Как заменить радиатор печки на «Калине»
Замена радиатора печки на Калине выливается в работу огромного масштаба. Приходится снимать панель, чтобы добраться до улитки, электроусилитель, педали газа и тормоза.Замена радиатора печки на Калине – это не самое приятное занятие. Какие только ухищрения не придумываются, чтобы облегчить процесс. Но правильным вариантом считается тот, в котором производится снятие торпеды. Конечно, множество саморезов придется выкрутить, чтобы извлечь все мелкие пластиковые детали панели. Но придется еще снимать передние сиденья для увеличения рабочего пространства. Как можно видеть только из этого, работы много, поэтому на замену радиатора уйдет уйма времени. Причем большая часть времени уйдет на подготовку. Сразу же отключите аккумулятор, ведь вам придется работать в месте, в котором находятся сотни метров проводов.
Слейте из системы охлаждения жидкость перед началом ремонта. Не забудьте открыть кран печки, чтобы жидкость полностью ушла из системы.
Но все равно придется подкладывать какую-нибудь ветошь под радиатор во время снятия патрубков. Небольшое количество жидкости может все же остаться в трубках. Далее вам потребуется снять педаль газа и тормоза, чтобы освободить место. Без этих педалей вам будет удобнее проводить демонтаж элементов панели. Придется также выкрутить один болт крепления ручного тормоза. Второй болт просто ослабить. Это нужно для того, чтобы выкрутить центральный тоннель.
Снимите электрический усилитель руля, если он установлен на автомобиле. И теперь вас ожидает самое страшное – выкручивание множества саморезов из панели. Извлеките все, что только можно. Пепельницу, воздушные заслонки, магнитофон, прикуриватель, заглушки. Под ними вы найдете немало саморезов, которые также следует выкрутить. По бокам панели имеются заглушки, под ними находятся болты, которые крепят парприз к кузову. Их нужно выкрутить, как и те, которые расположены под лобовым стеклом. Для вас основная задача – это выкрутить крепления улитки к кузову и отодвинуть ее в сторону, слегка повернув.
Только так можно снять радиатор.
Выкрутите хомуты, которые находятся на патрубках, идущих к радиатору. Сразу же обратите внимание на состояние трубок и хомутов. Если они в плохом состоянии, то обязательно замените на новые. Вам еще придется отсоединить воздуховод, который соединяет печку и моторный отсек. И лишь после этого можно выкручивать гайки крепления улитки к перегородке. Отодвинув в сторону улитку, можно без труда извлечь радиатор, а на его место установить новый. И теперь начинается сборка всей панели. Очень важно не забыть, какая деталь где находилась.
Как отбалансировать коленвал | Как использовать прикуриватель | Как открутить штуцер |
Как снять стартер на Ауди 80 | Как завязать буксировочный трос | Как отремонтировать пластмассовый бампер |
Замена радиатора печки на Лада Калина — Сундук статей
По регламенту завода изготовителя замена радиатора отопителя на Калине производится со снятием торпеды.
Но так как радиаторы печки довольно слабое место на данном авто, народные кулибины нашли очень много решений замены радиатора печки на Калине без снятия панели.
Изучив Интернет, я для себя выбрал один, на первый взгляд, из самых интересных и достойных вариантов замены отопителя без каких-либо выпиливаний элементов корпуса печки. Он заключается в том, чтобы развернуть радиатор в обратную сторону.
Но, с небольшим своим дополнением.
Переходной шланг между патрубками и металлическим уголком я подобрал таким же диаметром, но с изгибом на 90 градусов, тем самым петля из длинного шланга должна быть меньше.
Так же, не найдя латунного уголка диаметром 18, мной был приобретен пластиковый.
Все было готово к предстоящей работе: шланги, уголки, новый радиатор печки Калина. Но, посидев еще в интернете, я пришел к окончательному выводу, что в целях безопасности ног водителя ,концы радиатора должны выходить под капотное пространство, а достигнуть этого можно только, снимая торпеду или пилить корпус отопителя.
Я как разумный человек, конечно же, решил «пилить».
Машина в гараже, приступаем к работе. Начинаем с подкапотного пространства.
