Как установить механическую блокировку муфту на авто самому: Как выполнить блокировку дифференциала своими руками?

Как выполнить блокировку дифференциала своими руками?

Блокировкой дифференциала оснащается большинство новых авто. Некоторые из старых моделей тоже имеют данный механизм, но, в основном, это внедорожники и грузовые автомобили. Зато на сегодняшний день каждый уважающий себя производитель для большей проходимости автомобиля по пересеченной местности и в плохих погодных условиях, дополняет систему привода данным механизмом.

Как правило, она устанавливается на заднюю ось, но все чаще можно встретить авто с блокировкой передних и задних колес. Модной тенденцией стала электронная блокировка дифференциала. Пользу системы переоценить невозможно, не зря многие автолюбителя устанавливают ее на автомобили, изначально не оборудованные механизмом. Чтобы загореться этой идеей, достаточно на своем опыте ощутить разницу езды с ограничением крутящего момента и без него. Или хотя бы увидеть, как будут эти автомобили вести себя в сложных дорожных условиях.
Но для начала следует более подробно узнать о том, что такое блокировка дифференциала, и какую роль она играет в осуществлении привода от коробки передач к колесной оси.

Содержание статьи

Содержание

ЧТО ТАКОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Не многие из водителей знают, что правое и левое колесо проходят разное расстояние при езде. Обусловлено это явление тем, что при поворотах колеса прокручиваются под разным углом по отношению к полуоси. Внешнее на повороте проходит большее расстояние, чем внутреннее. Дифференциал распределяет крутящий момент между обоими колесами в зависимости от движения каждого из них. Если одно из колес по каким-то причинам перестает совершать обороты, его нагрузка идет на соседнее.

Неведущие оси не имеют между собой никакой связи, потому колеса вращаются независимо друг от друга. Соединены между собой полуоси ведущих колес. Привод устроен таким образом, что одна полуось и трансмиссия могут прокрутить оба колеса. На ровной дороге с хорошим покрытием – это практически не ощущается. А вот на пересеченной местности, скользкой или мокрой дороге отсутствие системы равномерного распределения крутящего момента дает знать о себе сразу. Дифференциал без блокировки вращает только ту полуось, на которой находится меньшее сопротивление.

Грубо говоря, дифференциал – это узел агрегата, распределяющий крутящий момент на колеса по полуосям.

УСТРОЙСТВО

Принцип работы выше названного агрегата одинаково, где бы ни был он установлен. В основу классического автомобильного дифференциала положена планетарная передача. Карданный вал вращает ведущую шестерню редуктора моста. Ее вращение передается ведомой зубчатке. А так как она прикреплена к корпусу дифференциала, тот движется вместе с ней. От корпуса вращающий момент при помощи независимых друг от друга шестерен, называемых сателлитами, передается на полуоси. Скорость вращения карданного вала делится между полуосями не поровну. Однако, при любом соотношении скоростей их сумма – величина всегда постоянная.

Виды блокировок:

  • автоматическая;
  • принудительная, включаемая водителем.

По способу управления блокированием:

  • механическая;
  • электромеханическая;
  • гидравлическая;
  • пневматическая.

Блокировка дифференциала

Чтобы равномерно распределить мощность крутящего момента, разработали ручной и автоматический замки механизма деления момента. Оборудованные таким механизмом колёса машины будут вращаться с одинаковой скоростью, независимо от трения, которое они испытывают.

Где установить

Устанавливать ограничение необходимо в задней части автомобиля, тогда задние колёса будут иметь такую же тягу, как и передние. Тем более что заднее ограничение гораздо меньше влияет на возможности автомобиля.

Автоматическая или ручная

Только владелец автомобиля должен решать, какую выбрать блокировку: полную или частичную.

Полное блокирование дифференциала может быть ручным или автоматическим.

Частичное ограничение дифференциала функционирует лишь в автоматическом режиме.

Полная блокировка

При таком виде ограничения механизма разница в скорости вращения полуосей не предусматривается, что приводит к возрастанию износа элементов трансмиссии и покрышек на твёрдом дорожном покрытии, а на бездорожье – к пробуксовке. Для управления блокировочным устройством понадобится установка ручного привода.

Ручная блокировка

При ручном ограничении существующий перепад скоростей будет заменён – нужно просто нажать специальную кнопку для активации внешнего источника.

Избирательная система блокирования – сложный механизм с определёнными вариациями. Чтобы внести изменения в работу дифференциала, необходима остановка движения. Когда ограничение отключено, ось ведёт себя нормально и на езде никак не сказывается. Такая блокировка обойдётся недёшево, поскольку потребуется установка отдельной системы для приведения механизма в действие.

Автоматическая блокировка

Автоматическая блокировка будет работать всегда, когда нога водителя находится на педали газа. Это даёт возможность постоянно держать руки на руле и сосредоточиться на вождении. Такое ограничение необходимо настраивать под стиль вождения конкретного человека.

Частичная блокировка

Для водителей не экстремалов вполне хватит частичной блокировки в автомобиле. Такой механизм работает самостоятельно, он лишь частично исключает пробуксовку колёс и оказывает меньшую нагрузку на трансмиссию, чем полная блокировка.

Такое ограничение может быть с использованием фрикционных дисков или косозубых шестерён.

Что выбрать

Для экстремалов больше подойдут принудительные полные блокировки. Для городских условий можно порекомендовать дисковую муфту или вискомуфту. Блокировка дифференциалов с применением червячных шестерён считается самой оптимальной для полноценного бездорожья благодаря надёжности, простоте установке, автоматической работе и сравнительной дешевизне.

Самостоятельная установка дифференциала

Блокировка дифференциала своими руками — действие, которое по силам автовладельцам, обладающим навыками автомеханика. Для этого понадобится измерительный инструмент и регулировочные кольца.

Установка выполняется в таком порядке:

  • установить машину на яме;
  • закрепить её домкратами;
  • снять колёса;
  • снять барабаны;
  • полуоси открутить и достать;
  • кардан открутить и достать;
  • редукторы открутить и вытянуть;
  • установить блокировку;
  • собрать всё обратно.

Регулировка привода включения блокировки

Для установки троса привода включения надо отрегулировать рабочий ход. Блокировка дифференциалов – это единственная возможность убрать недостаток этого механизма, когда он посылает крутящий момент на «неправильные» колёса. Блокировка способна отключить способность дифференцировать его поровну, позволяя колёсам крутиться с разными скоростями. Отключение дифференциала делает рулевое управление довольно сложным и колёса получают наибольший крутящий момент. Благодаря этому в любой непростой дорожной ситуации водитель сможет переместить машину на ровную поверхность.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Шаровая опора: описание,устройство,фото,видео,история,диагностика и замена
  • Масляный насос: описание,виды,ремонт,замена,устройство,принцип работы.
  • Проверка снятого генератора.
  • Новая Киа Оптима 2020 года
  • Mercedes-Benz Concept седан — видео трейлер
  • Ралли Дакар 2020: гонка в Саудовской Аравии
  • Новый Mercedes-Benz X-Class — видео
  • Хонингование цилиндров:что это такое?
  • Хорошое состояние автомобиля и его влияние на безопасное движение на дорогах.
  • Mercedes анонсировал новый X-Class пикап
  • Автомобильный прикуриватель: история,устройство,плюсы и минусы
  • BMW запускает Tech-Savvy 2018 X3 — 35 фото и видео
  • Доводчик дверей автомобиля: что это такое и как работает,виды
  • Подробная инструкция о проверке штрафов в ГИБДД онлайн
  • Бмв е38 обзор описание фото видео комплектация и характеристики.

Установка замка КПП своими руками (фото, видео)

После долгих раздумий и взвешивания всех «за» и «против», мы наконец решили, что нашему автомобилю просто необходима дополнительная механическая защита. Выбор пал на замок блокировки механизма переключения передач и предстоит установка замка КПП.

Рычаг переключения скоростей

Блокировка механизма управления КПП

В установочный центр обращаться нет охоты, нам хочется, чтобы все было сделано правильно, надежно и под полным личным контролем. Как говорится: «Хочешь, чтобы все было сделано хорошо – сделай это сам!». А присутствовать при монтаже не разрешит, практически, ни один установщик. Да и сама установка в сервисном центре стоит чуть ли не дороже, чем само устройство. Хотя, по времени занимает часа три от силы. Сразу возникает назойливая мысль: «А почему бы нам не попытаться решить этот вопрос самостоятельно?».

Особенности и характеристики замков КПП (АКПП)

Механические замки КПП, как и многие другие блокираторы, подразделяются на модельные и универсальные.

Модельные блокираторы КПП

Модельные замки предпочтительнее для установки, так как они разработаны под конкретный автомобиль с учетом нюансов монтажа и блокировки. Установка модельных блокираторов КПП не требует грубого вмешательства в конструкцию механизма переключения передач. При условии соблюдения всех указаний прилагаемой в комплекте инструкции, устройство будет исправно служить долгие годы.

Универсальные блокираторы КПП

Универсальные замки КПП подходят для инсталляции, практически, на любые транспортные средства. Обычно они устанавливаются на «немолодые» автомобили. При установке нужен опыт подобных работ, хорошее знание всех особенностей и тонкостей механизма переключения передач «оперируемого» автомобиля. В отличие от установки модельного, монтаж универсального блокиратора требует довольно серьезной подготовки и должен производиться квалифицированными специалистами.

Кроме разделения на модельные и универсальные, механические замки КПП делятся еще на:

  • Штыревые;
  • Бесштыревые;
  • Дуговые;
  • Подкапотные.

Какой же замок-блокиратор КПП реально установить своими руками?

Рассмотрим возможные варианты.

Дуговой блокиратор

Блокиратор дугового типа

Дуговой замок КПП (АКПП)

Наиболее просты в установке и по конструкции дуговые блокираторы. Не требуется практически никакого вмешательства в конструктивные узлы автомобиля, так как эти замки крепятся снаружи. Но у них есть ряд недостатков. Такой замок фиксирует только сам рычаг механизма управления, а не кулису КПП. Есть возможность, отсоединив от заблокированного рычага кулису, вручную переключать передачи. Еще к ним очень хороший доступ со всех сторон (злоумышленнику будет достаточно места, чтобы попытаться справиться с замком), что тоже негативно сказывается на защите автомобиля. И, наконец, дуговой замок довольно громоздкий и может попросту не вписаться в дизайн салона, мешать при движении или переключении передач.

Штыревой блокиратор

Блокиратор штыревого типа

Штыревой замок КПП (АКПП)

Получил он свое название благодаря запорному штырю, который во время движения находится вне замка (в держателе, бардачке автомобиля, где-либо еще). Когда владелец покидает автомобиль, штырь вставляется до упора в специальное отверстие, находящееся возле замочного цилиндра, защелкивается и блокирует механизм управления трансмиссией. Просто и надежно. Для снятия блокировки достаточно вставить и повернуть ключ в замочной скважине. Запорный штырь «выпрыгнет» на несколько сантиметров и его будет легко извлечь. Бывают, в основном, универсальными.

