Лужение автомобиля оловом: Лужение кузова. БЛЕСК-АВТО

Лужение кузова. БЛЕСК-АВТО

Лужение — это нанесение на поверхность металла слоя олова или сплава на его основе. Оловянное покрытие применяется для защиты металлических изделий от коррозии. Его основные преимущества — хорошая адгезия и защита от коррозии, а также легкая обрабатываемость.

Существуют два вида лужения: горячее и гальваническое.

Горячее лужение — самый старинный способ нанесения олова на изделия либо методом погружения, либо натирания. Горячим способ назван потому, что изделие обрабатывается расплавленным оловом, температура плавления которого составляет 232C.

Лужение погружением заключается в обработке изделия в ванне с хлористым цинком, выполняющим роль флюса и затем перемещением его в ванну с расплавом олова при температуре 270-300C.

Лужение натиранием знакомо всем, кто хотя бы раз держал в руках паяльник. Сначала нужно разогретым паяльником нанести на поверхность металла слой флюса. Затем перенести на металл некоторое количество припоя и горячим паяльником разровнять его на обрабатываемой поверхности. Натиранием пользовались ещё наши отцы и деды и лужёные таким способом изделия не ржавели 30-40 лет.

При лужении изделий нужно учитывать некоторые моменты. Олово — это полиморфный металл, то есть в разных условиях может иметь различную кристаллическую решётку. В обычных условиях оно существует в виде β-модификации, называемой «белым оловом». Именно с таким оловом мы и имеем дело. Эта форма устойчива при температуре выше 13,2C. При низких температурах начинает меняться кристаллическая решётка и олово переходит в другую форму называемую «серым оловом». Этот переход сопровождается увеличением объема, что может привести к разрушению оловянного покрытия. Такое явление называют «оловянной чумой».

Как этого избежать? Оказывается, предотвратить превращение белого олова в серое поможет небольшая (менее 5%) добавка в сплав висмута.

Другой момент — при лужении стальных поверхностей олово с железом может образовывать гальванические пары. Здесь мы опять оказываемся перед электрохимической задачей. Чем больше стандартный восстановительный потенциал, тем более сильным окислителем является данный металл. В ряду олово, железо, цинк наиболее сильным окислителем будет олово со стандартным потенциалом -0,136В, затем железо (-0,441В) и цинк (-0,761В). То есть, если вы покроете слоем олова всю поверхность железа, то это будет покрытие, которое прослужит многие десятилетия. Если же надумаете лужением залатать прохудившуюся стальную кастрюлю, то только откроете путь к электрохимической коррозии.

Для лужения крупных деталей потребуется хлористый цинк, паяльная лампа, сыпучий припой, щётка и ветошь для растирки.

В автомобильной промышленности лужение раньше использовалось для защиты от коррозии сварных швов, но с внедрением точечной позиционной сварки необходимость лужения отпала. Сейчас его используют при реставрации старых автомобилей и ремонте. Лужением восстанавливают сварные швы или исправляют небольшие повреждения кузова, если мастер предпочитает лужение шпаклёвке.

Гальваническое лужение применяется для лужения изделий различной формы и размера и производится в щелочном или кислом электролите. Процесс основан на электрохимической реакции, в результате которой ионы олова из электролита переносятся на поверхность изделия. Таким способом обеспечивается очень надёжное сцепление слоя олова с изделием, равномерная толщина защитного слоя и его низкая пористость, что, в свою очередь, обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики покрытия.

Реставрация авто

Плохое состояние кузова совершенно не говорит о том, что ему вынесен окончательный приговор. Реставрацией называется комплекс ремонтно/изготовительных процессов для восстановления первоначальных форм и функциональных характеристик автомобиля.

Ультразвуковая обработка

Ультразвук позволяет снять напряжения с поверхности металла методом образования «микроребер жесткости», которые возникают под действием акустической энергии. При ультразвуковом поверхностном упрочнении повышаются микротвёрдость и износостойкость металла.

Цинкование кузова

Самым распространённым способом защиты металлов от коррозии является цинкование, дающее наиболее длительную — 25-30 лет защиту. На воздухе цинк покрывается тонкой оксидной или карбонатной плёнкой, которая защищает железо от взаимодействия с окружающей средой.

Напыление металлов

В процессе напыления поток мелкодисперсных частиц металла осаждается на поверхности, обеспечивая надёжный, неразрушаемый контакт (порошковый металл). Основным преимуществом технологии напыления является низкое тепловложение на обрабатываемую поверхность металла. Это обеспечивает длительную защиту кузова от коррозии.

Ремонт алюминия

Использование алюминия в автомобилестроении снижает вес автотранспорта и при этом это очень прочный металл. Кроме того, алюминий поглощает силу удара — деформации кузова при этом расположены в месте, где был нанесен удар.

Защита металлов от коррозии

Коррозия — это разрушение металла или сплава в результате его окисления под воздействием окружающей среды. В наибольшей степени коррозии подвергаются кузовные элементы автомобиля (особенно сварочные соединения). Коррозия не только ослабляет металл, но и может стать причиной разрушения кузова.

Напыление цинка

Технологическим прорывом в сфере ремонта и восстановления металла стала технология напыления. Покрытие цинком или цинкование — лучшая защита металла и сварочных соединений от коррозии.

MIG-пайка кузова

Процесс пайки не разрушает цинковый защитный слой и тем более металл. MIG-Пайка происходит при более низкой температуре плавления припоя — приблизительно 900°C. Кроме того, медная пайка обладает отличными антикоррозийными свойствами.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Лужение кузова автомобиля: пайка своими руками

При кузовном ремонте одним из способов соединения деталей (металлических, металлизированных) является пайка. Этот технологический процесс осуществляется благодаря расплавленному припою. При затвердевании его, вследствие диффузии в основной металл, происходит надежное соединение скрепляемых деталей автомобиля. Во время выполнения таких работ температура плавления припоя намного ниже, чем у основного металла, который не расплавляется. О процессе работы и лужении кузова автомобиля при ее проведении рассказано далее.

Общие сведения о технологии

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

• подготовка деталей;
• покрытие поверхностей, предназначенных для спайки, флюсом;
• лужение кузова;
• пайка .

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Полезные рекомендации

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок.  Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Проведение пайки

После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно). Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием. Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.

Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).

На листовые детали припой наносят двумя способами: с помощью открытого пламени или паяльника.

Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.

Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.

Интересное по теме:

Лужение и пайка кузова

 Лужение кузова это очень эффективная проверенная временем технология по восстановлению отдельных кузовных деталей и узлов. По сути дела используется свинцово – оловянная пайка. Выравнивающий материал. В разогретом виде припой дает возможность полностью заполнить места сварки и технологические стыки. С появлением современных материалов данная технология стала постепенно отступать, тем не менее, есть места, где без пайки не обойтись. Тем более, что лужение упрочняет конструкцию в разы.

Лудить кузов автомобиля

Лудить кузов автомобиля приходится очень часто мастерам, занимающимся реставрацией. Это трудоемкая и очень ответственная работа.

Рассмотрим основные этапы:

1. Подготавливаем деталь. Очищаем поверхность от всего лишнего —  до металла. Как правило, используем пескоструй. Места глубокого залегания ржавчины обрабатываем специальной  шлейф машинкой. Очень важно — именно на этом этапе удалить всю ржавчину. Хорошо подготовленная деталь это залог успеха.
2. Наносим флюс на подготовленную деталь. Это нужно для предотвращения окисления. Когда будем наносить припой.

          Флюс это специальный состав – хлористый цинк. Получают путем растворения цинка в соляной кислоте.

          После такой обработки деталь необходимо промыть. Это поможет предотвратить негативное воздействие кислоты.

3. Лужение кузова – производится путем нагрева припоя. Для этого используем автоген или паяльник. При нагреве свинцово-оловянный материал становится жидким. В таком состоянии его наносят на деталь. Для нанесения припоя используют ветошь пропитанную флюсом или деревянную лопатку. Места лужения, где олово уже застыло, удобно ровнять паяльником.

          Припой бывает разных видов. Это стержни, бруски или порошок. Для разных ситуаций.

4. После нанесения паяльного материала, шлифуем места лужения. Учитывая то, что припой это все таки, металл используем напильники, болгарки и мощные полировальные машинки.

 

Пайка кузова

В нашей мастерской, кузовного ремонта, мастера-реставраторы активно используют технологию пайки кузова. С высоким качеством восстанавливают детали пораженные временем и коррозией.   

Кузовной ремонт с помощью лужения

 Еще в прошлом веке многие из отечественных и импортных легковых автомобилей прямо на конвейере покрывали слоем олова. И делалось это более не для того чтобы противостоять коррозии, а дабы вывести формы задуманные конструктором и дизайнером. Все дело в том, что заводские штампы имели большие погрешности, производство было несовершенным. В итоге формы кузова просто выводились вручную мастерами из олова. На машину могли нанести более десятка килограмм олова, причем на новую машину и это было в норме вещей. Именно отсюда и пошла легенда о не гниющих Волгах и Победах, но времена совсем уже другие, а машины тоже не все и не всегда чинят с помощью лужения оловом.
 Так вот, не смотря на все старое, все новое является им же, но хорошо забытым. Те кто помнят об этой истине могут познакомиться с материалом настоящей статьи. В ней мы расскажем об альтернативе шпаклевки, которая вроде как заменила все в кузовном ремонте, но не всегда удовлетворяет на все сто.

Особенно это актуально тогда, когда металл очень тонкий и «лепить» шпаклевку просто не к чему…

Первым делом как всегда разборка лишнего: бампер, усилители, фары.

Теперь спотером вытягиваем крыло насколько это возможно. Само собой все делается в несколько заходов.

Самый низ туда же.

После рихтовки видны следы от спота. такие как отверстия от гвоздей и не дотянутое ребро. конечно можно все закидать это шпатлевкой, но рано или поздно все это вылезет. Как показывает практика на ребрах и арках, особенно в нижней части соприкосновения с бампером, где есть трение и удары, такое дольше года не держится. Поэтому будем лудить.

Здесь надо сказать, что кислота и обычное олово в кузовных работах не идут, ибо сгниет это все быстрее чем шпатлевка. Для этого есть специальная паста, типо такой или аналоги. Удовольствие не из дешевых. Это не одно и тоже что паста для сварки трубопроводов из меди…

Наносим пасту. При всей дороговизне, хватает ее очень на долго. Если постоянно заниматься таким видом ремонта, то не на один год хватает банки всего в 1 кг.

Нагревать пасту можно 3 способами:

— феном с регулировкой температуры, что более безопасно;
— автогеном, но это лишние проблемы с баллонами кислорода и пропана и кучей шлангов;
— самый простой способ портативная горелка.

любым из этих трех способов обжигается эта паста и получается такая залуженная подложка готовая для нанесения основного массива олова

Фактически в пасте уже содержится немного олова, которое создает основу и флюсов способствующих лучшей адгезии с металлом. Теперь подключаем «тяжелую артиллерию».
 Олово идет кузовное, ПОС-30. Однако нынешнее, которое продается якобы под этой маркировкой — не подойдет. Нужно совдеповское, старое. Если такого нет, то маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1, что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%.
 В данном соотношении коридор плавки достаточно широкий, что позволяет сформовать плоскость в комфортных условиях. т.е. оно не успеет стечь у вас с вертикальной поверхности, пока вы с ним работаете.

Наносим олово снизу, дабы нижние ряды удерживали верхние. Здесь как с укладкой плитки на стену. Никак ни с верху вниз!

Продолжаем в том же духе.

Теперь, когда поверхность которую нам предстоит формировать покрыта оловом, берем вот такие несложные приспособления.
 По сути это деревянная гладилка и пчелиный воск. Гладилку можно изготовить другой формы, но такой «свисток» самый востребованный. Пчелиный воск нужен для того, что бы олово не прилипало к дереву.
 Теперь нагреваем и ровняем так же снизу вверх. Сформованные секторы должны держать верхние, которые предстоит нагревать и еще ровнять.

Получилось примерно вот так. До идеала далеко, но все же.