Снимаем аккумулятор, воздуховод.
Следующий этап, нужно снять площадку аккумулятора, но, прежде, откручиваем скобу замысловатого кронштейна, удерживающего топливные трубки. Он в свою очередь жестко держится на площадке, точнее слева под ней. Освободив трубки, снимаем площадку.
Далее сливаем антифриз. Откручиваем хомут с обратки на расширительном бачке хомут шланга обогрева дроссельной заслонки. Шланг заслонки суем в канистру, шланг обратки затыкаем пальцем. А в бачок через сосок обратки с помощью компрессора загоняем воздух. При этом крышка расширительного бачка должна быть плотно закрыта. И дуем до тех пор, пока в канистру не будет выходить воздух.
Теперь снимаем шланги с двигателя и сливаем остатки охлаждающей жидкости, которые остались в радиаторе печики под машину, желательно в подготовленную для этих целей емкость.
С антифризом разобрались, переходим к слесарным работам.
Берем длинную головку на десять, карданчик и удлинитель с трещеткой. Будем откручивать гайку кронштейна радиатора.
Шпилька, на которую накручена гайка, довольно длинная, и расположена она в очень неудобном месте.
Некоторые, демонтировав кронштейн, укорачивают эту шпильку, я этого не делал.
Открутив гайку, переходим в салон автомобиля.
Все действия будут происходить со стороны водителя. Снимаем боковую декоративную накладку центральной консоли под торпедой.
Демонтируем педаль газа, которая держится тремя гайками на десять, и отсоединяем тросик газа.
Теперь нужно отсоединить педаль тормоза от штока главного тормозного цилиндра. Снимаем фиксирующую скобу и вынимаем палец. Откручиваем так называемую «лягушку», концевик стопсигнала на сколько возможно, оттягиваем педаль на себя и отводим шток главного тормозного цилиндра в сторону и сразу опускаем педаль.
Теперь педаль тормоза можно опустить до самого коврика.
Освободив рабочее пространство от педалей, приступаем к столярным работам, а именно: пилим. Отводим, отгибаем кронштейн радиатора в сторону так, чтобы его трубки было удобно пилить.
Можно взять обычное полотно по металлу, а я воспользуюсь хитрым инструментом, который у меня есть.
Отпиливаем под корень эти трубки. Потечет оставшийся антифриз, но его было бы больше, если бы мы не сняли шланги. Отпиленные трубки со шлангами можно вытащить из-под капота, чтобы они не мешались.
Теперь нужно сделать сбоку в корпусе печки пропил, чтобы вытащить старый радиатор печки.
Вынимаем педаль тормоза, и радиатор без особых усилий вылезает на свет.
Внимание! Мое желание принести как можно меньший вред корпусу печки ни к чему хорошему в дальнейшем не привело. При установке нового радиатора образовавшийся угол очень сильно заминал соты.
Поэтому мне пришлось срезать этот угол.
Может кому-нибудь соты радиатора будут неактуальны, так что вы можете резать тонкий проем. А если вам все-таки жалко новый радиатор, лучше сразу делать пропил ниже, по красной линии.
Но и в такой проем новый радиатор лезет неохотно. Мешает педаль сцепления. Поэтому одной рукой вдавливаем педаль тормоза и сцепления. Второй рукой заводим заднюю часть радиатора в проем и дальше задвигаем в проем до упора. Вставляем трубки в отверстие в кузове, проталкивая вперед трубками, задвигаем радиатор до конца. Не забудьте надеть на трубки кронштейн с уплотнителем. Да, новый радиатор не был обклеен поролоном. Поэтому, чтобы исключить проход воздуха мимо радиатора, я обклеил его сам.
Внимание! Не клейте очень толстый слой поролона с обратного торца радиатора от трубок. Очень туго входит радиатор в посадочное место в противоположной стенке.
Итак, новый радиатор на своем месте, можно заделывать вырезанные дырки. Устанавливаем пластиковые детальки на свое законное место, а образовавшиеся в результате пропила щели заклеиваем термоклеем.
Хочу сказать, что получилось довольно таки крепко.
