Киа рио 3 задняя подвеска: задняя и передняя, скрип, стук, рычаг, сайлентблок

Что нам нужно знать о давлении в шинах?

Давление в шинах – это довольно важный, вопрос, т. к. этот параметр напрямую влияет на управляемость автомобиля, а также на комфорт во время езды. Если давление в шинах оптимальное, то автомобиль лучше реагирует на дорожные неровности, трещины и прочие дефекты и торможение дается лучше. В общем, давление в шинах должно быть таким, каким его указал производитель в автомобильном паспорте. Нет, чтобы узнать, каким должно быть давление в шинах, вам не придется сейчас искать автомобильный паспорт: давление во всех шинах, предназначенных для Киа Рио третьего поколение, необходимо 2.2 bar – погрешность допускается в 0.1–0.3 bar. Желательно, чтобы барометр показывал именно 2.2.

Главное, чтобы такое давление в шинах было у передней пары колес, ведь фактически на них ложится вся нагрузка силовой установки. Некоторые специалисты в автосалонах рекомендуют оставлять давление в задних шинах на 2 bar. Для чего нужна такая конфигурация для задних шин? Дело в том, что когда давление в задних шинах соответствует паспортным рекомендациям, автомобиль начинает немного скакать по неровной дороге, но эти скачки, проявляются лишь на большой скорости.

Но мы уверенны, что сейчас нас читают и любители скоростной езды. Но ниже двойки опускать давление в шинах нельзя, поскольку из-за этого сильно увеличится износ резины, особенно это касается передней пары. В общем, с этим вопросом мы вроде бы разобрались. Следуйте рекомендациям и комфорт будет радовать вас каждую поездку. А теперь переходим к более серьезному вопросу, к ходовой части.

Ходовая часть: как ведет себя автомобиль на дороге

Сразу нужно сказать,что подвеска нашего Киа Рио строилась и регулировалась по другому автомобилю – Hyundai Solaris. И если вы сядете по очереди в эти два автомобиля, вы поймете, в чем здесь сходства. Помимо положительных моментов ходовой част Hyundai Solaris, Rio третьего поколения получил и основные минусы этой модели. Главным моментом будет задняя подвеска, которая буквально «гуляет» по волнам асфальта. Из-за того, что задняя подвеска недостаточно жесткая, от водителя требуется постоянно подруливать. Как говорят отзывы автомобилистов, виражи и повороты в этом автомобиле проходят с ощутимым креном. Если вы немного переборщите с ускорением на входе, то Киа Рио начнет уходить с заданной траектории. При нажатии педали тормоза в таком положении, машина обычно начинает вилять кормой, создавая сильный занос.

Да, задняя подвеска страдает, но если в вашем автомобиле присутствует система стабилизации, ситуация на дороге существенно улучшается. Но есть одно но, присутствует эта система лишь в топ-комплектации под названием «Премиум», в остальных версиях ESC (электронная система стабилизации) нет, поэтому если вы только собираетесь покупать автомобиль, то лучшего всего отдать предпочтение комплектации «Премиум», т .к. она в первую очередь подарит более комфортную езду. Напоминаем, для России корейская компания подготовила четыре комплектации Киа Рио: Комфорт, Люкс, Престиж и Премиум. Бюджетная версия оснащена силовой установкой с 1.4-литровым мотором. Радует, что базовая версия Киа Рио изначально идет с системой ABS, двумя подушками безопасности, бортовым компьютером, кондиционером, электронным подъемником для передних стекол и даже аудиоподготовкой. Это отличный набор для бюджетного автомобиля.

Стоит сказать и про энергоемкость, которую имеет задняя подвеска, – вместе с 160-миллиметровым дорожным просветом автомобиль отлично чувствует себя на зимней дороге. Но при этом Кио Рио должен быть обут в зимнюю резину. Но если вы зимой ловите крупную ямку, то задняя подвеска сразу сообщает об этом происшествии ударом в салон. Грешит задняя подвеска и во время резких перестроек трансмиссии: корму автомобиля начинает кидать из стороны в сторону. Но такие отрицательные стороны не удивительны, Киа Рио ведь не является спортивным автомобилем. Но, тем не менее знать об этих особенностях должен знать каждый потенциальный водитель Киа Рио третьего поколения.

А теперь про общую задачу подвесок. В задачи задней подвески входит смягчение езды, именно она не позволяет водителю и пассажирам ощущать удары от камней, ям, трещин и прочих неровностях. Этому способствуют амортизаторы. Передняя подвеска влияет на контроль, т. к. к ней подведен рулевой механизм. В двух словах мы рассказали про ходовую часть, а теперь пройдемся по некоторым особенностям.

Особенности ходовой части

Силовая установка, состоящая из АКПП и 1.6-литрового бензинового двигателя, идеально подойдет для трассы и города. Жаль, что коробку передач производитель не оснастил ручным или спортивным режимом, чтобы обгонять конкурентов на скоростном шоссе. В общем, главным минус управляемости Киа Рио тот же самый, что и у Солярис – задняя подвеска. Да, сходств с Хюндай Солярис хватает, но усилитель руля у нашего корейского седана настроен совсем по-другому, что стало весомым плюсом. Выражается это в том, что рулевое колесо заметно жестче, усилий прикладывать нужно больше, как результат: эффективная обратная связь, лучшая информативность.

Но это ещё не все преимущества, которые имеет Киа Рио третьего поколения относительно Хюндай Солярис. Многие водители, сидевшие за рулем обоих автомобилей, подтвердят, что салон Рио лучше изолирован от гула двигателя и от посторонних шумов (шины, ветер, проезжающие рядом автомобили). Но дополнительная шумоизоляция все же не помешает, особенно это касается дверей и капота. Кстати, выходя из тематики ходовой части, хочется выделить эффективность тормозов этого автомобиля: педаль тормоза имеет короткий ход и в меру упругая, поэтому замедление можно легко дозировать.

*** На фоне остальных авто из бюджетного сегмента, Киа Рио имеет весьма качественные ходовые характеристики. Особенно радует жесткий усилитель руля, а также равномерная и удобная педаль тормоза, за счет которой можно всегда контролировать свое движение на любом дорожном покрытии.

Задняя подвеска КИА Рио

Современный автомобиль Киа Рио третьего поколения без сомнения – удачный продукт. Он принадлежит к бюджетному сегменту и отличается добротными характеристиками. Однако в данной статье будет рассмотрена исключительно задняя подвеска Киа Рио, ее спецификации, преимущества и недостатки. Мы постараемся выяснить, насколько удачными являются обновления подвески в третьем поколении.

Конструктивные особенности

Начиная обзор, стоит, в первую очередь, сказать пару слов о конструктивных особенностях. Задняя подвеска модели Киа Рио 2013, 2014 является полунезависимой нарезной балкой кручения, оснащённой амортизатором и пружиной.

В ее состав входят такие элементы:

• полунезависимая тянущая балка и колеса, которые жестко связаны балкой кручения;
• задняя балка хорошо выравнивает задние колеса и с помощью кручения контролирует ограничение независимого передвижения колес, а также стабилизирует поперечную стойку;
• чтобы уменьшить дрожание, которое передается на кузов транспортного средства, в кронштейнах переднего закрепления балки модели Киа Рио 2013, 2014 предусмотрены втулки и подушки из резины, которые размещаются при креплении амортизатора сверху.

Задача, которую выполняет задняя подвеска автомобиля Киа Рио, а также любого другого автомобиля заключается в том, чтобы смягчать процесс езды, не подвергать пассажиров неприятным ощущениям от ударов при попадании под колеса камней, трещин и неровностей дороги. Об этом заботятся амортизаторы.

Преимущества и недостатки

Конструировалась и регулировалась подвеска для данных автомобилей 2013 и 2014 года выпуска по моделям Hyundai Solaris. Кроме положительных свойств Рио третьего поколения, ходовая часть этого автомобиля имеет и свои недостатки. В первую очередь стоит отметить, что задняя подвеска не обладает достаточной жесткостью и водителю приходятся постоянно подруливать. Из многочисленных отзывов можно убедиться, что на поворотах и виражах автомобиль ощутимо кренится. Если малость переусердствовать и ускорить автомобиль на входе, то модели 2013 года уходят с задней траектории. Если в таком положении нажать педаль тормоза, транспортное средство виляет кормой и создает немалый занос.

Все же проблема эта решается присутствием системы стабилизации и в результате автомобиль на дороге чувствует себя намного увереннее. Такой комплектацией оснащается только автомобиль «Премиум» с топовой комплектацией. Остальные модели ESC версий с электронной системой стабилизации не обладают таким преимуществом.

Для нашей страны производители из Кореи предлагают разработки Киа Рио 2013, 2014 в четырех комплектациях: Люкс, Комфорт, Престиж и Премиум. В бюджетных версиях присутствует силовая установка с мотором в 1,4 л.

Задняя подвеска в автомобилях третьего поколения отличается эргономичностью. Она при 160 мм дорожного просвета уверенно передвигается по дороге в зимнее время. Но при этом, конечно же, должна присутствовать соответствующая сезонная резина. Однако, если задняя подвеска зимой вдруг поймает большую яму, об этом тут же узнают в салоне из-за ощутимого удара.

Задняя подвеска неуверенно ведет себя во время резких перестроек трансмиссии, в результате корма транспортного средства начинает вилять в разные стороны. В таких отрицательных свойствах ничего удивительного нет, ведь автомобили выпуска 2013, 2014 годов не являются спортивными, как впрочем, и другие модели Рио. Однако, каждому водителю полезно знать о них, чтобы иметь возможность не подставлять автомобиль в неприятные ситуации.

Стоит отметить, что в задней подвеске Киа Рио 2014 были усилены пружины и установлены амортизаторы большей мощности. Скручивающаяся балка здесь сконструирована намного компактнее. Пружины оснащены отбойниками. Учитывая тот факт, что данный автомобиль предназначен для использования в городских условиях, подвеска способная обеспечивать нормальную управляемость во время передвижения и комфорт.

Киа рио 3 задняя подвеска устройство

Киа Рио

Автосигнализации

Задняя подвеска автомобиля Киа Рио

Задняя подвеска автомобилей Киа Рио выполнена в виде неразрезной балки кручения с пружиной и амортизатором.

Рис.30. Компоненты задней подвески Киа Рио

1 – опора; 2 – тяга компенсации бокового перемещения балки задней подвески; 3 – задняя стойка; 4 – цилиндрическая пружина; 5 – балка задней подвески; 6 – продольные рычаги задней балки.

Задняя подвеска Киа Рио состоит из следующих элементов:

– полунезависимая балка задней подвески тянущего типа с колесами, жестко соединенными балкой кручения;

– задняя балка обеспечивает надежное выравнивание задних колес и за счет кручения создает ограниченное независимое перемещение колес, а также выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости;

– для уменьшения вибраций, передаваемых на кузов автомобиля, в кронштейнах переднего крепления балки установлены резиновые втулки и резиновые подушки в местах верхнего крепления амортизаторов.

Балка задней подвески автомобиля Kia Rio

Рис.34. Элементы балки задней подвески Киа Рио

1 – опора; 2 – резиновая опора пружины; 3 – балка; 4 – цилиндрическая пружина; 5 – амортизатор; 6 – тяга компенсации бокового перемещения балки; 7 – кронштейн переднего крепления балки.

Работы по демонтажу балки задней подвески Киа Рио:

– Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите колесо.

– Установите домкрат под балкой задней подвески и немного приподнимите балку.

– Выверните болт нижнего крепления амортизатора Киа Рио.

– Опустите домкрат и снимите цилиндрическую пружину.

– Отверните соединительную гайку и отсоедините задний тормозной шланг от трубки, затем освободите его из кронштейна.

– Для исключения попадания грязи и предотвращения вытекания тормозной жидкости закройте тормозной шланг и трубку подходящими пробками.

– Снимите зажим крепления тормозного шланга.

– Отсоедините гибкий тормозной шланг от балки.

– Отсоедините трос стояночного тормоза от балки задней подвески Киа Рио.

– Открутите по четыре гайки с каждой стороны и снимите с балки задней подвески оси с тормозными механизмами.

– Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки.

– Отверните гайки и извлеките болты крепления передних частей продольных рычагов балки к кронштейнам.