Бесштыревой блокиратор

Механизм бесштыревого типа

Бесштыревой замок КПП (АКПП)

«Бесштыревым» его называют в связи с отсутствием съемного запорного штыря, хотя штырь и присутствует в конструкции. Просто он скрыт от глаза, так как находится под панелью, закрывающей центральный тоннель. Внешне виден лишь замочный цилиндр. Открывается и закрывается он простым поворотом ключа. Такого типа блокираторы обычно являются модельными и в их конструкции учитываются особенности автомобиля, для которого они разработаны. Конечно, обладая некоторыми знаниями, временем, «ровными» руками и необходимым инструментом можно попытаться самостоятельно установить бесштыревой замок КПП. Но часто, в процессе инсталляции возникают нюансы, непредвиденные инструкцией. Не каждый готов к такому неожиданному повороту ситуации.

Подкапотный блокиратор

Подкапотный замок КПП

Система блокировки капот/КПП (АКПП)

Пожалуй, самый надежный (при правильной установке) из всех механических замков КПП. Блокирует переключение передач под капотом, непосредственно на коробке. Отсоединение тросов и тяг механизма управления КПП в салоне не даст никакого результата, злоумышленник лишь потратит время и силы. Рекомендуется к установке в сочетании с блокиратором капота (сейчас уже выпускаются комплексы защиты «капот/КПП»). Все исполнительные механизмы расположены в моторном отсеке, в салоне находится только замочный цилиндр. Надежность такого замка (комплекса) зависит во многом от правильного монтажа привода «замок-цилиндр». В установке сложнее предыдущих вариантов.

Кроме того, существуют и электромеханические блокираторы, механические двунаправленные (блокируют и КПП и раздаточную коробку, например, на внедорожниках) …

Базовая комплектация устройства

Замок КПП

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что единственный вариант в котором мы стопроцентно выиграем бой, это установка дугового замка КПП. Остальные могут закончиться не в нашу пользу. Но так как дуговые блокираторы практически сняты с производства и, можно сказать, уже «отживают свое», рассмотрим установку бесштыревого модельного замка.

Установка бесштыревого модельного замка АКПП

Итак, начинаем установку модельного замка АКПП на автомобиль Toyota Land Cruiser 200, 2008 года, коробка-автомат.

Комплектация блокиратора

Элементы устройства

Установочный комплект модельного бесштыревого замка Toyota Land Cruiser 200

  1. Замок с креплением – 1 шт.;
  2. Защита кулисы – 1 шт.;
  3. Зажим защиты – 1 шт.;
  4. Зажим защиты – 1 шт.;
  5. Защита кулисы – 1 шт.;
  6. Уплотнительное резиновое кольцо (манжета) – 1 шт.;
  7. Срывной болт M 8 x 50 – 1 шт.;
  8. Срывной болт M 8 x 35 – 1 шт.;
  9. Срывной болт M 6 x 20 – 8 шт.;
  10. Шайба ø 8,4 (s = 2 mm) – 2 шт.;
  11. Шайба ø 8,4 (s = 1 mm) – 2 шт.;
  12. Шайба ø 8,3 «volvo» – 3 шт.;
  13. Срывная гайка M8 – 1 шт..

Вместе с установочным комплектом, в упаковке находится инструкция и ключи от замка.

Инструмент для выполнения работ

Для инсталляции замка АКПП нам понадобится следующий инструмент:

  • Плоская и крестовая отвертки;
  • Вороток-трещотка с удлинителем и набором головок;
  • Набор рожковых — накидных ключей;
  • Электродрель или шуруповерт с набором сверл;
  • Фрезы диаметрами 22 мм и 40 мм;
  • Игольчатый шаблон Sch7.

Подготовительные работы

Первым делом нам нужно получить доступ к механизму управления АКПП. Для этого требуется произвести демонтаж центральной консоли.

При демонтаже частей декоративной обшивки не забываем отстегивать электрические разъемы! И действуем аккуратно, пластик довольно хрупкий!

Демонтаж рукояти

Снимаем рукоятку селектора и левую боковую накладку

Рукоятку выкручиваем против часовой стрелки, накладку держат пять клипс.

Демонтаж боковой консоли

Болт, фиксирующий боковую консоль

Откручиваем болт крепления и демонтируем левую боковую консоль. Аналогичные действия повторяем с правой стороны.

Демонтаж накладки ручного тормоза

Пепельница, прикуриватель и накладка «ручника»

Снимаем часть передней панели (с пепельницей и прикуривателем) и декоративную накладку рычага стояночного тормоза, приведя его в рабочее состояние. Обе детали держатся на клипсах.

Демонтаж крышки центральной панели

Крышка центральной консоли и крепежные болты

Подрываем вверх и снимаем крышку центральной консоли. Затем выкручиваем два болта под штатной головой.

Демонтаж декоративной накладки

Декоративная накладка и болты крепления консоли

Далее, со стороны заднего сидения демонтируем накладку. Откручиваем скрывающиеся за ней два болта. Еще два находятся возле «ручника».

Демонтаж консоли

Центральная консоль

Приподнимаем и аккуратно извлекаем консоль. Теперь к механизму управления АКПП есть хороший доступ. На этом подготовительный этап закончен.

Монтаж блокиратора

Теперь приступаем к основному этапу.

Установка шайб вместо болтов крепления

Работаем с правой стороны по ходу движения

Переводим рычаг в положение «P». Откручиваем и вынимаем правые болты крепления селектора. На их место ставим шайбы.

Установка замка

Сверление отверстия и предварительный монтаж замка

Фрезой диаметром 22 мм вырезаем отверстие для фиксатора замка, перед этим делаем разметку путем «примерки» блокиратора. Устанавливаем замок на место, отверстия крепления совпадают с штатными. Заворачиваем срывные болты.

Внимание! До окончания проверки работоспособности замка, болтам и гайкам голову не сворачивать!

Игольчатый шаблон

Срываем болты и используем шаблон Sch7

Проверяем работу замка рычага управления селектора. Только убедившись в нормальной работе этих двух устройств, мы можем сорвать шляпки болтов. Затем используем игольчатый шаблон. Надеваем его на личинку, накинув консоль на место и хорошенько нажав на нее в месте соприкосновения с шаблоном, намечаем место для выреза.

Место выреза отверстия

Отверстие для личинки замка

Сверлом 6 мм сверлим отверстие по разметке и проверяем его соответствие личинке, вновь установив консоль. Фрезой диаметром 40 мм вырезаем гнездо для личинки замка и монтируем манжету.

Установка гайки замка КПП

Монтаж защиты кулисы и замена гайки

Устанавливаем защиту кулисы сзади и спереди. Заменяем родную гайку крепления тяги на идущую в комплекте. Срываем головки болтов и гайки.

Ставим пластик на место в обратном порядке. Не забываем про разъемы!

Установленный замок

Готово!

Все. Блокиратор установлен и готов исполнять свои прямые обязанности!

Блокиратор КПП на Toyota Camry

Мультилок замки - это дополнительные противоугонные средства для автомобиля

Какой бы надежной ни была ваша сигнализация, порой ее бывает просто недостаточно. Именно поэтому большинство автовладельцев стараются обезопасить свой автомобиль от угона комплексно. Чем дольше злоумышленник будет копаться и обезвреживать ваши защитные средства, тем больше вероятность того, что угнать ваше авто он просто-напросто не успеет. Или даже не сможет. Одним из механических способов защиты автомобиля от угона являются Мультилок замки. Они по праву признаны самыми эффективными и удобными для защиты авто от угона. Естественно, в совокупности с сигнализацией.

Блокировка коробки передач

Мультилок на коробку передач

Что такое Мультилок?

Само слово Мультилок – это название израильской фирмы, которая несколько лет назад была единственной компанией, поставляющей механические системы защиты от угона. Сейчас таких фирм много, однако, название «мультилок» превратилось в имя нарицательное. Суть заключается в том, что путем установки движущихся деталей на коробку передач, вы блокируете ее работу. То есть при активации мультилока движение вперед или назад будет невозможно. Механическая блокировка может быть двух видов:

  • Универсальная;
  • Модельная.

Первый вариант, соответственно, устанавливается на любое авто, второй подходит определенным моделям, делая акцент на особенности какой-то конкретной коробки. Оба эти варианта делятся на два: штыревой и бесштыревой принцип действия.

Бесштыревой Мультилок

Если рассматривать установку такого замка, то придется обращаться к специалистам. Это связано с тем, что процесс установки будет проходить именно внутри самой коробки передач. Снаружи ничего торчать не будет. Только специальное отверстие для замка.

Заблокированная коробка переключения скоростей

Бесштыревой замок

Управление им будет намного проще и комфортнее. Да и внешне такое устройство выглядит намного привлекательнее своего штыревого аналога.

Важно! При выборе механического защитного замка для своего авто, обращайте большое внимание на его антивандальную защищенность, стойкость от выпиливания и высверливания.

Штыревой блокиратор коробки передач

Принцип работы системы тот же самый, однако, замок Мультилок будет внешним. То есть, вам каждый раз придется вставлять специальный металлический стержень в подготовленное отверстие. А перед тем как начать движение, доставать его.

Блокиратор кпп штыревого типа

Внешний мультилок

На период блокировки ручка коробки передач будет установлена на какой-либо одной скорости, и поменять ее положение будет невозможно, пока вы не вытащите блокиратор. Использование механического замка в качестве блокировки коробки передач – способ действенный, но дорогой. Вне зависимости от типа защиты, вам в любом случае придется обращаться в сервис, так как будет затронута сама система КПП. Мало у кого есть достаточные знания для самостоятельной установки. А в случае ошибки, ремонт коробки передач выльется вам в копеечку.

Блокиратор на руль

Если раскошелиться в сервисе вы еще не готовы, но дополнительную защиту на автомобиль установить все-таки хочется, то можно установить механический замок на руль. В этом случае самостоятельная установка вполне реальна.

Блокировка руля

Блокиратор рулевого вала

Суть такой защиты заключается в том, что в установленную на рулевой вал специальную муфту с отверстием вставляется защитный стержень. При этом повернуть руль в какую-либо сторону будет невозможно. Разблокировать автомобиль вы сможете только при помощи специального комплекта ключей.

Устанавливаем блокиратор руля самостоятельно

В первую очередь необходимо заблокировать рулевое колесо. Для этого используем противоугонное устройство замка зажигания. Устанавливаем муфту на рулевом вале. Таким образом, вся система будет изолирована. Ее не так просто будет увидеть посторонним.

Блокировка руля

Монтаж муфты

Важно! При установке и регулировке муфты, убедитесь, что она не мешает свободной работе руля.

После того как монтаж закончен, попробуйте вставить замок и заблокировать руль. Проверьте ключи, их работоспособность. При возникновении проблем, попробуйте ослабить или подтянуть винты муфты. Также для более комфортного использования, можно прикрепить специальный пластмассовый держатель для стопора.

Установка Мультилока

защита от угона, система, рейтинг, установка, средства, лучшая противоугонка, блокираторы авто

Многие автомобилисты задаются вопросом о том, как обеспечить надежную защиту от угона. С этой целью они устанавливают противоугонные механические устройства для автомобилей.

Замки КПП

Качественная механическая защита от угона минимизирует вероятность кражи машины, поскольку она доставляет автоугонщику дискомфорт в осуществлении преступления.