На помощь приходит кузовной рубанок. Это вот такое изогнутый напильник. Снимать мягкий металл им легко. Главное не переусердствовать.

Вот так получилось.

Теперь в помощь шлифовальная машинка. В некоторых местах металл не столько снимается, сколько деформируется и разравнивается.

В итоге получается вот так. Теперь надо убрать щелочную среду насколько это возможно. Промываем все водой с содой или чем-то таким.

Обезжириваем. Все на этом восстановление форм закончено. Вот такой способ лужения кузова, который может вполне составить конкуренцию для шпатлевки кузова.

Товары Для лужения и пайки автомобиля

Пасты для лужения, припой, флюс и сопутствующие материалы для лужения и пайки кузовов автомобилей

по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне

16243248

• -16%

  219760701

  В наличии

  4 300 грн./комплект3 612 грн./комплект

• Felder1/1

  В наличии

  760 грн.

• -15%

  098290

  В наличии

  1 250 грн.1 062,50 грн.

• 098230

  В наличии

  650 грн.

• -19%

  FORCH_1Kg

  В наличии Оптом и в розницу

  1 099 грн./кг890,19 грн./кг

• -16%

  098230

  В наличии

  1 850 грн./комплект1 554 грн./комплект

• -15%

  Felder 250/5

  В наличии

  2 499 грн./комплект2 124,15 грн./комплект

• 098230

  В наличии

  1 199 грн./кг

• -20%

  219760701

  В наличии

  3 550 грн.2 840 грн.

• -16%

  098290

  В наличии

  4 475 грн.3 759 грн.

• Felder 100/3

  В наличии

  1 299 грн.

• 219760701

  В наличии

  890 грн.

• Forch_100/5

  В наличии

  1 299 грн.

• -15%

  Felder 250/3

  В наличии

  1 999 грн./комплект1 699,15 грн./комплект

• 098230

  В наличии

  1 249 грн./кг

• 098230

  В наличии

  690 грн./комплект

• 098290

  В наличии

  3 750 грн.

• -15%

  098230

  В наличии

  370 грн./комплект314,50 грн./комплект

• -15%

  1200

  В наличии

  1 399 грн.1 189,15 грн.

• -15%

  1,6_100

  В наличии Оптом и в розницу

  430 грн./комплект365,50 грн./комплект

• 551580

  В наличии

  325 грн.

• 551580

  В наличии

  340 грн.

• 6200 2104

  В наличии

  425 грн.

• 62002100

  В наличии

  399 грн.

Олово в ремонте кузова автомобиля — СТО в Киеве (Святошинский район)

Олово в виде чистого химического элемента происходит в нескольких аллотропных формах. В технических приложениях так называемые белого олова, плавящегося при 232 градусов и постоянно сохраняющего свои физико-химические свойства при температурах выше нескольких градусов Цельсия. В результате долгосрочного воздействия низких температур он превращается в серое разнообразие и распадается на порошок. Это неблагоприятное свойство в значительной степени ограничивает использование олова в сплавах с другими металлами. До недавнего времени оловянные и свинцовые сплавы были наиболее распространенным луженым и паяльным материалом. Дополнительным преимуществом была более низкая температура плавления по сравнению с чистым элементом (например, около 180 C с содержанием олова 60%). С 1 июля 2006 года в Европейском союзе свинец из-за его токсичных свойств больше не может быть включен в потребительские товары, поэтому при пайке оловянных сплавов он заменяется небольшим добавлением серебра, меди и висмута.

Традиционные методы лужения

Покрытие с оловом, т.е. покрытия железных котлов для их защиты от ржавчины, широко использовалось в средние века. Использование олова, и особенно его сплавов со свинцом в качестве своего рода мигающей шпатлевки для заполнения вмятин в деталях из листового металла, стало популярным среди стальных корпусов кузова не только в технологиях ремонта, но и в технологиях производства.

Недостатки исходных форм экструдеров были исправлены оловом с использованием традиционных способов пайки, то есть с использованием хлорида натрия (продукта реакции соляной кислоты с цинком) в качестве флюса и обезжиривающего агента, покрытых поверхностей. Трудно удалить остатки этого вещества, уничтожившего лакокрасочное покрытие в луженых местах и вызвавшую коррозию.

Такие характерные дефекты возникали быстро. Подобные явления произошли после ремонта кузова в то время. Они обычно состояли из замены дефектов листового металла, вызванных коррозионными или дорожными столкновениями, с правильно подобранными партиями свежего материала. Эти ремонтные вставки были объединены с оригинальной экструзией с помощью ацетиленовой сварки. Сопровождение очень высоких температур вызвало термические деформации стали, которые очень трудно или даже невозможно полностью удалить с помощью механических меток. Окончательное сглаживание полученных неравенств было, таким образом, проведено путем наложения их на оловянные сплавы. Вышеупомянутые проблемы с коррозионным воздействием остатков хлорида цинка были еще более обременительны при ремонте цехов, чем в промышленных условиях производства.

Постепенно лужение было заброшено. Здесь, однако, возникла проблема химического взаимодействия их отвердителей и электрохимической коррозии, вызванной на поверхности раздела алюминиевых частиц (содержащихся в этих массах) стальным листом.

Очистка в текущей практике

Технология пайки становится все более популярной при объединении оригинальных элементов наружных корпусов кузова. Он не вызывает значительных тепловых деформаций, и, кроме того, как сварные листы, так и паяные соединения относительно просты для соединения с оловянными покрытиями. Однако принцип заключается в том, что лужение не используется на больших поверхностях из листового металла, таких как крыши и дверные панели, если они не имеют ребер жесткости в виде дополнительных подкреплений или профилей.

Место ремонта и его окрестности после возможного механического выпрямления тщательно очищаются от старого лакового покрытия методом шлифования.

На очищенную поверхность наносят специальную тонкую пасту, содержащую флюс, обезжиривающий агент и мелкие частицы олова. Нагрев этого слоя газовой горелкой приводит к тому, что на подложке образуется тонкое, но очень сильно прилипающее покрытие.

Отбеливание, позволяющее наносить дополнительные слои оловянного сплава. Конец этой фазы работы происходит, когда паста превращает свой серый цвет в светящееся серебро. Оловянный сплав, плавленый из так называемого палочки, нагревая подложку, чтобы заполнить ее некоторым избытком вогнутости.

Нерегулярные инфильтраты, образовавшиеся таким образом, должны быть нагреты до полужидкого состояния и плавно распределены.

На следующей фазе пороги, сформированные таким образом материале, удаляются путем плавления их с помощью горелки до тех пор, пока они не смешаются с соседним отбеливающим слоем. После затвердевания и охлаждения предварительно сглаженного слоя сплава его можно дополнительно обработать. Мы начинаем с грубой шлифовки с 80-граммовым бумажным диском, используя низкоскоростную шлифовальную машину.

Затем, со специальным файлом для ремонта кузовов, мы контролируем гладкость и однородность обрабатываемой поверхности. Следы инструмента будут видны на его выпуклых участках, тогда как вогнутые будут оставаться темными. В соответствии с этим вся луженая зона выравнивается с помощью орбитальной шлифовальной машины. После окончания механической обработки необходимо тщательно очистить отремонтированную область водой, чтобы нейтрализовать любые остатки наносимой пасты или воска, а также тщательно высушить его сжатым воздухом и окончательной промывкой растворителем.

Актуальность лужения автомобильного кузова. | Красим правильно

Когда автомобили перестали быть похожими на конные экипажи, ремонт кузова стал серьезной технической проблемой. Если о безопасности людей внутри и снаружи автомобилей заботятся серьезно, только с 1950-ых то о внешнем виде автомобиля заботились с самого начала. Самое сложное было после столкновения, приведение кузова автомобиля в идеальное состояние. После тяжелого выколачивая гнутого куска листового металла, использовали олово для достижения идеально гладкой поверхности. Сегодня лужение редко используется в изделиях кустарного промысла. Для выравнивания поверхностей после обработки листового металла вы можете используйте один из трех способов: нанесение шпаклевки, заполнение неровностей оловом и новейшие, заполнение химически отверждаемыми материалами или так называемое «холодное лужение». Самый старый метод, используемый с начала серийного производства стальных кузовов, заполняет неровности оловом. Требовалось решить проблему с получением эстетического выравнивания соединений между деталями или металлом на одном элементе, тем более со сложными складками или закругленными углами в транспортных средствах.

В процессе промышленного производства, доступ к лужёным местам был определенно легким, потому что это было только голым кузовом. Винтажные кузова, отремонтированные по традиционной технологии, требуют времени и навыков, и единственное препятствие, которое они могут быть слоями лака и материалов, используемых десятками лет эксплуатации и ремонта автомобиля. В современности после аварийного ремонта возникают трудности, связанные с обвесами с обесшумными массами, прокладками и уплотнениями, уплотнительными каучуками и лаковые покрытия. Так много материалов создают проблемы при ремонте автомобиля с использованием метода заполнения неровностей оловом.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС РЕМОНТА?

Ремонтные работы начинаются с кузовной мастерской. Здесь профессионал разбирает поврежденный участок для оценки ущерба, решает о замене элементов или о выборе других технологий для ремонта. удаляет обивку и другие элементы оборудования, полосы, уплотнения, звукоизоляцию, электрические провода и т. д. для облегчения доступа к ремонтируемым местам. Вы должны знать, что и как удалить, чтобы элемент или деталь не были повреждены.

Перед началом ремонта кузова, необходимо удалить с поврежденной поверхности старый лак. С помощью эксцентриковой шлифовальной машины с пылеудалением очистить и выровнять поверхность примерно на 10 см больше места ремонта. Используется абразивная бумага с градацией # P80.

Следующим шагом является активация поверхности, которая будет заполнена оловом, то есть отбеливание. Поверхность покрывается подходящей пастой, затем нагревается горелкой и протирается тканью, чтобы получить чистую металлическую поверхность. Чтобы не перегревался металл, используйте пропан-бутановую горелку. Остатки удалены влажной, чистой тканью.

Предупреждение! поверхность очень горячая! Олово наносится на подготовленную поверхность, при нагревании прутка из оловянного сплава, чтобы он прилип к поверхности листового металла, но он не стекал вниз.

Чтобы защитить не ремонтируемую поверхность от тепла можно применить термогель,который не даёт нагреваться металлу за зоной ремонта

Определенный слой олова получается в густое пятно, рядом с ним, и рядом, чтобы сделать его ровным и заполнить углубления, которые будут выровнены. Слой олова будет очень неровный, чтобы улучшить поверхность необходимо нагреть положить олово до пластичности и выровнять деревянным шпателем. Незаполненные неровности следует снова заполнить, нагревая оловянный стержень с помощью горелки и вдавливая его в оставшиеся углубление. При необходимости выровняйте, используя горелку и деревянный шпатель. После охлаждения заполненное оловом место должно быть предварительно выровнено кузовным рубанком отшлифовано , чтобы получить форму, которую вы хотите. Когда получили желаемую поверхность, всю площадь необходимо обезжирить, затем отшлифовать абразивом градации P120, включая дополнительные 10 см в сторону старого лака.

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Очень важно для долговечности ремонта, сделанного лужением адекватная защита от коррозии. Самый верный защитой будет нанесение эпоксидного грунтовочного покрытия, а после высыхания и шлифования # P220 — P240 вы можете при необходимости провести дальнейшее выравнивание и нанесение шпаклёвки или наполнительной грунтовки.

Вторым методом защиты является нанесение слоя кислого грунта, а после его испарения (в зависимости от продукта) нанесение грунтовки наполнительной. Можно использовать сушку о с инфракрасным нагревателем — это сократит время сушки грунтов.

Так же можно использовать и цинксодержащие покрытия в виде холодного цинкования, особенно актуально для скрытых полостей.

Распространенной ошибкой является обеспечение защиты от коррозии только видимой стороны ремонтируемого элемента в обход защиты от коррозии отремонтированной части изнутри. Но там есть незащищенная металлическая поверхность, которая быстро разъедает коррозия. Поэтому после покраски и перед монтажом оборудования необходимо защитить эти места проникающими препаратами для закрытых профилей.

Надеюсь статья была вам полезна, подписывайтесь на наш канал и ставьте статьям свою оценку, это поможет нам выбирать направления интересные для вас.

Прочный фундамент — лужение кузовных деталей!

Время чтения прибл. 5 минут

В случае повреждения автомобиля в результате аварии может потребоваться замена детали из листового металла, поскольку повреждение невозможно устранить другим способом. Об очень глубоких неровностях или царапинах. И даже если вы хотите использовать гораздо более широкую комбинацию колеса и шины, может случиться так, что придется внести значительные изменения в кузов ( Расширение колесных арок ). Олово может быть здесь решением! Техника лужения применяется и в других мероприятиях.Практически всегда, когда нужно удалить неровности на кузове автомобиля или где есть необходимость защитить его от коррозии, то есть образования ржавчины. Перекрывающиеся листы также можно залудить, чтобы надолго защитить их от ржавчины. Поэтому лужение является важным методом в конструкции кузова, чтобы компенсировать и заделать неровности после ремонтных работ на пораженных участках. Работу здесь нужно проводить аккуратно, чтобы луженая площадка выдерживала удары, удары и удары.

Лужение — Как это работает?

На стыковых кромках или сварных швах часто образуются тонкие микротрещины, в которые может проникать влага, а затем ржавчина начинает разъедать корпус.Эти участки следует залудить. Итак, обработанный участок проволочной щеткой ( Альтернативно гибкой, пескоструйной и т. Д. ) отшлифовать и очистить средством для удаления силикона. Этот шаг незаменим при лужении, и здесь нужно проделать работу основательно. На детали не должно быть ржавчины, грязи, жира и т. Д. Затем наносится паста для лужения, которая образует связующее между листом и банкой. Если он плохо схватывается из-за нечистой или жирной поверхности, луженая поверхность может отслоиться позже, и снова появится поверхность, подверженная воздействию ржавчины.Оловянную пасту после нанесения нагревают и промазывают тряпкой. В этом процессе вы уже можете увидеть, насколько чиста была работа. Потому что теперь нет сплошной блестящей поверхности серебристого цвета, но если есть темные пятна, этот процесс необходимо отменить и повторить. Затем оловянный стержень нагревают до образования массы, которую легко распределить. Теперь начинается собственно лужение. Оловянный припой проникает во все щели и щели и закрывает поверхность. Затем следуют дальнейшие рабочие шаги, которые формируют форму олова.После соответствующей постобработки тело можно обработать на этих участках и снова покрасить. Подложка была покрыта плотным и непрерывным лужением.

Наборы лужения

Каждый может приобрести так называемые наборы лужения в торговле и тем самым самостоятельно провести мелкий ремонт. В них есть все необходимое для лужения: бескислотная паста для лужения, жестяные палочки, деревянный шпатель, льняное масло и напильники. Каппа все равно должна быть получена, даже если вы выбрали олово и пасту с низким содержанием свинца.В комплекты также входят инструкции для успешного лужения. Однако новичкам, вероятно, следует попрактиковаться в лужении пробных образцов, прежде чем они начнут работать с кузовом. Здесь также следует отметить, что олово не очень дешево, и поэтому наборы для лужения имеют свою цену. Особенно те, у кого мало опыта работы с оловом, потребуют несколько оловянных палочек.

«Жесть жизни»?

И, конечно же, после лужения обработанная часть корпуса еще далека от завершения.После этого собственно кузовной ремонт часто начинается с гладкой поверхности. В зависимости от того, насколько чисто вы обработали жестяную банку, может потребоваться отшлифовать ее, а затем заполнить, залить грунтовкой, покрыть лаком и обработать подходящей полировальной пастой. Если все действия выполнены правильно, видимых повреждений быть не должно или расширенная колесная арка выглядит так, как будто она идет прямо с завода.

Мы надеемся, что вы получите информационный отчет по теме / термину Олово ( других названий / ключевых слов: пайка корпуса, пайка корпуса, пруток, лужение, лужение пасты, мягкая пайка, штырьки, припой олова ) из области автонастройки.Наша цель — составить самый крупный словарь настройки на немецком языке ( Tuning Wikipedia ) и объяснить термины настройки от А до Я легко и понятно. Практически каждый день мы расширяем этот словарный запас, и насколько далеко мы зашли, вы можете увидеть ЗДЕСЬ . Скоро следующим будет . Концепт сцены тюнинга будет освещен нами. Кстати, вы будете информированы о новых темах, если у вас есть подписка на наш Feed.

Ниже приведены несколько примеров из нашего тюнингового лексикона:

Но, конечно же, в tuningblog есть бесчисленное множество других статей на тему автомобилей и тюнинга автомобилей на складе.Вы хотите их всех увидеть? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Мы также хотели бы предоставить вам новости помимо тюнинга. В нашей категории «Советы, продукты, информация и компания» мы получаем материалы от производителей автомобилей или аксессуаров. А также наша категория «Тестовые сайты, законы, правонарушения, информация» содержит для вас почти ежедневно новую информацию. Вот несколько тем из нашей вики по настройке:

«Tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе вопросов тюнинга и стайлинга автомобилей в нашем тюнинговом журнале, и мы представляем вам последние тюнингованные автомобили из всех по всему миру каждый день. Лучше всего подписаться на нашу ленту, и мы будем автоматически информированы, как только появится что-то новое об этом посте, и, конечно, также обо всех других публикациях.

Наборы и аксессуары для пайки кузова автомобиля

Пайка корпуса для современных поделок

Раньше был наполнитель кузова, был припой кузова авто. Этот материал и метод были оригинальным способом ремонта трещин, закрытия пятен ржавчины и соединения панелей кузова на их нестандартных хот-родах. Если вы любитель кузова в стиле ретро, ​​который все еще предпочитает старые методы, то у Иствуда есть все необходимые припои для тела.Этот метод нагрева припоя и его распределения остается более надежным и долговечным методом ремонта, чем современные пластиковые заливки, и мы поможем вам сделать это правильно с помощью хороших инструментов и советов.

Безопасные материалы для пайки корпуса

На протяжении десятилетий припой для корпуса на основе свинца был единственным вариантом заполнения вмятин и отверстий — отсюда и появился термин «свинцовые салазки». Но в наши дни люди знают о потенциальной опасности свинца. В то время как Eastwood по-прежнему производит свинцовый припой для автомобильных кузовов для тех, кто хочет делать это по старинке, многие из наших паяльных стержней и стержней теперь не содержат свинца.Этот недавно разработанный продукт и безопаснее, и прочнее. С припоем со свинцом по-прежнему будет немного легче работать, если вы примете необходимые меры безопасности, поэтому выбирайте с умом, исходя из своих предпочтений.

Расходные материалы и комплекты для начала работы

Чтобы исправить вашу индивидуальную езду, вам понадобится нечто большее, чем просто хороший припой. Наборы для пайки корпуса Eastwood содержат все необходимое для любого проекта, включая припой, флюс, инструменты для формовки и DVD с инструкциями. Базовые, стандартные и делюкс комплекты доступны для проектов разного размера.Вы также можете купить инструменты и аксессуары отдельно. Мы производим железные резаки, лопатки, напильники, кислотные щетки, зажимы и многое другое для придания формы и разглаживания именно так, как вы хотите.

Все для классического наполнения тела

Хотя наша команда всегда вводит новшества для решения новых задач, связанных с кузовом автомобилей, мы также уважаем старые методы работы. Пайка корпуса дает ряд преимуществ тем, у кого есть инструменты, навыки и терпение, и мы здесь, чтобы помочь вам со всеми тремя.Положитесь на наш более чем 40-летний опыт работы в домашних условиях, когда вам понадобятся материалы и знания для ремонта.

Speedco — Тонирование кузова

Тонирование кузова

Лудирование автомобилей — это старинное дело.
У Speedco есть это мастерство.

Лудирование автомобилей — это старинное дело.
У Speedco есть это мастерство.
Старые Porsche и VW залужены на заводе по сварным швам и некоторым участкам кузова. Стойки крыши залужены для плавного перехода к крыльям. Излишки жести удаляются теркой, а затем шлифуются до получения гладкой поверхности.Результат

Lead vs.Полиэфирный наполнитель

СВИНЦЕВ против ПОЛИЭФИРНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ

СВИНЦ

На наших 356-х свинец использовался для крепления съемных панелей (капота, дверей и т. Д.) К кузову. В то время это был недорогой способ изготовления тел. Свинец является эффективным и прочным наполнителем для стальных корпусов и единственным материалом, который выдерживает нагревание, связанное с процессом обжига синтетической эмали.

Свинец, используемый в качестве наполнителя для кузовных работ, не является чистым свинцом, это смесь свинца и олова, обычно в соотношении 60/40%. Чтобы сплав свинец / олово прилип к металлу, металл необходимо очистить флюсом. Жидкий флюс наносится на металлическую поверхность, поскольку он нагревается, наносится очень тонкий слой свинца, который наносится на металл стальной ватой, а затем протирается тряпкой. Важно, чтобы обработанная поверхность была блестящей, чистой и без следов флюса.Этот процесс называется «лужением». Существует несколько готовых продуктов для лужения, которые в основном представляют собой флюс, смешанный с гранулированным свинцом в виде порошка или пасты. Хотя они упрощают процесс, они более склонны к улавливанию флюса в лужении, что приведет к загрязнению работы, что в конечном итоге приведет к образованию пузырей и пузырей в краске. Также важно помнить, что отверстия для булавок, открытые швы или любые места, которые нельзя полностью отполировать до процесса лужения (например, в сварном шве), будут задерживать флюс.Швы между задним крылом и дверью и швы между боковым коромыслом и крылом были перекрыты, сварены точечной сваркой и залиты свинцом на заводе. В этих областях обычно возникают проблемы, и обычно наблюдается набухание свинца из-за захваченной кислоты. Изначально они были сделаны таким образом, чтобы ускорить производственный процесс.

После лужения можно наносить свинец. Обычно он выпускается в виде палочек или брусков длиной около 18 дюймов, которые можно нагреть и приложить к корпусной панели. С помощью деревянной лопатки нагретый провод наносят на корпусную панель по желанию.Его нужно поддерживать при правильной температуре: слишком горячая, и она будет стекать с панели или расплавить луженый слой, слишком холодная, и она не распределится равномерно. Необходимо использовать легкое масло или ATF, чтобы свинец не прилипал к лопасти. Для этой цели часто продается воск, но он имеет тенденцию застревать в крошечных порах свинца, и после охлаждения его очень трудно удалить. Опять же, в результате возникает проблема с пузырями и волдырями на краске.

Использование свинца в качестве наполнителя — кропотливый процесс, требующий значительного времени на доведение до совершенства.Жонглировать фонариком, поводком и веслом, особенно на вертикальной панели, может быть непросто. К этому следует добавить тот факт, что нагрев большинства плоских или почти плоских панелей корпуса, достаточно горячих для нанесения свинца, почти всегда приводит к некоторому короблению, которое необходимо устранять дополнительной обработкой металла и опиливанием. В любом случае свинец в качестве наполнителя следует рассматривать как замену или ярлык для неправильного ремонта тела. Из-за метода конструкции кузова модели 356 необходимо использовать свинец на передней кромке дверей и заклинивание задней двери, но для достижения наилучших результатов его использование должно быть сведено к минимуму.

НАПОЛНИТЕЛЬ ПОЛИЭФИРНЫЙ

Наполнитель на основе полиэстера существует с 1960-х годов и обычно используется для сглаживания больших участков повреждений тела. Он состоит из полиэфирной смолы, смешанной с наполнителем, например тальком, или пластиковой пудрой, и может даже содержать алюминиевый порошок. Это может реально сэкономить время, и вместо отделки металла или замены панели, необходимой для правильного ремонта поврежденного участка, можно использовать наполнитель кузова, чтобы сэкономить время и деньги.

В WR мы не используем шпатлевку, что иногда приводит к очень дорогостоящему ремонту.Тем не менее, этому типу наполнителя найдется место в 356 ремонтах, когда заказчик просто не может позволить, чтобы работа была сделана правильно. В прошлом мы использовали наполнитель для некоторых работ с очень хорошими результатами, но необходимо следить за тем, чтобы слой оставался тонким и чтобы металл был должным образом подготовлен, сначала путем очистки фосфорной кислотой и растворителем, а затем путем пескоструйной обработки любых отверстий или мелких отверстий. участки со стеклянной бусиной или гранатом. Полиэфирный наполнитель будет реагировать и разбухать при нагревании (например, на солнце), поэтому заполнять сварные швы — плохая идея.Потратьте время на то, чтобы правильно сварить, а затем подпилите шов ровным и гладким. Это обеспечит гораздо лучшую работу.

ПРАЙМЕР

Грунтовка-шпатлевка или блокирующая грунтовка потребуется после завершения металлоконструкций, чтобы заполнить очень небольшие дефекты и низкие участки. Этот тип грунтовки в основном состоит из смолы, но содержит небольшое количество наполнителя того же типа (тальк и т. Д.), Который используется в наполнителях кузова. На фабрике использовалась синтетическая грунтовка для эмали, запеченная при высокой температуре.Раньше в ремонтных мастерских использовались грунтовки на воздушно-сухой эмалевой или лаковой основе. В конце 70-х годов были разработаны акриловые эмалевые и акрилово-уретановые грунтовки, отвечающие новым требованиям к ЛОС. В то же время стали популярными грунтовки на основе полиэстера. Независимо от того, какой тип грунтовки вы используете, ее следует наносить с минимальным количеством строительного материала, и следует соблюдать инструкции производителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это ваше решение, как вы хотите отремонтировать корпус вашего 356, и вам придется жить с результатами.Долговечность металлоконструкций и краски во многом зависит от принятых сокращений. Большое количество наполнителя, будь то свинец или полиэстер, — это ярлык, и у обоих есть свои проблемы. Мой совет — не экономьте на металлоконструкциях. Сделайте это правильно, и в конечном итоге это окупится.

Automotive Bodywork: The Secrets to Filling

Я не собираюсь в ближайшее время работать в кузовном цехе, но если это произойдет, я хотел бы выполнить работы по металлу при столкновении, столкновения и металлическую отделку поврежденных панелей.Если я когда-нибудь буду работать таким образом, одной из моих основных целей будет дать ребятам, готовящим покраску, как можно меньше работы. Я не имею ничего личного против них или их занятости. Просто хорошая металлическая работа должна практически не требовать заполнения перед нанесением грунтовки и краски. Это последний этап работы с металлом и, насколько хватает глаз, наверное, самый важный.

---

Этот технический совет взят из полной книги, АВТОМОБИЛЬНЫЙ КУЗОВ И РЕМОНТ РЖАВЧИНЫ.Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/bodywork/automotive -бодельные-секреты-наполнения /

---

Однако, как и многие другие проблемы в работе с металлом, решение о том, когда, где и сколько наполнителя использовать, зависит от степени.На каком-то уровне почти всегда можно выполнить достаточную отделку металла без использования наполнителей, чтобы обработать панели, для которых не требуется ничего, кроме грунтовки и легкого шлифования контуров, чтобы пройти проверку по самым высоким стандартам. Возникает вопрос: «Что нужно, чтобы довести металл до этой точки?» По крайней мере, это означает часы, потраченные на доведение поверхностей до совершенства.

Если смотреть с задней стороны панели на ее переднюю часть, можно увидеть завершенный ремонт зоны облегчения крепления левого шарнира крышки багажника.В демонстрационных целях левая сторона зоны ремонта была заполнена припоем корпуса, а правая сторона — пластиковым наполнителем.

Когда вы вносите такие корректировки, наступает момент уменьшения отдачи, момент, когда они могут создать другие проблемы, иногда в другом месте панели. Это может означать резервное копирование и творческое разрушение вашей работы, чтобы попытаться устранить этот последний мелкий дефект. Этот процесс может создать другие проблемы, которые необходимо решить, часто с большим трудом, но безуспешно.

Проще говоря, проблема заключается в практичности и знании того, когда бросить курить и использовать наполнитель для завершения работы. Знание того, когда бросить курить, — одна из самых сложных дисциплин в любой сфере деятельности.

Заполнитель кузова имеет место. Это место служит для исправления мелких дефектов поверхности и очень мелких дефектов формы. Если он используется в этих пределах, он является полноценным и уважаемым представителем семейства металлических отделочных материалов. Если его используют для устранения значительных недостатков в работе с металлом или творчески используют для создания скульптуры, то это неправильное использование.

Секреты ведущей работы

Обширный пример ведущей работы включен в главу 12, а также на фотографии и подписи в первой части этой главы.

Свинец, бесспорно, был предпочтительным наполнителем при кузовных работах с ранних времен автомобилестроения до начала 1950-х годов. Это было правдой, потому что это был единственный известный практичный наполнитель для тела. Затем были представлены полиэфирные наполнители, которые с годами почти полностью вытеснили свинцовые наполнители в этой работе.Полиэфирные наполнители обладают многими преимуществами перед свинцовыми. Для сравнения, этот материал намного дешевле, требует гораздо меньше навыков и времени для применения. В отличие от частиц и паров свинца, контакт с частицами пластикового наполнителя, находящимися в воздухе, не представляет особой опасности, хотя при шлифовке пластиковых наполнителей всегда рекомендуется надевать защитную фильтрующую маску. Современные полиэфирные наполнители считаются такими же прочными, как и свинец. Они также считаются не менее работоспособными, чем свинец, когда дело доходит до идеальной обработки и шлифования.

Я знаю, что плыву против течения на этом, но все же предпочитаю свинцовый наполнитель. В принципе, я не согласен с обоими двумя последними пунктами, указанными выше, в пользу пластиковых наполнителей. Хотя полиэфирные наполнители сильно изменились за последние 50 с лишним лет, я по-прежнему сомневаюсь, что они обладают долговечностью правильно нанесенных свинцовых наполнителей. Я также сомневаюсь, что их можно закончить так же точно. Причины, по которым я сомневаюсь в их сопоставимой долговечности со свинцом, заключаются в том, что пластиковые наполнители остаются в некоторой степени водопоглощающими, даже с современными компонентами, которые теперь добавляются в их смолы в виде твердых веществ.Им также не хватает адгезии к основному металлу должным образом луженого свинцового наполнителя. Несмотря на улучшения в этих двух областях, я думаю, что они по-прежнему отстают в обоих направлениях. Однако это только личное мнение.

Самыми ранними пластиковыми наполнителями были смолы, наполненные тальком. С годами многие другие, менее влагопоглощающие вещества, такие как мраморные сферы, были объединены со значительно улучшенными полиэфирными смолами для изготовления пластиковых наполнителей. В результате получаются пластиковые наполнители, которые значительно превосходят по своим характеристикам оригинальные изделия этого типа.

Суть в том, что наполнители на основе олова / свинца являются металлическими. Применительно к листовой стали у вас есть присадки, которые чем-то похожи на основной металл, на который они наносятся. Олово / свинцовые наполнители намного мягче, чем основной металл, но они больше похожи на пилку, шлифовку и отделку, чем на пластмассовые наполнители.

Вы сами решаете, какой наполнитель вы предпочитаете в своей работе. Я обсуждаю их оба в следующем примере.

В области крепления петли крышки на фотографии в начале этой главы показаны повреждения, которые были восстановлены до примерно правильной формы, а затем залиты и обработаны металлом с использованием припоя для корпуса из олова / свинца и пластикового наполнителя в различных областях ремонт.На фотографии нанесение олова / свинца находится на левой стороне рельефа шарнирного крепления, в то время как пластиковый наполнитель использовался на правой стороне рельефа. Вы можете проследить оба процесса, примененные к аналогичным ситуациям, на фотографиях и подписях ниже.

Проект

В качестве примера используется панель от Triumph TR-3, год выпуска неизвестен. Было незначительное повреждение левой части шарнирного крепления этой панели крышки багажника.

Примечание. Всегда следует соблюдать правила описания повреждений с точки зрения взгляда сзади автомобиля вперед.Таким образом, с точки зрения мореплавания, описанные здесь повреждения были нанесены в области крепления шарниров крышки люка по левому борту.

Повреждение распространилось от выступа центра крепления петли до внешнего края крышки люка. Проще говоря, внешний край капота выступал в области крепления на петлях, а сама область крепления на петлях была наклонена вниз и влево.

До начала этого ремонта участок ремонта панели выглядел так. Это фото было сделано с лицевой стороны панели. Обратите внимание, что рельефная область была сдвинута вниз слева, а металл за ней выступил вверх и выступил с ее края.

Природа этого повреждения и то, как оно было устранено, не являются центральными в этом описании использования филлеров для тела, но небольшая информация о нем дает некоторую полезную основу для этого обсуждения.

Крышка багажного отделения прибыла со снятыми петлями. Я предполагаю, что он был пойман на открытом месте сильным ветром или какой-то другой силой, доносившейся от правой задней части машины. Это, вероятно, привело к поломке правого шарнира, в то время как панель крышки багажника отодвигалась вверх и влево. Это привело бы к изгибу и перекосу области крепления левой петли, потому что правая петля больше не была прикреплена к панели и не могла сдерживать ее движение.Левая передняя кромка крышки багажника, вероятно, контактировала и зацеплялась с косяком крышки, выталкивая металл наружу из области крепления шарнира. Видимое повреждение этой панели соответствовало этому сценарию, но возможны и другие последовательности.

Ремонт панели Decklid

Шаг 1:

После легкой абразивно-струйной обработки кварцевым песком поврежденный участок выглядел так. Повреждение становится более очевидным после удаления краски и ржавчины с панели. Вы можете увидеть усиливающую пластину через отверстие для крепления передней петли в области крепления петли.

Шаг 2:

Картонный шаблон был изготовлен с неповрежденной стороны крышки отсека. Затем его перевернули и натянули на поврежденный участок. Он указывает точное место и степень деформации панели.

Шаг 3:

Поворачивая зону снятия петель вбок, вверх и в сторону от края крышки, при легком постукивании по металлу за ней корпусным молотком вернули металлу его правильный формат.Два последовательных применения этой процедуры вернули этой области правильную форму.

Шаг 4:

Сдача участка ремонта стала выявлять высокие и низкие точки. Напильники обычно держатся обеими руками и скользят вперед и вбок, смещая вес между пальцами и пятками при перемещении. Здесь показано движение одной рукой, используемое для выделения определенной высокой точки.

Шаг 5:

Примерно на полпути через первоначальную регистрацию панель выглядела вот так.Обратите внимание на углубления с правой стороны и в передней части рельефной области шарнирного крепления.

Деформации металла, расположенной непосредственно слева от области крепления петель, было достаточно, чтобы краска там высыпалась. Затем под воздействием влаги эта область заржавела. После очистки поврежденного участка очень легкой струей кварцевого песка с неповрежденной правой стороны панели крышки люка был вырезан картонный шаблон зоны снятия петель. Затем его развернули по отношению к автомобилю и приложили к поврежденному участку, чтобы определить точный характер и степень повреждения.

Ремонт был произведен просто: на поврежденную зону шарнирного рельефа надели большой гаечный ключ с небольшой деревянной подушечкой под рельефом и большой сверху. Затем гаечный ключ потянули в сторону, в сторону от повреждения, а по металлу за ним слева слегка постукивали молотком со средней коронкой. Эта комбинация постоянного давления и легкого удара почти полностью вернула панель к ее первоначальному формату за одну запланированную операцию, которую повторили дважды.Правильный контур был подтвержден путем сопоставления отремонтированной области с шаблоном, который был сделан из неповрежденной области шарнирного крепления на другой стороне крышки люка. После второй операции подошло идеально.

Прочность отремонтированной панели проверяли, пытаясь физически скрутить ее различными способами, наблюдая за зоной ремонта. Никакого движения в зоне ремонта не наблюдалось. Оказалось, что в металле нет слабых мест, а при двух правильно установленных петлях сомнительно, что он проявит какую-либо тенденцию к потере формы в отремонтированном месте.Поскольку при открытии багажника зона крепления петель может подвергаться сильным нагрузкам, интересно предположить, дает ли большая адгезия и прочность свинцовой части ремонта большую долговечность, чем пластиковая часть ремонта.

Отремонтированная область была заполнена, чтобы указать любые низкие или высокие точки. Некоторые низкие области были обнаружены и частично исправлены путем их поднятия вне тележки с использованием мешка для выстрелов в качестве поддержки. На этом этапе в металле осталось несколько очень неглубоких углублений, наиболее заметно позади рельефной области шарнирного крепления и непосредственно слева от нее.Можно было бы поднять эти области до уровня с помощью отбойного молотка, но их глубина была настолько мала, что заполнение их казалось лучшим подходом.

Нанесение свинцового присадочного материала

Первым шагом при нанесении свинцового наполнителя является очистка области, на которую он будет нанесен, с помощью хорошего обезжиривающего растворителя. Адгезия луженого припоя, связывающего свинцовый наполнитель с панелью, нарушается из-за любых следов ржавчины, краски, масла или жира.Обязательно обезжиривайте все участки, которые планируете заполнить свинцом. Это можно сделать, протерев его ветошью, смоченной растворителем, а затем вытереть насухо. Это следует повторять до тех пор, пока тряпки для протирки растворителем и тряпки для сушки не станут чистыми.

Шаг 6:

Перед тем, как залудить ремонтный участок, его неоднократно протирали и просушивали средством для восстановления эмали. Это удалило с него жир и масло, а также все частицы опилок, которые остались на нем.

Шаг 7:

Металл в зоне ремонта был нагрет перед нанесением припоя с лужением 50/50.Хорошо видны низкие и высокие точки, оставленные операцией подачи документов. Низкие точки были неглубокими и достаточно многочисленными, чтобы оправдать нанесение свинца по всей площади.

Шаг 8:

Когда флюс для лужения распылялся и растирался по области ремонта, он шипел и запотевал. Это был хороший показатель того, что он делал свое дело. Назначение флюса — очистить основной металл и способствовать растеканию припоя.

Шаг 9:

После того, как зона ремонта панели немного остыла, излишки флюса были стерты. Важно не стереть весь флюс, иначе он не сможет выполнять свою важную работу.

Обычно рекомендуется слегка отшлифовать или обработать металл, подлежащий лужению, мелкозернистой абразивной бумагой или абразивно-струйной очисткой для удаления оксидов и защитных покрытий. Это нужно сделать до того, как он будет промыт растворителем, чтобы смывка растворителем удалила остатки шлифовки.

Хотя металл может выглядеть чистым после шлифовки и промывки растворителем, на его поверхности все еще есть оксиды и загрязнения, которые мешают надлежащему прилипанию луженого припоя, который используется для приклеивания к нему свинцового присадочного материала. Для удаления этих загрязняющих веществ, нарушающих адгезию, и для достижения других целей, связанных с смачиванием и улучшением адгезии, нанесите флюс на участки, которые необходимо покрыть свинцом. На рынке представлено много видов жидких, порошкообразных и пастообразных флюсов. Некоторые из них включают в свои составы частицы припоя и делают флюсование и лужение одностадийным процессом.

Я предпочитаю использовать прямой жидкий флюс, специально предназначенный для работы с кузовом. Его можно найти во многих источниках автозапчастей и каталогов. Его наносят на металл, который был нагрет до такой степени, что он шипит от жидкого флюса, когда он распыляется или капает на него. Нанесение флюса придает металлу светло-серый цвет.

Шаг 10:

Затем припой 50/50 был нанесен из катушки на флюсованный нагретый металл. Обратите внимание, что горелка прикладывалась не к припою напрямую, а к металлу панели.Вы можете увидеть полностью луженую область позади того места, где наносится припой.

Шаг 11:

Припой наносился с катушки, и полное лужение было достигнуто путем протирания тряпкой его нагретой области панели. Во время обучения вы можете случайно обжечь несколько тряпок.

Шаг 12:

Чтобы нарезать свинец из прутка на луженый металл, нужно немного практики.Хитрость заключается в том, чтобы держать луженый металл горячим с помощью внешнего пламени горелки, одновременно смягчая конец прутка припоя внутренним пламенем, чтобы он намотался на панель.

Шаг 13:

Когда началась работа по формованию свинца, лопасть была смазана, чтобы она не прилипала к свинцу при его распространении. Для этого мы разжижали поверхность жира концом пламени горелки и окунали в него рабочую поверхность лопасти.

Лучшее пламя для флюсования, лужения и нанесения свинца — это пламя от воздушно-ацетиленовой горелки, которую часто называют «водопроводной» горелкой. Этот тип горелки производит длинное пламя с градуированной температурой по всей длине. Существуют недорогие насадки с воздухозаборником для кислородно-ацетиленовых горелок, которые переводят их на работу с воздухом и ацетиленом. Это немного неуклюже, но работает. Обратите внимание, что кислородно-ацетиленовое пламя слишком горячее для выполнения свинцовых работ.Иногда для этой работы используются пропановые горелки, но их пламя не такое длинное и градуированное, как у воздушно-ацетиленового пламени.

После того, как целевая область была обработана флюсом, рекомендуется удалить излишки флюса тряпкой и / или подушечкой из фильерного нейлона. Эти остатки могут иметь вид тяжелых коричневых липких отложений или могут отсутствовать вовсе. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать металл, так как покрытие из флюса необходимо для адгезии луженого припоя, который вы наносите на него.

Лужение достигается за счет того, что область заливки остается горячей с помощью горелки, при этом расплавляя достаточно 50/50 припоя олова / свинца из катушки на металл, чтобы покрыть эту область, когда припой равномерно распределен по ней.Важно использовать среднюю часть пламени горелки, чтобы металл оставался достаточно горячим, чтобы расплавить на нем припой, но не перегревать его, делая его намного горячее.

Никогда не направляйте пламя прямо на припой катушки. Расплавляя припой с катушки на основной металл, продолжайте зажигать горелкой на нескольких квадратных дюймах площади, которую вы лужите. Затем, когда вы нанесете достаточно припоя для выполнения работы, разложите его тряпкой, пока он не покроет равномерно и тонким слоем нагретую область.Припой должен иметь блестящий вид при приклеивании к металлу. Будьте осторожны, слегка протрите его, когда будете намазывать, иначе вы удалите припой полностью, сделав процедуру лужения бесполезной.

После того, как вся область, на которую вы планируете наносить свинец, покрыта оловом, самое время нанести основной свинец. Я предпочитаю использовать грифы весом 30/70 фунтов на 1/2 фунта. В Приложении I показаны температуры перехода для различных припоев из олова и свинца от твердого состояния к пастообразному и жидкому. Мой опыт подсказывает мне, что 30/70 — лучший сплав для большинства применений свинца в корпусе, за некоторыми незначительными исключениями, такими как герметизация швов, которые можно лучше обслуживать, используя сплав 20/80.Свинцовый батончик 30/70 имеет пластичное состояние около 130 градусов по Фаренгейту. Пока вы держите его в этом температурном диапазоне, он будет иметь консистенцию, напоминающую арахисовое масло. В этом состоянии легко работать ведущими инструментами.

Шаг 14:

Мы обработали провод концом пламени горелки, чтобы равномерно нагреть его до пастообразного состояния. Мы делали это достаточно медленно, чтобы нагреть всю толщину наполнителя, а не только его поверхность. Обратите внимание, что во время нагрева свинца лопасть держалась наготове.

Шаг 15:

Мы неоднократно тестировали свинцовую поверхность лопаткой, чтобы указать, когда она достигла пластичного состояния. Через некоторое время после того, как он впервые стал пластиковым, он был готов к работе с лопастью.

Шаг 16:

Гребной поводок в этом примере выглядел так, когда его приложение было завершено. Темные остатки на его поверхности — это жирная смазка и остатки флюса от лужения, прошедшие через свинец.

Шаг 17:

Остатки жира и флюса были удалены перед началом подачи. Для этого поверхность с содержанием свинца протерта кондиционером для металла и стерлась. Это удалило эти загрязнения.

Если вы перегреете свинец, он превратится в жидкость и, скорее всего, попадет на вашу обувь и / или на пол. По крайней мере, когда основной свинец перегревается до жидкого состояния, его компоненты олова и свинца имеют тенденцию к разделению.Попытка повторно размягчить припой отделенного тела после его повторного затвердевания не принесет никакой пользы, потому что олово и свинец больше не будут сплавлены. Без сплава олово / свинец нет пластичного состояния, в котором этот материал может быть сформирован ведущими инструментами. Конечно, если вы позволите свинцу остыть слишком сильно, он станет твердым и сопротивляется любым попыткам придать ему форму с помощью лопастей.

Перед тем, как вы попытаетесь сформировать свинец, вы должны поместить его в то место, где вы собираетесь его использовать. Вы делаете это, нагревая, но не перегревая луженую поверхность основного металла, направляя на нее последние несколько дюймов пламени горелки.При этом держите свинцовый стержень напротив панели в том месте, где вы хотите разместить свинцовый наполнитель, также сохраняя конец стержня в тепле от горелки. Медленно атакуйте основание свинцового стержня пламенем, которое находится ближе к горячему внутреннему конусу пламени вашего факела, пока оно не начнет смягчаться. Вы увидите и почувствуете, как это происходит. Когда провод на конце стержня (около 1 дюйма или меньше) станет достаточно мягким, чтобы легко деформироваться, скрутите его и наложите на панель. Затем перейдите в другое место и положите еще одну корешок.Продолжайте этот процесс заглушки, пока не накопите достаточно свинца там, где он вам нужен, чтобы выполнить заполнение.

Сначала есть вероятность, что вы вложите больше лида, чем вам нужно. Позже, с опытом, вы научитесь вносить нужное количество свинцового наполнителя для ваших целей.

Главное препятствие для новичков — это перегрев рабочего места и разжижение свинца. Это обычная проблема с простым, но не очевидным решением. Перегрев усугубляется тем, что люди склонны шевелить фонариками вбок, когда чувствуют, что это происходит.Это просто приводит к перегреву другой области, соседней с областью, в которой возникла первоначальная проблема. Ответ заключается в том, чтобы отодвигать фонарик от работы, а не в сторону, чтобы контролировать тепло. Такой подход помогает поддерживать припой корпуса 30/70 в диапазоне 130 градусов F, в котором он пластик. Требуется время, чтобы усовершенствовать эту несколько неестественную манипуляцию с фонариком, но через некоторое время она должна стать вполне естественной.

Лучшие свинцовые орудия — это лопатки из твердого твердого клена, сваренные в бараньем жире.Бараниный жир также является предпочтительной рабочей смазкой для этих инструментов. Другие популярные смазочные материалы, такие как пчелиный воск и смазка для шасси, вызывают всевозможные проблемы и никогда не должны использоваться. Чтобы нанести свежую смазку на кленовую лопатку, вы проводите концом пламени воздушно-ацетиленовой горелки по поверхности банки с бараньим жиром, пока он не расплавится на глубину примерно 1/2 дюйма. Затем окуните в нее рабочую контактную поверхность лопасти. Дайте излишку жира стечь с лопасти обратно в емкость. Теперь лопасть смазана.

Шаг 18:

Папка в гибком держателе — мой любимый универсальный инструмент для опиловки, мой лучший выбор для малых и больших работ по пайке кузова. Он универсален и точен. Эта установка была использована здесь для подпиливания свинцовой поверхности.

Шаг 19:

По мере опиливания через припой корпуса появлялись участки основного металла. Правильная техника опиловки гарантировала, что непрерывные контуры, заполняемые в зоне ремонта, были правильными.Всегда рекомендуется обрабатывать как можно большую область с выводами за одну операцию.

Шаг 20:

Края панели должны быть обработаны очень деликатно. Легкое нажатие, точное положение файла и постоянный контроль формы важны при подшивке краев панели. Невнимательность может привести к повреждению панели.

