Как проверить форсунки на ваз 2112 16 клапанов: Как проверить форсунки ваз 2112 16 клапанов

Содержание

Как проверить форсунки ваз 2112 16 клапанов

Автор admin На чтение 17 мин Просмотров 8 Опубликовано

Содержимое

  • Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2112
  • Этапы чистки инжектора
    • Демонтаж форсунок
    • Чистка форсунок на стенде
    • Чистка в домашних условиях
    • Признаки неисправности форсунок
  • Выводы
  • Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112
    • Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112
      • Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112
    • Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей
  • Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112
    • Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей
    • Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111
    • Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112
    • Снятие деталей
  • Ремонт
    • Проверка работоспособности
    • Замена или промывка?
      • Таблица: неполадки в работе форсунок
      • Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега
    • Промывка без снятия с двигателя
    • Промывка снятых с двигателя
    • Замена уплотнительных колец

Инжектор ВАЗ-21093; 21099; 2110; 2111 (двигатель ВАЗ-инжектор-2111) и ВАЗ-инжектор-21103; 2112 (двигатель инжектор ВАЗ-2112)

Карбюраторные двигатели часто выходят из строя из-за отказов зажигания (отсутствие искры ни в одном из цилиндров). Реже – из-за дефектов клапанного механизма и узла цилиндр-поршень (в цилиндре нет сжатия). Двигатели с распределенным впрыском иногда «триплан» из-за неисправности одной из топливных форсунок.

В статье «Утеря домовладельца» (ЗР, 2000, №7) мы рассказали, как заменить топливный насос и фильтр. Теперь опишем простой способ измерения давления в топливной рампе, проверки и снятия регулятора давления и форсунок с рейкой.

Отличия в конструкции топливных планок инжектора ВАЗ – двигатели 2111 и 2112 небольшие, но процедура демонтажа заметно отличается.

Давление в топливной планке проверяем обычным манометром (можно даже от шинного насоса).

На резьбовой штуцер прибора надеваем трубу и стягиваем хомутом. Подойдет любой маслобензостойкий шланг с внутренним диаметром 12 мм или шланг для подачи охлаждающей жидкости к дроссельному узлу – он не устойчив к бензину, но выдерживает несколько минут испытаний без последствий.

Используя колпачок клапана колеса, открутите змеевик от штуцера топливной рампы двигателя 2112 (конструкция аналогична клапану колеса).

Постепенно сбросив давление, снимите змеевик.

Для наглядности еще раз покажем это на разобранной аппарели двигателя 2111.

Поместите измерительную трубку на фитинг и затяните зажим.

Запускаем двигатель и проверяем давление – оно должно быть в пределах 2,85-3,25 бар (двигатель 2112). Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива (двигатель 2111).

Давление должно увеличиться на 0,2–0,7 бар. В противном случае неисправен регулятор давления топлива.

На двигателе ВАЗ инжектор 2111 снимается, не разбирая топливную рампу. Из-за этого:

откручиваем гайку с “24… . и извлеките трубку из регулятора.
Открутите два винта шестигранным ключом на 5 ключей. .. поднять регулятор отверткой…
. и сними.

На двигателе ВАЗ инжектор 2112 сначала придется разбирать топливную рампу. Для этого снимаем пластиковый кожух с двигателя, отсоединяем газовый кабель и провода свечи зажигания.

Головкой «13» отверните две гайки, фиксирующие блок дроссельной заслонки, и снимите его. Отсоединяем трубки от ствольной коробки, откручиваем две гайки с головкой «10…
.. и ослабив четыре зажима… … Снимаем трубку.

Внимание! Закройте отверстия впускного коллектора заглушками.

Отсоедините шланг вентиляции картера. Используя гаечный ключ «10», открутите болт, которым крепится направляющая трубка зонда, и снимите его.
Отсоедините электрический разъем топливной рампы. Двумя ключами «на 17» отсоединяем топливопровод и обратку (маркируя их).
Проверить уплотнительные кольца, при сборке заменить неисправные. Откручиваем кронштейн крепления топливных трубок.
Используя шестигранный ключ на 5 дюймов, открутите два винта, удерживающих топливную рампу… … И снимаем его в сборе с форсунками.
Используя гаечный ключ «24», открутите гайку трубы и извлеките трубу. Открутите два винта крепления регулятора давления топлива с помощью «5.
Сдвигаем фиксатор трубки и снимаем трубку. При тряске вытаскиваем регулятор давления топлива.

На двигателе ВАЗ инжектор 2111 проще снимать топливную рампу.

Двумя ключами на 17 откручиваем штуцеры топливопровода. Отсоедините электрический разъем.

Отсоедините кронштейн крепления топливных магистралей к ресиверу.

Используя шестигранный ключ на 5 ключей, открутите два винта, фиксирующие пандус. Потянув пандус по осям сопел, выньте все четыре сопла из их корпусов.
Вытаскиваем рампу с форсунками в сторону левой стороны машины.

проверить обмотку форсунки (форсунки) можно тестером. Его сопротивление должно быть 11-15 Ом.

После подключения топливных магистралей к рейке подключаем электрический разъем жгута форсунок. Подставив колбы под форсунки, включаем двигатель стартером.

Топливные факелы от форсунок должны быть одинаковой формы.

Количество подаваемого топлива также должно быть таким же, и для его более точного определения двигатель должен достаточно долго «работать.

Проверяем качество топливной форсунки. Для этого отсоедините электрический разъем от каждой форсунки и подайте 12 В от аккумулятора двумя проводами. Включаем зажигание.

Форсунки форсунок должны создавать четыре струи бензина.

Если электрическое сопротивление одних форсунок не соответствует норме, пламя распыляемого топлива имеет другую форму от других, нет четырех характерных жиклеров, количество топлива явно меньше, чем в других, значит лучше заменить форсунки.

Снимите форсунку (форсунку) с аппарели таким же образом для двигателей 2111 и 2112 (показано для 2112).

Используйте отвертку, чтобы сдвинуть фиксатор… . и сними.
Снимаем насадку.

Сборку производите в обратной последовательности, уделяя особое внимание резиновым уплотнительным кольцам форсунок и патрубков. Царапины, трещины, надрывы – причины замены.

Виктор ЛЕЛИКОВ, Алексей РЕВИН. Технический центр “Тушино”

УКРАИНА, г. Харьков (тел. +3 8 0 67 575 21 50) 249444342

Многие автолюбители столкнулись с тем, что у 16-клапанной ВАЗ-2112 начались проблемы с впрыском. Следовательно, это обычно происходит из-за загрязнения форсунки или, скорее, форсунок для распыления топлива. В зависимости от того, как вы водите и как работает двигатель, они могут распылять бензин или «струйно» подавать его в цилиндры. Но не многие автомобилисты умеют чистить этот элемент.

Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2112


Видео расскажет о чистке инжектора, а также об особенностях и нюансах процесса.

Этапы чистки инжектора

Общий вид форсунок

Чтобы прочистить форсунки, необходимо сначала их разобрать и проверить распыление топлива. Чтобы сделать это эффективно, лучше всего обратиться в автосервис, где есть специальный испытательно-диагностический стенд. Но, любители экстрима могут провести эту процедуру в домашних условиях своими руками.

Демонтаж форсунок

Чтобы разобрать форсунки, вам потребуется разобрать часть топливной системы. Начнем с ресивера.

Итак, для начала нужно отключить топливопроводы. Затем необходимо отключить топливную рампу от бортовой сети. Далее разбираем пандус.

Топливная рейка с форсунками в разобранном виде

Следующим шагом будет непосредственный демонтаж форсунок.

Снимать их нужно очень осторожно, чтобы не повредить их. Главное – сохранить жевательную резинку.

Хотя, как показывает практика, обычно они меняются, так как подвержены износу. Теперь, когда все было удалено, можно переходить к процессу очистки. Очистить форсунки можно двумя способами: в автосервисе на специальной будке или дома. Рассмотрим оба метода подробнее.

Чистка форсунок на стенде

Форсунки на испытательном стенде и чистка

Обычно автосервис просит принести снятые форсунки. Итак, для начала проверяется мощность и работоспособность этого элемента, и только после этого можно переходить непосредственно к процессу очистки. Рассмотрим весь процесс поэтапно:

  1. Форсунки устанавливаются в специальные корпуса и подключаются к стойке. Следует отметить, что, в зависимости от конструкции очистного аппарата, можно проводить процедуру от 4 до 8 элементов сразу.
  2. Далее устанавливается программа очистки.
  3. Первый шаг – это капельная очистка.
  4. Затем подается чистящая жидкость под давлением для удаления известкового налета и остатков ожогов.
  5. Следующий шаг – тест распыления.
  6. Последний этап – диагностика чистых форсунок в разных режимах работы. Стенд имитирует подачу топлива, проверяя чистоту элементов.

Если на этапе проверки изменения незначительны, рекомендуется заменить форсунки на новые, так как их засорение и износ достигли критического уровня и эксплуатация больше невозможна.

Различные способы очистки форсунок

Чистка в домашних условиях

Чтобы прочистить форсунки в домашних условиях, вам понадобятся инструменты и материалы. То есть: жидкость для очистки форсунок, компрессор, способный производить отток специальной жидкости 3–3,3 атмосферы (бар), трубка соответствующего диаметра, емкость (флакон) для жидкости.

Через шприц к насадке подсоединяется баллончик с чистящей жидкостью

Далее подсоединяем трубку к входному отверстию насадки, а другой конец – к емкости с жидкостью. Теперь нужно подключить баллон к компрессору. Теперь постепенно в емкость с жидкостью необходимо подавать воздух, чтобы из нее смесь шла в форсунку. Давление нужно увеличивать постепенно. Затем чистка и проверка пригодности инжектора.

Один из способов очистки форсунок

Важно! Обычно, как показывает практика, такие эксперименты заканчиваются неудачно, и форсунки все равно отправляются в автосервис на специальном стенде. Поэтому мастера по ремонту топливной системы не рекомендуют экспериментировать с форсунками в домашних условиях.

Признаки неисправности форсунок

Теперь необходимо рассмотреть признаки неисправности и засорения форсунки:

  • Двигатель плохо заводится или не с первого раза.
  • Нестабильная работа в любом режиме.
  • Когда вы переходите с высокой или средней скорости на холостой ход, двигатель выключается.
  • Нестабильные холостые обороты.
  • Увеличение холостого хода коленчатого вала.
  • Падение мощности основного силового агрегата.
  • Во время движения были щелчки и сбои.
  • Увеличился расход израсходованного топлива.
  • Во время проверки выхлопных газов было обнаружено повышенное количество CH и CO.
  • Зажигание накаливанием из-за потери герметичности форсунок.

Выводы

Как показывает практика, чистку форсунок (форсунок) 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 следует производить в автомобильной мастерской на специальном стенде. Если после чистки они не нормализуют работу, их необходимо заменить. Также при первых признаках неисправности форсунок стоит их очистить, чтобы избежать нагара и других неисправностей двигателя.

Инжектор – важный элемент системы впрыска топлива. Характер движения автомобиля, мощность и отклик двигателя, параметры окружающей среды зависят от работы детали. Как их отремонтировать и при необходимости заменить на автомобилях ВАЗ 2110-2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства оснащаются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определенной моделью форсунок. Несмотря на свои «имена», автомобилисты обычно используют «популярную» классификацию по цвету и толщине. Например: тонкий черный.

Это упрощение обычно работает, но не дает полной гарантии совместимости инжектора с двигателем. Чтобы лишний раз не использовать чип-тюнер для исправления прошивки блока управления электронным впрыском, перед покупкой уточняйте каталожный номер детали.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Мотор Объем (л) Количество клапанов Контроллер (ЭБУ) Прошивка Форсунки
Сименс Bosch
ВАЗ-2111 1.5 восемь M1.5.4 Январь-5.1 ВАЗ6238 (густо-серый) 0280150996 (густая бирюза)
ВАЗ-2111 1.5 восемь M7.9.7 Январь-7.2 ВАЗ6393 (густо-бежевый) 0280158502 (тонкий черный)
ВАЗ-21114 1. 6 восемь M7.9.7 Январь-7.2 ВАЗ20734 (тонкий оранжевый)
ВАЗ20734 (густо-желтый)
0280158 017 (тонкий черный)
ВАЗ-2112 1.5 16 M1.5.4 Январь-5.1 ВАЗ6238 (густо-серый) 0280150996 (густая бирюза)
ВАЗ-21124 1.6 16 M7.9.7 Январь-7.2 ВАЗ20735 (тонкий синий)
ВАЗ20735 (густо-розовый)
0280158 022 (тонкий черный)
Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что форсунки на «дюжину» различаются в зависимости от количества клапанов в двигателе. Другие убеждены, что определяющим фактором является объем цилиндра.

Засоренные форсунки могут вызвать подпрыгивание автомобиля во время движения. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/dergaetsya-pri-dvizhenii. html

На самом деле нет ни того, ни другого. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше установить те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и работой в переходном режиме. Для устранения недостатков придется произвести корректировку прошивки, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на заре автомобилестроения. В начале 1890-х немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защищали права на свои разработки двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Владимир Бекренев

bvy.su

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Выход из строя форсунок вызывает перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, характеристиках зажигания, расходе топлива, стабильности холостого хода и содержании CO в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Неисправность Проявление неисправности Метод обнаружения и соответствующие симптомы неисправности
засорение распылительного наконечника
  • большой расход топлива;
  • затрудненный запуск при низких температурах;
  • ухудшение динамики.
осмотр и контроль снятой форсунки
разгерметизация клапана (негерметичность форсунки)
  • большой расход топлива;
  • двигатель «троит» или взрывается;
  • сложный запуск.
превышение нормы СО на 1-1,5% на каждую бракованную деталь
клапан заблокирован (клапан закрыт) троит двигатель отсутствие реакции работающего мотора на сбой питания форсунки
нестабильный клапан заблокирован
  • колеблющиеся обороты;
  • двигатель “троит».
  • отсутствие реакции работающего двигателя при выключении форсунки;
  • замена известной штуки.

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

  • открытые ключи на 17 и 13,
  • ключ шестигранный 5,
  • торцевые ключи на 10 и 13,
  • отвертка Филлипс.

Чтобы получить доступ к этим деталям, необходимо снять топливную рампу. Последовательность разборки восьми и шестнадцати клапанных двигателей разная.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

  1. Отсоедините аккумулятор от корпуса.
  2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
  3. Ослабьте штуцеры подачи и выпуска топлива, сбросьте давление. Открутите топливопроводы, обратите внимание на их положение.

Ослабьте штуцеры подачи и выпуска топлива, сбросьте давление. Откручиваем топливопроводы

Отсоедините соединитель рейки

Выкрутите и снимите кронштейн крепления подающей и выхлопной трубы

Откручиваем рельсовые крепления

Вытащите рейку, снимите насадки с посадочных мест. Снимаем рейку

Инженеру Йонасу Хессельману удалось объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта бензиновый двигатель с непосредственным впрыском. Это был некий гибридный двигатель, который работал на всем, что горит: бензин, керосин, дизель, масло могло служить для этого топливом…

Владимир Бекренев

bvy.su

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

  1. Отсоедините аккумулятор.
  2. Снимите моторный щит.
  3. Отсоедините высоковольтные кабели от свечей зажигания.
  4. Ослабьте хомуты воздуховодов и картера. Снимите узел воздушной трубки.

Ослабьте зажимы воздушного шланга и картер. Снимите узел воздушной трубки

Отсоедините первый шланг вентиляции картера от дроссельной заслонки

Ослабьте фиксатор, снимите трос амортизатора с кронштейна

Откручиваем крепления дроссельного узла

Отсоедините шланг электрического воздушного клапана от ресивера

Отсоедините шланг аспиратора

Откручиваем опоры ресивера

Ослабьте зажимы впускного коллектора

Снимаем ресивер, закрываем отверстия коллектора заглушками

Отсоедините шланг вентиляции картера от крышки ГБЦ

Откручиваем фиксатор, снимаем направляющую трубку указателя уровня масла

Отсоедините электрический разъем топливной рампы

Откручиваем штуцеры, отсоединяем подающий и сливной патрубки топлива

Откручиваем держатель, снимаем кронштейн подающей и выхлопной трубок

Откручиваем винты крепления топливной рейки шестигранником

Снимите топливную рампу в сборе

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после снятия топливной рампы.

    Сожмите удерживающую пружину, отсоедините электрический разъем каждой форсунки.

Сожмите удерживающую пружину, отсоедините электрический разъем каждой форсунки

Сдвиньте и снимите фиксатор положения форсунки на топливной рампе

Снимите насадку, встряхнув ее. Снимите все форсунки, требующие замены

Установите новые форсунки, топливную рампу и другие разобранные детали в обратном порядке.

Не используйте резиновые ленты для использованных форсунок, устанавливайте новые, предварительно смазав их моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливопровода.

Ремонт

Перед снятием форсунок с разобранной рейки желательно проверить их работоспособность. Для проверки вам понадобятся:

  • четыре одинаковых контейнера,
  • тестер
  • провода.

Проверка работоспособности

  1. Подсоедините подающий и выхлопной топливопроводы и топливный штуцер к топливной рампе.
  2. Поместите посох на мерные емкости.

Поместите персонал поверх мерных контейнеров

Форма облака для всех насадок должна быть примерно одинаковой

После войны Германии запретили разрабатывать форсунки для авиационных двигателей. И инженеры начали адаптировать системы прямого впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно важное преимущество перед карбюраторами: эффективность.

Владимир Берестенев

bvy.su

Замена или промывка?

Некоторые дефекты можно исправить с помощью чистки и ополаскивания. Остальные «лечатся» только заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок
Неисправность Средство
снижение производительности полоскание, замена в случае неудачного полоскания
капает полоскание, замена в случае неудачного полоскания
повышенная производительность замена
клапан заблокирован замена
нестабильный клапан заблокирован полоскание, замена в случае неудачного полоскания
сопротивление обмотки завышено или занижено замена

В этих случаях покраснение – не панацея. Этот метод следует использовать с учетом пробега и качества обслуживания при эксплуатации.

Во время работы форсунки неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картина усугубляется некачественным топливом, вместе с которым могут попадать дополнительные загрязняющие вещества.

Какое-то время топливные форсунки продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязняющие вещества накапливаются, изменяя форму горелки и снижая производительность.

Срок службы форсунок ограничен даже при использовании самого чистого топлива. Производители рекомендуют менять их каждые 100-120 тысяч километров. В связи с тем, что автомобилисты используют неидеальный бензин, и тот, который можно купить на заправках, деталь необходимо менять через 80-100 тысяч км.

Среди автомобилистов бытует мнение, что «не надо садиться, если все исправно». Это мнение обосновано, но только в том случае, если владелец готов менять форсунки на новые примерно каждые 50 тысяч километров.

Дело в том, что устраняя мелкие отложения по мере их накопления, владелец продлевает срок эксплуатации расходного материала, так как загрязняющие вещества не успевают нанести непоправимый ущерб.

Забитые форсунки начинают мешать нормальной работе через 30-50 тыс. Км. Изначально негативные процессы проявляются только в увеличении расхода топлива. Не всегда владельцы связывают повышенный «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин этого явления много.

В диапазоне 50-80 тыс. Км пробега загрязнения накапливаются и могут вызывать перебои в работе двигателя, которыми нельзя пренебрегать. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но чистка их на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной эксплуатации засоренной детали диаметр сопла часто увеличивается. При стирке удаляются загрязнения, но исходные настройки не могут быть восстановлены.

Чтобы продлить период безаварийной эксплуатации и отложить замену, необходимо регулярно примерно через 3-5 тысяч километров заправлять бак очищающей жидкостью для форсунок или использовать ее другим способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инъекционной химии противоречивы. Многие опасаются, что мойка без снятия с двигателя забьет цилиндры.

Ведь если хозяин машины долгое время «не попадал на форсунки», без снятия гусеницы обойтись невозможно. Химия в аквариуме может принести больше вреда, чем пользы. Если пользоваться очистителями регулярно, не дожидаясь появления типичных неисправностей, повреждений двигателя от химии не будет.

Хотя химический состав для впрыска оказывает благоприятное воздействие на слегка загрязненные форсунки, его использование не гарантирует, что опрыскиватели с комфортом «проживут» полный «отпускной» период от производителя. На большинстве АЗС невозможно заправить бак «левым» бензином.

Чтобы минимизировать накопление отложений, производители рекомендуют дополнительную профилактическую мойку специальными средствами каждые 30 тысяч километров.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега
Пробег (тыс. Км) Промывка Замена
до 30 профилактическая промывка с добавками к топливу каждые 3-5 тыс км индивидуальная замена дефектных деталей
30–80 профилактическая мойка спецсредством каждые 30 тыс км индивидуальная замена
80–120 профилактическая мойка спецсредством каждые 30 тыс км полная замена всех форсунок при обнаружении хотя бы одной неисправности

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок ремонт не следует откладывать на неопределенный срок, так как промедление только усугубляет ситуацию. Вы можете обратиться за помощью к профессионалам, но можете ополоснуться.

Чтобы собрать самодельный прибор и промыть его, вам понадобятся:

  • жидкость для стирки – 1 л;
  • пластиковая бутылка с крышкой;
  • фильтр тонкой очистки топлива;
  • резиновый шланг диаметром 12 мм – 1 м;
  • зажим 12-14 мм – 2 шт. ;
  • ниппельная группа (гриб) – 2 шт.;
  • ножной или электрический насос с манометром.

    Просверлите отверстия в дне и крышке бутылки, установите в них соски.

Просверлите отверстия в дне и крышке бутылки, установите в них соски

Подайте шланг на ниппель крышки бутылки и топливный фильтр

Соедините выход фильтра самодельного скруббера со входом топливной рампы

Точно так же можно промыть всю топливную рампу, снятую с двигателя, без разборки форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Для промывки снятой с двигателя форсунки необходимо создать на ее входе большее давление очищающей жидкости, затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

поднять давление легко, используя очиститель карбюратора в аэрозольном баллончике. Помимо него вам потребуются:

  • источник постоянного напряжения 12 В,
  • провода,
  • кнопка мгновенного действия,
  • клеммы для подключения к форсунке,
  • одноразовый шприц 5 мл,
  • кембрик (пластиковая трубка) для соединения шприца и пульверизатора,
  • емкость для сбора промывочной жидкости.
  1. Вытяните поршень из шприца. Присоедините кембрик между соплом шприца и распылителем. Закрепите соединение проволокой или лентой.
  2. Подключите форсунку к источнику питания через кнопку.
  3. Наденьте широкий конец шприца на входное отверстие сопла.

Наденьте широкий конец шприца на входное отверстие сопла

Замена уплотнительных колец

Во избежание утечки топлива не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунок. Они меняются на новые при каждом выходе по любой причине.

Чтобы снять старое кольцо, достаточно взять его отверткой. При установке новых не пользуйтесь жесткими инструментами, установите уплотнители вручную. Перед установкой форсунки смажьте резиновые ленты моторным маслом.

Чтобы снять старое кольцо, просто возьмите его отверткой

Инжекторный двигатель довольно прост, как иногда полагают владельцы карбюраторных автомобилей. Форсунки – надежные детали, требующие лишь небольшого внимания. Покажи это, и двигатель скажет тебе спасибо.

Признаки неисправных форсунок ваз 2110

Содержание

  1. Самые частые причины
  2. Основные симптомы
  3. Что указывает на возможные проблемы с инжектором
  4. Самостоятельная проверка форсунок
  5. Как проверить подачу питания на форсунки
  6. Комплексная диагностика работы форсунок на рампе
  7. Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

Неисправный инжектор (форсунка) оказывает негативное влияние на работу двигателя транспортного средства. Чем раньше автовладелец выяснит причину неисправности, тем раньше он ее устранит, сэкономив при этом значительный запас времени, нервов и денежных средств. Ниже будут перечислены признаки неисправности инжектора, которые свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ.

Самые частые причины

Можно выделить три основных фактора, которые могут привести к нестабильной работе системы впрыска топливной смеси:

  • Топливо низкого качества – распространенная проблема всех стран постсоветского пространства.
  • Длительный эксплуатационный срок – с одинаковым успехом можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам.
  • Непрофессионально проведенные ремонтные работы.

Следует заметить, что неквалифицированный ремонт является наиболее опасным фактором, который может повлиять на нормальную работу инжектора. При отсутствии определенных теоретических и практических знаний не рекомендуется самостоятельно пытаться ремонтировать или осуществлять чистку инжектора. Лучше всего доверить подобную работу профессионалам, хорошо знающим все нюансы и особенности проведения работ подобного рода.

Неквалифицированная чистка инжектора может навредить

Причин для неисправной работы инжектора может быть великое множество, поэтому в данной статье мы разберем только самые типичные признаки неисправности инжектора, присущие двигателям различного типа, и дадим рекомендации относительно их устранения.

Основные симптомы

Отсутствие топливной смеси в инжекторе. Зачастую наличие данного признака свидетельствует не о сбое в работе самого инжектора, а о выходе из строя бензонасоса, либо о неправильной его установке после проведения ремонтных работ. В некоторых случаях причина может заключаться в засорении отверстия входа топливной смеси в бензонасос.

Вышел из строя бензонасос

Значительное увеличение расхода топлива. Достаточно распространенное явление, которое свидетельствует о засорении инжектора. Благодаря маленькому диаметру сопла форсунки даже небольшое загрязнение способно существенно нарушить процесс смесеобразования, снизив процент коэффициента полезного действия двигателя. Объясняется это тем, что забитое сопло уже не формирует конусообразное облако из бензина, а значит, существенный объем топлива начинает прогорать в выпускном коллекторе. Следствием данных процессов является ухудшение динамических характеристик транспортного средства и возрастающая нагрузка на различное электронное оборудование машины: катушка, свечи зажигания, проводка и т. д.

Требуется замена датчика холостого хода

Нестабильный холостой ход системы впрыска топливной смеси. Такой симптом может являться следствием множества неисправностей. Наиболее вероятной причиной является сбой в работе регулятора холостого хода или засорение внутренней поверхности дроссельного патрубка.

Проблемы с пуском двигателя. Если мотор транспортного средства не запускается, в то время как слышны звуки работы бензонасоса, возникает необходимость проверки наличия у инжектора искры. Для этих целей специалисты советуют использовать разрядник.

Не рекомендуется прибегать к проверке искры на разрыв, т.к. подобные действия могут вывести из строя модуль зажигания и контроллер.

Троит из-за отказа цилиндра

«Троит» инжектор. В большинстве случаев виновником такого симптома является наличие одного или нескольких неработающих цилиндров. Устранить поломку можно методом выявления нерабочих цилиндров с последующим их ремонтом либо заменой на новые детали.

Перелив топливной смеси в инжекторе. Данный симптом также требует детальной диагностики, которую лучше всего начать с проверки датчика, отвечающего за положение дроссельной заслонки.

Профессиональная промывка инжектора

Перечисленные выше признаки неисправности инжектора свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ. Не следует самостоятельно заниматься диагностикой и чисткой инжектора, если нет стопроцентной уверенности в своих знаниях и опыте. Специализированные станции технического обслуживания имеют в своем оснащении высокотехнологичное оборудование, которое, помимо очистки сопла инжектора, проводит его комплексную диагностику, показывающую механический износ иглы, реальную производительность форсунки и т.д.

Если профессиональная промывка инжектора не решила проблему впрыска топливной смеси, то разумным решением будет замена форсунок на новые.

Замена форсунок

Для существенного увеличения эксплуатационного срока инжектора настоятельно рекомендуется постоянно использовать только качественную топливную смесь. Бензин с большим процентом содержания различных сторонних примесей способствует быстрому образованию нагара, который с течением времени засоряет сечения каналов форсунок, вплоть до их полного перекрытия. В результате расход бензина стремительно возрастает, а форсунки нуждаются во внеочередной очистке от мелких механических частиц.

Неисправности форсунок доставляют множество различных неудобств автовладельцам.

Здравствуйте, сегодня хочу поговорить о топливных форсунках. Они установлены во всех современных автомобилях и отвечают за подачу топлива в цилиндры автомобиля.

Думаю многие не знают, но у топливных форсунок есть свой срок годности, поэтому довольно часто, форсунки нужно не чистить, а вовсе менять, но давайте обо всем по порядку. Признаки неисправных форсунок:

Потеря мощности двигателя. ДВС может нормально заводиться, стабильно ровно работать на холостом ходу, но при резком нажатии на педаль газа, происходит провал. Потерю мощности заметить не сложно, создаются ощущение, что автомобиль, тянет за собой еще одну машину на тросу.

Сложный-затрудненный старт двигателя. Автомобиль заводится нормально с переменным успехом. То с первого раза, то приходится покрутить стартер несколько секунд, а бывает и вовсе заводиться раза так с третьего.

Двигатель нестабильно работает на холостом ходу. Когда слегка засорены форсунки, потерю мощности на дороге можно и не почувствовать, а вот при работе ДВС на холостом ходу, ДВС работает не ровно, его может даже трясти.

Иногда «стреляет» в глушитель. Довольно редко, но все же бывает. Периодические взрывы в выхлопной трубе.

Ко всему прочему почти всегда увеличивается расход топлива, примерно от 1 до 3х литров в зависимости от загрязненности и мощности ДВС.

Как я советую начинать ремонт автомобиля. Данные неисправности которые я указал, могут быть не только из-за плохой работы форсунок. Любой сбой в системе зажигания может приводить к таким же проблемам.

Поэтому, первым делом замените свечи зажигания, броне провода и катушку зажигания. Безусловно, если давно не меняли эти детали. Даже если проблема не уйдет, это очень полезная профилактика.

Форсунки не стоит сразу снимать. Вооружитесь мультиметром и проверьте питание каждой форсунки. Как это сделать посмотрите в интернете, там есть подробные видео. Часто бывает, что одна из форсунок просто не получает питания, соответсвенно не работает, ДВС работает на трех цилиндрах.

Если во всех форсунках питание есть, то у нас есть два варианта.

Первый: Почистить форсунки на стенде. Работа обойдется в «круглую» сумму.

Второй: почистить не снимая.

Установив форсунки на стенд, их и почистят качественно, а также смогут определить исправны они или пора их менять. Перед тем как тратить крупную сумму, я советую попробовать почистить их самостоятельно.

Для этого даже не нужно покупать дорогие препараты в авто магазинах, поверьте, простой растворитель сделает такой же эффект.

Заправляем 10 литров топлива, желательно, чтобы в баке в итоге было не больше 14-15 литров. Покупаем обычный растворитель и заливаем в бензобак примерно 200-250 гр.

Теперь, чтобы растворитель сработал, нужно ехать на трассу и выкатывать бензин. Эффект будет, если машина постоянно будет работать на оборотах выше 2500 тыс. Этого можно добиться только на трассе. Будет отлично если вы все время будете ехать скажем 90км.ч на четвертой передаче.

Если после такой процедуры эффект будет заметен, можно через пару дней повторить процедуру, я лично много раз так делал, каждая третья машина, после этого начинала работать нормально, при этом не потратил ни копейки денег, только на растворитель.

А вот если эффекта не будет, тогда только на СТО и диагностику.

Надеюсь вам была интересна статья о признаках неисправности топливных форсунок и как почистить их самостоятельно и бесплатно.

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Читайте в этой статье

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

  • наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
  • явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
  • машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

  • для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
  • другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
  • затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
  • если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

  1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
  2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
  3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
  4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
  5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

  1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
  2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
  3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
  4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
  5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

2110 проверка питания форсунок

Автомобиль ВАЗ 2110, или, как его еще называют в народе, десятка, без всяких преувеличений считается в России лидером на дорогах, самой популярной моделью. Стильный, вполне комфортный, динамичный автомобиль, придя на отечественный рынок в лихие девяностые, остался надолго.

ВАЗ 2110 инжектор отличается хорошими техническими характеристиками, износоустойчивостью и долговечностью. Но, как и любой механизм, с инжектором время от времени случаются неприятные поломки. Причины могут быть разными: бедная смесь, нет искры, нуждается в ремонте контроллер, проблемы с форсунками… Перечислять можно долго. Поэтому, чтобы грамотно подойти к решению проблемы с ВАЗ инжектор, необходимо досконально изучить эту тему.

Обедненная система топливоподачи

Давайте разберемся с возможными проблемами двигателя и попробуем самостоятельно их решить. Итак, причины инжектора могут крыться в разных сферах, но сейчас рассмотрим проблему «бедная смесь», что наиболее часто встречается в десятках. Что это такое и чем она грозит? Бедная смесь, или обедненная система топливоподачи — это заполнение цилиндров силового агрегата воздухом, который вытесняет объем, необходимый для горючего.

В итоге топлива становится слишком мало, а воздуха слишком много, что и влияет на остановку работы мотора. Для того чтобы убедиться, что виновата именно бедная смесь, воспользуемся очень полезным диагностическим устройством — четырехкомпонентным газоанализатором, который очень желательно иметь в своем ящике с инструментами каждому автовладельцу.

При помощи диагностического прибора тщательно проверяется топливная система ВАЗ 2110. Диагностируется система топливного бака на наличие необходимого давления. Сканируются шланги и система вентиляции, бывает, что именно в них появляются микроскопические трещины, которые и приводят к заполнению цилиндров воздухом.

Внимательно просматривается впускной коллектор, так как отсутствие герметичности в нем и приводит к поломке под названием бедная смесь. Проверяются контроллер, форсунки, потому что от форсунок также во многом зависит работа двигателя, проводится диагностика контактов. Проблема «бедная смесь» устраняется в ходе обнаружения дефектов из перечисленных пунктов.

Проблемы с форсунками ВАЗ 2110

Причины поломки двигателя также могут крыться в такой простой детали, как форсунки. Определить, что с форсунками что-то случилось, можно по нескольким признакам:

  • двигатель не заводится или заводится с трудом;
  • с некоторого времени резко увеличился расход горючего;
  • двигатель стал катастрофически терять свою мощностью;
  • наблюдается троение двигателя.

Чистить форсунку нужно только в крайнем случае, когда проблема налицо, а для профилактики эта работа не проводится. Все потому, что указанная деталь встроена в рампу, которая является ядром двигателя и сердцем машины. Для того чтобы почистить форсунку, нужно выполнить следующее. Завести мотор и держать в таком состоянии до тех пор, пока он сам не заглохнет.

Повторять еще и еще раз, пока он вовсе не перестанет заводиться. Это стандартная процедура удаления лишнего давления из топливной системы, иначе это не делается. Затем надо немного подождать, пока остынет мотор, и снять рампу. В обязательном порядке отключаются от бензонасоса рампы все провода, система питания, таким образом происходит обесточивание.

Рампу снимают аккуратными, не слишком резкими движениями, подтягивая ее вверх. Ее грамотней снимать параллельно поверхности пола, так как, если сделать малейший перекос, то поставленная задача будет гораздо сложней. Чтобы почистить форсунки, придется немного соригинальничать. К аккумулятору последовательно подключаем выключатель, который необходим в любой электросистеме, лампочку на 12 В и саму форсунку.

Вооружаемся специальной жидкостью для прочистки в баллончике под давлением, которую можно приобрести в любом автомагазине, и приступаем к работе. На входе форсунок устанавливаем шланг, закрепленный на хомут (можно простой, пластиковый), шланг подсоединяем к баллончику прочищающей жидкости и включаем цепь. Во время промывки на форсунку нельзя подавать долговременно напряжение, не более чем 0,5 секунды, на одну форсунку примерно 20-30 резких прикосновений, и готово. После нескольких циклов промывки все форсунки должны брызгать одинаково.

Это указывает на то, что очистка форсунки произведена, и ее можно со спокойной совестью устанавливать назад. В прежние времена, когда за качеством горючего более-менее следили, промывка инжектора и форсунок была не столь частым занятием автовладельца. Сегодня качество топлива оставляет желать лучшего, как следствие, необходимость промывки вырастает в несколько раз. Кроме того, дают сбой система питания, контроллер и другие жизненно важные механизмы двигателя.

По причине использования некачественного топлива, да и просто при значительном пробеге автомобиля, может потребоваться чистка форсунок. Как определить нужно чистить форсунки или нет в автомобиле ВАЗ?

Если форсунки грязные двигатель теряет мощность. При резких ускорениях могут появиться провалы в работе двигателя, увеличивается расход топлива… Вот лишь некоторые причины, из-за которых следует произвести промывку топливных форсунок. Даже если никаких симптомов вы не наблюдаете, то при пробеге более 100 тыс.км не помешает произвести промывку форсунок ВАЗ 2110.

Можно конечно съездить на сервис и промыть форсунки там. На сервисе форсунки промоют и проведут диагностику.

Но можно всё сделать самому. Ничего сложного в этом нет. Для промывки вам потребуется купить очиститель карбюратора в аэрозольном баллоне, новые уплотнительные колечки для форсунок, любая не фиксируемая кнопка, фишка для подключения проводов к форсункам и лампочка на 12 вольт 21 ватт.

Для начала форсунки нужно демонтировать с двигателя. Для этого:

  • снимите патрубок воздушного фильтра и для удобства можно снять и сам воздушный фильтр;
  • затем отсоедините патрубок от регулятора давления топлива;
  • отсоедините провода от датчиков на дроссельном узле;
  • отсоедините проводку форсунок от жгута проводов;
  • открутите болты, которые крепят топливную рампу к головке блока, их два;
  • открутите держатель топливных трубок и снимите его;
  • выньте топливную рампу вместе с форсунками из головки блока;
  • снимите скобы с форсунок и выньте форсунки из топливной рампы.

Снимите уплотнительные колечки с форсунок и сдуйте очистителем карбюратора внешние отложения с форсунок. Для открытия форсунок необходимо собрать несложную схему. В качестве источника питания можно использовать аккумуляторную батарею автомобиля, но лучше использовать блок питания с регулируемым выходным напряжением.

Для того чтобы форсунка открылась обычно достаточно 6 вольт. Подсоедините отрицательный провод источника питания к фишке, которую будете подключать к форсункам. Положительный провод питания подключите к другому проводу фишки через кнопку, если используете для питания аккумуляторную батарею, то в разрыв положительного провода подключите лампочку.

Подключите фишку к форсунке и любым удобным способом подсоедините аэрозольный баллон очистителя карбюратора к форсунке, удобно это сделать с помощью вакуумного шланга. Нажмите на клапан баллона и с помощью кнопки подавайте питание на форсунку.

Питание подавайте кратковременно не более одной секунды. Смотрите, какой распыл даёт форсунка. Аналогичную операцию проделайте со всеми форсунками. Обратите внимание на то, что форсунка не должна пропускать жидкость в закрытом положении, то есть при отсутствии питания. Если распыл форсунок не равномерный, то необходимо повторить процедуру отчистки два-три раза.

Сопло форсунки необходимо промыть мягкой кисточкой или тряпочкой, периодически брызгая очистителем карбюратора. Также не помешает проверить состояние электрической части форсунок.

Подсоедините мультиметр в режиме измерения сопротивления к форсунке и измерьте сопротивление обмотки, оно должно быть в пределах 11-15 Ом. Если сопротивление значительно отклоняется от нормы, то такую форсунку желательно заменить.

Ремонт инжектора двигателя, инструкции по замене датчиков системы питания лада 2110, проверка топливной системы двигателя лада 2112, порядок снятия и установки форсунок своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Проверка топливных форсунок Устройство инжекторной системы питания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт

Проверка топливных форсунок фото, Устройство инжекторной системы питания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Для проверки форсунок снимаем топливную рампу ваз 2110 (см. Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ 2111 и Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива двигателя ВАЗ 2112).
Подсоединяем к рампе топливные трубки и подсоединяем электрический разъем.

Расположив под форсунками ваз 2111 мерные стаканы, проворачиваем двигатель стартером.

Факелы распыла и количество топлива, впрыскиваемого в каждый мерный стакан за определенный промежуток времени, не должны заметно различаться.

Отдельно проверяем каждую форсунку ваз 2112, отсоединив от нее электроразъем, и, включив зажигание, подаем на нее двумя проводами напряжение 12 В от аккумуляторной батареи.


Из распылителя форсунки должны идти струи с характерным факелом распыла.

Отключив питание от форсунки ваз 2112, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя. Сопротивление обмотки форсунки ваз 2110 проверяем тестером. Оно должно быть в пределах 11-15 Ом.
Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество распыливаемого топлива и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок или она негерметична, то ее необходимо заменить.

Система питания инжекторных двигателей

Устройство системы питания инжекторного двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Давление в топливной системе

Проверка давления топлива в топливной системе Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Топливная рампа и регулятор давления топлива

Снятие и установка топливной рампы Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена топливных форсунок

Снятие и установка форсунок Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Проверка топливных форсунок

Проверка форсунок Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Привод дроссельной заслонки

Снятие и установка привода дроссельной заслонки Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Дроссельный узел

Снятие и установка дроссельного узла Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Регулятор холостого хода

Снятие и установка регулятора холостого хода Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена адсорбера

Снятие и установка адсорбера Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Система управления двигателем

Система управления двигателем Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Контроллер и датчик впрыска

Контроллеры и датчики системы впрыска Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Система впрыска

Работа системы впрыска Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена датчика детонации

Снятие и установка датчика детонации Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Датчик кислорода, лямбда зонд

Снятие датчика кислорода, установка лямбда зонда Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

СО потенциометр

Снятие и установка CO-потенциометра Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Признаками неисправности форсунок могут быть:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при снятии топливной рампы какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

4. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.

5. Отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, отжав пластмассовую защелку.

6. Отсоедините колодку жгута форсунок от жгута проводов.

7. Отверните два болта крепления топливной рампы. Обратите внимание, под головками болтов установлены плоские шайбы (болты удобнее вынимать, например, пинцетом).

8. Отверните винт крепления держателя топливных трубок. Снимите держатель. При этом обратите внимание, что под головкой винта его крепления установлена пружинная шайба.

9. Аккуратно сдвиньте топливную рампу вдоль оси форсунок так, чтобы…

10. …все форсунки вышли из отверстий во впускной трубе двигателя.

11. Осторожно выведите рампу с форсунками из-под ресивера так, чтобы не повредить форсунки.

12. Подсоедините колодку жгута форсунок к жгуту проводов и провод к клемме «–» аккумуляторной батареи.

13. Опустите форсунки в прозрачные емкости. Последние удобнее подвесить на топливную рампу. Проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи, и…

14. …количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.

15. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична, и ее необходимо заменить.

16. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.

17. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

18. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания. Для этого отсоедините колодку от топливного насоса (подробнее см. «Снятие, ремонт и установка топливного насоса») и прокручивайте двигатель стартером до тех пор, пока из форсунок не перестанет распыляться топливо. Затем отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

Сколько форсунок на приоре 16 клапанов

Снятие и установка форсунок Лада Приора

  • Признаками неисправности форсунок могут быть:
  • – затрудненный пуск двигателя;
  • – неустойчивая работа двигателя;
  • – двигатель глохнет на холостом ходу;
  • – пониженная частота вращения коленчатого вала ваз 2171 на холостом ходу;
  • – двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
  • – провалы в работе двигателя при движении ;
  • – повышенный расход топлива;
  • – повышенное содержание СН в отработавших газах.

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два), автотестер.

1. Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута, отжав фиксатор.

2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок ваз 2172. Для этого поочередно подсоедините омметр к контактам колодок.

В колодке установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общий «+12 В» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).

3. По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11–15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях величина сопротивления отличается от указанной, возможно, неисправны тестируемые форсунки лада приора или жгут их проводов.

4. Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с лада приора (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

5. Подденьте отверткой пружинный фиксатор форсунки…

Снятие форсунок на приоре (лада2170, ваз 2112)

Огромное Вам спасибо за просмотры моих видео, расскажите друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь…

Снятие форсунок на Приоре.

Промывка находится ТУТ …

6. …снимите фиксатор…

7. . и извлеките форсунку из топливной рампы. Аналогично извлеките остальные форсунки.

8. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок лада приора омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените неисправную форсунку, так как она неремонтопригодна.

Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

Форсунки двигателя ВАЗ-21126-00 ВАЗ 2170 имеют оригинальную конструкцию и невзаимозаменяемы с форсунками инжекторных двигателей ВАЗ priora других моделей. Приобретайте новые форсунки с точно такой же маркировкой.

9. При каждом снятии форсунок обязательно замените уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы. Аккуратно поддев отверткой за край кольца…

10. …демонтируйте уплотнительное кольцо с форсунки lada priora…

11. …и аналогично снимите кольцо со стороны распылителя.

12. Если устанавливаете прежние форсунки приора, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора лада приора.

Устанавливайте новые уплотнительные кольца аккуратно, без применения какого-либо инструмента, предварительно смазав их моторным маслом.

Уплотнительные кольца на форсунках идентичны другим кольцам, устанавливаемым на ранних моделях ВАЗа с системами впрыска топлива, и взаимозаменяемы с ними.

13. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом или WD-40.

  • 14. Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив их на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав.
  • 15. Установив топливную рампу приора, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните 3–4 раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2–3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок priora.
  • 16. Установите все снятые детали ваз 2170 в порядке, обратном снятию.

Избираем какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114

От неплохой жизни в ВАЗовских моторах никто ничего не меняет, в особенности в топливной системе. Если стал вопрос о том, какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114, означает старенькые собственный срок отходили и им необходимо находить адекватную подмену. Так как автозавод не предлагает широкого выбора форсунок, задачка упрощается. Какие лучше поставить свечи зажигания на ланос 1.5. Все же есть некие аспекты, которые необходимо знать, чтоб избрать форсунки верно.

Какие форсунки лучше установить на ВАЗ-2114

1-ый, но не последний признак выхода инжектора из строя — повышенный расход топлива.

Кроме этого, может наблюдаться детонация, провалы при смене режимов работы двигателя, а также нестабильная работа на холостых оборотах.

На 2016 год АвтоВАЗ устанавливает несколько видов форсунок и многие из них взаимозаменяемы. Сегодня есть несколько основных типов — три вида форсунок Bosch и три вида форсунок Siemens Для начала рассмотрим форсунки Bosch.

Форсунки BOSCH

Их применение зависит от объёма двигателя и количества клапанов. Особого разнообразия в моторах ВАЗ-2114 нет, поэтому есть только такие варианты:

  1. Форсунка BOSCH 0280 158 022 Форсунка маркирована чёрным цветом, имеет производительность 1,9644 мг/сек, работает под штатным давлением 3,8 атмосферы. Устанавливается на двигатель объёмом 1600 кубов с 16 клапанами. Работает с контроллером Январь 7,2.

Форсунка BOSCH: производительность 1,9644 мг/сек

Форсунка BOSCH: производительность 1,922 мг/сек

Смотрите:

Новая форсунка может иметь более толстое уплотнительное кольцо и, соответственно, более длинное сопло. Форсунки полностью взаимозаменяемы. Эти форсунки могут работать только с контроллером Январь 5. 1.

Кроме этого, необходимо знать, какой контроллер управления двигателем установлен на автомобиле, поскольку Январь 5,1 и Январь 7,2 могут требовать форсунок разной производительности.

Форсунки Siemens Deka

С форсунками Сименс никакой определённости нет, поскольку завод может устанавливать на один и тот же двигатель форсунки разных маркировок. Тем не менее есть чёткое различие между форсунками для восьмиклапанных и для 16-клапанных двигателей.

В первом случае форсунка однофакельная, во втором — двухфакельная, то есть распыляет топливо на каждый из впускных клапанов отдельно.

Они маркируются как VAZ20734 (оранжевая маркировка) и 20735 (синяя маркировка). На восьмиклапанных двигателях может применяться форсунка Siemens 6393 с толстым факелом. Её производительность 1,662 мг/сек, а рабочее давление 3 атм Каждая из этих форсунок может быть установлена на двигатель ВАЗ-2114.

Форсунки бош взамен сименс

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Когда менять: самостоятельная диагностика

Топливная система инжекторного двигателя имеет довольно разветвлённую архитектуру и неисправности могут быть выявлены только после точной диагностики каждого из элементов системы. К примеру, падение мощности двигателя может быть следствием как неисправности форсунок, так и недостаточной производительности бензонасоса или забитого топливного фильтра.

Кроме того, рывки и провалы, неустойчивые холостые и затруднённый пуск, повышенный расход, могут возникнуть при элементарном засорении инжектора.

Проверить сами форсунки можно прямо на двигателе, не снимая их. Для этого достаточно запустить мотор, и поочерёдно снимать провода с коннектора. Если стабильность работы двигателя при этом изменится, двигатель начнёт троить, то форсунка в порядке. Если же при снятии проводов с коннектора стабильность работы мотора не меняется, форсунка нуждается в чистке или замене.

Замена форсунок (полная технология)

Перед тем как заменить форсунки на ВАЗ-2114 любого поколения, необходимо сбросить давление в системе питания.

Для этого снимаем подушку заднего сиденья, открываем лючок и снимаем контактную колодку с топливного насоса. Теперь он обесточен и не будет нагнетать давление.

Запускаем двигатель и ждём несколько минут до тех пор, пока не выработается все топливо в системе. Собственно говоря интересует, какие лучше поставить свечи на ланос 1.5 подхожу к свечам серьёзно.Машина ездит каждый день, в месяц 5 тыс., поэтому хочу, чтобы всегда заводилась с полуоборота и. Давление сброшено, теперь можно смело снимать старые форсунки и заменять их новыми. Действуем по следующему алгоритму:

    Обесточиваем автомобиль, демонтируя минусовую клемму с АКБ.

Владельцы отечественных автомобилей «Лада Приора» отмечают качество сборки и надёжность элементов машины. Однако больше всего замечаний и вопросов автолюбителей касается обслуживания двигательной и топливной системы. Важнейшую роль в динамике инжекторного автомобиля играют форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива в цилиндры мотора. Нередко требуется их чистка или вовсе замена.

Какие форсунки устанавливают на автомобили «Приора»

Форсунки — это незаменимый элемент в работе любого силового агрегата с непрерывным впрыском. Конструктивно они представляют собой электромагнитные клапаны, которые, открываясь, обеспечивают подачу (впрыск) горючего в нужном объёме в цилиндры мотора. При этом основное назначение детали — экономия топлива, поэтому клапан открывается через равные промежутки времени — в зависимости от режима езды.

Имеют красный корпус

На «Приорах», оснащённых инжекторным типом двигателя, устанавливают импортные форсунки. Изделия производства компаний Bosch и Siemens характеризуются высокой степенью надёжности и износостойкостью. Ресурс их определяется пробегом в 100–150 тысяч километров, после чего их рекомендуется менять.

Обычно выпускаются в чёрном цвете

Отличия форсунок для 8-ми и 16-клапанных двигателях

На различные модификации «Приоры» устанавливают детали одной и той же модели. Различий для 8-ми и 16-клапанных силовых агрегатов нет. Единственное, стоит быть внимательным, подбирая форсунки к моторам разного объёма: так, для двигателя 1.5 запчасти будут отличаться по маркировке, цвету и толщине от 1.6.

Рекомендуется выбирать материалы того же производителя, которыми оснащался автомобиль уже на заводе.

Как проверить на наличие неисправностей

Автовладелец может самостоятельно проверить работоспособность форсунок на своей машине. Процедура довольно простая и не требует специальной подготовки или дорогостоящего оборудования. В гаражных условиях диагностика может выполняться при наличии набора рожковых ключей, отвёрток и тестера с режимом замера сопротивления.

Причины, указывающие на неполадки

Диагностику необходимо выполнять не по истечении какого-либо срока эксплуатации или пробега, а при наличии внешних проявлений поломок форсунок. В тех случаях, если остальные системы автомобиля работают в штатном порядке, о неполадках в электромагнитных клапанах впрыска свидетельствует следующие показатели:

на холостом ходу наблюдается неустойчивость оборотов мотора;

пуск двигателя затрудняется — мотор может заглохнуть;

при разгоне невозможно добиться прежней динамики;

заметно увеличилось количество потребляемого горючего.

Отщёлкнуть фиксаторы из пластика, которые крепят провод питания клапана. Разъём вынуть.

Тестер перевести в режим замера сопротивления и по очереди сделать замеры обмоток каждой из форсунок. То есть необходимо один контакт тестера прикладывать к каждому из пяти выводов, а второй приложить к пятому проводу на питание.

Оптимальные показатели сопротивления во всех случаях должны быть в диапазоне 11–15 Ом. Если хотя бы один вывод показал отклонения, необходимо будет менять форсунку.

Замена форсунок на 16-клапанном двигателе «Лада Приора»

Как уже указывалось выше, симптоматикой неисправности форсунок служат нестабильная работа мотора, проблемы при запуске и увеличение расхода бензина. Чтобы поменять форсунку на новый элемент, придётся потратить немало времени, так как процедура замены довольно сложная.

В качестве рабочего инструмента рекомендуется сразу подготовить:

комплект рожковых ключей;

отвёртку с крестообразным лезвием.

После того как автомобиль постоял какое-то время и остыл, можно приступать к работе:

Пластиковый фиксатор жгута нужно отжать пальцем в сторону, чтобы вытащить связку проводов из форсунки.

После чего потребуется стравить давление в топливной системе автомобиля. Средние показатель давления составляет примерно 380 кПа, то есть если проводить работы без стравливания, можно получить травмы из-за резких выбросов топлива. Для этого нужно будет открыть заднюю дверцу авто и снять сиденье с заднего ряда.

Под сиденьем располагается коврик, а под ним — люк в бензобак.

Крестовой отвёрткой открутить два винта, которыми крышка люка крепится к панели, и снять крышку.

С топливного насоса, который находится в бензобаке, нужно отсоединить провод питания — разъём вытаскивается без труда.

После этого нужно завести машину и дождаться, пока двигатель не заглохнет из-за недостатка бензина.

Далее нужно запустить стартер хотя бы на три секунды, чтобы давление в системе выровнялось.

От клеммы «минус» на аккумуляторе отсоединить кабель.

После чего возможна процедура снятия форсунок без риска. Для начала отвёрткой откручивается декоративный короб на двигателе.

Далее от корпуса авто отворачиваются винты крепления короба воздушного фильтра — он будет препятствовать свободному доступу к мотору, поэтому лучше сразу его снять.

От впускного коллектора отсоединяется провод, подключаемый к дроссельной заслонке.

Далее потребуется отсоединить все магистрали, которые подключаются непосредственно к разъёмам рамы. Необходимо будет подготовиться к снятию топливной рамы — для этого ключом на 10 откручиваются болты, которыми рама крепится к кузову.

Ослабить отвёрткой хомуты на шлангах вентиляции и вакуума — отсоединить шланги от блока цилиндров.

Впускной коллектор прикручен к головке блока цилиндров тремя гайками — потребуется открутить их, чтобы снять впускной коллектор.

После чего возможным станет отключение жгута форсунки.

От моторного отсека отсоединяется штуцер, через который подводится горючее.

После этого можно снять топливную трубку с рамы, а после демонтировать топливную раму вместе с форсунками, которые на ней располагаются.

Форсунки можно поддеть отвёрткой — фиксирующий элемент легко снимается, чтобы можно было добраться до самого клапана.