Замок коробки передачЗамок коробки передач

Механические приспособления применяются в качестве дополнительного аксессуара к автомобильной сигнализации или иммобилайзеру, даже при самостоятельном монтаже они хорошо выполняют свои задачи.

Устройства, блокирующие коробку переключения передач, относятся к наиболее важным и эффективным. Они фиксируют трансмиссию в положении заднего хода или «Parking», не разрешая преступнику завести автомобиль.

Принцип работы таких систем достаточно простой. Когда автоугонщик проникает в салон авто и даже отключает штатную сигнализацию, он сразу садится за руль, пытаясь двинуться с места. Однако любые попытки становятся безуспешными.

Замки на коробку передач часто используются совместно с другими механическими противоугонными системами и подходят для разных моделей транспортных средств.

Чтобы защита была максимальной, нужно соблюдать правила монтажа и не отклоняться от инструкции. В случае правильного монтажа, система блокирует не только рычаг КПП, но и кулису механизма переключения.

Замки капота

Механические средства защиты от угона автомобиля могут блокировать и капот. Они предотвращают доступ к подкапотному пространству, тем самым запрещая преступнику отключить аккумулятор или запустить двигатель.

Капот с замкомКапот с замком

Специалисты рекомендуют совмещать замки с общей сигнализационной системой и иммобилайзером. Такие приспособления хорошо дополняют друг друга и усиливают степень защиты.

Поскольку под капотом находятся все ключевые узлы и механизмы транспортного средства, первое, что попытаются сделать угонщики при отсутствии возможности залезть в салон — открыть капот. Иногда они лезут туда с целью кражи аккумулятора, двигателя или другой недешевой системы. Поэтому защита капота — важнейший этап в обеспечении безопасности авто.

На рынке предлагаются всевозможные модификации и гибридные разновидности. В зависимости от принципа работы они разделяются на механические и электромеханические варианты. Обе разновидности служат в роли штатного или дополнительного замка.

Специфика их действия заключается в следующих пунктах:

  1. В подкапотном пространстве размещается металлический рукав. Один его конец находится в салоне, а другой — в ригеле запорного замка.
  2. Задача металлорукава заключается в защите механического тросика, позволяющего открывать капот из салона.
  3. Один конец тросика фиксируется к ригелю, а второй — к цилиндру личинки замка.

Если владельцу авто нужно ограничить доступ к капоту, ему достаточно нажать на цилиндр личинки. Из-за этого происходит смещение тросика, воздействующего на ригель замка. Последний элемент блокирует скопу, закрепленную на капоте, а капот плотно прилегает к основному кузову.

К плюсам механических устройств следует отнести:

  • Простую конструкцию и отсутствие сложностей при самостоятельном монтаже.
  • Высокую степень надежности и прочность.
  • Отсутствие уязвимости к взлому с помощью электронных код-грабберов и прочих хитроумных приспособлений.

Также у устройства имеются недостатки. В первую очередь, это ограниченный набор функций и частое закисание тросика при редкой эксплуатации. Еще механические приспособления не способны совмещаться с электронными деталями и неудобны в использовании. Их стоимость часто превышает стоимость лучших противоугонных устройств для автомобилей с электронной «начинкой».

Замки рулевого вала

Замки рулевого вала работают по простому принципу. Они ограничивают движение руля путем фиксации его в одном положении без возможности вращения. Конструктивно они представляют собой штыревую муфту из прочного металла, которая прикрепляется к валу руля в области педалей. В качестве фиксирующего элемента используется металлический штырь с замком и фиксатором.

Замок на рулевой валЗамок на рулевой вал

Это механическое противоугонное устройство характеризуется высокой степенью надежности и долговечностью. Установите его на своем автомобиле — и забудьте о риске угона машины преступниками.

Замки зажигания

Механический замок зажигания позволяет контролировать подачу питания к важным системам транспортного средства. Основная его задача — защита автомобиля от угона злоумышленниками путем ограничения электроснабжения.

Замок зажигания для машиныЗамок зажигания для машины

Еще узел препятствует быстрой разрядке АКБ при пребывании автомобиля на парковке. Устройство механизма простое и включает в себя такие составляющие:

  • Цилиндр замка.
  • Электрическая группа контактов, которые замыкаются при повороте ключа.

Долгое время такие приспособления не использовались на машинах, а запуск двигателя осуществлялся с помощью поворота двигателя кривым ключом. Стартер функционирует по подобным принципам и поворачивает двигатель за маховик.

В зависимости от исполнения замки зажигания оснащаются 2-4 положениями переключения. Они определяют тип систем и аксессуаров, которые подключаются к питанию.

Наличие подобного механизма в штатной системе защиты авто обеспечивает повышенную степень безопасности и предотвращает несанкционированный доступ к машине.

Замки дверей

Механические противоугонные средства в виде замков дверей предоставляют собой важное устройство, обеспечивающее автоматическое открытие и закрытие дверей. Они защищают автомобиль от несанкционированного доступа, усложняя преступникам возможность забраться в салон.

Дверной замок автоДверной замок авто

Такие аксессуары являются полезным дополнением к электронным системам. В зависимости от принципа работы блокираторы бывают универсальными и адаптированными под разные модели автомобилей.

По способу работы они разделяются на три группы:

  • Предотвращающие проникновение в салон.
  • Предотвращающие движение транспортного средства.
  • Ограничивающие возможность управления машиной.

Конструктивно блокиратор представляет собой небольшой штырь, установленный в двери, который работает через брелок. При правильном монтаже этот механизм становится высокоэффективным средством защиты. Но кроме дверей, необходимо защищать и окна, поскольку они тоже являются уязвимым к взлому местом.

Блокираторы рулевого колеса

Несмотря на большое разнообразие электронных систем и приспособлений, механические блокираторы руля продолжают пользоваться спросом. Несмотря на отсутствие 100% гарантии защиты авто, они доставляют злоумышленнику ряд трудностей при угоне машины.

В зависимости от принципа действия механизмы разделяются на несколько групп:

  • Блокиратор рулевого колеса.
  • Блокиратор оси руля.
  • Блокиратор механизма руля.

Представители первой группы фиксируются на руле, ограничивая его ось и колесо. В случае поворота противоположный конец соприкасается с торпедой или лобовым стеклом, предотвращая его вращение.

Процесс монтажа механизма занимает не больше нескольких секунд, а степень защиты достаточно высокая.

Блокираторы оси размещаются в области педалей и не доставляют дискомфорта при управлении транспортным средством. В закрытом состоянии замок упирается в корпус или педали. Устанавливая такой механизм, не приходится жертвовать целостностью важных элементов в салоне или внешним видом интерьера.

Устройства, которые фиксируются на механизме руля, предназначаются для разных моделей машин и размещаются в штатных местах. В базовом комплекте присутствует 3 ключа.

Блокираторы педалей

В поисках эффективных МПУ нужно обратить внимание на средства блокировки педалей. Они относятся к списку самых старых систем защиты автомобиля от угона, которые ограничивают движение педалей. Принцип работы достаточно простой и подразумевает фиксацию механизмов в верхнем крайнем положении. Механический орган устанавливают на педали сцепления и соединяют с замком. В рабочем состоянии скоба ограничивающего элемента соединяется с кузовными деталями, а стержень с замком препятствует переключению передач. Монтируя этот прибор, можно остановить работу педали газа.

Заблокированные педалиЗаблокированные педали

Передовые модели таких блокираторов поддерживают комбинированную блокировку руля и педалей, запрещая злоумышленникам управлять транспортным средством. Замок двигается по направляющей, поэтому он подходит для разных моделей машин.

К преимуществам комбинированных приспособлений относят:

  • Простоту эксплуатации.
  • Сохранение защиты при нулевом уровне заряда АКБ.
  • Отсутствие необходимости устанавливать разные направляющие и дополнительные узлы.
  • Универсальное назначение. Один узел подходит для разных моделей авто.

Но есть у блокираторов педалей и недостатки. Одним из самых значимых является низкое качество сборки, поскольку большинство деталей производится в Китае.

Чтобы распилить механизм, достаточно задействовать ножовку по металлу.

Еще автовладельцы выделяют такие слабые стороны:

  • Перекусить элемент, ограничивающий рулевое колесо и педали, несложно. Если автомобили оснащаются регулируемой рулевой колонкой, водителям приходится постоянно опускать ее в нижнее положение. Если не сделать это, механизм можно будет снять за пару секунд. При наличии регулируемых педалей, их оставляют в верхнем положении.
  • Устанавливая блокиратор на педаль тормоза, необходимо дополнительно ограничить доступ к стояночному тормозу. В противном случае авто будет угнано при минимальной скорости, после чего преступник распилит блокиратор.
  • Если автомобиль обладает АКПП, его можно перемещать на холостых оборотах.

Механические приспособления не славятся высокой степенью надежности, поэтому основная их роль — дополнение к штатным автомобильным системам защиты.

Блокираторы колес

Механические противоугонки во многом уступают электронным аналогам, однако многие водители продолжают устанавливать их на своих автомобилях. Они аргументируют это неплохой эффективностью и демократичной ценой. При грамотном совмещении механических органов с электронными транспортное средство будет надежно защищено от несанкционированного доступа и угона. Если говорить о блокираторах колес, то они обладают массой преимуществ. В их числе:

  • Простота монтажа и самостоятельной эксплуатации. Чтобы выполнить монтаж механической защиты от угона, не нужно обладать особыми навыками или знаниями. Эта задача решается без помощи специалистов.
  • Доступная стоимость. Из-за низкой цены механические органы становятся доступными для рядовых владельцев авто.
  • Отсутствие зависимости от электроснабжения.
  • Отсутствие уязвимости к электронным код-грабберам и прочим обходчикам блокировки.
  • Большой срок службы без необходимости профилактики и обслуживания.

Противоугонка на колесеПротивоугонка на колесе

В рейтинге самых популярных блокираторов находятся модели, которые фиксируются к резине. В народе их называют «крабами» и ценят за счет универсальности. Из минусов таких приспособлений выделяют простоту демонтажа с помощью спуска воздуха из колеса. Еще они обладают большим весом в 10 кг, что усложняет процесс самостоятельной остановки.

Следующий тип — блокираторы дисков. На рынке предлагается ограниченный выбор этих устройств, а их работоспособность определяется размерами дисков.

Спросом пользуются механизмы, фиксирующие вентиляционные отверстия дисков. За счет универсальности, уменьшенного веса и простоты монтажа такие варианты превосходят 2 предыдущих типа. К основным плюсам этих устройств относят отсутствие жесткого крепления, а к минусам — возможность получения доступа к крепежным шпилькам.

Использовать механические противоугонные устройства для автомобилей в качестве основной системы защиты нецелесообразно. Но в качестве дополнения они показывают себя с лучшей стороны.

Механические противоугонные системы, типы и виды на примере бренда Гарант

Электронное устройство, противодействующее угону, есть возможность «обмануть» либо вывести из строя. В то же время механические противоугонные системы, основой которых являются замок и ключ, вывести из строя не так просто. Помимо блокираторов, делающих невозможным поворот руля либо перемещение рычага КПП, используется и нестандартное оборудование: например, система, блокирующая гидравлику тормозов. Разновидностей средств защиты, построенных на основе «механики», можно назвать несколько десятков. Как именно они устроены, рассматривается дальше.

