Машина глохнет при запуске на холодную: На холодную двигатель заводится и сразу глохнет — Выкуп авто в Санкт-Петербурге, скупка автомобилей в любом состоянии в СПб срочно и дорого // РЕМАВТО

Содержание

На холодную двигатель заводится и сразу глохнет

К сожалению, не все владельцы автомобилей в состоянии обеспечивать профессиональный ремонт своей машины специалистами автосервиса. Причины могут быть как материальными, проявляющимися элементарной ограниченностью финансовых средств, так и территориальными, выражающимися значительной удаленностью ближайшей мастерской.

Кроме того, постоянная занятость порой препятствует отогнать автомобиль к опытному механику, ввиду катастрофической нехватки свободного времени. Поэтому большинство автолюбителей пытается устранять неисправности самостоятельно, своими руками выполняя несложный ремонт.

Предстоящее исследование посвящено часто возникающей проблеме, беспокоящей доморощенных механиков, когда двигатель заводится и сразу глохнет, не успевая разогреться. О неисправности какого функционального узла свидетельствует этот весьма неприятный симптом, расскажет предлагаемая публикация.

Основные причины проблемного запуска двигателя

Если машина служила верой и правдой владельцу не один год, некоторые системы и детали вполне могут выйти из строя. Достаточно распространенным явлением, преследующим современные средства передвижения, считается ситуация, когда двигатель глохнет после запуска, и многократные последующие попытки завести автомобиль не увенчиваются успехом.

Является ли этот досадный симптом свидетельством серьезной неисправности, требующей вмешательства профессиональных механиков, или можно обойтись собственными силами?

Для начала следует выявить причину столь нехарактерного поведения железного коня. Специалистами отмечается несколько предпосылок, позволяющих установить, почему глохнет двигатель. Помимо самых очевидных причин, наподобие неожиданно закончившегося бензина или замерзшего дизельного топлива, существуют более скрытые, устраняемые несложным ремонтом отдельных деталей или узлов. Рассмотрим самые распространенные подробнее.

Противоугонное устройство

Следует отметить, что к радости нерадивых автомобилистов вероятной причиной отказа двигателя нормально функционировать после запуска является элементарная забывчивость.

Не нажатая вовремя кнопка блокировки движения на противоугонной системе приводит к тому, что машина не получает своевременно сигнал о присутствии в салоне хозяина, и заведенный мотор глохнет. Исправив эту оплошность, можно беспрепятственно продолжать свой путь, поскольку двигатель запускается беспрепятственно и работает бесперебойно.

Проблемы с клапаном холостых оборотов

Здесь в качестве возможной причины, принуждающей двигатель отказываться нормально работать через некоторое время после запуска, может выступать не только неисправность рассматриваемого устройства, но и его засоренность. Забитый клапан заставляет агрегат заглохнуть через непродолжительное время.

Своевременно прочищая это устройство, можно обезопасить свой автомобиль от досадных проблем при запуске мотора.

Слой накопленных в процессе работы отходов препятствует равномерному открыванию дросселя, что вызывает нарушение безотказного функционирования двигателя. Кроме того, нежелательные загрязнения способствуют искажению данных датчика, тем самым приводя к отказу системы.

Некачественное горючее

Известно, что для нормального функционирования всех механизмов автомобиля необходимо своевременно обеспечивать его подходящим топливом. Залитое в бак горючее недостаточно высокого качества способствует быстрому засорению топливной системы.

Забитые фильтры препятствуют своевременному обеспечению мотора топливно-воздушной смесью, что негативно отражается на функциональности двигателя, существенно снижая его мощность. Быстрый износ жизненно важных узлов автомобиля вызывают нежелательные осадки на клапанах. Это также отражается на способности мотора обеспечивать необходимую мощность.

Иными словами, очередной причиной, вынуждающей двигатель вести себя неадекватно при запуске, является засоренность топливных фильтров, расположенных непосредственно перед насосом, снабжающим агрегат горючим.

Нарушения в системе смазки

Следует отметить, что большинство комплектующих деталей автомобиля требуется регулярно смазывать. От качества периодически заменяемого масла напрямую зависит и достойное функционирование двигателя.

Не стоит экономить, применяя уже использованную моторную смазку, поскольку накопившиеся в процессе работы шлаки могут засорять насос, препятствуя выполнению ним своего прямого назначения. То же самое относится и к нежелательным примесям, зачастую присутствующим в некачественном масле.

Поэтому рекомендуется с чрезвычайной ответственностью подходить к выбору моторного масла, отдавая предпочтение проверенным производителям. Кроме того, немаловажным условием, обеспечивающим нормальную работу всех узлов автомобиля, является своевременная замена использованного смазочного материала.

Воздушная пробка в системе подачи горючего

Эта достаточно неприятная причина отказа двигателя выполнять предназначенные ему функции в начальной своей стадии препятствует нормальному снабжению агрегата топливом, что отрицательно сказывается на мощности мотора.

Последний этап развития рассматриваемой проблемы характеризуется полным прекращением подачи горючего. Разумеется, лишенный питания двигатель перестает выполнять свою работу, что принуждает его неожиданно заглохнуть еще до того момента, как автомобиль начнет движение.

Ликвидировать воздушную пробку самостоятельно способен каждый автолюбитель. Для этого вовсе не требуются никакие специальные знания или навыки. Используя ручной насос подкачки горючего, весь воздух окончательно изгоняют из топливной системы. Завершить устранение неполадки рекомендуется проверкой герметичности трубопровода и способности двигателя запускаться на холодную.

Неисправность насоса

Если топливный насос постепенно приходит в негодность, это в первую очередь негативно отражается на работе автомобильного мотора. Окончательная поломка столь важной детали не даст двигателю запуститься вовсе. Частичный отказ насоса позволяет машине завестись на весьма непродолжительное время. Нарушение нормального снабжения мотора горючим приводит к остановке двигателя.

Справиться с проблемой можно своевременной заменой непригодного топливного насоса.

Неполадки в электронике

Очередной причиной, вынуждающей двигатель заглохнуть после довольно непродолжительного времени работы, является неисправность некоторых электронных приборов. В основном, вызывают рассматриваемую проблему неполадки со следующими датчиками:

прибором, передающим водителю данные о EGR. Функциональным предназначением этого устройства является контроль за выбросом вредных веществ во внешнюю среду. Система очистки отработанных газов выходит из строя при засорении или неисправности датчика. Искажение данных, передаваемых прибором, не позволяет двигателю нормально запускаться;
непригодные датчики кислорода и положения коленчатого вала также оказывают отрицательное влияние на оптимальную работу всех механизмов автомобиля.

Заменой неисправного прибора можно добиться полного восстановления функций двигателя. Недоразумения с запуском исчезнут.

Проблемы в системе очистки

Среди вероятных причин, вызывающих отказ мотора через непродолжительное время после запуска, находится засорение фильтров. Комплектующие детали, составляющие систему очистки автомобиля, подлежат своевременной замене.

Основными очищающими элементами, несущими ответственность за нормальное функционирование топливной системы, являются воздушный и топливный фильтры. Допускать их чрезмерное засорение категорически не рекомендуется, поскольку в перспективе оно способно привести к многочисленным проблемам.

Современные автомобили зачастую оснащают не двумя, а несколькими фильтрами. Очистная система в таких машинах работает гораздо эффективнее, хотя ее обслуживание немного усложняется соразмерно количеству комплектующих элементов.

Заключение

Предоставленная информация позволяет самостоятельно выявить причину, почему исправный двигатель поначалу заводится и моментально глохнет, так и не заставив автомобиль тронуться с места. Существуют, разумеется, более серьезные предпосылки рассматриваемой проблемы. Однако, несведущим автолюбителям определить их весьма затруднительно, потребуется вмешательство профессиональных механиков.

Двигатель заводится и сразу глохнет

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любым авто.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
Есть ли зажигание.
Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
Проверьте бензонасос, как было описано выше.
Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

avtoexperts.ru

Какая бы у вас не была машина, дорогая и надежная, абсолютно никто не застрахован от того, что в один прекрасный день, утром перед поездкой на работу, она может просто заглохнуть сразу же после запуска. В данном очерке мы постараемся охватить все теоретически и практически возможные причины этой неприятности.

Обычно происходит так: вы поворачиваете ключ в замке зажигания, мотор запускается, проходит несколько секунд, и обороты на тахометре стремительно падают вниз до нуля, и в итоге двигатель глохнет.

Прежде всего, нужно понять причину.

Как бы то ни было удивительно, но проверьте наличие топлива в баке, так как датчик уровня жидкости мог просто выйти из строя и вы просто прокатали весь бензин, и машина не проинформировала вас о его малом остатке.

Если же вы уверены, что уровень топлива в порядке, то попробуйте совершить повторный запуск двигателя.

При повторной попытке запуска, прислушайтесь к работе насоса, возможно, прервана электрическая цепь питания, или его механическая поломка. Если насос гудит, соответственно он качает топливо к топливной рейке, и это уже хорошо.

Следующим этапом следует проверить то, как поступает воздух. Для этого снимаем кожух на воздушном фильтре, и проверяем его на предмет критических загрязнений. Если фильтр в порядке, его ставим назад в короб, и проверяем резиновые патрубки подачи воздуха.

Если и с ними все в порядке, то из простого можно вспомнить только снятие плюсовой клеммы с аккумулятора, на короткое время, чтобы обновилась информация на электронном блоке управления и все активные весящие ошибки стерлись.

Если и это не помогло, то собственными силами с проблемой уже не справится и нужно обращаться в сервис, за квалифицированной помощью.

Но какие же могут быть причины того, что мотор заводится и тут же глохнет?

1. Разрыв питания электросети датчиков или их выход из строя. Например, таких, как ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха), датчик положения коленчатого вала, EGR, или датчик положения дроссельной заслонки.

2. Недостаточная для устойчивой работы ДВС искра на свечах. Причина может крыться в пробоях изоляции на брони проводах, вышедшими из строя катушками зажигания или модуля распределения зажигания, ну, и наконец, в самих свечах.

3. Если у вашего автомобиля дизельный двигатель, а на улице температура опустилась ниже -10 градусов, то есть большая вероятность того, что из строя вышли свечи накаливания.

4. Если на вашей машине установлена дополнительная сигнализация с модулем обхода иммобилайзера, то есть вероятность того, что штатная электросистема закомфликтовала с чужеродной. Если же все противоугонные системы не претерпели вмешательств, все ровно нужно проверить штатный иммобилайзер на предмет корректной работы. Если же иммобилайзер не считывает код с ключа, он не отключается, то машина думает, что ее угоняют, и электроника глушит мотор.

5. Глохнуть мотор может и от неправильной работы форсунок, или от их полного отказа. Топливо просто не попадает в камеру сгорания.

6. Дроссельная заслонка требует чистоты, и ее загрязнение так же может быть причиной того, что мотор после запуска тут же заглох. На это стоит особенно обращать внимание в регионах с плохим качеством топлива.

7. Ну, напоследок, самое страшное – нарушение работы газораспределительного механизма. Если у вас ременный привод ГРМ (газораспределительный механизм), то тут все просто. При не правильной работе он просто порвется. Но если у вас распределительные валы приводятся в движение цепью, то тут все слегка интересней. Цепь имеет свойство вытягиваться, и в связи с чем может перескочить на шестернях, из — за чего, впускные и выпускные клапана могут начать некорректную работу, и может произойти сбой либо при впуске топливно – воздушной смеси, либо при выпуске отработанных газов, из — за чего машина может глохнуть, может и вовсе не заводится, а может просто неустойчиво работать.

Самой простой причиной неудачного запуска может быть некачественное или разбавленное водой топливо. В таком случае, по-хорошему после слива непонятной субстанции из топливного бака, нужно провести полную промывку всей топливной системы с заменой топливного фильтра.

Ну, и самое простое, что можно посоветовать, чтобы машина всегда была в порядке, так это заправка только на проверенных АЗС и периодические профилактические визиты в сервис, для диагностики. Автомобиль – сложный механизм, но даже он не ломается сиемоментно. Добрую половину поломок можно было бы предупредить еще на ранних стадиях.

Форум → ВАЗ → 2112 → Двигатель и питание

После пуска двигателя на холодную глохнет через 2-3 секунды

to pahan: А на горячую как?

Пробег какой? Что и когда менялось?

на горяую нормально сейчас попробую еще кислородный датчик поменять!

to pahan: Отписывайтесь по результатам.

поменя датчик кислорода на холодную всеравно глохнет пробег около 140 тыс км не менялся датчик коленчатого вала датчик детонации модуль фарсунки в топливной рампфе 2.5 бар давление в цилиндрах не измерял метки не проверял потому что на горячию работает почти всгеда ровно но бывает и не устойчево работае. все фильтра менял бинзонасос менял и все которые не перечислил датчики все поменял когда пережимаешь шланг обратки работает устойчиво отпускаешь почти глохнет или глохнет вообще ну вроде бы все!

to pahan: Знаки препинания Вы поручили расставить нам самим? Спасибо, что хоть пробелы поставили.

Проверяйте систему холостого хода. И хорошо бы сделать диагностику.

Я еще раз обьясняю,что она на холодную не держит обороты,а на горячую заводиться и работает ровно! на холодную не устойчиво и глохнет через 2-3 секунды после пуска двигателя!

to pahan: Рискну предположить, что в двигатель поступает обедненная смесь. То есть подается топливная смесь для работы двигателя в нагретом состоянии. А на холодную должно быть обогащение смеси. Этого по каким-то причинам не происходит. Двигателю в холодном состоянии не хватает качества топливной смеси для нормальной работы.

На холодную, если немного прижимать педаль газа, мотор работает? Прогревается и потом нормально работает?

Если да, то вариантов неисправности две:

1. Загрязнен узел дроссельной заслонки и канал автомата холостого хода.

2. Датчик температуры выдает на контроллер неверные показания. Контроллер всегда думает, что двигатель горячий.

Vectra Club Russia

Заводится и сразу глохнет на холодную

проблема в двигателе

какая кампресия, какое давление топлива? какое сопротивление ВВ проводов?

340 ошибку устранить не пробовал? кстати зря. будеш ремонтировать теперь двигатель

вы не поверите, но такаяж ботва у меня на Январе . ток ждать ни нада просто второй раз запускаеш и все
и это именно когда температура ниже нуля. в +1 все нормально.

а исчо есть фиерический глюк Январе на Вектре, такого нет ни на одной машине. Январь заводится только когда К-клинии чето подключено
если ничего не подключать, можно заводить до посинения, оно заводится и глохнет хоть фигову тучу раз.

Через месяц после покупки авто появлялась такая проблема с запуском и сразу глохнем при ниже +5. Месяца 2 мучала. А потом сменил заправку с Роснефти на другую и уже полтора года как бабка отшептала (т-т-т) — всегда с первого раза (бенз only 95). За прошлую морозную зиму не завелся утром один раз — при минус 32 и сдохшем датчике КВ — свечи залило. Заменил датчик и все ок (т-т-т).

А в течении 2х месяцев пока читал форум и выяснял что у многих такая проблема проявляется заводился как выше Matros описал — курим 1-2 минуты после первой попытки и со второй с полуоборота всегда заводимся.

Есть проблема: по утру во время «продувочных» двух минут двигатель жестко троит, стреляет в выпуск, может заглохнуть, но при этом заводится с пол-оборота всегда.
Пылесоса нет с завода.
Стоят новые свечи, модуль зажигания, проверены ВВ провода и ДМРВ, промыты форсунки, компрессия ровная, ДТОЖ на ЭБУ не врет, метки ГРМ в поряде, РХХ промывал.
Через две продувочные минуты работает ровно, тихо и без вибраций, в течение дня заводится и работает без проблем.

Есть вот еще какие наблюдения:
— во время троения может выпасть ошибка ДПКВ — P0335,
— если раскручивать движок до 5000, то может опять выпасть ошибка P0335.
— упала динамика, с кондером очень тяжко тронуться.

В чем причина плохого запуска? Ошибка по ДПКВ это причина или следствие?

Отличная статья 0

основные причины и способы их устранения

Почти каждый автомобилист сталкивался с неприятной ситуацией, когда автомобильный двигатель глохнет через пару секунд работы. Причем случается это как в бензиновых, так и в дизельных моторах, и при самых разных условиях – на горячую и на холодную. Причин у этой проблемы очень много – начиная от низкого качества топлива до серьезных поломок в системах автомобиля.

Самые распространенные причины

Мотор авто – бензиновый или дизельный, может заглохнуть в самых разных условиях. Автовладелец может решить проблему любым путем – доехать до СТО и вверить машину заботам мастеров автосервиса, или попытаться ликвидировать неисправность своими силами.

Если машина заводится и глохнет через несколько секунд, необходимо найти причину такого «поведения» двигателя. В зависимости от характера и серьезности поломки, принимается решение – каким образом ее устранять. Бывает, что вовремя не произведенный ремонт приводит к усугублению ситуации – затраты увеличиваются.

Двигатель глохнет при холодном запуске

Если машина заводится и сразу глохнет на холодную, нельзя однозначно сказать, почему это происходит. Существует сразу несколько возможных причин такой ситуации.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет:

Не хватает топлива. Наиболее простая и легко решаемая причина.
Низкое качество дизеля/бензина. Никто не гарантирует, что в бак автомобиля, во время очередной «подпитки» топливом, не будет залит продукт низкого качества – с присадками или водой.
Автосигнализация. Мотор глохнет сразу же после запуска из-за срабатывания охранной системы. Они способны не только создавать шум, но и препятствовать работе двигателя.
Отсутствует вакуум. Такая проблема характерна для карбюраторных двигателей при наличии воздуха в системе подачи бензина или дизеля
Малые обороты на холостом ходу (ХХ). Эта ситуация встречается в карбюраторных моторах, так как в инжекторах настройка оборотов автоматическая. П

Если ваша машина завелась и сразу заглохла, скорее всего, проблема в одной из вышеперечисленных причин. Причем касаются авто с разными типами двигателей. Но есть ситуации, характерные только для инжекторов.

На заметку!

Если топливо разбавили водой, но ее относительно немного, рекомендуется воспользоваться средствами для удаления влаги. Или придется топливо слить, поменять фильтры и залить новое топливо, качественное.

Почему глохнет инжектор

В настоящее время большинство автомобилей оснащено инжекторными моторами. Инжектор – элемент системы подачи топлива, осуществляющий впрыскивание топлива в автомотор.

Если авто с инжектором глохнет, после того как она завелась, причину надо искать среди таких ситуаций:

Неисправность в топливной системе (ТС). Надо проверить бензонасос.
Загрязненный дроссель. При загрязнении регулятора ХХ ограничивается прохождение воздуха. Вследствие этого мотор работает некорректно. Повлиять на запуск мотора может также выход из строя заслонки дросселя. Если она прикрыта, в мотор не проникает воздух, и он не запускается.
Поломка системы зажигания. Если воздух подается в нормальном режиме, ТС работает без каких-либо сбоев, проверьте процесс искрообразования. Осмотрите свечи. Чтобы проверить исправность проводов, измерьте их параметры при помощи тестера и мегомметра. Если таких приборов нет, ждите когда стемнеет – вы сможете увидеть искрение (высоковольтный разряд) на элементах системы.
Неисправны датчики ЭБУ. Все составляющие ТС управляются блоком, который действует на основании информации, передаваемой ей датчиками. Если хотя бы один из них окажется поврежденным, моторы не только через некоторое время глохнут, но даже не запускаются. Если проблема в ЭБУ, на панели загорится индикатор Check Engine. Найти неисправность помогает сканирование.
Рассинхронизация клапанов. Если после запуска сразу падают обороты, возможно, в машине сбились фазы газораспределения. Это может, например, случиться по причине чрезмерного вытягивания или смещения ремня газораспределительного механизма.

На заметку!

Чтобы проверить свечу зажигания, присоедините к ней бронепровод, а затем проверните стартером коленвал.

Другие причины

На практике у автомастеров встречаются и другие, менее распространенные причины некорректной работы мотора при запуске, вследствие чего он глохнет.

Почему еще может не запускаться автодвигатель:

Срабатывает датчик о расходе воздуха. На ЭБУ поступают неправдивые , и состав топливно-воздушной смеси (ТВС)получается некорректным – она или излишне обогащенная, или наоборот, обедненная.
Сломался катализатор. При неисправности очистителя выхлопных газов, через трубу будет отводиться меньшее количество газов. Или вывод будет совсем заблокирован. Если убрать этот элемент системы, машина заработает нормально.
Неправильно выставлен зазор клапанов. Если теплозазоры не отрегулированы должным образом, клапана начинают стучать, они быстро вырабатывают свои ресурсные возможности, двигатель греется сверх меры и быстро заглушается.
Забился воздушный фильтр. В коллектор подается мало воздуха – происходит эффект «кислородного голодания», и ТВС получается слишком насыщенной. Из-за этого свечи оказываются залитыми, они чернеют, топливо расходуется неэкономно. Если машина поработала и быстро заглохла, значит, воздуха совсем мало – нужно проверить воздухозаборник и, если надо, поменять воздушный фильтр.
Плохой напор топлива. Эта проблема встречается в разных машинах, но чаще наблюдается в моторах инжекторного типа и в дизельных двигателях. Если никак не заводится дизель, то велика вероятность слабого напора солярки – так как в таких моторах давление является крайне критичной величиной. Чтобы устранить поломку, придется проверить топливный насос, регулятор давления, топливные шланги и фильтры.
Неисправность системы EVAP (улавливание паров бензина). Она предотвращает попадание топливных паров в воздух. Система собирает их в отдельный сосуд, а когда мотор запускается, их выводят в коллектор и сжигают. Если произошла поломка в системе, на приборной панели появится ошибка, например, P0443 или одна из подобных, указывающих на неисправность в системе EVAP.
Повреждения в высоковольтной электропроводке. Помимо механических дефектов, причина может крыться в попадании влаги. Из-за воды проводку коротит, поэтому система зажигания не может корректно функционировать. Влага внутрь авто может поникнуть вследствие помывки из насоса или из-за езды по воде.

Большинство поломок, из-за которых глохнет мотор авто, трудно диагностировать самостоятельно. Разобраться в проблеме, как правило, под силу только опытным автомастерам. Задача автолюбителя – постараться завести мотор, чтобы доехать до ближайшего СТО.

Как установить причину

Чтобы выяснить, что именно стало причиной того, что мотор глохнет при холодном запуске, приходится проверять практически все критические узлы. При выявлении неисправных или полностью вышедших из строя элементов, производится соответственно их ремонт или замена.

Чтобы установить причину глушения двигателя в автомобилях, оснащенных бортовыми компьютерами, необходимо провести компьютерную диагностику. Она проводится посредством сканирования согласно протоколу OBD-II. Если подобного устройства нет, автомобиль необходимо доставить на СТО. Там мастер, занимающийся диагностикой авто, подключив сканер, и считав все ошибки, составит программу ремонта.

Машины, не имеющие бортового компьютера, приходится проверять в ручную, автомастера вручную исследуют каждый узел машины. Такая процедура занимает много времени и требует определенной квалификации.

Ремонт

Первым делом необходимо выяснить – не является ли причиной проблемы отсутствие топлива. Следует проверить последовательно все возможные причины, начиная с самых простых и легко устранимых.

Если у авто глохнет, рекомендуется выполнить действия, которые могут помочь в поиске неисправности:

Проверьте работу бензонасоса.
Выясните – есть ли зажигание.
Проверьте работу датчика синхронизации коленвала мотора.
Осмотрите форсунки – они редко выходят из строя, но проверить их не мешает.

Узнайте, работает ли ЭБУ.

Далеко не все неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно. Отремонтировать или поменять без помощи автосервиса можно бензонасос, клапаны двигателя и ряд других деталей. Чтобы не терять время и не усугублять ситуацию кустарным ремонтом. Чтобы определить поломку в топливной системе, в выхлопе, прочих узлах, нужна точная диагностика, только после него возможен результативный и профессиональный ремонт.

Если вы оказались в ситуации, когда не двигатель глохнет при запуске, попробуйте решить проблему оперативно. Порядок действий в экстренном случае:

Поверните ключ зажигания. Если свет не включается, возможно, вы позабыли выключить, и он работал долгое время. Допустим, вы уверены, что выключали все фары и прочие потребители энергии, но ситуация повторяется снова – после того как вы заведете двигатель от внешней батареи, значит, ищите проблему в электрике автомобиля.

Если фары горят, а стартер не запускается – возможно, разряжена батарея. При стабильной работе всех электрических компонентов системы стартера, велика вероятность его поломки.

На заметку!

При неисправном аккумуляторе двигатель можно запустить, запитавшись от любой другой машины, используя соединительные провода.

Благодаря своевременной диагностике и техосмотру можно свести вероятность поломок к минимуму. Но даже это не исключит вероятность того, что двигатель может заглохнуть. Чтобы быть готовым к такому развитию событий, полезно изучить список всех возможных причин неисправности.

Двигатель заводится и сразу глохнет, причины, поиск неисправностей

Основная причина

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.

Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Плата ЭБУ.

Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
Есть ли зажигание.
Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.

Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.

Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.

А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
Проверьте бензонасос, как было описано выше.
Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
Смотрим ремень привода распредвала.

Если машина не заводится, про другие причины читайте тут https://autotopik.ru/sovet/506-ne-zavoditsya-mashina-prichiny.html.

Итоги

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

возможные причины и способы решения проблемы

Эксплуатация автомобиля полностью зависит от работоспособности его узлов и деталей. Если один из элементов выходит из строя, автомобиль перестает нормально функционировать. При плановом техническом обслуживании удается устранить все надвигающиеся поломки транспортного средства. Однако случается и такое, что поломка детали может произойти внезапно. Бывает, что автомобиль заводится, потом глохнет. Во многих ситуациях завести следом транспортное средство не представляется возможным и приходится обращаться к услугам эвакуатора. Что же делать в таком случае и как устранить неисправность? Давайте рассмотрим.

Причины неисправности

Если автомобиль заводится и глохнет, причины неисправности могут быть разнообразными:

Длительное время эксплуатации авто.
Проблемы в электрической цепи автомобиля.
Неисправности топливной системы транспортного средства.
Неправильная регулировка работы некоторых отдельных систем.

Глохнет на холостом ходу

Причинами остановки силового агрегата на ХХ могут быть:

Неисправность работы регулятора ХХ. Проверить работоспособность датчика ХХ можно следующим образом: попробовать завести авто и при прокрутке стартера нажать педаль газа. Как только мотор запустился, следует отпустить педаль и посмотреть на обороты, если они плавают, проблема кроется именно в датчике ХХ.
В иных случаях, когда у вас ВАЗ (инжектор) заводится и глохнет, проблема кроется в нарушении работы дроссельной заслонки. Следует произвести промывку данной части.
Иногда промывка не устраняет проблему. В таком случае причина кроется в датчике положения дроссельной заслонки. Для решения проблемы придется произвести замену датчика.

Почему двигатель глохнет

Заводится, на ходу после чего сразу же глохнет, двигатель по ряду причин:

Плохое качество топлива. Устранить проблему можно заменой топливного фильтра.
Забились свечи зажигания (большой нагар). Выход — замена или прокаливание свечей.
Забитый топливный элемент. Стоит произвести замену.
Неисправность воздушного фильтра. Мотор глохнет из-за недостаточного поступления кислорода, что приводит к слабому сгоранию рабочей смеси.
Сбой генератора или посадка АКБ.
Выход из строя основных датчиков авто.

Проблема с генератором

Самой главной причиной, по которой происходит остановка работы двигателя при определенных нагрузках, является плохо работающий или не работающий совсем генератор напряжения.

При запуске двигателя энергия берется с аккумуляторной батареи, и если на АКБ имеется достаточный заряд, то заметить неисправность сразу не удастся. Но немного поработав, аккумулятор начнет разряжаться, так как на него не поступает должного уровня энергии. В итоге происходит остановка двигателя из-за малого количества энергии. Если же АКБ изначально был слабо заряжен, может произойти такое, что инжектор заводится и глохнет.

Черты неисправности

При нарушении в работе для двигателя будут иметь место характерные черты:

Автомобиль глохнет при включении приборов или другого оборудования, работающего от бортовой сети.
Нарушена работа БК из-за перепадов напряжения.
При подаче нагрузки двигатель моментально останавливается.
Слышны звуки прокрутки ремня генератора.
Если нарушена работа генератора, то при увеличении оборотов начинает лучше и ярче гореть свет фар.

Иногда данные неполадки бывают связаны не с нарушенной работой генератора, а с другими проблемами автомобиля.

Для точного определения проблемы неисправности лучше воспользоваться диагностическим центром, где благодаря использованию специального оборудования мастера смогут определить проблему, почему двигатель заводится и глохнет. В иных случаях остановка двигателя происходит непосредственно из-за проблем с другим оборудованием.

Поломка датчика топлива

Не самыми надежными в работе считаются поплавковые датчики бензина. Низкая надежность также обуславливается плохим качеством используемого топлива, климатической обстановкой. В итоге из-за двух неприятных моментов датчик выходит из строя. Если же автовладелец производит каждый раз заправку на одно определенное количество топлива, то датчик в быстром времени выйдет из строя. Поломанный механизм не позволит уследить вовремя за окончанием топлива в баке, и если в последний момент на запуск двигателя хватило топлива, то следом произойдет остановка, так как для работы ГСМ не хватает. При проблемах с количеством бензина, как правило, последующие разы запустить двигатель не удастся.

Пустота бака

Иногда, несмотря на работоспособность датчиков топлива, водитель может не уследить за количеством горючего в баке.

Первыми симптомами нехватки бензина будет то, что мотор авто заводится и глохнет. В таком случае нужно долить немного топлива и посмотреть на поведение автомобиля. Стоит помнить, что при попытке завести двигатель без горючки в топливном баке возрастает нагрузка на бензонасос. Он греется и работает «на сухую».

Забилась сетка бензонасоса

Для автомобилей семейства ВАЗ с установленным инжектором вместо карбюратора характерно, что автомобиль заводится и глохнет. Иногда причины самостоятельной остановки работы двигателя кроются в неисправности работы бензонасоса. Если же автомобиль глохнет сразу после завода, но потом заводится, проблема кроется в засорившейся очистительной сетке бензонасоса. В таком случае необходимо произвести замену сетки на новую и наслаждаться дальнейшим движением автомобиля.

В иных случаях бывает, что автомобиль прекрасно заводится на холодную и даже не глохнет, но как только прогревается или при жарких температурах на улице — начинает дергаться. В чем проблема, если мотор заводится и глохнет на холодную? Она скрыта в работоспособности бензонасоса. Иногда такие признаки характерны для плохого качества топлива. Это тоже вызвано засорившейся сеткой насоса.

Неисправность топливной системы

Существуют помимо забитой сетки и другие варианты неисправности работы топливной системы, которые сказываются на запуске и работе двигателя. Все нижеперечисленные проблемы в работе водитель может устранить самостоятельно или обратившись в сервисный центр:

Сгорел бензонасос — двигатель завелся и сразу заглох.
Забились инжектора, что привело к недостаточному количеству ГСМ.
Забились топливные трубопроводы из-за некачественного бензина.
Сбой в работе бортового компьютера, который произвел отключение бензонасоса.

Водители постоянно обслуживаемых автомобилей редко встречаются с перечисленными неисправностями топливной системы. Если автомобиль плохо заводится и глохнет, то проблему стоит диагностировать именно по проверке топливной системы.

Нарушена работа клапанов

Когда двигатель заводится и глохнет, причина поломки скрывается в работе клапанов (это касается бензиновой модели мотора). Для дизельных вариантов характерно уменьшение давления топлива. Для ремонта следует обратиться на СТО, где проведут соответствующую диагностику и произведут регулировку клапанов и настройку работы ГРМ.

Проблемы чаще всего могут быть такими:

Не отрегулированные клапана и неравномерные зазоры не позволяют стабильно работать двигателю.
Деформация клапана. Потребуется замена с последующей настройкой работы ГРМ.
Переохлаждение силовой установки, что мешает произвести нормальный разогрев при запуске.
Замерзло дизельное топливо в трубках.

С автомобилем может произойти каждая из перечисленных поломок, а решить вопрос можно только благодаря соответствующим мастерам. Когда у водителя имеется навык по настройке ГРМ, можно произвести ремонтные работы своими руками. Если неисправности наблюдаются в зимнее время, нужно по возможности поставить автомобиль в теплый бокс на некоторое время, и проблема завода/остановки двигателя может исчезнуть самостоятельно.

Проблема с карбюратором

Случается ситуация, когда автомобиль хорошо прогрет, но происходит самостоятельная остановка работы двигателя. Вероятнее всего, это неисправности карбюратора. Связано это с тем, что во время своей работы через данное устройство проходит большое количество воздуха, часть которого позволяет своевременно охлаждаться. Совместно с карбюратором происходит охлаждение топлива, что проходит через устройство. В итоге получается, что температура карбюратора значительно ниже температуры двигателя.

Когда происходит запланированная остановка двигателя, в карбюратор начинает поступать тепло от корпуса мотора. Внутри поплавков камеры начинает происходить реакция, при которой испаряются остатки бензина. Испаряемые части начинают свободно передвигаться и заполнять карбюратор, в результате чего в некоторых местах начинают появляться воздушные пробки, а в поплавковой камере отсутствует топливо.

Для решения данной проблемы нужно несколько раз нажать педаль газа (ее стоит выжимать только на половину хода). После этого уже производить запуск двигателя. В результате проведенных мероприятий воздушные пробки удалятся, и проблема, когда двигатель запускается и глохнет, станет исчерпанной. Стоит помнить, что помимо карбюратора, проблема может быть проявлена на топливном насосе или топливопроводах. Данное явление наблюдается при аномально жарких температурах, когда в системе и насосе появляются пробки, что приводит к слабому доступу топлива в карбюратор. При регулярной эксплуатации автомобиля рекомендуется периодически производить чистку данного устройства специальными растворителями.

Заключение

Качественная техника славится длительностью своей работы и высокой надежностью, однако при эксплуатации любых установок происходят проблемы. Ситуация, когда двигатель заводится и глохнет, может застать абсолютно любого водителя. Зачастую данная проблема возникает у владельцев бюджетных марок. Однако даже дешевые авто не имеют таких проблем (при своевременном обслуживании). А так как неприятность всегда застает врасплох, лучше проводить все необходимые мероприятия, предписанные ТО. Итак, мы выяснили, почему двигатель заводится и глохнет. Как видите, проблему можно решить самостоятельно, сэкономив деньги на услугах СТО.

Почему двигатель заводится и глохнет: основные причины

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Содержание статьи

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

При этом неисправности ЦПГ, низкая компрессия, значительно сбитые фазы ГРМ и другие нюансы в данном случае учитываются, но не выходят на первый план. Дело в том, что силовой агрегат при наличии серьезных неполадок скорее не заведется даже кратковременно.

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Что касается качества, недобросовестные продавцы могут использовать для разбавки топлива как различные присадки, так и обычную воду. Чтобы это проверить, часть топлива сливается в прозрачную емкость, после чего необходимо дать жидкости отстояться.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу. Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Что касается различных датчиков, внимание следует также уделить ДМРВ и ДПДЗ, а также кислородному датчику в выпускной системе (лямбда-зонду). Если на приборной панели горит «чек» во время кратковременного запуска ДВС или же никаких признаков неполадок не видно, все равно необходимо выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

Также важно учитывать, что залегание поршневых колец может привести к определенным трудностям во время запуска и к остановке мотора уже после начала работы. Реже проблема возникает в связи со значительным общим износом двигателя.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Причины, почему авто заводится и глохнет

Как указывалось выше, причин, почему машина заводится, а потом сразу же глохнет, на самом деле много. Перечислим их в порядке от самых простых в решении к наиболее сложным.

Мало топлива. Это самая банальная причина. Во время длительной стоянки со стенок бака стекают на его дно топливные испарения (конденсат), и образованного количества топлива вполне достаточно, чтобы запустить двигатель. Однако потом мотор попросту глохнет из-за нехватки бензина/солярки.

Низкое качество топлива. К сожалению, на АЗС, расположенных на просторах постсоветских стран, можно нередко залить некачественно, разбавленное, топливо. Это касается как бензина, так и дизеля. Также возможна ситуация, когда машина была заправлена не на лицензированной заправке, а в кустарных условиях каким-нибудь газолином или подобным составом. В этом случае, если воды в бензине или солярке немного, то можно воспользоваться специальными удалителями влаги, которые способствуют тому, чтобы удалить воду из топлива. В противном случае топливо необходимо слить, заменить топливные фильтры и залить качественный бензин/дизель.

