Как установить механическую блокировку муфту на авто самому: Как выполнить блокировку дифференциала своими руками?

Противоугонные механические устройства для авто: советы и как работают

Статистика угонов ежегодно растёт, а аппетиты самих угонщиков возрастают — они с каждым годом выбирают марки и модели всё дороже. На фоне такой статистики становится актуальным вопрос о защите машины от угона. И сделать это достаточно просто — современные противоугонные механические устройства для автомобилей позволяют достаточно хорошо защитить машину от глаз автоворов.

Виды блокирующих устройств

Виды блокираторов для автомобиля можно разделить на механические и электрические. Первые закрывают на замок автомобиль и защищают от проникновения в него либо защищают от угона автомобиль за счёт блокировки отдельных механизмов управления таким же путём. Электрические выполняют практически те же функции, но только управляются с помощью электронного ключа или телефона дистанционно.

Но чаще всего блокираторы против угона классифицируют по месту их применения и различают по этому критерию следующие их виды:

• противоугонные устройства на руль,
• блокираторы педалей автомобиля,
• блокировщики рычага переключения коробки передач,
• блокираторы дверей авто,
• на колёса,
• на капот,
• блокираторы замка зажигания,
• элементарно секретки для колёсных дисков — это тоже механическое противоугонное устройство.

Все они защищают только тот компонент автомобиля, который блокируют, но делают угон автомобиля невозможным именно за счёт важности этого компонента, кроме секреток. Невозможно, например, поехать, не переключая передачи или не пользуясь педалями. И без использования рулевого механизма далеко тоже не уедешь.

Механическая блокировка коробки передач

Блокировщики коробки передач — это устройства, которые ограничивают механизм привода коробки передач, максимально усложняя доступ третьих лиц к вождению. 

Обычно такие механизмы полностью адаптированы для установки в различных моделях транспортных средств и являются надёжными противоугонными устройствами для машины, обладающими стойкими характеристиками.

Принцип работы такой противоугонной системы базируется на фиксации движущихся деталей (пластины тяги) в нейтрали механической коробки передач и «паркинга» для АКПП. Любые попытки разбить их приводят к деформации тяги, что делает невозможным работу авто, но всё ещё позволяет легко снять блокировку владельцу с помощью ключа.

Конструкция противоугонных систем на коробку передач обычно проектируется с учётом требований интерьера салона и эргономики автомобиля в универсальном формате.

Обычно блокираторы коробок продаются с двумя комплектами ключей — не поленитесь на всякий случай сделать ещё пару дубликатов, так как на практике может случиться разное.

Блокираторы на рулевой вал машины

Неэлектрические конструкции для блокировки рулевого колеса призваны предотвращать противоправное использование рулевой системы транспортного средства.

Система замка руля обычно состоит из ​​двух главных компонентов:

1. рукав, удерживаемый прочными и массивными хомутами, скрепленными болтами, на рулевом валу,
2. штифт, вставленный в муфту, чтобы заблокировать возможность поворота рулевого вала.

Разблокировка делается очень просто — с помощью ключа, вставленного в скважину в блокираторе, нужно провернуть замок и, потянув, достать штифт из муфты.

Конструкция учитывает не только размеры самого руля и универсальную протяжённость штифта, но и конструктивные нюансы свободного места в автомобиле под рулевой колонкой.

Блокираторы дверей

Это по сути своей электро-механические приспособления дополнительного замка на двери. Они выполняют роль второго замка — как на Вашей входной двери, которую можно открыть двумя ключами. Но эти механизмы, в отличие от простых дверных замков, имеют более защищённые функции.

Они представляют собой штыри, которые обычно ставятся в торец двери там же, где основной замок, но немного ниже, и управляются с помощью модуля, который устанавливается в подкапотное пространство неподалёку от аккумулятора и подключается к нему же.

Подобрать частотность для вскрытия таких блокираторов дверей гораздо сложнее, поэтому это считается надёжной защитой от угона автомобиля.