Стандартные механические средства защиты

Все механические противоугонные средства устроены по следующему принципу: когда замок закрыт, в одном положении фиксируется деталь, отвечающая за возможность управлять авто. Можно блокировать, к примеру, вал рулевого механизма:

Устройство, блокирующее рулевой вал

Блокиратор крепится к валу

Пока стержень «4» остается на месте, повернуть руль будет нельзя. Снять стержень можно, если открыть замок «3». А демонтировать муфту «2», сняв ее с вала «1», не получится ни у кого – винты, удерживающие муфту, закрыты все тем же стержнем «4».

Показанное на фото устройство, изготовлено фирмой Гарант. Похожее оборудование выпускают и другие компании, в том числе иностранные. Установить блокиратор на руль, очевидно, вам удастся за пару минут. Блокиратор замка, в свою очередь, монтируется тоже легко:

Механическая защита замка зажигания

Дополнительная накладная личинка замка

Накладка с муфтой, показанная на фото, продается под маркой Гарант-Бастион.

Замок зажигания автомобиля, как известно, легко проворачивается отмычкой. А дополнительная накладка играет роль защиты. Она, по идее, является стойкой к взлому. Но ее наличие мешает работе иммобилайзера.

Рассмотрим, из каких деталей состоит блокиратор «коробки». Для примера взято устройство, выпускаемое под брендом Гарант-Консул.

Разборный блокиратор КПП

Штыревой (разборный) механизм защиты

Нестандартные средства механической блокировки

Все средства защиты, перечисленные в первой главе, являются стандартными. Блокируется руль, КПП автомобиля, а более сложные варианты – менее удобны. Представьте, как сложно каждый раз демонтировать блок, установленный на педальный механизм. Впрочем, такие решения тоже существуют. Ниже рассмотрены варианты, более удобные в применении на практике. Удачного выбора!

Механизмы с тросом

Сам по себе механический трос – это система, позволяющая передавать усилие из одной точки в другую. Она состоит из оплетки и сердцевины. Тросы используются, например, в механизме тормозов велосипеда.

Тросовый тормоз велосипедов

Велосипедный тормоз: рукоятка, трос

С личинки замка усилие может быть передано под капот. Именно так сегодня устроены все тросовые замки автомобиля. Но хорошие механические противоугонные системы, если в их конструкции есть трос, снабжены стойкой к взлому личинкой.

Тросовым замком можно заблокировать капот, крышку багажника и т.д. В первую очередь, тем не менее стремятся обезопасить капот. Под ним, как показывает практика, размещается блок сигналки.

Механизм капотного замка на основе троса

Штатный механизм капотного замка

Обычно применяют один из следующих вариантов:

  1. Исполнительный механизм вашего замка будет «дублировать» штатное оборудование, работая вместе с ним;
  2. Блокиратор, управляемый тросом, устанавливают в разрыв штатного привода (троса).

Штатные механизмы автомобиля, в том числе запирающие капот, не препятствуют вандальному взлому. Зная об этом, лучше выбрать «вариант 1».

В действительности, даже лучший подкапотный замок – это не гарант безопасности. С капота могут срезать петли, его могут даже распилить. Соизмеряйте то, что хотите спасти, с себестоимостью вашей защиты.

Блокиратор тормозов и сцепления

Ясно, что блокировать можно не только руль или КПП, но и любую систему автомобиля в принципе. Гарантом того, что машину не угонят, может являться наличие обратного клапана в тормозной системе. Клапан пропускает жидкость в одном направлении, но блокирует ее обратное прохождение.

Обратный клапан, схема

Принцип действия обратных клапанов

Таким образом, после нажатия педали тормоза движение автомобиля становится невозможным.

Защита, устроенная по указанному принципу, может быть частью следующих систем:

  • Гидравлической или даже пневматической системы тормозов;
  • Обратный клапан можно установить в разрыв контура привода сцепления.

Заблокировать руль, передающий усилие на ГУР (гидроусилитель), обратным клапаном нельзя. Просто жидкость должна циркулировать по всем контурам гидроусилителя, иначе он выходит из строя. А деактивировать защиту, построенную на основе клапанов, можно поворотом ключа в замке. Сам клапан смещается против хода пружины, открывая путь в оба направления.

Устройства, работающие по рассмотренному здесь принципу, выпускают всего две или три фирмы. Среди них нет российской компании Гарант или израильской Mul-T-Lock. Концерн «Техноблок» (Италия) производит блокираторы с электронным блоком. Притом в инструкции сам изготовитель подчеркивает, что обратные клапаны, врезаемые в контур сцепления или тормозов, являются механическими.

Набор для блокирования сцепления и тормозов

Комплект блокиратора тормозов и сцепления

Следовательно, разблокировать систему «Техноблок» получится и при отсутствии питания, но при наличии ключа.

Все механические противоугонные средства, известные на сегодняшний день, включают в себя большую номенклатуру изделий. При помощи троса и замка, например, можно блокировать любую деталь, без которой движение будет невозможно. Прежде всего, нужно защищать подкапотное пространство, чтобы злоумышленник не добрался до тросов. Гарантом безопасности, таким образом, будет невозможность взлома капота, что в реальности получить очень сложно.

Фирмы, производящие блокираторы тормозов, обращают наше внимание на следующее. Если злоумышленник откроет капот, он сможет перерезать шланги блокиратора, но тогда автомобиль точно никуда не уедет. Без жидкости в контуре тормозов или сцепления движение будет затруднено. Делайте выводы.

Блокиратор гидравлических тормозов, обзор

Замок на АКПП как дополнительное противоугонное устройство

С каждым днем все больше растет спрос на автомобили, не оставляя угонщиков без работы. Но как показывает беспристрастная статистика – назад, к своим законным хозяевам, возвращаются единицы машин. Рынок постоянно выбрасывает на свои прилавки новинки защиты от матерых автоугонщиков. Почти у каждого автовладельца на машине стоит сигнализация, но на практике она лишь отпугивает случайных любителей экстрима. Но любой матерый угонщик покажет мастер класс – нейтрализует сигнализацию за несколько минут. Конечно, сигнализация и легка в использовании, но устанавливать только её без дополнительных средств защиты уже не актуально. Дополнительная защита на автомобиль – замок на АКПП – уже несколько лет успешно используется автолюбителями. Он не раз доказал, что совместно с сигнализацией представляет мощную защиту он угона.

Внешний вид устройства

Бесштыревой замок АКПП Construct

Почему выбирают АКПП?

Во-первых, это комфорт в управлении автомобилем. Во-вторых, плавные переключения в режиме «автомат» согласовывают нагрузку двигателя, скорость и давление на педаль газа, спасая ходовую часть и мотор автомобиля от перегрузок.

Комплектация механического замка

Механический замок

Механические замки

Механический замок АКПП, можно сказать, самый распространенный тип блокиратора на сегодняшний момент. Он адаптирован под определенные модели автомобилей с учетом всех конструкционных особенностей автоматической коробки передач. Известные производители выпускают блокираторы коробки почти на все популярные модели автомобилей.

Замок управляется ключом

Заблокированный селектор

Составные части замка АКПП изготавливают повышенной прочности. Они устойчивы к перепадам температур и такой неприятной для любого автовладельца вещи, как коррозия. Сам же блокирующий элемент в механизме изготовлен из высокопрочной стали. Его функция – заблокировать селектор на «автомате» в положении «Р» (парковка). Личинка замка хорошо защищена и не подлежит разным вандальным приемам – высверливанию, проворачиванию и т.д. К слову, изготовить дубликат ключа можно только у официального представителя, после предъявления персональной кодовой карточки.

Блокиратор АКПП – прекрасный пример такого простого механического защитного средства, которое может озадачить самого опытного угонщика.

Замок со штырем и без

В случае со штыревыми блокираторами автоматической коробки для поездки водителю нужно будет повернуть ключ в личинке замка, вытащить металлический штырь, и убрать его в специально приспособленный держатель. Во втором случае с бесштыревыми – достаточно просто повернуть ключ, и можно ехать.

Во время установки данных устройств, приходится вмешиваться во внутреннюю конструкцию коробки передач и снимать декоративные элементы. Правильный вариант – установить устройство в автосервисе. Там учтут все нюансы установки и конструктивные особенности автомобиля и дадут гарантию на саму установку.

Консоль коробки снята

Процесс установки замка на АКПП

Установка блокиратора своими руками

Можно попробовать самостоятельно установить замок на АКПП. К каждому замку прилагается инструкция.

Пособие по установке

Инструкция к установке блокиратора

Порядок действий установки

  • Снимаем ручку КПП;
  • Откручиваем болты у стояночного тормоза;
  • Снимаем пластик, затем накладку селектора коробки передач;
  • Аккуратно выпиливаем отверстия;
  • Прикручиваем сам замок;
  • Собираем все обратно.
Замок установлен

Результат установки на Land Rover

Цены на замок АКПП варьируются, и в первую очередь зависят от его типа. Но можно смело сказать, что такой способ защиты доступен каждому из автовладельцев. К тому же, он, как и все гениальное, прост, в нем нечему ломаться. Меры принятые для безопасности авто никогда не бывают лишними, лучше один раз поставить и забыть, чем потом разгребать последствия угона.

Принцип действия замка АКПП

Противоугонные механические устройства для авто: советы и как работают

Статистика угонов ежегодно растёт, а аппетиты самих угонщиков возрастают — они с каждым годом выбирают марки и модели всё дороже. На фоне такой статистики становится актуальным вопрос о защите машины от угона. И сделать это достаточно просто — современные противоугонные механические устройства для автомобилей позволяют достаточно хорошо защитить машину от глаз автоворов.

Виды блокирующих устройств

Виды блокираторов для автомобиля можно разделить на механические и электрические. Первые закрывают на замок автомобиль и защищают от проникновения в него либо защищают от угона автомобиль за счёт блокировки отдельных механизмов управления таким же путём. Электрические выполняют практически те же функции, но только управляются с помощью электронного ключа или телефона дистанционно.

Но чаще всего блокираторы против угона классифицируют по месту их применения и различают по этому критерию следующие их виды:

  • противоугонные устройства на руль,
  • блокираторы педалей автомобиля,
  • блокировщики рычага переключения коробки передач,
  • блокираторы дверей авто,
  • на колёса,
  • на капот,
  • блокираторы замка зажигания,
  • элементарно секретки для колёсных дисков — это тоже механическое противоугонное устройство.

Все они защищают только тот компонент автомобиля, который блокируют, но делают угон автомобиля невозможным именно за счёт важности этого компонента, кроме секреток. Невозможно, например, поехать, не переключая передачи или не пользуясь педалями. И без использования рулевого механизма далеко тоже не уедешь.

Механическая блокировка коробки передач

Блокировщики коробки передач — это устройства, которые ограничивают механизм привода коробки передач, максимально усложняя доступ третьих лиц к вождению. 

Обычно такие механизмы полностью адаптированы для установки в различных моделях транспортных средств и являются надёжными противоугонными устройствами для машины, обладающими стойкими характеристиками.