Собираем педаль тормоза и газа в начальное состояние. Устанавливаем декоративную панель.
Теперь перебираемся под капот.
Накручиваем гайку на шпильку и подтягиваем. Сильно не тяните, кронштейн, притягиваясь к кузову, тянет за собой радиатор. Могут разойтись швы корпуса печки.
Закрутив гайку, надеваем шланги печки. Мои шланги были в неудовлетворительном состоянии, поэтому я решил их заменить обычными армированными шлангами, купленными ранее для другой схемы замены радиатора печки.
Очень неудобно стягивать хомуты, следите, чтобы они находились после утолщения на трубке радиатора, а то в процессе эксплуатации шланги могут слететь. Установив шланги печки, одеваем трубки обратки и заливаем антифриз. Через шланг заслонки выпускаем воздух. В расширительный бачок антифриза заливаем чуть больше максимума. Собираем все остальные демонтированные ранее запчасти и заводим двигатель автомобиля Калина.
Прогреваем до срабатывания вентилятора радиатора. Будет не лишним прогазовать, чтобы выгнать ненужный воздух из системы охлаждения.
Проверяем наличие течи из соединений. Если они есть, то устраняем их, подтянув хомуты. Если же их нет, можно закрывать капот.
На этом моменте можно считать, что трудоемкая работа по замене радиатора печки Калина закончена.
Спасибо за внимание. Комфортной атмосферы вам в автомобиле в холодное время года.
Пошаговое руководство по обрезке калины
Калина ( Viburnum spp. and cvs., Зоны 2–9) — это род примерно 150 древесных кустарников, ценящихся за нежные ранние цветки и яркие осенние плоды. . Некоторые из них, такие как иссушитель гладкий ( V. nudum , зоны 5–9), также могут похвастаться харизматичной осенней листвой. Они прекрасно подходят для добавления многосезонной структуры в ландшафт и имеют мало проблем с насекомыми или болезнями. Они быстро растут, и подавляющее большинство доступных сортов способны достичь высоты и ширины 8 футов всего за несколько лет.
Планирование их ожидаемого размера имеет решающее значение при размещении калины в вашем ландшафте.
Если оставить калину наедине с собой, она может стать стройной, неповоротливой массой, которая затмит привлекательные черты растения. Почти все виды калины выигрывают как от структурной обрезки, которая укрепляет архитектуру, так и от эстетической обрезки, которая улучшает их естественный вид. Независимо от того, какой вид из этого разнообразного рода вы выберете, продуманные методы обрезки сохранят вашу калину на долгие годы.
Ваша стратегия обрезки будет зависеть от возраста растения. Я настоятельно рекомендую тренировать молодое растение, начав цикл обрезки во время посадки. Легкая обрезка для устранения очевидных дефектов сразу же улучшит архитектуру куста. Основное внимание уделяется внутренней части растения, и цель состоит в том, чтобы создать стабильный каркас, который поможет растению противостоять потенциально разрушительным силам природы, таким как ветер, снег и лед.
Здоровая архитектура является ключом к силе кустарника.
Для более зрелых экземпляров цели обрезки будут другими. Часто старые калины подвержены риску поломки стебля из-за чрезмерно вытянутых стеблей, которые сильно прижаты к земле. Некоторые из этих широких стеблей следует обрезать у основания, а другие следует укоротить, чтобы уменьшить нагрузку на кончики ветвей. Опытный секатор разработает стратегию этих разрезов, чтобы создать куст, состоящий из нескольких поколений ветвей. Удаление нескольких старых стеблей и оставление расти более молодым стеблям — это метод, который вы можете использовать для постоянного омоложения многих многоствольных кустарников, включая калину. Для видов, которые склонны выпускать отростки от основания растения, обязательно сохраните несколько молодых отростков, чтобы омолодить куст по мере его взросления.
Калину можно обрезать в период покоя (в конце зимы) и/или после цветения в конце лета. Все они производят цветочные почки, начиная с конца лета, которые расцветают следующей весной.