Недостатки механических средств от угона

Итак, выше мы перечисляли основные преимущества механической защиты от угона. Теперь об их недостатках:

• при всей их простоте и эффективности защиты от угона они не способны защитить машину от кражи вещей из салона или мультимедийных систем, потому как блокируют конкретные механизмы,
• даже блокираторы дверей бессильны перед простым разбитием стекла угонщиком,
• очень часто сам факт установки механической защиты на автомобиль расслабляет его владельца, и тот пренебрегает более элементарными советами в противодействии от угона, но нужно помнить, что такие устройства в любом случае не обеспечивают 100-процентной защиты.

Мы узнали о лучших методах, как защитить машину от угона с помощью хитрых, но надёжных приспособлений. Теперь поговорим о секретках!

Секретки на колёсные диски

Они являются элементарным средством защиты от кражи колёс, но от угона, конечно же, не спасут. Секретки бывают разных видов и производителей. Давайте рассмотрим основные вопросы касательно этого средства защиты колёс.

Какие секретки на колёса лучше

Во-первых, лучшие секретки на колёса — это те, которые не поставляются с завода производителем. Например, на такие марки автомобилей как BMW, Volkswagen и ряд других с завода ставятся секретные болты в числе обычных, к которым в комплекте сразу идёт переходник на ключ. И хотя среди воров колёс нередко попадаются так называемые «событийные» — шёл мимо, решил снять колёса, но много и тех, кто специализируется конкретно на этих видах кражи. И у них практически 100-процентно будет нужный ключ, который подойдёт для всех автомобилей данной марки, что очевидно.

Секретка должна быть изготовлена из твёрдого сплава стали, а её пазы для переходника должны быть глубокие. Такие же требования предъявляются к самим таким переходникам. В шиномонтажных мастерских много случаев, когда слишком мягкие секретки попросту срывались, особенно, если их до этого слишком сильно затянули. И тогда процедура её удаления, когда переходник просто сорвал участок фиксации с секреткой, достаточно долгая и ведёт за собой высверливание и порчу шпильки, на которую она закручивается, или резьбы внутри колёсного диска, а также самого колеса.

Как открутить секретку без ключа

Но есть и более простые способы, как открутить секретку на колесе своими руками, не имея при себе специального ключа, если Вы его потеряли, или он испортился.

Возможно, на неё наденется обычный торцевой ключ большего или меньшего размера, просто будет сидеть в ней менее плотно, но захватывать его для кручения сможет. В этом случае побрызгайте сначала секретку составом WD-40, а затем немного постучите по секретке молотком. Далее попробуйте открутить его самостоятельно.

Если этот способ не подошёл, то попробуйте сбить её края молотком с зубилом таким образом, чтобы образовался шестигранник, который подойдёт под торцевой ключ. Но некоторые секретки сделаны из калёной стали, поэтому такой метод тоже может не удасться.

И тогда остаётся только высверлить саму секретку, если она представляет собой болт, либо шпильку вместе с ней.

Регулировка сцепления | Как автомобиль работает

На тросовой муфте регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рабочем рычаге, либо на педали.

Для эффективной работы, сцепление нужно правильное количество игры в связь между педалью и сцепление операционная рычаг (также известный как рычаг освобождения или вилка).

Что-либо меньше, чем правильное количество или свободная игра (или зазор ) приведет к скольжению сцепления, потому что прижимная плита не сможет приложить все свои давление на трение пластина ,

Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к сгоревшей фрикционной пластине и, возможно, к поврежденной нажимной пластине.

Однако, если в сцепление сцепления автомобиль имеет тенденцию ползти вперед, когда в шестерня при полностью выжатой педали сцепления.

Это известно как сопротивление сцепления, и это может вызвать трудности в интенсивном движении.

Как правило, лучше иметь слишком много люфта в сцеплении сцепления, чем слишком мало.

Связь должна быть проверена и, при необходимости, отрегулирована примерно каждые 6000 миль или 10 000 км, или как указано в графике обслуживания производителя.Износ на фрикционной пластине и на соединении в конечном итоге изменит настройку производителя.

Большинство современных автомобилей имеют мембранно-пружинную муфту с механическим или гидравлическим приводом.

На большинстве автомобилей зазор механической муфты сцепления измеряется и регулируется под автомобилем. На некоторых производителей советуют проверять свободный ход определенного измерения между положениями педали — на педали, хотя регулировка может быть сделана ниже

На некоторых автомобилях — например, на многих хондах и тойотах — проверку и регулировку можно выполнить на переборке под капотом.

Везде, где производится регулировка, одни и те же принципы применяются ко всем кабельным соединениям. Они регулируются путем увеличения или уменьшения длины внутреннего и внешнего кабелей относительно друг друга. Если в соединении недостаточно свободного пространства, внутренний кабель должен быть удлинен. Если слишком много, его нужно сделать короче.

Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по техническому обслуживанию, чтобы найти точный требуемый зазор и способ его измерения.

В чрезвычайной ситуации, если вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление должно работать достаточно хорошо.Проверьте это и отрегулируйте правильный зазор как можно скорее.

На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, существует постоянный контакт подшипник — это отрегулировано, чтобы вообще не дать никакой свободной игры в связи.

Хотя некоторые гидравлический муфты могут быть отрегулированы, многие саморегулирующиеся. Проверьте в вашем автомобиле справочник или руководство по обслуживанию.

Если на саморегулирующейся муфте происходит скольжение, муфта должна быть отремонтирована. Если происходит торможение, возможно, неисправна гидравлика (см. Проверка и снятие главного цилиндра сцепления ).В противном случае, обновите сцепление.

Механическое сцепление

На тросовой муфте регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рабочем рычаге, либо на педали.

Типичная обычная муфта сцепления представляет собой внутренний трос, скользящий в наружной оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний — к рычагу управления сцеплением.Регулировка к Подпружиненный перемещение рычага обычно осуществляется с помощью контргайки, либо в том месте, где кабель прикреплен к нему, как показано здесь, либо на другом конце кабеля, где он прикреплен к переборке моторного отсека.

Произведена регулировка зазора (свободный ход) — расстояние, которое проходит кабель до перемещения рычага.

Регулировка сцепления на поперечном двигателе

Регулировка сцепления на поперечном двигателе может быть выполнена под капотом.В этом примере капот шарнирно спереди, а главный цилиндр находится на передней переборке. Регулировка находится на рычаге управления сцеплением. Некоторые поперечные двигатели имеют саморегулирующийся храповик на педали сцепления. Поперечные двигатели имеют гидравлические муфты. Отрегулируйте зазор рычага управления на упоре возврата сцепления. Выжимной упор плеча не требует регулировки, если муфта не была разобрана для капитального ремонта.

Проверка зазора кабеля

Кабельный зазор на механической муфте можно проверить и отрегулировать под автомобилем различными способами, в зависимости от марки. Здесь показаны три распространенных метода: во-первых, измерение изменения длины троса при работе рычага сцепления; во-вторых, измерение между регулировочной гайкой и рычагом; в-третьих, измерение между регулировочной гайкой и упором троса.

На некоторых автомобилях может быть возможно использовать любой из показанных методов для проверки и регулировки на рычаге.

Но измерение необходимо проводить между точками, указанными в автомобильном руководстве или руководстве по обслуживанию, для сравнения с указанным рисунком.

Надежно поднимите автомобиль на рампе или ось стоит, с Ручной тормоз применяется и колеса закупориваются.

Проверка и регулировка на рычаге сцепления

Найдите трос сцепления, который проходит от педали сцепления и выступает через рычаг управления сцеплением. Есть резьбовые рукав с двумя гайками на выступающем конце кабеля.

Зазор — это разница между измерением кабеля, когда рычаг управления находится в состоянии покоя, и когда он вдвинут внутрь.

Чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, например краем колокольчик ,

Осторожно нажмите на рычаг до упора, Align линейку с ее концом, и измерьте расстояние между рычагом и вашей точкой отсчета.

Потяните рычаг наружу, пока он не остановится, затем снова измерьте то же расстояние.Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с указанным производителем.

Если зазор требует регулировки, ослабьте внешнюю гайку на резьбовой втулке, которая является контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).

Затем привинтите регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя измерение.

Если измерение выполнено правильно, затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления.Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.

В некоторых автомобилях с защитным поддоном контргайка может быть нелегко достать и повернуть. Если это так, вам потребуется специальный гаечный ключ с гнездом и универсальным приводом для его отмены.

Измерение зазора

Держите линейку параллельно тросу сцепления и измерьте ход рычага управления. Измерьте расстояние между рычагом управления сцеплением и точкой отсчета, такой как край корпус сцепления , Для регулировки ослабьте контргайку и, в случае необходимости, привинтите регулировочную гайку. Снова измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте. Сначала измерить, когда рычаг управления находится в покое, а затем толкнуть его внутрь. Разница между двумя измерениями — величина свободного хода рычага на кабеле — заключается в зазоре кабеля.

Еще один метод проверки и регулировки на рычаге управления

Найдите зазор, потянув трос через рычаг управления сцеплением до упора.

Найдите место, где трос сцепления выступает через рычаг управления с помощью регулировочных и стопорных гаек на резьбовой втулке.

Используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить отрывную пружину от рычага управления сцеплением. Возьмитесь за резьбовой конец кабеля (при необходимости используйте плоскогубцы). Потяните его как можно дальше назад; это поднимет педаль сцепления до предела. Вытянув трос, используйте линейку для измерения расстояния между регулировочной гайкой и внутренним краем рычага управления сцеплением.

Измерьте расстояние между регулировочной гайкой и рычагом и сравните с характеристиками производителя. Отрегулируйте по необходимости.

Это зазор измерения. Сравните это с показателем, указанным в руководстве по обслуживанию автомобиля или в справочнике.

Если необходима регулировка, выполните процедуру, описанную в разделе «Проверка и регулировка на рычаге сцепления».

Проверка и регулировка при остановке внешнего кабеля

Там, где упор для троса находится на краю корпуса сцепления, вытяните наружный трос до упора.

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях. Клин педаль сцепления в полностью поднятом положении с блоком из дерева.

Найдите трос сцепления и найдите место, где внешний трос сидит напротив упора троса на краю корпуса раструба.

Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце внешнего кабеля, рядом с упором кабеля.

Удерживайте внешний кабель и потяните его назад до упора, обнажая внутренний кабель.

Измерьте расстояние между упором троса на сцеплении и регулировочной гайкой.Отрегулируйте по необходимости.

С отведенным наружным кабелем с помощью линейки измерьте расстояние между упором кабеля и регулировочной гайкой на конце внешнего кабеля.

Это измерение — зазор кабеля. Сравните его с указанным производителем и при необходимости отрегулируйте.

Ослабьте контргайку и поворачивайте регулировочную гайку назад или вперед, пока измерение не будет правильным.

Затяните контргайку и снова проверьте измерение.

,

Как заменить сцепление менее чем за 3 часа

Сцепление проскальзывает, когда необходимо заменить

Прежде чем заменить сцепление, стоит посмотреть как работает сцепление и тому симптомы плохого сцепления. сцепление будет иметь проблемы и может перестать работать все вместе, либо проскальзывать, а не включается или не отключается, что является нормальным явлением при выключении сцепления носить или механический отказ.

Расходы на обслуживание

При выполнении этой работы в ремонтной мастерской труд перевесит детали в большинстве случаев.Комплект сцепления сам по себе будет включать в себя диск, давление тарелка и выжимной подшипник, и будет стоить от 100,00 до 200,00 долларов США для пассажира машина на Амазоне пока грузовиков побежит чуть больше. Затраты на оплату труда будут варьируются и должны принимать во внимание, если автомобиль переднее колесо или заднее колесо водить машину. Эти затраты обычно составляют от 550,00 до 850,00 долларов США в зависимости от это делает дилер или самостоятельный гараж. Там также будет плата за Поверхность маховика, около 55 долларов.00 (США).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Давайте начнем!

Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет вам с небольшим нюансы, которые дадут вам лучший результат. Сцепление построено с использованием асбест, поэтому используйте маску, прежде чем снимать диск сцепления. Перчатки и защитные очки тоже хорошая идея. Будет несколько последующих руководств, которые понадобятся должно быть выполнено до замены сцепления, которые перечислены ниже:

1.Снимите сцепление: После выполнения вышеуказанных работ пришло время Осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На рисунке ниже показано, что это Похоже, после снятия коробки передач, которая выставляет сцепление узел, который установлен на маховике в задней части двигателя. Опять эта часть имеет дело с асбестом, поэтому рекомендуется воздушная маска.

Нажимной диск будет удерживаться на маховике на 10 12 мм, 13 мм или 14 мм болты в большинстве случаев.Когда вы начнете отвинчивать болты, маховик захочет двигайте и переворачивайте двигатель, так что вам нужно будет ослабить болты применение рычага внутрь или наружу от маховика. Ударная пушка также работает хорошо для этого. Не удаляйте все болты одновременно, потому что прижимная пластина застревает диск сцепления, который может быть тяжелым и может упасть причинение травмы. Поскольку последние болты вывернуты, имейте дополнительную руку для контроля и прижимная пластина и диск. Нажимная пластина начнет двигаться наружу от маховика как болты вывернуты

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Во время удаления последних болтов держите руки на диске и пластине контролировать эти части. Поддержите диск при использовании пальца, который является хорошим метод удержания диска на прижимной пластине.

После того, как болты были удалены, нажимная пластина все еще может удерживаться на маховике с помощью 3 или больше штифтов выравнивания.Аккуратно отожмите прижимную пластину от маховика с помощью стандартной отвертки пока бесплатно.

2. Проверьте износ сцепления: Диск сцепления — это та часть, которая изнашивается, как тормозная колодка, на самом деле диск сцепления имеет материал тормозной колодки по обе стороны от него, который удерживается на заклепках. Когда эта накладка изнашивается, она позволяет заклепкам контактировать с маховик или нажимной диск, который вызывает скольжение сцепления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

3.Проверьте маховик: Поверхность сцепления маховика будет теперь будь разоблачен. Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины которые являются признаком скольжения сцепления в течение длительного периода времени и гарантируют замена маховика. Ниже показан маховик, как выглядит типичная модель износа во время замена сцепления и может быть повторно обработана, что должно быть сделано в любое время обслуживание сцепления. Если этот шаг пропущен, когда новое сцепление После установки у вас будет хороший шанс, что он будет болтать, когда педаль сцепления освобождается и работа должна быть переделана.

4. Замените направляющий подшипник: На заднем приводе и некоторых переднем приводе автомобили сцепления будут иметь опорный подшипник, который предназначен для поддержки входной вал из ручки переключения передач. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, это позволяет первому валу удивляться и вызывает сцепление не разъединяться. пилот подшипник следует заменить во время обслуживания сцепления.

5.Подходим новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым сцеплением на стол. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности сцепления материал. Также посмотрите на высоту прижимной пластины рядом друг с другом, они должны быть довольно близко. Это создаст проблему, если они работа сцепления, либо не отпускать, либо включать.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Перед повторной установкой диска сцепления обратно на маховик установите диск поверх входной вал коробки передач.Это должно скользить на вал с небольшим сопротивление. Это также поможет избежать проблем при переустановке коробки передач.

6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Сцепление диск может идти на прижимную пластину в любом направлении, но только в одном направлении правильно. Часть диска, которая выступает наружу, должна идти к нажимной диск или сцепление не отпустят, поэтому важно установить диск в правильном направлении.Также важно использовать очиститель тормозов для удалить смазку и грязь с маховика и контакта сцепления нажимного диска поверхности перед установкой.

Аккуратно установите новый диск сцепления и нажимной диск на Выровняйте штифты нового наружного маховика при установке монтажных болтов вручную. Оставьте болты нажимной пластины немного ослабленными, чтобы нажимная пластина могла двигаться вокруг. Это так, чтобы вы могли вставить инструмент выравнивания сцепления, включенный в Комплект сцепления.

Найдите инструмент выравнивания сцепления, включенный в замену сцепления Комплект. Это необходимо для выравнивания диска сцепления с направляющим подшипником, чтобы коробка передач может быть легко переустановлена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

С ослабленным положением диска сцепления и установить инструмент выравнивания сцепления в диск сцепления и направляющую опору. Слегка затяните болты, чтобы удерживайте диск на месте и перемещайте инструмент круговыми движениями.Это даст некоторое сопротивление во всех направления, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск находится в середина нажимной плиты.

Равномерно и медленно затягивайте прижимную пластину в виде звезды, используя трещотка. Не затягивайте ни один болт сразу и не используйте пневматические инструменты. это изогнет прижимную пластину и заставит муфту не расцепиться. Пробирайтесь вокруг прижимной пластины, медленно затягивая несколько раз до полного плотно.Вы заметите, как пальцы нажимной пластины движутся внутрь, когда вы затянуть болты. Вы хотите, чтобы эта прогрессия была как можно более равномерной. Если это шаг не выполнен правильно, сцепление не будет выпущено должным образом, что может привести к жестко переключается. Завершение затяжки болтов до заводских значений крутящего момента что обычно составляет от 25 до 30 футов фунтов. Снова маховик попробует и переверните двигатель, чтобы затянуть его внутрь.

Снимите инструмент выравнивания сцепления и перепроверьте все крепежные болты.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7. Заменить подшипник поворота: Выжимной подшипник предназначен для толкания пальцы нажимной пластины внутрь, чтобы расцепить сцепление. Когда эти пальцы отсутствуют или не давят на них, сцепление включено. При замене Сцепление в сборе, настоятельно рекомендуется замените выбрасывающий подшипник, так как он имеет высокую частоту отказов. Некоторые выжимные подшипники прикреплены к рабочему цилиндру сцепления, который должен быть заменено как единое целое.

8. Обкатка и регулировка сцепления: После того, как коробка передач была переустановлена, медленно прокачайте педаль сцепления до нормальной работы педали. Смотреть и добавить жидкость сцепления (тормозная жидкость) в процессе. После ремонта запустите двигатель и полностью нажмите педаль сцепления. при этом переключая трансмиссию через свои передачи. Это нормально для этой операции быть немного грубым, пока сцепление находится в периоде «обкатки».Нормальное смещение характеристики должны вернуться через несколько миль.

Смотреть видео!

Включает полную работу сцепления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вопросы о сцеплении?

Если у вас есть Вопросы о Сцепление, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобиля, пожалуйста Спросите наше сообщество механиков, которые рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 2017-06-27

,

Как заменить трос сцепления

Тросы сцепления начинают изнашиваться по мере старения автомобиля. Тем не менее, часто происходит преждевременный выход из строя кабелей сцепления из-за чрезмерного использования сцепления. Многие операторы транспортных средств используют сцепление каждый раз при перемещении переключателя. Часто другие операторы управляют сцеплениями с помощью метода поплавка, что исключает использование нажатия педали сцепления.

Трос сцепления в каждом автомобиле различается в зависимости от того, где он находится и к чему он подключается.Большинство тросов сцепления крепятся в верхней части педали сцепления и затем направляются на вилку сцепления, расположенную на корпусе раструба механической коробки передач. Автомобили большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. Большинство новых транспортных средств используют гидравлические системы сцепления, а не механические системы.

Часть 1 из 5: Проверьте состояние троса сцепления

Шаг 1: Попробуйте включить автомобиль на передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить автомобиль, переключив переключатель на выбранную вами передачу.

Обязательно сделайте это при работающем двигателе и с достаточным пространством вокруг стола. Если вы начинаете слышать скрежет при попытке переместить рычаг переключения передач, это указывает на то, что трос сцепления работает неправильно.

• Примечание : Если вы заводите автомобиль и слышите громкий щелчок и замечаете, что ваша педаль сцепления прилегает к коврикам в кабине, немедленно выключите двигатель, поскольку вилка сцепления упирается в пружины сцепления.

Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работы позволит вам сделать работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задние колеса автомобиля . Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

Шаг 4: Поднять автомобиль . Использование домкрат рекомендуется для веса транспортное средство, поднимите под транспортное средство в указанных точках подъема.

Делайте это, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Разместите стойки домкрата . Стойки домкрата должны идти под точкой домкрата местах.

Затем опустите автомобиль на домкраты.Для большинства современных автомобилей Подъемные точки для подставок будут находиться на прижиме под дверями вдоль днище машины.

• Предупреждение : Обязательно следуйте инструкции по эксплуатации автомобиля для правильного расположения домкратов.

Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

Необходимые материалы

Набор гаечных ключей
• Шариковый молоток
• Торцевые торцевые ключи
• долото
• Creeper
• Дрифт удар
• Набор сверл
• Электродрель
• Плоскость носа иглы
• Храповик с метрическими и стандартными розетками
• Обратный кран
• Молоток с мягкой головкой
Динамометрический ключ
• Крутящий момент установлен

Шаг 1: Возьмите свои инструменты .Найдите педаль сцепления на стороне водителя кабины автомобиля.

Шаг 2: Снимите шплинт . Используя иглу, вы должны будете извлечь шплинт, удерживающий щелевой анкерный штифт на конце кабеля.

Если у вашего автомобиля болт, удерживающий конец кабеля, вам нужно будет удалить болт. В некоторых автомобилях кабель может быть вставлен в гнездо на педали. Если дело обстоит именно так, вам нужно использовать плоскогубцы иглы, чтобы вытащить кабель достаточно, чтобы вывести его из гнезда.

Шаг 3: Снять кронштейны . Снимите любой кронштейн с брандмауэра внутри кабины, который может закреплять корпус кабеля.

Шаг 4: Потяните за кабель . Протяните кабель через брандмауэр в моторный отсек.

Имейте в виду, что кабельные зажимы будут изолированы для крепления кабеля вдоль крыла и рамы автомобиля. Эти изолированные зажимы могут иметь биты крутящего момента или винты с шестигранной головкой или болты, удерживающие их надежно закрепленными.

Иногда эти типы крепежных приспособлений имеют тенденцию вырываться из-за неправильного размера инструмента. Когда это произойдет, вам нужно будет сверлить или долбить их.

Шаг 5: Возьмите свои инструменты и гусеницу и сядьте под автомобиль . Найдите, где вилка сцепления находится на корпусе колокола коробки передач.

В некоторых автомобилях выхлоп может находиться на пути вилки сцепления.

Если выхлопная система мешает добраться до болтов, которые крепят кабель к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам нужно будет опустить или снять выхлопную трубу.Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

• Примечание : имейте в виду, что болты могут сломаться из-за ржавчины и сильного заедания. Если выхлопные болты сломаются, то вам нужно будет просверлить и вытащить болты.

Шаг 6: Снимите болты крепления троса сцепления на кронштейне вилки сцепления . Некоторые кронштейны могут быть установлены на корпусе коробки передач.

Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, является ли автомобиль передним или задним.

Может быть встроенный регулятор, у которого с обеих сторон есть резьбовые гайки, позволяющие кабелю перемещаться вперед или назад, регулируя кабель. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить снятие кабеля.

• Предупреждение : не помните, что настройки регулятора для старого кабеля растянуты.

Шаг 7: Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через прорезь на вилке сцепления.

Шаг 8: Со снятым тросом проверить состояние вилки сцепления .Смажьте все смазочные шарики, которые находятся на вилке сцепления и корпусе раструба.

Шаг 9: Вставьте конец кабеля в паз вилки сцепления . Прикрепите трос к кронштейну возле вилки сцепления.

• Примечание : если на кабеле есть резьбовой регулятор, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и на нем много нитей.

Шаг 10. Проведите кабель через отсек двигателя . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его к местам их отсоединения.

Шаг 11: Пропустите кабель через брандмауэр моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину транспортного средства.

Шаг 12: Присоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы закрепить трос на месте.

Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать анкерный штифт на месте.

• Предупреждение : не используйте старый шплинт из-за износостойкости и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 13: Зайдите под автомобиль и затяните регулировочные гайки на кабеле . Нажмите на педаль сцепления и измерьте педаль от колодки до пола.

Педаль сцепления должна иметь некоторое движение, если она отрегулирована правильно. Как правило, большой зазор педали сцепления составляет от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма от колодки педали до пола. Рекомендуется просмотреть инструкцию по эксплуатации для правильного зазора педали сцепления.

Шаг 14: Подойдите под автомобиль и затяните контргайку против регулировочной гайки .Это предохраняет регулировочную гайку от любого движения.

Шаг 15: Проверьте педаль сцепления для регулятора . Регулятор будет иметь резьбовой конец и отдельно от кабеля.

Он крепится к педали и тросу. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы затянуть трос вверх. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос вверх.

Шаг 16: Затяните контргайку на задней стороне регулятора . Это держит регулятор крепко от любого движения.

Обычно этот тип регулятора педали сцепления находится на больших транспортных средствах, таких как пикапы, дома на колесах и полноприводные автомобили.

• Примечание : Некоторые автомобили имеют подшипник выключения сцепления с постоянным контактом и не требуют движения педали сцепления.

Шаг 17: соберите все инструменты и свой побег . Разместите их в стороне.

Шаг 18: Поднять автомобиль . С помощью домового домкрата поднимите под автомобиль в указанных точках подъема, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 19: Снимите стойки домкрата .

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса лежали на земле . Вытащите Джек и отложи в сторону.

Шаг 21: Снимите колесные колодки . Отложите их в сторону.

Часть 4 из 5: Проверка тросика сцепления в сборе

Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите ключ зажигания и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления .Переместите рычаг переключения передач на выбор по вашему выбору.

Переключатель должен легко скользить в выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите испытание.

Часть 5 из 5: Тест вождения автомобиля

Шаг 1: Проехать на автомобиле вокруг блока .

• Примечание : во время пробной поездки переключать передачи с первой передачи на верхнюю передачу по одной за раз.

Шаг 2: Нажмите педаль сцепления вниз до .Делайте это при переходе с выбранной передачи на нейтральную.

Шаг 3: Нажать педаль сцепления вниз до . Делайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что коробка передач практически не имеет мощности от двигателя при правильно отключенном сцеплении. Процесс заключается в предотвращении повреждения сцепления и повреждения редуктора.

Если вы не слышите шлифовки и переключение передач происходит плавно с одной передачи на другую, то трос сцепления был правильно закреплен.

Если шум затяжки сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, возможно, вам потребуется перенастроить трос, чтобы зафиксировать его натяжение. Если трос сцепления был заменен, но при запуске слышен скрипящий звук, возможно, будет проведена дальнейшая диагностика выжимного подшипника трансмиссии и вилки сцепления или возможный отказ коробки передач. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может проверить сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

,