Принцип работы такой противоугонной системы базируется на фиксации движущихся деталей (пластины тяги) в нейтрали механической коробки передач и "паркинга" для АКПП. Любые попытки разбить их приводят к деформации тяги, что делает невозможным работу авто, но всё ещё позволяет легко снять блокировку владельцу с помощью ключа.

Конструкция противоугонных систем на коробку передач обычно проектируется с учётом требований интерьера салона и эргономики автомобиля в универсальном формате.

Обычно блокираторы коробок продаются с двумя комплектами ключей — не поленитесь на всякий случай сделать ещё пару дубликатов, так как на практике может случиться разное.

Блокираторы на рулевой вал машины

Неэлектрические конструкции для блокировки рулевого колеса призваны предотвращать противоправное использование рулевой системы транспортного средства.

Система замка руля обычно состоит из ​​двух главных компонентов:

  1. рукав, удерживаемый прочными и массивными хомутами, скрепленными болтами, на рулевом валу,
  2. штифт, вставленный в муфту, чтобы заблокировать возможность поворота рулевого вала.

Разблокировка делается очень просто — с помощью ключа, вставленного в скважину в блокираторе, нужно провернуть замок и, потянув, достать штифт из муфты.

Конструкция учитывает не только размеры самого руля и универсальную протяжённость штифта, но и конструктивные нюансы свободного места в автомобиле под рулевой колонкой.

Блокираторы дверей

Это по сути своей электро-механические приспособления дополнительного замка на двери. Они выполняют роль второго замка — как на Вашей входной двери, которую можно открыть двумя ключами. Но эти механизмы, в отличие от простых дверных замков, имеют более защищённые функции.

Они представляют собой штыри, которые обычно ставятся в торец двери там же, где основной замок, но немного ниже, и управляются с помощью модуля, который устанавливается в подкапотное пространство неподалёку от аккумулятора и подключается к нему же.

Подобрать частотность для вскрытия таких блокираторов дверей гораздо сложнее, поэтому это считается надёжной защитой от угона автомобиля.

Недостатки механических средств от угона

Итак, выше мы перечисляли основные преимущества механической защиты от угона. Теперь об их недостатках:

  • при всей их простоте и эффективности защиты от угона они не способны защитить машину от кражи вещей из салона или мультимедийных систем, потому как блокируют конкретные механизмы,
  • даже блокираторы дверей бессильны перед простым разбитием стекла угонщиком,
  • очень часто сам факт установки механической защиты на автомобиль расслабляет его владельца, и тот пренебрегает более элементарными советами в противодействии от угона, но нужно помнить, что такие устройства в любом случае не обеспечивают 100-процентной защиты.

Мы узнали о лучших методах, как защитить машину от угона с помощью хитрых, но надёжных приспособлений. Теперь поговорим о секретках!

Секретки на колёсные диски

Они являются элементарным средством защиты от кражи колёс, но от угона, конечно же, не спасут. Секретки бывают разных видов и производителей. Давайте рассмотрим основные вопросы касательно этого средства защиты колёс.

Какие секретки на колёса лучше

Во-первых, лучшие секретки на колёса — это те, которые не поставляются с завода производителем. Например, на такие марки автомобилей как BMW, Volkswagen и ряд других с завода ставятся секретные болты в числе обычных, к которым в комплекте сразу идёт переходник на ключ. И хотя среди воров колёс нередко попадаются так называемые "событийные" — шёл мимо, решил снять колёса, но много и тех, кто специализируется конкретно на этих видах кражи. И у них практически 100-процентно будет нужный ключ, который подойдёт для всех автомобилей данной марки, что очевидно.

Секретка должна быть изготовлена из твёрдого сплава стали, а её пазы для переходника должны быть глубокие. Такие же требования предъявляются к самим таким переходникам. В шиномонтажных мастерских много случаев, когда слишком мягкие секретки попросту срывались, особенно, если их до этого слишком сильно затянули. И тогда процедура её удаления, когда переходник просто сорвал участок фиксации с секреткой, достаточно долгая и ведёт за собой высверливание и порчу шпильки, на которую она закручивается, или резьбы внутри колёсного диска, а также самого колеса.

Как открутить секретку без ключа

Но есть и более простые способы, как открутить секретку на колесе своими руками, не имея при себе специального ключа, если Вы его потеряли, или он испортился.

Возможно, на неё наденется обычный торцевой ключ большего или меньшего размера, просто будет сидеть в ней менее плотно, но захватывать его для кручения сможет. В этом случае побрызгайте сначала секретку составом WD-40, а затем немного постучите по секретке молотком. Далее попробуйте открутить его самостоятельно.

Если этот способ не подошёл, то попробуйте сбить её края молотком с зубилом таким образом, чтобы образовался шестигранник, который подойдёт под торцевой ключ. Но некоторые секретки сделаны из калёной стали, поэтому такой метод тоже может не удасться.

И тогда остаётся только высверлить саму секретку, если она представляет собой болт, либо шпильку вместе с ней.

Регулировка сцепления | Как автомобиль работает

На тросовой муфте регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рабочем рычаге, либо на педали.

Для эффективной работы, сцепление нужно правильное количество игры в связь между педалью и сцепление операционная рычаг (также известный как рычаг освобождения или вилка).

Что-либо меньше, чем правильное количество или свободная игра (или зазор ) приведет к скольжению сцепления, потому что прижимная плита не сможет приложить все свои давление на трение пластина ,

Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к сгоревшей фрикционной пластине и, возможно, к поврежденной нажимной пластине.

Однако, если в сцепление сцепления автомобиль имеет тенденцию ползти вперед, когда в шестерня при полностью выжатой педали сцепления.

Это известно как сопротивление сцепления, и это может вызвать трудности в интенсивном движении.

Как правило, лучше иметь слишком много люфта в сцеплении сцепления, чем слишком мало.

Связь должна быть проверена и, при необходимости, отрегулирована примерно каждые 6000 миль или 10 000 км, или как указано в графике обслуживания производителя.Износ на фрикционной пластине и на соединении в конечном итоге изменит настройку производителя.

Большинство современных автомобилей имеют мембранно-пружинную муфту с механическим или гидравлическим приводом.

На большинстве автомобилей зазор механической муфты сцепления измеряется и регулируется под автомобилем. На некоторых производителей советуют проверять свободный ход определенного измерения между положениями педали - на педали, хотя регулировка может быть сделана ниже

На некоторых автомобилях - например, на многих хондах и тойотах - проверку и регулировку можно выполнить на переборке под капотом.

Везде, где производится регулировка, одни и те же принципы применяются ко всем кабельным соединениям. Они регулируются путем увеличения или уменьшения длины внутреннего и внешнего кабелей относительно друг друга. Если в соединении недостаточно свободного пространства, внутренний кабель должен быть удлинен. Если слишком много, его нужно сделать короче.

Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по техническому обслуживанию, чтобы найти точный требуемый зазор и способ его измерения.

В чрезвычайной ситуации, если вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление должно работать достаточно хорошо.Проверьте это и отрегулируйте правильный зазор как можно скорее.

На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, существует постоянный контакт подшипник - это отрегулировано, чтобы вообще не дать никакой свободной игры в связи.

Хотя некоторые гидравлический муфты могут быть отрегулированы, многие саморегулирующиеся. Проверьте в вашем автомобиле справочник или руководство по обслуживанию.

Если на саморегулирующейся муфте происходит скольжение, муфта должна быть отремонтирована. Если происходит торможение, возможно, неисправна гидравлика (см. Проверка и снятие главного цилиндра сцепления ).В противном случае, обновите сцепление.

Механическое сцепление

На тросовой муфте регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рабочем рычаге, либо на педали.

Типичная обычная муфта сцепления представляет собой внутренний трос, скользящий в наружной оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний - к рычагу управления сцеплением.Регулировка к Подпружиненный перемещение рычага обычно осуществляется с помощью контргайки, либо в том месте, где кабель прикреплен к нему, как показано здесь, либо на другом конце кабеля, где он прикреплен к переборке моторного отсека.

Произведена регулировка зазора (свободный ход) - расстояние, которое проходит кабель до перемещения рычага.

Регулировка сцепления на поперечном двигателе

Регулировка сцепления на поперечном двигателе может быть выполнена под капотом.В этом примере капот шарнирно спереди, а главный цилиндр находится на передней переборке. Регулировка находится на рычаге управления сцеплением. Некоторые поперечные двигатели имеют саморегулирующийся храповик на педали сцепления. Поперечные двигатели имеют гидравлические муфты. Отрегулируйте зазор рычага управления на упоре возврата сцепления. Выжимной упор плеча не требует регулировки, если муфта не была разобрана для капитального ремонта.

Проверка зазора кабеля

Кабельный зазор на механической муфте можно проверить и отрегулировать под автомобилем различными способами, в зависимости от марки. Здесь показаны три распространенных метода: во-первых, измерение изменения длины троса при работе рычага сцепления; во-вторых, измерение между регулировочной гайкой и рычагом; в-третьих, измерение между регулировочной гайкой и упором троса.

На некоторых автомобилях может быть возможно использовать любой из показанных методов для проверки и регулировки на рычаге.

Но измерение необходимо проводить между точками, указанными в автомобильном руководстве или руководстве по обслуживанию, для сравнения с указанным рисунком.

Надежно поднимите автомобиль на рампе или ось стоит, с Ручной тормоз применяется и колеса закупориваются.

Проверка и регулировка на рычаге сцепления

Найдите трос сцепления, который проходит от педали сцепления и выступает через рычаг управления сцеплением. Есть резьбовые рукав с двумя гайками на выступающем конце кабеля.

Зазор - это разница между измерением кабеля, когда рычаг управления находится в состоянии покоя, и когда он вдвинут внутрь.

Чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, например краем колокольчик ,

Осторожно нажмите на рычаг до упора, Align линейку с ее концом, и измерьте расстояние между рычагом и вашей точкой отсчета.

Потяните рычаг наружу, пока он не остановится, затем снова измерьте то же расстояние.Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с указанным производителем.

Если зазор требует регулировки, ослабьте внешнюю гайку на резьбовой втулке, которая является контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).

Затем привинтите регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя измерение.

Если измерение выполнено правильно, затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления.Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.

В некоторых автомобилях с защитным поддоном контргайка может быть нелегко достать и повернуть. Если это так, вам потребуется специальный гаечный ключ с гнездом и универсальным приводом для его отмены.

Измерение зазора

Держите линейку параллельно тросу сцепления и измерьте ход рычага управления. Измерьте расстояние между рычагом управления сцеплением и точкой отсчета, такой как край корпус сцепления , Для регулировки ослабьте контргайку и, в случае необходимости, привинтите регулировочную гайку. Снова измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте. Сначала измерить, когда рычаг управления находится в покое, а затем толкнуть его внутрь. Разница между двумя измерениями - величина свободного хода рычага на кабеле - заключается в зазоре кабеля.

Еще один метод проверки и регулировки на рычаге управления

Найдите зазор, потянув трос через рычаг управления сцеплением до упора.

Найдите место, где трос сцепления выступает через рычаг управления с помощью регулировочных и стопорных гаек на резьбовой втулке.

Используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить отрывную пружину от рычага управления сцеплением. Возьмитесь за резьбовой конец кабеля (при необходимости используйте плоскогубцы). Потяните его как можно дальше назад; это поднимет педаль сцепления до предела. Вытянув трос, используйте линейку для измерения расстояния между регулировочной гайкой и внутренним краем рычага управления сцеплением.