Если живые ветки будут удалены в течение этого периода, эти срезы также удалит потенциальные цветы. Если вы отложите обрезку сразу после того, как цветы отцветут, вы упустите некоторые красочные осенние костянки. Баланс является ключевым. Если вы сделаете разумные, хорошо спланированные обрезки, ваша обрезка пойдет на пользу калине, даже если часть ее декоративности будет принесена в жертву.
Организуйте процесс обрезки, выполнив следующие действия. Имейте в виду, что выборочная обрезка — это повторяющийся процесс. Вы можете вернуться к более ранним этапам процесса до тех пор, пока не будете удовлетворены своим проектом обрезки.
Шаг 1: Оцените состояние куста
Отойдите не менее чем на 10 футов и обойдите вокруг калины, чтобы наблюдать за ней со всех точек зрения. Как дела в целом? Он процветает или борется? Сухой древесины много? Нужно ли отодвигать его от дорожки, здания или другого растения? Каковы его форма и плотность? Ответив на эти вопросы, вы проясните свои цели в этом проекте обрезки.
Вы также захотите определить вид и его естественный образ жизни. Большинство видов калины имеют мягкую вазообразную форму, но важным исключением является калина двухрядная ( V. plicatum f. tomentosum, Зоны 4–8), которая имеет отчетливый ярусный габитус (см. «Калина двурядная, большое исключение»). ,» ниже). Все обрезки должны соответствовать естественной привычке растения.
Присядьте у основания растения и осмотрите стебли там, где они выходят из земли. Обратите внимание на мертвые ветки. Планируйте свою работу, начиная с основания куста и работая через его среднюю часть и наружу к кончикам ветвей. Сосредоточьтесь на внутренней структуре куста.
Шаг 2: Сначала удалите мертвые, больные и сломанные ветки
Удалите эти ветки, проследив каждую из них до места соединения ветвей и обрезав их по краю ветки. Убедитесь, что вы удалили все мертвые ветки, прежде чем переходить к следующему шагу.
Иллюстрация: Джессика ДейглШаг 3: Начните структурную обрезку, визуализируя калину сверху
Я называю это «методом квадранта».
Хитрость заключается в том, чтобы представить круговой или овальный след куста, как он будет выглядеть сверху, а затем разделить его на четыре части, которые встречаются в центре. Сосредоточившись на основании куста, ищите стебли, которые выходят из земли в одном квадранте, но простираются в другой квадрант. Рассмотрите возможность удаления этих скручивающихся стеблей на уровне земли.
Затем сосредоточьтесь на средней части растения, снова ищите стебли, пересекающие среднюю линию в другом квадранте. Рассмотрите возможность обрезки этих стеблей до соединения ветвей на воротнике. Цель состоит в том, чтобы создать более организованный и сбалансированный полог за счет уменьшения количества пересекающихся ветвей.
| Калина двухрядная, большое исключение Будьте особенно осторожны при обрезке двудольных калины. Их естественная привычка многоуровневая, что придает ландшафту уникально изящную многослойную форму. Большая часть ваших усилий должна быть сосредоточена на удалении вертикальных отростков и водяных побегов, которые нарушают ярусное расположение ветвей. |
Шаг 4: Чаще отходите назад, чтобы перефокусироваться
После каждых нескольких обрезков наблюдайте за своей калиной с нескольких точек обзора на расстоянии не менее 10 футов, отмечая, как ваша обрезка изменила форму и густоту куста. Какие-то ветки кажутся неуместными? Где скопление людей? Какие ветви, выявленные на шаге 1, не были рассмотрены? Планируйте следующие разрезы, стоя на расстоянии.
Шаг 5: Сосредоточьтесь на форме и структуре
Продолжите обрезку живой древесины, используя срезы на шейках ветвей. При удалении живой древесины думайте об обрезке как о скульптуре. Если вы вырываете высокий вертикальный стебель, который выходит далеко за пределы кроны (вверху слева), приучите себя удалять его глубоко внутри куста, в месте соединения ветвей (вверху справа).
Цель состоит в том, чтобы создать однородную, но интересную форму, которая подчеркнет естественную привычку калины.