Чтобы обработать или сформировать поводок, который вы воткнули в рабочую зону, вы используете правильно смазанную лопатку, чтобы распределить ее по тем участкам, где она вам нужна.Уложите свинец немного толще, чем приблизительная толщина, до которой вы его закончите. Держите поводок мягким, проводя по нему концом пламени. Пока вы держите его в пластичном состоянии, его легко сформировать с помощью весла. Конечно, все это требует некоторой практики, но, имея некоторый опыт, освоить это несложно.

В некоторых ситуациях могут потребоваться передовые инструменты, которые недоступны. Например, если вам нужно провести круглую форму размером 1 ^1⁄2 дюймов, это будет возможно, но сложно выполнить эту работу с плоской или выпуклой рабочей поверхностью свинцовой лопасти.Решение состоит в том, чтобы сделать свой собственный инструмент для этой цели. Просто слишком неэффективно пытаться выполнять работу инструментом неправильной формы.

В приведенном выше примере я бы взял палку из твердого клена, высушенного в печи, скажем 2 x 3/4 дюйма, и сформировал бы на ней закругленный, скошенный и заостренный конец, начиная примерно с 1 ^3⁄4 — дюйм-круглый диаметр. Затем я кипятил рабочий конец нового инструмента в течение часа или около того в жестяной банке с примерно 2 дюймами бараньего жира.

Этот шаг часто упускают из ведущего процесса, и, если его опустить, в последующем начнется бесконечное горе.На этом этапе критически важно убить свинец; то есть сразу после нанесения на металл и придания ему предварительной формы. Убийство в данном случае означает удаление остатков флюса и смазки с вашей работы. Если оставить на свинце и на свинце, такие остатки впоследствии вызовут ущерб, нанесенный грунтовке и адгезии краски.

Химические вещества, используемые для уничтожения остатков свинца, варьируются от аммиака, уксуса и других бытовых веществ до кондиционеров металла, используемых для подготовки металла к окраске. Хороший кондиционер для металла — лучший выбор для нейтрализации загрязнений в обработанном свинце.Фосфатирующие кондиционеры являются одними из самых эффективных химикатов в этом классе, и их легко приобрести в специализированных магазинах. На этом этапе можно использовать нейлоновую чистящую салфетку с кондиционером для металла или другим смертоносным средством, чтобы стереть все видимые остатки жира с поверхности свинцового наполнителя. Остатки флюса от лужения, которые могли проникнуть через припой корпуса, могут быть не видны, но если они есть, и если вы запилите их в свой свинец, они вызовут проблемы позже.

Вам нужно будет снова выполнить процесс убийства, когда ваш свинцовый наполнитель будет придан окончательной формы. Это мера предосторожности, чтобы убедиться, что эти остатки полностью удалены с вашей работы. Лучшее время для их удаления — это сейчас, когда вы очищаете и нейтрализуете их с лопаточного свинца, прежде чем подпиливать.

Свинцовый наполнитель формуется с помощью напильников и ручных шлифовальных машин. Никогда, никогда не пытайтесь придать форму свинцу с помощью шлифовального или механического шлифовального инструмента. Свинец может всасываться через поры кожи человека и попадать в организм со слюной.Он очень опасен в виде взвешенных по воздуху и мелких частиц — формы, которую он приобретает при механической шлифовке. Если вы работаете со свинцом, будьте осторожны, избегайте его паров и мелких частиц, которые его содержат. Будьте особенно осторожны, чтобы прикрыть открытые участки кожи, особенно руки, запястья и кисти рук. Я также настоятельно рекомендую использовать лицевой фильтр для твердых частиц. Симптомы отравления свинцом проявляются не быстро, но последствия отравления свинцом чрезвычайно изнурительны и даже фатальны.

Шаг 21:

Несмотря на то, что вы можете выполнить большинство заданий по хранению с помощью файла с плоским корпусом в гибком держателе, для некоторых заданий и областей требуются другие формы файла.Сторона фиксатора шарнирного крепления крышки багажника потребовала некоторой подпиливания круглыми и квадратными напильниками.

Шаг 22:

Этот специальный напильник с зубчатым наконечником очень помог в получении правильного конуса рядом с разгрузкой шарнирного крепления. К сожалению, подобные файлы больше не производятся.

Шаг 23:

После подачи на ремонт участок был отшлифован.Первое шлифование проводилось бумагой с зернистостью 80, подкрепленной твердой резиновой подушкой. Обратите внимание, что область справа еще не заполнена.

Теория, лежащая в основе наполнителя для линейной опиловки и шлифования досок, заключается в том, что серия несколько случайных движений усредняет поверхность, которую вы опиливаете или шлифуете, в непрерывные контуры, которые являются основой для плоских поверхностей, простых кривых и коронок. Это работает, потому что свинцовые и пластиковые наполнители мягче, чем металл, на который они нанесены, поэтому металл задает общую форму, которую опиливают или шлифуют.Это достигается за счет наличия твердых точек контакта, направляющих опиливание и шлифование.

Эта теория предъявляет два требования к использованию напильников и шлифовальных машинок. Во-первых, они должны использоваться в произвольных схемах, которые немного меняются по положению, направлению и давлению приложения с каждым движением. Во-вторых, после того, как грубая опилка будет завершена, то есть основная форма, которую вы пытаетесь достичь, была вырезана в наполнителе, вы должны быть очень осторожны, чтобы удалить очень мало материала с каждым последовательным случайным движением.Если вы будете следовать этой практике, вы запилите сплошные лыски, простые кривые и коронки, которые направляются металлом под наполнитель. Когда наполнитель отпиливается и появляется этот металл, он направляет ваш файл, чтобы вырезать правильные контуры. Чтобы это сработало, металл под наполнителем, который направляет ваш файл, должен быть точным, прежде чем вы попытаетесь его отпилить.

Помните, наполнитель не предназначен для придания формы тому, что вы напилите. Он разработан, чтобы делать только то, что подразумевает его название, заполнять низкие области и помогать воспроизводить точные и достоверные контуры, позволяя вам вносить в них очень незначительные исправления.После завершения грубой опиливания для удаления излишков наполнителя тонкая опиловка создает окончательные формы и контуры.

Файлы

Specialty часто полезны при работе со сложными формами, особенно с переходными областями между разными коронками. Правила их использования такие же, как и для плоских файлов и файлов, таких как файлы регулируемых кривых, с простой сквозной кривизной.

Правильный ход подачи файлов тела описан в главе 7.Таким образом, это движение вперед, в сторону от вас, с меньшим боковым скольжением и переносом веса с передней части файла на заднюю. Это движение способствует созданию желаемых непрерывных контуров.

После того, как свинцовый наполнитель будет гладким и почти готовым к окончательной форме, обработайте его шлифованием. Никогда не пытайтесь шлифовать голыми пальцами. Если вы это сделаете, вы с большей вероятностью нарушите желаемую конфигурацию поверхности и нанесете неточные углубления в свою работу, чем улучшите ее.Всегда подкрепляйте абразивную бумагу чем-нибудь вроде резиновой подушечки, чтобы придать ей некоторую жесткость и постоянное давление. Такие колодки варьируются от мягкого поролона до довольно жесткой резины. В шлифовальных досках используются губки из довольно жесткого пенопласта для непосредственного нанесения основы на абразивную бумагу. Это помогает им усреднить контуры и избежать выдавливания шпатлевки.

Шаг 24:

Специальные шлифовальные инструменты, подобные этому, помогают шлифовать мелкие детали на некоторых формах панелей. Бумага с зернистостью 180 была использована для шлифования деталей сбоку от шарнирного крепления.Мелкие абразивные материалы режут медленно, что помогает избежать слишком глубокого проникновения в свинцовый наполнитель.

Шаг 25:

Основные формы и контуры были доведены до тонкой настройки с помощью шлифовального станка с абразивной бумагой с зернистостью 180. Общий контур панели совмещен с рельефной зоной шарнирного крепления, ранее детально отшлифованной.

В некоторых ситуациях вам может потребоваться специальный шлифовальный инструмент для создания особой формы или детали.Это может быть что угодно, от обертывания абразивной бумаги вокруг конусообразного файла до изготовления специального деревянного шлифовального инструмента для шлифования деталей, которые вы ищете.

После шлифовки свинца можно грубо отшлифовать его бумагой с зернистостью 80. Это дает довольно быструю резку, избегая при этом создания глубоких царапин. Завершите шлифовку свинца бумагой с зернистостью от 120 до 180, в зависимости от того, как далеко вы хотите зайти. Какую бы последовательность опиливания и шлифования вы ни использовали, важно, чтобы на каждом этапе удалялись любые беспорядочные следы и царапины, оставшиеся от предыдущего этапа вашей работы.Я всегда стараюсь выполнить окончательную шлифовку доски на максимально возможной площади с помощью длинной шлифовальной машины. Я делаю это после того, как заполню и отшлифую все необходимые мне детали.

Во время шлифования и шлифования залитых поверхностей проверяйте их визуально и нащупывая тряпкой. Одним из больших преимуществ свинцового наполнителя является то, что после шлифовки и шлифовки он становится достаточно блестящим, чтобы надежно отражать свет. Это означает, что, глядя на контур и изменяя при этом линию обзора, вы можете наблюдать, как отражения перемещаются по этому контуру или вдоль него.Они указывают на любые дефекты плоских поверхностей, изгибов или коронок, которые все еще могут существовать. Эти отражения должны двигаться последовательно и без существенного изменения основного искажения, пока не встретят изменения в короне.

Например, если люминесцентные лампы в потолочном светильнике являются отражением, которое вы отслеживаете, они будут искажены из-за кривизны панели, от которой вы видите их отражение. По мере того, как вы перемещаете голову по отношению к этой панели, будет казаться, что трубки движутся по ней.Трубки будут казаться искаженными, и искажение в этом отражении будет меняться по мере того, как вы меняете место, из которого вы его просматриваете, а также по мере изменения короны или кривизны панели. Но если вы видите внезапное изменение, особенно в части отражения, возможно, вы наблюдаете нежелательное изменение контура панели, которое произошло в результате отделочных работ по металлу панели или наполнителя. Внезапные изменения должны происходить только в областях с довольно крутыми изменениями коронки на панели. Убедитесь, что они возникают только там, где им место.

После того, как панель покрыта глубоким лаком или глянцевой эмалью, дефекты, подобные тем, которые вы можете увидеть в отражениях, выступают, как бородавки, на головах лысых мужчин. Когда вы оцениваете свои шпаклевочные и отделочные работы по металлу, важно выявлять дефекты, пока их можно относительно легко исправить.

Применение пластиковых наполнителей

Подробный пример ремонтной зоны, заполненной пластиковым наполнителем, описан в главе 13. Далее следует обсуждение теории и передового опыта использования этого типа материала.

Наверное, вы уже догадывались, что я предпочитаю наполнитель из свинца пластиковому наполнителю. Несмотря на мои предпочтения, мир почти полностью перешел на пластиковые наполнители. Тем не менее, даже если вы никогда не собираетесь использовать свинцовый наполнитель, вам следует прочитать первую часть этой главы по этой теме, которую вы, возможно, просто пропустили, чтобы добраться сюда, потому что методы и инструменты формования, используемые для обоих типов наполнителя, очень похожи. во многих деталях.

Одним из огромных преимуществ полиэфирных наполнителей является то, что им легче и быстрее придавать форму, чем свинцовым наполнителям.На больших объемах их можно быстро натереть на терке до придания им грубой формы, прежде чем они полностью затвердеют. После отверждения их можно обрабатывать с помощью электроинструментов, например дисковых шлифовальных машин, орбитальных шлифовальных машин DA и пневматических инструментов со шлифовальными фрезами.

Применение пластиковых наполнителей

Шаг 1:

Важно тщательно перемешать компоненты полиэфирного наполнителя как по отдельности, так и вместе. Трубки с отвердителем следует замесить, а банки с наполнителем размешать отверткой или шпателем, в зависимости от их размера.

Шаг 2:

Смешанный наполнитель, нанесенный на стальной лист, наносили шпателем на поверхность заливки. Важно нанести наполнитель на основной металл, чтобы обеспечить его адгезию к этому металлу.

Шаг 3:

Затем с помощью гибкого пластикового расширителя на ремонтируемом участке формовали наполнитель.На этом этапе было важно избежать образования пузырьков воздуха в наполнителе и удалить воздух, который мог попасть в него.

Шаг 4:

Затем наполнителю давали возможность затвердеть до полутвердого состояния. Время, необходимое для этого, зависит от пропорций отвердителя и наполнителя, которые вы смешиваете. В данном случае таймер был установлен на 15 минут, что оказалось как раз правильным.

При правильной подготовке металла пластиковые наполнители обладают отличной адгезией.Чего у них нет, так это большой способности противостоять молекулам воды. После завершения работы с пластиковыми наполнителями важно защитить заполненные участки от влаги и влажности, нанеся на них водостойкую грунтовку и / или грунтовку и финишные покрытия, обеспечивающие защиту от влаги. Те бедняги, которых вы видите, разъезжая с голым наполнителем, показывающим на кузовах их автомобилей, ждут множество травм, особенно после того, как они закрасят этот насыщенный влагой пластиковый наполнитель и утащат основу для будущей коррозии под краской.

Чтобы правильно подготовить металл для полиэфирного наполнителя, необходимо, чтобы он был как можно более чистым и обезжиренным. Все видимые следы краски, ржавчины и летучей головни должны быть удалены с металла основы. На его поверхности следует дать хороший зубец, чтобы удерживать наполнитель. Этот зуб представляет собой скалы, трещины, укромные уголки и другие взаимосвязанные формы, которые прикрепляют наполнитель к металлической поверхности. Адгезионные свойства пластиковых наполнителей являются чисто механическими, а не химическими.

Абразивы с зернистостью от 50 до 80 обеспечивают хороший зуб.Ниже этого диапазона вы оставляете царапины, которые проблематичны, потому что они, как правило, способствуют разбуханию песчаных царапин в краске, нанесенной поверх них на металл, прилегающий к вашей шпатлевке. С зернистостью выше 80 у металла нет зуба, чтобы должным образом приклеить пластиковый наполнитель. Я видел людей, которые фанатично полировали наполнитель и металл абразивом с зернистостью 400 и более перед нанесением на них грунтовки. Это плохая идея, потому что грунтовка мало за что схватится на такой металлической поверхности.

Первое правило использования пластиковых наполнителей — использовать качественный материал.Некоторые марки наполнителей лучше других. Об этих проблемах вы узнаете, читая брошюры о продуктах и ​​экспериментируя с различными материалами. Второе правило — тщательно перемешать компоненты между собой и между собой. При смешивании их друг с другом пропорции смешивания не очень важны, но остаются в пределах диапазона пропорций, заявленных производителем материала. Иногда это выражается в цвете смешанных компонентов.

Шаг 5:

После того, как наполнитель достиг полутвердого состояния, его натирали напильником-теркой для сыра.Этот процесс может удалить материал очень быстро, поэтому на этом этапе вам следует избегать чрезмерного натягивания решетки.

Шаг 6:

Пластиковый наполнитель обрабатывается почти так же, как и свинцовый наполнитель. Те же напильники, что и свинцовые, можно использовать с пластиковыми наполнителями, но с одним бонусом: меньше вероятность случайно запилить боковые канавки в пластиковом наполнителе.

Шаг 7:

Круглый конический напильник, обернутый абразивной бумагой с зернистостью 80, использовался для подпиливания деталей в рельефной области шарнирного крепления.Позже сужающийся квадратный напильник, обернутый наждачной бумагой, был использован для дальнейшего уточнения формы этой области.

Шаг 8:

Как и в случае со свинцовым наполнителем, основой для шлифования этого пластикового наполнителя была шлифовальная машина для картона с бумагой с зернистостью 80. Вы можете видеть, как положение доски слегка смещалось с каждым ударом, так что один и тот же штрих никогда не шлифуется более одного раза в одном и том же месте.

В отличие от свинца, полиэфирный наполнитель стоит недорого, и ему достаточно быстро придать желаемую форму.Кроме того, в отличие от свинца, полиэфирный наполнитель можно легко добавить поверх самого себя, чтобы поднять низкие места, которые могут быть обнаружены при опиловке. Обычно добавляют его в три или четыре этапа. Со свинцом такие добавки затруднены. Плохая идея — использовать пластиковый наполнитель на глубину намного больше, чем от 1/8 до 1/4 дюйма, и, как правило, лучше меньше. Не позволяйте пластиковому наполнителю легко наносить слои, чтобы побудить вас нарастить с ним чрезмерную толщину.

Полиэфирные компоненты следует тщательно перемешать по отдельности до однородной консистенции путем замешивания или перемешивания.Затем их следует смешать друг с другом на твердой и невпитывающей поверхности, такой как металлический лист или блестящий пластик. Их нельзя смешивать на таких поверхностях, как картон, или на вощеных поверхностях, например, на вощеном картоне. В первом случае компоненты наполнителя могут избирательно абсорбироваться картоном, нарушая химический состав наполнителя. Во втором случае воск имеет тенденцию смешиваться с наполнителем и ухудшать его плотность и адгезию.

После того, как два компонента полиэфирного наполнителя были соединены, их следует тщательно перемешать, я имею в виду тщательно.По сути, вы должны смешать их с помощью выбранного вами инструмента как можно более полно, а затем еще немного перемешать. При сочетании в правильных пропорциях время отверждения достаточно медленное, чтобы избежать проблемы с их слишком быстрой установкой.

Нанесите полностью перемешанный наполнитель на целевую область и втирайте его в металл, снова с помощью выбранного вами инструмента. Для этого хорошо подойдет гибкое лезвие шпателя или пластиковая насадка. После того, как наполнитель нанесен, его следует распределить пластиковым шпателем и разгладить примерно по контурам, по которым он будет подпиливаться.Так как наполнитель распределяется таким образом, важно не задерживать в нем пузырьки воздуха и исключить любые воздушные включения, которые могли возникнуть при его нанесении. Он должен оставаться на панели гладким, непрерывным.

Отверждение наполнителя — это химическая реакция, скорость которой зависит от нескольких факторов. К ним относятся соотношение, при котором компоненты наполнителя были смешаны, температура окружающей среды и толщина наполнителя. Производители этих материалов предоставляют приблизительные данные о установленном времени.

Когда пластиковый наполнитель достигает полутвердого состояния, которое можно определить, проверив образец того, что вы нанесли, вдавив один из ногтей или инструмент в его поверхность, пора натереть его. Это делается напильником-теркой для сыра. Это делается с целью сэкономить время за счет более быстрого и легкого удаления того, что явно является избыточным наполнителем, чем это было бы возможно при использовании механического или ручного опиливания и шлифования. Будьте осторожны, чтобы не зайти слишком далеко в удалении материала на этом этапе, иначе вам, возможно, придется добавить больше наполнителя позже, чтобы восполнить дефицит.Хотя это не создаст никаких проблем с качеством, это будет напрасной тратой времени и усилий.

Шаг 9:

Более короткая шлифовальная машинка для досок использовалась для смешивания детали рельефа петли с заполнителем прилегающей панели. Обратите внимание, что абразивная бумага была специально размещена на стороне шлифовальной машины, чтобы позволить ей двигаться по рельефу.

Шаг 10:

Для придания формы заднему краю панели было применено ручное шлифование бумагой с зернистостью 80 с подкладкой из твердой резины.После этого шлифовка участка шлифовальной бумагой с зернистостью 180.

Шаг 11:

Последним этапом этого ремонта была обработка оголенного металла в зоне ремонта кондиционером металла. Это важно, потому что без защиты от влаги, переносимой по воздуху, голый металл может начать ржаветь через несколько часов.

После того, как натертый на терке наполнитель полностью затвердеет (примерно после обеда), ему можно придать точные контуры, используя описанные ранее методы опиливания.Как уже отмечалось, его также можно отшлифовать диском, чтобы удалить материал и максимально приблизить его к окончательной форме. Следующие корректировки и детализация форм должны выполняться с помощью файлов тела, используя подходы, аналогичные тем, которые использовались на этом этапе этой работы для формирования свинца. Опять же, как и в случае со свинцом, окончательная формовка выполняется с помощью абразивной бумаги с подушечками различной твердости.

Последним этапом использования пластиковых наполнителей является обработка открытого металла, прилегающего к наполнителю, хорошим кондиционером для металла.В отличие от свинцового наполнителя, пластиковый наполнитель не представляет проблемы с остатками флюса и смазки. Следовательно, нет необходимости убивать или нейтрализовать эти загрязнители. Тем не менее, по-прежнему рекомендуется наносить кондиционер для металла на открытые участки металла в тех местах, где весь наполнитель пропилен или полностью отшлифован с панели. Лучший способ защитить этот металл, а также защитить металл под наполнителем от воздействия влаги — это загрунтовать всю панель или транспортное средство водостойкой грунтовкой травильного типа сразу после завершения окончательной формовки и шлифования.Это обеспечивает максимально прочную поверхность для последующего покрытия шлифовальной грунтовкой и верхних слоев краски.

Примечание. Если вы решите использовать кондиционер для металла, не используйте грунтовку для травления. Эти два несовместимы. Используйте то или другое. Чрезмерное лидерство, не имеет значения, что вы используете. В случае пластикового наполнителя водостойкая грунтовка с травлением является лучшим выбором, поскольку она имеет дело с отсутствием влагостойкости и влагопоглощающей способности пластикового наполнителя.

На фотографии в начале этой главы показан завершенный ремонт рельефной зоны крепления петель крышки багажника.Область слева на фотографии была заполнена и обработана свинцовым наполнителем, а область справа отремонтирована пластиковым наполнителем. Панель предназначена для полной разборки и повторной отделки для использования на автомобиле, который сейчас находится на реставрации. В будущем, если эта панель когда-либо снова будет снята для повторной отделки, кто-то, вероятно, заметит, что половина ремонта при установке левой петли была выполнена с использованием свинцового наполнителя, а другая половина — полиэфирного наполнителя. Интересно, что этот кто-то подумает.

Написано Мэттом Джозефом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Johnson’s Tinning Compounds

Johnson’s Tinning Compounds

Промышленная прочность оловянной смеси, для использования в качестве суспензии или в сухом виде

Johnson’s Tin-Ezy — это самый быстродействующий состав для лужения, который вы можете использовать.Очень сухая, свободно текучая смесь порошкового припоя и специального флюса, который рассекает грязь, жир, масло, краска и ржавчина при нагревании. Tin-Ezy чаще всего используется для лужение автомобильных и промышленных радиаторов, а также других больших площадей экономно. Он хорошо работает со всеми распространенными металлами, включая алюминий, бронзу, гальванику и другие труднообрабатываемые металлы. Tin-Ezy обычно смешивают с водой или Johnson’s Жидкость для пайки применяется в виде суспензии, но также весьма эффективна при нанесении в сухом виде. нагретый металл.Его водорастворимые остатки остаются гигроскопичными и агрессивными. пока не удалили. Держите крышку плотно закрытой, когда она не используется, чтобы предотвратить закаливание.

ТОВАР	ОДИНОЧНЫЙ	КОРПУС	НЕТ. В ДЕЛО	МАССА СУДНА.
Банка 1 фунт	20-02	20-03	12	14 #
Банка 4 фунта	20-04	20-05	6	27 #
Ведро 15 фунтов	20-06	20-07	4	65 #

---

Полное лужение без свинца

Johnson’s Tin-Ezy с жестяными банками из чистого олова, но без свинца.Нравиться Обычное Tin-Ezy Джонсона, оно сделано в среде с низкой влажностью, чтобы сохранить его сухой и сыпучий для увеличения срока хранения. Этот специальный состав хлоридного флюса смешан только с порошком из чистого олова класса А. Johnson’s Tin-Ezy с чистым оловом совместим однако со всеми припоями он особенно полезен для лужения нового металла с использованием 497 Бессвинцовый припой. Температура плавления составляет 450 ° F. Остатки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки.

ТОВАР	ОДИНОЧНЫЙ	КОРПУС	НЕТ.В ДЕЛО	МАССА СУДНА.
1 фунт. Банка	20-62	20-63	12	14 #
3 фунта Банка	20-64	60-65	6	21 #
12 фунтов Ведро	20-66	20-67	4	52 #

---

Быстродействующее масло для лужения, восточное направление для нанесения прямо из банки

Johnson’s Tin-Ezy Butter — это фактически действующий состав для лужения.Это гладко масляная форма позволяет легко наносить прямо из банки; не требуется смешивание и частицы припоя из олова / свинца не выпадают. Просто почисти поверхность, подлежащую лужению, приложить к теплу. Как только произойдет лужение, удалите тепло, чтобы предотвратить обугливание. Остатки Tin-Ezy растворимы в воде. и должны быть удалены сразу после пайки.

ТОВАР	ОДИНОЧНЫЙ	КОРПУС	НЕТ. В ДЕЛО	МАССА СУДНА.
Банка 1 фунт	23-02	23-03	12	14 #
Банка 4 фунта	23-04	23-05	6	27 #
Ведро 15 фунтов	23-16	23-07	4	65 #

---

Лужение из чистого олова — самый простой, быстрый и безопасный способ!

Johnson’s Tin-Ezy Butter with Pure Tin набирает популярность среди радиаторов магазины.Наше гладкое масло для лужения работает очень быстро. Масло Tin-Ezy имеет смысл при использовании его в новых металлах, за которым следует припой Johnson Pure 497 Solder. или другие бессвинцовые сплавы. Как и обычное масло Tin-Ezy, вам следует снимите тепло, как только произойдет лужение, чтобы избежать обугливания, когда остатки растворим в воде и легко смывается.

ТОВАР	ОДИНОЧНЫЙ	КОРПУС	НЕТ. В ДЕЛО	МАССА СУДНА.
Банка 1 фунт	23-62	23-63	12	14 #
Банка 4 фунта	23-64	23-65	6	27 #
Ведро 15 фунтов	23-66	23-67	4	65 #

---

Использование с No.523 Бессвинцовый припой для композитного корпуса

Эта паста с высоким содержанием олова обеспечивает очень прочные связи, которые также сопротивление ржавчине. Его температурный диапазон совместим с № 523. Припой для тела. Эта паста не смачивает сталь при последующей пайке. операции. Остатки необходимо полностью смыть водой перед шлифование перед отделкой.

Просмотрите наш технический бюллетень по продуктам № 523.

ТОВАР	ОДИНОЧНЫЙ	КОРПУС	НЕТ.В ДЕЛО	МАССА СУДНА.
Банка 2 фунта	21-64	21-65	8	18 #

ГЛАВНАЯ | ИСТОРИЯ | НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ПОТОКИ | ПАЙКИ | ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | КАТАЛОГ | ЗДОРОВЬЕ | SDS | ОТРАСЛИ | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Johnson Manufacturing Company, Princeton, IA 52768, Ph 563-289-5123

Очистка от свинца / пломбирование Восстановление и ремонт

Очистка от свинца несложно, вам просто нужно подходящее оборудование и много практики

Очистка свинца, заправка свинцом, загрузка свинца или строповка свинца.Называйте это как хотите, это просто еще один способ завершить ремонт и получить достаточно гладкую поверхность, чтобы вы могли грунтовать и красить свой автомобиль. Или, в случае с родстером Форд Пита Форстера 33-го года выпуска, может быть, не красить. С почти невидимым ремонтом, который создает свинец, слой лака кисточкой отлично подошел для этого традиционного родстера.

Представьте себе, если бы Пит выполнил все свои ремонтные работы с использованием белого пластикового наполнителя, а затем покрыл всю партию прозрачным лаком — я не думаю, что эта тенденция когда-либо прижилась бы!

В последнее время очистка от свинца была отвергнута как просто устаревшая версия ремонта заправки.Более современные полиэфирные или пластиковые наполнители, известные как болотные, существуют с 60-х годов и быстро заняли лидирующие позиции в качестве предпочтительных наполнителей, поскольку их легче и быстрее наносить и, возможно, требуется гораздо меньше навыков.

18

Короче говоря, свинец и болото служат одной и той же цели. Однако очистка от свинца определенно более трудоемка.

Увидев это уже несколько раз, в том числе наблюдая за тем, как Джин Уинфилд поделился своим более чем 60-летним опытом над группой, заполненной свинцом, я бы сказал, что процесс не такой уж и сложный, но для этого нужна практика.

Здесь сын Пита Бен дает нам пошаговое руководство, которое поможет вам стать сертифицированным стропальщиком свиней.

ГДЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

Ключ к успешному ремонту — это использование правильного припоя, который бывает разных соотношений. В магазинах радиаторов используется соотношение олова к свинцу 60:40 (первое число всегда олово). Сантехники используют 50:50, а для ремонта кузова рекомендуется не менее 70 процентов свинца (30:70).

18

Что касается инструментов, то у большинства людей уже есть то, что нужно, кроме основного файла, формовочной лопатки (в синем контейнере, вверху) и паяльной пасты Kemtex B (красная крышка, вверху).При работе со свинцом очень важно использовать соответствующие средства защиты (респиратор и защитные очки). Кроме того, не забудьте смести свинцовую стружку и пыль, прежде чем тщательно мыть руки, так как это связано с некоторыми неприятностями.

ПОШАГОВАЯ

18

1. Хорошо бы обвести проблему. При любом ремонте, требующем шпатлевки, вы должны сначала получить панель как можно более плоской. Хотя некоторые люди полагают, что заполнение дыр свинцом — это нормально, это плохая идея.Первым этапом ремонта свинцом является «лужение», при котором поверхность химически очищается с помощью кислоты. Если есть отверстие или пористый шов, кислота попадет в ловушку за панелью, вызывая ржавчину сзади, поэтому сначала приварите все отверстия и швы.

18

2. Хотя вы можете приобрести свинцовые весла различных форм и размеров, большинство предпочитает делать их собственными силами. Это несложно и позволяет создавать разные лопасти для выполнения определенных задач, например, попадания в узкие изогнутые участки.Изготовленный вручную шедевр Бена был залит в ванне со старым маслом картера — лопасти необходимо покрыть, чтобы воск не прилипал. Другие варианты — пчелиный воск или жир, который сделан из животного жира.

18

3а. В идеале ремонтируемый участок (обычно весь автомобиль) должен быть подвергнут струйной очистке, так как он проникает в участки с изъедами и удаляет все следы ржавчины. В рамках этой демонстрации наш очень ржавый капот Ford ’27 был поражен диском для зачистки, а затем различными колесами из латунной проволоки (ниже), чтобы удалить как можно больше ржавчины.

18

3б. Даже самое небольшое количество ржавчины может вернуться и преследовать вас в будущем.

18

4. Он выглядит намного лучше после атаки проволочных колес, но это не так чисто, как вам бы это было нужно, если бы это был настоящий ремонт. В прошлом я видел, как Джин Уинфилд использовал конец сверла для проникновения в такие области, как эта. Дело в том, что перед нанесением шпатлевки сделайте все возможное, чтобы поверхность была безупречно чистой, независимо от того, используете ли вы пластик или свинец.

18

5. Для наложения провода необходимо нагреть и панель, и провод. Бен использовал пропановую горелку, которая имеет более мягкое и прохладное пламя, чем ацетилен-кислородный. Если вы используете кислород, вам нужно настроить горелку на «облизывающее» или обугливание пламени. Вы пытаетесь равномерно прогреть панель и нагреть свинец до тех пор, пока он не начнет опускаться. В этом состоянии он будет прилипать к теплой панели, позволяя открутить небольшой кусок.

18

6. С лопастью, покрытой соответствующим образом смазкой (воском или маслом), и нагретым свинцом до точки, в которой он станет достаточно мягким, чтобы придать ему форму, начните растирать или протирать свинец по поверхности. Если он станет слишком горячим, он упадет прямо на пол — вот почему большинство людей рекомендуют практиковаться на горизонтальной панели. Если вы действительно хотите, сделайте это в стрингах; вы скоро поймете, как не дать ему упасть вам на ноги!

18

7. Разгладив свинец и распределив его по зоне ремонта, проверьте, нужно ли вам добавить еще.Большим преимуществом свинца по сравнению с пластиком является то, что вам не нужно беспокоиться о времени отверждения или отложении растворителя; вы можете попасть прямо на него. Просто снова нагрейте эту область и расплавьте еще припой. Уловка состоит в том, чтобы не растопить вашу предыдущую тяжелую работу. Если вы найдете высокое место, вы можете нажать на него — попробуйте это с болотом!

18

8. Регулируемый напильник идеально подходит для панелей со значительным изгибом, подобных этому кожуху. Большинство людей рекомендуют никогда не измельчать свинец; только подпиливайте его, так как вы не хотите, чтобы в воздухе поднималась свинцовая пыль.Мы использовали тихоходную шлифовальную машинку DA, чтобы закончить этот ремонт, при этом образовалось очень мало пыли. Фильтрованная респираторная маска необходима, и еще раз убедитесь, что вы очистили область и вымыли руки, когда закончите.

18

9. Поскольку свинцовые наросты очень мягкие, их довольно легко удалить с помощью грубого напильника. Как и в случае с пластиковым наполнителем, вам нужно сделать поверхность как можно более гладкой и нанести как можно меньше материала, чтобы не делать лишних усилий для себя.Только будьте осторожны, чтобы не врезаться в отремонтированный участок. Единственный способ оценить это — практика, практика и еще немного практики.

18

10. Неудивительно, что большая часть свинца оказывается на полу. Некоторые люди собирают опилки и переплавляют их. Однако это может добавить примеси в припой, и вы потеряете часть олова из смеси, что повлияет на поведение припоя. Кроме того, пары свинца — плохая новость, поэтому это не рекомендуется.Однако свинцовые палочки довольно дороги, поэтому некоторые люди стараются утилизировать стружку.

18

11. Полуфабрикат ремонт после быстрого наезда шлифовальной машиной DA. Мы обошли пару слабых мест, которым нужно больше свинца. Удивительно, насколько безупречен ремонт и насколько хорошо он вписывается в окружающий металл — вы вообще не чувствуете никаких краев. После завершения ремонтный участок необходимо промыть мыльной водой, чтобы удалить любые следы флюса, а затем очистителем на основе растворителя, чтобы удалить смазку, оставленную лопастью.

18

12а. В отличие от более чем 60-летнего опыта работы по удалению свинца, который имеют такие парни, как Джин Уинфилд и Билл Хайнс, у Бена всего около 60 часов — и все это на родстере Ford 1933 года его отца, который вы видите здесь. Когда они получили этот корпус, он был довольно набит и требовал немало свинца, чтобы привести в порядок панели и соединения.

18

12б. Он был в прозрачном слое около года, и ремонт идет нормально.

ЛУЗОВ

Инструкция по лужению поверхности довольно проста — она ​​даже написана на банке. Вот краткое пошаговое руководство:

Пока припой расплавлен, протрите поверхность чистой тканью, чтобы получить гладкую блестящую поверхность.

Флюс называется паяльной пастой Kemtex B и представляет собой комбинацию хлорида цинка и порошка олова / свинца. Все пасты для лужения содержат соляную кислоту, которая химически очищает поверхность и удаляет любые окисления, одновременно нанося очень тонкий слой свинца, который помогает связать новый свинец, который вы собираетесь нанести на поверхность металла.Всегда очищайте и залуживайте намного большую площадь, чем требуется для ремонта. Это обеспечит максимальную адгезию прямо к краю окончательного ремонта.

ОБЕРТЫВАНИЕ

Свинцовые наполнители

по-прежнему имеют некоторые преимущества перед современными пластиковыми наполнителями, говорит Зигги Сэдлер из Ziggy’s Hot Rods.

No related posts.