Измерьте расстояние между регулировочной гайкой и рычагом и сравните с характеристиками производителя. Отрегулируйте по необходимости.

Это зазор измерения. Сравните это с показателем, указанным в руководстве по обслуживанию автомобиля или в справочнике.

Если необходима регулировка, выполните процедуру, описанную в разделе «Проверка и регулировка на рычаге сцепления».

Проверка и регулировка при остановке внешнего кабеля

Там, где упор для троса находится на краю корпуса сцепления, вытяните наружный трос до упора.

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях. Клин педаль сцепления в полностью поднятом положении с блоком из дерева.

Найдите трос сцепления и найдите место, где внешний трос сидит напротив упора троса на краю корпуса раструба.

Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце внешнего кабеля, рядом с упором кабеля.

Удерживайте внешний кабель и потяните его назад до упора, обнажая внутренний кабель.

Измерьте расстояние между упором троса на сцеплении и регулировочной гайкой.Отрегулируйте по необходимости.

С отведенным наружным кабелем с помощью линейки измерьте расстояние между упором кабеля и регулировочной гайкой на конце внешнего кабеля.

Это измерение - зазор кабеля. Сравните его с указанным производителем и при необходимости отрегулируйте.

Ослабьте контргайку и поворачивайте регулировочную гайку назад или вперед, пока измерение не будет правильным.

Затяните контргайку и снова проверьте измерение.

,

Как заменить сцепление менее чем за 3 часа

Сцепление проскальзывает, когда необходимо заменить

Прежде чем заменить сцепление, стоит посмотреть как работает сцепление и тому симптомы плохого сцепления. сцепление будет иметь проблемы и может перестать работать все вместе, либо проскальзывать, а не включается или не отключается, что является нормальным явлением при выключении сцепления носить или механический отказ.

Расходы на обслуживание

При выполнении этой работы в ремонтной мастерской труд перевесит детали в большинстве случаев.Комплект сцепления сам по себе будет включать в себя диск, давление тарелка и выжимной подшипник, и будет стоить от 100,00 до 200,00 долларов США для пассажира машина на Амазоне пока грузовиков побежит чуть больше. Затраты на оплату труда будут варьируются и должны принимать во внимание, если автомобиль переднее колесо или заднее колесо водить машину. Эти затраты обычно составляют от 550,00 до 850,00 долларов США в зависимости от это делает дилер или самостоятельный гараж. Там также будет плата за Поверхность маховика, около 55 долларов.00 (США).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Давайте начнем!

Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет вам с небольшим нюансы, которые дадут вам лучший результат. Сцепление построено с использованием асбест, поэтому используйте маску, прежде чем снимать диск сцепления. Перчатки и защитные очки тоже хорошая идея. Будет несколько последующих руководств, которые понадобятся должно быть выполнено до замены сцепления, которые перечислены ниже:

1.Снимите сцепление: После выполнения вышеуказанных работ пришло время Осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На рисунке ниже показано, что это Похоже, после снятия коробки передач, которая выставляет сцепление узел, который установлен на маховике в задней части двигателя. Опять эта часть имеет дело с асбестом, поэтому рекомендуется воздушная маска.

Нажимной диск будет удерживаться на маховике на 10 12 мм, 13 мм или 14 мм болты в большинстве случаев.Когда вы начнете отвинчивать болты, маховик захочет двигайте и переворачивайте двигатель, так что вам нужно будет ослабить болты применение рычага внутрь или наружу от маховика. Ударная пушка также работает хорошо для этого. Не удаляйте все болты одновременно, потому что прижимная пластина застревает диск сцепления, который может быть тяжелым и может упасть причинение травмы. Поскольку последние болты вывернуты, имейте дополнительную руку для контроля и прижимная пластина и диск. Нажимная пластина начнет двигаться наружу от маховика как болты вывернуты

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Во время удаления последних болтов держите руки на диске и пластине контролировать эти части. Поддержите диск при использовании пальца, который является хорошим метод удержания диска на прижимной пластине.

После того, как болты были удалены, нажимная пластина все еще может удерживаться на маховике с помощью 3 или больше штифтов выравнивания.Аккуратно отожмите прижимную пластину от маховика с помощью стандартной отвертки пока бесплатно.

2. Проверьте износ сцепления: Диск сцепления - это та часть, которая изнашивается, как тормозная колодка, на самом деле диск сцепления имеет материал тормозной колодки по обе стороны от него, который удерживается на заклепках. Когда эта накладка изнашивается, она позволяет заклепкам контактировать с маховик или нажимной диск, который вызывает скольжение сцепления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

3.Проверьте маховик: Поверхность сцепления маховика будет теперь будь разоблачен. Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины которые являются признаком скольжения сцепления в течение длительного периода времени и гарантируют замена маховика. Ниже показан маховик, как выглядит типичная модель износа во время замена сцепления и может быть повторно обработана, что должно быть сделано в любое время обслуживание сцепления. Если этот шаг пропущен, когда новое сцепление После установки у вас будет хороший шанс, что он будет болтать, когда педаль сцепления освобождается и работа должна быть переделана.

4. Замените направляющий подшипник: На заднем приводе и некоторых переднем приводе автомобили сцепления будут иметь опорный подшипник, который предназначен для поддержки входной вал из ручки переключения передач. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, это позволяет первому валу удивляться и вызывает сцепление не разъединяться. пилот подшипник следует заменить во время обслуживания сцепления.

5.Подходим новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым сцеплением на стол. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности сцепления материал. Также посмотрите на высоту прижимной пластины рядом друг с другом, они должны быть довольно близко. Это создаст проблему, если они работа сцепления, либо не отпускать, либо включать.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Перед повторной установкой диска сцепления обратно на маховик установите диск поверх входной вал коробки передач.Это должно скользить на вал с небольшим сопротивление. Это также поможет избежать проблем при переустановке коробки передач.

6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Сцепление диск может идти на прижимную пластину в любом направлении, но только в одном направлении правильно. Часть диска, которая выступает наружу, должна идти к нажимной диск или сцепление не отпустят, поэтому важно установить диск в правильном направлении.Также важно использовать очиститель тормозов для удалить смазку и грязь с маховика и контакта сцепления нажимного диска поверхности перед установкой.

Аккуратно установите новый диск сцепления и нажимной диск на Выровняйте штифты нового наружного маховика при установке монтажных болтов вручную. Оставьте болты нажимной пластины немного ослабленными, чтобы нажимная пластина могла двигаться вокруг. Это так, чтобы вы могли вставить инструмент выравнивания сцепления, включенный в Комплект сцепления.

Найдите инструмент выравнивания сцепления, включенный в замену сцепления Комплект. Это необходимо для выравнивания диска сцепления с направляющим подшипником, чтобы коробка передач может быть легко переустановлена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

С ослабленным положением диска сцепления и установить инструмент выравнивания сцепления в диск сцепления и направляющую опору. Слегка затяните болты, чтобы удерживайте диск на месте и перемещайте инструмент круговыми движениями.Это даст некоторое сопротивление во всех направления, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск находится в середина нажимной плиты.

Равномерно и медленно затягивайте прижимную пластину в виде звезды, используя трещотка. Не затягивайте ни один болт сразу и не используйте пневматические инструменты. это изогнет прижимную пластину и заставит муфту не расцепиться. Пробирайтесь вокруг прижимной пластины, медленно затягивая несколько раз до полного плотно.Вы заметите, как пальцы нажимной пластины движутся внутрь, когда вы затянуть болты. Вы хотите, чтобы эта прогрессия была как можно более равномерной. Если это шаг не выполнен правильно, сцепление не будет выпущено должным образом, что может привести к жестко переключается. Завершение затяжки болтов до заводских значений крутящего момента что обычно составляет от 25 до 30 футов фунтов. Снова маховик попробует и переверните двигатель, чтобы затянуть его внутрь.

Снимите инструмент выравнивания сцепления и перепроверьте все крепежные болты.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7. Заменить подшипник поворота: Выжимной подшипник предназначен для толкания пальцы нажимной пластины внутрь, чтобы расцепить сцепление. Когда эти пальцы отсутствуют или не давят на них, сцепление включено. При замене Сцепление в сборе, настоятельно рекомендуется замените выбрасывающий подшипник, так как он имеет высокую частоту отказов. Некоторые выжимные подшипники прикреплены к рабочему цилиндру сцепления, который должен быть заменено как единое целое.

8. Обкатка и регулировка сцепления: После того, как коробка передач была переустановлена, медленно прокачайте педаль сцепления до нормальной работы педали. Смотреть и добавить жидкость сцепления (тормозная жидкость) в процессе. После ремонта запустите двигатель и полностью нажмите педаль сцепления. при этом переключая трансмиссию через свои передачи. Это нормально для этой операции быть немного грубым, пока сцепление находится в периоде «обкатки».Нормальное смещение характеристики должны вернуться через несколько миль.

Смотреть видео!

Включает полную работу сцепления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вопросы о сцеплении?

Если у вас есть Вопросы о Сцепление, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобиля, пожалуйста Спросите наше сообщество механиков, которые рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 2017-06-27

,

Как заменить трос сцепления

Тросы сцепления начинают изнашиваться по мере старения автомобиля. Тем не менее, часто происходит преждевременный выход из строя кабелей сцепления из-за чрезмерного использования сцепления. Многие операторы транспортных средств используют сцепление каждый раз при перемещении переключателя. Часто другие операторы управляют сцеплениями с помощью метода поплавка, что исключает использование нажатия педали сцепления.

Трос сцепления в каждом автомобиле различается в зависимости от того, где он находится и к чему он подключается.Большинство тросов сцепления крепятся в верхней части педали сцепления и затем направляются на вилку сцепления, расположенную на корпусе раструба механической коробки передач. Автомобили большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. Большинство новых транспортных средств используют гидравлические системы сцепления, а не механические системы.

Часть 1 из 5: Проверьте состояние троса сцепления

Шаг 1: Попробуйте включить автомобиль на передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить автомобиль, переключив переключатель на выбранную вами передачу.

Обязательно сделайте это при работающем двигателе и с достаточным пространством вокруг стола. Если вы начинаете слышать скрежет при попытке переместить рычаг переключения передач, это указывает на то, что трос сцепления работает неправильно.

  • Примечание : Если вы заводите автомобиль и слышите громкий щелчок и замечаете, что ваша педаль сцепления прилегает к коврикам в кабине, немедленно выключите двигатель, поскольку вилка сцепления упирается в пружины сцепления.

Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работы позволит вам сделать работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задние колеса автомобиля . Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

Шаг 4: Поднять автомобиль . Использование домкрат рекомендуется для веса транспортное средство, поднимите под транспортное средство в указанных точках подъема.

Делайте это, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Разместите стойки домкрата . Стойки домкрата должны идти под точкой домкрата местах.

Затем опустите автомобиль на домкраты.Для большинства современных автомобилей Подъемные точки для подставок будут находиться на прижиме под дверями вдоль днище машины.

  • Предупреждение : Обязательно следуйте инструкции по эксплуатации автомобиля для правильного расположения домкратов.

Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

Необходимые материалы

    Набор гаечных ключей
  • Шариковый молоток
  • Торцевые торцевые ключи
  • долото
  • Creeper
  • Дрифт удар
  • Набор сверл
  • Электродрель
  • Плоскость носа иглы
  • Храповик с метрическими и стандартными розетками
  • Обратный кран
  • Молоток с мягкой головкой
  • Динамометрический ключ
  • Крутящий момент установлен

Шаг 1: Возьмите свои инструменты .Найдите педаль сцепления на стороне водителя кабины автомобиля.

Шаг 2: Снимите шплинт . Используя иглу, вы должны будете извлечь шплинт, удерживающий щелевой анкерный штифт на конце кабеля.

Если у вашего автомобиля болт, удерживающий конец кабеля, вам нужно будет удалить болт. В некоторых автомобилях кабель может быть вставлен в гнездо на педали. Если дело обстоит именно так, вам нужно использовать плоскогубцы иглы, чтобы вытащить кабель достаточно, чтобы вывести его из гнезда.

Шаг 3: Снять кронштейны . Снимите любой кронштейн с брандмауэра внутри кабины, который может закреплять корпус кабеля.

Шаг 4: Потяните за кабель . Протяните кабель через брандмауэр в моторный отсек.

Имейте в виду, что кабельные зажимы будут изолированы для крепления кабеля вдоль крыла и рамы автомобиля. Эти изолированные зажимы могут иметь биты крутящего момента или винты с шестигранной головкой или болты, удерживающие их надежно закрепленными.

Иногда эти типы крепежных приспособлений имеют тенденцию вырываться из-за неправильного размера инструмента. Когда это произойдет, вам нужно будет сверлить или долбить их.

Шаг 5: Возьмите свои инструменты и гусеницу и сядьте под автомобиль . Найдите, где вилка сцепления находится на корпусе колокола коробки передач.

В некоторых автомобилях выхлоп может находиться на пути вилки сцепления.

Если выхлопная система мешает добраться до болтов, которые крепят кабель к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам нужно будет опустить или снять выхлопную трубу.Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

  • Примечание : имейте в виду, что болты могут сломаться из-за ржавчины и сильного заедания. Если выхлопные болты сломаются, то вам нужно будет просверлить и вытащить болты.

Шаг 6: Снимите болты крепления троса сцепления на кронштейне вилки сцепления . Некоторые кронштейны могут быть установлены на корпусе коробки передач.

Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, является ли автомобиль передним или задним.

Может быть встроенный регулятор, у которого с обеих сторон есть резьбовые гайки, позволяющие кабелю перемещаться вперед или назад, регулируя кабель. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить снятие кабеля.

  • Предупреждение : не помните, что настройки регулятора для старого кабеля растянуты.

Шаг 7: Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через прорезь на вилке сцепления.

Шаг 8: Со снятым тросом проверить состояние вилки сцепления .Смажьте все смазочные шарики, которые находятся на вилке сцепления и корпусе раструба.

Шаг 9: Вставьте конец кабеля в паз вилки сцепления . Прикрепите трос к кронштейну возле вилки сцепления.

  • Примечание : если на кабеле есть резьбовой регулятор, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и на нем много нитей.

Шаг 10. Проведите кабель через отсек двигателя . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его к местам их отсоединения.

Шаг 11: Пропустите кабель через брандмауэр моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину транспортного средства.

Шаг 12: Присоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы закрепить трос на месте.

Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать анкерный штифт на месте.

  • Предупреждение : не используйте старый шплинт из-за износостойкости и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 13: Зайдите под автомобиль и затяните регулировочные гайки на кабеле . Нажмите на педаль сцепления и измерьте педаль от колодки до пола.

Педаль сцепления должна иметь некоторое движение, если она отрегулирована правильно. Как правило, большой зазор педали сцепления составляет от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма от колодки педали до пола. Рекомендуется просмотреть инструкцию по эксплуатации для правильного зазора педали сцепления.

Шаг 14: Подойдите под автомобиль и затяните контргайку против регулировочной гайки .Это предохраняет регулировочную гайку от любого движения.

Шаг 15: Проверьте педаль сцепления для регулятора . Регулятор будет иметь резьбовой конец и отдельно от кабеля.

Он крепится к педали и тросу. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы затянуть трос вверх. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос вверх.

Шаг 16: Затяните контргайку на задней стороне регулятора . Это держит регулятор крепко от любого движения.

Обычно этот тип регулятора педали сцепления находится на больших транспортных средствах, таких как пикапы, дома на колесах и полноприводные автомобили.

  • Примечание : Некоторые автомобили имеют подшипник выключения сцепления с постоянным контактом и не требуют движения педали сцепления.

Шаг 17: соберите все инструменты и свой побег . Разместите их в стороне.

Шаг 18: Поднять автомобиль . С помощью домового домкрата поднимите под автомобиль в указанных точках подъема, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 19: Снимите стойки домкрата .

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса лежали на земле . Вытащите Джек и отложи в сторону.

Шаг 21: Снимите колесные колодки . Отложите их в сторону.

Часть 4 из 5: Проверка тросика сцепления в сборе

Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите ключ зажигания и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления .Переместите рычаг переключения передач на выбор по вашему выбору.

Переключатель должен легко скользить в выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите испытание.

Часть 5 из 5: Тест вождения автомобиля

Шаг 1: Проехать на автомобиле вокруг блока .

  • Примечание : во время пробной поездки переключать передачи с первой передачи на верхнюю передачу по одной за раз.

Шаг 2: Нажмите педаль сцепления вниз до .Делайте это при переходе с выбранной передачи на нейтральную.

Шаг 3: Нажать педаль сцепления вниз до . Делайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что коробка передач практически не имеет мощности от двигателя при правильно отключенном сцеплении. Процесс заключается в предотвращении повреждения сцепления и повреждения редуктора.

Если вы не слышите шлифовки и переключение передач происходит плавно с одной передачи на другую, то трос сцепления был правильно закреплен.

Если шум затяжки сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, возможно, вам потребуется перенастроить трос, чтобы зафиксировать его натяжение. Если трос сцепления был заменен, но при запуске слышен скрипящий звук, возможно, будет проведена дальнейшая диагностика выжимного подшипника трансмиссии и вилки сцепления или возможный отказ коробки передач. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может проверить сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

,
Stick Shift 101 - Руководство по сцеплению с механической коробкой передач

Итак, у вас есть автомобиль с тремя педалями под рулем. В то время как автомобили с ручным переключением стали почти устаревшими, многие редукторы предпочитают грести в ряд, а не просто «позволить этому случиться» в этой волшебной слябке, называемой автоматической коробкой передач. Есть несколько вещей, которые доставляют больше удовольствия, чем падение сцепления и нажатие на педаль газа, поскольку шины преодолеваются крутящим моментом и быстро превращаются в шоу с кипящим дымом.

Все это действие включения-выключения сцепления влияет на поверхности сцепления, в конечном итоге их изнашивая. Если вы позволите ему зайти слишком далеко, маховик будет съеден заклепками, которые крепят фрикционные диски сцепления к самому диску. Владеть автомобилем с ручным переключением очень весело, однако вы должны знать о некоторых ключевых моментах, которые будут поддерживать веселье и не оставят вас в затруднительном положении на вершине холма в надежде, что экстренный тормоз удерживает.

Анатомия клатча

Стандартное базовое однодисковое сцепление - это то, что типичный автомобиль с ручным переключением почти всегда будет иметь с завода.Они долговечны, хорошо чувствуют педали и отлично работают при низких и средних характеристиках. Сцепление с механической коробкой передач предназначено для передачи мощности от двигателя к коробке передач, а также для разрыва этого звена при необходимости. Это звучит не так много, но, учитывая огромную выходную мощность некоторых автомобилей, удерживать это соединение без проскальзывания - тяжелая работа. Существует два основных типа сцеплений - дисковая втулка и цельная втулка.

Пружины в центре помогают уменьшить вибрацию сцепления.

У большинства уличных сцеплений есть подпружиненный центр. Серия из шести-восьми пружин используется для поглощения небольшого количества удара от вращающегося маховика, когда он захватывает неподвижное сцепление. Это уменьшает вибрацию и шум от сцепления. Есть также ряд ограничительных штифтов, представьте их как отбойники, которые являются максимальными пределами вращения для соединения втулки с диском. Если ваши ступичные пружины слишком легкие, вы будете отскакивать от ограничительных штифтов, что приведет к вибрации. В дисках сцепления часто используется другое пружинное устройство - пружина Marcel.Это тонкие пружинные шайбы, которые находятся между диском и муфтой, обращенной к себе. Марсельская пружина также уменьшает болтовню. Твердые центры более ориентированы на расу, где болтовня и плавное переключение не проблема. Твердые сцепления ступицы долго не живут на улице из-за вибрационной усталости на сплайнах.

Плиты давления

Если муфта выполняет тяжелую работу, нажимной диск является механизмом, который освобождает и зацепляет диск. Существует три типа прижимных пластин - конструкция с диафрагмой, Long и Borg & Beck.Каждый из них имеет свои преимущества в своих полезных областях.

Типичная прижимная пластина представляет собой конструкцию с диафрагмой, подобную этой.

Мембранные плиты

являются наиболее распространенными в уличных применениях. Это то, о чем вы думаете, когда кто-то говорит «нажимная пластина»; Диафрагма представляет собой серию длинных пружинных стержней, которые разветвляются вокруг выжимного подшипника. Они эффективны для уличных и высокопроизводительных уличных применений, потому что они имеют превосходное давление пружины, равномерно нагружают диск сцепления по всему диаметру, а пружины имеют точку разрушения.Это означает, что давление сцепления значительно уменьшится в точке, в которой пружины находятся над центром. Когда вы застряли на светофоре, ваше бедро поблагодарит вас.

Внутри прижимной пластины находится обработанный диск. Когда педаль сцепления отпущена, диск закрывается на диске сцепления, зажимая его между нажимным диском и маховиком.

Длинный стиль чаще встречается в строго гоночных автомобилях. В длинном стиле используются три узких пальца, которые соединяют выжимной подшипник с группой из девяти пружин вокруг нажимной пластины.Чтобы освободить сцепление, 9 пружин должны быть сжаты. Этот дизайн очень популярен для драг-рейсинга для быстрой смены. Длинный стиль очень настраивается с помощью пружин, высоты стойки и центробежного веса. Центробежные грузы добавляют дополнительную силу сцеплению, поскольку двигатель вращается быстрее.

Borg & Beck - версия стиля Long, в которой для сжатия пружин при выпуске диска используются три пальца. В стиле Borg & Beck используются ролики, которые вращаются по мере того, как обороты двигателя увеличивают давление на диск.

Материя материалов

Фрикционный материал так же важен, как и остальная часть конструкции. Существует четыре типа фрикционных материалов, используемых в сцеплениях, но около миллиона различных марок для них всех. Четыре типа материалов: органический, керамический, углерод / кевлар и металлик. Как обсуждалось ранее, чем выше коэффициент трения, тем больше материал захватывается за счет износа. Есть несколько других факторов при выборе фрикционного материала.