Для дизельных двигателей возможно возникновение ситуации, когда в сильные морозы в составе солярки затвердевают парафины, входящие в ее состав. Они забивают топливные фильтры, что в свою очередь приводит к снижению давления в топливной магистрали. Для того, чтобы понизить температуру фильтруемости солярки имеет смысл воспользоваться специальными антигелями для дизельного топлива. Также имеет смысл проверить исправную работу свечей накала, обеспечивающих нормальный пуск и эксплуатацию дизельного двигателя в холодное время года.

Включенная автосигнализация. Некоторые модели автомобильных сигнализаций не только блокируют замки на дверях и рулевое колесо, но и глушат двигатели после запуска через пару секунд работы. Поэтому имеет смысл удостовериться в том, что сигнализация автомобиля была отключена.

Проблемы с проводкой зажигания. В частности, причиной того, что машина заводится и через секунду глохнет, может быть повреждение или плохой контакт соединения распределителя, катушки зажигания и/или генератора двигателя. Соответственно, чтобы избавиться от этих проблем, необходимо выполнить ревизию указанных узлов. Особенно эта проблема актуальна для машин с большим пробегом или для тех, на которых недавно проводился ремонт. То есть, в процессе ремонта контакты могли быть повреждены. Реже подобная ситуация случается после мойки двигателя напором воды под давлением.

Забитый воздушный фильтр. Это обстоятельство стает причиной того, что во впускной коллектор подается недостаточное количество воздуха (происходит «кислородное голодание»). Из-за этого топливовоздушная смесь получается переобогащенной, что приводит к «заливанию» свечей, их почернению, перерасходу топлива. Однако в критических ситуациях, когда воздуха очень мало, двигатель перестает работать, что и выражается в том, что он глохнет после запуска. Метод устранения данной неисправности банален — нужно всего лишь провести ревизию воздухозаборника и при необходимости заменить воздушный фильтр. Обратите внимание, что на многих моделях автомобилей кроме непосредственно замены фильтра, необходимо также тщательно почистить корпус и воздуховоды, особенно в случае, если фильтр был очень сильно забит мусором и грязью.

Отсутствие вакуума. Данная причина актуальна для машины, имеющей карбюратор, и которая заводится и тут же глохнет. Так, вакуум может отсутствовать непосредственно в карбюраторе, впускном трубопроводе и/или вакуумных шлангах. Из-за этого происходит нарушение образования топливовоздушной смеси, из-за чего двигатель и не может нормально работать. Решением проблемы в данном случае будет выполнение ревизии вакуумных магистралей, и при обнаружении разгерметизации ее нужно устранить. Если повреждены трубопровод или шланг — то лучше их заменить, поскольку ремонт не даст долговременного эффекта.

Недостаточный напор топлива. Эта причина актуальна для всех двигателей, однако особенно резко она выражается на инжекторных и дизельных моторах, поскольку для них давление топлива очень критично. В свою очередь слабый напор бензина/солярки может быть вызван разными причинами — полному или частичному выходу из строя топливного насоса, повреждением топливных шлангов (при этом зачастую в салоне будет иметь место запах бензина), забитыми топливными фильтрами (как в баке, так и возле топливного насоса), выхода из строя регулятора давления в топливной магистрали. Соответственно, для устранения поломки необходимо выполнить проверку указанных узлов и при необходимости отремонтировать или заменить их (фильтры нужно только менять).

Неисправная система улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control). Задача этой системы состоит в улавливании паров бензина, чтобы они не попали в атмосферу. Так, они аккумулируются в специальном сосуде, а при запуске двигателя выводятся во впускной коллектор и сжигаются в двигателе. Сама система состоит из: угольного адсорбера, электромагнитного клапана продувки, а также соединительных трубопроводов. Однако система улавливания паров бензина может стать причиной остановки двигателя лишь «на горячую», поскольку она не работает на холостых оборотах и при холодном моторе. В машинах, оборудованных EVAP, установлены электронные блоки управления двигателем (ЭБУ), которые активизируют сигнальную лампочку Check Engine на приборной панели, и при сканировании выдают ошибку P0443 или подобную, указывающую на неисправность отдельных элементов системы. Тут аналогично, для выявления причины нужно провести ревизию перечисленных узлов и агрегатов.

Низкие обороты холостого хода. Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются водители карбюраторных машин (например, ВАЗ-«классики»), поскольку у инжекторных силовых агрегатов их значение подбирается автоматически самой системой. В некоторых случаях наблюдается ситуация, когда автомобиль заводится троит и глохнет. В любом случае выход тут один — настройка оборотов холостого хода, карбюратора, и при необходимости, регулировка клапанов.

Что касается инжекторных двигателей, то у них за значение оборотов холостого хода двигателя отвечает специальный узел, который так и называется — регулятор холостого хода (или сокращенно, РХХ). При его частичном или полном выходе из строя работа двигателя на холостых оборотах становится невозможной, поскольку он подает некорректную информацию на блок управления двигателем. Частичный выход его из строя — это, как правило, банальное загрязнение. Его можно снять и почистить, после чего установить на его посадочное место. Хуже, если он полностью вышел из строя. В этом случае регулятор подлежит замене.

Плохо работает воздушная заслонка. Это также актуально для карбюраторных машин, где заслонка является, собственно, частью карбюратора. Ее задача состоит в подаче необходимого количества воздуха для создания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Соответственно, если будет поступать мало или слишком много воздуха, то будет образовываться очень бедная или богатая смесь, на которой мотор не сможет работать на постоянной основе. К типовым неисправностям воздушной заслонки относят заедание ее возвратного механизма (то есть, она не возвращается в исходное положение, контроль над ней теряется), а также обрыв или повреждение ее приводного троса. В некоторых, более редких, случаях может иметь место растяжение троса (актуально для дроссельного узла с механическим приводом). Нелишним будет проверить работу рычага заслонки и ее оси. Для этого желательно демонтировать соответствующий узел с автомобиля и выполнить его осмотр. Что касается приводного троса, то его лучше заменить целиком, особенно, если он уже достаточно старый.

Что касается воздушной заслонки, то в некоторых случаях отмечается, что причиной остановки двигателя может стать ее чрезмерное загрязнение. В частности, нагаром и топливными испарениями. Из-за этого она может неплотно прилегать на свое посадочное место. Почистить как заслонку, так и весь карбюратор можно с помощью специальных карбклинеров — средств для их чистки.

Выход из строя ДПДЗ. В инжекторных машинах положение дроссельной заслонки фиксирует соответствующий датчик. Если он полностью или частично вышел из строя — возможна некорректная работа двигателя, в частности, «плавающие» холостые обороты вплоть до возникновения ситуации, когда мотор попросту глохнет, в том числе вскоре после того, как был запущен. Соответственно, для устранения подобной неполадки необходимо выполнить проверку датчика положения дроссельной заслонки. Для этого вам понадобится многофункциональный электронный мультиметр (так называемая «цэшка»).

Выход из строя ДМРВ. Датчик массового расхода воздуха устанавливается во впускном коллекторе и регулирует значение воздушной массы, которая необходима для создания топливовоздушной смеси с оптимальными параметрами (оптимальное стехиометрическое соотношение). При его частичном или полном выходе из строя на ЭБУ поступает некорректная информация, из-за чего образуется слишком бедная или слишком богатая топливная смесь, что приводит к некорректной работе двигателя. Причем, это может проявляться не только сразу же после запуска силового агрегата, но и в движении, по прошествии значительного времени. В частности, это выражается в «плавающих» холостых оборотах, потере динамических характеристик машины, перерасходе топлива. Если ДМРВ вышел из строя, то этот узел ремонту не подлежит, поэтому его нужно заменить на новый.

Повреждение высоковольтной электропроводки. Это же касается и крышки распределителя. Кроме механического повреждения причиной их некорректной работы может быть попадание внутрь влаги. В этом случае проводка может коротить, и соответственно, система зажигания будет работать неправильно, и попросту вовсе не работать. Механические повреждения могут иметь место после выполнения ремонтных работ или неправильной установки элементов системы. А влага может попасть внутрь после мойки двигателя водой насосом под давлением или при езде машины по очень глубоким лужам, особенно, на большой скорости. Реже влага может попасть сверху, но это очень редкий случай и зависит от конструкции корпуса и повреждения уплотнителей на капоте.

Проблемы в работе выхлопной системы, имеющей катализатор. Этот прибор предназначен для нейтрализации вредных веществ, имеющихся в выхлопных газах. Однако при его некорректной работе возможна ситуация, когда не все выхлопы будут выводиться через выхлопную трубу, или даже полное блокирование работы системы выхлопа. В последнем случае (при полном выходе катализатора из строя) из выхлопной трубы не будут выходить газы, что легко проверить, просто поднеся руку или лист бумаги к ее срезу. Устранение проблемы, когда машина заводится и глохнет из-за катализатора, чаще всего реализуется путем его удаления из системы. Реже вместо поломанного узла покупается новый, однако катализатор очень дорого стоит из-за наличия в нем платины. Поэтому большинство автовладельцев удаляют его полностью.

Неисправный датчик кислорода. Продолжением темы неисправного катализатора является ситуация, когда вышел из строя датчик кислорода. Это устройство работает «в связке» с катализатором, и подает на него информацию о том, сколько же в реальности кислорода имеется в выхлопных газах. Соответственно, если он полностью или частично вышел из строя, то и на катализатор будет подаваться некорректная информация, и он будет работать неправильно или не работать вовсе. Другое название датчика кислорода — лямбда-зонд. Проверку датчика кислорода можно выполнить с помощью многофункционального мультиметра.

Неисправные свечи зажигания. Они могут быть старыми, грязными, «пробитыми» или попросту некачественными, то есть, не обеспечивающими образование хорошей добротной искры зажигания. Также возможен вариант, когда у свечи/свечей выставлен неправильный зазор между электродами. Это актуально для бензиновых двигателей внутреннего сгорания (карбюратор и инжектор). При этом на дефектных свечах будет плохая искра (или ее вовсе не будет), и соответственно, в этом цилиндре будет плохо гореть топливо (или вовсе не гореть). Зачастую может возникнуть ситуация, когда машина заводится, троит и глохнет. Если имеет место именно такая ситуация, то нужно проверить состояние свечей зажигания. В некоторых случаях, когда свечки некачественные, имеет смысл поменять их на более современные и совершенные. Особенно это актуально для машин бизнес и премиум класса.

Пробой катушки зажигания. Из-за этого также двигатель может «троить» и даже «двоить». Соответственно, это ненормальный режим работы мотора, и при определенных условиях он попросту заглохнет. Как раз ярким примером тому служит его отключение вскоре после запуска. Проверить пробой катушки зажигания можно несколькими методами — визуально, с помощью тестера или с помощью самодельного устройства.

Неправильные зазоры клапанов. Речь идет о традиционном тепловом зазоре, который необходим для клапанов, устанавливаемых на двигателях внутреннего сгорания без гидрокомпенсаторов. Если этот зазор не отрегулирован, то клапана со временем начинают стучать, что приводит к чрезмерному уменьшению ресурса клапанного механизма, увеличению шумности двигателя, а в самых «запущенных» случаях и к тому, что двигатель глохнет после запуска. И причем пока он не остынет, его запустить не удастся. В целом же, проверять зазоры на отечественных автомобилях нужно приблизительно через каждые 30…35 тысяч километров пробега, а на иномарках — через 60…80 тысяч (точная информация указывается в мануале конкретного автомобиля).

Выход из строя датчика коленчатого вала (ДПКВ). Иногда возникают случаи, когда ДПКВ подает на блок управления двигателем некорректные данные, из-за чего происходит рассинхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Из-за этого двигатель сразу же глохнет после запуска. Соответственно, для устранения проблемы необходимо проверить его состояние. Сделать это можно тремя способами — с помощью мультиметра (в режиме омметра), измерением индуктивности и при помощи осциллографа. Выбор метода зависит не только от имеющихся под рукой инструментов, но и типа датчика (они бывают индукционные, основанные на эффекте Холла и оптические).