– Выверните болты крепления кронштейнов к кузову.

– Отверните гайку и извлеките болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки к кронштейну.

– Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки задней подвески к балке и снимите тягу. Снимите балку.

– Выверните болт верхнего крепления амортизатора.

– Демонтируйте верхнюю опору цилиндрической пружины.

– Специальным приспособлением выдавите втулки из передней части продольных рычагов балки задней подвески.

– Проверьте детали задней подвески на отсутствие повреждений или деформации и, при необходимости, замените их.

Работы по установке балки задней подвески Киа Рио:

– Установите втулку напротив отверстия в передней части продольных рычагов балки задней подвески и специальным приспособлением запрессуйте ее.

– Метка на втулке должна быть направлена к передней части автомобиля Kia Rio.

– Для облечения установки втулки предварительно смажьте ее мыльной водой или смазочным материалом.

– Установите опору верхней части цилиндрической пружины. Момент затяжки: 36–54 Нм.

– Вверните болт верхнего крепления амортизатора. Момент затяжки: 46–57 Нм.

– Установите передние части продольных рычагов балки в кронштейны и закрепите болтами и гайками, но не затягивайте их окончательно.

– Установите кронштейны на кузов и закрепите их болтами.

– Смонтируйте тягу компенсации бокового перемещения балки задней подвески на кузов и закрепите ее.

– Установите тягу компенсации бокового перемещения на балку и закрепите ее. Момент затяжки: 78–98 Нм.

– Затяните болты и гайки крепления передних частей продольных рычагов балки Киа Рио к кронштейнам требуемыми моментами.

– Затяните болты крепления кронштейнов к кузову. Момент затяжки: 98–118 Нм

– Установите оси с тормозными механизмами и закрепите их. Момент затяжки: 43–61 Нм.

– Смонтируйте кронштейн троса стояночного тормоза и закрепите его на балке. Момент затяжки: 19–26 Нм.

– Установите гибкий тормозной шланг на балку.

– Закрепите зажимом гибкий тормозной шланг.

– Соедините тормозной шланг и тормозную трубку.

– Немного опустите заднюю балку и установите цилиндрические пружины.

– Домкратом приподнимите заднюю балку и вверните болт нижнего крепления амортизатора.

Операции по замене амортизатора задней подвески Киа Рио

– Снимите заднее колесо. Момент затяжки 88,3-107,9 Нм.

– Снимая заднее колесо, будьте осторожны, не повредите болты крепления ступицы.

– Выверните болт и отсоедините задний амортизатор от рамы. Момент затяжки – 98,1-117,7 Нм

– Выверните болт, отверните гайку и снимите задний амортизатор Киа Рио с торсионного бруса. Момент затяжки 98,1-117,7 Нм

– Установка производится в обратном порядке.

– Проверьте компоненты на деформацию и наличие повреждений.

– Сожмите и вытяните шток поршня, чтобы проверить его на наличие нестандартного сопротивления или появление постороннего шума во время работы.

Ось балки задней подвески Киа Рио

Рис.35. Детали оси балки задней подвески Киа Рио

1 – колпачок; 2 – гайка; 3 – шайба; 4 – внешний подшипник; 5 – тормозной барабан; 6 – наружное кольцо внутреннего подшипника; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – ось; 9 – тормозной щит; 10 – тормозные колодки; 11 – ротор датчика ABS; 12 – внутренний подшипник; 13 – наружное кольцо внешнего подшипника.

Задние колеса и тормозные барабаны установлены на конические роликовые подшипники. Внутренние кольца подшипников установлены на ось, которая закреплена на балке задней подвески.

Наружные кольца подшипников установлены во втулке, которая является неотъемлемой частью тормозного барабана.

Тормозной барабан/втулка с подшипниками крепятся к оси гайками.

Гайки и шайбы используются для того, чтобы удерживать подшипники и втулку на оси, а также для регулировки предварительного натяга подшипников.

Операции по демонтажу оси балки задней подвески Киа Рио:

– Поднимите заднюю часть автомобиля Kia Rio и закрепите на опорах.

– Снимите колесо. Снимите пылезащитный колпачок.

– Маленьким зубилом отогните буртик и отверните гайку.

– Демонтируйте с оси тормозной барабан, шайбу и подшипники как узел в сборе.

– Если трудно снять тормозной барабан, отведите тормозные колодки.

– Снимите задние тормозные колодки в сборе.

– Специальным приспособлением снимите ротор датчика ABS.

– Снимите масляное уплотнительное кольцо подшипника и выбросьте его.

– Демонтируйте внутренний подшипник из втулки подшипника.

– Если подшипники будут устанавливаться повторно, отметьте их положение для установки в первоначальные положения.

– Специальным приспособлением снимите наружные кольца внутреннего и внешнего подшипников.

– Отсоедините датчик ABS. Выверните гайки крепления оси к задней балке Киа Рио.

– Снимите тормозной щит, затем закрепите его проволокой на задней подвеске и снимите ось.

– Выпрессуйте ребристые болты из опоры оси.

– Не выпрессовывайте ребристые болты из опоры оси без необходимости.

– Проверьте подшипник на отсутствие износа, повреждений и заклинивания.

– Замените подшипник в сборе (внутренние и наружные кольца).

– Проверьте состояние пылезащитного колпачка.

– При наличии износа или ржавчины на поверхности, сопрягаемой с уплотнительным кольцом, очистите поверхность.

– Проверьте втулку на отсутствие трещин или повреждений, а также ржавчины и выработки в местах установки подшипников.

– Проверьте тормозной барабан на отсутствие трещин или повреждений.

Операции по монтажу оси балки задней подвески Киа Рио:

– Запрессуйте ребристые болты в опору оси.

– Установите датчик ABS. Установите тормозной щит.

– Гайками закрепите опору оси на балке задней подвески Киа Рио. Момент затяжки: 43–61 Нм.

– Затяните датчик ABS. Момент затяжки: 17,6–26,5 Нм.

– Смонтируйте тормозные колодки в сборе.

– Молотком установите наружное кольцо подшипника.

– Установите подшипник до упора в буртик гнезда.

– Установите внутренний подшипник во втулку подшипника.

– Литиевой смазкой смажьте рабочую кромку уплотнительного кольца.

– Наденьте уплотнительное кольцо.

– Стальной оправкой установите ротор датчика ABS.

– При установке используйте новое уплотнительное кольцо, рабочая кромка которого предварительно смазана литиевой смазкой.

– При установке уплотнительного кольца не стучите непосредственно по нему молотком.

– Установите подшипники тормозного барабана и втулки в сборе на ось.

– Удерживайте тормозной барабан на оси так, чтобы не повредить уплотнительное кольцо.

– Вставьте внешний подшипник.

– Установите шайбу. Наверните новую гайку.

– Отрегулируйте предварительный натяг подшипника. Предварительный натяг подшипника: 0,63–0,98 Нм.

– Забейте буртик гайки в паз оси. Момент затяжки гайки: 19,6 Нм.

– Установите пылезащитный колпачок.

Регулировка натяга подшипников заднего колеса автомобиля Киа Рио

– Убедитесь, что стояночный (ручной) тормоз полностью отпущен. Снимите колесо.

– Снимите пылезащитный колпачок.

– Проверните тормозной барабан и убедитесь, что отсутствует заклинивание тормозов.

– Затяните гайку крепления подшипников заднего колеса автомобиля Киа Рио. Момент затяжки: 25–29 Нм.

– Ослабьте гайку настолько, чтобы подшипники можно было провернуть от руки.

– Перед определением предварительного натяга подшипника, измерьте величину усилия от уплотнительного кольца, которую необходимо добавить к требуемому натягу.

– Измерьте величину усилия создаваемого уплотнительным кольцом.

– Измерьте момент проворачивания тормозного барабана в момент начала проворачивания барабана и запишите полученное значение.

– Добавьте величину усилия создаваемого уплотнительным кольцом в предыдущем шаге к величине 2,6–8,5 Н.

– Полученное значение расценивается как стандартный предварительный натяг подшипника.

– Медленно поворачивайте гайку до получения стандартного предварительного натяга подшипника.

– Забейте буртик гайки в паз оси.

– Установите пылезащитный колпачок. Установите колесо.

Kia Rio третьего поколения – это, несомненно, удачный автомобиль, который выделяется своими характеристиками из бюджетного сегмента. Но в этой статье мы не будем расписывать все плюсы данной модели, напротив – мы затронем вопрос отрицательных моментов Киа Рио третьего поколения. Помимо этого мы сделаем небольшой экскурс по ходовой части этого автомобиля, а именно:

узнаем, какое давление должно быть в шинах; проанализируем подвеску автомобиля, расскажем, за что отвечает задняя подвеска; рассмотрим особенности управления корейца на дороге.

В общем, вопрос нам должно хватить. Все это нужно знать водителям, которые только недавно купили этого корейского скакуна, а также тем, кто собирается покупать Рио в ближайшем будущем. Речь будет идти о самом популярном типе кузовов, в котором модель выпускается, о седане. Мы описываем третье поколение, т. к. на данный момент оно считается самым популярным, да и второго с первым уже давно нет в салонах. Но владельцам второго и первого поколений тоже есть что почитать в нашей статье, т. к. «изюминки» ходовой части со сменой поколений не меняются и это подтверждают и многочисленные отзывы российских владельцев Киа Рио.

Что нам нужно знать о давлении в шинах?

Давление в шинах – это довольно важный, вопрос, т. к. этот параметр напрямую влияет на управляемость автомобиля, а также на комфорт во время езды. Если давление в шинах оптимальное, то автомобиль лучше реагирует на дорожные неровности, трещины и прочие дефекты и торможение дается лучше. В общем, давление в шинах должно быть таким, каким его указал производитель в автомобильном паспорте. Нет, чтобы узнать, каким должно быть давление в шинах, вам не придется сейчас искать автомобильный паспорт: давление во всех шинах, предназначенных для Киа Рио третьего поколение, необходимо 2.2 bar – погрешность допускается в 0.1–0.3 bar. Желательно, чтобы барометр показывал именно 2.2.

Главное, чтобы такое давление в шинах было у передней пары колес, ведь фактически на них ложится вся нагрузка силовой установки. Некоторые специалисты в автосалонах рекомендуют оставлять давление в задних шинах на 2 bar. Для чего нужна такая конфигурация для задних шин? Дело в том, что когда давление в задних шинах соответствует паспортным рекомендациям, автомобиль начинает немного скакать по неровной дороге, но эти скачки, проявляются лишь на большой скорости.

Но мы уверенны, что сейчас нас читают и любители скоростной езды. Но ниже двойки опускать давление в шинах нельзя, поскольку из-за этого сильно увеличится износ резины, особенно это касается передней пары. В общем, с этим вопросом мы вроде бы разобрались. Следуйте рекомендациям и комфорт будет радовать вас каждую поездку. А теперь переходим к более серьезному вопросу, к ходовой части.

Ходовая часть: как ведет себя автомобиль на дороге

Сразу нужно сказать,что подвеска нашего Киа Рио строилась и регулировалась по другому автомобилю – Hyundai Solaris. И если вы сядете по очереди в эти два автомобиля, вы поймете, в чем здесь сходства. Помимо положительных моментов ходовой част Hyundai Solaris, Rio третьего поколения получил и основные минусы этой модели. Главным моментом будет задняя подвеска, которая буквально «гуляет» по волнам асфальта. Из-за того, что задняя подвеска недостаточно жесткая, от водителя требуется постоянно подруливать. Как говорят отзывы автомобилистов, виражи и повороты в этом автомобиле проходят с ощутимым креном. Если вы немного переборщите с ускорением на входе, то Киа Рио начнет уходить с заданной траектории. При нажатии педали тормоза в таком положении, машина обычно начинает вилять кормой, создавая сильный занос.