Шаг 6: Прорежьте и придайте форму верхней кроне
Сместите свое внимание на кончики ветвей, ища переплетенные ветви и слишком густые участки. Ваши подрезы по-прежнему должны в первую очередь выполняться на шейках ветвей, хотя на этом этапе вы можете экономно использовать подрезы заголовков. Помните, что срезы головок стимулируют рост узлов листьев. Сделайте шаг назад несколько раз на этом этапе обрезки кроны. Оценивая развивающуюся форму калины, убедитесь, что вы утончаете крону, чтобы солнечный свет падал на основание, стимулируя новый рост. Ваши срезы также должны позволять воздуху циркулировать через ярусы веток. Если основание все еще полностью затенено, продолжайте обрезку.
Остерегайтесь вредителей в любое время года Фото: любезно предоставлено Университетом Пола Уэстона-Корнелла через bugwood. org Некоторую структурную обрезку можно провести в период покоя, и это также хорошее время для разведки мест откладывания яиц жуками-листоедами калины. Листоеды калины могут сильно лишать листьев некоторые виды, а обрезка и утилизация яичных масс жуков в конце зимы сократит популяцию личинок в предстоящем сезоне. |
Шаг 7: Уменьшите длину чрезмерно вытянутых ветвей
Вернитесь к общей архитектуре куста и вашей цели — созданию прочного открытого каркаса. Определите любые слишком вытянутые большие ветки, которые могут сломаться под снегом или льдом. Используйте редукционные разрезы, чтобы укоротить эти ветки. Обрезая ветку большего диаметра обратно на ветку меньшего диаметра у воротника, убедитесь, что оставшаяся ветка составляет не менее одной трети диаметра удаляемой ветки большего диаметра.
Шаг 8: Знайте, когда нужно остановиться Частые отступления и переориентация делают каждый разрез более эффективным и целенаправленным, и это гарантирует, что вы не зайдете слишком далеко.
Ваша работа будет завершена, как только вы достигнете целей по улучшению архитектуры и эстетики вашей калины, которые вы определили на шаге 1. Общее правило заключается в том, чтобы обрезать не более 25% живых ветвей. Самый большой урок обрезки — знать, когда уйти.
Джен Кеттел — лесовод и садовод, а также владелица Radiant Leaf Consulting, фирмы, базирующейся в Натике, штат Массачусетс, которая занимается обучением специалистов в области зеленой промышленности и домовладельцев.
Фотографии, если не указано иное: Carol Collins
Viburnum, Blackhaw, Viburnum prunifolium | Листья для дикой природы
Этот трехсезонный сорт обеспечивает обильное цветение, яркую листву и высокую ценность для дикой природы. Его округлая, многостеблевая форма имеет листья медного цвета весной, которые становятся темно-зелеными летом и блестящими красновато-фиолетовыми осенью ( prunifolium относится к сходству листьев с листьями сливы).
Член жимолости ( caprifoliaceae ), кисти кремово-белых цветов этого кустарника с плоской вершиной приятно пахнут. Цветы сменяются сладкими съедобными ягодами, которые едят дикие животные и люди. Учитывая адекватный дренаж и достаточное количество солнечного света, калина черная ястребиная является кустарником, не требующим особого ухода. Он хорошо растет на сухих или влажных суглинистых почвах и приспосабливается к песчаным или глинистым почвам с хорошим дренажем. Обычно он вырастает до 15-20 футов в высоту и почти такой же ширины, но может достигать 30 футов в высоту. Лучшее цветение и плодоношение происходит, когда растение получает не менее шести часов солнечного света. Одна калина будет постоянно давать цветы, но для надежного производства плодов необходимо перекрестное опыление. Два-три куста дадут богатый урожай ягод. Обычно используемая в домашних ландшафтах калина обыкновенная хорошо переносит загрязнение воздуха и соседство с деревьями черного ореха. Поскольку ветки могут стать густыми и непослушными, этот кустарник полезно время от времени обрезать сразу после цветения.
Черные ягодообразные костянки часто сохраняются до зимы и чрезвычайно привлекательны для птиц и других диких животных.
Певчие птицы предпочитают ягоды местных растений ягодам неместных растений. Несколько исследований показали, что местные, а не неместные ягоды более питательны для птиц. Из-за химических веществ в неместных растениях, которые наши певчие птицы не научились легко переваривать, перелетные птицы, потребляющие неместные ягоды, часто теряют вес, в то время как птицы, потребляющие в основном местные ягоды, имеют тенденцию набирать вес.
Естественная среда обитания включает влажные леса, низкие и возвышенные опушки деревьев, заросли, обочины дорог и берега ручьев. Используйте калину в ландшафтах в качестве живой изгороди или экрана, в смешанных бордюрах, позади местной посадки или в качестве небольшого экземпляра дерева.
Характеристики растения:
Чаще всего вырастают до 15–20 футов в высоту и 6–12 футов в ширину.
Предпочитает полное или частичное солнце. Плохо цветет в тени.
Растет в диапазоне от сухих до влажных, хорошо дренированных почв, включая песчаные, суглинистые, слегка каменистые или глинистые.
Соцветия диаметром 3–5 дюймов, цветут с мая по июнь. Каждый ¼-дюймовый цветок имеет 5 округлых лепестков, 5 длинных тычинок с желтыми пыльниками и небольшой пестик с кремовым основанием.
Плоды от желтого до красного цвета при созревании становятся сине-черными. Каждая костянка содержит одну косточку (семя с твердой оболочкой), плоскую с одной стороны и выпуклую с другой.
Яйцевидные, мелкозубчатые листья длиной до 3 дюймов, толстые и кожистые, темно-зеленые, осенью становятся темно-бордовыми.
Кора коричнево-серая и гладкая у молодых растений и серо-черная с шероховатыми пластинами с плоским верхом у старых растений. Ствол может быть одноствольным или многоствольным.
Ценность для дикой природы:
Калина является растением-хозяином для 101 вида чешуекрылых, в том числе коричневой совка, зеленой бабочки чудо и яснокрылой колибри.
Лекарственное, пищевое и другое применение:
Коренные американцы и первые европейские поселенцы использовали корень и кору дерева как вяжущее, мочегонное, успокаивающее, спазмолитическое средство и тоник для нервов. Чай из коры использовался для лечения астмы, малярии, дизентерии, судорог, эпилепсии и маточных инфекций. Припарки из листьев применяли при раке кожи, а плоды — для профилактики и лечения цинги.
Зрелые плоды можно есть сырыми или использовать для приготовления вина, джемов и варенья.
Член жимолости ( caprifoliaceae ), кисти кремово-белых цветов этого кустарника с плоской вершиной приятно пахнут. Цветы сменяются сладкими съедобными ягодами, которые едят дикие животные и люди. Учитывая адекватный дренаж и достаточное количество солнечного света, калина черная ястребиная является кустарником, не требующим особого ухода. Он хорошо растет на сухих или влажных суглинистых почвах и приспосабливается к песчаным или глинистым почвам с хорошим дренажем. Обычно он вырастает до 15-20 футов в высоту и почти такой же ширины, но может достигать 30 футов в высоту. Лучшее цветение и плодоношение происходит, когда растение получает не менее шести часов солнечного света. Одна калина будет постоянно давать цветы, но для надежного производства плодов необходимо перекрестное опыление. Два-три куста дадут богатый урожай ягод. Обычно используемая в домашних ландшафтах калина обыкновенная хорошо переносит загрязнение воздуха и соседство с деревьями черного ореха. Поскольку ветки могут стать густыми и непослушными, этот кустарник полезно время от времени обрезать сразу после цветения.
Нектар и пыльца цветов привлекают в первую очередь мелких пчел и мух, в том числе пчел-кукушек, пчел-каменщиков, галактидных пчел, пчел-андренидов, сирфидных мух, танцевальных мух, пчелиных мух, тахиновых мух, мясных мух и мусцидных мух. Другие посетители цветов включают бабочек, шкиперов, мотыльков и муравьев, которые ищут нектар. Листоед калины питается листьями. Плоды поедают перелетные и зимующие птицы, дикие индейки, рябчики, восточные бурундуки, древесные белки и белоногие мыши. Олени просматривают ветки и листья.