Засорение или поломка клапана EGR. Частичный выход из строя системы рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR) может проявляться не только в первые секунды после запуска двигателя, а и через несколько минут и даже через один-два часа нормальной работы мотора. Это зависит от состояния клапана, а также условий эксплуатации машины. Так, причиной нестабильной работы двигателя может быть загрязненность клапана ЕГР. Этот узел устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигателя за исключением тех, для которых предусмотрена турбина. Выходов из данного положения существует два — почистить или заглушить систему и клапан EGR. Выбор того или другого решения зависит от конкретного случая и имеет свои преимущества и недостатки, поэтому решать это только автовладельцу с учетом дополнительных факторов.

Нарушение работы газораспределительного механизма. Это достаточно редкая причина, однако возможна ситуация, когда цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) растягивают и/или изнашиваются или попросту они неправильно установлены. Из-за этого происходит рассинхронизация его работы, то есть, открытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя. Но если эта проблема уже имеется, то скорее всего, двигатель вообще невозможно будет запустить. В этом случае необходимо проверить состояние ремня ГРМ, а также его установку. При необходимости проверить метки и выставить ремень по ним. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе, если вы не знаете, как правильно это выполнить.

Сбои в работе ЭБУ. Этот вариант является крайне редким, но все же встречается. Особенно на автомобилях, на которых установлено газобаллонное оборудование (ГБО). Дело в том, что зачастую параллельно с монтажом этого оборудования мастера выполняют так называемый чип-тюнинг, то есть, перепрошивку электронного блока управления двигателем. И изредка отмечаются случаи, когда ЭБУ выдает некорректные команды, из-за чего двигатель ведет себя неадекватно. Одним из таких проявлений может быть и ситуация, когда он ни с того ни с сего глохнет, в том числе сразу после запуска. Поэтому, если автовладелец проверил уже все перечисленные выше узлы, то имеет смысл проверить и корректность работы блока управления двигателем.

Заключение

Как видите, причин, по которым машина заводится и глохнет, на самом деле существует немало. Поэтому в случае, если приключилась такая ситуация, то необходимо для начала проверить самые простые гипотезы и лишь потом переходить к более сложной диагностике. При этом нужно вспомнить, не было ли в прошлом проблем с каким-либо узлом, перечисленным в данном материале. Это поможет в выявлении «виновника», поскольку нередки повторения неисправностей. Для машин с ЭБУ имеет смысл выполнить компьютерную диагностику, тем более, если на приборной панели засветилась сигнальная лампа Check Engine. Нужно с помощью сканера считать код ошибки и выполнить соответствующие ремонтные действия. Если самостоятельно с выявлением причин справиться не удалось — обратитесь за помощью в автосервис.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Машина заводится и сразу глохнет: причины, способы устранения

Даже автомобиль, который хорошо и своевременно обслуживают, может некорректно работать. Обычно в этом виновата изношенность систем, некачественные технические жидкости и т.д. Но есть и другие проблемы из-за которых машина хорошо заводится и сразу глохнет.

Основные причины

Машина может глохнуть после запуска двигателя по нескольким причинам, как на холодную, при первом запуске, так и на горячую. Проблема проявляется на инжекторных и дизельных агрегатах, причин чему довольно много: от недостатка топлива до более сложных неисправностей, связанных с топливопроводом или даже двигателем.

Нужно как можно раньше выявлять причину того, что двигатель заводится и сразу глохнет. В противном случае автомобилем нельзя будет пользоваться.

Внимание! Необъяснимая заглушка может указывать на более сложные поломки. Их нужно быстро устранить, чтобы ремонт не стал более сложным и затратным.

На холодную двигатель заводится и сразу глохнет

Есть несколько простых причин того, почему машина может глохнуть сразу же после начала работы двигателя:

Недостаток топлива — это простая причина, но из-за этого ее часто не учитывают. При продолжительных перерывах в эксплуатации со стен бака может стекать топливный конденсат, с которым авто может заводиться. Для дальнейшей работы бензина не хватает, из-за чего авто глохнет.
Плохой дизель или бензин — если топливо приобреталось на сомнительных заправках, в составе встречаются присадки, даже вода. Они плохо влияют на топливную систему, ее фильтры.
Дополнительная информация!
В дизельных моторах может затвердевать парафин, добавляемый в состав дизеля. Его частички закупоривают фильтр, очищающий топливо, из-за чего на топливной магистрали падает давление.
Автосигнализация — продвинутые системы безопасности могут не только срабатывать при внедрении в автомобиль, блокировать замки с рулем, но и не дают работать двигателю. Если установлена такая система — следует проверить ее деактивацию.
Нет вакуума — эта проблема возникает в карбюраторных машинах, если на любом участке подачи топлива есть воздух. Это может быть сам карбюратор, впускной коллектор, вакуумный шланг. Смесь топлива и воздуха имеет совсем другие пропорции, из-за чего двигатель не может работать нормально.
Низкие обороты холостого хода — проблема распространена в карбюраторных авто, ведь в инжекторных обороты настраиваются автоматически. Потребуется ручная настройка холостых оборотов с карбюратором. Она может исправить ситуацию, поскольку двигатель будет потреблять нормальное количество бензина.

Это основные причины по которым наблюдаются проблемы с запуском автомобилей, в том числе карбюраторного типа. Но существуют еще инжекторные машины, требующие рассмотрения.

Двигатель заводится и сразу глохнет инжектор

Инжектор, это деталь, впрыскивающая топливо в движок, чувствительная к перепадам напряжения. Есть ряд причин, по которым глохнет инжектор:

неполадки с топливной системой: проверяется бензонасос. Сделать это легко, нужно включить зажигание, если слышно жужжание — насос действует. При отсутствии звуков нужно проверить, подается ли на него напряжение;
грязный дроссель: если регулятор холостого хода загрязнен нагаром, воздух через него проходит хуже, а значит, двигатель работает во внештатном режиме. Поломка дроссельной заслонки также играет роль: если она закрыта — воздух в мотор не поступает;
проблема системы зажигания: если топливная система и подача воздуха работают в стандартном режиме, проверяется искрообразование. Изучаются свечи, их следует выкрутить, почистить, проверить на искру. Проще всего присоединить к свече бронепровод и провернуть коленвал стартером. В ситуации могут быть виноваты поврежденные провода, их можно проверить тестером и мегомметром. Если же их нет — следует запускать двигатель в темное время суток. При повреждении части системы можно будет увидеть высоковольтные разряды на катушках, проводниках и наконечниках;
поломки датчиков и ЭБУ: электронные системы управления двигателем контролируют все элементы питания мотора по информации, приходящей от датчиков. Если какие-то из них повреждены, силовой агрегат может не только глохнуть, но и откажется запускаться. При проблемах с ЭБУ узнать о них можно по индикатору “Check Engine” на приборной панели. Чтобы найти неисправность считывают ошибки с помощью сканера;
«рассинхрон» клапанов: в автомобиле могли сбиться фазы газораспределения, к примеру, из-за растягивания ремня ГРМ или его смещения. Поможет выставление валов по меткам или замена ремня на новый.

Метки для выставления ремня ГРМ.

Другие проблемы

В практике мастеров встречаются менее распространенные, но важные причины внезапного прекращения работы двигателя:

датчик массового расхода воздуха: при поломке на ЭБУ приходят неверные данные, состав топливно-воздушной смеси получается слишком обогащенным или бедным;
поломка катализатора: если очиститель выхлопов неисправен, то через выхлопную трубу будет выводиться меньше газов, либо она будет блокирована вовсе. Деталь можно удалить из системы, машина от этого начнет нормально работать;
неправильные зазоры клапанов: у клапанов должен быть отрегулирован теплозазор, если этого не сделано, клапаны стучат, их ресурс сильно уменьшается, а мотор перегревается, быстро глохнет.

Самостоятельно диагностировать такие поломки сложно, для этого требуется оборудование, дополненное опытом ремонта автомобилей.

Диагностика

Выявить конкретную причину того, что двигатель глохнет после холодного запуска можно при проверке всех узлов. Нерабочие элементы меняются либо чинятся, если они ремонтопригодны.

Совет! На автомобилях, снабженных бортовым компьютером, потребуется компьютерная диагностика с помощью сканера с протоколом OBD-II.

Разъём OBD 2

Если устройства нет, машина отдается на СТО. Мастер-диагност подключит сканер, считает ошибки, разработает план восстановления на их основе. В машинах, где бортового компьютера нет — диагностируют перебором всех узлов, что занимает много времени.

Как устранить проблему

Когда неисправность удалось выявить, следует попробовать отремонтировать узел. Это подойдет для бензонасоса, клапанов двигателя, прочих деталей, которые либо невозможно починить, либо слишком дорого покупать.

Лучше обратиться к профессиональным механикам как для диагностики, так и ремонта. Это сохранит время, а также избавит от худших последствий, которые появятся из-за кустарного ремонта, проведенного лично.

Запустившийся двигатель может прекращать свою работу по нескольким причинам, среди которых проблема зажигания, топливной системы, выхлопа и других узлов. Для точной постановки диагноза и профессионального ремонта нужно обратиться к профессионалам, ведь в противном случае ситуацию можно только усугубить.

Решение неустойчивых проблем с остановкой

Скачать PDF

Диагностика периодической проблемы с остановом может быть сложной задачей, особенно если двигатель останавливается только изредка (и в самое неподходящее время). И если в компьютере автомобиля нет ожидающих кодов, жестких кодов или кодов истории, которые могли бы дать вам какое-то указание, вы можете догадаться о диагнозе.

Каждому двигателю нужны три вещи для плавной работы и холостого хода без остановки: правильное соотношение воздух / топливо, достаточная скорость холостого хода для холостого хода и хорошая искра.Если что-либо из этого отсутствует, двигатель может заглохнуть.

Проблемы с холодным остановом являются наиболее распространенными, потому что двигателю требуется более богатая топливная смесь для поддержания скорости холостого хода, пока он не прогреется. Периодически возникающие проблемы холодного сваливания почти всегда связаны с топливом.

На более старых двигателях с карбюраторами холодное торможение (и жесткий запуск) чаще всего происходит из-за прилипания, неправильной настройки или поломки автоматического дросселя. Двигатель также может пропускать вакуум вокруг основания карбюратора, вакуумных шлангов или клапана EGR.Другие проблемы могут включать в себя неисправный вентиль теплообменника (застрявший в открытом положении), который препятствует прогреву впускного коллектора, или неисправный термостат, препятствующий быстрому прогреву двигателя или достижению нормальной рабочей температуры. Любая из этих вещей может расстроить воздушно-топливную смесь и помешать нормальному холостому ходу двигателя, пока он не прогреется.

На двигателях с впрыском топлива холодное торможение также может быть вызвано условиями, которые нарушают воздушно-топливную смесь. Это включает утечки вакуума или неизмеренный воздух, поступающий во впускной коллектор после датчика воздушного потока, неисправное положение дроссельной заслонки, датчик MAP или кислорода, грязные топливные инжекторы или низкое давление топлива в инжекторах (слабый топливный насос, неисправный регулятор давления топлива или топливо с ограниченным расходом топлива). фильтр).Как и у старых карбюраторных двигателей, неисправный термостат может препятствовать быстрому прогреву двигателя или достижению нормальной рабочей температуры. Или неисправный датчик охлаждающей жидкости может сообщать PCM, что двигатель холоднее (или теплее), чем на самом деле. Любое из этих условий может нарушить калибровку топлива в двигателе и стать причиной остановки двигателя.

Прерывистый останов также может быть вызван неисправным байпасным двигателем на холостом ходу или двигателем управления холостым ходом. Если эти устройства не обеспечивают правильную скорость холостого хода, двигатель может заглохнуть.Иногда ошибка в PCM или входах в PCM. Заводское программирование может не обеспечивать достаточную скорость холостого хода, когда кондиционер включен, когда генератор находится под высокой нагрузкой или когда температура очень высокая или низкая. Исправление здесь может быть, чтобы перепрошить PCM с последним обновлением OEM.

Неисправный датчик MAP может иногда вводить PCM в заблуждение, полагая, что двигатель находится под большей или меньшей нагрузкой, чем на самом деле. Датчик MAP измеряет вакуум на впуске, который PCM использует для оценки нагрузки, чтобы он мог соответствующим образом регулировать воздушно-топливную смесь.Если датчик MAP не читает правильно, PCM получит неверную информацию и, возможно, добавит или вычтет больше топлива, чем должно, что приведет к остановке двигателя.

То же самое может произойти, если датчик положения дроссельной заслонки в системе EFI скорости / плотности (без датчика воздушного потока) не откалиброван или имеет мертвую точку. PCM может не осознавать, что дроссель находится на холостом ходу, и может дать двигателю слишком много или недостаточно топлива, что приведет к его остановке.

Поэтому при попытке диагностировать периодически возникающие проблемы с остановкой важно всегда использовать диагностический прибор, чтобы сначала проверить наличие любых кодов, которые могут пролить свет на состояние, а во-вторых, посмотреть на все основные входы датчиков, чтобы убедиться, что они в пределах досягаемости и предоставляют точную информацию в PCM.

Прерывистые остановки, которые, кажется, происходят случайно, часто связаны с зажиганием. Внезапная потеря искры убьет двигатель и предотвратит его повторный запуск. Наиболее распространенные причины потери искры включают горячие замыкания / размыкания в катушках зажигания, модулях зажигания и датчиках положения коленчатого вала. Ослабленные или корродированные разъемы проводки, которые вызывают внезапную потерю напряжения в цепи зажигания, также останавливаются и двигатель глохнет на своих дорожках.

Больше причин

Одной из наиболее необычных причин прерывистого сваливания, о которых мы слышали, является неисправный датчик скорости автомобиля.Когда транспортное средство прекращает движение, PCM может не задействовать двигатель на холостом ходу (карбюраторные двигатели) или обводной двигатель на холостом ходу (двигатели с впрыском топлива), поэтому двигатель будет работать на холостом ходу.

Мы также слышали о неисправных реле автоматического выключения (ASD) на некоторых старых продуктах Chrysler, внезапно убивающих зажигание и топливный насос без видимой причины. Замена реле обычно решает проблему.

Другой причиной остановки, которая часто упускается из виду, является плохой газ.Влага иногда попадает в подземные топливные баки, и двигатели не очень хорошо работают на воде. Иногда спиртовые добавки могут не смешиваться должным образом или отделяться от бензина в присутствии воды. Плохой газ может привести к тому, что двигатель начнет работать неровно или заглохнет.

Если вы подозреваете плохой газ, слейте воду из бака и заполните его свежим газом. Если проблема исчезнет, ваш диагноз окажется верным.

Иногда двигатель сталкивается с проблемой останова при включенном компрессоре кондиционера.Обычно PCM должен увеличивать скорость холостого хода, чтобы компенсировать дополнительную нагрузку на двигатель при включенном кондиционере. Но если сигнал A / C не достигает PCM из-за сбоя связи между модулем A / C и PCM, PCM может не увеличивать скорость холостого хода, что приводит к зависанию или остановке двигателя.

Согласно Ford TSB 04-21-13, проблема холодного сваливания моделей Ford Focus 2003-2004 годов с двигателем SPI 2.0L в экстремально холодную погоду может быть вызвана неисправным клапаном PCV, который прилипает, открывая слишком много воздуха для всасывания. во впускной коллектор.

Ford также выпустил отзыв (04S13) для спортивных внедорожников Ford Escape 2001-2003 годов с двигателями V6 объемом 3,0 л для периодической остановки двигателя. Задержка обычно происходит при замедлении со скоростью ниже 40 миль в час. Проблема вызвана калибровкой клапана контроля холостого хода и системы испарения. Исправление здесь — перепрошить PCM с обновленной информацией.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) в настоящее время расследует сообщения о внезапных остановках гибридных электромобилей Toyota Prius.По причинам, которые еще предстоит объяснить, двигатель внезапно отключится на скорости от 35 до 65 миль в час. В некоторых случаях автомобиль все еще может двигаться в электрическом режиме, но в других случаях все глохнет, и автомобиль должен быть отбуксирован. От Toyota пока ничего не известно о причине, но, вероятно, это станет проблемой программирования PCM.

Стратегии диагностики

Одна из стратегий диагностики проблемы, которая возникает с перерывами, заключается в том, чтобы подождать, пока проблема не станет хуже, прежде чем пытаться ее диагностировать.Всегда легче найти деталь, которая потерпела неудачу, чем найти ту, которая работает большую часть времени и срабатывает только изредка.

Один из этапов экономии времени, который может позволить вам установить причину, — это проверить любые Бюллетени технической поддержки (TSB), которые могли быть опубликованы производителем транспортного средства. Это может быть ситуация, когда происходит сбой шаблона, и производитель уже выяснил проблему и опубликовал исправление. Несколько минут, которые вы вкладываете в поиск TSB, могут сэкономить часы разочарования и лишнее время на диагностику.И во многих поздних моделях автомобилей, лечение часто является перепрошивкой PCM, а не заменой чего-либо.

Следующее, что вы всегда должны делать, это подключить диагностический прибор и проверить коды, даже если индикаторная лампа неисправности (MIL) не горит (лампа может быть неисправна). Ищите коды истории или ожидающие коды, которые могут пролить свет на проблему. Кроме того, обратите внимание на входные сигналы датчика PCM, когда двигатель работает на холостом ходу (как после холодного пуска, так и когда он теплый). Вы должны также взглянуть на краткосрочные и долгосрочные корректировки топлива.Двигатель работает необычно богатым или обедненным? Это скажет вам, что что-то не так.

Другая базовая проверка, которую всегда следует выполнять, это проверка напряжения аккумулятора и зарядного напряжения. Разряженная батарея, слабый генератор или состояние перенапряжения могут испортить бортовую электронику. Для соленоидов и реле требуется минимальное напряжение для правильной работы, поэтому, если батарея или система зарядки не соответствуют нормальным характеристикам, вы, возможно, нашли основную причину проблемы.

Если проблема не оставила следов (никаких кодов неисправностей или странных показаний, чтобы направить вас в определенном направлении), есть ли шаблон? Двигатель глохнет только когда холодно или жарко? Это происходит только во влажную погоду (могут быть плохие провода свечи зажигания)?

Пример дела

Недавний пример моей собственной попытки диагностировать прерывистое состояние произошел с моей дочерью Saturn SC2 1998 года. Машина имела пробег менее 40000 миль и была в хорошем состоянии (спасибо мне).Двигатель работал отлично, работал на холостом ходу (для Сатурна) и прошел государственный тест на выбросы. Но время от времени двигатель не запускался после короткой поездки. Двигатель не глохнет, просто не заводится. Он заводился нормально, но не заводился, пока не посидел полчаса или около того. Тогда это начнется и будет работать нормально. Это случалось, может быть, раз в пару недель.

Когда я подключил свой сканер к PCM Saturn, я не нашел никаких кодов. Я проверил все основы.Аккумулятор был на полном напряжении. Свечи зажигания были в хорошем состоянии и были правильно зарезаны. Штекерные провода, катушки и датчик положения коленчатого вала были в пределах спецификаций. Давление топлива было в пределах диапазона. Все данные датчика на моем диагностическом приборе казались нормальными, и я не видел никаких явных проблем, которые могли бы помешать запуску двигателя. Все казалось нормальным.

Хуже того, машина не подействует на меня. Начальная проблема возникнет только тогда, когда моя дочь будет водить машину — и когда она будет на расстоянии не менее 10 миль от дома.Она будет звать на помощь, и к тому времени, когда я туда доберусь, двигатель заводится и работает нормально.

Я расспросил ее о ее стартовой технике. Она качала педаль газа? Это нет-нет с двигателями с впрыском топлива. Был ли переключатель передач в парке или в нейтральном положении (возможно, плохой предохранительный выключатель)? Делает ли она что-нибудь необычное, что может помешать запуску двигателя? №

После нескольких месяцев жизни эта проблема стала возникать чаще.Теперь машина не заводилась каждые пару дней. Мы потеряли всякую уверенность в надежности машины, поэтому я одолжил ей машину и начал водить ее, чтобы посмотреть, будет ли она плохо себя вести.

Моя первоначальная догадка заключалась в том, что в машине был неисправный топливный насос (или реле насоса) или причудливый модуль зажигания. Наконец однажды он отказался начать для меня. К счастью, у меня были некоторые инструменты на всякий случай. Когда двигатель отказался запускаться, я отсоединил провод свечи и подключил тестер свечи зажигания, чтобы увидеть, есть ли искра.Конечно же, когда я провернул это, не было никакой искры. Это была хорошая новость, потому что я не хотел бросать топливный бак и устанавливать новый топливный насос за 300 долларов!

Когда я снова провернул двигатель, он неожиданно запустился. Теперь я знал, что проблема связана с зажиганием и, вероятно, был неисправен модуль зажигания.

Двигатель Saturn 1.9L имеет систему зажигания без отработавших газов. Две катушки зажигания установлены на модульном блоке, который прикручен к передней части двигателя.Катушка 1 запускает цилиндры 1 и 4 одновременно, а катушка 2 запускает цилиндры 2 и 3. Я использовал DVOM для проверки первичного и вторичного сопротивления обеих катушек, напряжения на модуле (ключ включен, двигатель выключен и на холостом ходу), и цепь заземления. Я также проверил наличие ослабленных или корродированных разъемов на модуле. Все показания напряжения были прямо на деньги. Там не было никаких проблем найдено. Итак, я пришел к выводу, что проблема была внутри модуля зажигания. Я купил новый модуль зажигания за $ 180 от Saturn, установил его и посчитал, что проблема решена.

Угадай что? На следующий день машина не заводилась снова. Проблема была такая же, как и раньше, без искры. Может ли новый модуль, который я только что установил, быть неисправным? Это было возможно, но вряд ли. Очевидно, я ошибся в диагностике неисправности и купил модуль, который мне не нужен (извините, никаких возвратов по электронным модулям после их установки).

Я снова проверил автомобиль с помощью моего диагностического прибора и снова не нашел никаких кодов или подсказок, которые могли бы сказать мне, что случилось. Затем я сделал то, что должен был сделать в первую очередь, и зашел на сайт www.alldata.com. Там я искал любые технические бюллетени по обслуживанию, которые могут иметь отношение к этой проблеме. Я нашел один (TSB 98-T-49A), который, кажется, подходит, но диагностические таблицы в TSB ведут только в тупик, потому что все проверено в рамках спецификаций.

Затем я опубликовал свою проблему в Международной сети автомобильных специалистов (www.iatn.net). Я получил около десятка ответов от других техников, которые сталкивались с подобными проблемами с Saturns, и все они предлагали один и тот же совет: замените датчик положения коленчатого вала.

Но как это может быть датчик кривошипа? Я уже проверил это, и это проверило хорошо — или я так думал. Проблема была в том, что я тестировал датчик при комнатной температуре, а не когда он был горячим. В спецификации сказано, что датчик кривошипа должен показывать от 700 до 900 Ом. Это прочитало 780 омов.

Я снял датчик кривошипа, поместил его в кастрюлю с горячей водой и подключил мой DVOM, чтобы наблюдать сопротивление датчика, когда он нагревался. Конечно, когда датчик нагрелся, сопротивление поднялось, и оно внезапно открылось.Он оставался открытым, пока не остыл, затем снова начал нормально читать. Это объяснило бы проблему без запуска, когда двигатель был горячим. Датчик кривошипа будет поглощать тепло при выключении двигателя, открываться и не генерировать сигнал при запуске двигателя. Это объясняет отсутствие старта после короткой поездки.

Проблема должна была установить код датчика кривошипа, но это не так. Поэтому, если бы не общий опыт других техников, которые столкнулись с той же проблемой, я все равно пытался бы выяснить проблему.

Диагностика Двигателя Глохнет

Двигатель, который постоянно глохнет, может быть очень раздражающим, а также опасным, если это происходит во время движения в пробке. Остановка двигателя может быть вызвана любым количеством факторов, и часто она связана с температурой и более вероятна в холодную погоду после холодного запуска.

Проблема: двигатель глохнет сразу после запуска

Проблема такого рода часто означает, что двигатель не получает достаточно топлива и / или слишком много воздуха.Холодный двигатель нуждается в достаточно богатой топливной смеси для запуска и плавного холостого хода, пока он прогревается. Любая из следующих причин может вызвать или способствовать возникновению такой проблемы:

* Утечка вакуума в двигателе. Проверьте, нет ли ослабленных или сломанных вакуумных шлангов, утечек вокруг прокладки впускного коллектора или корпуса дроссельной заслонки, утечек вокруг клапана PCV и клапана EGR.

* Загрязненный или неисправный датчик воздушного потока. Датчик, загрязненный топливным лаком или грязью, будет сообщать о потоке воздуха и будет медленно реагировать на изменения в потоке воздуха.Это может расстроить топливовоздушную смесь, вызывая проблемы на холостом ходу, срыв и колебания. Очистка провода датчика воздушного потока с помощью аэрозольного очистителя электроники часто может восстановить нормальную работу и устранить проблему.

* Неисправная система контроля холостого хода. Число оборотов холостого хода в двигателе с впрыском топлива регулируется путем пропускания небольшого количества воздуха в обход дроссельной заслонки. Если обводной контур холостого хода забит грязью или топливным лаком, или электромагнитный клапан залипает или сломан, двигатель может не получить достаточно воздуха для работы на холостом ходу, что может привести к его остановке.Очистка обводного контура холостого хода в корпусе дроссельной заслонки с помощью аэрозольного очистителя дроссельной заслонки часто удаляет грязь и решает проблему остановки. Если хорошая пропитка чистящим средством не помогает устранить проблему срыва, проверьте разъем проводки. Это может быть свободно или коррозия. Если неисправности проводки не обнаружены, возможно, вам придется заменить соленоид управления холостым ходом.

* Неисправный датчик охлаждающей жидкости. Если датчик охлаждающей жидкости неисправен и сообщает PCM, что двигатель холоднее или теплее, чем он есть на самом деле, это также может испортить топливную смесь.Если датчик охлаждающей жидкости показывает холоднее, чем обычно, или постоянно холодный, двигатель будет работать на полную мощность. Это не вызовет холодного торможения, но может прогореть на холостом ходу после прогрева двигателя и убить экономию топлива. Если датчик охлаждающей жидкости показывает более теплый, чем обычно, или постоянно показывает горячий, PCM слишком сильно отклоняет топливную смесь, вызывая остановку двигателя в холодном состоянии. См. Статью о датчиках охлаждающей жидкости, чтобы узнать, как проверить датчик. Замена неисправного датчика охлаждающей жидкости устранит причину остановки.

* Неисправный датчик температуры воздуха. Этот датчик сообщает PCM температуру воздуха, поступающего во впускной коллектор. PCM нуждается в точном вводе, чтобы он мог правильно сбалансировать смесь воздуха и топлива. Как плохой датчик охлаждающей жидкости, плохой датчик температуры воздуха может расстроить топливную смесь, вызывая проблемы с остановкой.

* Неисправный датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP). Этот датчик контролирует всасывающий вакуум, который PCM использует для определения нагрузки двигателя.Если датчик MAP не читает точно, PCM может добавить слишком много топлива или недостаточно, вызывая остановку двигателя. См. Статью о датчиках MAP, чтобы узнать, как диагностировать этот датчик.

* Низкая компрессия двигателя. Если у вашего двигателя много миль, а сжатие низкое из-за износа поршневых колец и / или цилиндров, или у него один или несколько негерметичных клапанов, у него может не хватить оборотов для работы на холостом ходу. Проверка компрессии скажет вам, если это проблема или нет, и если это так, то нет другого легкого решения, кроме капитального ремонта или замены двигателя.

* Изношенные или загрязненные свечи зажигания. Пропуск зажигания может привести к остановке любого двигателя на холостом ходу. Когда двигатель работает медленно, у него меньше импульса для его работы, поэтому сильный пропуски зажигания могут привести к его остановке. Если свечи зажигания не менялись в течение длительного времени, новый набор свечей и / или свечных проводов может восстановить хорошую горячую искру и устранить пропуски зажигания. Слабая катушка зажигания или неисправный датчик положения коленчатого вала также могут вызвать проблему срыва.

* Плохой газ. Бензин, содержащий слишком много спирта (более 10%), или бензин, загрязненный водой или каким-либо другим веществом, может плохо сгореть и привести к остановке двигателя. Если сбой начался вскоре после вашей последней заправки, подозревайте плохой газ. Суть заключается в том, чтобы слить бак и наполнить его свежим газом с другой заправочной станции или просто израсходовать плохое топливо (если двигатель работает нормально на скоростях шоссе), а затем долить на другую станцию, когда бак почти пуст.

* Неисправный дроссель карбюратора или быстрая регулировка холостого хода. Если у вас более старое классическое транспортное средство с карбюратором, неправильная регулировка или неисправность воздушной заслонки и / или неправильная регулировка или налипание скоростного рычага холостого хода могут привести к срыву.

Проблема: двигатель глохнет, когда вы останавливаетесь на светофоре или на холостом ходу

Стоп-сигнал или остановка на холостом ходу часто означает, что двигатель работает на холостом ходу недостаточно быстро (слишком низкая скорость холостого хода), или двигатель тормозится нагрузкой, создаваемой компрессором кондиционера и / или генератором переменного тока.Это также может означать, что топливная смесь слишком богата или слишком бедна, что приводит к плохой работе двигателя. Возможные причины, которые могут способствовать этому типу остановки, включают:

* Плохой компрессор кондиционера. Если компрессор кондиционера подключен, возможно, из-за недостатка смазки, внутреннего износа или из-за перезарядки системы кондиционирования (слишком много хладагента), он может тянуть двигатель вниз, когда он включен. Если проблема возникает только при включенном кондиционере, существует проблема с компрессором.

* Необычно высокая электрическая нагрузка на систему зарядки. Если аккумулятор разряжен и генератор работает над его перезарядкой, увеличение нагрузки на двигатель может снизить обороты холостого хода до такой степени, что это приведет к остановке двигателя. Проверьте состояние заряда аккумулятора, чтобы узнать, разрядился ли аккумулятор или вышел из строя. Если батарея разряжена, зарядите ее с помощью зарядного устройства или двигайтесь с высокой скоростью в течение получаса или около того. Если аккумулятор выходит из строя и не держит заряд, пора покупать новый аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Низкое напряжение может отрицательно повлиять на работу системы зажигания и топливных форсунок, вызывая остановку и перебои зажигания. Хорошая система зарядки на холостом ходу должна давать от 13,5 до 14,5 вольт.

Проблема: двигатель неожиданно глохнет во время движения

Такие срывы часто связаны с зажиганием и происходят, когда двигатель теряет искру. Основной причиной часто является неисправный датчик положения коленчатого вала или иногда неисправная катушка зажигания (если двигатель имеет только одну катушку).Неисправный выключатель зажигания, который периодически теряет контакт, также может привести к внезапной остановке двигателя без всякой причины.

Когда это произойдет, откройте капот и проверьте наличие искры. Это можно сделать, оторвав штепсельный провод (если двигатель имеет штепсельные провода), и поместив конец рядом с блоком, пока помощник проворачивает двигатель. ЗАПРЕЩАЕТСЯ держать провод, так как он может поразить вас, если система зажигания работает. Если вы не видите искры или не слышите обрыв провода при запуске двигателя, неисправность в системе зажигания.

Если двигатель имеет искру, он мог умереть из-за потери давления топлива. Когда топливные насосы выходят из строя, они, как правило, просто выходят с небольшим или вообще без предупреждения. Двигатель обычно не запускается, и автомобиль должен быть отбуксирован для ремонта. Прослушайте гудение вблизи топливного бака при включенном зажигании. Отсутствие гудения означает, что топливный насос не работает. Это может быть просто перегоревший предохранитель или плохое реле, но на автомобиле с большим пробегом это часто плохой топливный насос.

Другая возможность — плохое реле PCM (двигатель компьютера).Источник питания PCM часто направляется через одно или два главных силовых реле. Если одно из этих реле на мгновение теряет контакт, это все равно что тянуть штекер на РСМ. PCM выключается и выключает зажигание и топливные форсунки, вызывая остановку двигателя. Один из способов проверить, возможна ли такая возможность, — это переключить или заменить силовое реле РСМ. Если проблема исчезла, причиной было плохое реле. Если это продолжается, неисправность является чем-то другим (возможно, неисправность проводки в реле PCM или цепи питания PCM).

Еще одна возможность — низкое системное напряжение, потеря напряжения или перезарядка. PCM и другим модулям управления требуются постоянные 12 вольт для правильной работы. Если напряжение питания внезапно падает ниже 9 вольт, или возрастает примерно на 16 вольт, или отключается, PCM может временно отключить форсунки или цепь зажигания. Основной причиной может быть прерывистое короткое замыкание где-то в электрической системе или зарядной системе, которое вызывает кратковременное падение или скачок напряжения.Их может быть очень сложно найти, и часто для этого требуется подключить сканирующий инструмент, который может захватывать данные моментального снимка, когда происходит остановка. Просматривая данные, технический специалист может увидеть цепочку событий, которые привели к остановке, и, надеюсь, идентифицировать, изолировать и устранить неисправность. доля

Подробнее Диагностика двигателя Статьи:

Система контроля скорости холостого хода

Поиск и устранение утечек вакуума в двигателе

Автомобиль не запускается (возможные причины и быстрые проверки)

Датчики положения коленчатого вала CKP

Датчики охлаждающей жидкости

Диагностика топливного насоса

Неисправный бензин может вызвать проблемы с производительностью

Bad Gas Update 2006

Как диагностировать и устранять неполадки карбюратора

Почему свечи зажигания все еще необходимо заменить

Провода свечей зажигания

Анализ пропусков зажигания

MAP-датчики

Массовые датчики расхода MAF

9012 Нажмите здесь Подробнее Carley Automotive Технические статьи

Почему мой двигатель запускается, а потом останавливается?

Проверка IAC (для двигателей с многопортовыми системами впрыска, большинство современных двигателей):

В большинстве случаев проблема здесь связана с клапаном контроля холостого хода (IAC).
Клапан IAC управляется компьютером и позволяет воздуху обходить дроссельный клапан в режиме холостого хода или при низких температурах, чтобы предотвратить грубый холостой ход или предотвратить остановку двигателя. Вы можете проверить клапан IAC с помощью цифрового мультиметра:

Сначала отсоедините электрический разъем IAC.
Поверните ключ зажигания в положение «Вкл. (Работа)», но не запускайте двигатель.
Установите вольтметр на диапазон 20 Вольт (или выше 15 Вольт) по шкале постоянного тока (постоянного тока).
Подключите черный провод измерительного прибора к земле (например, к металлической поверхности двигателя или отрицательному полюсу аккумулятора), а красным проводом измерительного щупа подключите клеммы на стороне жгута проводов.
Вы должны получить примерно 10-12 вольт, примерно, от одного из терминалов. Это входящий сигнал от модуля управления двигателем (автомобильный компьютер).Если нет, то есть проблемы на этой стороне цепи.

Теперь измерьте состояние клапана, измерив сопротивление на клеммах разъема IAC.

Установите ваш вольтметр в ом для этого измерения.
Вы должны получить от 6 до 13 Ом сопротивления.

Для проверки возможного внутреннего короткого замыкания:

Проверьте сопротивление каждого клеммы разъема IAC и корпуса клапана IAC с помощью вольтметра.
Вы должны получить около 10000 Ом сопротивления.

Проверка внутреннего физического состояния клапана IAC:

Заблокированный IAC может вызвать остановку двигателя, как только он запустится, если клапан закроется. Клапаны IAC могут заполняться отложениями углерода, что препятствует движению иглы или блокирует проходы клапанов.

На большинстве моделей автомобилей клапан IAC легко доступен и его можно легко снять, отвинтив пару крепежных болтов.

Сначала выключите ключ зажигания и выньте ключ.
Отсоединить электрический разъем клапана IAC.
Открутите болты крепления клапана и снимите клапан с автомобиля.
Проверьте штифт и корпус клапана на предмет скопления углерода. При необходимости очистите клапан очистителем карбюратора и мягкой тряпкой для удаления отложений.
Также проверьте уплотнительное кольцо клапана. Он должен быть мягким и в хорошем состоянии. В противном случае замените его.

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для рекомендуемых процедур тестирования для конкретной модели автомобиля, если это необходимо.

Ваша конкретная система впрыска топлива может иметь другие необходимые настройки. Например, вам может понадобиться настроить

на холостом ходу
трос дроссельной заслонки
ограничитель дроссельной заслонки
холостая воздушно-топливная смесь

При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Устранение неисправностей датчика ECT (температуры охлаждающей жидкости двигателя)

ECT измеряет рабочую температуру двигателя и передает эту информацию в виде электрических данных на компьютер.Автомобильный компьютер использует эту информацию и информацию от других датчиков, чтобы отрегулировать момент зажигания для повышения эффективности двигателя.

Таким образом, неисправный датчик ECT может оказать прямое влияние на работу двигателя. Если датчик вызывает скудную топливовоздушную смесь, двигатель может работать на холостых оборотах или заглохнуть.

Большинство датчиков ECT используют термистор для изменения сигнала напряжения, посылаемого на компьютер, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя. Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем ниже сопротивление датчика и выше напряжение сигнала.

Для проверки датчика ECT:

Найдите датчик. Обычно это близко к корпусу термостата.
При выключенном и охлажденном двигателе отсоедините электрический разъем датчика ECT.
Установите цифровой мультиметр (DMM) на шкалу Ом и измерьте сопротивление на клемме датчика. Запишите значение сопротивления.
Подключите электрический разъем датчика и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать на холостом ходу около 15 или 20 минут, чтобы он достиг рабочей температуры.
Заглушите двигатель.
Отсоедините электрический разъем ECT и измерьте сопротивление на клеммах датчика, как вы это делали в шаге 3.
На этот раз сопротивление датчика должно быть значительно ниже. Например, в зависимости от вашей конкретной конфигурации датчика и модели двигателя, датчик может иметь 40 кОм при холодном двигателе, но 2 кОм при горячем.
Сравните ваши результаты со спецификациями, указанными в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

Неисправный датчик ECT может вызвать контрольную лампу двигателя.Если ваш датчик проверяет исправность во время ваших тестов, но компьютер сообщает, что с ним есть проблема, проверьте цепь датчиков между ECT и компьютером на наличие плохих соединений или поврежденного провода.

Кроме того, проверьте, что компьютер посылает правильное опорное напряжение датчика.

Отсоединить электрический разъем датчика ECT.
Поверните ключ зажигания во включенное положение, но не запускайте двигатель.
Измерьте напряжение на разъеме жгута (тот, который ведет к компьютеру) с помощью вольтметра.
Обычно вы должны прочитать около 5 вольт на разъеме. Если нет, проблема в цепи.

Проверка застрявшего клапана EGR

Системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) повторно вводят выхлопные газы в камеры сгорания, чтобы снизить температуру двигателя и токсичные выбросы.

Проходы клапанов рециркуляции отработавших газов часто блокируются от накопления углерода. Углеродные отложения могут помешать закрытию клапана, что приведет к остановке двигателя на холостом ходу.Кроме того, клапан EGR может протекать через основание, вызывая остановку двигателя на холостом ходу, при замедлении или во время быстрой остановки.

Если вы никогда не проверяли под клапаном, или прошло несколько лет с тех пор, как вы в последний раз проверяли, может быть, стоит посмотреть. Но убедитесь, что под рукой есть замена прокладки. Возможно, вам придется установить новый. Если вы не можете найти его для своей конкретной модели автомобиля, вы все равно можете купить прокладочную бумагу в местном магазине автозапчастей и изготовить ее самостоятельно.

Большинство клапанов рециркуляции отработавших газов доступны и их нетрудно снять. Однако проверьте конфигурацию клапана рециркуляции отработавших газов для вашей конкретной модели, чтобы убедиться, что у вас есть все инструменты, необходимые для работы. Как правило, все, что вам нужно, это пара гаечных ключей, храповик, соответствующие размеры гнезда и, иногда, трубный ключ для отсоединения клапана от выхлопной трубы. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Удалите углеродные отложения из-под клапана и впускных отверстий, используя очиститель карбюратора.Не допускайте попадания очистителя карбюратора на мембрану клапана или электрические цепи, в зависимости от вашей конкретной модели, иначе вы можете испортить клапан.
Установите клапан на место, используя новую прокладку, если необходимо.

Проверка клапана рециркуляции отработавших газов:

В зависимости от конкретной конфигурации клапана рециркуляции отработавших газов, вы, вероятно, можете просунуть палец через нижнюю часть клапана и попытаться переместить внутреннюю мембрану. Если диафрагма не двигается, она может застрять.

Вот несколько альтернативных методов проверки движения диафрагмы:

Управляйте рычагом акселератора рукой, чтобы увеличить скорость двигателя. Вы можете увидеть движение диафрагмы с помощью зеркала, расположенного под клапаном EGR. Если вы видите диафрагму с зеркалом, но не можете видеть, как она движется при работе с акселератором, возможно, диафрагма застряла.
Вы также можете использовать ручной вакуумный насос. Вы можете сделать этот тест с выключенным двигателем и с помощью зеркала, чтобы наблюдать за движением диафрагмы.Отсоедините вакуумный шланг от клапана и подключите вакуумный насос. Подайте на клапан рециркуляции отработавших газов около 15 дюймов ртутного столба, следя за движением мембраны с зеркалом. Если диафрагма не двигается, она может застрять.

Еще одной причиной выхода из строя мембраны клапана является износ или повреждение, из-за которых вытекают выхлопные газы. Быстрый способ проверить герметичность мембраны — использовать очиститель карбюратора.

Заблокируйте колеса с помощью деревянных блоков.
Установите трансмиссию на парковочную (автоматическая) или нейтральная (стандартная).
Запустите двигатель и откройте капот.
Распылить быстрый очиститель карбюратора под клапаном по направлению к диафрагме.
Если обороты двигателя увеличиваются при распылении, мембрана протекает, и вам необходимо заменить клапан.

Неисправный каталитический нейтрализатор

Неисправный каталитический нейтрализатор также может вызвать проблемы на холостом ходу. В зависимости от конкретной проблемы могут проявляться и другие симптомы:

запах тухлых яиц
гремящих звуков
плохая мощность двигателя

Одной из наиболее распространенных проблем с каталитическим нейтрализатором является блокированный блок.Внутренняя подложка становится частично ограниченной или распадается.

Обычно проблемы с каталитическим нейтрализатором запускают контрольную лампу двигателя (CEL). Компьютер может хранить код с P0420 по P0423. Если вы обнаружите код, связанный с каталитическим нейтрализатором, устраните неисправность каталитического нейтрализатора, прежде чем заменять его, чтобы убедиться, что кошка действительно плохая. Каталитические нейтрализаторы дороги, и вам нужно убедиться, что некоторые другие компоненты не связаны с этой проблемой. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Проверка IAC на моделях автомобилей с системами впрыска дроссельной заслонки (TBI):

Многие автомобили, оснащенные системами TBI, также имеют клапан IAC, управляемый компьютером.

Вы можете использовать тест, описанный в предыдущем разделе, если на вашем автомобиле установлен клапан IAC.
Кроме того, некоторые из этих систем могут иметь регулировку холостого хода (см. Руководство по ремонту),

Обычно вы можете регулировать скорость холостого хода, подключив тахометр (некоторые цифровые мультиметры имеют эту функцию) к двигателю.Затем вы можете поворачивать винт холостого хода на корпусе дросселя или карбюратора, пока обороты не будут установлены в соответствии со спецификациями.

Почему моя машина плохо заводится?

Эта серия простых тестов может помочь вам определить источник неисправности.

a) Быстрый тест аккумулятора:

Если двигатель плохо запускается в горячем состоянии, сначала проверьте наличие коррозии, ослабленных или поврежденных клемм аккумулятора. Тепло действует как электрическое сопротивление, особенно на плохие соединения.

И одна из первых вещей, которую вам нужно проверить, когда у вас возникают проблемы при запуске двигателя в холодном состоянии, — убедиться, что у вас есть заряженная батарея.

Даже медленный электрический разряд от неисправной батареи или системы может оставить вас без достаточного количества энергии, чтобы запустить двигатель во время холодного запуска.

Для этого теста вам понадобится цифровой мультиметр (DMM). Тест даст вам быстрое представление о состоянии заряда вашей батареи:

1. Установите для своего измерителя значение 20 В постоянного тока или аналогичный низкий диапазон.

2. Получить показания напряжения на клеммах аккумулятора.

* Если вы получили показание ниже 12.4V, вам нужно будет зарядить аккумулятор. Это может или не может быть причиной для жесткого старта. Тем не менее, для правильной работы разных электрических систем вам нужен заряженный аккумулятор.
* Если вы получили показание при напряжении 12,4 В или выше, включите дальний свет на десять секунд, а затем выключите их.
* Подождите 2 минуты.
* Сделайте еще одно чтение напряжения.
* Если ваше второе значение ниже 12,4 В, вам необходимо зарядить аккумулятор.

Большинство магазинов автозапчастей заряжают аккумулятор и проверяют его бесплатно.Воспользуйтесь этой услугой.

Если ваша батарея нуждается в зарядке, обязательно тщательно осмотрите ее. Это может быть проблемой для вас трудно запустить двигатель.

b) Быстрая проверка топливной системы:

Состояние жесткого запуска также может быть вызвано недостатком топлива. Этот простой тест быстро даст вам знать, достаточно ли топлива для прохождения через систему.

* Двигатели с системой впрыска дроссельной заслонки (TBI):

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра и фильтр.

2. Попросите помощника провернуть двигатель, пока вы наблюдаете за инжектором.

3. Вы должны увидеть мелкие брызги топлива в форме перевернутой буквы «V». Если вы видите толстые капли или тонкий прямой спрей, вам необходимо почистить инжектор, заменить его или проверить топливную систему на недостаточное давление. Например, проверьте топливный насос и регулятор давления топлива. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.Также убедитесь, что вы заменили топливный фильтр с рекомендованным производителем интервалом. Засоряющий фильтр не позволит топливному насосу создать достаточное давление в системе.

* Двигатель с системой многопортового впрыска топлива:

1. Найдите контрольный клапан или клапан Шредера на топливной рампе. Это похоже на воздушный клапан на ваших автомобильных шинах.

2. Убедитесь, что двигатель холодный.

3. Держитесь подальше от клапана и нажмите на него при помощи небольшой отвертки.

4. Вы должны увидеть здоровый выброс топлива через клапан.

Если шприц слишком маленький, около 2 дюймов в высоту, недостаточно давления в топливной системе. Вам необходимо проверить систему. Например, обратите внимание на засорение топливного фильтра, неисправный регулятор давления топлива, протекающую топливную форсунку или неисправный топливный насос.

Вы можете подтвердить наши выводы о подключении датчика давления топлива к клапану Шредера.

Некоторые модели могут не иметь этого клапана. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать, как лучше всего проверить давление топлива в вашей системе.

На холодную двигатель заводится и сразу глохнет

Основные причины проблемного запуска двигателя

Противоугонное устройство

Проблемы с клапаном холостых оборотов

Некачественное горючее

Нарушения в системе смазки

Воздушная пробка в системе подачи горючего

Неисправность насоса

Неполадки в электронике

Проблемы в системе очистки

Заключение

Двигатель заводится и сразу глохнет

Основная причина

Диагностика РХХ

Неисправность инжектора

Полный саботаж

Выяснение причин проблемы

Итоги

avtoexperts.ru

Форум → ВАЗ → 2112 → Двигатель и питание

Vectra Club Russia

Заводится и сразу глохнет на холодную

Заводится и сразу глохнет на холодную

основные причины и способы их устранения

Самые распространенные причины

Двигатель глохнет при холодном запуске

Почему глохнет инжектор

Другие причины

Как установить причину

Ремонт

Основная причина

Диагностика РХХ

Неисправность инжектора

Полный саботаж

Выяснение причин проблемы

Итоги

возможные причины и способы решения проблемы

Причины неисправности

Глохнет на холостом ходу

Почему двигатель глохнет

Проблема с генератором

Черты неисправности

Поломка датчика топлива

Пустота бака

Забилась сетка бензонасоса

Неисправность топливной системы

Нарушена работа клапанов

Проблема с карбюратором

Заключение

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Что в итоге

Причины, почему авто заводится и глохнет

Заключение

Основные причины

На холодную двигатель заводится и сразу глохнет

Двигатель заводится и сразу глохнет инжектор

Другие проблемы

Диагностика

Как устранить проблему

Решение неустойчивых проблем с остановкой

Больше причин

Стратегии диагностики

Пример дела

Диагностика Двигателя Глохнет

<img decoding="async" src="/800/600/https/aa1car.com/book1.gif" alt="book" /> Подробнее Диагностика двигателя Статьи:

Почему моя машина плохо заводится?

Добавить комментарий Отменить ответ

Подробнее Диагностика двигателя Статьи: