Как установить механическую блокировку муфту на авто самому: Как установить блокиратор руля своими руками

Как установить блокиратор руля своими руками

Одним из множества видов противоугонных систем являются механизмы блокировки вала рулевого механизма. Эксперты компании MotorPage.Ru считают, что эти устройства достаточно эффективны и в сочетании с другими системами способны значительно повысить степень защиты автомобиля от угона. Блокиратор руля можно смонтировать самостоятельно или поручить эту работу специалистам.

В помощь посетителям портала Моторпейдж, которые предпочитают выполнять подобные работы своими руками, рассмотрим вариант самостоятельной установки блокиратора.

Особенности конструкции и место установки

Основным элементом конструкции наиболее распространенного штыревого механического блокиратора рулевого механизма является муфта, изготовленная из нержавеющей или качественной углеродистой стали. Корпус муфты состоит из двух частей, что позволяет закрепить её на рулевом валу без демонтажа всего механизма. В специальное отверстие в массивной части корпуса муфты вставляется и фиксируется замком запирающий штырь.

При попытке вращения руля длинная часть штыря упирается в элементы конструкции автомобиля или кронштейн рулевой колонки, что полностью блокирует работу механизма. Установка штыревого блокиратора производится в нижней части рулевого вала, расположенного за педалями управления автомобилем. Эта работа не требует каких-либо особых навыков и специализированных инструментов, поэтому может быть выполнена без привлечения специалистов.

Необходимые инструменты

Перед тем как приступить к монтажу механического блокиратора вала рулевого механизма, следует приготовить следующие инструменты и материалы:

• Набор шестигранных ключей и торцовых головок.
• Несколько размеров шлицевых и крестообразных отверток.
• Желательно иметь под рукой динамометрический ключ.
• Крупнозернистую наждачную бумагу.
• Ацетон или специальную жидкость для обезжиривания деталей.
• Протирочную ветошь.

Производители блокираторов прилагают к изделию подробную инструкцию по монтажу. Внимательно изучите этот документ.

Порядок установки

Схема монтажа для различных моделей механических блокираторов может несколько отличаться от описанного ниже порядка. Разница не сильно принципиальна и, как правило, заключается только в особенностях конструкции приобретенного механизма.
Приступим к монтажу:

• Выньте ключ из замка зажигания и зафиксируйте рулевой механизм штатным блокиратором.
• Произведите демонтаж защитного кожуха рулевой колонки.
• Зачистите наждачной бумагой участок, выбранный для установки рулевого вала.
• Чтобы удалить заводскую смазку, протрите ацетоном соприкасающиеся поверхности корпуса муфты, а также сам рулевой вал.
• Накиньте детали составного корпуса муфты на вал и наживите соединяющие их винты.
• Выполните предварительную затяжку винтов с усилием, указанным в инструкции производителя. Обычно момент предварительной затяжки составляет 25 Н/м.
• Разблокируйте ключом зажигания штатный механизм блокировки. Вращая руль, убедитесь, что установленная вами муфта не задевает педали и элементы рулевой колонки.
• Проверьте, что рядом с механизмом блокировки не проходят электрические провода.
• Затяните винты, соединяющие две половины корпуса муфты, с усилием 40 Н/м.

Закрепив на валу механизм блокиратора, вставьте в отверстие муфты блокирующий штырь, и зафиксируйте его по месту при помощи замка. Установка завершена.

Настройка и проверка работы блокиратора

Отключите электронную сигнализацию, откройте дверь и займите водительское место. Чтобы снять блокировку рулевого механизма, вставьте в секрет замка ключ и проверните его до упора в направлении часовой стрелки. Теперь можно вынуть стопорный механизм из корпуса муфты, после чего повернуть ключ в обратную сторону и извлечь его из замка. В большинстве моделей блокираторов, чтобы снова активировать режим защиты, достаточно до упора вставить штырь в отверстие муфты. Замок должен сработать автоматически.

Если приобретен бесштыревой блокиратор, то порядок монтажа будет несколько отличаться. В этом случае на вал руля устанавливается муфта с несъемным запорным ригелем. Механизм замка монтируется отдельно к нижнему декоративному кожуху приборной панели под рулевой колонкой и соединяется с ригелем защищенной приводной тягой. Замочная скважина блокиратора удобно находится под рулём.

В комплект некоторых моделей бесштыревых блокираторов входят дополнительные защитные экраны, предохраняющие от взлома все элементы устройства в комплексе. Установка защитного экрана выполняется в соответствии с инструкцией производителя.

Самый полный привод — ДРАЙВ

Этот материал мы задумывали как типичный «ликбез» из серии «Всё, что вы хотели знать о полном приводе, но не знали, у кого спросить». Чем дифференциальный привод отличается от подключаемого с помощью вискомуфт или агрегатов типа Haldex, для чего нужны самоблокирующиеся дифференциалы… Но чем больше мы изучали историческую сторону вопроса, тем больше удивлялись. Оказывается, первый легковой автомобиль с постоянным полным приводом был сделан в Голландии ещё сто лет назад! А в 1935 году, например, полноприводный американский гоночный автомобиль чуть было не спас человечество от Второй мировой войны…

Зачем легковому автомобилю полный привод? Сейчас, в начале XXI века, этот вопрос кажется риторическим. Конечно же, для лучшей реализации тяговых сил двигателя. Для того чтобы колёса при разгоне на скользком покрытии как можно меньше буксовали вхолостую. Четыре ведущих колеса лучше, чем два! Но человечество долго постигало эту азбучную истину. Спросите любого автознатока — и он вам ответит, что эра полного привода на массовых легковых автомобилях началась только в 1980-м с появлением Audi Quattro. Назовёт он и редких предшественников — например, английский суперкар Jensen FF 1966 года и Subaru Leone 4WD 1972 года. Впрочем, настоящий знаток тут же оговорится: первые полноприводные автомобили Subaru не имели постоянного полного привода — он был подключаемым. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Паллиатив

Подключаемый привод на одну из пар колёс — решение на легковых автомобилях паллиативное. Такую трансмиссию в англоязычном мире часто называют Part-Time 4WD, «временный полный привод», и пришла она из мира внедорожников и грузовой техники повышенной проходимости. Такой автомобиль, у которого одна из осей постоянно ведущая, а другая жёстко подключается в случае необходимости, способен проявить свои полноприводные качества только на время преодоления бездорожья. А для движения по дорогам с твёрдым покрытием жёсткий полный привод приходится отключать. Почему? Причина — в так называемой циркуляции мощности. Ведь в повороте передние колёса проходят больший путь, двигаясь по дугам большего радиуса, а значит, и вращаются быстрее задних. Причём чем круче поворот, тем разница больше. И на автомобилях с таким типом привода тяга на передних колёсах падает, а на задних — наоборот, растёт. В некоторых случаях тяговый момент может смениться тормозным, то есть передние колёса будут увеличивать сопротивление движению автомобиля. Когда под колёсами грязь или снег, в этом нет ничего страшного — разве что автомобиль станет хуже слушаться руля и пойдёт наружу «плугом» с вывернутыми колёсами.

На этой схеме хорошо видно, что при движении в повороте все колёса катятся по своим траекториям и вынуждены вращаться с разными угловыми скоростями. Поэтому для постоянного полного привода нужны три дифференциала: два межколёсных и один межосевой.

Тем не менее блокированный полный привод на легковых дорожных автомобилях применяли. Правда, это были скорее легковушки повышенной проходимости. Например, в СССР ещё в 1938 году небольшими партиями начали выпускать ГАЗ-61 — полноприводную «эмку» с шестицилиндровым мотором и с подключаемым передним мостом. После войны делали и «внедорожный» вариант «Победы», ГАЗ-М72, и «Москвич»-410 с аналогичной трансмиссией… Да и Subaru Leone 4WD 1972 года, кстати, тоже делали для преодоления внедорожья — клиренс у машин с подключаемым задним мостом был выше, чем у обычных переднеприводных Subaru.

Subaru Leone 4WD Station Wagon (1972–1979) — полноприводная версия переднеприводной машины с подключаемым вручную приводом на задние колёса. Двигатель — объёмом 1,4 л (72 л.с.) или 1,6 л (80 л.с.). Кроме универсала, полным приводом оснащались седан и пикап. До 1989 года на всех полноприводных Subaru привод на задние колёса подключался или вручную (на машинах с механическими коробками), или автоматически — многодисковой фрикционной муфтой (на машинах с «автоматом»).

Итак, на дорогах с твёрдым покрытием, где легковые автомобили проводят большую часть времени, подключаемый привод бесполезен — он лишь утяжеляет автомобиль. Ведь всё это время машине приходится «возить с собой» раздаточную коробку, в которой происходит отбор мощности к «временно ведущей» второй оси, ещё один карданный вал, главную передачу второго моста…

Меж тем превратить «временный» полный привод в постоянный, Full-Time 4WD, очень просто. Нужно лишь добавить в раздаточную коробку межосевой дифференциал.

Постоянный полный

Зачем нужен межосевой дифференциал? Два межколёсных дифференциала, передний и задний, позволяют каждой паре колёс в поворотах вращаться с разными скоростями. А межосевой выполняет эту работу для обоих ведущих мостов. Поэтому автомобиль с тремя дифференциалами легко может двигаться с постоянным полным приводом по любым дорогам!

Элементарно? Меж тем до начала 80-х годов считалось, что постоянный полный привод дорожным автомобилям не нужен. Мол, к чему двигателю на сухом асфальте постоянно вращать вторую пару колёс и соответствующие детали трансмиссии — это и шум, и повышенный расход топлива… И лишь после появления Audi Quattro общественное мнение стало меняться в сторону постоянного полного привода. Ведь тяга двигателя при этом постоянно распределяется не на два, а на все четыре колеса, оставляя больший запас по сцеплению для восприятия боковых сил. И в повороте такой автомобиль оказывается намного более устойчивым при разгоне или при торможении двигателем.

«Рентген» Аudi 80 Quattro второй половины восьмидесятых годов. Хорошо видно, насколько проще и компактней схема quattro, чем трансмиссия Ferguson. Самоблокирующийся дифференциал Torsen используется Audi начиная с 1984 года. В отличие от дифференциала, блокируемого вискомуфтой, Torsen реагирует на изменение крутящего момента, реализуемого колёсами каждой из осей, повышает устойчивость при торможении и позволяет использовать АБС, так как блокируется только под тягой.

Кстати, первыми массовыми автомобилями с межосевыми дифференциалами в трансмиссии считаются Range Rover (1970) и наша «Нива» (1976). Но так как обе эти машины всё-таки принадлежат к внедорожному племени, то лавры первопроходца среди легковушек пожинает Audi Quattro.

А что же конструкторы гоночных автомобилей — неужели они не применили постоянный полный привод раньше? Мы знали, что попытки сделать полноприводные гоночные машины предпринимались и до эпохи Quattro. Например, первым послевоенным проектом Фердинанда Порше был полноприводный гоночный болид Cisitalia 360 среднемоторной компоновки с 12-цилиндровым полуторалитровым двигателем. Но доподлинно известно, что привод на передние колёса у этого чуда техники был отключаемым — гонщик должен был задействовать его только на прямых участках трассы, а перед поворотом вновь переходить на задний привод.

А были ли предшественники у Чизиталии? Оказалось, например, что тот же Фердинанд Порше ещё в 1900 году построил электромобиль с четырьмя ведущими мотор-колёсами. Но настоящий шок у автознатока вызовет гоночный автомобиль голландской фирмы Spyker образца 1902 года. В те дремучие времена, когда даже тормоза делали только на задних колёсах, у этого автомобиля был самый что ни на есть постоянный полный привод — с межосевым дифференциалом!

Голландскую фирму Spyker по выпуску конных экипажей основали в 1880 году братья Спяйкеры (по-фламандски фамилия пишется Spijker). В 1900 году братья выпустили первый автомобиль собственной конструкции, а спустя два года с помощью бельгийского конструктора Жозефа Лявиолета был разработан полноприводный гоночный Spyker 4WD (1902–1907) удивительно прогрессивной конструкции — с тремя дифференциалами! Тормозных механизмов было тоже три — два действовали на задние колёса, а ещё один тормоз был установлен на карданном валу к передним колёсам.

Так что можно смело заявлять, что нынче схема Full-Time 4WD справляет своё столетие… Полноприводных Спайкеров было выпущено немного — они стоили сумасшедших денег и по разным причинам не смогли добиться успеха в гонках. Не намного удачнее оказались и другие полноприводные гоночные автомобили — Bugatti Tipo 53 и Miller FWD начала 30-х годов. Что касается Bugatti, то инициатива принадлежала фиатовскому инженеру Антонио Пикетто, который в 1930 году предложил Этторе Бугатти построить гоночную машину с колёсной формулой 4×4. И в 1932 году были сделаны три полноприводных Bugatti Tipo 53 — с мощными компрессорными трёхсотсильными моторами, с постоянным полным приводом и с тремя дифференциалами.

Полноприводный Bugatti Tipo 53 (1932–1935). Трансмиссия с тремя дифференциалами распределяла тягу 300-сильной компрессорной «восьмёрки» на все четыре колеса. Коробка передач, как обычно на Бугатти, стояла отдельно от двигателя, раздаточная коробка с межосевым дифференциалом составляла с ней одно целое. Приводные валы на передний и задний мосты проходили по левой стороне автомобиля, гонщик сидел справа. Несмотря на рекомендации конструктора переднеприводных машин того времени Альбера Грегуара, в приводе передних колёс Bugatti T53 были использованы не шарниры равных угловых скоростей типа Tracta, а обычные карданные сочленения. Кроме того, для Tipo 53 пришлось использовать нетипичную для Бугатти независимую переднюю подвеску на поперечной рессоре. Всё это привело к повышенным нагрузкам на руль — управлять автомобилем в поворотах было чрезвычайно тяжело, хотя скорости прохождения гравийных виражей были выше, чем у заднеприводных машин того времени. Всего было построено три Bugatti T53, которые выступали в разных гонках до 1935 года.

Интересно, что перед созданием полноприводного Bugatti итальянцы тщательно изучили приобретённый специально под разборку переднеприводный американский гоночный Miller. В свою очередь американец Гарри Миллер заинтересовался затеей Бугатти и тоже решил построить полноприводную версию своего автомобиля, заручившись спонсорством фирмы FWD (Four Wheel Drive — «Четыре ведущих колеса»), выпускавшей грузовики с колёсной формулой 4×4. Так появились полноприводные гоночные болиды Miller FWD.

Американский конструктор Гарри Миллер прославился в 20–30-х годах своими гоночными автомобилями для 500-мильных состязаний на треке в Индианаполисе, а его рядные «восьмёрки» с двумя верхними распредвалами брал за основу своих моторов Этторе Бугатти. Интересно, что Миллер строил машины как с передним, так и с задним приводом, а в 1932 году сделал несколько полноприводных шасси Miller FWD (на снимке) с тремя дифференциалами в трансмиссии. Один из полноприводных Миллеров лидировал в гонке Инди 500 1934 года, но из-за технических проблем финишировал девятым.

Именно с этими машинами связан любопытный эпизод: во время гонки на берлинском треке Avus в 1935 году полноприводный Miller шёл третьим, когда его рядная «восьмёрка» не выдержала и буквально взорвалась. При этом куски мотора лишь немного не долетели до трибуны, на которой среди прочих важных персон из национал-социалистической партии сидел сам Гитлер! Право, редкий случай, когда об отсутствии человеческих жертв стоит пожалеть. Прилетел бы осколок поршня в голову одного человека — и ход мировой истории был бы совсем другим…

Но Bugatti Т53 и Miller FWD не получили должной оценки — подвели «сырая» конструкция и постоянные поломки. Зато следующий эпизод в истории легковых машин с постоянным полным приводом оказался воистину судьбоносным.

Формула Фергюсона

Чтобы оценить всю важность того, что происходило в Англии на рубеже 50–60-х годов, вернёмся к теории. Межосевой дифференциал создан для того, чтобы «развязать» обе ведущие оси. Например, задние колёса бешено буксуют, а передние стоят на месте. И дифференциал этому никак не препятствует!

Лекарство от этого недуга впервые придумали конструкторы внедорожников — это принудительная блокировка. В нужный момент водитель дёргает за рычаг, механизм намертво фиксирует шестерни межосевого дифференциала — и трансмиссия из дифференциальной, «свободной», становится жёстко замкнутой. Именно по этой схеме были сделаны и первые поколения автомобилей Range Rover, и наша «Нива», и множество других внедорожников. И, кстати, первые автомобили Audi Quattro тоже — в этих машинах до 1984 года водителю приходилось самостоятельно включать блокировку межосевого дифференциала.

Но это решение опять-таки паллиативное: блокировку на дорожной машине можно задействовать только на бездорожье. А на асфальте её нужно выключать. И если автомобиль внезапно попадёт на скользкий участок, колёса одной из осей при подаче тяги начнут буксовать раньше других.

А можно ли сделать так, чтобы дифференциал при пробуксовке блокировался сам, автоматически? Внедрение самоблокирующегося межосевого дифференциала связано с именем англичанина Тони Ролта, гонщика и конструктора. Он и его друг Фред Диксон, тоже гонщик и страстный любитель повозиться с автомобильными железками, ещё до войны открыли собственное бюро Rolt/Dixon Developments по подготовке гоночных автомобилей. После войны два друга увлеклись идеей постоянного полного привода. Построив экспериментальную полноприводную «тележку» под названием «Краб», Ролт и Диксон в 1950 году перешли под крыло Гарри Фергюсона, преуспевающего тракторного фабриканта. Так возникла фирма Harry Ferguson Research.

Фергюсона мало интересовали гоночные болиды, зато он мечтал о безопасном дорожном автомобиле, колёса которого не буксовали бы при разгоне и не блокировались при торможении. И Ролт с Диксоном решили спроектировать такую машину «с нуля» — полностью, включая кузов, трансмиссию и силовой агрегат!

Знаний друзьям не хватало, и на должность компетентного главного конструктора пригласили Клода Хилла, который ради столь интересной работы покинул Aston Martin. Но несмотря на финансы Фергюсона, работа шла неспешно — экспериментальный седан Ferguson R4 был готов только через шесть лет. Зато какой: полноприводный, с оппозитной «четвёркой», с дисковыми тормозами на всех колёсах и с электромеханической антиблокировочной системой Dunlop MaxaRet, позаимствованной из авиации!

Ferguson R4 (1956) — экспериментальный автомобиль с трансмиссией по Формуле Фергюсона. Вместо коробки передач у прототипа был гидротрансформатор.

Но самое интересное для нас заключалось внутри раздаточной коробки прототипа. Разобрав её, помимо дифференциала мы бы увидели ещё дополнительный «набор» шестерёнок, две шариковые обгонные муфты и два пакета фрикционов. Пока колёса не скользили, всё это хозяйство мирно вращалось вхолостую. Но когда начиналась пробуксовка колёс одной из осей и разность частот вращения выходных валов достигала определенной величины, одна из муфт срабатывала, сжимала «свой» пакет фрикционов — и те тормозили шестерни дифференциала, моментально блокируя его и превращая дифференциальный привод в жёсткий!

Следующий прототип Ferguson R5 1962 года, на подготовку которого снова ушло шесть лет, оказался ещё интереснее — это был легковой полноприводный универсал. Эксперты журнала Autocar, которые позже испытывали Ferguson R5, делились впечатлениями: «Автомобиль достигает предела скольжений на невероятно высоких скоростях!»

Ferguson R5 был подготовлен к серийному производству в 1962 году.

Но никто из автомобилестроителей так и не взялся за выпуск первого в мире полноприводного универсала с межосевым самоблокирующимся дифференциалом и с АБС — слишком сложным и дорогим получился бы серийный Ferguson. Однако в 1962 году Ролту всё-таки удалось заинтересовать руководство компании Jensen — он предложил адаптировать полноприводную трансмиссию для купе Jensen CV8 с трёхсотсильным крайслеровским мотором V8, которое тогда готовили к серийному производству. Полный привод оказался мощному и скоростному купе как нельзя кстати!

Схема раздаточной коробки FFD с цилиндрическим несимметричным межосевым дифференциалом и механизмом автоматической блокировки с помощью фрикционных муфт экспериментального автомобиля Jensen CV8 FF. 1 — входной вал; 2 — промежуточный полый вал; 3 — полый вал с солнечной шестернёй дифференциала и ведущей шестернёй блокирующего механизма; 4 — водило межосевого дифференциала; 5 — вал привода задних колёс; 6 — цепной привод; 7 — вал привода передних колёс; 8 — многодисковая муфта, включающаяся при буксовании задних колёс; 9 — многодисковая муфта, включающаяся при буксовании передних колёс; 10 — электромагнитная система MaxaRet.

Через три года был построен экспериментальный полноприводный Jensen CV8 FF. А в 1966 году появилась следующая модель — Jensen Interceptor, с ещё более мощной 325-сильной «восьмёркой». Кроме заднеприводного купе предлагался и вариант со скромным шильдиком JFF. Это был знаменитый Jensen FF — первый в мире полноприводный серийный автомобиль с самоблокирующимся межосевым дифференциалом и с АБС! Буквы FF — это Formula Ferguson, обозначение запатентованной Ролтом и коллегами трансмиссии.

Схема трансмиссии FFD в экспериментальном автомобиле Jensen CV8 FF 1965 года. Разместить узлы и агрегаты привода на передние колёса помогла особенность компоновки: двигатель находился за осью передних колёс, поэтому оказалось возможным расположить главную передачу переднего моста между мотором и радиатором. Карданный вал для привода передних колёс поместили слева от силового агрегата (машина с «правым рулём»). 1 — двигатель; 2 — автоматическая коробка передач; 3 — раздаточная коробка; 4 — АБС MaxaRet; 5 — главная передача заднего моста; 6 — главная передача переднего моста.

Все без исключения автомобильные журналисты того времени упоминали выдающуюся устойчивость полноприводных Дженсенов и «практически неограниченный запас тяги на мокром асфальте». Жаль, что самого Фергюсона к тому времени уже не было в живых — он умер в 1960-м…

Почему мы столь подробно рассказываем о Формуле Фергюсона? Да потому, что именно фирма Harry Ferguson Research впервые в мире уделила столь серьёзное внимание полному приводу как средству повышения активной безопасности!

Мы уже говорили, что привод на четыре колеса оставляет больший запас по сцеплению для восприятия боковых сил. И это плюс. Но есть и минус — теряется однозначность реакций на подачу топлива. Если на мощном заднеприводном автомобиле в скользком повороте резко нажать на газ, это вызовет занос задней оси. На переднеприводной машине, наоборот, при подаче тяги в скольжение сорвутся передние колёса. Хорошо это или плохо — не в том дело. Главное, что водитель всегда знает, как поведёт себя автомобиль в таком случае.

А какая ось сорвётся в скольжение на полноприводном автомобиле? На этот вопрос ответить непросто. Если в данный момент больше разгружен передок или под передними колёсами более скользкое покрытие, то начнётся снос. А если худшие условия по сцеплению имеют задние колёса, то машина уйдёт в занос. Реакция может быть неоднозначной! И это небезопасно.

Jensen FF (1966–1971) — полноприводная версия купе Jensen Interceptor. Первый серийный полноприводный автомобиль с самоблокирующимся межосевым дифференциалом. Двигатель Chrysler V8 с «большим блоком» рабочим объёмом 6,3 л развивал 325 л.с. и приводил все колёса через трёхступенчатый «автомат» TorqueFlite или 4-ступенчатую механическую коробку. На диагональных шинах размерностью 6,70–15 (как у «Волги» ГАЗ-21) Jensen FF снаряжённой массой 1800 кг развивал 212 км/ч и набирал 100 км/ч за 7,7 с. Другие технические особенности: реечный рулевой механизм с гидроусилителем, дисковые тормоза всех колёс, одноканальная АБС Dunlop MaxaRet (от английского maximum retardation — максимальное замедление), независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и зависимая рессорная с тягой Панара сзади. В 1968 году в Великобритании Jensen FF стоил 6000 фунтов стерлингов — примерно столько же, сколько самый дешёвый Rolls-Royсe. Всего было выпущено 318 полноприводных машин.

К счастью, Тони Ролт сам был гонщиком, причём очень хорошим — однажды, в начале 50-х, он даже выиграл 24-часовую гонку в Ле-Мане. Поэтому Ролт с коллегами с самого начала попытались избежать неоднозначности полного привода, применив несимметричный межосевой дифференциал. На задние колёса всех машин с фергюсоновскими трансмиссиями подавалось 63% крутящего момента, на передок — 37%. Таким образом реакция на увеличение тяги была приближена к заднеприводной.

Самоблокирующийся дифференциал позволил Дженсену взять лучшее от обоих типов трансмиссий. Лёгкий вход в поворот и отсутствие циркуляции мощности в штатных режимах движения без пробуксовки — от дифференциального привода. А лучшую реализацию тяги двигателя при пробуксовке — от жёсткого.

Но обгонные муфты механизма блокировки работали жёстко, в пульсирующем режиме, моментально превращая несимметричный дифференциальный привод в блокированный и обратно. Поэтому при пробуксовке неоднозначность увеличивалась! Был нужен механизм, который бы более гибко и плавно изменял степень блокировки межосевого дифференциала. И в конце 60-х годов Тони Ролт вместе с Дереком Гарднером, который позже был главным конструктором болидов Tyrrell, занялись странными, на первый взгляд, экспериментами с силиконовой жидкостью, что использовалась в муфтах привода вентиляторов радиаторов. Да-да, именно Ролт с Гарднером вошли в историю как изобретатели вискомуфты!

Самоблокирующиеся развиваются

Цилиндр с пакетами фрикционов внутри, заполненный силиконовой жидкостью, отлично подходил для намеченной Ролтом цели — тормозить шестерни межосевого дифференциала при пробуксовке колёс. Пока скорости вращения всех колёс примерно равны, вискомуфта никак не вмешивается в работу межосевого дифференциала. Но вот колёса одной из осей забуксовали. Шестерёнки межосевого дифференциала тут же начинают раскручиваться, связанные с ним пакеты фрикционов вискомуфты «взбивают» силиконовую жидкость, и муфта «схватывается», блокируя межосевой дифференциал частично или полностью.

Такое устройство блокировало дифференциал плавнее и мягче, что положительно сказывалось на управляемости. После оформления патентов на вискомуфту Тони Ролт в 1971 году образовал фирму FF Developments — специально для того чтобы оснащать автомобили полноприводными трансмиссиями своей разработки. Например, среди первых заказов фирмы были полноприводные версии фургончиков Bedford для английских лесничеств, партия автомобилей Ford Zephyr FF для полиции или седаны Opel Senator 4×4 для британской военной миссии в Берлине. Но самым главным достижением FFD стала трансмиссия для американского автомобиля AMC Eagle, который выпускался с 1979 по 1988 год. Это был обычный легковой AMC Concord, но с поднятым на 75 мм кузовом и с увеличенными «внедорожными» шинами. И конечно же, с полноприводной трансмиссией. Причём впервые в мире серийный автомобиль был оснащён межосевым дифференциалом, блокирующимся вискомуфтой!

Конечно, создавался AMC Eagle главным образом для тех, кто периодически штурмует бездорожье, — полный привод появился на этих машинах не из-за желания добиться более уверенного разгона или лучшей устойчивости и управляемости, как в случае с суперкаром Jensen FF или с Audi Quattro. Но с трансмиссионной точки зрения прямыми наследниками AMC Eagle стали такие драйверские автомобили, как Subaru Impreza Turbo или Mitsubishi Lancer Evo с первого по шестое поколения. Ведь их межосевые дифференциалы тоже блокируются встроенными вискомуфтами.

Раздаточная коробка автомобиля AMC Eagle разработки FFD. Обратите внимание на вискомуфту — это встроенный в межосевой дифференциал цилиндрический корпус с фрикционными дисками, заполненный вязкой кремнийорганической жидкостью (силоксан). При пробуксовке колёс одной из осей ведущий и ведомый пакеты дисков в вискомуфте проворачиваются относительно друг друга, давление и температура внутри возрастают, изменяется вязкость силоксана — и вискомуфта тормозит одну из выходных шестерён, не позволяя ей вращаться относительно корпуса и блокируя межосевой дифференциал.

Серийное купе Audi Quattro, которое появилось в 1981 году, через два года после дебюта AMC Eagle, оснащалось обычным «свободным» межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Правда, Фердинанд Пьех, который в начале 80-х был начальником инженерного департамента Audi, выбрал для Quattro очень изящную схему, отлично подходившую для компоновки ингольштадтских машин. Продольно расположенный силовой агрегат переднеприводного автомобиля прямо-таки указывал торцом коробки передач на задние колёса — осталось лишь встроить в корпус трансмиссии межосевой дифференциал. Но для привода на передние колёса конструкторы Пьеха не стали городить традиционный для полноприводников огород с отдельной «раздаткой». Немцы сделали вторичный вал коробки полым — и сквозь него пропустили приводной вал передних колёс. Воистину, всё гениальное просто…

С самого начала на Audi, в отличие от FFD, выбрали симметричное распределение крутящего момента по осям — 50 : 50. А в 1984 году из салонов полноприводных Audi наконец-то исчезли архаичные ручки принудительной блокировки «центра» — в трансмиссиях Quattro появился привычный нам самоблокирующийся дифференциал Torsen. Название Torsen происходит от английских слов torque sensing и отражает способность этого чисто механического устройства мгновенно и плавно увеличивать степень своей блокировки в ответ на изменение крутящего момента на выходных валах. Поэтому Торсену не нужна вискомуфта — он блокируется сам. Причём срабатывает не от разности скоростей вращения уже после начала пробуксовки, а ещё до начала скольжения: Torsen способен реагировать на изменение сцепных условий в пятне контакта шин с дорогой!

Кстати, когда в последнее время конструкторы больших внедорожников стали задумываться о достижении «легковой» управляемости, они тоже вспомнили про Torsen — он используется в трансмиссиях таких автомобилей, как новый Range Rover, VW Touareg/Porsche Cayenne и Toyota Land Cruiser Prado.

Но вернёмся в 80-е. Триумфальный выход Audi Quattro на раллийную сцену послужил началом полноприводного бума — все раллийные команды группы В бросились создавать версии 4×4. Один за другим появились Peugeot 205 T16, Metro 6R4, Lancia Delta S4, Ford RS200… Все как один — с вискомуфтами в самоблокирующихся дифференциалах разработки FFD. За работу с раллийными командами на FFD отвечал Стюарт Ролт, сын Тони…

В начале 90-х годов обращался к FFD и завод АЗЛК, когда было решено проектировать раллийную полноприводную модификацию «Москвича»-2141. С помощью англичан была создана трансмиссия с тремя самоблокирующимися дифференциалами — передним, задним и межосевым (точь-в-точь как на болидах Ford RS200). Управляемость экспериментальных полноприводных «Москвичей» в предельных режимах заслуживала самых лестных оценок — поведение машин в скольжении было предсказуемым и удобным для гонщиков. Оказалось, что, подбирая «жёсткость» блокирующих вискомуфт во всех трёх дифференциалах, можно в широком диапазоне настраивать управляемость автомобиля. Например, более «строгая» блокировка заднего межколёсного дифференциала повышает склонность автомобиля к заносу задней оси. Увеличение коэффициента блокировки переднего или межосевого дифференциала, наоборот, повышает запас устойчивости — автомобиль менее охотно заезжает в поворот из-за проскальзывания и сноса передних колёс.

Однако такая настройка актуальна только в одном случае — при раллийном стиле езды со скольжениями. Поэтому три самоблокирующихся дифференциала — это прерогатива болидов группы WRC. Причём на этих машинах, как правило, внутрь дифференциалов встроены уже не вискомуфты, а пакеты многодисковых фрикционов с гидроприводом и с электронным управлением. Таким образом конструкторы получают широчайшие возможности по настройке управляемости в режиме реального времени. Например, при входе в поворот бортовой компьютер может «распустить» муфты во всех трёх дифференциалах, превратив их в «свободные» — чтобы автомобиль легче заходил в вираж. А когда пилот начнёт ускоряться при выходе на прямую, электроника даст команду, и сервопривод «зажмёт» муфты в дифференциалах таким образом, чтобы добиться минимальной пробуксовки всех колёс и в то же время не перейти грань приемлемой недостаточной поворачиваемости, за которой болид вынесет наружу виража.

Кстати, первыми применили управляемые муфты в Daimler-Benz — в трансмиссии автомобиля Mercedes-Benz Е-класса 4Matic с кузовом W124 образца 1986 года. Причём муфт там было три — при необходимости электроника сперва подключала привод на передние колёса, а потом последовательно задействовала блокировки межосевого и заднего межколёсного дифференциалов. Но такая трансмиссия оказалась неоправданно сложной. Кроме того, на нестабильном покрытии электроника то подключала передние колёса, то отключала…

Ещё одним пионером применения электронноуправляемых муфт в скоростных автомобилях стала фирма Porsche — на модели Porsche 959 1986 года было две муфты, а электроника работала в четырёх режимах, которые мог выбирать водитель. Позже серийные автомобили с трансмиссиями подобной сложности начали выпускать японцы — это, например, Mitsubishi Lancer Evo, наиболее совершенный полноприводный дорожный автомобиль из всех, что когда-либо проходили испытания Авторевю. Эволюция с межосевым управляемым дифференциалом ACD и задним дифференциалом с активным распределением крутящего момента AYC способна творить чудеса…

Вместо дифференциала

Пока раллийные инженеры колдовали с механизмами самоблокировки, конструкторы массовых легковушек, наоборот, пошли по пути упрощения — и вообще отказались от межосевого дифференциала, заменив его вискомуфтой. Первым европейским легковым автомобилем с такой трансмиссией стал Volkswagen Golf II Syncro 1985 года — его трансмиссию разрабатывали инженеры фирмы GKN, которая ещё в 1969 году приобрела FFD. Преимуществами такой схемы были простота и унификация полноприводной модели с базовой. В нормальных условиях автомобиль сохранял характеристики и управляемость переднеприводного, а при пробуксовке передних колёс уже через 0,2 секунды срабатывала вискомуфта, способная подавать назад до 70% крутящего момента.

Компоновка трансмиссии VW Golf III Syncro. «Раздатка» пристыкована к коробке передач, а вискомуфта установлена в блоке с главной передачей заднего моста и подключает привод на задние колёса при пробуксовке передних. На автомобилях VW Golf IV место вискомуфты заняла муфта Haldex.

Но такой «упрощенный» привод задних колёс обладал существенным недостатком — даже небольшая задержка в срабатывании вискомуфты усугубляла неоднозначность реакций. При подаче газа в скользком повороте автомобиль сначала сносило наружу, как переднеприводный, а потом, с подключением задних колёс, он резко менял характер — и мог уйти в занос.

Здесь отличились японцы — они неоднократно пытались сгладить этот недостаток, подбирая характеристики вискомуфт и используя их не только для включения привода на задние колёса, но и для блокировки межколёсных дифференциалов. На некоторых моделях (например Nissan Sunny/Pulsar 1988 года) было аж три вискомуфты: одна включала привод на задние колёса, а две другие служили для блокировки межколёсных дифференциалов. В автомобилях Ноnda Concerto 4WD вискомуфты заменяли не только межосевой, но и задний межколёсный дифференциал…

Но потом оказалось, что вместо вискомуфты в приводе задних колёс гораздо удобнее использовать просто фрикционную муфту, пакеты которой сжимаются гидроприводом. А управлять сжатием фрикционов и, соответственно, регулировать величину подаваемого к задним колёсам крутящего момента отлично может электроника.

Нынче большинство легковых полноприводников и паркетников имеют в приводе одной из осей управляемую муфту — будь то Haldex на автомобилях гольф-платформы концерна VW, система VTM-4 фирмы Honda или xDrive на BMW. Причём быстродействие современных муфт сделало задержку в подключении колёс практически незаметной — теперь всё зависит только от того, как настроена управляющая электроника. Например, трансмиссии автомобилей Golf 4Motion и Audi A3 Quattro совершенно идентичны конструктивно. Но разное программное обеспечение позволяет фольксвагеновцам выбирать симметричное распределение момента по осям, а инженеры Audi предпочитают подавать назад только 40% тяги, придавая своим машинам более переднеприводный характер. Дело вкуса…

А какие из этих схем предпочитаем мы? Легковые дорожные автомобили с подключаемым вручную приводом на вторую ось ныне, слава богу, не выпускаются. А что касается остальных трёх схем…

Конечно же, самые интересные, с нашей точки зрения, автомобили — это наследники Формулы Фергюсона, в трансмиссиях которых есть самоблокирующийся межосевой дифференциал. И неважно, какими путями осуществляется блокировка — вискомуфтой, как на автомобилях Subaru, механическим дифференциалом Torsen, как на моделях Audi A4-A6-A8 Quattro, VW Phaeton, или электронноуправляемыми муфтами (Mitsubishi Lancer Evo). Главное, что автоматически блокирующийся «центр» при грамотной настройке может значительно улучшить управляемость автомобиля — сделать его более безопасным и приятным для искушённого водителя.

Главная тенденция сегодня — изменяемый вектор тяги, когда момент превентивно по команде электроники подаётся на то колесо, что способно максимально эффективно его реализовать. Пока самая сложная полноприводная трансмиссия в мире — у седана Mitsubishi Lancer Evo X. Дополнительные редукторы способны перебрасывать момент между задними колёсами, центр блокируется электронноуправляемой муфтой, а спереди — обычный механический самоблок.Эпоха полного привода таким, как мы его знаем, закончится с приходом электромобиля о четырёх мотор-колёсах.

Но машины с автоматически подключаемым приводом на задние колёса мы тоже не сбрасываем со счетов — их становится всё больше. Муфту Haldex в последнее время активно используют Volvo и Saab. Трансмиссии со «свободными» межосевыми дифференциалами тоже находят своё применение — причём на таких скоростных автомобилях, как Мерседесы 4Matic всех классов. Но на этих машинах вместе с дифференциальным полным приводом в обязательном порядке «работает» неотключаемая антипробуксовочная электроника, которая в какой-то мере компенсирует отсутствие механизма самоблокировки.

Многодисковая муфта Haldex срабатывает от малейшего рассогласования скоростей вращения валов (1 и 5). Вращение любой из кулачковых шайб приводит к тому, что ролики начинают обкатываться по рабочим поверхностям (12) и перемещаться взад-вперёд, толкая поршни (10) в кольцевых цилиндрах насоса (на рисунке не показаны). Поршни накачивают масло в исполнительный цилиндр с поршнем (11), который и сжимает пакет дисков. Но электроника с помощью электромагнитного клапана может стравливать давление, тем самым гибко регулируя величину подводимого к колёсам момента. 1 — приводной вал; 2 — наружные фрикционные диски; 3 — внутренние фрикционные диски; 4 — уравновешивающая пружина; 5 — выходной вал; 6 — ступица; 7 — корпус; 8 — кулачковая шайба; 9 — ролики; 10 — кольцевые нагнетательные поршни; 11 — кольцевой рабочий поршень; 12 — профилированная рабочая поверхность.

Однако в последнее время мы замечаем, что по реальным ездовым свойствам автомобили с разными полноприводными трансмиссиями становятся все ближе друг к другу — естественно, при движении по дорогам общего пользования, а не на раллийных трассах. И чем более совершенными будут становиться электронные антипробуксовочные системы и программы управления муфтами типа Haldex, тем меньше будет различаться управляемость оснащённых ими автомобилей. Очевидно, это и есть прогресс.

Материал адаптирован к публикации с разрешения ООО «Газета «Авторевю». Все права на перепечатку принадлежат Авторевю.

виды, установка своими руками и видео о блокировке с отзывами (Гарант, Перехват и другие)

Блокиратор рулевого вала предназначен для фиксации рулевой колонки в конкретном положении. Использование устройства позволяет предотвратить вращение руля и даже при вскрытии машины наличие замка не позволит управлять транспортным средством.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Конструктивные особенности

По конструкции устройства разделяются на:

• штыревые;
• бесштыревые.

В основе штыревого устройства лежит корпус муфты, которая производится из высокопрочной и надежной углеродистой стали. Этот элемент монтируется на рулевом валу, рядом с педальным узлом. В корпусе муфты располагается отверстие, в которое устанавливается стержень блокирующего механизма. Этот элемент фиксируется посредством замка.

Чтобы отключить блокирующее устройство, необходимо воспользоваться ключом, который сам штырь выдвигает наружу. В зависимости от производителя для этого может использоваться обычный элемент управления с бородкой или оригинальный ключ, оснащенный выемками.

Канал «Crazy Russian

» рассказал о целесообразности использования противоугонных средств, устанавливающихся на рулевые механизмы.

Бесштыревой тип механических противоугонных средств конструктивно похож на блокирующее устройство привода трансмиссии. Процедура фиксации вала осуществляется посредством специального ригельного механизма, диаметр которого составляет около 1 см. Для обеспечения высокой надежности последний изготовляется из высокопрочной стали. Основным преимуществом такой конструкции считается незаметность, так как после установки в пространстве рядом с ногами водителя имеется только замочная скважина.

В плане действия бесштыревой тип механизмов более надежный. Для осуществления блокировки и отключения замка надо просто провернуть ключ. Поворот производится по часовой стрелке либо против нее. Конструкция может оснащаться специальным предохранительным устройством, которое позволяет предотвратить самопроизвольное закрытие вала.

Штыревой блокиратор

Бесштыревое устройство

Виды механических защит рулевого вала

Между собой блокировщики от угона делятся на:

• устройства для фиксации рулевого колеса;
• механизмы, предназначенные для того, чтобы блокировать ось;
• блокираторы рулевых механизмов.

Противоугонка для колеса

Особенности таких устройств:

1. Механизм монтируется непосредственно на руль, используя колесо и ось. При прокручивании противоположный конец устройства будет упираться в центральную консоль либо ветровое стекло. Это позволяет предотвратить его вращение.
2. Устройства такого типа нельзя назвать надежными в плане защиты — у злоумышленника есть свободный доступ к блокирующему механизму, хотя это и удобно для автовладельца при установке. В случае взлома автомобиля угонщик сможет легко демонтировать блокиратор. Для этого достаточно перекусить непосредственно руль болторезом или воспользоваться ножовкой для его распиливания.
3. При монтаже блокиратора вид салона авто будет непривлекательным.
4. Низкая стоимость.

Канал «AUTOSECURITY — Студия антиугона» протестировал работу блокирующих устройств для рулевого колеса авто.

Блокираторы для оси руля

Особенности таких устройств:

1. Установка механизма осуществляется на ось руля в области педалей.
2. В открытом состоянии муфта конструкции не помешает работе системы управления транспортным средством.
3. Если блокиратор активирован, то замочный механизм упрется в корпус автомобиля, его центральную консоль либо педали.
4. При попытке взлома устройство может быть быстро демонтировано. Для этого злоумышленнику придется принять неудобное положение и знать конструкцию самого механизма. Также при себе у него должны быть слесарные инструменты и болгарка.
5. Стоимость намного выше, чем у блокиратора руля. Цена такого противоугонного средства близка к недорогой автосигнализации.
6. Монтаж блокирующего механизма не нарушит элементы конструкции транспортного средства.
7. Установка противоугонки не портит интерьер салона.
8. В продаже можно найти механизмы с ключевым и бесключевым доступом.
9. Между собой такие блокираторы отличаются по секретности запирающего устройства.
10. Потребителю придется привыкнуть, чтобы постоянно включать и отключать защиту.
11. Данный тип блокираторов нельзя назвать самым надежным вариантом. Его функции защиты относятся к средним.

Для механизма руля

Особенности таких противоугонных устройств:

• блокираторы рулевого механизма производятся конкретно для определенной модели машины;
• установка противоугонки осуществляется в штатных местах;
• в комплектацию блокираторов обычно входит по три ключа;
• данный вариант защиты нельзя назвать самым надежным;
• при попытке угона у злоумышленника будет свободный доступ к устройству под рулем, данный механизм подвержен всем технологиям взлома.

Канал «База автозвука» рассказал о разновидностях противоугонных средств для рулевых механизмов авто.

Фотогалерея

ТОП 5 блокираторов

Устройства, которые могут гарантировать блок рулевого вала, представлены на рынке в различных вариациях и от разных производителей.

Блокираторы «Flim»

Под этим брендом выпускаются две модели:

• Блок Плюс — разработаны для использования в автомобилях российского и зарубежного производства;
• Garant CL — выпущены специально для установки на отечественные транспортные средства.

Набор блокиратора Блок Плюс

Основные особенности этих двух моделей:

1. Повышенная устойчивость ко взлому. По официальным данным среднее время вскрытия блокиратора рулевого вала профессиональным угонщиком составит 30 минут.
2. В основе устройств используются фирменные личинки, характеризующиеся большим количеством комбинаций. Их число составляет не меньше 350 миллионов. В результате вероятность подбора ключа для вскрытия близка к нулю.
3. Большой выбор устройств от производителя, насчитывающий не только указанные две модели. Установка блокираторов возможна на большинство современных авто.
4. Торцевая часть фиксирующего механизма оснащается чехлом из эластичного ПВХ. Благодаря этому использовать противоугонное средство удобно в сильный мороз.
5. По результатам тестов вскрыть замки Гарант можно только путем срезания болгаркой или лобзиком.
6. Согласно отзывам, данный тип противоугонок можно использовать вместе с электронными охранными системами. Причем последний вариант взломать проще, чем блокиратор рулевого вала.
7. На практике случались ситуации, когда несанкционированный демонтаж устройства осуществлялся посредством отрезания штыря. Также вскрыть замок можно путем расшатывания муфты на валу, если автомобиль оборудован ГУРом.
8. Чтобы упростить прокручивание, между рабочей поверхностью муфты и валом в зазор можно добавить моторную жидкость.
9. Преступник может демонтировать участок вала рулевого управления с противоугонным средством.

В комплектацию блокираторов рулевого вала «Flim» для обеспечения защиты добавляется специальный чехол, выполненный из стали.

Толщина чехла составляет до 5 мм. Он монтируется на поверхность муфты и прижимается при установке стержня. Чехол характеризуется обработкой методом азотирования, что обеспечивает его более высокую твердость. Благодаря этому противоугонка будет устойчивой по отношению к резке болгаркой.

«Перехват Универсал»

Данный блокиратор вала выпускается компанией «Системы защиты+». Это противоугонное средство является универсальным и может устанавливаться на любые модели авто.

Блокиратор вала Перехват Универсал

Основные особенности устройства:

1. Конструктивно блокиратор выполнен так, что при установке захватывает вал стопором.
2. В основе противоугонного средства используется сталь марки 45, а также «нержавейка». Это обеспечивает более высокую прочность устройства.
3. Для управления блокиратором используется кольцевой ключ. Он имеет не меньше 1 миллиона комбинаций, поэтому подобрать отмычку невозможно.
4. Фактически вскрытие противоугонного средства Перехват Универсал не займет много времени у профессионального угонщика. Для открытия замка может использоваться газовый самозажимный ключ, а также рычаг, выполненный из трубы соответствующего размера.

Пользователь Тимофей Сметанин показал в видеоролике, как можно вскрыть блокиратор руля Перехват Универсал с помощью обычной отвертки.

«Zeder»

Этот тип противоугонных механизмов относится к категории безштыревых систем. Он выполнен из двух цилиндрических элементов, которые приварены друг к другу под прямым углом. Установка одного такого «стакана» осуществляется на вал, а на втором располагается фиксатор и замочное изделие. Крепление монтируется в паз блокировочного механизма, который установлен на валу. Чтобы отключить противоугонное средство, ключ необходимо установить в замочную скважину и прокрутить до конца.

Основные особенности замка Зедер:

1. Качественная блокировка рулевого вала.
2. При активированном замке у угонщика отсутствует возможность буксировки машины.
3. Установка блокиратора не приведет к нарушениям интерьера салона авто.
4. Для управления противоугонкой используются ключи специальной формы. Это затрудняет вероятность вскрытия изделия с применением отмычек.
5. Конструктивные компоненты блокирующего устройства производятся из химически инертных материалов. Благодаря этому изделие может выдерживать критически высокие нагрузки и любые механические воздействия.
6. По официальным данным, за более чем десять лет выпуска блокираторов Зедер не было зарегистрировано ни одного случая взлома.
7. Изделия этого производителя изготовляются с учетом конструктивных особенностей рулевых колонок каждой модели авто.

Пользователь MrZeroCool73 подробно рассказал о характеристиках и свойствах защитных средств Зедер.

«Гарант Бастион»

Блокираторы Гарант Бастион относятся к категории электромеханических устройств и включают в конструкцию замок зажигания и противоугонное изделие стартерного механизма. Благодаря этому они обеспечивают дополнительные защитные функции. Гарант Бастион разработаны производителем с учетом конструктивных особенностей автомобилей ВАЗ, УАЗ и Нива Шевроле. Сам замок ставится вместо штатного устройства и должен соединяться с электросетью машины. Процедура крепления осуществляется с помощью ригеля, монтирующегося в штатную канавку на поверхности вала. По факту замок конструктивно похож на заводской, но характеризуется более высокой прочностью.

Основные особенности изделий:

1. При производстве устройства используется высококачественный материал средней углеродности, в состав которого добавляются легирующие смеси. Чтобы увеличить твердость конструкции, готовые компоненты дополнительно подвергаются термической обработке.
2. Устройство изделия позволяет обеспечить качественную фиксацию стопорного элемента в рабочей полости рулевого механизма. Само колесо может отклониться в сторону максимум на 2-3 градуса.
3. В конструкции блокирующего механизма используются импортные личинки, обладающие более чем 350 миллионами комбинаций. Это обеспечивает защиту от вскрытия.
4. Материалы, из которых выполнен блокиратор, устойчивы к воздействию коррозии. Благодаря этому ресурс использования будет длинным независимо от погодных условий и климата в регионе.
5. Основной минус устройства заключается в слабом ключе. При эксплуатации автовладельцу придется использовать несколько элементов управления.
6. Также потребители относят к недостаткам двухступенчатую систему запуска силового агрегата. Автовладельцу придется сначала разблокировать рулевое колесо, а потом активировать работу стартерного механизма. Для этого используется специальная кнопка, она входит в комплектацию.

«Заслон»

Производством этих блокираторов занимается компания «Токомет».

Основные особенности изделий:

1. Устройство не имеет замочной скважины для отключения и включения. Конструкция характеризуется наличием цилиндрового штифтового механизма.
2. Корпус замочного изделия изготовлен в виде пустотелого цилиндра. Внутри устройства располагается подвижный барабан, благодаря которому фиксатор прокручивается.
3. Блокировка изделия осуществляется посредством кодовых штифтов. Чтобы открыть устройство, потребуется ключ, его бородка изготавливается в виде трубы, на которой имеются прорези. Благодаря последним выполняется смещение блокирующих элементов, а также открытие противоугонного средства.
4. Устройства Заслон — универсальные блокираторы, которые можно установить на рулевой вал любой модели машины. Ограничением считается только диаметр последнего. Он должен составить не менее 1,6 и не более 3 см.

Фотогалерея

Фото популярных блокирующих изделий приведены в этом разделе.

Сколько стоят?

Примерная стоимость блокираторов приведена в таблице.

Наименование	Цена, руб
Изделие Блок Плюс	10000
Блокиратор Перехват Универсал	8000
Устройства Zeder	50000
Изделие Гарант Бастион	8500
Устройства Заслон	8000
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар

Как установить?

Монтаж противоугонного блокиратора рулевого вала автомобиля можно произвести самостоятельно. Важно, чтобы замок подходил для конкретной марки авто.

Что понадобится?

Для выполнения задачи потребуется:

• набор шестигранных ключей;
• комплект торцевых головок;
• две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
• динамометрический ключ;
• крупнозернистая наждачная бумага.

Пошаговая инструкция

Устанавливать блокирующее устройство нужно так:

1. Из выключателя зажигания демонтируется ключ. Если автомобиль оборудован штатным блокиратором руля, который установлен в замке, то его надо зафиксировать.
2. Затем производится снятие защитной пластиковой рулевой накладки.
3. Выполняется монтаж части корпуса на вал в свободном пространстве между двумя педалями — сцепления и тормоза. При установке надо учесть, что у потребителя должна быть возможность отключения и включения противоугонного средства. Перед выполнением монтажа поверхность вала рекомендуется обработать наждачкой, это будет способствовать более качественному контакту.
4. Производится затяжка болтов с соблюдением определенного момента. Этот параметр должен указываться в сервисном мануале к противоугонному устройству.
5. Затем надо разблокировать колонку от штатного иммобилайзера, для этого в замок устанавливается ключ.
6. Рулевое колесо прокручивается в крайнее левое и правое положения. Надо удостовериться в том, что корпус блокирующего приспособления не цепляется за части педалей или вала. Также следует убедиться, что при прокручивании рулевая колонка не цепляет проводку, в частности, в месте рядом с муфтой. Все кабели должны быть уложены подальше от механизма.
7. Выполняется фиксация корпуса муфты, затяжку следует осуществить с моментом 40 Нм. Затем производится установка блокирующего штыря.

Как сделать своими руками?

Самостоятельно можно изготовить простой блокиратор руля, но для этого понадобится обратиться к токарю. Потребуется металлический штырь или кусок трубы, один конец которого надо изогнуть крючком. Эта часть будет одеваться непосредственно на руль. На конце крюка необходимо сделать отверстие, в него будет устанавливаться замок.

Также понадобится кусок стальной пластины с двумя отверстиями. Они должны быть расположены так, чтобы свободно устанавливались на штырь. После монтажа на крюк производится установка замка и его закрытие.

 Загрузка …

Видео «Наглядное руководство по самостоятельному изготовлению»

Пользователь Мастер-ломастер рассказал, как своими руками сделать блокирующее устройство для рулевого вала.

Установка блокираторов руля

Российский рынок предлагает владельцам машин несколько видов блокиратора руля, главной задачей, которых является предотвращение угона автотранспорта. Блокирующий механизм обеспечивает защиту от управления автомобилем посторонним лицом, блокирует вращательные действия руля. Их установка требует определенных навыков и умения владения слесарным инструментом. В статье представлен материал, как правильно установить блокиратор руля, обеспечив сохранность транспортного средства.

Виды и принцип действия

Блокираторы руля по конструктивному исполнению, принципу действия различаются. Производителями выпускаются 3 видов:

1. Устанавливаются на руль, закрываются замкам, длинной частью упираются в части машины;
2. Другая разновидность, обеспечивающего надежность охраны – монтаж устройства на рулевой вал;
3. К третьему виду относятся замки, блокирующие руль, устанавливаются на рулевую колонку, личинка запорного механизма выносится во внутрь салона.

Первые устройства имеют простой принцип действия. Установка его на машину не представляет сложности. Из трубной части выдвигается штырь, со ступенчатым сечением. Крючки упираются в руль, положение фиксируется ключом. Выступающая часть упирается в переднюю стойку, либо лежит на торпедо. Блокираторы руля, упирающиеся в передние части салона, имеют слабую степень надежности защиты машины. Если угонщик физически сильный, то согнуть штырь в самом тонком месте, ему не представляет особого труда. Совершая угон, грабителю даже не потребуются отмычки. Использование такого вида вызывает сомнения. Но попадаются модели и улучшенного качества.

Второй и третий виды представляют более сложные устройства. Сервисными центрами, торговыми площадками предлагается установка моделей разного рода, многих ценовых категорий. Рассмотрим варианты, наиболее надежные для охраны машины. Их изготавливаются внешними и внутренними.

Внешние изготовлены в виде стопора или штанги с муфтой. Муфта надевается на вал, крепится, штанга или стопор упираются в выступающие нижние части машины. Установка, регулировка устройства требуют навыков и сноровки.

Блокираторы руля внутреннего вида размещаются на автомобиле в скрытных местах, личинка замка выводится во внутрь салона. Замком, при помощи ключа, выдвигается штырь, блокирующий рулевой вал. Подробно какой лучше выбрать блокиратор руля расскажут наши специалисты.

Описание, правила установки блокираторов руля

Рассматривая варианты установки, следует понимать, что многие виды систем охраны машин у похитителей проблем не вызывают. Специалисты рекомендуют к вопросу надежности, выбора защиты подходить творчески, защищать транспорт необходимо комплексными способами. Не лишним будет и выбор места стоянки, которое во многом способствует уменьшению угоняемости машин.

Правила установка блокиратора рулевого колеса

Внешние блокираторы руля максимально затрудняют пользование машиной, при несанкционированном проникновении в салон. Среди популярных внешних устройств, владельцы предпочитают использование охранных устройств определенных марок, типа: «Гарант»; «Dragon», других менее известных фирм.

Установка механики, затрудняет угон автомобиля, попросту механические действия не подлежат считыванию. Их монтаж внешних на машины разных марок особых различий не имеет, заключается в следующем:

• Рулевой вал фиксируется штатным блокирующим устройством, в замке зажигания;
• Детали муфты устанавливаются на рулевой вал машины, скрепляются болтами;
• Проверяется возможность легкой установки и снятия стопора, при значительных усилиях регулируется сила затяжки половинок муфты;
• Упор стопора в салоне автомобиля регулируется муфтой.

Надежность блокировочного механизма обеспечивается конструкцией. Блокиратор руля к тому же прочный, устойчивый ко взломам. Ценовые сегменты самые разные, ноне смотря на наличие дорогих средств защиты от угона, стоимость машины значительно выше. Устройства блокирования выпускаются универсальными, использование возможно для большинства марок авто.

Ошибкой установки может быть недостаточная затяжка болтов, скрепляющих муфты. В результате рулевой вал проворачивается в муфте, эффект защиты исчезает. Усилие затяжки следует отрегулировать.

Установка блокиратора руля рулевого вала

Блокираторы руля внутреннего типа встречаются реже, они выше по стоимости и изготавливаются для небольшого количества марок легковушек большой стоимости. Дополняя штатную блокирующую систему и электронную, надежно препятствуют быстрому взлому и похищения машины.

Этот вид самый сложный в изготовлении и применении. Специально разработан и изготовлен для машин с рулевым валом в трубе или верхней части вала.

Отличие от других видов, в том, что производится скрытая установка, отсутствует стопорный штырь. Блокирование производится замочным ригелем. Ригель приводится в действие ключом и личинкой замка, количеством секретов свыше 350 млн. вариантов. Защитные действия от угонов производятся несколькими поворотами ключа.

Установка устройства вызывает определенные сложности, желательно прибегнуть к услугам сервисных центров. В этом виде блокировки руля владельцу доступен только замок, выступающий над обшивкой под рулевой колонкой на немногим более чем 10 мм. Выступающая часть защиты – «личинка» и другие узлы изготовлены из стальных закаленных деталей, обеспечивая надежность замка. Автомобили с такими защитными приспособлениями имеют повышенную защищенность от похищений.

Краткий анализ механических блокираторов руля, показывает, что охранные устройства, с одной стороны просты в конструкторском исполнении. С другой стороны, установка механики с замками, обладающими миллионами секретов, доставят немало хлопот угонщику. Следующий фактор, который подтверждает правильность выбора – механические блокираторы не зависят от электроники и электрической сети машины.

К минусу следует отнести, то что они не имеют обратной связи с автовладельцем. Существуют довольно дорогие устройство, оснащенные световой или звуковой сигнализацией. Но стопроцентной гарантии в защите производители не предоставляют.

Подводя итог, можно сделать вывод, что установка блокираторов руля на машину эффективна с другими системами охраны автомобиля от угона. Но слишком большое количество создает неудобства владельцу автотранспорта. Необходимо самостоятельно найти золотую середину.

виды и установка блокировки дифференциала.

Блокировка дифференциала является наиболее эффективным способом повышения проходимости автомобиля. Дифференциал — механическое устройство, которое разделяет крутящий элемент двигателя на два пути, что позволяет каждому из них вращаться с отдельной скоростью. Дифференциалом оснащены все современные легковые и грузовые автомобили, в том числе и полноприводные машины. Может возникнуть вопрос, для чего нужна данная деталь? Дифференциал — ключевой элемент трансмиссии, который необходим для передачи рабочего момента от коробки передач к колесам ведущего моста. В заднеприводном автомобиле блокировка выполняется в картере заднего моста, в переднеприводном — в коробке передач, в полноприводном осуществляется блокировка переднего и заднего моста. Принцип работы блокировки дифференциала в увеличении крутящего момента на колесе для лучшего сцепления. Для того, чтобы выполнить блокировку дифференциала необходимо соединить его корпус с одной из полуосей или ограничить вращение сателлитов.

Установка блокировки дифференциала: зачем и как работает блокировка дифференциала?

Такая механическая деталь, как дифференциал позволяет колесам автомобиля совершать разные по скорости движения относительно друг к другу. Это дает возможность ехать без проскальзывания. Блокировка дифференциала в несколько раз увеличивает проходимость автомобиля, поэтому установить ее крайне необходимо. Блокировка межколесного дифференциала устанавливается между приводами колес (полуосями). Не вдаваясь в подробности и не рассматривая все сложности данного механизма, понять принцип работы можно на простом бытовом примере. Представьте, свой автомобиль застрявшим в грязевой или глиняной яме. При этом одно из ведущих колес полностью загрузло, а второе опирается на твердую поверхность. Колесо, попавшее в яму будет бесконечно буксовать, а другое, имеющее хорошее сцепление с грунтом, не выполняет крутящий момент. Таким образом выбраться из ямы без посторонней помощи практически невозможно. Особенность работы блокировки как раз в том, чтобы исправить это неудобное положение.

Основные виды блокировок дифференциала

Принудительная блокировка дифференциала осуществляется с помощью кулачковой муфты, обеспечивая крепкое соединение корпуса дифференциала с одной из полуосей. Она необходима для преодоления автомобилем труднопроходимых зон и езды на неровной шаткой поверхности. После прохождения такой зоны блокировка выключается. Замыкание и размыкание муфты производиться при помощи электрического, гидравлического, механического или пневматического привода. Механический привод состоит из рычагов и тросов или нескольких рычагов. Блокироваться можно путем перемещения рычага в определенном положении на неподвижном автомобиле. Гидравлический блокируемый привод включает главный и рабочий цилиндры. Электронная блокировка дифференциала подразумевает замыкание муфты при помощи электродвигателя. Электронная блокировка дифференциала xds — система блокировки межколесного дифференциала, которая действует по принципу поперечного блокирования с помощью притормаживания. Данная система позволяет значительно увеличить тягу автомобиля и облегчить его управление. Включение производится путем нажатия соответствующей кнопки на панели приборов. Данный вид блокировки применяется для полноприводных автомобилей.

Самоблокирующаяся дисковая блокировка делится на два типа и зависит от разной угловой скорости колес и отличия крутящих моментов. Автоблокировка увеличивает трение диска, возникшем вследствии разных скоростей вращения полуосей. Такой тип дифференциала применяется в качестве межколесного дифференциала для спортивных автомобилей и межосевого для машин повышенной проходимости.

Блокировка eds предназначена для помощи автомобилю во время старта и разгоне на скользкой дороге. Блокировка arb незаменима на пересеченной местности, когда одно из колес теряет сцепление с дорогой и крутится впустую. Идеальное сцепление с любой поверхностью обеспечивает arb в таком случае. Для установки arb понадобится специальный пневмоблокиратор, который в несколько раз облегчит управление. Система arb совершенно не влияет на работу колес, шин и трансмиссии автомобиля, не затрудняя рулевое управление. Данные преимущества делают такой тип блокировки незаменимым, позволяя применить arb как на бездорожье, так и в городских условиях.

Блокировка дифференциала своими руками

Часто для того, чтобы обеспечить равномерное распределение мощности крутящего момента, автолюбителями осуществляется самодельная блокировка дифференциала. Специалисты утверждают, что лучше всего работает блокировка дифференциала заднего моста. Это дает гарантию того, что задние колеса получают такую же тягу, что и передние. Как сделать блокировку своими руками? Прежде всего стоит определиться с видом блокировки. Ручное ограничение предотвращает существующий перепад скоростей при нажатии специальной кнопки. Вы сами можете решить, когда включить ограничение, что упрощает управление автомобилем. Однако вам понадобиться установить отдельную систему, которая приводит механизм в действие. Автоматическая блокировка работает всегда, когда ваша нога находится на педале газа. Система работает всегда, поэтому вы можете сосредоточиться на вождении, однако может возникать шум колес во время езды, а также при сопротивлении на крутых поворотах. Если вы не любитель экстремальной езды, достаточно установить частичную блокировку. Блокируя, только частично исключается пробуксовка колес. Механизм работает самостоятельно, что довольно удобно для водителя.

После того, как вы определились с блокировкой, следует приступить к установке. Вы можете использовать дисковую или тракторную, часто применяется и винтовая блокировка. Для этого вам понадобиться измерительный инструмент и специальные регулировочные кольца. Порядок установки следующий:

1. Установить и закрепить автомобиль на яме.
2. Открутить колеса и снять барабаны.
3. Демонтировать полуоси.
4. Вытянуть кардан.
5. Открутить редуктор.
6. Установить блокировку и проделать всю работу в обратной последовательности: прикрутить редуктор и тд..

Блокировка дифференциалов — единственный способ восстановить неточный редуктор, который посылает крутящий момент на “ненужные” колеса. Блокировка отключает возможно производить равномерную дифференциацию, что позволяет колесам вращаться на разной скорости.

Механическая защита от угона автомобиля

12.05.2017

Механическая защита от угона является отличной альтернативой электронной сигнализации: она доступнее по цене, установка большинства подобных противоугонных систем не требует специальных навыков и выполняется самостоятельно.

На сегодняшний день в продаже можно встретить самые разные варианты механической защиты от угона. Препятствовать проникновению в салон они не могут, но способны существенно осложнить работу злоумышленника – в данном случае время работает против него. Часто даже один вид механического средства от угона заставляет преступника отказаться от своих планов.

Существует несколько типов механической защиты автомобиля от угона, и подбирать конкретный способ следует в зависимости от модели Вашей машины. Всех их объединяет наличие замка с довольно сложным специфическим ключом. Изготавливаются эти устройства из особо прочной стали, а личинки их замков проблематично высверлить (во всяком случае сделать это быстро не получится).

Независимо от конструкции данных противоугонных систем каждое устройство имеет свои плюсы, минусы и общие черты.

Достоинства и недостатки механических противоугонных систем

Общим достоинством таких систем является их независимость от бортовой электросети авто. Механическая защита от угона автомобиля не требует электрической энергии, а это означает, что ей не страшна севшая аккумуляторная батарея. К тому же даже если АКБ будет полностью разряжена, то у владельца не будет проблем с доступом в салон, транспортировкой автомобиля и т. д.

А вот общим недостатком можно назвать зависимость от ключа, т. е. в ситуации, если он будет утерян, восстановить или подобрать ключ станет практически невозможно. В таком случае автовладельцу придется самому на практике проверять, насколько эффективна приобретенная им противоугонная система (нужно будет самому срезать или пытаться сбить ее). Помимо временных, физических или финансовых затрат на демонтаж не исключена вероятность повредить салон автомобиля.

Основные виды механических систем защиты от угона

Механические противоугонные механизмы можно разделить по типу тех узлов, которые они запирают или блокируют. Рассмотрим подробнее их виды, которые на данный момент существуют на рынке.

Блокиратор рычага КПП

Такое устройство является самым распространенным механическим средством защиты от угона, может иметь различное устройство и форму, но работает по единому принципу.

Для установки блокиратора КПП ее рычаг переводят в определенное положение (чаще всего это передача заднего хода), и в этом положении рычаг фиксируется. Механизм может быть штыревым или дуговым.

Штыревой (или внутренний) блокиратор КПП, в отличие от дугового, невидим. Механизм такой системы механической защиты от угона скрывается в центральном тоннеле, и приведение его в действие осуществляется замком, личинка которого располагается рядом с рычагом коробки передач. Для установки подобного блокиратора желательно обращаться в специализированный сервис, так как его необходимо врезать в механизм переключения передач. Специалисты делают это аккуратно, чтобы устройство в итоге выглядело эстетично.

Дугообразный фиксатор представляет собой скобу, которая охватывает рычаг, прижимает его к замку, тем самым делая невозможным его перемещение. Это устройство не требует специального монтажа, автовладелец самостоятельно устанавливает его каждый раз, паркуя машину.

Блокиратор руля

Его функция – сделать невозможным поворот рулевого колеса. При помощи блокиратора руль будет зафиксирован в одном положении, поменять которое нельзя даже после запуска двигателя. Это устройство защиты довольно массивное, крепится на руль.

Существует также специальный штыревой замок, который устанавливается на вал рулевой муфты и тем самым блокирует поворот колеса.

Противоугонный замок зажигания

Подобные механические средства от угона работают одновременно как замок зажигания, противоугонный механизм и блокировка стартера. Кроме того, они могут обладать различными сервисными функциями. Противоугонные механические замки – хорошая альтернатива блокираторам рулевого колеса, но для их установки требуется заменить стандартный замок зажигания, что желательно выполнять на специализированной СТО. Такие устройства обладают сложными и точными механизмами отпирания, к которым невозможно подобрать ключ.

Блокираторы тормозной системы

Эти устройства защиты после однократного торможения ограничивают движение машины. Выполнены они в виде обратного клапана, встроенного в тормозную систему автомобиля. При первом нажатии на тормоз жидкость беспрепятственно проходит через клапан, суппорты сводят колодки, колодки зажимают диски – и затем клапан закрывается, препятствуя дальнейшей циркуляции жидкости. Колеса машины при этом блокируются.

Блокировка органов управления

Данный тип механической противоугонной системы чем-то напоминает капкан, который обхватывает акселератор и тормоз машины и тем самым ограничивает их ход. Такой блокиратор больше других устройств по размеру, доступ к нему не всегда удобен, для максимальной эффективности он изготавливается из высокопрочных металлических сплавов.

Блокиратор капота

Представляет собой устройство, работающее в паре с электронной сигнализацией, которое при помощи дополнительного троса препятствует открытию капота. Проникнуть в подкапотное пространство злоумышленникам бывает необходимо для отсоединения АКБ или доступа к электронному блоку, чтобы отключить сигнализацию. Блокиратор капота управляется из салона, где располагается соответствующая личинка под ключ.

Техноблок

Является наиболее скрытой и сложной системой защиты, устанавливается на специализированном сервисе. Суть ее заключается в механической блокировке гидравлических и/или пневматических систем автомобиля.

Дверные блокеры

Это устройства, дополняющие основной дверной замок автомобиля. Они представляют собой дополнительную скрытую задвижку двери. Блокеры невозможно вскрыть при помощи отмычки или металлической линейки. Да, можно проникнуть в салон, разбив стекло, но профессиональные угонщики не портят внешний вид машины, чего не скажешь о хулиганах и автоворах. Поэтому данные устройства позиционируются как защита именно от хищения, а не от вандалов.

Секретки

Как правило, они представляют собой один или несколько выключателей, врезанных в проводку системы зажигания и скрытых от посторонних глаз. Могут отключаться автоматически после того, как автомобиль заглушили, а могут приводиться в действие принудительно. Секретки монтируются так, что для запуска двигателя требуется нажатие определенной комбинации кнопок.

Таким образом, устанавливая механическую защиту авто от угона, Вы серьезно понижаете шансы злоумышленников на успех. Как правило, они очень не любят подобных систем защиты, ведь это существенная потеря драгоценного времени. Эффективность устройств возрастает, если они работают в паре с электронной сигнализацией.

Блокировки дифференциала

Одним из составных элементов трансмиссии является дифференциал, выполняющий достаточно важную функцию. Во время движения на авто создаются разные условия для вращения колес, что может повлиять на степень нагрузки узлов трансмиссии, управляемость авто.

Вращение от коробки передач передается на главную передачу, которая перераспределяет его на приводы колес. Если бы эта передача велась напрямую, то в любых условиях ведущие колеса будут вращаться с одной и той же скоростью. На ровных участках дороги такое распределение крутящего момента и нужно. Но при вхождении в поворот колеса ведущей оси двигаются по разной траектории и проходят неодинаковый путь. Поэтому и скорость вращения колес должна изменяться в соответствии с условиями движения.

Проблема с правильным распределением крутящего момента между колесами и устраняется дифференциалом. Этот узел меняет соотношение момента в зависимости от условий, причем делает он это самостоятельно, без какого-либо вмешательства. Функционирует дифференциал за счет сопротивления, которые встречают колеса.

При равномерном движении колеса встречают одинаковое сопротивление, поэтому дифференциал распределяет момент равномерно. При вхождении же в поворот, сопротивление на колесе, идущему по внутреннему радиусу, возрастает. Повышение усилия на одном из колес приводит к тому, что дифференциал «перебрасывает» часть момента на колесо с меньшим сопротивлением. В результате колеса начинают двигаться с разной скоростью – внутреннее замедляется, а внешнее – ускоряется.

Назначение блокировки

Особенность функционирования дифференциала имеет одну негативную сторону – чем меньше сопротивление встречает колесо, тем больше вращения узел передаст на него. Выливается это в то, что попавшее на скользкую поверхность или вывешенное колесо получает 100% крутящего момента, в то время как второе колесо оси, стоящее на твердой поверхности, остается без вращения. В итоге автомобиль обездвиживается. Из-за дифференциала преодоление даже незначительного бездорожья может обернуться проблемой, авто просто станет в грязи и все.

Не стоит на легковом автомобиле выезжать на бездорожье

Если обычные легковые машины не рассчитаны на движение по бездорожью, то дифференциалы на внедорожниках не дают раскрыть их возможности в полной мере. Устраняется негативное качество дифференциала его блокировкой. Но как работает блокировка дифференциала и что она из себя вообще представляет, знают не все автолюбители.

Блокировка представляет собой специальный механизм, добавленный в конструкцию дифференциала и обеспечивающий принудительное распределение момента по колесам в определенном соотношении. То есть блокировка исключает вероятность подачи вращения только на одно колесо ведущей оси. В результате даже при попадании одного из колес на скользкую поверхность, момент будет подаваться и на второе, поэтому автомобиль сохранит возможность движения.

Конструкторами разработаны самые разные виды блокировок дифференциала. Несмотря на конструктивно отличия все они выполняют одну и ту же задачу – сохраняют распределение крутящего момента по осям в заданном соотношении.

В целом существующие блокировки делятся на три типа:

1. Жесткая
2. Частичная
3. Электронная

Первые два типа включают множество вариантов, отличающихся по конструктивному исполнению, но используют единый принцип работы.

Жесткая блокировка

Основная особенность жесткого типа блокировки заключается в том, что после задействования она распределяет момент между осями поровну. То есть, ведущий мост начинает работать как будто дифференциала в его конструкции вовсе нет.

Самым простым конструктивным исполнением полной блокировки является создание жесткой связи между корпусом дифференциала, закрепленного на ведомой шестерне главной передачи, и одной из полуосей. В результате такой связи дифференциал теряет возможность распределения вращения и передачи его только на одно колесо.

Простейшее конструктивное исполнение полной блокировки сводится к посадке на шлицы полуоси дополнительной муфты с механизмом управления. На этой муфте, а также на корпусе дифференциала проделаны зубья, которыми осуществляется зацепление этих элементов.

Для блокировки достаточно лишь ввести в зацепление муфту с корпусом и полуось получается жестко связанной с главной передачей.

Механическая блокировка

Полная блокировка используется как на межколесных, так и межосевых дифференциалах внедорожников и имеет исключительно принудительное ручное включение. При этом нередко этот механизм на переднем мосту не используется, чтобы не влиять на управляемость авто.

Принцип работы механизмов полной блокировки идентичен для всех вариантов, отличия заключаются лишь в конструктивном исполнении. А вот приводы их могут быть разными:

• механический;
• гидравлический;
• пневматический;
• электрический.

При этом все виды приводов выполняют одну задачу – вводят в зацепление муфту с корпусом.

Механический тип привода представлен в виде системы тяг и рычагов, гидравлический — двумя цилиндрами (главным и рабочим), соединенных между собой трубопроводной магистралью, пневматический – пневмоцилиндром с рабочей камерой, электрический – электродвигателем.

Достоинством жесткой блокировки является обеспечение высокой проходимости авто, поскольку при любых условиях колеса всегда двигаются с одной скоростью.

Но есть и недостатки:

• Повышенная нагрузка на трансмиссию;
• Невозможность движения по дорогам с твердым покрытием;
• Не допускаются высокие скорости передвижения;
• Ручное управление.

Несмотря на это многие любители полноценных внедорожников предпочитают именно этот тип блокировки.

Механизмы частичной блокировки

Частичная блокировка отличается тем, что перераспределение момента выполняется в соотношении, меняющемся от условий движения. То есть, такой механизм при потере сцепления одного из колес лишь частично его замедляет, «перебрасывая» момент на другое колесо.

Механизмы частичной блокировки могут работать как в полностью автоматическом режиме (так называемые самоблокирующиеся дифференциалы), так и с принудительным включением.

К этому типу блокировки относятся различные виды муфт:

• Повышенного трения;
• Вискомуфты;
• Электромагнитные.

Все эти муфты построены по одному принципу. Основными их рабочими элементами являются пакеты дисков. Одна часть этого пакета жестко связана с полуосью, а вторая – с корпусом дифференциала. Диски обоих пакетов чередуются между собой.

Принцип работы рассмотрим на примере муфты повышенного трения. В таком узле фрикционные диски прижаты друг к другу с определенным усилием, в одних за счет пружин, а в других за счет нажимных колец с пружинами в центре. При движении на ровном участке фрикционные пакеты вращаются с одной скоростью, поскольку моменты по колесам распределяются равномерно. Но как только одно из колес теряет сопротивление, один фрикционный пакет начинает вращаться быстрее второго. Поскольку полуосевые шестерни конусные дополнительно возникает осевая сила смещения, которая стремится их развести. А так как диски прижаты друг к другу, возникающая сила трения «притормаживает» полуось, перебрасывая момент на второе колесо.

Дифференциал повышенного трения

В вискомуфте диски механизма не контактируют между собой, но пространство между ними заполнено специальной жидкостью, у которой при перемешивании возрастает вязкость, вплоть до полного затвердевания. Несмотря на конструктивные отличия принцип действия вискомуфты не отличается от узла повышенного трения. То есть, пока нет разницы в скоростях вращения пакетов, муфта является разблокированной. А как только один из пакетов дисков начинается крутиться быстрее, вязкость жидкости возрастает, «притормаживая» ускорившийся пакет дисков, тем самым меняется распределение момента по осям.

И виско-, и муфта повышенного трения являются самоблокирующимися. А вот электромагнитная муфта может быть, как автоматической, так и с ручным управлением. Конструктивно она схожа с узлом повышенного трения, но в ней прижатие пакетов дисков осуществляется за счет магнитов. В ручном варианте при включении блокировки в муфте создается электромагнитное поле, сжимающее пакеты между собой.

Муфта повышенного трения может устанавливаться как на межколесном, так и межосевом дифференциалах в системах постоянного полного привода. Вискомуфта из-за значительных габаритов используется только между осями, а в конструкции ведущих мостов не применяется.

Электромагнитная муфта может устанавливаться как на ведущих осях, так и в качестве межосевого дифференциала системы привода с ручным и электронным управлением, поскольку позволяет делать все колеса ведущими только при надобности.

Отдельно в качестве частичной блокировки стоит упомянуть червячные автоматические дифференциалы, ярким представителем которых являются узлы Torsen. Его особенность заключается в использовании червячных шестерен в конструкции дифференциала. В червячных передачах при определенных условиях появляется эффект «расклинивания», который и использовали при создании планетарного редуктора Torsen.

У всех механизмов частичной блокировки есть один существенный недостаток – они не способы работать длительный срок с повышенной нагрузкой. Поэтому не стоит пытаться преодолеть серьезное бездорожье с ними, поскольку это приведет к поломке узлов. Частичные блокировки по большей части устанавливаются на кроссоверы.

Электронная система

Напоследок упомянем об электронной блокировке. Она не входит в конструкцию трансмиссии, и по сути, не является механизмом. Поэтому этот вариант нередко называют «системой имитации блокировки дифференциала». Но электронная блокировка выполняет ту же функцию – замедляет колесо, потерявшее сопротивление, чтобы перебросить момент на второе колесо. И делает это система путем воздействия на тормозные механизмы.

В целом электронная блокировка является лишь функцией системы ABS. Суть работы очень проста – датчики контролируют скорость вращения ведущих колес и при обнаружении, что одно из них ускорилось, блок управления АБС задействует исполнительный механизм, чтобы притормозить колесо.

Несмотря на то, что электронная блокировка не является механизмом, ее используют все чаще.

Заменить сцепление не так уж и сложно

Замена диска сцепления и нажимного диска, вероятно, находится в вашем списке «отнесите к механику». Этого не должно быть — замена всего узла сцепления — это то, что опытный домашний мастер может сделать в домашнем гараже или, как показывает механик YouTube ChrisFix, на подъездной дорожке. Теперь стоит упомянуть, что замена сцепления без подъемника означает, что сбросит трансмиссию без подъемника, что не так просто, как показано на видео, хотя в большинстве случаев это просто тяжело и неудобно.

После того, как вы уберете трансмиссию с дороги, вы сможете хорошо рассмотреть все части, которые позволяют мощности перемещаться от вашего двигателя к трансмиссии. Обычно вы видите прижимную пластину, прикрученную к маховику. На трансмиссии вы по-прежнему увидите рычаг сцепления и выжимной подшипник — часто называемый выжимным подшипником. Очевидно, существуют разные типы выжимных подшипников, многие из которых теперь имеют рабочий гидравлический цилиндр, встроенный в сам выжимной подшипник.В более старых системах гидравлического сцепления с внешним рабочим цилиндром вы, вероятно, захотите заменить и его. Хотя даже на старых механических рычажных механизмах сцепления вам просто нужно заменить выжимной подшипник и проверить рычажный механизм сцепления.

Как показывает ChrisFix, за нажимным диском скрывается ваш диск сцепления — частая причина проблем со сцеплением. Вы также сможете лучше рассмотреть поверхность трения маховика и направляющий подшипник. Управляющий подшипник или втулка — это то, на чем движется входной вал вашей трансмиссии после того, как он скользит в заднюю часть коленчатого вала вашего двигателя.Их всегда полезно заменить, но сильно изношенные втулки или вышедшие из строя подшипники могут быть признаком усталости трансмиссии. Спойлер: ChrisFix узнает об этом позже в своем видео, что заставляет его заменить передачу. В видео ChrisFix также показано, как можно заменить направляющий подшипник с помощью специального инструмента или вытеснив его жиром и хлебом. Инструмент намного чище.

Оттуда вы можете снять маховик. Теперь ChrisFix показывает способ обойтись только ручными инструментами и блокирует маховик гаечным ключом, сражаясь с парой плохо ввинченных болтов.Это определенно способ ослабить болты маховика — или вы можете просто купить устройство для поворота маховика, которое фиксируется в зубчатом венце и устойчиво удерживает маховик, не рискуя сломать болт в вашем старом маховике или блоке двигателя. После того, как вы уроните маховик, вам нужно будет осмотреть его перед восстановлением поверхности — это означает, что вам нужно будет проверить, нет ли трещин. Или вы можете сделать то же, что и ChrisFix, и просто заменить его.

ChrisFix также отмечает, что сейчас прекрасное время для замены заднего главного уплотнения двигателя.Это правда с современными неразъемными уплотнениями. Хотя он может открыть банку с червями, если вы пытаетесь заменить заднее главное уплотнение троса старого двигателя.

После этого работа настолько проста, насколько это возможно — просто замените все изнашиваемые детали: маховик, нажимной диск, диск сцепления, направляющий подшипник и выжимной подшипник. Что касается новых деталей, вам нужно будет обратиться к руководству по обслуживанию для получения всех надлежащих значений крутящего момента. Да, это означает, что вы должны стереть пыль с динамометрического ключа, который вы купили несколько лет назад, и использовать его вместо того, чтобы просто полагаться на свой внутренний датчик крутящего момента.

Видео длится около 30 минут, поэтому оно длиннее той серии «Друзья», которую вы, вероятно, собирались смотреть, но вы узнаете, что замена сцепления — это не более чем дневная работа , если у вас есть все части под рукой.

Х / Т Ялопник

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Как поменять сцепление в автомобиле

Вам не нужно ходить в школу автомехаников только для того, чтобы научиться менять сцепление. Заменить сцепление относительно просто, если вы не беспокоитесь о том, чтобы запачкать руки. Вот что вам нужно сделать, чтобы заменить сцепление на вашем автомобиле.

Шаг 1. Установите автомобиль в безопасное положение

Установите автомобиль в безопасное положение, а затем с помощью автомобильного домкрата поднимите переднюю часть автомобиля.Убедитесь, что вы поместили домкрат под масляный поддон для поддержки двигателя автомобиля. Используйте домкраты для поддержки автомобиля в целях безопасности.

Найдите автомобильные домкраты на Amazon

Шаг 2 — Подготовьте коробку передач к снятию

Чтобы добраться до сцепления автомобиля, необходимо снять коробку передач автомобиля. Чтобы облегчить снятие коробки передач, отсоедините трос сцепления и плюсовой провод аккумуляторной батареи.

Шаг 3 — Открутите опору двигателя

После отсоединения троса сцепления и троса аккумулятора снимите болты, удерживающие опору двигателя.Чтобы снять трансмиссию, необходимо отвинтить хотя бы одну подушку двигателя. Отвинтив одну из опор двигателя, отделите коробку передач от двигателя. Для этого вам нужно открутить болты вокруг картера маховика, а затем осторожно отодвинуть коробку передач от двигателя. Если трансмиссия не сдвигается с места при первом нажатии, нажмите немного сильнее, пока не откроется прижимная пластина.

Шаг 4 — Снимите сцепление и отремонтируйте маховик

Чтобы вытащить поврежденное сцепление, вам нужно открутить нажимной диск и затем выдвинуть диск сцепления.После снятия сцепления осмотрите маховик на предмет износа. Если на маховике есть горячие точки, возможно, вам придется полностью снять его и устранить повреждения. Вы можете заменить маховик на новый, если старый больше не подлежит эксплуатации.

Удалите грязь, сажу и мусор с фланца коленчатого вала перед заменой маховика. Убедитесь, что болты маховика затянуты надлежащим образом в соответствии со спецификациями.

Шаг 5 — Замена поврежденного сцепления

После замены маховика установите новый диск сцепления.Для этого просто установите новый диск сцепления на место и установите с помощью приспособления для выравнивания сцепления. Болт на прижимной пластине (затягивайте каждый болт на четверть оборота за раз, переходя к следующему болту по кругу до упора, чтобы избежать деформации прижимной пластины). После установки нового диска сцепления замените коробку передач.

Шаг 6 — Установите трансмиссию на место

Чтобы заменить трансмиссию, совместите трансмиссию со шлицевым отверстием диска сцепления. Осторожно переместите коробку передач вперед, пока первичный вал не войдет в шлицевое отверстие диска сцепления.Как только трансмиссия будет на месте, замените болты, которые вы сняли ранее. Убедитесь, что вы правильно затянули болты, чтобы избежать проблем.

Шаг 7 — Освободите домкрат и опустите автомобиль

После закрепления всех болтов на подвеске двигателя и вокруг трансмиссии снимите опоры домкрата и осторожно отпустите домкрат, чтобы опустить переднюю часть автомобиля.

Шаг 8 — Проверьте новое сцепление

Чтобы убедиться, что ваше новое сцепление работает хорошо, попробуйте пару раз проехать на машине вокруг блока.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как заменить сцепление на автомобиле с задним приводом

Сцепление в трансмиссии используется для отсоединения двигателя от трансмиссии при переключении передач или остановке на светофор или знак. Сцепление в механической коробке передач представляет собой узел, состоящий из трех частей: нажимного диска, диска сцепления и выжимного подшипника.Прижимной диск прижимает диск (диски) сцепления к фрикционной поверхности маховика, прикрепленного к коленчатому валу двигателя.

Источник | Майк Агилар

Какова цель замены сцепления?

Действие нажатия педали сцепления передается либо через механическое соединение, либо через гидравлические линии на часть внутри трансмиссии, называемую «выжимным подшипником». Это прижимает выжимной подшипник к рабочим зубьям / вилкам на прижимном диске, что вызывает давление диск для освобождения диска сцепления.Это снимает крутящий момент двигателя с трансмиссии, позволяя шестерням внутри трансмиссии синхронизироваться (выстраиваться в линию), так что вы можете переключаться без этого ужасного шума скрежета шестерен. Обратите внимание, что каждый автомобиль будет отличаться при этом ремонте, и вы всегда должны сначала обращаться к руководству по ремонту, прежде чем пытаться заменить сцепление.

CARQUEST Новый комплект сцепления, главный комплект сцепления Omix-Ada, комплект сцепления Mopar, оригинальный комплект сцепления. Источник | Предварительные Автозапчасти

Источник | Майк Агилар

Уровень умения

Эксперт

Это сложный и технический проект

Время завершения

Минимум четыре часа, но зависит от автомобиля.

1. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи. Снимите чехол и рычаг переключателя внутри автомобиля. Поднимите и надежно поддержите автомобиль. Хотя нет необходимости поднимать задние колеса над землей, это упростит и сделает работу под автомобилем более комфортной при использовании домкрата и домкратов.

2. Поместите поддон под коробку передач.Снимите сливную пробку и слейте трансмиссионную жидкость, чтобы она не вытекла из хвостового вала при снятии трансмиссии. Вставьте под заднюю часть автомобиля и снимите болты, которыми карданный вал крепится к дифференциалу. Некоторые автомобили, такие как грузовики и новые Мустанги, будут иметь опору в середине карданного вала, которая должна выйти, прежде чем карданный вал можно будет снять.

Наконечник Pro

На автомобилях с двойным выхлопом необходимо удалить часть выхлопной системы.Для этого также может потребоваться сначала отключить / удалить один или несколько датчиков O2.

3. Снимите карданный вал с трансмиссии и опустите из автомобиля. На некоторых автомобилях это достигается простым вытягиванием карданного вала к задней части автомобиля. На других транспортных средствах, особенно больших пикапах и мощных автомобилях, для этого необходимо удалить четыре болта. Обращайтесь с карданным валом очень осторожно — даже крошечная вмятина может вывести его из равновесия.

4. Отсоедините все шланги, трубы и соединители проводов от коробки передач (и раздаточной коробки, если она есть). Это будет включать охлаждающие линии на некоторых новых Мустангах.

5. Отсоедините тягу сцепления на автомобилях с механической навеской.На автомобилях с гидравлическим сцеплением открутите рабочий цилиндр с задней стороны блока или трансмиссии, в зависимости от того, где он установлен. Отсоедините вилку сцепления от поршня рабочего цилиндра. На некоторых автомобилях вы можете просто развести их, в то время как у других будет пружинный зажим, который необходимо развести вручную, прежде чем отделять вилку от поршня.

6. Следующие два шага относятся только к полноприводным (4WD) и полноприводным (AWD) автомобилям.Если у вашего автомобиля только задний привод (RWD), переходите к шагу 7. Снимите передний карданный вал между раздаточной коробкой и передним дифференциалом. Это хорошее время, чтобы проверить карданные шарниры на износ и прилипание.

7. Используя домкрат для трансмиссии или переходник, а также соответствующие головки и гаечные ключи, отделите раздаточную коробку от коробки передач и опустите ее из автомобиля.Затем снимите крепежные болты с раздаточной коробки, отделите ее от задней части трансмиссии и опустите из автомобиля.

8. Поместите домкрат под трансмиссию и поднимите домкрат до тех пор, пока он не поднимет нагрузку на трансмиссию, не поднимая ее. Закрепите домкрат на трансмиссии стяжными ремнями. Снимите опору трансмиссии. На большинстве автомобилей это будет поперечина, а на таких автомобилях, как Mazda Miata моего друга, это будет распорка крутящего момента, идущая от трансмиссии вдоль рамы к дифференциалу (см. Изображение выше).Некоторые говорят, что это можно сделать после того, как будут сняты болты, крепящие трансмиссию к двигателю. Не надо. Только не надо.

9. Обойдите коробку передач еще раз, чтобы убедиться, что все провода, шланги, соединения и т. Д. Сняты / отсоединены и свободны от трансмиссии.

10. Поднимите коробку передач на дюйм или два и вставьте деревянный брусок между передней поперечиной и масляным поддоном.Опускайте домкрат до тех пор, пока деревянный брусок не выдержит вес двигателя. Задняя часть двигателя поддерживается трансмиссией, и это предотвращает раскачивание двигателя назад и вниз, когда вы снимаете трансмиссию.

11. Снимите два или три болта, которыми стартер крепится к двигателю и / или кожуху коробки передач. Используйте кусок проволоки для поддержки стартера, чтобы провода не принимали на себя вес.Снимите пять-девять болтов / гаек, которыми трансмиссия крепится к двигателю.

12. Вот где становится интересно. Отделите трансмиссию от двигателя, отодвинув их друг от друга или покачивая трансмиссией вперед и назад, толкая / тянув к задней части автомобиля. Как только они разделены, продолжайте толкать трансмиссию назад, пока первичный вал не выйдет из муфты в сборе.Опустите трансмиссию из автомобиля и сдвиньте назад.

13. Используя гаечный ключ или трещотку и головку (обычно от 1/2 до 5/8 дюйма), снимите болты, которыми прижимная пластина крепится к маховику. Будьте осторожны, потому что прижимная пластина может быть на удивление тяжелой для своего размера, особенно на больших автомобилях. Снимите нажимной диск и диск сцепления.

14. Осмотрите маховик.Если на износе нет канавок от контакта металла с металлом или плохого пригорания / посинения (см. Изображение выше), вы можете восстановить его поверхность, используя дрель с небольшой (2 дюйма или около того) шлифовальной тарелкой с зернистостью 600+. . В противном случае вам нужно будет профессионально отремонтировать его или заменить, если он действительно плохой. Маховик легко повредить, поэтому перед выполнением этой задачи ознакомьтесь с руководством.

15. Снимите направляющий подшипник с центра кривошипа / маховика с помощью инструмента для снятия направляющего подшипника.Его можно бесплатно взять напрокат в компании Advance Auto Parts.

16. Смажьте стороны нового направляющего подшипника и вставьте его на место. Используя большую головку или отвертку и молоток, вбейте подшипник до тех пор, пока он не будет на одном уровне с кривошипом / маховиком.

17. Вставьте установочный инструмент / адаптер в шлицевой центр диска сцепления, обращая внимание на этикетку «Сторона маховика» на одной стороне.Вставьте носик инструмента в центр направляющего подшипника до упора и задвиньте прижимную пластину на место. На маховике будет от двух до четырех штифтов, которые помогут вам правильно установить прижимную пластину.

18. Вручную установите гайки, которыми прижимной диск крепится к маховику. Используя звездообразный узор, медленно затягивайте гайки поэтапно, следя за тем, чтобы установочный инструмент свободно покачивался.В противном случае ослабьте гайки настолько, чтобы освободить диск сцепления и начать сначала. Затяните гайки в соответствии с требованиями.

Наконечник Pro

Advance Auto Parts содержит полную линейку руководств по двигателям, которые содержат все характеристики крутящего момента, а также жидкости, рекомендованные / указанные производителем.

19. Заменить выжимной подшипник.На таких автомобилях, как Mustang 2005-2009 гг., Это влечет за собой снятие с него гидравлических линий перед снятием болтов, крепящих его к трансмиссии (см. Изображение выше). На старых автомобилях это означает просто вынуть вилку сцепления из шарового пальца и снять подшипник с вилки сцепления (см. Изображение ниже). При установке происходит обратный процесс удаления.

20. Вытяните приспособление для установки сцепления и поднимите коробку передач на место.Не пытайтесь установить коробку передач силой. Если он не скользит так легко, чтобы почти соприкоснуться с двигателем, что-то не так. Возможно, вам придется включить передачу и немного повернуть ее. Вам также может потребоваться свернуть его, чтобы выровнять установочные штифты.

21. Обратитесь к процессу снятия, сначала установив болты крепления трансмиссии к двигателю и двигаясь к задней части. Подсоедините все вентиляционные трубки, охлаждающие трубопроводы, кабели спидометра, а также все разъемы проводки и рычаги переключения передач.Залейте в трансмиссию подходящую жидкость. Установите на место карданный вал (-ы) и раздаточную коробку.

22. Осмотрите все и убедитесь, что все подключено и надежно закреплено. Залейте в трансмиссию рекомендованную жидкость.

23. Отрегулируйте сцепление. Это повлечет за собой попадание под автомобиль одним или двумя гаечными ключами на автомобилях с механическим сцеплением.Для большинства сцеплений с гидравлическим приводом регулировка осуществляется путем накачивания и ручного подъема педали несколько раз. Убедитесь, что мастер тоже долит. Вы ищете примерно дюйм хода педали до начала зацепления / ощущения сопротивления.

24. Опустите автомобиль и отправьтесь на тест-драйв. Не забивай его. Новое сцепление должно медленно включаться в течение примерно 100 миль.

    Обязательно воспользуйтесь программой рециркуляции отработанного масла в местном магазине автозапчастей Advance, чтобы утилизировать любые жидкости после завершения замены сцепления.

нужна помощь?

Некоторые проекты могут оказаться слишком сложными или трудоемкими для выполнения дома, поэтому мы сотрудничаем с проверенными профессиональными магазинами, которые готовы вернуть вас в дорогу. Воспользуйтесь нашим каталогом, чтобы найти ближайшего к вам квалифицированного специалиста.

Последнее обновление: 15 января 2021 г.

Поделиться

Как заменить главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления — это часть системы сцепления, которая оказывает помощь оператору.Главный цилиндр сцепления работает так же, как главный цилиндр тормозной системы. Главный цилиндр сцепления содержит резервуар, в котором хранится тормозная жидкость, только типа точка 3. Цилиндр соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления, расположенным на трансмиссии.

Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для включения сцепления. Когда вы отпускаете педаль сцепления, возвратная пружина, расположенная на рабочем цилиндре, заставляет тормозную жидкость возвращаться в главный цилиндр сцепления.

Часть 1 из 10: Признаки неисправности

Существует три различных способа определить, вышел ли из строя главный цилиндр сцепления. Уплотнение основной камеры в задней части главного цилиндра сцепления расколется и вытечет тормозная жидкость, в результате чего резервуар станет низким. Когда педаль нажимается вниз, чашка поршня внутри корпуса цилиндра создает всасывание и втягивает воздух, вызывая потерю давления.

Втулка бачка высохнет и потрескается, что приведет к вытеканию тормозной жидкости.Когда тормозной жидкости в резервуаре слишком мало и втулка имеет трещины, воздух будет втягиваться и вызывать потерю давления.

Уплотнение чашки поршня выплевывает внутрь главного цилиндра сцепления, заставляя тормозную жидкость двигаться вперед и назад. Это исключает перемещение жидкости к рабочему цилиндру, что приводит к потере работы.

Закон Паскаля гласит, что все области, в которых заключена жидкость, не сжимаемы, и все давления одинаковы во всех местах. Применение большего измерения будет иметь больше преимуществ, чем меньшее измерение.

Закон Паскаля играет большую роль в гидравлической системе сцепления. Пока в системе есть жидкость на должном уровне, приложенная сила и весь воздух удален, гидравлическая система сцепления будет работать правильно.

Однако, когда воздух попадает в систему, воздух становится сжимаемым, позволяя жидкости создавать остановку. Если уровень жидкости низкий или приложенная сила минимальна, тогда сила будет низкой, что приведет к срабатыванию рабочего цилиндра примерно на полпути.Это приведет к проскальзыванию сцепления без включения передач, и сцепление не будет отключаться должным образом.

Часть 2 из 10: Проверка состояния главного цилиндра сцепления

Шаг 1: Откройте капюшон . Посмотрите на брандмауэр автомобиля и найдите главный тормозной цилиндр.

Главный цилиндр сцепления будет рядом с ним.

Шаг 2: Осмотрите главный цилиндр сцепления на предмет утечки тормозной жидкости .Если присутствует тормозная жидкость, откройте или открутите крышку бачка и проверьте уровень жидкости.

Если уровень находится в верхней части бачка, значит, гидравлическая система сцепления переполнена. Если в бачке было мало, значит, произошла внешняя утечка в гидросистеме сцепления.

Шаг 3. Проверьте крепежные детали для главного цилиндра сцепления . Визуально проверьте, все ли стопорные гайки присутствуют.

Попробуйте вручную сдвинуть главный цилиндр сцепления. Он должен быть твердым и не двигаться.

Часть 3 из 10: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес . Они останутся на земля.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль .Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата . Поддомкрачивание должно проходить под точками поддомкрачивания, затем опускать автомобиль на поддомкратные опоры.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Часть 4 из 10: Снятие встроенного главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ
• Вампирский насос и бутылка

Шаг 1: Возьмите вампирский насос с бутылкой .Снимите крышку резервуара с резервуара цилиндра.

Используйте вампирский насос и соберите всю тормозную жидкость из бачка. После удаления всей тормозной жидкости снова закройте крышку бачка.

• Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию и отколу краски.

Шаг 2: Снимите гидравлическую линию с главного цилиндра сцепления . Обязательно наденьте полиэтиленовый пакет на конец лески с резинкой, чтобы тормозная жидкость не протекала.

• Примечание : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она может треснуть или сломаться.

Шаг 3: Снимите шплинт . Зайдите в кабину водителя автомобиля и снимите шплинт с анкерного штифта.

Он находится на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

Шаг 4: Снимите анкерный штифт с вилки толкателя .

Шаг 5: Снимите крепежные гайки с главного цилиндра сцепления .

Шаг 6: Снимите главный цилиндр сцепления с брандмауэра . Убедитесь, что сторона крепления троса направлена ​​вверх, чтобы предотвратить капание тормозной жидкости.

Поместите главный цилиндр сцепления в сумку.

Часть 5 из 10: Снятие узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Поддон
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ
• Помпа вампира

Шаг 1: Удалить всю тормозную жидкость .Снимите крышку резервуара с резервуара цилиндра.

Используйте вампирский насос и соберите всю тормозную жидкость из бачка. После удаления всей тормозной жидкости снова закройте крышку бачка.

• Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию и отколу краски.

Шаг 2: Снимите шплинт . Войдите в кабину водителя автомобиля и снимите шплинт с анкерного штифта на вилке.

Он будет прикреплен к толкателю главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

Шаг 3: Удалите анкерный штифт из вилки толкателя .

Шаг 4: Снимите крепежные гайки с главного цилиндра сцепления .

Шаг 5: Найдите гидравлическую линию, соединяющую главный цилиндр сцепления с рабочим цилиндром . Снимите все монтажные изолированные зажимы, которые крепят гидравлическую линию к транспортному средству.

Шаг 6: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль .Снимите два болта или зажим, которыми рабочий цилиндр крепится к трансмиссии.

Шаг 7: Удалите всю систему . Очень осторожно снимите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлическую линию и рабочий цилиндр) через моторный отсек.

• Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она сломается.

Часть 6 из 10: Подготовьте встроенный главный цилиндр сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ

Шаг 1: Извлеките главный цилиндр сцепления из упаковки .Визуально проверьте цилиндр на предмет повреждений.

Убедитесь, что уплотнение находится в задней части корпуса цилиндра.

Шаг 2: Возьмите главный цилиндр сцепления и вставьте его в тиски . Зажмите до тех пор, пока цилиндр не перестанет двигаться.

Шаг 3: Установите гидравлическую линию для трубки . Установите трубку в отверстие, в которое должна проходить гидравлическая линия.

Снимите крышку резервуара и поместите резервуар в резервуар.

Шаг 4: Заполните бачок тормозной жидкостью . Оставьте 1/4 дюйма от верха пустым.

Шаг 5: Используйте латунный пробойник в качестве удлинителя для заливки цилиндра . Медленно качайте цилиндр с задней стороны главного цилиндра сцепления.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость стекала из прозрачной трубки в резервуар. Это заправляет цилиндр и удаляет весь воздух внутри цилиндра.

Часть 7 из 10: Подготовка узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ

Шаг 1: Извлеките главный цилиндр сцепления из упаковки .Визуально проверьте цилиндр на предмет повреждений.

Убедитесь, что уплотнение находится в задней части корпуса цилиндра.

Шаг 2: Поместите главный и рабочий цилиндры сцепления в тиски . Зажмите до тех пор, пока главный цилиндр сцепления не перестанет двигаться.

Поместите рабочий цилиндр на табурет или что-нибудь, чтобы поддержать его.

Шаг 3: Снимите спускной винт . Поместите поддон под рабочий цилиндр и снимите спускной винт.

Шаг 4: Заполните бачок тормозной жидкостью . Оставьте 1/4 дюйма от верха пустым.

Шаг 5: Используйте латунный пробойник в качестве удлинителя для заливки цилиндра . Медленно качайте цилиндр с задней стороны главного цилиндра сцепления.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость не капала из рабочего цилиндра. Вам нужно будет заполнить резервуар примерно три раза, чтобы заполнить всю систему. Это заполняет цилиндр и удаляет большую часть воздуха внутри цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра.

Когда сплошная струя тормозной жидкости выходит из выпускного отверстия на рабочем цилиндре, остановите и установите спускной винт.

Шаг 6. Обратитесь к помощнику . Попросите помощника использовать латунный пробойник и накачать цилиндр.

Затем вам нужно будет ослабить винт для прокачки, чтобы позволить воздуху выходить при выходе тормозной жидкости.

• Примечание : Вам может потребоваться несколько раз ослабить винт для прокачки во время цикла откачки, чтобы удалить весь воздух из гидравлической системы.

Шаг 7. Убедитесь, что спускной винт затянут. Залейте в бачок тормозную жидкость до заливной линии и установите крышку бачка.

Часть 8 из 10: Установка встроенного главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Поддон
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ

Шаг 1: Установите главный цилиндр сцепления в брандмауэр .Обязательно оставьте прозрачную трубку на себе, чтобы предотвратить капание тормозной жидкости.

Шаг 2: Установите крепежные гайки . Зайдите в кабину водителя автомобиля и установите крепежные гайки на главный цилиндр сцепления.

Затяните их в соответствии со спецификациями, указанными на упаковке. Если инструкций нет, затяните болты вручную, затем на 1/8 оборота.

Шаг 3: Установите анкерный штифт . Установите его в скобу толкателя.

• Примечание : Не нажимайте педаль сцепления. Сила может привести к тому, что прозрачная трубка выйдет из главного цилиндра сцепления и начнет вытекать тормозная жидкость.

Шаг 4: Установите новый шплинт . Его следует установить в анкерный штифт на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью плоскогубцев.

• Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости.Старый шплинт может преждевременно сломаться.
  

Шаг 5: Возьмите поддон и поместите его под главный цилиндр сцепления . Снимите прозрачную трубку и установите гидравлический трубопровод сцепления.

• Предупреждение : Не перекрещивайте гидравлическую линию при ее установке. Тормозная жидкость вытечет.

Шаг 6: Удалите воздух из гидравлической линии к цилиндру . Попросите помощника нажать и удерживать педаль сцепления. Ослабьте линию и выпустите воздух из системы.

Возможно, вам потребуется еще пару раз выполнить процедуру удаления воздуха, чтобы удалить весь воздух. Плотно затяните леску.

Шаг 7: Снимите крышку резервуара . Долейте тормозную жидкость до полной линии.

Часть 9 из 10: Установка узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Поддон
• Снятие застежки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ
• Вампирский насос и бутылка

Шаг 1: Установите всю систему .Очень осторожно установите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлическую магистраль, рабочий цилиндр) через моторный отсек.

• Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она сломается.

Шаг 2: Установите рабочий цилиндр . Пройдите под автомобиль и установите рабочий цилиндр, затянув болты вручную, затем на 1/8 оборота, чтобы затянуть зажим.

Шаг 3: Установите главный цилиндр сцепления в брандмауэр .

Шаг 4: Установите крепежные гайки . Зайдите в кабину водителя автомобиля и установите крепежные гайки на главный цилиндр сцепления.

Затяните их в соответствии со спецификациями, указанными на упаковке. Если инструкций нет, затяните болты вручную, затем на 1/8 оборота.

Шаг 5: Установите анкерный штифт в скобу толкателя .

Шаг 6: Установите новый шплинт . Проделайте это в анкерный штифт на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

• Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 7: Установите все монтажные изолированные зажимы . Вернитесь в моторный отсек и установите все монтажные изолированные зажимы, которые крепят гидравлическую линию к транспортному средству.

• Примечание : Имейте в виду, что узел гидросистемы сцепления уже залит и заполнен жидкостью, а весь воздух выходит из системы.

Шаг 8: Поднимите автомобиль . Поднимайте под автомобилем в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 9: Снимите опоры домкрата . Отодвиньте их подальше от автомобиля.

Шаг 10: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите в сторону.

Шаг 11: Снимите противооткатные упоры с задних колес . Отложите их в сторону.

Часть 10 из 10: Тестирование нового главного цилиндра сцепления

Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении .Включите ключ зажигания и запустить двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления . Переместите рычаг переключения передач к выбранному вами выбор.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Заглушите двигатель, когда вы закончили тест.

Шаг 3. Тест-драйв автомобиля . Проехать на автомобиле вокруг квартала.

• Примечание : Во время тест-драйва поочередно переключайте передачи с первой передачи на высшую.

Шаг 4: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 5: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия мало двигатель не получает мощности при правильно выключенном сцеплении. Процесс заключается в предотвратить повреждение сцепления и повреждения трансмиссии.

Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, значит, главный цилиндр сцепления закреплен правильно.

Если вы не можете включить трансмиссию без притирки или если педаль сцепления не движется, то может потребоваться дальнейшая диагностика узла педали сцепления или возможный отказ трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

Tech Corner: Основы установки сцепления

Назовите меня обжорой для наказания, но такие работы просто втягивают меня. Я не буду отрицать, что часть меня ненавидит их, но, честно говоря, ничто не стимулирует меня больше, чем установка, особенно когда речь идет о двигателе и трансмиссии. Даже эта заноза в заднице, я имею в виду заноза в заднице, — это то, к чему я с большим энтузиазмом отношусь. Установка сцепления — грязная рутинная работа, но ее стоит научиться делать хорошо.Возможно, мои маниакальные отношения во многом связаны с отсутствием лифта или магазина профессионального уровня ( в один прекрасный день, ребята — в один прекрасный день ), но я знаю, что многие другие энтузиасты чувствуют то же самое. Хотя замена сцепления варьируется от автомобиля к автомобилю, к счастью, концепция обычно остается неизменной.

Для тех из вас, кто не готов самостоятельно заняться установкой сцепления, но хочет получить совет по выбору правильной запасной части, ознакомьтесь с нашей публикацией: Что следует учитывать при покупке сцепления.В нем Уилл Бати из Centerforce Clutches помогает нам разбить все основания, которые вам нужно будет покрыть перед заменой или обновлением.

Если вы ищете рекомендации по поиску подходящего магазина, который бы справился с установкой за вас, прислушайтесь к совету Бати. «Делай свою домашнюю работу! Убедитесь, что они имеют квалификацию и соответствующие инструменты для выполнения работы. Не помешает получить рекомендацию или поговорить с другими, кто посещал этот магазин. Знайте, какое сцепление вы устанавливаете, и убедитесь, что вы и магазин находитесь на одной странице, прежде чем начинать какие-либо работы.”

Организуйтесь

Как и многие другие работы, которые мы обсуждали, такие как создание кластера нестандартных датчиков, изготовление патч-панелей или даже просто хранение и утилизация автомобильных жидкостей, организация проекта с самого начала имеет решающее значение. Когда вы приступаете к установке сцепления, последнее, что вам нужно, — это бегать туда-сюда к ящику для инструментов. Кардио — это хорошо, но в этом случае оно действительно может продлить работу, особенно если вам придется искать неуместные предметы.Прежде чем начать, неплохо подумать заранее и отложить в сторону все, что, как вы знаете, вам понадобится для выполнения работы. Это верно для любой работы…

Для вашей настройки могут потребоваться некоторые дополнительные инструменты, но я думаю, что они охватят большинство баз. Вам понадобится прерыватель и розетка для переворачивания двигателя. (Мы поговорим об этом позже.) Вам понадобятся торцевой ключ, динамометрический ключ и накидные ключи подходящих размеров для колокола, трансмиссии к колоколу, поперечины трансмиссии, нажимного диска, маховика, вилки сцепления или гидравлического выжимного подшипника. установки, выхлопа, карданного вала, свечей зажигания и катушек, если они есть.Вам также понадобятся чистые тряпки и соответствующие чистящие средства. Наконец, напольный домкрат и стойки домкрата необходимы для тех, у кого нет лифта, и домкрат передачи, чтобы сохранить вашу спину и пальцы.

«Старые машины не сильно изменились, поэтому они довольно просты в зависимости от вашего уровня мастерства», — поясняет Батый. «Однако новые автомобили требуют больше знаний и специализированных инструментов для выполнения своей работы. После снятия трансмиссии и других необходимых деталей (в зависимости от применения) само сцепление довольно легко заменить.”

Доступ к сцеплению

Итак, чтобы действительно добраться до сцепления, вам нужно разобрать значительную часть автомобиля. Необходимо будет опустить выхлопную трубу, снять карданный вал и опустить поперечину трансмиссии. Кроме того, необходимо будет снять рычаг переключения передач вместе с вилкой сцепления и выжимным подшипником или рабочим цилиндром. Вы также хотите посмотреть на свою настройку и решить, как вы планируете отделить трансмиссию от двигателя.Вы можете либо снять колокол с трансмиссией, либо снять трансмиссию с колокола. Каждое приложение будет отличаться, и вы должны определить это заранее, прежде чем начинать разбирать движок.

По моему опыту, я оставил колокол на двигателе и снял с него трансмиссию. Это значительно упрощает управление трансмиссией, и именно это будет делать большинство. Однако для этого вам нужно будет понемногу проворачивать двигатель, чтобы получить доступ к болтам прижимной пластины.То же самое и с установкой сцепления. Вы не захотите использовать для этого стартер, что отнимает много времени. Убедитесь, что вы поворачиваете двигатель в правильном направлении, чтобы предотвратить внутренние повреждения. Переворачивать двигатель намного проще, если вытянуть свечи зажигания. Если вы собираетесь это сделать, перед началом работы выньте заглушки.

Безопасность прежде всего

Я не могу точно сказать, насколько тяжелая 4-ступенчатая трансмиссия в стальном корпусе, но может сказать , что, когда вы лежите на спине, руки над головой, вам кажется, что вы поднимаете всю машину.Следовательно, почему домкраты передачи так важны. Да, вы можете использовать домкрат, и да, я виноват в этом, но не впадайте в эту привычку.

В последний раз, когда я боролся с механической коробкой передач, она была на земле, и я использовал небольшой напольный домкрат, чтобы поднимать и опускать трансмиссию во время работы. Вынуть трансмиссию удалось, но вот с установкой все получилось схематично. Я пытался выровнять шлицы первичного вала со сцеплением, и мои руки очень устали, так как я лежал на спине и пытался поднять трансмиссию вверх и внутрь, закинув руки над головой.

На самом деле мои руки так устали, что я решил на секунду попытаться восстановить свои силы. Ну, поскольку двигатель качнулся назад без двигателя на месте, трансмиссия соскользнула назад и зацепила мой палец между этой трансмиссией в стальном корпусе и домкратом. Это была не такая уж большая боль (хотя это определенно заставило меня видеть звезды) , но когда я услышал звук удара металла по металлу, я подумал наверняка, что это сработало.

Нет, я не потерял палец, но именно поэтому я настоятельно рекомендую использовать правильные инструменты для работы.Хотя я могу посмеяться над этим сейчас (я, черт возьми, не стал бы, если бы потерял этот палец) , есть еще один урок. Я нарушил главное правило: никогда не делай этого в одиночку. Контроль веса в труднодоступных местах опасен, и если вам удобнее обращаться за профессиональной помощью с этой задачей, я не виню вас.

Держите его в чистоте

Совмещение сцепления и маховика — одна из тех работ, которые усложняются искушением срезать углы. Когда вы покупаете комплект сцепления, инструмент для центровки входит в комплект.И если он у вас есть, вы золотой. Однако в моем случае прилагаемый инструмент для выравнивания сцепления оказался не подходящим (конечно) . В основном это потому, что у меня странная установка. Я пробовал все: от розеток до сцепления и даже трансмиссии. В конце концов, выход в интернет и специальный заказ моего инструмента для центровки way проще, чем борьба с трансмиссией в стальном корпусе.

Управление весом — это сложно и может привести к спешке, но нельзя забывать о чистоте.Очень важно соблюдать чистоту во время установки сцепления. Убедитесь, что маховик и сцепление не загрязнены. Вам нужно будет использовать хорошее чистящее средство для удаления грязи и масла с этих компонентов во время работы. Что для этого использовать? Браклин. Тормоза и сцепления имеют много общего, поэтому очиститель тормозов также подходит для очистки. Что касается тряпок, то всем известно, что вы не ошибетесь, используя полотенца Scott Shop.

Не забывайте о болтах и ​​гайках

Также невероятно важно убедиться, что вы затягиваете гайки и болты.Маховики могут слететь и прорезать металл, как масло. Во время работы вам нужно затягивать каждый болт в соответствии со спецификацией, чтобы этого не произошло. Кроме того, для правильного включения сцепления убедитесь, что нажимной диск также затянут в соответствии со спецификацией. В ограниченном пространстве это может быть проблемой, и у вас может возникнуть соблазн пропустить ее и просто оценить парк мячей. Но я настоятельно рекомендую потратить это дополнительное время, чтобы убедиться, что все устроено правильно.

После установки сцепления необходимо отрегулировать точку выключения сцепления.Вы немного повозитесь с этим, но, опять же, не торопитесь. Настройка точки выключения сцепления зависит от того, насколько жесткое сцепление и как вы управляете автомобилем. Хотя, по большей части, примерно на середине поворота педали вы хотите включить сцепление.

Не заставляйте себя больше работать

Одна вещь, в которой вы хотите убедиться во время установки сцепления, — это исправность рабочего цилиндра или выжимного подшипника. У меня ручная настройка, поэтому я решил заменить выжимной подшипник, хотя он был не в таком плохом состоянии.Я принял эту меру, потому что последнее, что я хотел сделать, — это снова открыть эту штуку на части пути через жизнь когтей. Батый соглашается: «Мы всегда предлагаем заменять все соответствующие подшипники и проверять все уплотнения и точки поворота, пока у вас все отдельно».

В общем, эта работа тяжелая и потенциально опасная. Да, моя опасная ситуация была результатом моего личного невежества, и я буду первым, кто это признаю. Но все же важно не торопиться и сохранять бдительность.Если вы решили заняться установкой сцепления и у вас есть подходящие инструменты для работы, а также более высокий уровень терпения, чем у меня, эта работа может реально сэкономить деньги. А может, даже откровенно весело.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Что необходимо проверить перед установкой новой механической коробки передач

Вы недавно купили новую механическую коробку передач или думаете о ее покупке? Прежде чем вы начнете, при каждом новом преобразовании есть несколько важных моментов, которые часто упускаются из виду.Здесь, в Bowler Performance, мы видим и слышим множество ужасных историй об установках, которые были неудачными из-за отсутствия предоставленной информации, полученных некорректных компонентов или просто из-за простого недопонимания того, как эти части предназначены для работы. Итак, мы составили для вас это руководство по установке.

Обычно при таких преобразованиях мы объединяем детали, которые производятся несколькими разными компаниями, каждая из которых специализируется на определенной детали. Каждый раз, когда вы собираете детали от разных производителей, существует вероятность того, что что-то не будет подходить так, как было задумано.Перед установкой новой или другой трансмиссии в свой автомобиль или грузовик необходимо выполнить определенные проверки и шаги, которые обеспечат «одноразовую» установку. Выполнение этих шагов займет всего несколько минут и избавит вас от головной боли и избавит от головной боли в будущем.

Мы рекомендуем выполнять каждую проверку, следуя приведенным ниже инструкциям, прежде чем пытаться выполнить сборку на ходу. Если вы все еще находитесь на стадии планирования сборки и у вас еще нет пакета передачи, это также важные аспекты, которые следует учитывать при покупке.Не поддавайтесь убеждению, что именно потому, что он был включен в цитату или комплект, это то, что вам нужно.

Не бойтесь задавать вопросы. В конце концов, это ваша машина, время и деньги, которые вы вкладываете. С другой стороны, помогите своему поставщику, предоставив как можно больше информации о вашем двигателе и автомобиле. Если вы не знаете характеристики своего двигателя (мощность, крутящий момент, баланс, расположение болтов коленчатого вала и т. Д.), Вы можете гадать, что правильно.Вы никогда не захотите гадать, какие части могут быть правильными, если только вы не хотите тратить дополнительное время и деньги на исправление ошибок. Это особенно важно, если у вас уникальный или редко используемый двигатель, для которого может быть сложно найти запчасти.

• Направляющая втулка или направляющий подшипник — Оба выполняют одну и ту же задачу — поддерживать направляющий наконечник входного вала трансмиссии. Не все двигатели могут устанавливать подшипник из-за ограниченного пространства в коленчатом валу. В некоторых случаях подшипник может выступать и вызывать зацепление либо за диск сцепления, либо за шлицы первичного вала.У вашего продавца может не быть этой информации, поэтому с вашей стороны может потребоваться некоторая домашняя работа, чтобы убедиться, что у вас достаточно места, если вы пытаетесь запустить подшипник.

Есть две общие вещи, в которых нужно убедиться, когда дело доходит до поддержки пилота… во-первых, вы ее добавили? Мы видели, как трансмиссии выходили из строя, а сцепления не выключались должным образом, потому что кто-то забыл установить втулку / подшипник пилота. Ой! Во-вторых, это направляющая втулка или подшипник нужного размера. Слишком большой размер приведет к преждевременному износу подшипников / шестерен и вибрации муфты, слишком маленький — к входному валу под напряжением, о котором мы поговорим позже.

Итак, проверьте следующее: наконечник пилота и подшипник или втулка должны иметь зазор от 0,0005 до 0,003 . Не следует путать с посадкой с натягом, которая недопустима. Эту проверку можно предварительно проверить, если подшипник или втулка не установлены в кривошип, но НЕОБХОДИМО проверить после установки в кривошип, поскольку внутренний диаметр будет уменьшаться.

• Балансировка маховика — В зависимости от двигателя он может быть сбалансирован внешне или внутренне.Вам нужно убедиться, что кривошип, маховик И гармонический балансир имеют одинаковый нулевой баланс или дисбаланс, как они называются. Если вы не уверены, спросите своего производителя двигателей. Послепродажные комплекты регуляторов двигателя обычно соответствуют существующей балансировке двигателя, но не всегда. Эту информацию вам предоставит производитель строкера. Да, я знаю — здесь больше, чем просто информация о маховике, но все это работает вместе с двигателем. Эта проверка особенно важна для владельцев двигателей Ford. На протяжении многих лет компания Ford использовала 3 различных вида двигателя, поэтому, если вы не уверены на 100%, какой у вас установлен, найдите время, чтобы выяснить это.

• Колокол — Здесь можно выполнить несколько проверок. Перед сборкой всех компонентов необходимо проверить четыре вещи: соответствие корпуса раструба двигателю и трансмиссии, перпендикулярное выравнивание и биение раструба. Для всех этих проверок потребуется циферблатный индикатор и магнитное основание. У нас есть дополнительное руководство по выполнению всех проверок выравнивания, так как информации по этой теме довольно много. Это важный шаг, который необходимо выполнить независимо от того, какая трансмиссия устанавливается.Слишком много раз мы ремонтировали почти новую трансмиссию только потому, что этот шаг не рассматривался как не столь важный.

• Нажимной диск сцепления — Подходит ли он к имеющемуся у вас маховику? На некоторых маховиках есть несколько рисунков сцепления для различных равноудаленных, ДЛИННЫХ (также известных как шаблон Борга и Бека) или нестандартных рисунков. Убедитесь, что вы можете правильно установить прижимную пластину. Никогда не изменяйте монтажные отверстия в маховике, никогда не сверлите новые монтажные отверстия в прижимной пластине или маховике и ВСЕГДА используйте правильный крепеж .Будут либо установочные штифты и не ступенчатые болты, либо ступенчатые болты и никакие установочные штифты. Если вы установите прижимную пластину без штифтов и установите неступенчатые болты, вы получите вибрацию. Кроме того, нажимные диски сцепления балансируются независимо от других узлов. Никогда не балансируйте двигатель с установленным прижимным диском . Вы можете проверить баланс с установленной прижимной пластиной, но не повторно балансируйте прижимную пластину. Если производитель двигателя обнаружит проблему с балансировкой нажимного диска… замените его или повторно сбалансируйте.И никогда не проверяйте это при установленном диске, поскольку диск не может быть точно отцентрован.

• Диск сцепления — лицо, принимающее решение о сроках службы всей механической трансмиссии. Установите его правильно. Сторона диска с цилиндром направлена ​​в сторону трансмиссии. Также на диске сцепления может быть наклейка, указывающая, какая сторона в какую сторону идет. Убедитесь, что шлицы диска совпадают со шлицами входного вала трансмиссии. Убедитесь, что диск сцепления входит в отверстие прижимного диска и край диска приближается к внешнему краю поверхности прижимного диска или очень близко к нему.Слишком маленький диск не будет таким эффективным. Дополнительно установите диск в отверстие маховика и проверьте такие же зазоры. Убедитесь, что диск не касается болтов маховика. Для этой проверки на двигатель необходимо установить маховик.

• Установка сцепления — При установке узла сцепления на маховик убедитесь, что все вышеперечисленное учтено. Проверьте инструмент для центровки. Убедитесь, что количество шлицев и диаметр направляющего наконечника совпадают с диаметром подшипника / втулки и наконечника трансмиссии.Инструмент неправильного размера может неправильно отцентрировать диск, что затруднит установку трансмиссии. Равномерно затяните болты прижимного диска. Если этого не сделать, можно временно деформировать прижимную пластину и заедать инструмент для выравнивания, отбрасывающий центр диска, когда вы закончите затягивать болты. Инструмент для выравнивания должен легко вставляться и выдвигаться, если выравнивание диска правильное.

• Установка выкидного подшипника — Будь то механический подшипник или CSC (концентрический рабочий цилиндр — гидравлический подшипник), он должен быть правильно установлен перед установкой трансмиссии.На вилках (рычагах) устанавливаются механические подшипники и настраиваются CSC с требуемым зазором 0,125 ″. Индивидуальные инструкции различаются в зависимости от производителя или типа. Обратитесь к этим инструкциям для правильной настройки. У нас также есть руководство, посвященное гидравлическому подшипнику Tilton, для получения дополнительной информации.

• Вилка сцепления и рычаг сцепления — Вилка сцепления качается на опоре на стороне водителя кожуха раструба, а рычаг сцепления прикрепляется к шарнирной шпильке на стороне пассажира раструба.Идеальная геометрия для обоих из них заключается в том, что выжимной подшипник, шарнир / точка опоры и точка крепления исполнительного механизма (Z-образная тяга, трос или внешняя гидравлика) — все они параллельны маховику, когда пальцы прижимной пластины нажаты ¼ ”. Такая правильная геометрия даст вам наиболее стабильное ощущение педали и наименьшее количество хода, требующего отпускания диска сцепления. Существуют некоторые стандартные размеры для различных применений, и использование соответствующих деталей с нерегулируемыми шарнирами / опорами должно дать вам эти благоприятные условия.

• Установка трансмиссии — ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫТЯГИВАТЬ ТРАНС ИЛИ КОЛОДКУ С БОЛТАМИ ! При установке трансмиссии она должна входить так же плавно, как и установка, которую вы делали на каждом из компонентов по отдельности, а трансмиссия должна входить полностью и соприкасаться с колоколом. Убедитесь, что направляющая трубка держателя подшипника не зацепляется за механический в / в подшипник. Мы видели, как блоки цилиндров, колокола и картеры трансмиссии были повреждены при попытке использовать болты для соединения деталей.

• Консистентная смазка и герметик — Всегда закрывайте болты маховика на кривошипе с открытыми отверстиями при их окончательной установке. Будь то герметик для резьбы или тефлоновый герметик. Неуплотнение резьбы приведет к попаданию масла на поверхность диска. Всегда смазывайте карман на механическом подшипнике — это поверхность, которая скользит по направляющей трубке первичного вала. НЕ смазывайте шлицы первичного вала или шлицы диска — они должны быть сухими по той же причине.Слегка смажьте направляющий подшипник, НЕ смазывайте направляющую втулку.

• Входной вал под напряжением — Входной вал под напряжением — это термин, используемый для описания постоянного вращения шестерен трансмиссии, когда педаль сцепления нажата и находится в нейтральном положении, и при включении или выключении передачи трудно переключать передачи, пока двигатель это работает. Это может произойти по нескольким причинам, и каждая из этих вещей обсуждалась в отдельных разделах. Суть в том, что у вас есть проблема с перекосом, натягом или выключением сцепления.Причины, по которым первичный вал находится под напряжением, могут быть следующими:
  • Неисправный или отсутствующий пилотный подшипник / втулка, описанные выше.
  • Недостаточное выключение сцепления.

• Слишком много Марселя в диске сцепления — Это упругость диска сцепления. Вы сможете сжать диск пальцами, чтобы расплющить его. Слишком большая часть этой пружины может вызвать сопротивление при отпускании сцепления, заставляя синхронизаторы в трансмиссии работать слишком интенсивно и вызывать преждевременный износ.Marcel — это то, что позволяет диску выравниваться между маховиком и нажимным диском и устранять этот дребезг при медленном отпускании сцепления. С другой стороны, отсутствие Марселя вызовет рывки и болтовню. Это такая мелочь, которая играет огромную роль в работе автомобиля.

• Несоосность первичного вала относительно кривошипа , также обсуждалась выше.

Продажа новых механических коробок передач

Вся эта информация может показаться ошеломляющей при первом прочтении, но на самом деле это всего лишь серия небольших шагов, которые гарантируют, что ваша установка пройдет как можно более гладко.Мы хотим подчеркнуть важность этих процедур как способа устранения как можно большего количества проблем. При установке новых деталей возникает большое волнение, которое быстро улетучивается, если что-то не стыкуется должным образом. Как всегда, если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете связаться с нами по электронной почте или по телефону, и мы будем рады помочь вам.

Ремонт сцепления

Если вы уверены, что ваше сцепление изношено и не подлежит ремонту, вы можете заменить сцепление самостоятельно в домашних условиях.Это возможно, но это относительно длительная и сложная процедура.

Есть несколько неудобных шагов, при которых есть много возможностей для того, чтобы что-то пойти не так. Если в какой-то момент вы сомневаетесь в каком-либо из этапов процесса, вам следует прекратить то, что вы делаете, и передать свой автомобиль профессионалу. Вождение автомобиля после того, как вы переместили что-то не на свое место или забыли заменить жизненно важную деталь, может подвергнуть опасности себя и других и может нанести вашему автомобилю ущерб на сотни фунтов.

Получить расценки на ремонт сцепления

Как отремонтировать Cluch

Перед тем, как приступить к работе с , замените сцепление , убедитесь, что оно определенно является источником проблемы и не было вызвано чем-то меньшим, например, втулками рычага педали или исполнительным главным цилиндром.

1. Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности.
2. Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Используйте домкрат, чтобы поднять переднюю часть автомобиля над землей.Используйте домкраты или прочную рампу, чтобы зафиксировать автомобиль в поднятом положении. Стабилизируйте двигатель, используя подъемник сверху или опоры снизу
4. Если ваша машина заднеприводная, вам следует снять рычаг переключения передач.
5. Снимите карданный вал.
6. Выключите тягу сцепления, чтобы тросы больше не были подключены.
7. Найдите трос спидометра и отсоедините его от коробки передач.
8. Найдите стартер и отсоедините его от корпуса двигателя.Отсоедините электрические провода, обращая внимание на то, куда они проложены. (Когда дело доходит до установки этих проводов на место, если вы подключите их к неправильным клеммам, вы можете замкнуть всю электрическую систему автомобиля и придется заменить всю проводку).
9. Найдите все другие электрические соединения на корпусе двигателя и отсоедините их тоже. Опять же, убедитесь, что вы точно знаете, как повторно подключить эти провода после замены сцепления.
10. Поместите домкрат или какую-либо конструктивную опору под коробкой передач, слегка надавив на нее.
11. Ослабьте все болты на коробке передач и отсоедините ее от крепления.
12. Осторожно сдвиньте трансмиссию с места (для этого вам может потребоваться немного ослабить домкрат).
13. Теперь у вас должен быть доступ к самому сцеплению.
14. Осмотрите маховик и прижимную пластину на наличие следов, которые помогут вам точно узнать, в какое положение их вернуть, когда вы подойдете к нему.
15. Ослабьте все болты, фиксирующие нажимной диск, и снимите его вместе с диском сцепления с автомобиля.
16. Внимательно осмотрите маховик, чтобы убедиться, что он не поврежден каким-либо образом. Снимите его и очистите или замените при необходимости.
17. Обратите внимание на утечки масла по всей области сцепления.
18. Проверьте направляющий подшипник в центре маховика, чтобы убедиться, что все игольчатые подшипники смазаны должным образом.
19. Обязательно тщательно очистите фланец коленчатого вала перед заменой маховика.Установив маховик на место, затяните болты, фиксирующие его положение звездой. Закрепите их в соответствии с крутящим моментом, указанным для вашего конкретного автомобиля. (Вы должны найти это в общих чертах в руководстве пользователя).
20. Вставить новое сцепление и нажимной диск. Не забудьте подсоединить новый выжимной подшипник к выжимной вилке перед заменой любых других частей, которые вы отсоединили.
21. Замените все детали автомобиля, которые вы разобрали, чтобы получить доступ к сцеплению, в порядке, обратном тому, как вы их сняли.Будьте предельно осторожны при повторном подключении электрических частей.
22. После того, как вы вернули все детали на место, медленно и осторожно опустите автомобиль с домкратов.
23. Управляйте автомобилем в безопасном тихом месте, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Подробную схему двигателя и сцепления см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. В этом руководстве также должны быть инструкции для конкретной модели о том, как заменить сцепление .С ними стоит проконсультироваться, если есть что-то, что вам нужно иметь в виду с вашей конкретной маркой и моделью автомобиля.

Если вы не чувствуете себя на 100% довольными ощущениями от замены, когда вы ведете свой автомобиль, отнесите свой автомобиль в гараж, чтобы проверить его. Не стоит наносить больший ущерб себе или машине. Если вы все же решите сдать свою машину в гараж, вы можете использовать Autobutler, чтобы получить расценки. Это поможет вам получить лучшее предложение для любой работы, которая может потребоваться.

No related posts.