Да, задняя подвеска страдает, но если в вашем автомобиле присутствует система стабилизации, ситуация на дороге существенно улучшается. Но есть одно но, присутствует эта система лишь в топ-комплектации под названием «Премиум», в остальных версиях ESC (электронная система стабилизации) нет, поэтому если вы только собираетесь покупать автомобиль, то лучшего всего отдать предпочтение комплектации «Премиум», т .к. она в первую очередь подарит более комфортную езду. Напоминаем, для России корейская компания подготовила четыре комплектации Киа Рио: Комфорт, Люкс, Престиж и Премиум. Бюджетная версия оснащена силовой установкой с 1.4-литровым мотором. Радует, что базовая версия Киа Рио изначально идет с системой ABS, двумя подушками безопасности, бортовым компьютером, кондиционером, электронным подъемником для передних стекол и даже аудиоподготовкой. Это отличный набор для бюджетного автомобиля.

Стоит сказать и про энергоемкость, которую имеет задняя подвеска, – вместе с 160-миллиметровым дорожным просветом автомобиль отлично чувствует себя на зимней дороге. Но при этом Кио Рио должен быть обут в зимнюю резину. Но если вы зимой ловите крупную ямку, то задняя подвеска сразу сообщает об этом происшествии ударом в салон. Грешит задняя подвеска и во время резких перестроек трансмиссии: корму автомобиля начинает кидать из стороны в сторону. Но такие отрицательные стороны не удивительны, Киа Рио ведь не является спортивным автомобилем. Но, тем не менее знать об этих особенностях должен знать каждый потенциальный водитель Киа Рио третьего поколения.

А теперь про общую задачу подвесок. В задачи задней подвески входит смягчение езды, именно она не позволяет водителю и пассажирам ощущать удары от камней, ям, трещин и прочих неровностях. Этому способствуют амортизаторы. Передняя подвеска влияет на контроль, т. к. к ней подведен рулевой механизм. В двух словах мы рассказали про ходовую часть, а теперь пройдемся по некоторым особенностям.

Особенности ходовой части

Силовая установка, состоящая из АКПП и 1.6-литрового бензинового двигателя, идеально подойдет для трассы и города. Жаль, что коробку передач производитель не оснастил ручным или спортивным режимом, чтобы обгонять конкурентов на скоростном шоссе. В общем, главным минус управляемости Киа Рио тот же самый, что и у Солярис – задняя подвеска. Да, сходств с Хюндай Солярис хватает, но усилитель руля у нашего корейского седана настроен совсем по-другому, что стало весомым плюсом. Выражается это в том, что рулевое колесо заметно жестче, усилий прикладывать нужно больше, как результат: эффективная обратная связь, лучшая информативность.

Но это ещё не все преимущества, которые имеет Киа Рио третьего поколения относительно Хюндай Солярис. Многие водители, сидевшие за рулем обоих автомобилей, подтвердят, что салон Рио лучше изолирован от гула двигателя и от посторонних шумов (шины, ветер, проезжающие рядом автомобили). Но дополнительная шумоизоляция все же не помешает, особенно это касается дверей и капота. Кстати, выходя из тематики ходовой части, хочется выделить эффективность тормозов этого автомобиля: педаль тормоза имеет короткий ход и в меру упругая, поэтому замедление можно легко дозировать.

*** На фоне остальных авто из бюджетного сегмента, Киа Рио имеет весьма качественные ходовые характеристики. Особенно радует жесткий усилитель руля, а также равномерная и удобная педаль тормоза, за счет которой можно всегда контролировать свое движение на любом дорожном покрытии.

Современный автомобиль Киа Рио третьего поколения без сомнения – удачный продукт. Он принадлежит к бюджетному сегменту и отличается добротными характеристиками. Однако в данной статье будет рассмотрена исключительно задняя подвеска Киа Рио, ее спецификации, преимущества и недостатки. Мы постараемся выяснить, насколько удачными являются обновления подвески в третьем поколении.

Конструктивные особенности

Начиная обзор, стоит, в первую очередь, сказать пару слов о конструктивных особенностях. Задняя подвеска модели Киа Рио 2013, 2014 является полунезависимой нарезной балкой кручения, оснащённой амортизатором и пружиной.

В ее состав входят такие элементы:

• полунезависимая тянущая балка и колеса, которые жестко связаны балкой кручения;
• задняя балка хорошо выравнивает задние колеса и с помощью кручения контролирует ограничение независимого передвижения колес, а также стабилизирует поперечную стойку;
• чтобы уменьшить дрожание, которое передается на кузов транспортного средства, в кронштейнах переднего закрепления балки модели Киа Рио 2013, 2014 предусмотрены втулки и подушки из резины, которые размещаются при креплении амортизатора сверху.

Задача, которую выполняет задняя подвеска автомобиля Киа Рио, а также любого другого автомобиля заключается в том, чтобы смягчать процесс езды, не подвергать пассажиров неприятным ощущениям от ударов при попадании под колеса камней, трещин и неровностей дороги. Об этом заботятся амортизаторы.

Преимущества и недостатки

Конструировалась и регулировалась подвеска для данных автомобилей 2013 и 2014 года выпуска по моделям Hyundai Solaris. Кроме положительных свойств Рио третьего поколения, ходовая часть этого автомобиля имеет и свои недостатки. В первую очередь стоит отметить, что задняя подвеска не обладает достаточной жесткостью и водителю приходятся постоянно подруливать. Из многочисленных отзывов можно убедиться, что на поворотах и виражах автомобиль ощутимо кренится. Если малость переусердствовать и ускорить автомобиль на входе, то модели 2013 года уходят с задней траектории. Если в таком положении нажать педаль тормоза, транспортное средство виляет кормой и создает немалый занос.

Все же проблема эта решается присутствием системы стабилизации и в результате автомобиль на дороге чувствует себя намного увереннее. Такой комплектацией оснащается только автомобиль «Премиум» с топовой комплектацией. Остальные модели ESC версий с электронной системой стабилизации не обладают таким преимуществом.

Для нашей страны производители из Кореи предлагают разработки Киа Рио 2013, 2014 в четырех комплектациях: Люкс, Комфорт, Престиж и Премиум. В бюджетных версиях присутствует силовая установка с мотором в 1,4 л.

Задняя подвеска в автомобилях третьего поколения отличается эргономичностью. Она при 160 мм дорожного просвета уверенно передвигается по дороге в зимнее время. Но при этом, конечно же, должна присутствовать соответствующая сезонная резина. Однако, если задняя подвеска зимой вдруг поймает большую яму, об этом тут же узнают в салоне из-за ощутимого удара.

Задняя подвеска неуверенно ведет себя во время резких перестроек трансмиссии, в результате корма транспортного средства начинает вилять в разные стороны. В таких отрицательных свойствах ничего удивительного нет, ведь автомобили выпуска 2013, 2014 годов не являются спортивными, как впрочем, и другие модели Рио. Однако, каждому водителю полезно знать о них, чтобы иметь возможность не подставлять автомобиль в неприятные ситуации.

Стоит отметить, что в задней подвеске Киа Рио 2014 были усилены пружины и установлены амортизаторы большей мощности. Скручивающаяся балка здесь сконструирована намного компактнее. Пружины оснащены отбойниками. Учитывая тот факт, что данный автомобиль предназначен для использования в городских условиях, подвеска способная обеспечивать нормальную управляемость во время передвижения и комфорт.

Подвеска Киа Рио 4: задняя, передняя, отличия от Rio 3

Подвеска – это часть автомобиля, состоящая из отдельных элементов, соединенных между собой, которая отвечает за связь кузова с дорогой. Благодаря ходовой неровности на дорогах переносятся мягче, а несущая часть уберегается от повреждений.

Подвеска Киа Рио 4 имеет впереди независимую конструкцию McPherson, а сзади устанавливается полузависимая балка, которая является компактным механизмом.

Передняя подвеска — McPherson

МакФерсон – общепризнанная вариация подвески, устанавливаемая на переднюю ось Kia Rio 4. Это тот же механизм с двойными поперечными рычагами, только со стойкой сверху. Эта разновидность ходовой популярна благодаря удобству для перпендикулярного размещения двигателя и трансмиссии под капотом по отношению к оси кузова. Также система достаточно простая, имеет хороший ход, что защищает Киа Рио 4 от пробоев.

Однако ходовая McPherson не устанавливается на авто спортивного типа и машины премиального класса из-за особенностей, вызывающих смещение углов расположения колес.

Конструкция

Подвеска McPherson содержит подрамник, амортизаторную стойку, поворотный кулак, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости.

Опорная часть – подрамник – фиксируется к Киа Рио 4 сайлентблоками. Это резинометаллические шарниры, которые уменьшают вибрацию, устраняют посторонние звуки в салоне.

К этому силовому элементу крепятся рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости. Используя втулки, подсоединяется рулевое управление.

Поперечные рычаги правого, левого колес фиксируются на подрамнике по обоим бокам втулками из резины, гарантирующими упругость и компенсирующими колебания. Они располагаются в нескольких областях, из-за чего в продольном направлении достигается жесткость. Шаровой опорой рычаг совмещается с обратной стороны с поворотным кулаком, который позволяет колесам поворачивать благодаря соединению шарниром с элементами рулевого управления.

Вверху кулак закрепляется к амортизаторной стойке, внизу – к поперечному рычагу. Рулевой наконечник шаровой опорой соединяется с ключевым элементом, обеспечивающим поворот колес, выступает в качестве дополнительного рычажного звена.

Поворотный кулак Киа Рио 4 соединен с элементом тормозной системы – суппортом и подшипниковым узлом, который включает подшипник, ступицу колеса.

Амортизационная стойка состоит из амортизатора и пружины из металла, фиксируемой на стойке. Расположены они на одной оси. Там также находится буфер сжатия, который помогает поглотить сильный удар при перемещении на неровной поверхности или сильной загруженности автомобиля. Внизу стойка крепится к поворотному кулаку, вверху – к стакану.

Стабилизатор позволяет автомобилю удерживаться от боковых наклонов. Он крепится к подрамнику опорами, совмещается со стойками амортизатора соединительными шарнирными элементами.

Конструкция задней – полузависимая со скручиваемой балкой

Полузависимый механизм задней подвески Киа Рио 4 со скручиваемой балкой часто используется в бюджетном сегменте из-за надежности и простоты: ходовая соединена с кузовом крепкими сайлентблоками. Эти детали сломать сложно. Данный вид подвески задней оси применяется в автомобилях до класса D. Цена производства, обслуживания такой ходовой не высока, а время службы порадует водителя.

Движение колес регулируется выбором жесткости креплений, торсиона, а также расположения боковых рычагов. Хотя кинематика не плоха изначально. Для лучшей работы амортизаторов их размещают шире. А если расположить пружины ниже и плотнее, это увеличит внутренний объем задней части. Среди независимых подвесок наиболее удачной кинематикой задних колес переднеприводных ТС отличается многорычажная конструкция на базе двухрычажной МакФерсона. Однако, несмотря на недочеты, она значительно дороже балки.

Одним из недостатков является чрезмерная жесткость балки, которая рассматривается как стабилизатор поперечной устойчивости, и большая масса.

Если попытаться ее уменьшить, укоротив продольные рычаги, это вызовет ухудшение движения колес, увеличит жесткость связи. Уменьшить жесткость сайлентблоков в Kia Rio 4 также будет крайне тяжело.

Отличия подвески Киа Рио 4 от третьего поколения

Ходовая в Киа Рио 4 имеет несколько отличий от той, которая применялась в третьем поколении. Во-первых, это модель балки задней подвески. Ее решили заменить на узел от Hyundai Elantra, который также используется на Hyundai Creta. Во-вторых, амортизаторы теперь устанавливаются под углом 8,4 градуса (раньше угол составлял 25 градусов).

Еще одно отличие – расположение амортизаторов и их размер. Они стали длиннее, находятся за задней осью, а в третьем поколении амортизаторы размещались перед ней. Также в Киа Рио 4 увеличился кастор, развал стал отрицательным, расширилась колея, добавился электрический усилитель руля, изменилась опора коробки передач.

Передняя подвеска изменений практически не понесла.

Моменты затяжки соединений ходовой

Заключение

Подвеска – важная часть каждого автомобиля. Она подвергается ежедневным нагрузкам. Исправность данного узла отражается на комфорте, безопасности вождения. Потому важно регулярно ее диагностирвать, заменять необходимые элементы.

Подвеска в Киа Рио 4 проста в диагностике, обслуживании. Установка распространенных недорогих видов ходовых, как передней, так и задней, позволяет самостоятельно или с помощью специалистов быстро проверять их исправность, заменять нужные детали.

Kia Rio третьего поколения – это, несомненно, удачный автомобиль, который выделяется своими характеристиками из бюджетного сегмента. Но в этой статье мы не будем расписывать все плюсы данной модели, напротив – мы затронем вопрос отрицательных моментов Киа Рио третьего поколения. Помимо этого мы сделаем небольшой экскурс по ходовой части этого автомобиля, а именно:

узнаем, какое давление должно быть в шинах; проанализируем подвеску автомобиля, расскажем, за что отвечает задняя подвеска; рассмотрим особенности управления корейца на дороге.

В общем, вопрос нам должно хватить. Все это нужно знать водителям, которые только недавно купили этого корейского скакуна, а также тем, кто собирается покупать Рио в ближайшем будущем. Речь будет идти о самом популярном типе кузовов, в котором модель выпускается, о седане. Мы описываем третье поколение, т. к. на данный момент оно считается самым популярным, да и второго с первым уже давно нет в салонах. Но владельцам второго и первого поколений тоже есть что почитать в нашей статье, т. к. «изюминки» ходовой части со сменой поколений не меняются и это подтверждают и многочисленные отзывы российских владельцев Киа Рио.

Что нам нужно знать о давлении в шинах?

Давление в шинах – это довольно важный, вопрос, т. к. этот параметр напрямую влияет на управляемость автомобиля, а также на комфорт во время езды. Если давление в шинах оптимальное, то автомобиль лучше реагирует на дорожные неровности, трещины и прочие дефекты и торможение дается лучше. В общем, давление в шинах должно быть таким, каким его указал производитель в автомобильном паспорте. Нет, чтобы узнать, каким должно быть давление в шинах, вам не придется сейчас искать автомобильный паспорт: давление во всех шинах, предназначенных для Киа Рио третьего поколение, необходимо 2.2 bar – погрешность допускается в 0.1–0.3 bar. Желательно, чтобы барометр показывал именно 2.2.

Главное, чтобы такое давление в шинах было у передней пары колес, ведь фактически на них ложится вся нагрузка силовой установки. Некоторые специалисты в автосалонах рекомендуют оставлять давление в задних шинах на 2 bar. Для чего нужна такая конфигурация для задних шин? Дело в том, что когда давление в задних шинах соответствует паспортным рекомендациям, автомобиль начинает немного скакать по неровной дороге, но эти скачки, проявляются лишь на большой скорости.

Но мы уверенны, что сейчас нас читают и любители скоростной езды. Но ниже двойки опускать давление в шинах нельзя, поскольку из-за этого сильно увеличится износ резины, особенно это касается передней пары. В общем, с этим вопросом мы вроде бы разобрались. Следуйте рекомендациям и комфорт будет радовать вас каждую поездку. А теперь переходим к более серьезному вопросу, к ходовой части.

Ходовая часть: как ведет себя автомобиль на дороге

Сразу нужно сказать,что подвеска нашего Киа Рио строилась и регулировалась по другому автомобилю – Hyundai Solaris. И если вы сядете по очереди в эти два автомобиля, вы поймете, в чем здесь сходства. Помимо положительных моментов ходовой част Hyundai Solaris, Rio третьего поколения получил и основные минусы этой модели. Главным моментом будет задняя подвеска, которая буквально «гуляет» по волнам асфальта. Из-за того, что задняя подвеска недостаточно жесткая, от водителя требуется постоянно подруливать. Как говорят отзывы автомобилистов, виражи и повороты в этом автомобиле проходят с ощутимым креном. Если вы немного переборщите с ускорением на входе, то Киа Рио начнет уходить с заданной траектории. При нажатии педали тормоза в таком положении, машина обычно начинает вилять кормой, создавая сильный занос.

Да, задняя подвеска страдает, но если в вашем автомобиле присутствует система стабилизации, ситуация на дороге существенно улучшается. Но есть одно но, присутствует эта система лишь в топ-комплектации под названием «Премиум», в остальных версиях ESC (электронная система стабилизации) нет, поэтому если вы только собираетесь покупать автомобиль, то лучшего всего отдать предпочтение комплектации «Премиум», т .к. она в первую очередь подарит более комфортную езду. Напоминаем, для России корейская компания подготовила четыре комплектации Киа Рио: Комфорт, Люкс, Престиж и Премиум. Бюджетная версия оснащена силовой установкой с 1.4-литровым мотором. Радует, что базовая версия Киа Рио изначально идет с системой ABS, двумя подушками безопасности, бортовым компьютером, кондиционером, электронным подъемником для передних стекол и даже аудиоподготовкой. Это отличный набор для бюджетного автомобиля.

Стоит сказать и про энергоемкость, которую имеет задняя подвеска, – вместе с 160-миллиметровым дорожным просветом автомобиль отлично чувствует себя на зимней дороге. Но при этом Кио Рио должен быть обут в зимнюю резину. Но если вы зимой ловите крупную ямку, то задняя подвеска сразу сообщает об этом происшествии ударом в салон. Грешит задняя подвеска и во время резких перестроек трансмиссии: корму автомобиля начинает кидать из стороны в сторону. Но такие отрицательные стороны не удивительны, Киа Рио ведь не является спортивным автомобилем. Но, тем не менее знать об этих особенностях должен знать каждый потенциальный водитель Киа Рио третьего поколения.

А теперь про общую задачу подвесок. В задачи задней подвески входит смягчение езды, именно она не позволяет водителю и пассажирам ощущать удары от камней, ям, трещин и прочих неровностях. Этому способствуют амортизаторы. Передняя подвеска влияет на контроль, т. к. к ней подведен рулевой механизм. В двух словах мы рассказали про ходовую часть, а теперь пройдемся по некоторым особенностям.

Особенности ходовой части

Силовая установка, состоящая из АКПП и 1.6-литрового бензинового двигателя, идеально подойдет для трассы и города. Жаль, что коробку передач производитель не оснастил ручным или спортивным режимом, чтобы обгонять конкурентов на скоростном шоссе. В общем, главным минус управляемости Киа Рио тот же самый, что и у Солярис – задняя подвеска. Да, сходств с Хюндай Солярис хватает, но усилитель руля у нашего корейского седана настроен совсем по-другому, что стало весомым плюсом. Выражается это в том, что рулевое колесо заметно жестче, усилий прикладывать нужно больше, как результат: эффективная обратная связь, лучшая информативность.

Но это ещё не все преимущества, которые имеет Киа Рио третьего поколения относительно Хюндай Солярис. Многие водители, сидевшие за рулем обоих автомобилей, подтвердят, что салон Рио лучше изолирован от гула двигателя и от посторонних шумов (шины, ветер, проезжающие рядом автомобили). Но дополнительная шумоизоляция все же не помешает, особенно это касается дверей и капота. Кстати, выходя из тематики ходовой части, хочется выделить эффективность тормозов этого автомобиля: педаль тормоза имеет короткий ход и в меру упругая, поэтому замедление можно легко дозировать.

*** На фоне остальных авто из бюджетного сегмента, Киа Рио имеет весьма качественные ходовые характеристики. Особенно радует жесткий усилитель руля, а также равномерная и удобная педаль тормоза, за счет которой можно всегда контролировать свое движение на любом дорожном покрытии.

Нередко бывает так, что по ходу развития модели её техника усложняется, улучшаются эксплуатационные характеристики, а вот надежность падает. С Kia Mohave ситуация получилась обратная – более свежие машины с обновлённым более экологичным дизелем и 8-ступенчатой коробкой оказываются даже ресурснее более старых. Как так вышло? Разбираемся во второй части обзора. Напомним, в первой мы немного поругали раму, но порадовались за качественно исполненную электрику.

Ходовая часть

Тормозная система

В тормозной системе все конструктивно просто и запас производительности приличный. Диски спереди диаметром 328 мм, чего для Mohave с дизелем хватает с избытком, если водитель адекватно водит машину и не путает ее с гоночным болидом. Вот для версий с V8, наверное, не хватало, но за отсутствием таковых это останется тайной.

Сзади диски лишь чуть меньше, 324 мм, но это потому, что в ступице расположены механизмы барабанного ручника. Схема не очень удачная с точки зрения ресурса колодок ручника, но вряд ли кто-то на такой машине будет дрифтить. Зато сам механизм прост и надежен. И даже ножной привод «ручника» – не проблема, поломки случаются редко.

Ресурс колодок, правда, небольшой, но при такой массе машины 30-40 тысяч километров на одном комплекте – это уже неплохо. Тем более что суппорты свои 5 лет до замены пыльников точно пройдут, а дальше все зависит от обслуживания. Если не мазать лишнего и не пытаться их покрасить, то максимум придется поменять пальцы суппорта.

Один минус все же имеется – выбор тормозных дисков минимальный, кроме оригинала вариантов почти нет.

А вот АБС тут капризная. Но это половина беды, ведь работа датчиков системы АБС тесно связана с работой системы полного привода. При поломках АБС полный привод отключается или работает некорректно, что часто даже хуже полного отказа системы. К сожалению, расположение датчиков и качество проводки на них не самое лучшее, поломки разъемов и проводки случаются и не так уж редко. И, что самое неприятное, при упражнениях в грязи есть шансы поймать что-то твердое в зазор между датчиком и гребенкой с поломкой и того, и другого. Сама гребенка, кстати, медленно, но верно подгнивает из-за скопления грязи в полости. Как она туда попадает – вопрос пока малоизученный.

Подвеска

Для своего класса машина рулится достаточно прилично – лучше, чем ожидаешь. И дело, скорее, не в подвеске, а в раме и прочности кузова на скручивание. С комфортом тоже все отлично, если колеса стоят стоковой размерности и опоры кузова целы. Их разрушение – редкость, но иногда встречаются машины с сильно просевшими опорами, и искать причины передачи шумов и вибраций на кузов от подвесок нужно, начиная именно с этих элементов.

Подвеска колес тут достаточно продвинутая. Спереди классическая двухрычажная подвеска, сзади гибрид двухрычажной и многорычажной подвесок – основные два рычага по сути самодостаточны и основную нагрузку несут именно они, но направляющий аппарат имеет еще два небольших линка, обеспечивающих изменение схождения.

Все выполнено достаточно монументально, и ресурс при передвижении машины по хорошим дорогам и в городском режиме 100+ тысяч почти обеспечен. Изнашиваемые элементы почти все сменные и недорогие. Так, штатно меняются шаровые опоры передних верхнего и нижнего рычагов, все сайлентблоки в передней подвеске и многие в задней. Из неприятных моментов – использование закисающего развального болта на переднем нижнем рычаге и несменная шаровая опора у дорогого верхнего рычага задней подвески. Еще по механической части стоит отметить слабоватые ступичные подшипники: иногда их ресурс не дотягивает и до 150 тысяч, и боковых ударов они очень не любят. Также можно поругать слабую опору амортизатора в передней подвеске, ее подушку сильно разбивает при эксплуатации по плохим дорогам.

Основная масса владельцев Mohave про подвеску вспоминают только из-за сбоев пневматики на задней оси – она есть почти у всех российских машин. А это означает, что тут есть много приятных мелочей, которые могут доставить кучу хлопот.

Замена по гарантии недешевых (по 200 евро штука) датчиков уровня – основное развлечение обладателей новых авто. В регионах с влажным климатом проблемы начинаются уже при пробегах 30 тысяч километров. Дилеры меняют в основном сами датчики, их тут два, в сборе с рычагами. Нюанс в том, что сам датчик обычно жив-здоров, отказы связаны с неудачным разъемом, в который со временем попадает влага, и он на датчике окисляется. Просто очистив разъем, можно вернуть датчик к жизни, но для нормальной эксплуатации желательно разъемы просушить, смазать и загерметизировать.

Кронштейн тяги датчика гибкий, с одной стороны, это позволяет без помощи электроники отрегулировать уровень кузова и ксенона, а с другой, кронштейн со временем сам немного перекашивается, вызывая крены, которые нужно устранять.

Ресурс насоса и пневмобаллонов достаточно высокий, при нормально функционирующем блоке клапанов и промывке они служат 150 и 200 тысяч километров. Но промывкой баллона обычно пренебрегают, да и блок клапанов иногда сбоит. В итоге обычно баллон приходится менять или из-за медленной утечки, или даже взрыва (бывает и такое). Поскольку такие машины частенько используют для дальних поездок и для вылазок на бездорожье, а отказываться от пневматики жаль, то многие ставят «резерв» – клапаны аварийного сброса давления и магистраль ручной подкачки, выводя ее в салон. Что позволяет «поднять» машину при поломке датчика, мертвом насосе или забитой магистрали и избежать взрыва баллона из-за перекачки.

Ну а отключить пневматику просто, благо блок контроля расположен под водительским сиденьем и сложных манипуляций для снятия разъема не нужно. Иногда при сбоях датчиков достаточно сбросить блок в нужный момент, когда нет крена машины, и это позволит добраться до сервиса.

Рулевое управление

Рулевое управление здесь с обычной рейкой ГУР. Ресурс неплохой, течи напорной магистрали достают в основном при пробегах 200+. Сама рейка немного постукивает уже при 50 тысячах пробега, но не течет, да и стуки слабо слышны.

Вот стуки от рулевой колонки слышны гораздо лучше, а если включен «комфортный выход», то шансы на повышенный износ шлицевого соединения рулевой колонки высокие. И снова беда Mohave – неоригинальных или восстановленных реек нет. Только ремонт или недешевый оригинал.

Трансмиссия

Общие проблемы

Если вы думаете, что беда со шлицами миновала Mohave, то нет. Тут с этим полный порядок. В смысле, хвостовики валов передних колес болтаются в ШРУС, что порождает вибрации в трансмиссии. Как обычно, причина – слабый пыльник и слабый металл. В итоге дилер рекомендует менять промежуточный вал и правый ШРУС. Бюджет – запчасти на 450 евро и работа. Если экономить на ШРУС, то можно уложиться в 350, а вот вал доступен только оригинальный.

Проблема проявляется на машинах возрастом буквально от четырех-пяти лет, кроме, пожалуй, самых южных и сухих регионов. Если шлицы пока в порядке, то неплохо помогает густая смазка, а если уже есть люфт и профиль зубцов нарушен, то соединение частенько собирают на эпоксидку или герметик сильной фиксации. Восстановление с наваркой хвостовика и фрезеровкой доступно только тем, кто найдёт хорошего специалиста по мехобработке (их мало). А вот засверленные отверстия с загнанным туда болтом – это уже «колхоз» в чистом виде, которого лучше избегать.

Передний карданный вал у машин даже меняли по отзывной кампании из-за раннего износа крестовины, но машины с изношенным попадаются. Причиной мелких вибраций на разгоне могут быть не только шлицы, но и карданный вал. ШРУС переднего кардана достаточно крепкий и ломается редко. Задний кардан врожденных проблем не имел. Но при пробегах 130+ можно ожидать разрушения демпфера подвесного подшипника и износа задней крестовины. Шлицы тут достаточно удачные, клинят и корродируют редко.

Задний и передний редуктор, если следить за уровнем масла и менять его хотя бы иногда (лучше раз в 60 тысяч), вполне надежны. Течи из-за износа сальников случаются, да и сапуны могут пропускать воду, при преодолении бродов надо быть аккуратным и лучше сразу проверять масло в мостах на наличие эмульсии.

Автоматические коробки

Коробки передач на Mohave только автоматические, но разные. Дизельным моторам полагаются 6-тупенчатые ZF 6HP26, после 2011 года стали ставить новую 8-ступенчатую коробку собственной разработки и производства с кодом A8TR1. Что характерно, она во многом «родственна» линейке ZF 8HP. На машины с моторами V8 ставили те же типы АКП, что и на машины с дизельным мотором, вот только самих машин с 4,6 в России не сыскать. Найти машину с бензиновым V6 3,8 литра можно, там установлена 5-ступенчатая Jatco A5SR2/JR507A.

Первое поколение 6-ступок от ZF (6HP26) запомнилось множеством проблем, но поздние версии этой АКП унифицированы с 6HP28, шестиступкой ZF второго поколения, и потому ощутимо надежнее первых версий. Напомню, основные особенности конструкции – это использование кинематической схемы с рядом Лепелетье, позволяющей получить 6 передач, не увеличивая габариты механизма. Также для нее характерны низкие относительные угловые скорости сателлитов, использование схемы с низким рабочим давлением и малым расходом масла, использование конструкции гидроблока с совмещением платы датчиков, блока управления в корпусе блока (так называемый мехатроник), а еще использование частичной и скользящей блокировки ГДТ на большинстве режимов работы. В обычном режиме ГДТ работает только на холодную, и то на низших передачах. Скользящая блокировка используется на всех мощностных режимах, в этом случае фрикцион блокировки ГДТ работает как сцепление и передает крутящий момент, позволяя увеличить КПД гидропередачи. А как только появляется возможность, блокировка становится почти полной. Но именно что почти – для минимизации передачи крутильных колебаний полностью фрикцион не блокируется, обеспечивая минимальное проскальзывание всегда. Из интересных особенностей нужно отметить еще встроенный электронный термостат коробки и регулирование давления отдельно в контуре гидравлики и отдельно в контуре смазки механической части.

В итоге у ZF получилось создать АКП, имеющую очень высокий КПД в любых режимах и очень высокое быстродействие в сочетании с отличными возможностями по передаче крутящего момента. Даже «средняя» серия ZF 6HP26 имеет запас по моменту как минимум до 600 Нм, что позволяет легко выдерживать мощные бензиновые моторы и дизельные двигатели до 250-300 сил. Но есть и обратная сторона медали.

Постоянное использование блокировки гидротрансформатора (ГДТ) в скользящем режиме вызывает столь же постоянное загрязнение масла продуктами износа фрикциона блокировки. Слишком слабая гидравлическая часть ГДТ при повышении нагрузки из-за износа фрикциона или ошибок в работе гидравлики блокировки склонна к поломкам из-за перегрузки. Сильно изнашивается маслонасос коробки и все соленоиды, в первую очередь, соленоиды регулировки давления и блокировки ГДТ, причем тут они выполнены по схеме Aisin, с каналами в корпусе плиты гидроблока. И изнашивается не только сам соленоид, но еще и корпус гидроблока, который заменить куда сложнее. Использование бессвинцовой бронзы для втулок в сочетании с минимальным рабочим давлением в подшипниках скольжения к тому же обеспечивает их высокий износ и вибрации в работе. Ну и помимо этого сама конструкция имеет несколько слабых мест вроде уплотнений пластикового поддона-фильтра, резиновых уплотнений-переходников между гидроблоком и маслоканалами, уплотнений жгута проводки – так называемых «очков» и сальников.

Из сильных сторон коробки, кроме динамики и экономичности, нужно отметить хорошее качество самодиагностики и высокие пределы адаптивности. Клапаны имеют огромный рабочий диапазон, и его с лихвой хватает даже для работы очень изношенного механизма, адаптации к старому маслу, его перегреву и работе с нагрузкой на холодном масле. Даже полумертвая АКП может ехать плавно, без ударов и рывков. А электроника очень хорошо «знает» качество работы всех узлов, и простейшим сканером можно увидеть, насколько коробка изношена.

Жаль, что если масло менять «по регламенту», раз в 60 тысяч километров, а то и реже, как это водится на BMW и Audi, и к тому же часто жать в пол педаль газа, то коробка долго не живет. Течи, перегревы, износ втулок, гидроблока, накладок ГДТ, подшипника реактора ГДТ, маслонасоса, падение давления и изношенные пакеты, поломки планетарных передач начинают проявляться уже после 100-120 тысяч километров пробега. У отдельных уникумов – и раньше.

Хорошо, что на Mohave ставили только поздние версии этой АКП, к тому же настроенные на очень неторопливое передвижение и повышенный ресурс. Регламент предусматривал замену масла раз в 60 тысяч пробега или даже чаще в сложных дорожных условиях, а система охлаждения АКП реализована «по-старинке», с теплообменником в холодном бачке радиатора, что для дизельной машины все еще является отличным решением.

В итоге до 100-110 градусов АТФ прогревается только при длительных заездах по трассе на высокой скорости, и установка дополнительного радиатора эту проблему легко решает (плюс есть способы программного снижения рабочей температуры). Так что при пробегах слегка за 100 список проблем коробки обычно ограничивается износом барабана Direct Clutch B, поскольку момент дизеля очень высокий, а машина тяжелая, да и при раскачке как раз этот барабан перегружен.

Иногда еще можно столкнуться с износом плиты-сепаратора из-за перегревов при длительном движении на высокой скорости или «приключений» по раму в грязи, да и старение резиновых гидроаккумуляторов-грибков начинает сказываться.

При пробегах 200-250 тысяч начинает ощущаться износ втулок, вибрации ГДТ и связанный с ними износ втулки маслонасоса и износ фрикционов барабана оведрайв Е. Ближе к 300 тысячам почти неизбежно следует капремонт или замена в сборе.

8-ступенчатая коробка A8TR1, которую стали ставить с конца 2011 года производства Hyundai/Kia, как уже было сказано, во многом схожа с конструкцией ZF, но от многих недостатков избавлена. У этих 8-ступенчатых коробок ГДТ работает без полной блокировки только на старте, а режим «почти полной» блокировки убран за счет наличия демпфера крутильных колебаний в ГДТ. Пять соленоидов из одиннадцати – классической конструкции, их можно заменить полностью без последствий, к тому же они более крепкие по электрической части, в отличие от соленоидов ZF, боящихся даже статики. И, что самое главное, компания обещала 8 лет гарантии на эти коробки, что в наши непростые времена очень хорошее подспорье.

Полностью без недостатков не обошлось: сами накладки блокировки ГДТ изнашиваются при частых стартах с педалью в пол сильнее, чем у ZF. Попадаются машины с пробегами порядка 120-150 тысяч с изношенными до клеевого слоя фрикционами, забитым гидроблоком и мертвым насосом.

Материал плиты гидроблока слабее, чем у поздних ZF, так что встречаются ее задиры. В основном страдают каналы гидроаккумуляторов, они накапливают мусор и натирают посадочные места. В итоге поршни гидроаккумуляторов изнашиваются все быстрее, но убрать откровенные задиры тут как раз просто. Вот задранный канал клапана регулирования линейного давления восстановить существенно сложнее.

По механической части почти без сюрпризов, попадаются коробки с «троллейбусным» воем, это у первых версий проявляется износ осей сателлитов. И, что неприятно, сроки регламентной замены масла сдвинуты до 80 тысяч пробега, а эта АКП явно любит чистое масло.

Общий вердикт: коробка более удачная, чем 6-ступенчатая, да еще с отличной длинной гарантией. Но не стоит считать ее неубиваемой и на этом основании отказывать в обслуживании. Тем более что в гарантии могут отказать, например, из-за скрученного пробега или перепробега между ТО.

Пятиступенчатые Jatco A5SR2, которые встречаются на единичных экземплярах, конструктивно относятся к более раннему поколению. Тут простые сменные соленоиды, простые алгоритмы блокировки, блок управления АКП снаружи. Как итог, коробка довольно стабильно проходит минимум 150-200 тысяч до первых ремонтов, а у аккуратного владельца и раза в два больше.

Причин для появления проблем обычно несколько. Слабая накладка блокировки ГДТ очень не любит жестких стартов и быстро изнашивается до клеевого слоя. Если злоупотреблять, то можно столкнуться с вибрациями и перегревом ГДТ при пробегах до 50 тысяч, попутно загрязняется масло, изнашивается втулка маслонасоса.

Вторая проблема – это износ фрикционов и тормозной ленты при пробегах под 200 тысяч или активном педалировании. Для обеспечения плавности работы при большой нагрузке затягивается время включения фрикционов, и они активно изнашиваются. Первым страдает пакет Input Clutch или пакет Direct Clutch.

Износ соленоидов тоже никто не отменял – при загрязнении масла это происходит достаточно быстро, так что состояние масла нужно проверять на каждом ТО. А неисправные соленоиды легко приводят к появлению проблем по механической части. У спокойных же водителей коробка легко может демонстрировать чудеса ресурса: известны примеры пробегов до 500 тысяч без ремонтов.

Полный привод

Полный привод реализован с помощью раздаточной коробки BorgWarner с муфтой включения переднего моста и понижающей передачей. Система довольно «задумчивая» – в отличие от муфт Haldex работает она медленно, с задержкой. Зато довольно надежна и масло часто менять не требует. Следить нужно за работой мотора переключения режимов, он обычно страдает из-за влаги в разъеме и коррозии, причем выгнивает в итоге сам моторчик изнутри, а это дорого. Фрикционов и цепи хватает до пробегов свыше 250 тысяч, если не злоупотреблять бездорожьем и иногда менять масло в агрегате.

Кстати, имеется на Mohave один интересный вариант оффроуд-тюнинга. Поскольку по установочным размерам коробка совместима с BW с дифференциалом внутри, то энтузиасты уже смогли установить вместо раздатки с муфтой подключения «по требованию» её аналог с постоянным полным приводом от SsangYong с заменой только лишь заднего карданного вала. Напомню, у оригинальной системы полного привода есть слабое место в виде датчиков системы АБС и слабой проводки, при ошибках по ним машина превращается в заднеприводную, так что для джиперов такая модификация является вполне оправданной.

Моторы

Общие проблемы

Просторный моторный отсек и избыточная площадь радиаторов, а заодно простые и ресурсные патрубки системы охлаждения и впуска позволяют иметь минимальное количество проблем с двигателями и их обслуживанием. Даже опоры служат долго. Правда, все моторы плохо переносят малейшее снижение уровня антифриза в системе, а его утечки у машин с колхозно установленным предпусковым подогревателем или, например, в результате повреждения радиатора на бездорожье, случаются.

Бензиновые моторы

Встретить V8 от KIA в России не удалось, но вот V6 3,8 G6DA бывают в продаже. Мотор не самый лучший, можно посмотреть краткое описание его проблем в обзоре KIA Sorento. При пробегах больше 200 тысяч он уже не радует износом поршневой группы и расходом масла, стуком фазорегуляторов, поломками впускного коллектора и течами. На тяжелом внедорожнике он не дает ни динамики, ни экономичности. Сомнительно, что он получится в эксплуатации дешевле, чем дизельный 3,0. И среди контрактных агрегатов наблюдается явный дефицит, явный признак неудачного двигателя.

Дизельные моторы

Основная масса Mohave оснащена дизельными моторами 3,0 CRDi серий D6EA и D6EB. При всей схожести характеристик в мелочах они сильно отличаются: у них разные ГБЦ, свечи накала, топливная аппаратура, форсунки, EGR и многие другие элементы. Более новый вариант, что логично, соответствует более свежим экологическим стандартам.

В целом 3-литровый дизель очень удачен. Многие источники уверенно называют его усиленной версией Isuzu DMAX 6DE1, но на поверку это предположение оказывается выдумкой. У моторов разная конструкция блока цилиндров, совершенно разные ГБЦ, разный привод ГРМ, и топливная аппаратура различается кардинально. Разве что объем и конфигурация совпадают, да в конструкции передней стенки блока есть что-то общее.

Здесь цельночугунный блок без проблемных гильз, цепной ГРМ с ресурсом порядка 250-300 тысяч километров, топливная аппаратура Bosch и турбина BorgWarner BV50.

Список проблем достаточно короткий. Сбои блока питания свечей накала встречаются регулярно, а масляный аппетит связан обычно либо с неисправностью клапана системы вентиляции картера, либо ресурсом турбины. Клапан лучше менять каждые 30-40 тысяч пробега, а о проблемах с ним укажет масло на патрубке за турбиной.

Турбина не умирает внезапно, но масло начинает гнать во впуск понемногу достаточно рано – к 130-150 тысячам. Благо установлена она удобно, можно проверить и на наличие люфтов, и на замасливание.

На моторах D6EB турбина чуть другая, но с тем же картриджем, но ресурс ее повысили до уверенных 200. Цена картриджа – смешные 120 евро, так что замена не разорительна. Электрический привод актуатора VGT изменяемой геометрии тут служит надежно как минимум до 150 тысяч километров. Часто смерть турбины связана именно с его отказом и регулярным передувом.

Еще одна причина передува – не очень удачные датчики абсолютного давления. Они загрязняются нагаром и занижают показания. Благо снять и почистить карбклинером их легко, стоят прямо на впускном коллекторе сверху. Разве что сильно агрессивные жидкости лучше не использовать. Причина интенсивного образования нагара – работа клапана EGR. Сажевого фильтра тут нет, так что впуск загрязняется сильно. Сам клапан почти не ломается, но если захотите его отключить, то придется шить блок управления, в нем многоуровневая проверка работоспособности системы. Наградой будут примерно 300 сил и 650 Нм момента на любимой тюнерами прошивке «под Евро-1». Мотор после нее просто реактивный, но вот АКП такую тягу переваривает с трудом.

У дизеля есть еще датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), он часто тоже загрязняется, но это уже на совести редкой замены фильтра и клапана вентиляции картера – при его старении сильно падает тяга и появляется дымность на малой нагрузке.

Ресурс цепи ГРМ высокий, натяжители недорогие, и все устроено просто. Жаль только, при пробегах 250-300 помимо шума цепь может немного проскочить. Обычно без серьезных последствий, только с сильной потерей тяги и дымностью, но изредка случается и поломка клапанов.

Брать или не брать?

Mohave – тот случай, когда модификацию можно брать, в сущности, любую. Неудачный бензиновый V6 вы вряд ли найдете, а всё остальное отсекать не стоит – да, рестайлинговые машины с 8-ступенчатой коробкой получше со всех точек зрения, но и «дорест» нельзя назвать таким уж неудачным. В общем, тот факт, что «абсолютно новый» Мохавe 2020 года по факту представляет собой старую модель с новым оперением, стоит, скорее, записать в список его достоинств, чем наоборот.

Источник http://autonissancar.ru/kia/rio/rio-4/izuchaem-podvesku-kia-rio-4
Источник Источник http://kiarioclub.ru/obsluzhivanie/3520-zadnyaya-podveska-kia-rio-3-osnovnoj-minus-hodovoj-chasti.html
Источник Источник http://www.kolesa.ru/article/kia-mohave-s-probegom-kaprizy-abs-udachnaya-8-stupka-i-pochti-idealnyy-dizel

Подвеска Kia Rio. Описание, схемы, фото

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Киа Рио 2000 г.в.
3. Подвеска

10.0 Подвеска
Передняя подвеска 1 – продольная тяга передней подвески; 2 – нижний рычаг передней подвески; 3 – стойка передней подвески; 4 – поворотный кулак; 5 – стабилизатор поперечной устойчивости; 6 – тяга стабилизатора. Задняя подвеска 1 – опора; 2 – тяга компенсаци…

10.1 Технические данные
  Углы установки передних колес схождение без загрузки 0,16±0,12 (4±3) с тремя пассажирами 0±0,12 (0±3) развал без загрузки 32’±45’ с тремя пассажирами 0°±45’…

10.2 Проверка элементов передней подвески
Цилиндрическая пружина Если положение автомобиля относительно дорожного покрытия нормальное, значит пружины не имеют дефектов. При наличии перекоса автомобиля замените соответствующую пружину. Стойки Для проверки исправности стоек передней и задней подвесок поочередно нажмите …

10.3 Проверка и регулировка углов установки колес
Предварительная проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте давление в шинах и, при необходимости, доведите до требуемого. 2. Проверьте люфт подшипников передних колес и, при необходимости, замените. 3. Проверьте биение шин и колес. 4. Проверьте отсутствие люфта шаровых шар…

10.4 Схождение передних колес
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы передние колеса незначительно приподнялись над землей. 2. Вручную проверните колеса и проведите линии по центру шин. 3. Установите передние колеса для движения прямо вперед и опустите автомобиль. …

10.5 Стойка передней подвески
Стойка передней подвески 1 – гайка; 2 – гайка крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – зажим крепления тормозного шланга; 4 – стойка MacPherson; 5 – тяга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 – болт; 7 – гайка. Стойка передней подвески …

10.6 Нижний рычаг передней подвески
Нижний рычаг передней подвески 1 – болт; 2 – гайки; 3 – втулка; 4 – нижний рычаг; 5 – продольная тяга. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. 2. Снимите колесо. 3. Выверните болт крепления продольного…

10.7 Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Передний стабилизатор поперечной устойчивости 1 – тяга стабилизатора; 2 – гайка; 3 – гайка; 4 – резиновая втулка стабилизатора; 5 – кронштейн стабилизатора; 6 – монтажный болт; 7 – болт; 8 – стабилизатор поперечной устойчивости. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1….

10.8 Балка задней подвески
Элементы задней подвески 1 – опора; 2 – резиновая опора пружины; 3 – балка задней подвески; 4 – цилиндрическая пружина; 5 – амортизатор; 6 – тяга компенсации бокового перемещения балки задней подвески; 7 – кронштейн переднего крепления балки задней подвески. Снятие П…

↓ Комментарии ↓

1. Краткое знакомство с автомобилем
1.0 Краткое знакомство с автомобилем 1.2 Ключи 1.3 Замки дверей 1.4 Иммобилайзер 1.5 Электрические стеклоподъемники 1.6 Сиденья 1.7 Ремни безопасности 1.8 Задние ремни безопасности 1.9 Подушки безопасности 1.10 Компоненты системы подушек безопасности 1.11 Контрольная лампа подушки безопасности 1.12 Дверь багажника (5-дверная модель) 1.13 Крышка багажника 1.14 Лампа багажного отсека 1.15 Капот 1.16 Лючок топливного бака 1.17 Рулевое колесо 1.18 Зеркала заднего вида 1.19 Освещение салона 1.20 Оборудование салона 1.21 Цифровые часы 1.22 Шторка багажника 1.23 Розетка электропитания 1.24 Антенна 1.25 Люк в крыше 1.26 Держатель для солнечных очков 1.27 Грузовая багажная сетка 1.28 Верхний багажник 1.29 Выключатель зажигания 1.30 Пуск двигателя 1.31 Механическая коробка передач 1.32 Автоматическая коробка передач 1.33 Тормозная система 1.34 Стояночный тормоз 1.35 Гидравлический усилитель рулевого управления 1.36 Регулируемая рулевая колонка 1.37 Комбинация приборов 1.38 Фары 1.39 Указатели поворота 1.40 Корректор света фар 1.41 Освещение дневного режима эксплуатации 1.42 Задние противотуманные фонари 1.43 Стеклоочистители и стеклоомыватели 1.44 Обогреватель заднего стекла 1.45 Обогреватель наружного зеркала заднего вида 1.46 Система отопления и вентиляции 1.47 Работа системы 1.48 Информации на табличках 1.49 Аварийная световая сигнализация 1.50 Пуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля 1.51 Предохранители 1.52 Предохранитель Memory 1.53 Буксировка автомобиля 1.54 Щетки стеклоочистителя 1.55 Замена ламп 1.56 Уход за внешним видом автомобиля 1.57 Техническое обслуживание

2. Двигатели А3Е, А5D
2.0 Двигатели А3Е, А5D 2.1 Технические данные 2.2 Проверка компрессии 2.3 Распределительные валы 2.4 Поршни и шатуны 2.5 Коленчатый вал 2.6 Проверка шатунных и коренных вкладышей 2.7 Воздушный фильтр (ACL) 2.8 Трос акселератора 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Проверка клапанов 2.11 Проверка седла клапана 2.12 Проверка пружины клапана 2.13 Зубчатый ремень 2.14 Система выпуска отработавших газов

3. Система смазки
3.0 Система смазки 3.1 Технические данные 3.2 Проверка давления моторного масла 3.3 Замена моторного масла 3.4 Замена масляного фильтра 3.5 Масляный насос

4. Система охлаждения
4.0 Система охлаждения 4.1 Технические данные 4.2 Охлаждающая жидкость 4.3 Замена охлаждающей жидкости 4.4 Водяной насос 4.5 Радиатор 4.6 Проверка герметичности системы охлаждения 4.7 Двигатель вентилятора радиатора 4.8 Проверка крышки радиатора 4.9 Клапан обратного давления 4.10 Термостат

5. Топливная система
5.0 Топливная система 5.2 Элементы топливной системы 5.3 Угол опережения зажигания 5.4 Частота вращения холостого хода 5.5 Датчик измерителя расхода воздуха 5.6 Датчик детонации 5.7 Датчик положения дроссельной заслонки 5.8 Проверка главного реле 5.9 Проверка реле топливного насоса 5.10 Проверка напряжения переднего и заднего обогреваемых датчиков кислорода 5.11 Проверка переднего и заднего обогреваемых датчиков кислорода 5.12 Снятие давления в топливной системе 5.13 Топливопроводы 5.14 Активизация топливной системы 5.15 Проверка остаточного давления в топливной системе 5.16 Проверка топливных трубопроводов 5.17 Проверка топливных форсунок 5.18 Быстросъемные соединения 5.19 Топливный насос 5.20 Топливный бак 5.21 Проверка системы вентиляции картера (PCV) 5.22 Проверка системы улавливания паров топлива 5.23 Проверка клапана системы улавливания паров топлива 5.24 Проверка клапана закрытия канистры

6. Система зажигания
6.0 Система зажигания 6.1 Технические данные 6.2 Работа системы зажигания 6.3 Компоненты системы зажигания 6.4 Угол опережения зажигания 6.5 Катушка зажигания 6.6 Свечи зажигания 6.7 Высоковольтные провода

7. Сцепление
7.0 Сцепление 7.1 Технические данные 7.2 Регулировка педали сцепления 7.3 Высота установки педали сцепления 7.4 Диск сцепления 7.5 Проверка кожуха сцепления с нажимным диском 7.6 Проверка диска сцепления 7.7 Кожух сцепления и нажимной диск 7.8 Замена центрального подшипника 7.9 Педаль сцепления 7.10 Трос сцепления 7.11 Подшипник выключения сцепления 7.12 Вилка выключения сцепления/ отжимной рычаг

8. Коробка передач
8.0 Коробка передач 8.1. Технические данные 8.2. Автоматическая коробка передач F4E–K

9. Оси и приводные валы
9.0 Оси и приводные валы 9.1 Технические данные 9.2 Проверка состояния защитного чехла 9.3 Проверка надежности шлицевого соединения 9.4 Замена приводного вала 9.5 Ремонт приводного вала 9.6. Передняя ось 9.7 Задняя ось 9.8 Регулировка натяга подшипников заднего колеса

10. Подвеска
10.0 Подвеска 10.1 Технические данные 10.2 Проверка элементов передней подвески 10.3 Проверка и регулировка углов установки колес 10.4 Схождение передних колес 10.5 Стойка передней подвески 10.6 Нижний рычаг передней подвески 10.7 Передний стабилизатор поперечной устойчивости 10.8 Балка задней подвески

11. Колеса и шины
11.0 Колеса и шины 11.1 Технические данные 11.2 Рекомендации по замене шин 11.3 Проверка давления воздуха и состояния шин 11.4 Биение колес 11.5 Перестановка колес 11.6 Балансировка колес

12. Рулевое управление
12.0 Рулевое управление 12.2 Рулевое управление без гидравлического усилителя 12.3 Проверка рулевого управление без гидравлического усилителя 12.4 Рулевая колонка без гидравлического усилителя 12.5 Рулевое управление с гидравлическим усилителем 12.6 Проверка давления жидкости в гидравлической системе 12.7 Проверка усилия поворота рулевого колеса 12.8 Проверка уровня жидкости 12.9 Прокачка гидравлической системы усилителя рулевого управления 12.10 Ремень привода насоса усилителя рулевого управления 12.11 Рулевая передача с усилителем рулевого управления 12.12 Насос усилителя рулевого управления

13. Тормозная система
13.0 Тормозная система 13.1 Технические данные 13.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов с использованием приборов 13.3 Односторонний вакуумный клапан 13.4 Вакуумный усилитель тормозов 13.5 Прокачка гидравлической системы привода тормозов 13.6 Проверка тормозных трубок 13.7 Проверка и замена тормозных шлангов 13.8. Педаль тормоза 13.9 Замена передних тормозных колодок 13.10 Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах 13.11 Ремонт суппорта переднего тормоза 13.12 Ремонт рабочего тормозного цилиндра 13.13 Главный тормозной цилиндр 13.14 Ограничитель давления 13.15 Стояночный тормоз 13.16 Блок управления ABS 13.17 Блок гидравлического управления (HCU) 13.18 Передний датчик частоты вращения колеса 13.19 Задний датчик частоты вращения колеса 13.20. Зубчатый ротор датчика частоты вращения колеса 13.21 Основной осмотр 13.22 Проверка функциональных возможностей

14. Кузов
14.0 Кузов 14.2 Капот 14.3 Крышка багажника 14.4 Шарнир крышки багажника 14.5 Дверь багажного отделения 14.6 Газонаполненная стойка поддержки двери багажного отделения 14.7 Замок двери багажного отделения 14.8 Наружная ручка двери багажного отделения 14.9 Передняя дверь 14.10 Влагозащитное уплотнение двери 14.11 Задняя дверь 14.12 Панель приборов 14.13 Потолок 14.14 Боковая обивка багажника пятидверных автомобилей 14.15 Задняя обивка багажника 14.16 Верхняя обивка передней стойки 14.17 Нижняя обивка центральной стойки 14.18 Верхняя обивка центральной стойки 14.19 Обивка задней стойки четырехдверных автомобилей 14.20 Обивка задней стойки пятидверных автомобилей 14.21 Обивка передней двери 14.22 Накладка порога передней двери 14.23 Обивка задней двери 14.24 Обивка двери багажного отделения 14.25 Накладка порога задней двери 14.26 Задняя полка 14.27 Обивка арки заднего колеса четырехдверных автомобилей 14.28 Обивка арки заднего колеса пятидверных автомобилей 14.29 Передний бампер 14.30 Задний бампер 14.31 Передние сиденья 14.32 Обивка спинки переднего сиденья 14.33 Обивка подушки переднего сиденья 14.34 Подголовник 14.35 Откидывающийся шарнир переднего сиденья 14.36 Заднее сидение 14.37 Ремни безопасности 14.38 Ремни безопасности заднего сиденья 14.39 Скоба крепления заднего ремня безопасности 14.40 Расстояния, спроектированные на плоскость, для проверки расстояний между отдельными точками кузова автомобиля 14.41 Фактические расстояния проверки расстояний между отдельными точками кузова автомобиля

15. Система кондиционирования воздуха
15.0 Система кондиционирования воздуха 15.1 Технические данные 15.2 Контур системы кондиционирования воздуха 15.3 Замечания при замене элементов системы кондиционирования воздуха 15.4 Соединение элементов системы кондиционирования воздуха 15.5 Меры предосторожности 15.6 Проверка эксплуатационных характеристик 15.7 Диагностика система кондиционирования воздуха с использованием манометров 15.8 Проверка зазора сцепления компрессора кондиционера 15.9 Проверка сцепления компрессора кондиционера 15.10 Масло для смазки компрессора кондиционера 15.11 Проверка уровня и доливка масла в компрессор кондиционера 15.12 Воздушный фильтр испарителя 15.13 Датчик двойного давления 15.14 Компрессор кондиционера 15.15 Проверка конденсатора 15.16 Проверка вентилятора конденсатора 15.17 Проверка приемника/ сушилки 15.18 Проверка термостатического датчика (термистора) 15.19 Проверка двигателя вентилятора 15.20 Проверка блока резисторов двигателя вентилятора 15.21 Переключатель подачи воздуха в салон автомобиля 15.22 Панель управления системой кондиционирования воздуха

16. Электрическое оборудование
16.0 Электрическое оборудование 16.1 Технические данные 16.2 Электрические цепи 16.3. Генератор 16.4. Аккумуляторная батарея 16.5 Стартер 16.6 Проверка при проворачивании коленчатого вала не прогретого двигателя 16.7 Проверка электрической цепи тягового реле 16.8 Проверка тягового реле 16.9 Проверка щеток и щеткодержателя 16.10 Проверка катушек статора 16.11 Проверка ротора 16.12 Снятие и установка стартера 16.13 Ремонт стартера 16.14 Многофункциональный переключатель 16.15 Звуковой сигнал 16.16 Блок предохранителей и реле, установленный в салоне автомобиля 16.17 Проверка реле активатора замка двери 16.18 Проверка переключателя регулировки положения наружного зеркала заднего вида 16.19 Проверка активатора положения наружного зеркала заднего вида 16.20 Проверка двигателя стеклоподъемника 16.21 Проверка обогревателя заднего стекла 16.22 Ремонт токопроводящей полоски обогревателя 16.23 Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла 16.24 Стеклоомыватели 16.25 Регулировка света фар 16.26 Регулировка света противотуманных фар 16.27 Подушки безопасности (SRS) 16.28 Предупредительные ярлыки 16.29 Подушка безопасности водителя и спиральный провод 16.30 Проверка подушки безопасности 16.31 Проверка спирального провода (пружины) 16.32 Подушка безопасности переднего пассажира 16.33. Электрические схемы

Kia Rio | Стоимость и услуги

Диапазон для всех автомобилей

Бесплатная мгновенная цитата

Средняя цена магазина 428 долл. США

РемонтСмит Прайс 243 долл. США

Средняя цена магазина РемонтСмит Прайс $ Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену на тормоза от RepairSmith.

Этот диапазон охватывает среднюю замену задней стойки или амортизатора. Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену от RepairSmith.

Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену на тормоза от RepairSmith.

Сертифицированные механики •
12 месяцев | Гарантия на 12000 миль

Простое онлайн-бронирование • 7 дней в неделю

Симптомы неисправности задней стойки или амортизаторов

Плановое ТО

Задние стойки обычно не входят в плановое обслуживание, но на некоторых автомобилях задние амортизаторы входят в его состав.Если это относится к вашему автомобилю, производитель рекомендует время от времени заменять амортизаторы. Это превентивная мера, чтобы вы не столкнулись с гораздо более серьезной проблемой и не столкнулись с гораздо более дорогостоящим обслуживанием.

Утечки

В вашей машине используется много разных жидкостей, и в результате может протекать много разных жидкостей. Если вы заметили утечку из машины, это могло быть по разным причинам.Задние стойки и амортизаторы — не самые распространенные элементы в вашем автомобиле, вызывающие утечки, но оба могут быть результатом нежелательного скопления жидкости из-за утечки гидравлической жидкости.

Неровная

Вы обращали внимание на эту статью? Если это так, то вы знаете, что задние стойки и амортизаторы играют роль амортизаторов, прежде чем они доберутся до вашей задницы. Из этого естественно следует, что если стойки или амортизаторы выйдут из строя, есть большая вероятность, что вы почувствуете себя в одной из тех шатких старых деревянных американских горок.Это плохо для твоей машины.

Странные шумы

Вот еще один совет по автомобилю, о котором вы должны знать, не говоря уже о том, чтобы я вам рассказывал. Странные шумы — обычно плохой знак. Автомобиль может с вами разговаривать по-разному, в том числе задние стойки или амортизаторы, которые не очень хорошо себя чувствуют. В этом случае вы услышите стук, когда будете проезжать по неровностям или ухабам.

Шины изнашиваются неравномерно

Если ваши задние амортизаторы или стойки сломаны, шины будут иметь дело с чрезмерным износом. Это может привести к чрезмерному износу шин. Всегда следите за шинами, которые изнашиваются ненормально. Это один из лучших способов обнаружить небольшую проблему с вашим автомобилем, прежде чем она перерастет в серьезную.

Плохая тормозная способность

Да, ваши тормоза могут быть связаны со стойками или амортизаторами.Нет, это вряд ли повлияет на эффективность тормозов, но если задние стойки или амортизаторы взламывают, то при торможении автомобиль будет вибрировать и тормозить не так эффективно.

Kia Motor RIO Общие проблемы с подвеской

Владельцы Kia Motor RIO сообщили о 15 проблемы, связанные с отстранением (по категории отстранения).Ниже перечислены проблемы, о которых сообщалось в последнее время. Также, пожалуйста, ознакомьтесь с статистика и анализ надежности Kia Motor RIO на основе всех проблем, сообщенных для RIO.

2 Проблема подвески Киа Мотор РИО

Дата отказа: 02.10.2017

Контактное лицо владеет Kia Rio 2016 года выпуска. При движении со скоростью 15 миль в час и повороте налево присутствовал ненормальный звук. Контакт слышал, как что-то волочится в задней части машины.Автомобиль был доставлен на прицел Independent Kia (1700-е гг. Ноланд-роуд, независимость, мес 64055), где было диагностировано, что задняя ось сломана и нуждается в замене. Автомобиль не был починен. Производитель был уведомлен о неисправности и сообщил контактному лицу, что неисправность, вероятно, была вызвана владельцем. Никакой дальнейшей помощи не было. Пробег до отказа составил около 58000. VIN не был доступен.

См. все проблемы Kia Motor RIO 2016 года 🔎.

3 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2009 года выпуска

Дата отказа: 23.11.2014

Контактное лицо владеет автомобилем Kia Rio 2009 года выпуска. Контакт заявил, что при движении со скоростью около 45 миль в час контакт был прерван грузовиком, а сила ветра проезжающего автомобиля привела к потере контроля над транспортным средством. В результате контакт врезался в другой автомобиль. Был составлен рапорт в полицию. Водитель получил легкие травмы, которые потребовали медицинской помощи.Автомобиль был уничтожен. Производитель был уведомлен о неисправности. VIN был недоступен. Примерный пробег до отказа — 50 000.

См. все проблемы Kia Motor RIO 2009 года 🔎.

4 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2010 года выпуска

Дата отказа: 30.06.2014

Движение внезапно остановилось, я не мог вовремя остановиться. Я ударился о шины полуприцепа, это столкновение сбило меня с насыпи, где я ударился головой о дерево.Подушки безопасности не раскрылись.

См. все проблемы Kia Motor RIO 2010 года 🔎.

5 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2003 года выпуска

Дата отказа: 07.04.2012

Контактное лицо владеет Kia Rio 2003 года выпуска. Контакт заявил, что при движении со скоростью 25 миль в час автомобиль начал сильно трястись, а затем врезался в край аппарели. Когда контакт вышел из автомобиля, она заметила, что задняя пассажирская шина полностью оторвалась от системы подвески.Пострадавших не было, о чем уведомили полицию. При необходимости был доступен отчет. Автомобиль был отбуксирован в автомеханическую мастерскую, о чем также уведомили страховую компанию. Дилер не был уведомлен. Производитель не был уведомлен. VIN был неизвестен. Пробег до отказа составил 85400.

См. все проблемы Kia Motor RIO 2003 г. 🔎.

6 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2002 года выпуска

Дата отказа: 01.01.2008

Моя машина сильно тянет вправо, когда я нажимаю на педаль газа, и мне приходится повернуть руль влево, чтобы это компенсировать.Как только я снимаю ногу с педали газа, машина сразу уходит влево, и мне приходится приводить руль в нормальное положение. Это происходит в 100% случаев. Я считаю, что это потенциально опасная ситуация, так как я должен уделять пристальное внимание времени, чтобы держать машину прямо на более высоких скоростях. Я первый владелец автомобиля, и мой местный механик надлежащим образом обслуживал машину (у меня есть записи даже о замене масла), и даже после регулировки и замены шин дилером kia проблема все еще существует.Я был у 2 разных дилеров kia, и мне сказали, что это «нормальная» ситуация с такими автомобилями, и это случается со «всеми из них с большим пробегом». Я также пытался дозвониться в региональный офис и после многочисленных телефонных звонков так и не получил оттуда ответа. Автомобиль проехал 98 000 миль, и проблема у меня была больше 3 месяцев. Я считаю, что Kia либо должна соблюдать свою гарантию 100 000 миль, либо, если это происходит «со всеми» и это «нормально», они должны снизить свою официальную гарантию (например, 80 000 миль и т. Д.)) или они должны предупредить потребителя об этой «нормальной» ситуации большими буквами в своей рекламе и руководствах.

См. все проблемы Киа Мотор РИО 2002 года 🔎.

7 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2004 года выпуска

Дата отказа: 19.01.2005

: контакт сообщил, что с момента покупки автомобиля 19 января 2005 года у него возникли проблемы с карбюратором и неприятный запах, исходящий от двигателя.Автомобиль также был продан контактному лицу без уведомления об отзыве неисправности карбюратора. Автомобиль был доставлен к дилерам для замены детали для устранения проблем с карбюратором, но автомобиль постоянно испытывает одни и те же проблемы. Автомобиль возвращали еще десять раз для оказания услуг, связанных с проблемой. Затем автомобиль был доставлен к независимому механику, который определил, что проблема связана с системой впрыска топлива. Производитель был уведомлен и предоставил направление для обслуживания другим дилерам.Автомобиль доставлен к рекомендованному дилеру для обслуживания. Загорелась лампа двигателя, однако дилер отказался решать проблему. Автомобиль тянет вправо, выравнивание выполнено. Потребитель услышал шум ветра во время движения. Тормоза громко шумели. Обновлено 01.08.06.

См. все проблемы Kia Motor RIO 2004 года выпуска 🔎.

8 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2003 года выпуска

Дата отказа: 03.10.2003

При движении со скоростью 35 миль в час рулевое колесо поворачивается вправо, и из руля доносится громкий шум.Кроме того, автомобиль без причины заглохнет во время движения. Водитель сохранял контроль и съезжал на обочину. Если бы автомобиль отбуксировал в автосалон, механик не смог бы определить причину любой проблемы.

9 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2002 года выпуска

Дата отказа: 30.07.2002

Потребитель заявил, что в передней части автомобиля раздался свист, и при скорости 55 миль в час рулевое управление терялось.

10 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2001 года выпуска

Дата отказа: 25.04.2002

Моя kia у меня уже 3 года (куплена 24 апреля 2001 года), после того как я пробыл на ней всего один год (25 апреля 2002 года), мои две передние шины были изрезаны до металла.Дилер сказал, что мои шины были покрыты только на год, поэтому мне пришлось их заменить, когда я обнаружил, что это было вызвано выравниванием, которое не показывало никаких признаков отклонения. Сразу после этого произошло короткое замыкание вентилятора охлаждения, из-за чего двигатель задымился, и автомобиль простоял в магазине в течение 2 недель, потому что Kia не смогла заказать нужную деталь. Вскоре после этого оба моих солнцезащитных козырька сломались до такой степени, что их нельзя было использовать. Kia сказала мне, что каждая замена будет стоить 35 долларов, что не покрывается гарантией и считается нормальным износом.Моя центровка исправлялась 4 раза за 3 года при нормальных условиях вождения и регулярном техническом обслуживании. Переключатель (автомат) дважды погас. Однажды в результате на kia пришлось заменить всю ручку переключения передач. Машина постоянно вибрирует, очень плохо при включенном кондиционере. Тормоза всегда шумели, и время от времени продавец «палок» говорил, что может появиться отзыв, который был 3 года назад, но еще ничего не слышал.

См. все проблемы Киа Мотор РИО 2001 года выпуска 🔎.

11 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2001 г.

Дата отказа: 15.04.2002

Во время движения загорелся свет двигателя, из-за чего автомобиль завибрировал, автомобиль чуть не загорелся.

12 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2002 года

Дата отказа: 01.04.2002

Автомобиль периодически глохнул, дилер заменил пар и обслужил систему впрыска топлива, но автомобиль продолжал глохнуть. Тормоза были отремонтированы, автомобиль при движении сдвинут вправо.

13 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2002 года выпуска

Дата отказа: 22.02.2002

При движении со скоростью 65 миль в час автомобиль поворачивает слева направо.Автомобиль сложно контролировать. Отвез к дилеру и дилеру на указанную машину нужны были новые сайлентблоки, передняя регулировка и шины. Потребитель заявил, что дилер не согласен с тем, что с автомобилем что-то не так. Но 9 регулировок, 4 новые шины и шарикоподшипники были заменены менее чем за 2000 миль.

14 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2001 года выпуска

Дата отказа: 13.02.2002

Рулевое колесо покачивалось. Этот автомобиль был заменен на новый, но проблема возникла снова, дилер посоветовал потребителю связать шины и проверить подвеску.

15 Проблема подвески Киа Мотор РИО 2001 года выпуска

Контрольная лампа двигателя загорается неоднократно по неизвестной причине. Единственным корректирующим действием, которое было предпринято дилером, было изменение кода в компьютерной системе автомобиля. Из-за сбоя скорость автомобиля не превышала 5 миль в час. Громко шумели тормоза, горела лампа подушки безопасности, неправильно работало левое окно, необходимо было заменить регулятор, зеркало заднего вида не работало, все 4 дверных уплотнения протекали водой, в рулевое колесо, полоска индикатора переключения передач вышла из строя, обшивка вокруг лобового стекла ослабла во второй раз, из выхлопной трубы раздался шум из-за ослабления кожуха на средней трубе.

Механизм задней подвески — 2001 Kia Rio

Схема (1 из 1) : Механизм задней подвески

Код детали

Номер детали

Описание детали

Розничная цена

Ваша цена

Кол-во.

Номер детали и описание детали

• 20

  Болт
  • Требуемое количество:

    4

  • Количество в упаковке:

    1

  • Код наименования детали:

    1132AB

Количество:

10

• Выберите варианты автомобиля, чтобы сузить результат LH

  • Расположение:

    Сторона водителя

  • Дата производства:

    05/2000

  • Код наименования детали:

    55170B

  • Заменено на:

    0K30A28420M

• 2
• Опции транспортного средства для сужения результата Кронштейн в сборе, правая

  14

  Кронштейн в сборе, правая
  • Расположение:

    Пассажирское место de

  • Дата производства:

    05/2000

  • Код наименования детали:

    55180A

  • Заменено на:

    0K30A28410M

• 14
• 14

• Дата производства:

  05 / 2000-07 / 2002

• Требуемое количество:

  2

• Количество в упаковке:

  1

• Код наименования детали:

  55433

• Дата производства:

  07 / 2002-06 / 2005

• Требуемое количество:

  2

• Количество в упаковке:

  1

• Код наименования детали:

  55433

• Требуемое количество:

  3

• Количество в упаковке:

  1

• Код наименования детали:

  1138AC

9 0360

Выберите варианты автомобиля, чтобы сузить результат Резиновое седло-UPR

2

Резиновое седло-UPR
• Местоположение:

  Верхнее

• Дата производства:

  05 / 2000-02 / 2002

• Требуемое количество:

  2

• Количество в упаковке:

  1

• Код наименования детали:

  28012B

• Заменено на:

  0K30A28012A

• 2 Резиновое седло-UPR
  • Расположение:

    02/2002 Верхняя часть

    9020 Дата производства / 2005

  • Требуемое количество:

    2

  • Количество в упаковке:

    1

  • Код наименования детали:

    28012B

• 6Set Bolt
  • Требуемое количество в упаковке 9206 9000
  • 1

  • Название детали Код:

    58385

• Выберите варианты автомобиля, чтобы сузить результат Амортизатор в сборе — задний 9000 7 12 Задний амортизатор в сборе

  • Дата производства:

    05 / 2000-07 / 2002

  • Требуемое количество:

    2

  • Количество в упаковке:

    1

  • Код наименования детали:

    55310

  • Заменено на

    0K33C28700

• 12

• Выберите параметры автомобиля, чтобы сузить результат Пружина-катушка, задняя

  11

  Пружина, задняя
  • Дата производства:

    05 / 2000-10 / 2000

  Установка Комплектация автомобиля:

  [4-дверный седан]

  • Требуемое количество:

    2

  • Количество в упаковке:

    1

  • Код наименования детали:

    64337

  • Заменено на:

    0K30A28011D47 , Задний

    • Дата производства:

      10 / 2000-07 / 2002

    • Варианты установки автомобиля:

      [4-дверный седан]

    • Требуемое количество:

      2

    • Упаковка Q количество:

      1

    • Название детали Код:

      64337

  • 11

    Пружина, задняя
    • Дата производства:

      05 / 2001-07 / 2002

    • Варианты комплектации автомобиля:

      [5 дверей Седан]

    • Требуемое количество:

      2

    • Количество в упаковке:

      1

    • Код наименования детали:

      64337

    • Заменено на:

      0K3AC28011BDS

  Пружина
Дата производства:

07 / 2002-06 / 2005

• Варианты установки автомобиля:

  [4-дверный седан]

• Требуемое количество:

  2

• Количество в упаковке:

  1

• Код наименования детали:

  64337

• Заменено на:

  55330FD000DS