Органические материалы состоят из металлических волокон, вплетенных в органическое волокно, которое раньше было асбестом, но в наши дни наиболее распространенными материалами являются стекловолокно, углеродное волокно, латунная проволока и несколько запатентованных связующих, которые держат все это вместе.Связующие смолы являются основной проблемой органических муфт. Как и тормозные колодки, перегрев приведет к их остеклению. Тот запах опаливания волос в носу, который вы получаете, когда жарите сцепление (или тормозные колодки), - это жжение смолы. Когда он остывает, на обеих поверхностях остается тонкий слой скользкой кристаллизованной смолы. Хотя органические сцепления чувствительны к перегреву, они очень подходят для большинства уличных автомобилей. Органические материалы являются самыми мягкими из всех фрикционных материалов, что означает низкую вибрацию, плавное сцепление и хорошую удерживающую способность.

Кевларовые диски являются хорошей альтернативой органическим сцеплениям на уличных / раздвижных автомобилях. Волокна из кевлара, изготовленные аналогично органике, сплетены и спрессованы с помощью смолы. Они сложнее, чем органика, поэтому они больше болтают. Одна из проблем этих типов муфт заключается в том, что, хотя они обладают отличной термостойкостью в муфте, они также сохраняют тепло. Это означает, что маховик будет нагреваться и оставаться горячим. Как только вы перегреете кевларовую муфту, они быстро не восстановятся. Эти материалы отлично подходят для уличных / стриптиз-приложений, которые не видят большого количества остановок.

Керамические муфты

очень хорошо поглощают тепло и отводят его от сопрягаемых поверхностей нажимного диска и маховика. Они обладают лучшей удерживающей способностью по сравнению с органическими материалами. Керамические материалы страдают от долговечности и болтовни. Твердость материалов заставляет их болтать намного больше, чем органика с их резким взаимодействием. Это также изнашивает сопрягаемые поверхности быстрее, чем органика. Керамика изнашивается быстрее, чем келвар / карбоновые муфты, но имеет более высокую термостойкость.Стоп-н-гоу трафик может быть проблемой для керамических сцеплений.

Металлические муфты изготовлены из спеченного железа, а иногда и бронзы, что является чрезвычайно твердым. Процесс спекания нагревает частицы до раскаленного докрасна, а затем сжимает их вместе, оставляя грубый блок. Они не совсем расплавлены, просто нагреты до такой степени, что они слипаются. Нет смолы для перегрева и глазури. Эти плохие парни много болтают, но они также обладают самой высокой силой удержания. Они не дружелюбны к улицам, так как помолвка очень резкая.Это означает, что они быстро изнашивают сопрягаемые поверхности. Они способны обрабатывать более 750 лошадиных сил в системе с одним диском.

Гибридные сцепления используют один тип материала с одной стороны и другой материал с другой. Это позволяет производителю сцепления смешивать характеристики обоих материалов. Это обеспечивает более длительный срок службы маховика, более плавное сцепление, но лучше удерживает прижимную пластину.

Признаки плохого сцепления

Когда ваше сцепление выходит из строя, есть несколько явных признаков надвигающейся гибели.

Когда сцепление выходит из строя, оно может распасться на части, или оно может быть просто изношено до заклепок. Это сцепление перегрелось и распалось. Фото Стив Баур.

Скольжение

По мере износа фрикционных дисков остается меньше материала для захвата маховика и нажимной пластины. Как только материал изнашивается достаточно, двигатель включается немного выше, чем обычно, когда сцепление включено (педаль отпущена). Это потому, что не хватает трения, чтобы держать его крепко.Кроме того, вы можете заметить, что сцепление расцепляется быстрее, чем обычно, так как вам не нужно нажимать педаль до упора. Ускорение автомобиля также будет медленнее. Это самая распространенная проблема износа сцепления. Скользящая муфта также пахнет горящей муфтой, что безошибочно.

Если вы не обращаете внимания, ваш маховик может сгореть, как этот. Фото Стив Баур.

Придерживающаяся муфта

Если сцепление не отключается при нажатии на педаль, это может быть вызвано несколькими проблемами.Существует три типа сцепления сцепления - гидравлическое, тросовое и тяговое. Тяговое соединение - это прочная механическая связь между системой сцепления и педалью. Если этот тип сцепления застрял, это всегда проблема с нажимным диском или выжимным подшипником и потребует замены. Это может случиться и с другими типами.

В кабельных соединениях используется кабель между педалью и системой сцепления для управления выкидным подшипником. Кабели могут сломаться, повиснуть или выйти из-под регулировки.Некоторые из них являются саморегулирующимися, но другие требуют периодической регулировки для поддержания надлежащей функции сцепления.

Стандартный выжимной подшипник используется в системах толкателя и троса. Их следует заменять каждый раз при замене сцепления.

В большинстве современных сцеплений используются гидравлические системы, в которых педаль приводит в действие главный цилиндр (аналогично главному тормозному цилиндру) на брандмауэре, который управляет выжимным гидравлическим подшипником внутри системы сцепления в корпусе коробки передач.Если в главном цилиндре кончается жидкость, в нем пузырьки воздуха или он испортился, работать муфту будет сложно. Кроме того, выжимной подшипник также может выходить наружу.

Гидравлические выжимные подшипники

служат гораздо дольше, чем обычные, но требуют специальной настройки.

Hard Clutch

Еще одна проблема, которая возникает, это жесткое сцепление, когда педаль жесткая и не отключает сцепление. Обычно это происходит из-за плохой прижимной пластины и требует замены.Другие возможности в этом сценарии - заклинившая связь или плохой главный цилиндр.

Ремонт сцепления

Исправление плохого сцепления обычно включает в себя три основных компонента

  • диск сцепления и нажимной диск
  • Маховик
  • Подшипник выкидной

Часто все три сильно заменяются, но в большинстве случаев можно заменить пакет сцепления (нажимной диск и диск сцепления) вместе с выкидным подшипником. Подшипник является быстроизнашивающимся элементом, и, если он не был недавно заменен сам по себе, заменить его следует всякий раз, когда устанавливается новый диск сцепления, если только это не гидравлический подшипник, в котором его можно использовать повторно.

Пакет сцепления должен быть заменен как комплект, с новым диском и новой нажимной пластиной. На прижимной пластине используются пружины для включения / выключения сцепления, которые со временем утомляются и изнашиваются, как и диск сцепления. Это расходный материал. В большинстве случаев диск сцепления заказывается с соответствующей прижимной пластиной в комплекте, так что не тратьте время на повторное использование старой прижимной пластины.

Маховик, однако, менять не нужно. Если поверхность маховика чистая, на ней нет канавок, обесцвечивания или выбоин, ее можно использовать повторно как есть.Если поверхность имеет какие-либо дефекты, ее необходимо проверить. Снимите маховик, отнесите его в местный магазин NAPA и проверьте, можно ли его повернуть. Так же, как тормозной диск, маховик сделан очень толстым, чтобы его можно было снять, когда сцепление в конечном итоге выйдет из строя, что сэкономит вам затраты на замену. Маховик можно обработать для устранения дефекта, вызванного изношенной муфтой, в большинстве случаев, но не всегда. Глубокие выбоины, трещины и серьезные тепловые повреждения потребуют полной замены.Вы должны всегда проверять свой маховик независимо от того, как он выглядит. Маховики могут деформироваться, и, хотя вы их не увидите, вы почувствуете это, когда войдет новая муфта.

Гидравлические выжимные подшипники необходимо регулировать, чтобы установить правильную глубину, чтобы они функционировали должным образом.

С муфтой и нажимной пластиной, установленной и выровненной с пилотным инструментом сцепления, измеряется расстояние между кожухом втулки и мембраной нажимной пластины.

Затем снимается пакет сцепления и измеряется расстояние от подшипника до поверхности уплотнения коробки передач.Эти два измерения используются для определения правильной глубины согласно спецификациям производителя.

Опасности изменения сцепления

Главная опасность, с которой вы столкнетесь при смене сцепления, - это что-то, разбивающее ваше лицо или тело. Если у вас нет доступа к лифту, вы будете работать под автомобилем (на стойках домкрата, , а не шлакоблоков !!), трансмиссия должна быть снята, двигатель должен быть поддержан, чтобы он не отрывался от своих креплений. Это приравнивается к большому количеству тяжелых предметов, ожидающих удара лицом в затылок, поэтому будьте осторожны.Вам понадобится помощник, который поможет снять коробку передач, здесь также поможет половая розетка.

Помимо опасного характера работы под автомобилем, необходимо отрегулировать гидравлические сцепления. Есть специальные инструменты, которые помогут вам сделать это, или вы можете сделать это сложным способом с помощью набора суппортов. Обязательно следуйте спецификациям, предоставленным производителем. Если вы настроили неправильно, все должно вернуться, чтобы исправить это.

Инструменты

Все машины разные, поэтому для некоторых может потребоваться специальный инструмент, которого нет в списке, но это основной список того, что вам нужно для изменения сцепления.

Этаж Джек

Джек Стендс (шлакоблоки не в счет)

Набор стандартных или метрических разъемов (в зависимости от производителя автомобиля)

Множество удлиненных трещоток для достижения верхних болтов

Трансмиссионное масло (оно может вылиться из коробки передач во время снятия, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для точных требований к жидкости)

Пилотный инструмент для подшипника сцепления

Это единственный специализированный инструмент, который вам нужен для большинства сцеплений, пилотный инструмент.Это зависит от марки и модели вашего автомобиля. Не волнуйтесь, это всего лишь несколько долларов, и многие комплекты сцепления поставляются с тем, что вам нужно.

В автомобилях с передним приводом необходимо снять шарнирные соединения, что может потребовать разборки передней подвески, а также некоторых специальных инструментов.

Время для кровати

Постельное белье - процесс, требующий терпения. Если вы используете сцепление для гонок, скорее всего, у вас нет 500 миль, чтобы поставить 1200 смен на сцепление, но для уличного автомобиля это то, что нужно сцеплению для правильного сидения.Это означает, что нужно ехать осторожно в течение первых 200 миль (это пробег по городу, а не по шоссе), а затем умеренное в течение следующих 200-300.

Когда в сомнении…

Обратитесь за помощью к профессионалу. Замена сцепления на вашем собственном автомобиле - это долгий проект, который может привести к поломке вашего автомобиля в течение нескольких дней. Если у вас нет опыта работы, и автомобиль имеет передний привод, то вам лучше взять его с местным поставщиком услуг NAPA AutoCare. С заднеприводными автомобилями легче работать, но работа требует большого поднятия тяжестей и маневрирования под автомобилем, что приведет к расколотым костяшкам пальцев и боли в горле от крика - «Почему бы вам просто не вернуться, как вы пришли? вне!!!!"

Муфты являются предметом износа, они предназначены для износа.Ожидание полного выключения сцепления - отличный способ убедиться, что работа будет стоить значительно дороже, чем если вы обратите внимание на предупреждающие знаки. Слушайте, чувствуйте и следите за признаками плохого сцепления. Ваш кошелек и машина будут вам благодарны.

Проверьте все детали трансмиссии , доступные на NAPA Online, или обратитесь в одно из 17 000 наших мест NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о лучшем сцеплении трансмиссии для вашего автомобиля, поговорите с опытным экспертом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *