Не шприцуется шкворень газель: Как пробить шкворня на газели

Содержание

Что такое шкворневая подвеска, как ее обслуживать и зачем шприцевать

Главная
Статьи
Зри в шкворень: что такое шкворневая подвеска, как ее обслуживать и зачем шприцевать

Автор: Михаил Баландин

Слово «шкворень» сегодня кому-то кажется таким же архаизмом, как «зипун», «ендова» и «батог». На самом деле это не так: шкворни еще не покинули нас, и вполне вероятно, что некоторым придется с ними столкнуться – вынужденно или по собственному желанию. Первое кажется делом грустным, а второе странным. Но мы вооружим знаниями и тех, и других, а заодно польстим бывалым.

От автора

Честно говоря, весь текст ниже написан одной рукой: второй я всё время утирал слёзы. Не мог их остановить, вспоминая, как ездил в студенческие времена на ГАЗ-24 и периодически загорал под этим шедевром автомобильного зодчества со шприцем в руках. Давно это было, продал я это чудо лет 18 назад, но «кто не был – тот будет, кто был – не забудет». Достаём ситцевые платочки, мужчины. Ну а владельцам УАЗов и старых ГАЗелей – моё глубочайшее почтение.

Ближе, чем кажется

Первый вопрос, который возникает при прочтении заголовка – зачем? Зачем в 2022 году знать, как шприцевать шкворни? Учитывая, что в России недавно разрешили снова выпускать новые автомобили стандарта Евро-0, ответов много, но главный звучит так: при всей архаичности конструкции шкворневая подвеска еще не ушла в архив технических решений, и по дорогам до сих пор ездят автомобили с ней. То есть, шкворни ближе, чем кажется. Например, их до сих пор используют в большинстве грузовых автомобилей и на некоторых внедорожниках. Например, классические шкворни есть и в ГАЗель Бизнес, и в ГАЗон Next, и в УАЗах – от 469 до Патриота. Впрочем, на полноприводных машинах в передней подвеске стоят по два шаровых шкворня с каждой стороны – цельный мешает поставить привод переднего колеса. Поэтому похожие на уазовские «разрезанные» шкворни стояли и на Toyota Land Cruiser 80, и на Nissan Patrol Y61, и на некоторых других классических внедорожниках. Но это немного не те шкворни, которые нас интересуют – слишком сложные. Наши родные шкворни – это цельные шкворни заднеприводных Волг и ГАЗелей, которые до сих пор бегают по нашим дорогам.

Шкворень или шаровая опора?

Открываем толковый словарь Ушакова (последний, четвёртый том которого был издан в 1940 году) и читаем: «Шкворень и шворень, шворня, м. Стержень (от задней части повозки), вставляемый в ось передка и позволяющий передку, вращаясь на этом стержне, производить повороты». В общем-то, даже отсюда можно понять, что шкворень не случайно стал той самой деталью, с помощью которой решили обеспечивать поворот колёс управляемой оси. Шкворень пришёл в автомобиль ещё из гужевого транспорта, был знаком задолго до первых железных чудес Готтлиба Даймлера и иже с ними, так что всё вполне логично.

В более современном понятии шкворень – это деталь подвески, которая соединяет поворотные механизмы, в частности – управляемое колесо и его балку. Ну а с точки зрения техники это простой шарнирный стержень, обычно – из легированной стали.

Да, жизнь шкворня тяжела и незавидна. Ему ведь приходится не только обеспечивать поворот колеса, но и принимать все его нагрузки, как продольные, так и поперечные. А это подразумевает и удары от ям, и боковые нагрузки в поворотах, и всё прочее, что выпадает на долю колеса. Кроме того, само расположение шкворня намекает на то, что легко ему быть не может: здесь постоянно есть и дорожная пыль, и грязь, и вода, если ездить по лужам и просто мокрым дорогам. Последнее особенно важно, потому что конструкция шкворня негерметична, и если вместо хорошей смазки вокруг стержня образуется абразив из песка, грязи и воды, он довольно быстро погибает. Впрочем, и без воды смазка в нём стареет довольно быстро, поэтому требует очень частой замены. А так как меняют её обычно с помощью шприца, то и процесс называют шприцеванием.

Однако стоит отметить, что поколение, выросшее в гармонии со шкворнями легковых и грузовых ГАЗов, очень скептически отнеслось к появлению первых шаровых опор. Мол, такого запаса прочности у шаровых нет, так что всё это – мракобесие и попытка сделать всё намного хуже. Действительно, сломать шкворень способен только феноменальный дурень, обладающий небывалой силой. Кроме того, шкворень можно было угробить огромным люфтом, при котором управляемое колесо начинало жить своей жизнью, но оно при этом не отваливалось от машины. А вот шаровые опоры вазовской «классики» действительно могли подкачать: бывало, их вырывало, отчего машина «подворачивала лапку» и теряла остатки репутации. Глядя на такие Жигули, суровые владельцы Волг ухмылялись и лезли шприцевать подвеску.

Добавлю, что со временем заводские шаровые опоры Жигулей стали лучше, но вместе с тем выросло количество «кооперативных» запчастей, которые на самом деле часто были старыми раздолбанными опорами, покрытыми кузбасслаком. Они могли разваливаться сразу после установки, при выезде «Жигуля» из гаража. Владельцы Волг ржали в голос и опять лезли со смазкой к шкворням. Что же они там такое делали?

Давить, пока не потечёт

Забавно, что когда я сам впервые столкнулся со шприцеванием передней подвески своей Волги, некоторые знакомые взрослые мужики не смогли доходчиво объяснить, как это делать. Пожимали плечами и говорили: «Да что там такого… Просто шприцуешь». Честно говоря, звучало это не совсем ясно. Тогда я понял, что некоторые конфликты поколений неизбежны: не всегда мы можем друг друга понять.

На самом деле, конечно, в шприцевании действительно нет ничего сложного. Но при этом там есть очень много хитрого и какого-то неуловимо мифического. Казалось бы: дави шприцем масло в пресс-маслёнку (тавотницу, как её часто называют бывалые), пока оно не потечёт из всех щелей, коих в обычной ГАЗовской конструкции шкворня много. Ан нет, не всё так просто. Вот, например, каким шприцем давить?

Классика – это специальный плунжерный шприц, которым и положено давить смазку. Но покупать его хотели и могли не все, а те, что появились в огромном количестве в более позднее время, часто текли отовсюду при первой же попытке надавить на них посильнее. Кто-то пытался перейти на другую смазку, кто-то искал старый советский шприц, кто-то матерился и работал китайским шприцем.

Второй вариант – это так называемый шприц Жане. Это медицинской шприц большого объёма (150 мл), который обычно используют для катетеров. Ну и вдогонку третий вариант – обычный медицинский шприц любого объёма (хотя бы на 10 или 20 кубиков). Вот только с этими медицинскими шприцами есть сложность: у них в комплекте нет трубки, которую можно было бы надеть на пресс-маслёнку. Что делать?

Коллективный разум быстро нашёл выход: если выкрутить пресс-маслёнки (их в Волгах было три штуки на одном шкворне), то вместо них можно вкрутить шланг от велосипедного насоса – у него как раз такой же диаметр резьбы, которая вкручивается в насос. А ту сторону, которая накручивается на ниппель, просто обрезали и надевали на шприц. Получалось довольно надёжная, а главное – доступная система, с которой валяться под машиной было в радость. Понятно, что густую смазку (типа Литол-24) таким шприцем и шлангом выдавить трудно, но Литол сейчас используют только ортодоксальные технические староверы. Хотя…

Да, вопрос «чем шприцевать?» до сих пор стоит актуально. Вроде бы сейчас полно специальных смазок, которые выпускают и наши компании, и иностранные. Владельцы ГАЗелей со шкворнями в передней подвеске (напомню, что новые ГАЗель Next и NN отличаются независимой передней подвеской с шаровыми опорами, а вот у ГАЗель Бизнес с балкой стоят как раз шкворни) к выбору смазки подходят более рационально: читают какие-то форумы, делятся опытом, не боятся пробовать что-то новое. А вот владельцы Волг (напомню, что шаровые опоры появились только на ГАЗ-3102 в начале нулевых) по старинке использовали то, что завещали отцы. А отцы иногда завещали странные вещи.

ГАЗ ГАЗель Бизнес 2010–н.в.

Понятно, что для смазки использовались масла типа ТАП-15, ТАД-17 и священный нигрол (почему-то многие считали и считают до сих пор, что Волга без литола, нигрола и автола ездить не в состоянии). Кто-то верит, что для шкворней нет ничего лучше, чем смазка ШРУС-4. Кто-то идёт не от смазки, а от наличия шприца: мол, если медицинским шприцем работать проще, лучше подобрать смазку пожиже. То есть, взять трансмиссионное масло вместо литола. Но особо продвинутые люди не доверяют ничему магазинному и готовят собственные коктейли. Например, варят нигрол с графитовой смазкой в соотношении 1:1. Что сказать… Может быть, это имеет какой-то глубинный смысл, но наукой тут ничего не доказано. Главное, шприцевать регулярно, а чем именно – дело личное.

Не всё идёт по плану

Как я уже говорил, в шприцевании нет ничего сложного. Единственный практический совет – это немного поддомкрачивать колесо, с которым работаете. Так можно разгрузить шкворень, после чего его проще продавить смазкой. Однако работа может стать намного интереснее, если заниматься ей не регулярно, а от случая к случаю.

Любая смазка с годами впитывает грязь, густеет и напрочь забивает все каналы, после чего задавить туда порцию чистой смазки уже невозможно. Что делать в таком случае? Рецептов много, и все они могут помочь. Можно попытаться нагреть узел, можно постараться залить туда шприцем хотя бы немного керосина или всё забрызгать WD-40. Всё это иногда может сработать. Но в самых запущенных случаях узел, конечно, придётся разбирать.

Чтобы не довести дело до такого исхода, шприцевать шкворни нужно регулярно. Что понимать под словом «регулярно», единого мнения нет. Теоретически для ГАЗели регламент подразумевает делать это каждые 15 тысяч километров, но опытные «газелеводы» рекомендуют шприцевать каждые тысяч 5-8. А вот владельцы Волг зачастую делают это чаще – каждые тысячу-две километров летом и хотя бы один раз зимой. И на всякий случай – каждый раз после катания по глубоким лужам. А совсем идеально – каждый раз после дождя. Но это уже больше похоже на фанатизм. Хотя, наверное, такой фанатизм всё же лучше, чем менять шкворни каждый сезон.

А напоследок – лайфхак. Если лень регулярно ползать под Волгой, можно вместо пресс-маслёнок вкрутить шланги, вывести их под капот и там закрепить любым удобным способом. Тогда останется лишь периодически заливать в них шприцем какое-нибудь достаточно жидкое масло (например, тот же ТАД-17) и этого будет достаточно. Вот только подойдёт этот способ лишь тем, кто не боится вносить изменения в конструкцию автомобиля и предпочитает именно жидкое масло, а не консистентную смазку.

практика

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi А4 IV B8 (8K) с пробегом: золотая рейка, бомба в бачке и дизель, как в Газели В первой части материала, посвященного Audi А4 в кузове 8K (он же A4 B8), мы рассказали, что кузова марки перестали быть вечными, а обилие электроники может доставить владельцу немало хлопот… 931 2 3 17.05.2023

Статьи / Бизнес Рейтинг страховых 2023: где лучше покупать ОСАГО, какие компании вошли в рейтинг и почему В этой статье мы расскажем о компаниях, которые страхуют ответственность водителя при повреждении чужого автомобиля, имущества, а также причинении вреда жизни и здоровья другим участникам до. .. 1288 2 2 17.05.2023

Статьи / Популярные вопросы Как правильно трогаться в горку на ручной коробке передач и каких ошибок нужно избегать Для водителей-новичков старт с места на подъеме иногда остается сложным приемом достаточно долго, пока они не отработают технику быстрой работы со сцеплением. При этом в автошколе этому навы… 1057 4 1 15.05.2023

Чем и как смазать шкворня, как часто шприцевать

Регулярное смазывание шкворней увеличивает срок службы подвески и защищает ее от износа. Поскольку данный узел не защищен от попадания воды и грязи, смазочный материал быстро вымывается. Шкворневая подвеска требует частого обслуживания, и чаще всего автомобилисты смазывают ее самостоятельно. Чтобы продлить ресурс данного узла, стоит применять смазочные материалы, опираясь на условия эксплуатирования.

Содержание статьи:

Чем смазать шкворня

Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.

Схема переднего моста Камаза 4310

Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.

Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.

ТАД-17

Расшифровка маркировки — масло трансмиссионное автомобильное долгоработающее. Маркировка по международной системе классификации — SAE 80W-90, она указывает на степень вязкости. В составе присутствуют присадки, снижающие вероятность появления задиров и предотвращающие образование пены.

Смазочная жидкость сохраняет свойства при температуре до +140 градусов. Она подходит для зимы, но не предназначается для сильных морозов, когда столбик термометра опускается ниже -25 градусов. Специалисты автосервисов отмечают, что наносить ТАД-17 неудобно по причине недостаточно густой консистенции.

Нигрол

Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.

Из-за исчерпания нафтеновых нефтей, выпуск этого масла в СССР был прекращен. Тем не менее, его до сих пор считают лучшим средством владельцы советских автомобилей, у которых есть старые запасы. Сейчас под названием «Нигрол» производится более современная смазка ТЭП-15 сине-зеленого цвета. Вязкостные характеристики у нее ниже, в составе есть уменьшающие износ присадки.

ТЭП-15 — аналог Нигрола

ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.

Кальциевые смазки

Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.

Литол

Высокопластичная смазка на основе машинного масла, загустителем выступает литиевое мыло. Самим термином «мыло» обозначают соли жирных кислот металла. Этот компонент имеет следующие положительные качества:

устойчивость к высоким температурам;
вязкость;
защита от ржавчины;
хорошо удерживается на металле.

Наиболее распространенным на отечественном рынке является Литол-24. Под таким названием выпускают свою продукцию разные производители, некоторые добавляют в состав присадки. Смазка не смывается водой и имеет стабильные параметры вне зависимости от механических нагрузок. Диапазон допустимых температур — от -40 до +120 °C.

Импортный аналог – Castrol LMX Li-Komplexfett. Его температурный диапазон от -35 до +175 °C. При этом стоит он дороже.

Castrol LMX Li-Komplexfett.

Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.

ШРУС-4

Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.

Смазка Liqui Moly

Большинство автовладельцев приобретают ШРУС-4 различных брендов в банке или тюбике. Лучше обратить внимание на известные марки — «Газпром нефть» или «Liqui Moly». Желательно выбрать разновидность с добавлением дисульфида молибдена. Но стоит быть готовым к тому, что данный вариант обойдется в полтора раза дороже обычного лития.

Графитные смазки

Их получают путем смешивания солидола с измельченным графитом, заполняющим микроскопические неровности в металле. Частицы графита задерживаются в микротрещинах и еще больше снижают трение. У данной разновидности литиевых смазочных средств водоотталкивающие свойства выше, чем у стандартных литолов. Изготовленные по последним технологиям графитные смазки применяются при температуре от -40 до +400 °C. В зависимости от используемого загустителя, смазка может быть на органической или неорганической основе.

Графитная смазка Divinol Mehrzweckfett Graphitiert

Среди импортной продукции можно выделить Divinol Mehrzweckfett Graphitiert. Она обладает антикоррозионными и антифрикционными свойствами, подходит для высоконагруженных узлов. Пригодна для эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до 130 °C.

Синтетические смазки

Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.

Графитная смазка российской марки Ойлрайт тоже относится к синтетическим. Она недорогая и может применяться в интервале температур от -20 до +70 градусов. Единственный недостаток — в сильные морозы состав густеет, что отрицательно сказывается на работе деталей авто.

Как часто шприцевать шкворня

Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.

Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.

Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:

Сначала снимают колесо и подвешивают машину.

Далее необходимо подобраться к масленкам — верхней, средней и нижней. Для этого нужно вывернуть колесо, повернув руль вправо. Снимать колесо необязательно.

Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.

Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.

Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.

Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.

Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.

Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.

Затем поочередно смазывают две другие масленки.

После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.

Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.

Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.

В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.

Иногда возникают проблемы из-за герметичности тавотницы. Когда на нее надевается носик, часть смазки вытекает. Другая распространенная проблема — при шпринцивании пробивает прокладку крышки. В таком случае важно сразу же поменять прокладку.

Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:

Вывод

Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.

Curbside Capsule: Nissan Gazelle 2.0 SGL Coupe 1984-86 гг. — вход в логово льва Спросите австралийца на улице, слышали ли они когда-нибудь о Nissan Gazelle, и вы, вероятно, увидите озадаченное выражение на их лицах, прежде чем их голова начнет мотаться из стороны в сторону. Но вам никогда не удавалось купить автомобиль под маркой Silvia в австралийском автосалоне Nissan, а ведь Газель официально продавалась здесь уже несколько лет. На самом деле версия S12 Silvia для австралийского рынка — более известная в Северной Америке как 200SX — модельный ряд Gazelle был совершенно другим.

S12 живет в тени своего преемника S13 в Австралии. Эта более поздняя модель когда-либо была доступна только в виде серого импорта, но приобрела легендарный статус среди молодых фанатов. Можно было бы подумать, что S12, также заднеприводный и с дополнительным бонусом в виде того, что он действительно продавался в автосалонах Nissan, будет пользоваться здесь какой-то репутацией. Увы, Газель кажется почти забытой.

Вероятно, это можно отнести к трансмиссии. Серые импортные S13 обычно оснащаются двигателями с турбонаддувом. S12 Silvia/200SX также был доступен на других рынках с форсированными двигателями. Однако Nissan Australia решила импортировать Газель только с безнаддувным четырехцилиндровым двигателем 2.0 с впрыском топлива. Учитывая, что это была та же самая мельница, доступная в плебейских седанах и универсалах Pintara и Bluebird, она не собиралась устанавливать рекорды наземной скорости. Четверка имела мощность 102 л.с. при 5200 об/мин и 116 фут-фунтов при 3200 об/мин и была доступна либо с пятиступенчатой механической, либо с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Не каждому покупателю купе нужен огнедышащий двигатель с турбонаддувом. Конечно, приятно иметь его в наличии, как это сделал Холден с Piazza (Isuzu Impulse). Или Mitsubishi сделал со Starion. Или Мазда поступила с МХ-6.

Газель представлена здесь с относительно мягкой настройкой подвески, активным задним мостом и задними барабанными тормозами, уровень спецификации которого подвергся критике со стороны местных автомобильных журналистов. Колеса , например, растерзали Газель в обзоре под названием «Хромая Газель» в 1985, который начинался словами: «Новое купе Nissan больше, чем просто разочаровывает: оно столь же грубое, сколь и неподходящее для наших дорог». Ой.

Насколько все было плохо? Колеса раскритиковали Газель за трэшевый двигатель, легкое и безжизненное рулевое управление, плавную управляемость со слишком большим тангажем и нырком и просто в целом плохую управляемость кузовом. Чрезмерная недостаточная поворачиваемость Газели, которая также сменяется резкой избыточной поворачиваемостью при нажатии на педаль газа. Единственными добрыми словами, которые они сказали о «Газели» в динамике, было то, что это был комфортабельный шоссейный крейсер. Заклятый соперник «Газели», заднеприводная Toyota Celica третьего поколения, обладала аналогичной мощностью, такой же унылой компоновкой и примерно такой же ценой, но обладала превосходной утонченностью, управляемостью и управляемостью. А это была машина на выезде…

Интересно, что Газель седан купе позиционировалась как более премиальная из двух вариантов кузова со стандартными электростеклоподъемниками и зеркалами, легкосплавными дисками, 6 динамиками (вместо 4 у хэтчбека) и круиз-контролем. Люк с электроприводом и гидроусилитель руля были опциональны только для купе; хэтчбеки обходились люком с ручным управлением, а в купе не было возможности усилителя руля или большинства других вкусностей. Это было любопытное маркетинговое решение, поскольку, например, хэтчбек Celica значительно превосходил по продажам седан. Хэтчбек «Газель» тоже был довольно практичным со складывающимся задним сиденьем.

В 1986 году Nissan внес ряд механических изменений. Задние дисковые тормоза теперь были стандартными вместе с независимой задней подвеской, в которой использовались полуприцепы, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости; эта настройка подвески была доступна в моделях JDM и USDM с самого начала. Обе трансмиссии также получили пересмотренные передаточные числа для более быстрого ускорения. Увы, ни турбо, ни V6, как в North American 200SX, по-прежнему не было.

Но хотя эти 1986 модификаций улучшили «Газель», в том же году состоялся дебют Toyota Celica четвертого поколения.

Газель была стильной в стиле оригами 1980-х годов, но Celica возвестила 1990-е с закругленным аэродинамическим корпусом. Он был переднеприводным, но превзошел своего заднеприводного предшественника и имел выбор из двух четырехцилиндровых двигателей, оба с большей мощностью и крутящим моментом, чем у Газели. Хотя не было доступного турбодвигателя, Celica оказалась популярной как спортивное купе: Toyota продала 4275 автомобилей в 1986 году, что близко к показателям продаж обычных японских малолитражных автомобилей, таких как Mazda 323.0003

После 1986 года седан Gazelle был упразднен — седаны с IRS стали чудом на один год — и единственная модель хэтчбека была доступна до тех пор, пока Gazelle не была снята с производства в 1989 году. В то время как на других рынках она была заменена S13 Silvia. /180SX/240SX, Nissan Australia вышла из сегмента, решив оставить зияющую пропасть между Pulsar EXA/NX и 300ZX. Несмотря на пятилетний пробег, «Газель» была поглощена в гонке продаж львиной «Селикой» и сегодня живет в тени автомобиля, который официально здесь никогда не продавался.