сторону защелку, снимите крышку прерывателя; — отверните винт крепления соединительного проводника; — отверните винт крепления пластины прерывателя к крышке магнето, снимите пластину прерывателя; — отверните винт крепления пружины прерывателя; — снимите замковую шайбу с оси подушки рычага, снимите с оси рычаг с подушкой в сборе;
— отверните винт крепления контактной стойки, снимите с оси контактную стойку.
Сборку прерывателя произведите в обратном порядке.
Удачных поисков! Но проще поменять магнето на новый или отдать в сервисную службу (при наличии гарантии это можно сделать бесплатно).
Полезный совет?
Щётки которые изначально на нем ну я так
Предполагаю стояли ковать хочу больше не по толщине у них они короче потому что у них есть выработка но у них толще проводки вот эти вот и значит они были не пропаяны я их пропаял то есть две щетки вот вот где впаян провод там они были не пропаяны давайте посмотрим результат я просто сейчас глянуть и шпонка я не буду ничего закручивать просто ради эксперимента чтобы как она крутит и крутит ли чтобы потом можно было сразу снять ну и другие щётки ставить если что а да еще что хотел сказать обязательная обезжирю все щетки то что руками трогал мазуте обезжирю растворителем это обязательная процедура потому что чтобы у вас коллектор не зама сливался да чтож такое-то попал так. Вот значит смотрите я даже не закручиваем давайте попробую что получилось вот выбраться и результат то. Есть вы видите что аккумуляторы аккумуляторы мне те же стоят это 7 амперный аккумуляторы с бесперебойника так собираю это дело в кучу все и буду смотреть как он будет заводиться ну понятно и я сборку не буду показывать то что ну сборка в обратном в обратной последовательности на чем еще хотела заострить внимание братцы как затягивать значит если вы часто это делаете есть смысл сделать ключ то есть ключ будет выглядеть вот такой вот полумесяц и два.
Ремонт династартера мотороллера «муравей»
Эх, сколько-же было в свое время, послано проклятий и не лестных слов «счастливыми» владельцами «Муравьев» в адрес конструкторов, которые нечего лучшего не придумали, кроме как вместо обычного и хорошо зарекомендовавшего себя с лучшей стороны генератора переменного тока, установить весьма несовершенный, сложный, а главное очень ненадежный и капризный «девайс» под названием династартер.
Вот и приходится по сей день владельцам «Муравьев» время от времени брать в руки инструменты и отдуваться за чужие «косяки». Впрочем ладно, сегодня разговор пойдет не об этом…
Типичная ситуация: на «Муравье» при работающем двигателе горит красная лампочка, что нам говорит об отсутствии зарядки, то есть генератор попросту не дает ток. В таких случаях я сперва осматриваю провода идущие к династартеру и реле-регулятору, проверяю работу реле-регулятора и для полного счастья подаю принудительно ток на шунтирующею обмотку, если после всего проделанного зарядка не появилась-значит неисправность скрыта в самом династартере.
Основные неисправности династартера заключаются в следующем:
- Износ или зависание щеток
- Загрязнение коллектора ротора
- Нарушение целостности проводов и обмоток, межвитковое замыкание, замыкание на корпус-все эти неисправности встречается крайне редко в отличии от первых двух
Вот такой у нас сегодня будет экземплярчик.
Для начала нам необходимо снять кожух охлаждения, о том как его снять я подробно останавливаться не буду, так как при его снятии проблем у вас возникнуть не должно.
После снятия кожуха, нам нужно открутить кулачок прерывателя за которым находиться гайка крепящая ротор.
Потом когда вы будете ставить кулачок на место не забудьте совместить паз кулачка с штифтом на роторе (выделен красным).
Теперь нужно открутить гайку на цапфе. Берем ключ, в моем случае это головка на 17 и придерживая левой рукой ротор за крыльчатку вентилятора откручиваем гайку (резьба правая).
Ротор династартера снять можно будет только с помощью специального съемника, все ваши попытки снять ротор при помощи монтировок молотков и зубил заранее обречены на провал, так что не советую…
На всякий случай выкладываю размеры съемника.
Затем вкручиваем съемник до упора в ротор, и начинаем закручивать винт. Если таким способом ротор снять не удается, нужно слегка ударять молотком по торцу винта одновременно его закручивая.
Ротор мы благополучно сняли и как вам хорошо видно на фото коллектор его сильно загрязнен (типичная неисправность) что само собой привело к отказу династартера.
После снятия ротора, попутно была выявлена другая неисправность: следы масла в корпусе генератора что свидетельствует о негерметичности сальника или большом радиальном люфте в коренном подшипнике. Сальник в любом случае надо заменить. Для этого, — откручиваем болты на статоре и снимаем его с фланца.
Итак, фланец вместе с сальником снят. Как вам хорошо видно на фото кромки сальника оказались сильно изношены, почему он износился я расскажу дальше.
Как оказалось: причина износа сальника в том, что при установке фланца, герметиком замазали масляный канал (выделен красным) по которому масло поступает к кромкам сальника.
При внимательном рассмотрении вы увидите там пробку из герметика (выделена красным) которая и спровоцировала масляное голодание сальника. Хочу дать вам не большой совет: когда будете устанавливать фланец обратно не стоит на него наносить герметик пользуйтесь штатной прокладкой.
О том как правильно установить фланец с сальником на место я вам расскажу в конце статьи.
А сейчас, мы поговорим о причине которая спровоцировала отказ династартера. Причина оказалась так сказать типичная для генераторов данного типа (постоянного тока) а именно — загрязнение коллектора.
Для того чтобы восстановить его работоспособность нам нужно почистить коллектор ротора. Как это сделать? Все не так сложно как может показаться на первый взгляд, для этого нам понадобиться игла и наждачная бумага зернистостью примерно 400.
Нужно иглой вычистить всю грязь и пыль от щеток между ламелями коллектора, затем зачистить коллектор наждачной бумагой до равномерного блеска. Затем не забудьте тщательно отмыть коллектор от грязи чистым бензином и просушить. Если коллектор сильно изношен его можно проточить на токарном станке (данную операцию можно доверять только хорошему токарю).
После зачистки и отмывки ротора нам необходимо заняться статором, его тоже желательно отмыть чистым бензином и поменять щетки на новые, тут сложного ничего нет главное чтобы щетки ходили в гнездах без заеданий, если щетки туго сидят в гнездах подточите их напильником.
Важный момент: щетки которые идут от клеммы ЯШ реле-регулятора должны быть с изолированными проводками не перепутайте!
Теперь о том как все правильно поставить все на место. Начнем с сальника: устанавливаем новый сальник в фланец, что бы облегчить эту задачу нагреваем фланец обычным строительным феном (только без фанатизма) и без проблем вставляем сальник. Маркировку сальника смотрим на фото.
Далее все тщательно отмываем удаляем остатки старых прокладок и герметика со всех плоскостей на кромки сальника наносим моторное мало и ставим фланец на место.
Когда вы будите прикручивать болты фланца и статора хорошо бы на них нанести фиксатор резьбы.
После того как вы прикрутили фланец к картеру нам нужно установить шпонку в паз . Иначе когда вы прикрутите статор шпонку вставить будет проблематично.
В заключении несколько советов.
- Обращайтесь с ротором и статором очень осторожно не бросайте их на землю или в грязь лучше всего убирать их отдельно от инструментов и запчастей.
- Болты крепящие фланец перед тем как закрутить нужно промыть в чистом бензине и отверстия под болты тоже нужно промыть постараться на всех гайках и болтах поправить резьбу
- Установите статор на фланец и еще раз проверьте как ходят по гнездам щетки, не забудьте поставить пружинки проводки должны заходить в пазы гнезд
- Чтобы правильно установить ротор нужно развернуть вал на который будите одевать ротор так что бы шпонка была вверху, и паз под шпонку тоже заранее поверните вверх затем не спеша одевайте ротор на вал, если вал не идет слегка покрутите его в лево-право и когда почувствуете что шпонка зашла в паз смело толкайте его до упора
Поворачиваю два болта вставляю вот так
Вот держу просто и затем. Тут тянуть так чтобы глаза вылазили не надо почему потому что круче ли не надо тут до усеру тянуть вообще все моменты есть по моему в книжке по ремонту там должны быть все моменты. Вот так вот если вдруг не дай бог ротор открутиться вы его услышите звук будет как стучит подшипник коренной тогда будет глухой звук повторяясь еще раз аккуратнее почему потому что вот эту резьбу если до усеру закручивать можно оставить там под согнется и отломается сейчас соберу и буду пробовать заводиться стартер так парни не смейте собралась это дело еще не заводить сейчас попробовать и попробуем как будет крутить вспышки и все такое [музыка]. [музыка]. Но вы слышали то есть вот так заводится. Не подтасованы чем холодный стал я открыл обогатитель потянул и все он завелся значит что появилось появился небольшой свист со стороны и на стартера небольшой свист появился его не знаю будет на видео слышно или нет но он есть вот это очень хорошо тоже было слышно когда я проверял делал без заводки проверки просто прокручивала вот что это за свист скорее всего это щетки не притертой вот пружины я не разъебал иначе потом их новых отвратительно туда вставлять потом они не попадают и то есть я их не подтягивал не у меня стандарта как как были они так они есть вот но тем не менее звук такой появился.
Ответы знатоков
Владимир Фролов:
Привет Борис. Вижу опять проблемы с муравьём. Свеча мокрая или сухая после того как пытались заводить. Если сухая то проблемы с карбюратором. Если мокрая то проблемы с установкой и опережения зажигания. И ещё свечи искра проскакивает на контактах или сбоку .возможно отсырели.
AMIGO.:
если два такта попробовать сразу в цилиндр бензинчика и попробовать завести.
Миша:
Не поступает топливо или нет искры. Кто вас просил бобину и конденсатор менять. Пробуй бензина капнуть в цилиндр если искра есть. Конденсатор с бобиной составляют колебательный контур потому любое изменение в системе ведет к падению напряжения и соответственно энергии искры. Вот потому возможно смесь и не воспламеняется.
Lord Iron aka CyberDemon:
вопшем то все муравьи плоховато на холодную заводятся. Для их заводки на руле рычажок пускового устройства пользовать. Я завожу обычно такой последовательностью — Пусковой рычажёк до упора по часовой стрелке (тросик натягивается и открывает канал для создания обогащёной смеси) Кнопку поплавка на карбюраторе нажимаю и держу пока с дренажного отверстия карбюратора не закапает бензин, отпускаю её и делаю несколько качков заводилкой. Снова, ишшо раз кнопку поплавка на карбюраторе держу пока с дренажного отверстия не закапает бензин, отпускаю её и делаю ишшо несколько качков заводилкой И токо опосля двух прокачек вкючаю зажигание и завожу. Сразу как мотор затарахтел — пусковой рычажёк на место
Если муравей долго стоял — месяц или больше, нужно разобрать карбюратор и промыть его. При долгом стоянии из карбюратора испаряется бензин, отстаётся загустевшее масло, которое забивает все каналы и не даёт нормально топливной смеси образовываться. копрессия если плохая, то заводилка легко идёт. с нормальным поршнем и кольцами, зазор в норме, рукой хорошо чувствуется сопротивление заводилки, когда поршень в верхнюю точку идёт
курт:
чтобы заводился на холодную даю совет из личного опыта, Перед заводкой открути воздушный жиклер на карбе (выше топливного) на пол оборота подсоси и пробуй заводить Заводиться сразу и работает как на гарячую но через пару минут после прогрева начинает давится, закрути жиклер назад и езжай спокойно Я всегда так делаю в холодную погоду или осенью, А также отрегулируй подачу (топливный болт) Удачи
Измеряем напряжение на реле стартера но
Может быть красный провод есть я видел розовый есть белый провод но самый толстый провод который выходит с dino стартер самый толстый на он там один вот где этот провод прикручен мы там измерять напряжение в то время когда мы когда вы поворачиваете ключ к то ставьте крутится и смотрите насколько напряжение падает и измеряете напряжение на клемме. Аккумуляторной сколько там напряжение падает так вот если в этих измерениях большая разница ну например допустим там я не знаю ну два вольта там пример то. Ищите проблему в реле стартера то есть значит там либо контакты подгорели либо еще что то вот то есть если у вас напряжение одинаковое ничего не греется то все здесь бывает похожая. Проблема значит повторюсь на почему я ссылаюсь на сайт мотороллер . суп потому что там по мотору лером собрана очень большая информация по ремонту по обслуживанию ну и так далее именно по советским от роллерам как по тайским тапка так и по вятском так вот там у одного человека была схожая проблема то есть стартер плагина старте плохо вращал но у него была на счет ким ним но у него была козе стартерных обмотках это бывает очень редко но бывает вот но в основном при такой проблеме плохо вращает вариантов немного 1 плохой контакт о чем я говорил слабакам точнее и 1 слабый аккумулятор 2 плохой контакт третье тонкие провода четвертое подгоревшие контакты реле стартера ну и потом мы уже лезем суда встать и рыли самой последней щетки то есть вот вы покупать видели да я поставил щетки сейчас я принесу тишинке я бы точно также купил бы вот эти щётки ни о чем бы не подозревал том что мы щетки и щетки новое всё ради качественную выглядит там все такое но когда начинаешь вникать вопрос то есть из чего оно сделано но вроде бы медно графитовая то есть видно что тут такая ну как красненко на ней есть и так далее когда начинаешь измерять значит вот это вот эта толщина вот это вот у этих щеток ну примерно на миллиметр меньше я почему потому что мне пришлось держать или подминать когда я первый раз но разобрался смотрел вот думаю может быть держатели неправильно стоят и щетки подвисает бывает такой щетки подвисать то и щетка стола и назад не выходит поэтому плохо крутит педали так вот и и когда начинаешь вникать вопрос что вот этот жгутик проводок он оказывается тоньше это тоже очень влияет то есть но он не потоку грубо говоря не пропускают от которой надо и все ну и плюс люди говорили что вот эти.
Щётки зеленых коробках они не хорошие тем не менее зарядку не давали зарядка.
С первой причиной разобрались
Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.
Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника
Сдергиваем ротор
Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…
Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу
За фланцем та же история: слетевшая пружина
Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке
Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь
Показывала все великолепно заряжалась
Как я пришел так этим щетка почему я решил то что то щетки понятно дело что я читал но читал я потом уже проверял то есть плохо крутит я еще только когда купил итмо троллем еще был не перекрашен не сделаны вообще не двигатель не заводился думу так попробуйте на стартер взял аккумулятор с машины последние он плохо крутит думаю ну ладно че то там в общем и из и или ладно там дел других навалом было с этим мотороллер ну и вот когда я собрал двигатель без свечей с чего крутишь крутят великолепно свечу оставляешь не крутит то есть как крутит но так значит 234 там десять раз провернет потом может начать крутить а может не начать крутить чуть аккумулятор подсел все он уже не крутит пробовал приношу опять ставлю аккумулятор с машины снимаю меня нормальный аккумулятору год он великолепно крутит он точно так же трт то есть вы источник меняете единственно что я варю он с этим самым дина статор я попробовал к аккумулятору подсоединить пуско-зарядное устройство вот он начал крутить хорошо на тех же старый щётках но напуска зарядном устройстве очень большой стартовый ток поэтому может из-за этого он и заработал на всяком случае на кого на автомобильном аккумуляторе он не крутил сейчас на этих аккумуляторах аккумулятор от бесперебойника 2 штуки на 7-ом первых. Ради хохмы можно еще раз просто взять то. Есть все нормально плюс он ну это само еще аккумуляторы подзаряжу он должен нормально крутить да еще что хотел сказать меня все сквот там зажигания когда про зажигания рассказывал в видео я ссылку скорее всего описание дам внизу будет в описании ссылка по зажиганию как я ставил сюда спрашивает про вот эту вот что это за модель что это за штуковина ребята это не знаю что это за модель называется она аварийное зажигание вот смотрите видите написано на крупные той. Самой тут на этикетке тоже ничего не написано а вот м д 1 а за 1 вич нашел я. Как она называется называется два в одном вот что это такое поможет кому-то на интересно подробнее значит если вы если у вас развалился у меня один раз было датчик холла развалился разлетелся белла вот это был вал тонкий и вот эта штука белла короче размола тела весь датчик и мне пришлось хорошо недалеко мотороллер катить так вот если у вас накрылся датчик холла вы берете прям вот эту вот штуку сюда втыкаете вместо датчика этот провод вместо датчика втыкаете включайте заживо нее и он постоянно генерирует искру то есть искра вас колошматят под без без без остановки там не важно вообще какое у вас там зажигание стоит и так далее и вы заводите можно доехать на скорость там по моему не больше 60 или не больше 50 неважно но доехать домой нормально вот что это такое это для проверки для.
Проверки опять же датчика для выставления зажигания.
Лечение
- Притираем головку
- Вырезаем из тонкого паронита (0.6-0,8 мм) прокладку под головку (с помощью нее мы навсегда устраним щель между гильзой и головкой), намазываем ее литолом, ждем минут 30 пока прокладка раскиснет, ставим ее на цилиндр и затягиваем головку
- Ставим новый сальник
- С неукоснительным соблюдением всех канонов Фен-шуй прикручиваем фланец к картеру
- Дергаем «дрын-палку» и наслаждаемся безупречной работой двигателя
Вот ну и это можно использовать вот эту
Для проверки этого коммутатора то есть вы подсоединяете смотрите и сестра есть значит коммутатор в порядке вот очень такая удобная штука то есть если у вас датчик на вернулся на ней можно доехать и опять же удобно доставляется жена тут все подписано это не реклама просто меня скажу то что это вот под тем видео вот отвечая на вопрос это вот такая штука аварийное зажигание м д 1 а за 1 так ну сейчас соберу наверное попробую же финальный запуск покажу вот так вот так проц и финальный. Кадр вчера не получился потому что мне селевых 0 коммутаторе значит селяне действительно большая дырка он не один не два дня вот и поэтому значит я их зарядил слову поставил на зарядку потребление тока оказалось 2 ампера на два аккумулятора то есть они действительно были разряжены вот ну и пробуем я ничего не мотору абсолютно холодной сейчас я ничего не там не заводил предварительно не сама просто интересно как он будет заводиться так я не подкачиваю нечего смотрим как будет крутить. Так но вы слышали как он за обзавелся то есть вообще без проблем крутит повторюсь что то там спорить рассказывает доказывает два аккумулятора от бесперебойника но до заряженных и они не старыми дальше кратко хочу ответить там значит человек.
Это говорит просто о том что они
Находятся в одной коробке дальше это очень хорошо видно вот здесь вот на моем примере как я сделал то есть к зарядке относится один диод диод шотки точнее реле зарядки все к запуску относится вот это то есть здесь видно вот вот тут наглядно показано что-то вообще она друг с другом вообще никак это разные детали поэтому люди начинают разговор о запуске и плавно перетекают в зарядку и пытается это все поскольку это делает одно устройство дина стартер пытается это увязать все вместе не пытайтесь это увязать все вместе потому что дина стартер его устройство такое и не хочу лезть в дебри и пытаться рассказать нам то что никто не поймет но просто поймите что когда надо он работает как стартера когда надо к он работает как генератор все но долго объяснять это надо отдельное видео делаете рассказывать как работает де на старте вот ну суть этого видео было это просто кратко ответил что это разные системы и решать надо сначала.
То потом сначала одну потом другое
Потому что пытаются как-то найти какую-то взаимосвязь нет никакой взаимосвязи за исключением оговорюсь за исключением еще так щеток который я менял на dynastar теле эти щётки они влияют и на то и на другое угольные щетки не быстро изнашиваются они дают пыль то есть если вы часто эксплуатирую мотороллер вы поставите угольные щетки и не знаю через сколько я не ставил и даже не пытаться не хочу но очень быстро у вас будет там грязь пылью вас перестанет идти зарядка у нас перестанет заводиться но и так далее вот значит цель достигнута ремонт простой я вам показал что значит вот эти щётки это. Это где то есть это это некий щетки. Которые надо хотя внешне они выглядят все остальное то есть когда вы будете покупать вы не поймете пока вы их не поставите смотреть на толщину провода вот этого потому что именно через этот провод протекает большой ток вот чем. Тоньше проводник тем больше его сопротивление поэтому большое сопротивление не даст оку протечь и он будет греться ну и так далее в общем советую почитать закон ома он применяется везде в электротехнике в радиотехнике закон ома это ну как бы он нужен цвета если вы это поймете вы будете ремонтировать все я вам показал что я вот тут здесь не пропаяны щетки я те щетки старые пропаял и крутит он за милую душу масла и так.
Оказывается, муравьи вовсе не любят работать, выяснили ученые
Владельцы мотоциклов не только российского производства, но и иномарок часто сталкиваются с проблемой «стрельбы» из глушителя. Происходит это из-за ненадлежащего ухода за системой зажигания воздушно-топливной смеси. Мотоцикл стреляет в глушитель в нескольких случаях:
- при использовании некачественного бензина;
- неисправность системы электроники, отвечающей за подачу топлива;
- бензин попадает в камеру сгорания не в чистом виде;
В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя
. Их воспламенение и создает хлопки.
Также мотоцикл стреляет в глушитель при сбросе газа. Чем меньшее давление создается в камере внутреннего сгорания, тем больше капель попадает в глушитель. В некоторых байках происходит накопление топлива в глушителе, после чего происходят редкие, однако очень громкие хлопки.
Чаще всего, но далеко не всегда, с такой проблемой сталкиваются владельцы русского мотопрома. Например, мотоцикл Урал стреляет в карбюратор. Это происходит из-за прямого засорения бензина в самом карбюраторе. Во избежание данной проблемы необходимо постоянно чистить фильтры и менять расходники, отвечающие за чистку двигателя. Правильная эксплуатация вашего байка обеспечит не только хорошую работу двигателя, но и будет поддерживать заводские характеристики.
Что можно на dynastar тире ездить если
Вы открыли если вы вскрыли дина стартер открутили щетки свои оригинальные старые и посмотрели что у них 10 pine а если щетки от помялись не надо бежать и покупать щетки достаточно просто их припаять и возможно повторюсь возможно потому что еще есть куча других о которых я говорил в андах который за которых может плохо крутите на старте вот и возможно у вас все станет хорошо то есть достаточно просто припаять щетку электроника и радиотехника наука о контактах он так вот все всем всего доброго до новых встреч ремонтируйте свои дина стартер и до свидания [музыка]
причины, неполадки, без подгазовки, что делать
Холодный мотор у владельца мотоцикла заводится хорошо, а уже разогретый или горячий двигатель начинает работать с затруднением. В чем причина, если мотоцикл не заводится на горячую. Как утверждают специалисты, таких моментов несколько. Именно они непосредственно влияют на температуру, из-за повышения которой уже нагретый двигатель плохо заводится.
Выберите интересующий вопрос
- Неполадки при запуске двигателя
- Предполагаемые причины
- Как выявить причину, если двигатель работает легко
- Датчики
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
- Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
- Бензонасос
- Как выявить причину, если при запуске двигателя стартер крутит тяжело
- Износ аккумуляторной батареи
- Плохой контакт массы
- Стартер
- Износ или прогиб коленвала
Неполадки при запуске двигателя
Почему легко определить причину, что мотор плохо заводится на холодную — все различается на слух.
При запуске холодного мотора слышны все дефекты двигателя:
- масло еще не прокачалось;
- гидрокомпенсаторы или рокеры начинают стучать;
- коленвал гремит.
Пока двигатель еще сухой, масло не пошло в него, масляный клин не набрал свою толщину, давление не выросло — слышны все шумы в моторе.
По этой же причине непонятно, почему глохнет двигатель. Ведь он уже прогрелся, а потом снова не хочет заводиться. Причину на слух не воспринять и трудно выявить. Значит нужно искать другие причины почему мотоцикл не заводится на горячую.
Предполагаемые причины
Часто бывает, что холодный мотор заводится четко с пол-оборота, хорошо идет шум, работает идеально. Но как только выходит на свою рабочую температуру, водитель его заглушает по какой-либо причине, и нужно снова завезти. Вот тут и возникают какие-то проблемы.
Мотор не заводится совсем, не сразу схватывает или как-то тяжело крутится.
Как это происходит:
- Холодный мотор заводится хорошо, спокойно.
- На какое-то время владелец мотоцикла его приглушает.
- Неполадки возникают именно тогда, когда двигатель прогревается. Его снова невозможно завести.
- Как только мотор горячий остывает, то снова начинает заводиться нормально. Все работает, как ни в чем не бывало.
Для примера берется ни карбюраторный мотор старого типа, а новый инжекторный. Работает на бензине, часто встречается, популярен в массах.
Чтобы понять причину, что конкретно влияет на затрудненный горячий пуск мотора, можно предполагаемые проблемы условно разделить две группы.
Первый блок: двигатель на стартере крутится легко. Тогда причинами плохой работы разогретого мотора можно назвать — проблемы с датчиками или бензонасосом.
Горячий мотор на стартере прокручивается хорошо, без затруднений. То есть стартер коленвал вращает быстро и так же легко, как и холодный. Никаких изменений по звуку и по скорости вращения коленвала стартера при запуске горячего мотора нет.
Второй блок: при запуске двигателя стартер крутит тяжело. Тогда возможные причины:
- износ АКБ;
- плохая масса;
- проблемы со стартером;
- износ КШМ.
Как в этом случае работает мотор — при пуске горячего двигателя коленвал прокручивается с трудом, неохотно. Скорость вращения низкая, сразу заводится неохотно.
Разделяя по этим возможным причинам, становится понятно, где нужно искать.
Как выявить причину, если двигатель работает легко
Ответ специалиста: почему возникает момент затрудненного горячего пуска двигателя. Одним из возможных проявлений неполадок становится неправильная работа датчиков.
Датчики
В инжекторном моторе имеется огромное количество датчиков.
- влияют на пуск;
- изменяют работу двигателя;
- меняют свои параметры в нагретом состоянии.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Этот датчик постоянно дает сигналы в блок управления двигателем. Пример: если летом при жаркой погоде поступает неправильная информация в блок управления двигателем, то мотоцикл не будет заводиться. Также автотехника не заведется, если датчик температуры вышел из строя.
Интересно! https://skuterov.ru/poleznosti/avtomobili-subaru-i-nissan-avtozapchasti-original-ili-analog
Одной из причин, почему мотоцикл глохнет на горячую и не заводится, становится неправильная работа или выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости.
Нужный градус влияет на создание и поддержание стехиометрической смеси для нормального полноценного горения. Если датчик не подает нужную информацию о температурном режиме, блок управления не понимает: насколько разогрет двигатель.
Можно сделать вывод: если в летний период ДТОЖ дает чуть большие или неправильные показания по температуре, то мотор будет плохо заводиться. Даже если стартер крутит бодро, двигатель не заведется.
При неисправности ДТОЖ также будет слышно эту проблему. В нагретом состоянии мотор поменяет свою работу:
- пропадет мощность;
- будет нестабильный холостой ход;
- станет вяло раскручиваться мотор.
Это не единственный датчик, влияющий на запуск уже разогретого мотора.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Функция: измеряет количество поступающего в двигатель воздуха. Дальше происходит процесс размешивания с топливом, чтобы создать хорошо горячую смесь. Второй причиной, почему мотоцикл глохнет на горячую и не заводится, становится выход из строя датчика расхода воздуха.
На некоторых мотоциклах мотор может работать с отключенным ДМРВ, а может и не работать. От чего это зависит — если в блоке управления двигателем зашиты стандартные карты по умолчанию для работы датчика. Если сигналы не поступают, то воздух будет поступать и смешиваться по усредненным значениям.
Чтобы выяснить, что мотор глохнет из-за проблем с датчиками, подключают диагностику.
Так точно выявляется причина.
Бензонасос
Электрический прибор подает топливо в двигатель. Его работа и температура влияют на изменения, происходящие с мотором. В процессе движения бензонасос, хотя и охлаждается поступающим топливом, все равно нагревается. Независимо от того, механизм погружной или подвесной, его температура будет повышаться.
Нагрев происходит сильнее, в зависимости от температуры окружающей среды. Особенно это имеет значение летом. По мере износа бензонасоса, вследствие его долгой работы, он нагревается все больше. Также его внутренние детали нагреваются. В результате мощность насоса снижается, он работает нечетко. Коэффициент полезного действия снижается.
Получается, что механизм не может создавать нужное давление топлива. Так как бензонасос сжимает бензин, образуется еще более сильное трение. От этой нагрузки в свою очередь увеличивается температура корпуса насоса, нагреваются все его детали. Также производительность падает.
В итоге действие происходит по цепочке: следствием является падение давления в топливной рампе, в дальнейшем снижается и падает мощность двигателя. Бензонасос чувствительно реагирует на повышенную температуру. Причиной, почему мотоцикл не заводится на горячую, становится нарушение работы системы топливной подачи.
Если имеется проблема в виде неуверенного запуска горячего двигателя, нужно подключить манометр на топливную систему. Так проверяется, какое давление в системе. Определяется, бензонасос причина или нет.
Как выявить причину, если при запуске двигателя стартер крутит тяжело
Горячий мотор завести сложнее, чем холодный. Для того, чтобы запустить разгоряченный двигатель, требуется больше энергии, тратится больше ресурсов.
Вариантов, почему мотоцикл не заводится на горячую со стартера, может быть четыре: износ АКБ, плохая масса, проблемы с запуском, разрушение КШМ. Стоит рассмотреть каждый в отдельности.
Износ аккумуляторной батареи
Даже старый аккумулятор может выдавать свои номинальные значения по амперам и по мощности. Этого будет хватать для пуска двигателя. Но при новом движении холодные мотором мотоцикл будет заводить нормально. А если запускать горячий мотор, будут возникать проблемы.
Как понять, что неполадки из-за аккумулятора — при повороте ключа будет затрудненное вращение коленвала.
Вывод: значит причина в изношенном аккумуляторе.
Как устранить проблему — проверить зарядное устройство, попробовать напитать или поменять.
Плохой контакт массы
Плохая масса — это распространенная неисправность. Но многие водители пренебрегают ей, хотя проблема на виду. Считается, что масса должна быть хорошая. Это значит, что контакт должен быть хороший, иначе теряется заряд. Стоит рассмотреть подробно.
Как работает аккумулятор: две клеммы — это плюс и минус. Плюс — один провод идет на какой-то электроприбор. Минусом является общий корпус, кузов автомобиля. Часто бывает, что провода, которые идут от минусовой клеммы к корпусу, изнашиваются. Также окисляются, покрываются желто-белым налетом клеммы самого аккумулятора.
На контактах могут быть трещины, они могут лопнуть в итоге. Тогда появляется люфт, а это значит потеря при пуске двигателя.
Чтобы понять, что двигатель не заводится на горячую по при причине потери массы, нужно осмотреть клеммы и контакты аккумулятора.
Как устранить неполадку — нужно защитить возрастающую сопротивлению массу. Должен быть хороший контакт со стартером. А это значит: периодически проверять, откручивать и обрабатывать. Необходимо клеммы обрабатывать специальной смазкой против коррозии. Снимать налет, стачивать периодически сами контакты, которые надеваются на клеммы аккумулятора.
Необходимо следить, чтобы части привалочной плоскости стартера и блока были в идеальном чистом состоянии. Чтобы прилегали плотно, чтобы не было никаких инородных веществ, твердых налетов, которые мешали бы течению электронов.
Стартер
Неполадки со стартером также могут стать причиной, почему мотоцикл не заводится на горячую без подгазовки.
Стартер — это небольшой электродвигатель, функция которого вращать маховик, прикрученный к коленвалу. Стартер работает до того момента, пока двигатель не заведется. Запускающий механизм прикручен к блоку двигателя. Если тот сильно нагревается, то стартер также увеличивает градус.
Работа запускающего механизма зависит от его температуры.
Нагревание может произойти вследствие изнашивания деталей. Тогда из-за тепловой деформация происходит расширение металлов. В итоге стартер может подклинивать. Все переходит в то, что при запуске горячего мотора, будет тяжелое вращение.
Износ или прогиб коленвала
Если двигатель старый, с большим пробегом, отработал много километров, конечно же он износился. С ним могло произойти все, что угодно. Предположить износ кривошипно-шатунного механизма можно, зная срок службы двигателя. Понять, что мотоцикл не заводится на горячую с кикстартера из-за коленвала можно, разобрав двигатель.
Интересно! https://skuterov.ru/snegohod/snegohod-dlya-glubokogo-snega
Даже небольшие изменения в геометрии коленвала будут отражаться на горячем пуске. Какие могли произойти повреждения: все детали увеличились, поршни расширились, значит тепловой зазор стал меньше. Получается, что все детали стали плотнее работать друг с другом. Кроме того, компрессия немного повысилась.
Значит, чтобы прокрутить оборот коленвала на расширение деталей, при уплотнении мотора, потребуется больше энергии, чем при запуске холодного мотора.
Способ как определить изгиб коленвала, не разбирая его. Ключом крутится коленвал на пол-оборота. Если сначала все идет легко, а потом требуется прилагать усилие по возрастающей, значит механизм деформировался.
Именно механические изменения в коленвале не дают горячему мотору заводиться без проблем.