Видео: порядок снятия

Таким образом, демонтаж форсунок занимает довольно много времени, так как приходится разобрать практически всю подкапотную часть автомобиля. Установка новых форсунок производится в обратном порядке с обязательной заменой всех резиновых уплотнителей.

Процедура чистки

Чистка форсунок может предоставить автовладельцу следующие преимущества:

восстановление изначальной работоспособности устройства;

сокращение потребления топлива;

оптимизация работы мотора.

То есть в случае наличия загрязнений (использование некачественного топлива), допускается возможность для промывки и чистки клапанов с целью возвращения им работоспособности.

Открыть капот и убедиться в работоспособности всех систем автомобиля

Несколько способов промывки

Опытные водителю знают, что чистить форсунки на «Ладе Приора» можно несколькими способами. При этом каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

Первый вариант заключается в использовании моющей присадки — жидкость добавляется в бензин, после попадания в бензобак поступает в форсунки. Обычно одного флакончика присадки (0.5 л) хватает на целый бак топлива. В этом случае промываются абсолютно все части топливной системы. Однако недостатком такого способа считается отсутствие слива грязи — она так и останется в системе.

Второй вариант подразумевает применение сольвентом. Он считается наиболее эффективным, так как промывка осуществляется на работающем двигателе. Однако необходимо сразу же после применения сольвента заменить свечи зажигания, так как они могут перестать функционировать.

Самым современным способом можно считать ультразвуковую промывку форсунок. Однако оборудование такого типа не всегда может себе позволить купить обычный автовладелец.

Автовладелец «Лады Приора» может провести чистку и замену неисправных форсунок своими силами — главное, внимательно следить за ходом выполнения работ. Электромагнитный клапан на «Приоре» считается довольно надёжным элементом топливной системы, поэтому выполнять любые виды работ с ним придётся нечасто.

Как проверить масляные форсунки — Автомобильный портал AutoMotoGid

Содержание

  • Комментарии
  • Преимущества форсунок масляных
    • Замена масляных форсунок
  • Тюнинг автомобилей ВАЗ

За прошедшее время в мастерской K-POWER довольно много двигателей ВАЗ 21083 и автомобилей Ока были оснащены форсунками охлаждения поршней. Изначально (в заводских условиях) форсунки устанавливались только на 16 клапанные двигатели 2112.

Плюсы форсунок несомненны, и не раз описывались в отчетах.
Вот лишь несколько примеров установки форсунок при капремонте двигателя:

По прошествии достаточно длительного времени, хотелось бы изложить некоторые результаты установки таких форсунок. Эти результаты сложились из наблюдений за откапиталенными двигателями.

На страницах этой статьи я бы хотел изложить некоторые наблюдения из практики.

Прежде всего – форсунки увеличивают ресурс двигателя, за счет увеличения смазки цилиндров и охлаждения поршней. Это не «миллионники» конечно, но определенное увеличение ресурса однозначно есть.
Форсунки охлаждения поршней практически не оказывают негативного влияния на давление масла в масляной системе. Уместно вспомнить, что на 2112 двигателе добавлено еще 16 дырок, питающих гидрокомпенсаторы клапанов и особых проблем с этим нет (при том же маслонасосе).

Сами форсунки являются, по сути, одноразовыми. При следующем капремонте их необходимо выпрессовывать, иначе невозможно произвести расточку и хонинговку цилиндров. При аккуратной выпрессовке форсунки можно использовать впоследствии, но настоятельно рекомендуется заменить на новые (о наличии запасных форсунок желательно позаботится заранее, перед разборкой двигателя).

На фото далее показан поршень 21083 (слева), работавший в серийном двигателе, без форсунок. Справа показан поршень 2110, работавший в форсированном двигателе с форсунками охлаждения поршней. Хорошо видно, как форсунка «моет» маслом поршень изнутри. Поскольку форсунка направлена строго в одну часть поршня (на фото – в верхнюю часть), на другой части поршня нагара побольше, но всё равно его гораздо меньше, чем без форсунок.

Форсунки лучше охлаждают поршни, что оказывает огромное влияние на отсутствие термических деформаций поршней – известно, что на обычных моторах, хорошо походивших, поршни болтаются в цилиндрах и не сколько из-за износа, но сколько из-за того, что сами поршни «плывут» при работе двигателя – они деформируются, например, днище поршня скукоживается. Причиной этому может послужить любой перегрев двигателя, например, расплавленный поршень из Кунсткамеры уменьшился в диаметре с 82.4 мм до 82.0 мм! По-этому, к пробегу 100 тыс.км поршни у двигателей Оки уже болтаются в цилиндрах. С форсунками охлаждения поршней такое явление в значительной степени менее выражено и это доказано практикой (на сильно походившем моторе Оки с форсунками поршни сидели в цилиндрах так же плотно, как будто блок собрали только вчера)!! Т.е. поршень испытывает меньшие термические нагрузки и не теряет своей формы, не меняет геометрические размеры.

На фото далее – показана внутренняя часть поршня, куда попадало масло с форсунки. Белесые разводы на поверхности – легкая абразивная эрозия, ведь в масле всегда присутствует определенная толика абразива, не улавливаемого фильтром.

Хорошо известны задиры на юбках поршней 21083. Они вызваны полусухим трением – в момент запуска двигателя, особенно зимой, масло, разбрызгиваемое из опор коленвала, не успевает попасть на цилиндры, ввиду своей высокой вязкости и поршни работают на «собственных запасах» в полусухом режиме. Особенно быстро такие задиры появляются на поршнях, когда цилиндры лишаются сеточки хона ввиду естественного износа – даже если поменять поршни на новые (без расточки и хонинговки цилиндров), юбки новых поршней очень быстро покроются такими задирами.
Мотор с форсунками, прошедший хорошие зимние морозы, практически не имел таких задиров на юбках поршней!

На фото – те же поршни. Рассмотрим теперь юбки поршней. На юбке поршня 21083 (слева) хорошо обычные темные задиры, вызванные граничным режимом полусухого трения. Такие задиры бывают практически на всех поршнях, работавших без форсунок – чем больше пробег и чем более изношены цилиндры, тем они ярче выражены.
Юбка 2110 поршня (справа), работавшего с форсунками, практически лишена таких задиров и имеет лишь легкий матовый оттенок, характерный для приработавшегося поршня.

Таким образом, результируя вышесказанное – форсунки охлаждения поршней дают ряд неоспоримых плюсов (меньший износ ШПГ и цилиндров, меньшие термические нагрузки на поршни, быстрая подача масла к поршням при холодном запуске), а польза от них подтверждается на практике.

Статья написана: 30 августа 2009 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Комментарии

1.Точить самодельные форсунки я бы поостерёгся, Нужно подбирать тепловое расширение материала, что бы она случайно не выскочила из гнезда.
2. Направление струи в НМТ там точно не нужно
3.На ино конец у форсунок мягкий, его направление можно подредактировать, тут же полный стационар
4. Не понимаю, как стараются сделать так, что бы в ВМТ форсунка била в один конец поршня, в НМТ в другой.

Не знаю, что и сказать то. Какие есть соображения по улучшению?

Установка масляных форсунок на авто ВАЗ 2112

Основной агрегат автомобиля ВАЗ 2112 – двигатель. Тяжелые температурные условия работы узла приводят к его перегреву, особенно основных элементов, которыми являются поршни.
Для снижения температуры во время движения автомобиля их днища охлаждаются маслом. Для этих целей специальные форсунки запрессовываются во второй, третьей, четвертой и пятой опорах коренных подшипников.
Это трубки, внутри которых расположены подпружиненные шарики. Когда двигатель начинает работу на повышенных оборотах происходит повышение давления масла, которое давит на шарики находящиеся в форсунках.
Начинают сжиматься пружинки, в трубках открываются отверстия, масло форсунки ВАЗ 2112 попадает снизу на поршень. На холостых оборотах небольшое давление масла редукционные клапана, которые содержат масленые форсунки ВАЗ 2112, закрыты, что обеспечивает нормальную смазку вкладышей коленчатого вала.

Совет: При переборке двигателя или его ремонте нужно на новые менять масляные форсунки на ВАЗ 2112. В процессе работы они изнашиваются, а больше всего забиваются, пружинка клапана ослабевает. Это приводит к снижению оборотов двигателя, падению давления масла и плохому его разбрызгиванию.

Преимущества форсунок масляных

Поршни блока цилиндров отлиты из специального алюминиевого сплава. На каждом элементе монтируется три поршневых кольца: внизу – маслосъемное, вверху установлены два компрессионных.
На модели двигателя авто ВАЗ 2112 у поршней днище плоское, на котором имеются четыре углубления под клапаны. Оригинальная масляная форсунка ВАЗ 2112 для охлаждения поршней выполняется на двигателе с шестнадцатью клапанами.
За счет дополнительного охлаждения поршней и смазки цилиндров увеличивается ресурс двигателя.
Установка масляных форсунок охлаждения позволяет:

  • Уменьшить износ цилиндров и шатунно-поршневой группы.
  • На поршень оказываются значительно меньшие термические нагрузки, которые не позволяют изменять геометрические размеры деталей.
  • При запуске двигателя на холодно к поршням масло подается достаточно быстро.

Замена масляных форсунок

От того насколько хорошо работают масляные форсунки в блоке ВАЗ 2112 зависит:

  • Смазывание зеркала цилиндра, что защищает его от задиров.
  • Охлаждение нижней части поршня.
  • Отвод избыточного тепла.

На фото показаны новые и старые форсунки. Их отличие только в цвете, но независимо от этого старые нужно заменить.

Маслофорсунки двигателя ВАЗ 2112 слева – старые, справа — новые

Основной причиной, по которой из строя выходят масляные форсунки служит разрушение пружины клапана. Из-за этого падает давление на коренных шейках коленвала, что приводит к увеличению износа вкладышей шатунных и коренных шеек.
Чтобы заменить масляные форсунки ВАЗ 2112 нужно выколоткой из алюминия или меди выбить их в сторону коленчатого вала.

Совет: Работу своими руками нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить посадочные отверстия.

  • Убирается старая форсунка и на ее место устанавливается новая, со стороны коленвала ваз.
  • Не сильными ударами молотка запрессовывается новый элемент. При этом нужно использовать из мягкого материала проставку.
  • Инструкция указывает, что засаживать ее нужно с усилием, до определенного места. Тогда форсунка упирается и дальше не идет.

Совет: Нужно следить, чтобы масленая форсунка на ВАЗ 2112 не перекрыла масленый канал блока двигателя.

Установка масляной форсунки на автомобиле ВАЗ 2112

Тюнинг автомобилей ВАЗ

В автомобилях моделей ВАЗ у которых отсутствуют масляные форсунки, а «мотор горячий» желательно установить такие элементы от двигателя ВАЗ 2112. В этом случае больше всего нагруженные части мотора получат дополнительное охлаждение.
Устанавливается масляная форсунка ВАЗ 2112 при помощи дрели в блоке цилиндров. Первоначально просверливается отверстие небольшого диаметра, затем большим диаметром на глубину 5 миллиметров.
Места для установки форсунок не очень много, поэтому верхняя часть форсунки срезается, как показано на ниже приведенном рисунке.

Доработка масляной форсунки авто ВАЗ 2112

Устанавливать форсунки лучше так, как показано на рисунке красными точками.

Установка масляной форсунки от двигателя ВАЗ 2112 на ВАЗ 2121

В этом случае в блоке устройства будут больше «сидеть», а при правильном направлении отверстия для распыления масла не будет задеваться коленчатый вал. При помощи молотка и напильника, в случае необходимости, можно подправить установку форсунки.
Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус детали, он очень легко трескается и ломается.

масляные форсунки охлаждения — как установить правильно

  • 1 Преимущества форсунок масляных
    • 1.1 Замена масляных форсунок
  • 2 Тюнинг автомобилей ВАЗ

Установка масляных форсунок на авто ВАЗ 2112

Основной агрегат автомобиля ВАЗ 2112 – двигатель. Тяжелые температурные условия работы узла приводят к его перегреву, особенно основных элементов, которыми являются поршни.
Для снижения температуры во время движения автомобиля их днища охлаждаются маслом. Для этих целей специальные форсунки запрессовываются во второй, третьей, четвертой и пятой опорах коренных подшипников.
Это трубки, внутри которых расположены подпружиненные шарики.  Когда двигатель начинает работу на повышенных оборотах происходит повышение давления масла, которое давит на шарики находящиеся в форсунках.
Начинают сжиматься пружинки, в трубках открываются отверстия, масло форсунки ВАЗ 2112 попадает снизу на поршень. На холостых оборотах небольшое давление масла редукционные клапана, которые содержат масленые форсунки ВАЗ 2112, закрыты, что обеспечивает нормальную смазку вкладышей коленчатого вала.

Совет: При переборке двигателя или его ремонте нужно на новые менять масляные форсунки на ВАЗ 2112. В процессе работы они изнашиваются, а больше всего забиваются, пружинка клапана ослабевает. Это приводит к снижению оборотов двигателя, падению давления масла и плохому его разбрызгиванию.

Преимущества форсунок масляных

Поршни блока цилиндров отлиты из специального алюминиевого сплава. На каждом элементе монтируется три поршневых кольца: внизу – маслосъемное, вверху установлены два компрессионных.
На модели двигателя авто ВАЗ 2112 у поршней днище плоское, на котором имеются четыре углубления под клапаны. Оригинальная масляная форсунка ВАЗ 2112 для охлаждения поршней выполняется на двигателе с шестнадцатью клапанами.
За счет дополнительного охлаждения поршней и смазки цилиндров увеличивается ресурс двигателя.
Установка масляных форсунок охлаждения позволяет:

  • Уменьшить износ цилиндров и шатунно-поршневой группы.
  • На поршень оказываются значительно меньшие термические нагрузки, которые не позволяют изменять геометрические размеры деталей.
  • При запуске двигателя на холодно к поршням масло подается достаточно быстро.

Замена масляных форсунок

От того насколько хорошо работают масляные форсунки в блоке ВАЗ 2112 зависит:

  • Смазывание зеркала цилиндра, что защищает его от задиров.
  • Охлаждение нижней части поршня.
  • Отвод избыточного тепла.

На фото показаны новые и старые форсунки. Их отличие только в цвете, но независимо от этого старые нужно заменить.

Маслофорсунки двигателя ВАЗ 2112 слева – старые, справа — новые

Основной причиной, по которой из строя выходят масляные форсунки служит разрушение пружины клапана. Из-за этого падает давление на коренных шейках коленвала, что приводит к увеличению износа вкладышей шатунных и коренных шеек.
Чтобы заменить масляные форсунки ВАЗ 2112 нужно выколоткой из алюминия или меди выбить их в сторону коленчатого вала.

Совет: Работу своими руками нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить посадочные отверстия.

 Итак:

  • Убирается старая форсунка и на ее место устанавливается новая, со стороны коленвала ваз.
  • Не сильными ударами молотка запрессовывается новый элемент. При этом нужно использовать из мягкого материала проставку.
  • Инструкция указывает, что засаживать ее нужно с усилием, до определенного места. Тогда форсунка упирается и дальше не идет.

Совет: Нужно следить, чтобы масленая форсунка на ВАЗ 2112 не перекрыла масленый канал блока двигателя.

Установка масляной форсунки на автомобиле ВАЗ 2112

Тюнинг автомобилей ВАЗ

В автомобилях моделей ВАЗ у которых отсутствуют масляные форсунки, а «мотор горячий» желательно установить такие элементы от двигателя ВАЗ 2112. В этом случае больше всего нагруженные части мотора получат дополнительное охлаждение.
Устанавливается масляная форсунка ВАЗ 2112 при помощи дрели в блоке цилиндров. Первоначально просверливается отверстие небольшого диаметра, затем большим диаметром на глубину 5 миллиметров.
Места для установки форсунок не очень много, поэтому верхняя часть форсунки срезается, как показано на ниже приведенном рисунке.

Доработка масляной форсунки авто ВАЗ 2112

Устанавливать форсунки лучше так, как показано на рисунке красными точками.

Установка масляной форсунки от двигателя ВАЗ 2112 на ВАЗ 2121

В этом случае в блоке устройства будут больше «сидеть», а при правильном направлении отверстия для распыления масла не будет задеваться коленчатый вал. При помощи молотка и напильника, в случае необходимости, можно подправить установку форсунки.
Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус детали, он очень легко трескается и ломается.

Ремонт ГБЦ ваз 2112 16 клапанов своими руками

Подробно: ремонт ГБЦ ваз 2112 16 клапанов своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

4.22. Детали ГБЦ: 1 — головка блока; 2 — впускной распределительный вал; 3 — сальник; 4 — выпускной распределительный вал; 5 — корпус подшипника распределительного вала; 6, 8 — уплотнительные кольца; 7 — направляющая трубка; 9 — крышка головки блока; 10 — кронштейн крепления жгута проводов; 11 — заглушки; А — отличительный ремень впускного распредвала

Головка 1 (рис. 4.22) блока цилиндров общая на четыре цилиндра, отлитая из алюминиевого сплава, с шатровидными камерами сгорания. Входной и выходной каналы выведены на разные стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны впускные, с другой — выпускные.

Седла клапанов из металлокерамики и латунные направляющие клапана запрессованы в головку. Внутренний диаметр направляющих втулок составляет (7 ± 0,015) мм, наружный диаметр (для втулок, поставляемых в качестве запчастей) — 12,079.-12,090 мм и 12,279-12,290 мм (втулка увеличена на 0,2 мм).

Клапаны по конструкции аналогичны клапанам двигателя мод. 2110, но имеют меньшие диаметры пластин и стержней. Впускной клапан имеет диаметр диска 29 мм, а выпускной клапан имеет диаметр 25,5 мм. Диаметр штока впускного клапана (6,975 ± 0,007) мм, диаметр выпускного клапана (6,965 ± 0,007) мм.

На каждый клапан устанавливается одна пружина. Длина пружины в свободном состоянии 38,19мм, при нагрузке (240±9,6) Н [(24,5±0,98) кгс] должно быть 32 мм, а при нагрузке (550±27,5) Н [(56,1±2,8) кгс] — 24 мм.

Привод клапанов осуществляется кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстиях головки блока цилиндров по оси клапанных отверстий. Гидравлические толкатели автоматически устраняют зазоры клапанов, поэтому нет необходимости проверять и регулировать зазоры клапанов при обслуживании автомобиля.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

4.23. Подвеска силового агрегата с двигателем мод. 2112: 1 — кронштейн на правом лонжероне кузова; 2 — ограничитель нижней подушки; 3 — подушка правой опоры; 4 — верхний ограничитель подушки; 5 — гайка крепления подушки; 6 — дистанционная шайба; 7 — гайка крепления опоры; 8 — правый опорный кронштейн; 9 — задняя опорная планка; 10 — задний опорный кронштейн; 11 — подушка левой опоры; 12 — гайка с шайбой; 13 — левый опорный кронштейн; 14 — передний опорный кронштейн; 15 — штанга передней опоры

Масло для работы гидротолкателей подается из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров в канал в головке цилиндра около 5-го болта крепления (см. рис. 4.23), а затем по верхним каналам, выполненным на нижняя плоскость корпуса подшипника. По этим же каналам подается масло для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шаровой кран, препятствующий сливу масла из верхних каналов после остановки двигателя.

Два распределительных вала служат для привода клапанов: впускного и выпускного. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в посадочных местах, выполненных в головке блока цилиндров, и в одном общем корпусе подшипника распределительного вала. Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбеливаются. Чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу возле первой опоры предусмотрена отличительная полоса А.

Валы удерживаются от осевых перемещений упорными кольцами, расположенными с обеих сторон передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподтягивающимися резиновыми уплотнениями. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными пробками-заглушками.

Проверка технического состояния и ремонт ГБЦ аналогичны описанным для двигателя мод. 2110.

Вам потребуются: приспособление для сжатия пружин клапанов, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцевой ключ на 10, торцовый ключ на 10, отвертка, пинцет.

1. Снимите головку блока цилиндров с двигателя (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»).

2. Открутите датчик указателя температуры охлаждающей жидкости от заднего конца головки блока.

3. Отвинтите датчик контрольной лампы падения давления масла от корпуса подшипника распределительного вала.

4. Отверните два болта крепления и снимите кронштейн топливопровода.

5. Снимите направляющие трубки свечей зажигания с отверстий в головке блока цилиндров и корпусе подшипника распределительного вала.

6. Снимите шестнадцать болтов корпуса подшипника распределительного вала.

8. Снимите заглушки с заднего конца головки блока.

9. Снимите распределительные валы с опор головок цилиндров и снимите сальники с их передних концов.

10. Выньте толкатели гидравлических клапанов из отверстий в головке блока цилиндров.

11. Снимите сухари с пружинных пластин, сжав пружины клапана с помощью инструмента.

12. Снимите пружины с карманами.

13. Переверните головку блока цилиндров и снимите клапаны с ее нижней стороны.

14. Снимите маслосъемные колпачки с направляющих втулок.

15. . и пружинные шайбы.

16. Перед сборкой очистите головку блока цилиндров и корпуса подшипников от остатков старого герметика, грязи и масла.

17. Установите опорные шайбы пружины.

18. Смажьте моторным маслом клапаны, отверстия гидравлических толкателей, направляющие отверстия клапанов и новые маслосъемные колпачки (старые уплотнения использовать нельзя).

19. Прижмите крышки к направляющим втулкам с помощью оправки.

20. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите пружины и пружинные тарелки.

21. Сжав пружины приспособлением, установите сухари клапанов.

22. Вставьте толкатели гидрораспределителей в отверстия головки блока цилиндров.

23. Смажьте шейки подшипников и кулачки распределительных валов моторным маслом и установите их в опоры головки блока цилиндров.

24. На поверхность головки блока цилиндров, сопрягаемой с корпусом подшипника распределительного вала, нанести герметик Loctite-574 в виде жгута диаметром 2 мм, как показано на фото.

25. Установите корпус подшипника и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.

26. Запрессуйте новые сальники распределительных валов с помощью оправки (в качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов или кусок трубы подходящего диаметра), предварительно смазав их моторным маслом.

27. Вдавить заглушки с другой стороны головки блока цилиндров.

28. Установите уплотнительные кольца на направляющие трубки свечей зажигания и смажьте их моторным маслом.

29. Установите направляющие трубки в отверстия в головке цилиндров и корпусах подшипников распределительных валов.

30. Вверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров.

31. Вверните датчик контрольной лампы падения давления масла в корпус подшипника распределительного вала.

32. Установите кронштейн крепления топливопроводов на головку блока цилиндров.

Справочник по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ, LADA 110.

Регулировка зажигания ваз 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилайзер на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. Замена предохранителей ВАЗ 2112, конструкция маслоприемника ВАЗ 2112. Рекомендуемое заводское масло в коробку ВАЗ 2112. Замена водяного насоса (помпы) ВАЗ 2112. Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110.

Автомобили ВАЗ- Семейство 2112 выпускалось с одним из двух 16-клапанных двигателей — 21124 и 21120. Рабочий объем этих двигателей разный, и используется только одна деталь, именуемая «головка блока цилиндров» — она обозначается номерами 2112-1003011. Ходят слухи, что ГБЦ от двигателя 21120 не подходит к 24-му двигателю, но возможна обратная замена. Однако артикул в каталоге запчастей всего один, и он подходит сразу на два мотора. Далее рассмотрено, какие действия по ремонту ГБЦ ВАЗ-2112 можно выполнить своими руками. Мы будем говорить только о 16-клапанных клапанах.

Пример демонтажа показан на видео. Мы смотрим.

Прежде всего, чтобы добраться до ГБЦ, необходимо снять крышку ГБЦ. Для разных 16-клапанных клапанов эта операция отличается, и артикулы крышки тоже выглядят по-разному: 2112-1003260 (-10) и 21124-1003260.

Крышка от ДВС ВАЗ-21124 (1,6 л)

Ремень ГРМ также нужно будет снять — различий между разными двигателями нет.

Подумайте, как можно отсоединить выпускной коллектор от головки блока цилиндров. На двигатель 21120:

    Снимите выхлопную трубу глушителя: отверните две гайки 1 (ключ «13»), снимите прижимную планку, отверните шесть гаек 2 (ключ «14») и демонтируйте, не забыв отключить кислородный датчик. На фото три ореха из шести.

Все важное под экраном

Теперь поговорим о двигателе 21124:

  1. Отключаем оба датчика кислорода. Откручиваем три гайки крепления защитного экрана (ключ «на 10») и разбираем кронштейн, отвернув четыре гайки ключом «на 13».

Как разобрать кронштейн крепления

Работа с дополнительным глушителем

Здесь мы считали, что шланг ВУТ отсоединен от впускного модуля. В финале на любом из двигателей выкручиваются свечи (трубный ключ «на 16»).

Моменты затяжки крепежных винтов приведены в другом тексте. В основном на хэтчбеках ВАЗ-2112 ремонт ГБЦ начинают с замены «удлиненных» винтов на новые. Длина должна быть 95 мм или менее.

Порядок откручивания (слева) и затяжки крепежных винтов

Взяв широкую стальную линейку, проверяют:

Замеры снимают по каждой из диагоналей. Используйте набор зондов.

Чтобы снять любой клапан, необходимо снять распределительный вал. Все винты на корпусе подшипника необходимо откручивать равномерно, а затягивать с усилием 10 Н*м. Гидрокомпенсатор можно снять магнитом, а затем просушить клапан, сжав пружину съемником (см. фото).

Нагар может присутствовать в каналах клапанов. Счищается:

  • Плоская отвертка;
  • Шлифовальный войлок.

Притирка осуществляется следующим образом: на клапан надевается резиновая трубка, наносится паста с алмазной крошкой (одна капля), затем клапан запрессовывается в канал и прокручивается. Можно будет поменять маслосъемные колпачки (2112-1007026). Без специального съемника не обойтись.

На любом автомобиле, в том числе и на ВАЗ-2112, ремонт ГБЦ сводится к очистке и проверке, а также исправлению дефектов геометрии. В последнем случае речь идет о фрезеровании. Наличие трещин и сколов является поводом для замены, а не для ремонта.

Прогоревший клапан видно сразу.

Прогорел один клапан в цилиндре 2

Нагар обнаружен в каждом канале клапана.

Нагар в каналах ГБЦ

Ремонт : чистка всех каналов, замена клапана с притиркой.
Непосредственное осуществление ремонта ГБЦ ВАЗ 2112 потребует проведения нескольких операций, при которых необходимо некоторое специальное оборудование. Конечно, в домашних условиях такой возможности нет, и автомобилисты просто заменяют изношенные детали. Далее рассмотрим процесс ремонта головки блока, а также некоторые нюансы, связанные с этой работой.

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу ремонта ГБЦ, стоит отметить, что необходимо полностью разобрать головку и приобрести все необходимые запчасти. Рассмотрим процесс капитального ремонта ГБЦ.

Процесс мойки автозапчастей горячим керосином

Для того, чтобы промыть головку, ее нужно полностью разобрать, то есть демонтировать все детали, которые можно легко снять. Для полной мойки требуется 12 литров горячего керосина. В автосервисах это делается с помощью распылителя, подающего жидкость под давлением. Итак, вся грязь и остатки металлической стружки смываются. Промывку проводят до полной очистки ГБЦ.

Процесс опрессовки головки блока цилиндров

Опрессовка — это процесс, при котором проверяется целостность детали. Опрессовка может производиться двумя способами, которые в принципе схожи. Первый – закрыть все щели и залить деталь водой. Бывает, где-то вода проходит или вытекает, значит нарушена целостность и нужен ремонт. Второй способ заключается в закрытии всех щелей и погружении головы в водный раствор. Сразу будет видно, где происходит разгерметизация детали. Если нарушена целостность головки, то необходимо ее восстановить.

Седла клапанов должны быть сняты перед продолжением капитального ремонта. В лучшем случае их легко вышибет из сиденья, а если нет, то придется применить русскую смекалку.

Клапан приваривается к седлу и выбивается из седла

А если седло клапана не выбивается? Решение простое. К ним необходимо приварить трубку так, чтобы рабочий конец проходил через канал направляющей втулки и выбивался до отрыва седла от крепления седла. Конечно, на посадочном кольце седла могут образоваться трещины или отколоться кусок. После завершения процедуры необходимо осмотреть место и при необходимости произвести сварку аргоновой сваркой.

Зачастую ремонт ГБЦ не обходится без проверки плоскости. Это можно сделать, обратившись в автосервис, имеющий испытательный стенд, или попросив у соседа по гаражу специальную линейку для измерения плоскости ГБЦ.

Измерение деформации плоскости ГБЦ с помощью металлической линейки и щупа

Важно! Такие головки блоков рекомендуется отдавать в автосервис с соответствующим оборудованием, так как только там смогут измерить плоскость и отшлифовать до нужного размера.

Итак, если на головке блока деформация или плоскость имеет прогиб, то ее необходимо отшлифовать. Эта операция выполняется на специальном плоскошлифовальном станке. Обычно автомастеру советуют снимать не более 10 мм толщины. Рассмотрим возможные варианты шлифовки ГБЦ по размерам:

  • Ремонт 1 — 1-2,5 мм;
  • Ремонт 2 — 2,5-5 мм;
  • Ремонт 3 — 5-7,5 мм;
  • Ремонт 4 — 10 мм — максимально допустимое значение для шлифовки ГБУ ВАЗ 2112.

Процесс шлифования поверхности ГБЦ

Примечание! Если убрать толщину плоскости более 10 мм, то это может привести к некорректной работе механизма ГРМ, потере мощности и увеличению расхода топлива.

Аргонная сварка – это сварочные работы, выполняемые на алюминии. Для этого используется специальный газ – аргон. Так, для устранения трещин и дефектов сварки в местах седел клапанов требуется произвести их сварку, а затем провести фрезерные работы на специальном оборудовании.

Процесс ремонта трещин в головке блока цилиндров с помощью аргоновой сварки

После проведения сварочно-фрезерных работ необходимо привести поверхность в готовность. Для этого головка блока цилиндров размещается на специальном стенде, где поверхность полируется с помощью специальной пасты производства ABRO или ее аналогов. Это необходимо для того, чтобы поверхность не имела шероховатости. Когда эта процедура завершена, необходимо еще раз отмыть деталь от металлической стружки и остатков рабочего материала.

Головку блока цилиндров лучше всего собирать на специальном стенде.

Когда головка блока обработана и вымыта, можно приступать непосредственно к ее сборке. Но, перед этим нужно провести подготовительные работы. Рассмотрим последовательно все этапы сборки:

  1. Корпус ГБЦ устанавливается в специальную нагревательную печь.
  2. Тем временем снимаются замеры седла клапана к седлу, направляющие втулки разворачиваются.
  3. Когда головка блока цилиндров горячая, ее вынимают из духовки. На горячую устанавливаются седла клапанов.

На специальном стенде производится обработка фаски клапана

Этапы процесса усадки седел клапанов

Процесс притирки клапанов

Итак, проводится капитальный ремонт ГБЦ 16-клапанного двигателя ВАЗ 2112 выполненный. В автосервисе этот процесс займет 1-2 дня, но в своем гараже автомобилист может провести гораздо больше времени, так как скажется отсутствие инструмента. Итак, ремонтировать ГБЦ рекомендуется в автосервисах, где все сделают гораздо быстрее и качественнее. Конечно, это ударит по карману, так как качественный и капитальный ремонт этой детали обойдется в среднем примерно в 7 000-10 000 рублей. вместе с запчастями.

Обратный клапан сопла | Клапаны DFT

Поиск по:

ОтраслиОбслуживание зданийХимическая переработкаПищевая промышленность, производство напитков и фармацевтикаПередача газаДобыча полезных ископаемыхМуниципальная добыча и переработка нефтиЭнергетикаПервичные металлыЦеллюлозно-бумажнаяИспытательные лабораторииТекстильОчистка воды

или

Области примененияТемператорыАвтоклавыПодача и разгрузка котловХимические линииВыпуск компрессораЛинии конденсатаКухонные шкафыГрадирниЛинии сырой и рафинированной продукцииКриогеникаАварийные котлыИспарителиСистема летучей золыПродувка газаГенератор на входе и выходеГидравлические линииКонтроль уровняДозировочные насосыОсушение шахтыАзотная продувкаКонтроль давления, очистка Сброс давленияТехнологические линииНасосная линияНагнетание водыЛиния сажиVaute0003

или

или

Существует бесчисленное множество приложений с быстрообратимым потоком жидкости, требующих защиты от пульсаций или обратного потока, включая сценарии с осевым потоком.

DFT ® с 1943 года является всемирно известным производителем обратных клапанов без хлопка. Мы предлагаем разнообразную линейку надежных обратных клапанов, в том числе семейство обратных клапанов сопла, которые являются идеальным решением для защиты от обратного потока для практически любое приложение.

Основные сведения об обратном клапане сопла

Сопловые обратные клапаны

разработаны специально для сценариев, в которых жидкость, газ или суспензия перекачиваются с низким давлением или иным прерывистым потоком. В частности, они предназначены для быстрого и бесшумного закрытия в периоды низкого давления и отсутствия потока и могут использоваться для надежного предотвращения течения жидкости, газа или шлама в обратном направлении.

В обратных клапанах сопла запорный механизм представляет собой диск, который удерживается в седле внутренней пружиной. Когда давление жидкости, газа или шлама на диск на входе превышает усилие закрытия пружины, пружина сжимается, и жидкость, газ или шлам текут свободно. Когда поток жидкости замедляется или прекращается, пружина автоматически закрывает клапан.

Благодаря своей уникальной конструкции этот тип клапана имеет ряд преимуществ:

  • Быстрая и динамичная реакция на изменения давления и скорости потока
  • Минимизация потерь давления
  • Сведение к минимуму или устранение гидравлического удара и его разрушительных последствий
  • Устранение вибрации клапана в условиях низкого расхода
  • Защита насосного и вращающегося оборудования от обратных потоков
  • Отсутствие утечек по сравнению с другими типами обратных клапанов

По своей природе обратные клапаны форсунок полезны в самых разных сценариях и условиях. Они так же необходимы для снижения гидравлического удара в бытовых водопроводных системах, как и для предотвращения обратного потока в тяжелых промышленных применениях, таких как химическая обработка, градирни, осушение шахт и многие другие области применения.

Сопловые обратные клапаны особенно хорошо зарекомендовали себя на химических и нефтеперерабатывающих заводах. В этих сценариях обратные клапаны форсунок доказали свою высокую эффективность в остановке обратного потока, обеспечивая при этом герметичное отсечение. Для процессов смешивания, требующих точного процентного содержания компонентов, таких как смешивание этанола с добавками, чрезвычайно важна защита от обратного потока.

DFT

® Фирменные обратные клапаны сопла

Используя современное программное обеспечение для проектирования и моделирования испытаний, DFT ® предлагает широкий спектр вариантов обратных клапанов для форсунок. Наши клапаны, над улучшением которых мы постоянно работаем, эффективны и надежны.

Как внутри, так и снаружи обратные клапаны форсунок DFT ® имеют ряд ключевых отличий от клапанов наших конкурентов:

  • Диаметр корпуса — Мы обнаружили, что обратные клапаны с форсунками, диаметр корпуса которых заметно больше диаметра их впускных отверстий, имеют наилучшие характеристики потока.
  • Конструкция диска — Поверхности дисков для всех наших обратных клапанов форсунок спроектированы таким образом, чтобы максимизировать гидродинамическую эффективность и минимизировать потери давления.
  • Мягкое седло — Все обратные клапаны с форсунками DFT ® имеют мягкое седло, специально разработанное и изготовленное уплотнительное кольцо, установленное в седле клапана. Мягкое седло резко уменьшает утечку обратного потока и способствует бесшумному закрытию клапана.
  • Одинарная пружина — В обратных клапанах форсунок DFT ® используется только одна пружина, рассчитанная на срок службы в миллион циклов в корпусе, в отличие от большинства других компаний, которые используют несколько пружин. Минимальное количество пружин снижает вероятность отказа.

Используя более чем 70-летний опыт проектирования и производства клапанов, а также высокотехнологичное программное обеспечение для проектирования и испытаний, компания DFT ® производит линейку из пяти высококачественных обратных клапанов для форсунок — Excalibur, WLC, ALC, PDC и GLC. .

Чтобы узнать больше о наших обратных клапанах для форсунок и о том, как использовать их в вашей системе для достижения максимального эффекта, свяжитесь с нами сегодня.

 

Избранные ресурсы

Санитарные обратные клапаны для пищевой промышленности и производства напитков

Опубликовано DFT Valves

Конечные продукты должны быть безопасными для потребления, поэтому производители продуктов питания и напитков полагаются на высокопроизводительные детали в своих производственных процессах для предотвращения заражения бактериями и соблюдения строгих правил FDA и USDA. Кроме того, системы в этой отрасли должны регулировать температуру и влажность продукта для безопасной обработки и предотвращения порчи. Санитарные… Подробнее

Клапаны для горнодобывающей промышленности

Опубликовано Джеффом Кейном

Горнодобывающему и горнодобывающему сектору требуются надежные технологические системы, способные удовлетворить суровые требования промышленности к химическим веществам, давлению и температуре. Любые утечки на объекте майнинга могут привести к ущербу для окружающей среды в сочетании с санкциями и штрафами. Чтобы сократить дорогостоящие и незапланированные простои, системы и все компоненты должны работать последовательно и надежно, сводя к минимуму количество оборудования… Подробнее

Видеотека

ВАЗ 2112 16 клапан не заводится.

ВАЗ 2110 не заводится, стартер крутит Довольно часто владельцев отечественных автомобилей интересует вопрос, почему крутит стартер, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится. Такой неприятный момент может наступить в самый неподходящий момент, в любое время года, вдали от сервисных центров или ремонтных мастерских. Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться с перечнем возможных неисправностей. В некоторых случаях это позволит самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить эксплуатацию машины.

Стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводится. чаще всего это происходит в холодное время года, а если нет должного ухода и обслуживания автомобиля, то это может произойти в любой момент. В этой статье мы постараемся подробно рассмотреть все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года. Такие проблемы могут возникать как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

Почему не заводится двигатель

Затруднения с запуском или его невозможность могут возникнуть по самым разным причинам. Виновных следует искать в таких устройствах:

  1. Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
  2. Проблемы в электрооборудовании машины.

Следует учитывать тот факт, что пуск двигателя в мороз существенно отличается от проведения этой операции при плюсовых температурах. Не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, будем считать, что с ними все в порядке, поэтому сосредоточимся только на проблемах силового агрегата.

Топливная система, что с ней не так?

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи. Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод; в инжекторных моделях это электрический насос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к сбоям при попытке запуска двигателя.

Бензонасос с электроприводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его клеммах. Виновником такой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванный провод. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, забитые жиклеры не дадут запустить двигатель. Но больше всего проблем в топливной системе связано с форсунками.

В таких системах есть несколько датчиков, которые следят и регулируют работу силового агрегата. Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Подобные проблемы могут возникать из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Нельзя исключать со стороны организаторов плохой запуск инжекторного двигателя.

Что насчет электрооборудования?

Если есть что гореть в рабочих цилиндрах, то нужно искать, что заставит смесь гореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи. Не бывает так, что все устройства выходят из строя одновременно, поэтому о них стоит поговорить отдельно.

Будем считать, что трамблер установлен правильно, в таком случае отказ может произойти через пробой крышки или бегунка, выход из строя датчика Холла. Однако чаще всего причина в плохом контакте в разъеме питания распределителя зажигания. Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не создают высокого напряжения для зажигания свечей зажигания.

Форсунки работают совместно с модулями зажигания, которых обычно по два на двигатель. Один обеспечивает работу для 1 и 4 цилиндров, а второй для 2 и 3 цилиндров. В этих системах может быть проблематичным электронный блок управления, который вырабатывает управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

Иногда причиной неисправности может быть катушка высокого напряжения. он не генерирует напряжение, которое может создать искру для воспламенения воздушно-топливной смеси. Проверить его работу можно, если выкрутить из цилиндра свечу зажигания и вместе с высоковольтным проводом обеспечить ее контакт с массой мотора. В это время нужно прокручивать стартер и смотреть свечу. Отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания.

Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи. Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их работы металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя затруднен, а то и невозможен. Регулярно проверяйте состояние свечей зажигания, особенно их зазор. тогда проблем можно избежать.

Можно еще продолжить обзор ситуаций, когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится. Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание подобных ситуаций, своевременно проводите профилактические работы по обслуживанию машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

Не заводится ваз 2110 инжектор стартер крутит

Ситуация, при которой ваша машина не заводится, наверное, поражала каждого автолюбителя и удовольствия от этого мало, особенно если это происходит в дороге.

Для начала рекомендуется провести общую диагностику двигателя и попытаться выявить неисправность. В данной ситуации для определения неисправности силовой установки ВАЗ 2110 рекомендуется проверить все рабочие системы двигателя, следую от общего к частному.

Стартер крутит, но двигатель не схватывает.

То, что при повороте ключа двигатель начинает вращаться под действием крутящего момента стартера, не является плохим признаком. Это указывает, в первую очередь, на то, что неисправность кроется в неисправности одной из систем, а именно системы подачи топлива, системы подачи воздуха или системы зажигания. (Случаи выхода из строя узлов коленчатого вала и механизмов газораспределения не учитываются, так как эти поломки крайне редки).

Возможные неисправности системы подачи топлива ВАЗ 2110

Одними из основных неисправностей системы подачи топлива являются:

  • выход из строя топливного насоса.

  • сорняк топливопровод

  • засорение форсунки многоточечный впрыск

Для диагностики работоспособности ТНВД необходимо снять шланг с топливной рампы и проверить давление в системе. При необходимости давление измеряется специальным манометром. В случае отсутствия давления в топливной магистрали необходимо проверить исправность топливного насоса, а также правильность работы электрической цепи.

Засоренные топливные форсунки можно проверить, сняв топливную рампу. Исправная топливная горелка должна распылять топливо до парообразного состояния. Неисправная или забитая форсунка не распыляет, бензин может вообще не течь, либо течь струей.

Выход из строя всех форсунок также может свидетельствовать о неисправности электронного блока управления автомобиля.

Типичные неисправности системы зажигания ВАЗ 2110

При полной исправности системы подачи топлива и распределенного впрыска следует проверить исправность системы зажигания автомобиля.

В данной системе возможны нарушения в работе следующих узлов:

  1. Неисправность свечи зажигания. Как правило, при выходе 1-2 свечей зажигания машина заводится, но с трудом или двигатель заклинит.
  2. Поломка высоковольтных проводов, при несвоевременной замене бронепроводов они могут выйти из строя. Соответственно, на свечи не будет подаваться напряжение.
  3. Отказ модуля зажигания. Преобразователь электрического тока в момент подачи искры может выйти из строя. В такой ситуации необходимо проверить выходное напряжение.

Возможные неисправности в ГРМ

Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 очень часто сталкиваются с проблемой — стартер крутит, а машина не заводится. В сегодняшней статье я хотел бы рассказать обо всех причинах данной неисправности, на что обратить внимание в первую очередь и устранить эту поломку своими силами.

Вообще причин почему может не заводиться двигатель очень много и рассмотреть их все в одной статье невозможно. Однако есть «базовые» условия, необходимые для успешного запуска. Сейчас мы их обсудим.

Почему стартер крутит, а машина не заводится?

Для успешного запуска требуется подача топлива под рабочим давлением, воздуха и своевременная искра. Также крайне важно правильно приготовить топливно-воздушную смесь. Эти условия следует проверить в первую очередь, когда двигатель отказывается запускаться.

Подгоревший контакт втягивающего реле стартера ВАЗ 2110

Затруднения с запуском или его невозможность могут возникнуть по самым разным причинам. Виновных следует искать в таких устройствах:

  1. Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
  2. Проблемы в электрооборудовании машины.

Следует учитывать тот факт, что пуск двигателя в мороз существенно отличается от проведения этой операции при плюсовых температурах. Не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, будем считать, что с ними все в порядке, поэтому сосредоточимся только на проблемах силового агрегата.

Почему не заводится ВАЗ 2110 — 3 основные причины

Проблемы с аккумулятором

В первую очередь, если ВАЗ 2110 не заводится, но крутит стартер, стоит проверить работу аккумуляторной батареи. Напряжение на клеммах полностью заряженной батареи будет соответствовать значению 12,6 В. При полной разрядке оно падает до уровня 10,5 В. Но даже высокое значение напряжения холостого хода не гарантирует ее стабильной работы, которая будет более подробно обсуждается ниже.


Стоит понимать, что свинцовые аккумуляторы не терпят полного разряда. Кроме того, их мощность может быть значительно снижена по количеству рабочих циклов и общему сроку службы. Таким образом, холостой ход аккумуляторной батареи с высоким уровнем напряжения при отключенных электрических приемниках может быть не в состоянии обеспечить необходимую мощность для работы стартера. Как это проверить?

Определить факт отсутствия у аккумулятора резерва требуемой емкости (Ампер-часы) можно с помощью того же мультиметра, который считывает уровень напряжения на клеммах аккумулятора в момент пуска двигателя. Если напряжение падает ниже 10,5 В, то аккумулятор полностью разряжен или вышел из строя и не способен запустить стартер ВАЗ-2110.


Среди основных причин саморазряда аккумулятора можно выделить следующие:

  1. вышел из строя генератор или не работает регулятор напряжения;
  2. ключ зажигания, оставленный включенным на длительное время;
  3. неправильная эксплуатация аккумуляторной батареи, выход из строя вследствие физического износа и исчерпания срока ее службы;
  4. неисправности проводки.

Для предотвращения проблем с аккумулятором и работой генератора на приборной панели ВАЗ есть специальная индикация. Она сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от приводного вала к генератору или неисправности аккумуляторной батареи. Если не хотите преждевременно покупать новый аккумулятор — проблемы с генератором должны решиться в ближайшие 50-100 км. пробега после появления соответствующей индикации на приборной панели.

Проверка свечей зажигания и искры

Если двигатель не запускается в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер. Можно попробовать начать заново, но толку это вряд ли даст. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к перегреву и даже возгоранию.

Если долго пытаться запустить карбюраторный двигатель, то бензин залит свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. У форсунок есть режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля — нужно лишь нажать педаль газа в пол и повернуть стартер.


Но это полумеры. В первую очередь следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и поставить свечу на двигатель так, чтобы между металлической частью свечи и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между контактами свечи проскакивает ровная искра.


Проделайте эту проверку для каждой свечи. Если искры нет ни на одной свече, то глобальные проблемы в системе зажигания.

Проверка топливного насоса и подачи топлива

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи. Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод; в инжекторных моделях это электрический насос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к сбоям при попытке запуска двигателя.

Косвенно можно определить подачу бензина в цилиндры по внешнему виду свечей. Если выкрученная из цилиндра свеча мокрая и пахнет бензином, значит, с подачей топлива все в порядке. Однако лучше убедиться в этом понадежнее.

Бензонасос с электроприводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его клеммах. Виновником такой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванный провод. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, забитые жиклеры не дадут запустить двигатель. Но больше всего проблем в топливной системе связано с форсунками. В таких системах имеется несколько датчиков, которые следят и регулируют работу силового агрегата. Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Подобные проблемы могут возникать из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Нельзя исключать со стороны организаторов плохой запуск инжекторного двигателя.


На инжекторных двигателях для этого сбросьте давление в топливной системе с помощью специального клапана на конце топливной рампы. Отвинтите крышку и нажмите на клапан отверткой. Топливо должно брызнуть из-под клапана. Затем отпустите клапан и включите зажигание. В это время он обязан запустить топливный насос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. При и при включенном стартере насос не работает, скорее всего неисправность в его системе питания.

Если насос заработал, то еще раз проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через тот же клапан в рейке. Снова брызги бензина говорят о том, что с системой подачи топлива все в порядке. Когда бензин не брызжет и вообще не появляется из-под клапана, речь может идти о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно стравливает бензин через обратку в бак) или о какой-то пробке в основном топливопроводе (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).


На карбюраторных двигателях проверить подачу топлива намного проще. Просто снимите крышку воздушного фильтра, переместите рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие на педаль газа, и посмотрите, брызжет ли бензин из распылительного сопла. Закачать бензин в карбюратор можно с помощью рычага ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.

Обрыв ремня ГРМ

ВАЗ 2110 не крутит стартер — причина кроется в обрыве ремня ГРМ?

Газораспределительный механизм двигателя приводится в движение шестеренчатым коленчатым валом. Изначально для этой цели использовались цепи, а зубчатые ремни, которые начали широко применяться около двадцати лет назад, вызывали недоверие у автовладельцев.

Несомненными преимуществами ременной передачи перед цепной являются простота конструкции, небольшой вес и низкий уровень шума. Однако не лишен он и недостатков, главный из которых – сравнительно небольшой ресурс ремня ГРМ.

Конечно, неисправный, порванный или сошедший с направляющей ремень ГРМ также является причиной того, что ВАЗ 2110 не заводится. Кстати, на стоковых недеформированных моделях двигателей 21120 порванный ремень ГРМ также вызывает деформацию клапанов и требует дополнительного ремонта. В этом случае движение даже после замены ремня без восстановления клапанов невозможно.


Наличие искры в свечах проверить визуально, включив зажигание и прижав наружную металлическую часть свечи к металлическому неокрашенному кузову автомобиля или к элементам конструкции. Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, поэтому работать лучше в диэлектрических перчатках. Если нет искры только на одной свече, обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

Последствия обрыва ремня ГРМ целиком и полностью зависят от конструкции силового агрегата. Чтобы представить, что произойдет в этот момент, нужно обратиться к механике двигателя внутреннего сгорания.

В работающем двигателе поршни непрерывно перемещаются от одной мертвой точки к другой. Во время такта впуска поршень движется вниз и открывается впускной клапан, во время такта выпуска открывается выпускной клапан, а поршень движется вверх. Когда поршень находится в верхней мертвой точке, все клапаны должны быть закрыты. При обрыве ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, а клапана останавливаются в одном положении. При этом коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, а поршни устремляются в сторону открытых клапанов.


В некоторых двигателях, например, 8-клапанном ВАЗ-2111, поршни имеют специальные канавки, чтобы избежать контакта с клапанами в случае обрыва. В этом случае никаких последствий не будет, кроме того, что автомобиль не сможет самостоятельно добраться до гаража или мастерской.

Как проверить топливно-воздушную систему ВАЗ 2110

Еще одной причиной, по которой ВАЗ 2110 не заводится, может быть неисправная подача топливно-воздушной смеси в двигатель автомобиля. В системе подачи воздуха неисправности возникают крайне редко и сводятся либо к сильно забитому воздушному фильтру, либо к засорению воздуховода посторонним предметом. Такие поломки вряд ли произойдут в ухоженном личном автомобиле. Но если машина, например, служебная или недавно купленная, не лишним будет убедиться в целостности фильтра и в том, что после недавнего ремонта в канале не застряла тряпка.

Система подачи топлива в двигатель управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха по показаниям датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика положения дроссельной заслонки. Если они оба неисправны, неудивительно, что ВАЗ 2110 не заводится.


Далее стоит проверить состояние воздушного фильтра, так как это сделать проще всего. И, если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло, необходимо проверить давление в системе, создаваемое при работе топливного насоса. Подсоедините манометр к диагностическому разъему топливной рампы и измерьте давление. Его низкий уровень говорит о забитом фильтре помпы, а высокий – о неисправности коробки передач.

Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа двигателя, установленного на автомобиль ВАЗ 2110:

  1. предел от 284 до 325 кПа является нормальным для моторов типа 2111, 2112;
  2. предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типов 21114, 21124.

Кстати, исправность топливного насоса можно определить и по отключению основного шланга подачи бензина на рампу и перекачиванию через него бензина в чистую емкость. Исправный насос будет перекачивать не менее 1,5 литров в минуту. топливо.

Также послушайте стартер. Включается ли основное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод агрегата. Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, он легко может потерять электрический контакт или выйти из строя коробка передач. В последнем случае будет слышен характерный скрипящий или свистящий звук.

Если стартер не вращается, следует демонтировать его из-под капота автомобиля. Этот процесс не займет много времени, как, собственно, и разборка самого блока. Стоит проверить исправность электрической части мультиметром, «прозвонить» обмотки, разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает проворачиваться стартеру.

Проверка электрооборудования ВАЗ 2110

Если есть что гореть в рабочих цилиндрах, то нужно искать, что заставит смесь гореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.

Не бывает так, что все устройства выходят из строя одновременно, поэтому о них стоит поговорить отдельно. Будем считать, что трамблер установлен правильно, в таком случае поломка может произойти из-за поломки крышки или бегунка, выхода из строя датчика Холла.

Однако чаще всего причина в плохом контакте в разъеме питания распределителя зажигания. Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не создают высокого напряжения для зажигания свечей зажигания. Форсунки работают совместно с модулями зажигания, которых обычно по два на двигатель. Один обеспечивает работу для 1 и 4 цилиндров, а второй для 2 и 3 цилиндров.

В этих системах может быть проблемным электронный блок управления, который формирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.


Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения, она не выдает напряжения, которое может создать искру для воспламенения воздушно-топливной смеси. Проверить его работу можно, если выкрутить из цилиндра свечу зажигания и вместе с высоковольтным проводом обеспечить ее контакт с массой мотора. В это время нужно прокручивать стартер и смотреть свечу. Отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания. Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи.

Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их работы металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя затруднен, а то и невозможен. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем можно избежать. Можно еще продолжить обзор ситуаций, когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.

Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание таких ситуаций своевременно выполняйте регламентные работы машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

Пусковое устройство считается одним из основных механизмов системы зажигания любого автомобиля, не исключение и автомобили отечественного производства. При поломке этого узла водитель просто не сможет запустить двигатель, соответственно, будет невозможна полноценная эксплуатация автомобиля. По каким причинам не работает ВАЗ 2112 и как поменять это устройство в случае необходимости — об этом мы поговорим ниже.

[ Скрыть ]

Возможные неисправности стартера: причины и симптомы

Основные составляющие элементы механизма

Итак, для начала рассмотрим неисправности, из-за которых не включается стартер ВАЗ 2112.

Если двигатель не заводится, это не значит, что проблема кроется именно в этом устройстве, поэтому сначала нужно убедиться, что проблема не кроется в разряженном аккумуляторе:

  1. Если при попытке запуска 2111 с ключа один раз провернулся коленвал или слышны частые щелчки устройства , это как раз говорит о том, что батарея разряжена. Также причиной может быть плохой контакт клемм с аккумулятором или отключение или плохой контакт массы механизма.
  2. Если при запуске двигателя с ключа вы услышали только один щелчок, и соответственно двигатель не заводится, скорее всего проблема кроется в подгоревших силовых контактах. В частности, речь идет о втягивающем релейном механизме. Из-за подгорания эти контакты не смогут проводить через себя напряжение. Бывает и так, что двигатель заводится с ключа на ВАЗ 2112, стартер не крутит, но контакты целы, если да, то причину надо искать в неработающем электродвигателе механизма или его приводе.
  3. Появление нехарактерного шума при работе устройства может быть связано с износом втулок подшипниковых устройств. Кроме того, причина может крыться в износе шеек на валу якоря.
  4. Необходимо проверить качество крепления устройства. Не исключено, что проблемы в его работе связаны с ослаблением винтов. Следует учитывать, что вибрации могут негативно сказаться на функциональности механизма.
  5. Также причиной может быть повреждение зубьев привода (автор видео — канал Lexin).

Окончательная диагностика стартера перед заменой

Если стартер на ВАЗ 2112 не дает запустить двигатель, прежде чем приступить к ремонту, следует провести полную диагностику устройства. Для начала потребуется открыть капот и демонтировать элемент воздушного фильтра, для этого нужно открутить болт на корпусе и отверткой ослабить хомут шланга.

Сам стартер ВАЗ 2112 находится непосредственно под корпусом воздушного фильтра, процедура диагностики проводится следующим образом:

  1. Для начала нужно проверить, насколько хорошо подсоединены провода, подходящие к механизму. Есть вероятность, что проблема кроется именно в электрической цепи.
  2. Если проводка цела, то включаем оптику. При разряженном аккумуляторе свет фонарей будет слабоват.
  3. Демонтируйте провода от разъемов замка зажигания, затем соедините их между собой (провода 30 и 50 в соответствии со схемой автомобиля). При замыкании контактов на короткое время механизм начнет проворачиваться, если да, то причина кроется в замке зажигания.
  4. При исправном замке дополнительный провод соединяется с разъемом и реле, а также с плюсовой клеммой аккумулятора. В том случае, если стартерный узел работает, это может свидетельствовать о неисправности в цепи от аккумулятора до реле.
  5. Если эти действия не помогли выявить неисправность, то придется разобрать узел и проверить его более детально (автор видео Автоэлектрик ВЧ).

Ремонт и замена механизмов своими руками

Если силовой агрегат не заводится, необходимо отремонтировать стартер ВАЗ.

Эта процедура выглядит так:

  1. В первую очередь отключите аккумуляторную батарею, затем отсоедините провод, подсоединенный к тяговому реле.
  2. Ключом на 13 нужно будет открутить гайку, которая крепит плюсовой контакт кабеля, соединяющего аккумуляторную батарею со стартером в сборе. После этого саму проволоку можно демонтировать.
  3. Далее нужно будет открутить гайки, которыми механизм крепится к картеру сцепления. Для откручивания гаек понадобится ключ на 15.
  4. После выполнения этих действий стартер в сборе можно снять. Если вы планируете заменить его на новый, то замену можно выполнить на этом этапе. При замене нужно учитывать расположение проводов, их ни в коем случае нельзя путать. Поэтому перед отсоединением проводов желательно их пометить. Если вы не хотите менять механизм, а планируете его ремонт, то можно приступать к его разборке.
  5. Для разборки понадобится ключ на 10, которым можно открутить гайку, расположенную на реле, и демонтировать провод, подведенный к стартеру.
  6. Винты реле, которыми оно крепится к узлу стартера, необходимо открутить ключом на 8. Сделав это, можно демонтировать реле.
  7. Сняв реле, можно увидеть прокладку, которая находится между передней крышкой механизма и самим реле. Для разборки его тоже следует снять, но при разборке следует обратить внимание на его состояние. Если вы видите, что уплотнительный элемент изношен и его качество достаточно низкое, то лучше заменить этот компонент.
  8. При демонтаже уплотнения необходимо будет снять пружину, а также анкер.
  9. Следующим шагом является удаление гаек парковочных шпилек.
  10. После выполнения этих действий можно демонтировать механизм со шпилек с самим анкером. После этого необходимо провести тщательную очистку внутренних частей и компонентов устройства. Для правильного ремонта необходимо провести диагностику контактов, а также полностью разобрать щеточный узел и проверить его состояние. В целом процедура ремонта механизма достаточно сложная, поэтому не каждый автолюбитель выбирает этот способ – иногда проще просто заменить узел на новый. В частности, это будет необходимо, если процесс ремонта не дал никаких результатов.

Залог успешного ремонта – спокойствие и здравый смысл. Никогда не паникуйте, определите истинную причину неисправности. Если ВАЗ-2112 не заводится, нужна концентрация и самообладание.

Что нужно знать о диагностике

Простой совет: не отдавайте машину на проверку сканером. В связи с тем, что ноутбуки сейчас есть практически в каждом доме, недобросовестных заведений, где можно пройти такую ​​проверку, очень много. Когда программа не замечает ошибок, они сообщают вам, что с вашим автомобилем все в порядке. По большому счету, этот диагноз можно назвать простым выкачиванием денег.

Хорошая диагностика должна выглядеть так:

Сначала считываются ошибки.

Проверяются сигналы, поступающие от датчиков на форсунке.

Измеряется давление, создаваемое топливом.

В самом конце вы должны получить правильный ответ о том, что произошло и что вам предстоит делать с машиной в дальнейшем.

Если у автолюбителя есть инженерная жилка, он может попытаться найти причину, по которой ВАЗ-2112 не заводится. В этом случае вы можете устранить проблему самостоятельно, сэкономив на услугах сервиса.

Проверка приборов

Когда было замечено, что ВАЗ-2112 не заводится, необходимо включить зажигание и внимательно посмотреть на приборную панель. Должен отображать аварийный сигнал в виде включенных лампочек:

Низкое давление масла.

Сигнал нормальной зарядки аккумулятора.

Сигнал «Проверь двигатель».

Если панель приборов при включении никак не реагирует и не загорается, следует искать причины, по которым не подается питание. Для этого проверьте крепление клемм на аккумуляторе. Также обратите внимание на предохранители. При исправной приборной панели ремонт ВАЗ-2112 следует продолжать следующим образом. Переключите свое внимание на лампочку Check Engine.

Эта контрольная лампа загорается при неработающем двигателе и информирует о том, что ЭБУ исправен и питание по нему проходило и проходит. Если индикатор Check Engine не горит, следует приступить к проверке всех предохранителей ЭБУ. Они расположены справа от водителя, возле переднего пассажирского сиденья (под бардачком).

В этом месте и вместе с ними расположена так называемая планка, где находятся три реле и предохранительный блок. Первое реле отвечает за ЭБУ. Устройство №2 – запуск вентилятора. А реле под третьим номером работает в связке с бензонасосом. При повороте ключа в зажигании должны щелкнуть устройства под номерами один и три — это подача электроэнергии на топливный насос и блок управления. Нет необходимости продолжать ремонт ВАЗ-2112 до тех пор, пока лампочка Check Engine не будет исправной.

Если у вас закончились идеи по ремонту, попробуйте подключить работающий компьютер и таким образом проверить. Это определит, проблема это или нет. Если сигнальная лампа «Check Engine» по-прежнему не горит, скорее всего, неисправен ЭБУ. Без него машина не заведется. Говоря о цене ЭБУ, стоит отметить, что это недешевая вещь. Стоит около 100 долларов. Некоторые запчасти на ВАЗ-2112 достаточно дорогие. — один из них. По сравнению с тем, что цена самого автомобиля ВАЗ-2112 составляет от 150 тысяч рублей, вряд ли кто-то будет покупать запасной агрегат.

Проверка работы топливного насоса

При повороте ключа в замке зажигания должен быть слышен отчетливый звук в районе задних сидений. Этот гул создает работающий насос, который качает топливо. При отсутствии звука нужно проверить реле, отвечающее за бензонасос, и соответствующие предохранители. Если проблема не в них и они работают без нареканий, следует измерить напряжение, которое проходит через клеммы помпы.

Если напряжения нет, ищите проблему в соответствующей проводке.

Проверка работы стартера

Для проверки работы стартера поверните ключ зажигания. Когда ваш ВАЗ-2112 не реагирует на поворот ключа, следует проверить заряд аккумулятора. Если напряжение аккумуляторной батареи достаточное, необходимо проверить качество соединения клемм со стартером и исправность. Если стартер работает исправно, переходите к следующему пункту ремонта.

Проверка искры

Когда работает сигнализация проверки двигателя, работает топливный насос и работает стартер, следующая контрольная точка — искра. Чтобы его проверить, нужно выкрутить свечу, прижать ее к массе и запустить стартер.

Проверка происходит по очереди, на всех цилиндрах. Такие проблемы встречаются у многих инжекторных автомобилей ВАЗ-2112. Цена нового стартера, кстати, 2-3 тысячи рублей.

Варианты развития ситуаций

Искра присутствует на свечах всех цилиндров. Это уже хороший знак. Переходим к следующему пункту.

Искра проходит на первом и четвертом цилиндрах, а на остальных отсутствует. Вывод: не работает катушка зажигания 2112.

Искра проходит на втором и третьем цилиндрах, на остальных отсутствует. Вывод тот же, что и в предыдущем пункте. Его также следует заменить. Когда после замены этого элемента проблема не ушла, виновником стала неисправность вывода ключей на модуль зажигания от электронного управления блоком. Ремонт устройства решит эту проблему.

Когда искры нет совсем, наиболее вероятной причиной может быть поломка датчика положения коленчатого вала, от которого подаются команды на его формирование.

Визуальный осмотр

Для визуального осмотра свечей их необходимо выкрутить из цилиндра. После демонтажа проводится визуальный осмотр. Вам нужно оценить, мокрые они или нет. Когда все элементы сухие, скорее всего, форсунки неправильно распыляют топливо. В этом случае нужно проверить топливную рампу, а точнее давление в ней. На его боку можно обнаружить болт, после откручивания которого на освободившееся место устанавливается манометр для проверки. Когда элемент на месте, необходимо включить насос, который качает топливо, и прибор зафиксирует давление в рейке. Если нет манометра, просто оставьте отверстие под болт открытым. При включении насоса из него должна вытекать струя топлива. Если давления нет, проверьте топливный фильтр. Также осмотрите шоссе, ведущее к пандусу от танка. Если проблема в фильтре, замените его. Запчасти на этот тип ВАЗ-2112 стоят недорого – до 200 рублей.

При намокании

В случае обнаружения намокших свечей их необходимо снять и просушить.

Далее их следует установить на свои места. Если после таких работ машина все равно не заводится, а свечи залиты бензином, следующим шагом будет проверка меток ГРМ. Для этого снимается пластиковый кожух, проверяются метки на распредвале, его шестерне; не забываем про метку на шестерне коленвала. Если они находятся в неправильном положении, произошло нарушение газораспределения. Также стоит проверить ключ, в тесном сочетании с которым работает ДПКВ. Вторая причина, по которой свечи могут залить, — это забитые форсунки. В этом случае их необходимо очистить.

Заключение

Вот, собственно, и все самые распространенные причины, влияющие на запуск мотора. Как видите, если ВАЗ-2112 не заводится, решить проблему можно самостоятельно.

Генератор, свечи, термостат, клапана ВАЗ-2112 (16 клапанов)

Клапаны ВАЗ-2112 (16 клапанов) относятся к числу важных элементов ГБЦ силового агрегата. Они принимают непосредственное участие в работе двигателя, требуют соответствующего обслуживания. Этот узел отвечает за процесс сгорания топлива в рабочей камере двигателя и выхлопных газов.

Устройство

Головка блока цилиндров ВАЗ-2112 (16 клапанов) также включает в свою конструкцию следующие элементы:

  • Защитный кожух, предохраняющий узел от механических воздействий.
  • Резиновая прокладка для обеспечения герметичности узла. Он расположен в месте крепления крышки.
  • В передней части блока находится привод распределительного вала и приспособление для натяжения цепи.
  • Отсеки (камеры) сгорания.
  • Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
  • Головки для крепления входного и выходного коллектора.

В верхней части ГБЦ установлены распределительные валы, опорные шайбы, механизм фаз газораспределения. Неподвижными элементами ГБЦ являются седла клапанов, направляющие втулки.

Неисправности

Клапана ВАЗ-2112 (16 клапанов) при определенных обстоятельствах могут потребовать замены. Часто они выходят из строя из-за перегрева силового агрегата.

Во избежание подобных неисправностей специалисты рекомендуют при эксплуатации автомобиля обращать внимание на следующие моменты:

  • Наличие стука при работе двигателя.
  • Остановка силового агрегата в начале движения.
  • Пониженная компрессия в цилиндрах.

Каждый из этих симптомов может указывать на неисправность клапана. Лучшее решение – обратиться в сервисный центр. Вы также можете попробовать исправить ситуацию самостоятельно.

Замена клапанов ВАЗ-2112 (1.5.16) своими руками

Манипуляции выполняются в следующей последовательности:

  • Сначала снимаются все съемные элементы ГБЦ, и отсоединяется проводка.
  • Снимите крышку головки.
  • С цилиндров необходимо удалить весь нагар, например, с помощью щеточной насадки на дрель.
  • После этого клапаны вынимаются пинцетом, при этом пружину необходимо зажать.
  • Алмазные чешуйки нанесены на край лоскута.
  • Элемент установлен на место.
  • Головка блока цилиндров собирается в порядке, обратном разборке.

Далее следует самый ответственный этап — притирка. Для этого на направляющий клапан надевается резиновый ниппель. Клапан следует поворачивать до тех пор, пока его край не покроется равномерным следом алмазной пыли. Остатки пасты необходимо тщательно удалить.

Генератор ВАЗ 2112 (16 клапанов)

Данный узел представляет собой синхронное электрическое устройство переменного тока, оснащенное электромагнитным типом возбуждения и внутренним выпрямителем на кремниевых диодах. Клиновой ремень приводит в движение ротор генератора, агрегатируя его со шкивом коленчатого вала двигателя.

Генератор ВАЗ-2112 1,6 (16 клапанов) комплектуется статором и крышками, которые стягиваются двумя парами винтов. Вал ротора вращается в подшипниках крышки, смазка в них рассчитана на весь срок службы агрегата.

Задний подшипник, устанавливаемый на вал ротора запрессовкой. Поддерживается крышкой через пластиковую втулку. Спереди аналогичный элемент запрессован и завальцован в передней крышке; меняется только вместе с ним. Внутреннее кольцо подшипника с дистанционным кольцом и шайбой зажимается между шкивом и ступенькой вала с помощью гайки. Сзади генератор закрывается пластиковой крышкой на защелках.

В статоре узла находится трехфазная обмотка, вторые ее концы соединены с выпрямительным мостом, в состав которого входят три положительных и три отрицательных кремниевых диода. Клапаны устанавливаются в два алюминиевых держателя пластин методом запрессовки. На одной из пластин установлены три дополнительных диода, которые служат для питания обмотки возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке.

Обмотка генератора

Обмотка возбуждения расположена на роторной части сборки, а ее выводы методом пайки соединены с парой медных контактов в виде поворотных колец. Питание к этому элементу поступает через две угольные щетки. Их держатель взаимодействует с регулятором напряжения и установлен на задней части генератора. Регулятор напряжения — неразборного типа, при поломке подлежит замене.

Защита бортовой цепи от перепадов напряжения при работе зажигания, а также для уменьшения помех между положительным и отрицательным выводами обеспечивается конденсатором, емкость которого составляет 2,2 мкФ. Элемент находится на блоке выпрямителя.

При включении зажигания напряжение подается на обмотку возбуждения через контрольную лампу, предусмотренную конструкцией. В этой процедуре световой элемент должен быть освещен. После пуска двигателя обмотка возбуждения получает питание от дополнительных диодов, при этом контрольная лампа гаснет. Если после включения силовой установки лампа продолжает гореть, это свидетельствует о неисправностях генератора или его элементов.

Минус АВ всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а плюс выводится на точку генератора «В+». Неправильное подключение приведет к выходу из строя клапанов генератора. Скачки напряжения, возникающие в подобной ситуации, способны серьезно вывести из строя элементы электронной схемы.

Насос Насос

Насос ВАЗ-2112 (16 клапанов) входит в состав системы охлаждения автомобиля. Он часто склонен к поломке. На рассматриваемом автомобиле его замена может быть произведена без проблем. Основное назначение насоса – обеспечение стабильной циркуляции хладагента в системе автомобиля. При неисправности этого узла могут возникнуть протечки, а также попадание воздуха в систему, что негативно сказывается на остальных узлах. Иногда гнет клапана ВАЗ-2112 (16 клапанов), что приводит к заклиниванию помпы, а это может стать причиной серьезной поломки, требующей полного ремонта всей силовой установки.

Признаки выхода насоса из строя

Признаки возможного отказа насоса:

  • Возникновение посторонних звуков, шума подшипников или постукивания насоса.
  • Значительное увеличение охлаждающей жидкости.
  • Появляются утечки в насосе.

Причины этих неисправностей:

  • Критический износ вала насоса или подшипника, влияющий на нарушение циркуляции хладагента и появление пятен.
  • Пробой прокладки из-за деформации или износа.
  • Поломка вала, о чем свидетельствуют его выбросы, нестабильная циркуляция жидкости и значительный перегрев.
  • Выработка шкива, о чем свидетельствует износ ремня.

Замена помпы

После рассмотрения возможности замены клапана ВАЗ-2112 (16 клапанов) исследуем аналогичную операцию с помпой. Выполняется поэтапно:

  1. Не у всех есть подъемник или яма, поэтому давайте рассмотрим процесс замены помпы в обычном гараже без специальных подъемных средств.
  2. Снятие переднего правого колеса.
  3. Снимается брызговик, откручивая винты крепления. Это обеспечит доступ к шкиву коленчатого вала.
  4. Коленчатый вал должен быть зафиксирован от проворачивания.
  5. Уменьшите натяжение ремня генератора и ремня, ослабив натяжной ролик.
  6. Демонтируйте шкив.
  7. Разбирается механизм ГРМ со снятием всех элементов.
  8. Теперь у вас есть доступ к насосу. Необходимо открутить три крепежных болта и демонтировать помпу.
  9. Новый элемент устанавливается в обратном порядке.

Термостат

Благодаря этому элементу силовой агрегат может сильно нагреваться или не греться совсем. Это связано с тем, что рассматриваемый предмет представляет собой своеобразный клапан, который наполнен специальным веществом. Благодаря ей он определяет степень открытия при работающем двигателе. Например, после 94 градусов двигатель вообще не греется, а до 80°С интенсивно набирает температуру. Такое решение позволяет поддерживать оптимальный режим вне зависимости от стиля вождения или ситуации на дороге.

Термостат ВАЗ-2112 (16 клапанов) расположен чуть ниже корпуса элемента воздушного фильтра. Его легко обнаружить, открыв капот автомобиля и заглянув в подкапотное пространство. Под воздушным фильтром вы увидите крышку, в которой находится термостат. Замена этого элемента требуется только в том случае, если он не открывает клапан, выпускающий хладагент на большой круг циркуляции, или при его заклинивании.

Замена термостата

Для начала необходимо слить всю жидкость из системы охлаждения с двигателя, так как в дальнейшем придется отсоединять патрубки. Дальнейшая процедура состоит из следующих шагов:

  1. Корпус воздушного фильтра снимается, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
  2. С помощью отвертки или гаечного ключа ослабьте хомуты всех шлангов, подсоединенных к термостату. Тогда вам нужно удалить их полностью.
  3. С помощью шестигранника откручиваем три болта крепления крышки, после чего она снимается.
  4. Из этой крышки вынимается непригодный элемент, а вместо него устанавливается новый термостат.
  5. Также необходимо заменить уплотнительное кольцо.
  6. Сборка
  7. Сборка производится в обратном порядке.

Свечи

Если автомобиль заедает при запуске, глохнет в дороге, плохо разгоняется или теряет сцепление с дорогой, пора задуматься о замене свечей зажигания.

Манипуляции состоят из нескольких простых действий:

  • Демонтируется черный защитный кожух, закрепленный на четырех гайках на 10.
  • Сначала необходимо снять крышку заливной горловины.
  • После снятия коробки крышка ставится на место, во избежание попадания сорняков в бак.
  • Сильноточные провода сняты со свечей.
  • На снятый элемент надевается специальный ключ на 16 и выкручивается поврежденный элемент из головки блока цилиндров.
  • Установка новых свечей ВАЗ-2112 (16 клапанов) производится в порядке, обратном разборке.

После установки новых деталей рекомендуется проверить работу силового агрегата на холостом ходу.

Трубка топливная ваз 2112 16 клапанов. Система снабжения

Описание конструкции

Схема подачи топлива в двигатель ВАЗ-21124

1 — штуцер проверки давления в системе питания
2 — топливная рампа
3 — форсунки
4 — топливопровод
5 — топливный бак
6 — модуль топливного насоса (в топливном баке)
7 — фильтр топливный
8 — тройник

Системы питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не имеют обратного топливопровода. Модуль электрического топливного насоса установлен в топливном баке и включает в себя электрический топливный насос, сетчатый фильтр, впускную камеру, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива.

Модуль топливного насоса в сборе


1 — встроенный регулятор давления топлива
2 — штуцеры для установки топливопроводов с быстросъемными наконечниками
3 — электрический разъем
4 — датчик указателя уровня топлива

Регулятор давления топлива установлен в модуле топливного насоса


Электрический топливный насос во время работы развивает давление не менее 3,8 бар (380 кПа). От насоса топливо под давлением по гибкому шлангу подается к фильтру тонкой очистки — неразборному, в металлическом корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

После фильтра бензин поступает через тройник топливопровода в топливную рампу, служащую для подачи топлива к форсункам. Тройник соединяет топливопровод с регулятором давления, установленным в топливном модуле. Повышение давления приводит к перепуску топлива из магистрали обратно в бак. Форсунки крепятся к рейке пружинными зажимами через резиновые уплотнительные кольца.

Топливные рампы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 между собой невзаимозаменяемы. Обе рампы изготовлены из нержавеющей стали и не имеют штуцеров для слива топлива в бак. Штуцеры для проверки давления топлива сконструированы таким образом, чтобы максимально удобно было проверять давление топлива манометром.

Топливная рампа двигателя ВАЗ-21114


Топливная рампа двигателя ВАЗ-21124


Форсунки двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы с форсунками ВАЗ-21124 2111 и ВАЗ-2112, а также отличаются друг от друга: на двигатель ВАЗ-21114 устанавливаются одноструйные форсунки, а на двигатель ВАЗ-21124 — двухструйные.

Форсунки двигателей ВАЗ-21124 (левая) и ВАЗ-21114 (правая)


Дроссельные узлы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 (Б) отличаются от дроссельных узлов двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (А) отсутствием отверстия (1) для подачи воздуха в ресивер (впускной трубопровод) в обход дроссельной заслонки. Изменилась и форма соединительного фланца (2) дроссельного узла.


Перед обслуживанием и ремонтом топливной аппаратуры необходимо сбросить давление в топливной системе.

Процедура сброса давления в системе питания

ПРОЦЕДУРА

Отсоедините жгут проводов питания от модуля топливного насоса.
Запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива
Включаем стартер на 3 секунды для сброса давления в трубопроводах
После завершения работ крепим колодку проводки к модулю топливного насоса.
Проверка давления в системе питания

Проверка давления в системе питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 осуществляется примерно одинаково. Работа показана на примере двигателя ВАЗ-21124.

Для наглядности пластиковая крышка двигателя снята.

ПРОЦЕДУРА

Отвинтите и снимите защитный колпачок с фитинга топливной рампы.



Затем снова подсоедините жгут проводов топливного насоса.

С помощью металлического колпачка вентиля колеса откручиваем золотник от штуцера.



При этом из штуцера может вытечь немного топлива — удалить его с деталей двигателя ветошью.

Полностью отвинтите золотник и снимите его.


Шланг манометра с хомутом надеваем на штуцер топливной рампы (можно использовать шинный манометр и армированный шланг из маслобензостойкой резины)…


… и затяните хомут.


Держа манометр (работаем вместе с помощником), заводим двигатель и проверяем давление топлива.



Давление в системе питания исправного двигателя должно быть 2,8-3,2 бар (2,8-3,2 атм).
Сбросьте давление в системе питания, как описано выше.
Ослабьте хомут и снимите шланг манометра с фитинга.
Осторожно удалите вытекшее топливо из деталей двигателя.
Наматываем шпулю и устанавливаем на штуцер защитный колпачок.
Замена топливного фильтра

ПРОЦЕДУРА

Сбросьте давление в системе подачи.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.

Нажав пальцем на фиксатор пружины (А), снимите наконечник выпускной топливной трубки с штуцера топливного фильтра.


Обратите внимание: топливные фильтры с резьбовыми соединениями для крепления топливных шлангов нельзя использовать на автомобилях с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124.

Таким же образом отсоедините и снимите наконечник топливопровода.


Ключом «на 10» откручиваем стяжной болт хомута крепления топливного фильтра.



Вынимаем болт и находящуюся под ним пружинную шайбу.

Вынимаем фильтр из монтажного хомута по направлению стрелки на корпусе фильтра (или по ходу движения топлива — с левой на правую сторону автомобиля).


Фильтр также должен быть расположен во время установки.


ПРОЦЕДУРА

Установите топливный фильтр в обратном порядке.

Надеваем наконечники топливопроводов на штуцеры топливного фильтра до щелчка пружинных фиксаторов.
Подключив колодку проводки к модулю топливного насоса, заводим двигатель и проверяем герметичность соединений топливного фильтра.
Снятие и разборка модуля топливного насоса

ПРОЦЕДУРА

В салоне поднимаем (точнее вынимаем из салона) подушку заднего сиденья (см. Снятие заднего сиденья и детали его крепления).

С помощью крестообразной отвертки отверните два винта крепления крышки люка в полу кузова под задним сиденьем.


Снимите крышку люка.


Отсоедините жгут проводов от модуля топливного насоса.



Сбросьте давление в системе подачи.
Отсоедините «минусовой» провод от клеммы аккумулятора.

Нажимая на пружинные хомуты, поочередно отсоединяем наконечники топливопроводов от штуцеров крышки модуля топливного насоса.


Головкой «на 10» с удлинителем откручиваем восемь гаек крепления модуля топливного насоса.



Снимите гайки и пружинные шайбы, расположенные под ними.

Снятие прижимной пластины…


… и снимите модуль топливного насоса с бака.


Снимите резиновую прокладку.


При необходимости снимите пластиковую кольцевую прокладку.


Обратите внимание: при последующей установке проставки ее срез должен совпадать с выступом на крышке модуля ТНВД.


Освободившееся отверстие в топливном баке желательно сразу заклеить, чтобы в бак не попали посторонние предметы.

Стопорное кольцо расположено в канавке одной из направляющих стоек крышки модуля. Снимите его, поддев лезвием отвертки.



Теперь крышку можно немного отодвинуть от корпуса модуля.

Нажмите пальцем на фиксирующую пластину с внутренней стороны крышки модуля…


… и отсоедините общую колодку проводов.


Отсоедините наконечники двух проводов «массы» от клеммы на корпусе регулятора давления топлива.


Отсоедините жгут проводов от топливного насоса.


Освободив пальцами две защелки…


… выдвигаем из пазов корпуса модуля…


… и снимаем датчик указателя уровня топлива в сборе вдоль с проводами и проволочными блоками.


Поддев отверткой…


… снять кронштейн крепления регулятора давления топлива.


Снимите регулятор давления топлива.


Снимаем два уплотнительных кольца регулятора: большего и меньшего диаметра.



Дальнейшая разборка модуля топливного насоса не рекомендуется. При выходе из строя бензонасоса лучше заменить модуль в сборе.

Номер детали модуля топливного насоса: 21101-1139009.

ПРОЦЕДУРА

Устанавливаем снятые детали и модуль топливного насоса на автомобиль в обратном порядке.

Перед установкой уплотнительных колец регулятора давления топлива нанесите на них тонкий слой консистентной смазки или моторного масла.

Обратите внимание: Стрелка совмещения на крышке модуля топливного насоса (обозначена синим цветом) должна указывать назад (против направления движения автомобиля). Стрелки на выступах штуцеров (обозначены красным) указывают направление потока топлива.


Указатель настройки модуля топливного насоса (увеличенный)


Топливопроводы насаживаем на штуцеры модуля до щелчка пружинных фиксаторов.
Соединив клемму «минусового» провода с клеммой аккумулятора, заводим двигатель и проверяем герметичность соединений модуля топливного насоса.
Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-21124

ПРОЦЕДУРА

Снимаем впускной трубопровод.

Сжав лепестки держателя блока жгута проводов форсунки, вынуть держатель из отверстия в кронштейне.


Отсоедините разъем жгута проводов форсунки от жгута проводов системы управления двигателем.



Сбросьте давление в системе подачи.

Удерживая шестигранник топливной рампы ключом «на 17», ключом того же размера открутить штуцер топливопровода.


Шестигранником «на 5» откручиваем два винта крепления аппарели (винты показаны стрелками).


Натянув рампу по осям форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий ГБЦ…


… и снимаем рампу с форсунками и проводами.


Штуцер крепления топливопровода к рампе заворачиваем с моментом (20-34) Н.м.

Снятие форсунок

Снятие форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 производится аналогично.

Операции показаны на примере рампы и форсунок двигателя ВАЗ-21124.

ПРОЦЕДУРА

Снимаем топливную рампу.

Нажав на пружинную скобу, отсоедините колодку проводов от форсунки.


Поддев отверткой…


… снимите фиксатор сопла.


Вынимаем насадку из рампы.


Седла форсунок в рампе и головке блока цилиндров уплотнены резиновыми кольцами


Если уплотнительные кольца затвердели и их трудно снять, их можно разрезать.
Маркировка форсунки двигателя ВАЗ-21124 ВАЗ20735 4318АО4321.

Проверка работоспособности форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 проводится так же, как и на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (см. Проверка форсунок двигателя). Отличие в том, что электрическое сопротивление обмоток форсунок двигателей рабочим объемом 1,6 л должно быть в пределах 11,4-12,6 Ом. Неисправные форсунки следует заменить.

ПРОЦЕДУРА

Установите снятые детали в обратном порядке.

При установке их на форсунку на новые уплотнительные кольца наносим немного моторного масла (не допускаем попадания моторного масла внутрь форсунки).
Погружаем форсунку в гнездо рампы до тех пор, пока фиксатор пружины не войдет в пазы форсунки и одновременно не войдет в зацепление с буртиком рампы.
Снятие корпуса воздушного фильтра

Снятие корпуса воздушного фильтра на двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 осуществляется аналогично.

Операции показаны на примере двигателя ВАЗ-21124.

ПРОЦЕДУРА

Отсоедините «минусовой» провод от клеммы аккумуляторной батареи.

Отсоедините жгут проводов датчика массового расхода воздуха.


Крестовой отверткой ослабьте хомут…


… и отсоедините воздуховод от патрубка датчика массового расхода воздуха.


Поддеть отверткой…


… и вынуть стопорные штифты двух крышек крепления козырька воздухозаборного шланга.


Снимаем фонарь.


Выталкиваем три резиновые опоры корпуса воздушного фильтра из отверстий в корпусе и кронштейне. Обычно опоры выходят из отверстий с трудом, поэтому рекомендуется предварительно смочить их мыльным раствором или проникающей жидкостью типа WD-40 и вынуть опоры с помощью шлицевой отвертки.


Снимите корпус воздушного фильтра.


Откручиваем и снимаем шланг забора воздуха с патрубка корпуса фильтра.


Отвинтите и снимите пластиковый фланец со шланга воздухозаборника.



Установите снятые детали в обратном порядке.

Схема топливоподачи двигателя с системой впрыска топлива: 1 — форсунки; 2 — пробка штуцера контроля давления топлива; 3 ~ рампа форсунки; 4 — кронштейн крепления топливопроводов; 5 — регулятор давления топлива; 6- адсорбер с электромагнитным клапаном; 7-шланг отсоса паров бензина от адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9- двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; одиннадцать — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — крышка топливного бака; 15 — заливной патрубок; 16 — шланг наливного патрубка; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — электрический топливный насос; 20 — сливной топливопровод; 21 — магистраль подачи топлива.

Подача топлива осуществляется из бака, установленного под днищем возле задних сидений. Топливный бак стальной, состоит из двух штампованных половин, сваренных между собой. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Трубка герметична. Бензонасос — электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, устанавливается в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм). Топливный насос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля есть люк. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее — по стальным топливопроводам и резиновым шлангам — в топливную рампу.

Фильтр тонкой очистки топлива — неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и крепится к впускному коллектору. С одной стороны у него штуцер контроля давления топлива, с другой регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе — от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) — в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянную разницу между ними. Это необходимо для точной дозировки топлива форсунками.

Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Клапан закрывается усилием пружины. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры — «топливную» и «воздушную». «Воздух» соединен вакуумным шлангом с ресивером, а «топливо» — непосредственно с полостью рампы. При работающем двигателе вакуум, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны, топливо давит на диафрагму, также сжимая пружину. В результате клапан открывается и часть топлива стравливается через сливной патрубок обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дросселем уменьшается, диафрагма под действием пружины закрывает клапан — давление топлива увеличивается. Если дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимальное, диафрагма сильнее притягивает клапан — давление топлива снижается. Дифференциальное давление задается жесткостью пружины и размером отверстия клапана и не может регулироваться. Регулятор давления неразборный, при выходе из строя заменяется.

Форсунки крепятся к рампе через резиновые уплотнительные кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при отключении питания. На выходе из форсунки находится форсунка, через которую топливо впрыскивается во впускной коллектор. Контроллер системы впрыска управляет форсунками. При наличии обрыва или короткого замыкания в обмотке форсунки ее следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

В системе впрыска с обратной связью используется система улавливания паров. Он состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Остальные пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой клапан предотвращает чрезмерное повышение или понижение давления в топливном баке.

Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий — с атмосферой. Однако при выключенном двигателе третий штуцер перекрывается электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и интенсивнее продувка.

В системе впрыска с открытым контуром система улавливания паров состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент изготовлен из бумаги, при установке его гофры должны быть параллельны оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и поступает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель слегка приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючую смесь — ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. При работе двигателя на холостом ходу и закрытой дроссельной заслонке воздух поступает через регулятор холостого хода — клапан, управляемый контроллером

Устройство системы питания впрыска ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ремонт

Система питания впрыска ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Схема топливоподачи двигателя с системой впрыска топлива

1 — форсунки
2 — заглушка контроля давления топлива
3 — рампа форсунки
4 — кронштейн крепления топливопроводов
5 — регулятор давления топлива
6 — адсорбер с электромагнитным клапаном
7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера
8 — дроссельный узел
9 — клапан двухходовой
10 — клапан гравитационный
11 — клапан предохранительный
12 — сепаратор
13 — шланг сепаратора
14 — крышка топливного бака
15 — заправочный патрубок
16 — шланг заправочного трубка
17 — топливный фильтр
18 — топливный бак
19 — топливный электронасос
20 — сливной топливопровод
21 — топливопровод

Подача топлива осуществляется из бака, установленного под днищем возле задних сидений. Топливный бак ВАЗ 2111 стальной, состоит из двух штампованных половин, сваренных между собой. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Трубка герметична. Бензонасос — электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, устанавливается в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм).

Бензонасос ВАЗ 2110 включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании ВАЗ 2112) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля есть люк. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее — по стальным топливопроводам и резиновым шлангам — к топливной рампе.

Фильтр тонкой очистки топлива — неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и крепится к впускному коллектору. С одной стороны имеет штуцер для контроля давления топлива, с другой — регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе — от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) — в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянную разницу между ними. Это необходимо для точной дозировки топлива форсунками.

Регулятор давления топлива ваз 2111, ваз 2112 представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Клапан закрывается усилием пружины. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры — «топливную» и «воздушную». «Воздух» соединен вакуумным шлангом с ресивером, а «топливо» — непосредственно с полостью рампы. При работающем двигателе вакуум, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны, топливо давит на диафрагму, также сжимая пружину. В результате клапан открывается и часть топлива стравливается через сливной патрубок обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дросселем уменьшается, диафрагма под действием пружины закрывает клапан — давление топлива увеличивается. Если дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимальное, диафрагма сильнее притягивает заслонку — давление топлива снижается. Дифференциальное давление задается жесткостью пружины и размером отверстия клапана и не может регулироваться. Регулятор давления неразборный; если он выходит из строя, он заменяется.

Форсунки крепятся к рампе через резиновые уплотнительные кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при отключении питания. На выходе из форсунки находится форсунка, через которую топливо впрыскивается во впускной коллектор. Контроллер системы впрыска управляет форсунками. При наличии обрыва или короткого замыкания в обмотке форсунки ее следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

В системе впрыска с обратной связью используется система улавливания паров ВАЗ 2110. Он состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Остальные пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля ВАЗ 2111, а двухходовой клапан предотвращает чрезмерное повышение или понижение давления в топливном баке.

Далее пары топлива попадают в адсорбер ВАЗ 2110, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий — с атмосферой. Однако при выключенном двигателе третий штуцер перекрывается электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и интенсивнее продувка.

В системе впрыска с открытым контуром система улавливания паров состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр ВАЗ 2111 установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент бумажный, при установке его гофры должны быть параллельны оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и поступает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель слегка приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючую смесь — ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода, клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в компьютерной программе) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода ВАЗ 2112 неразборный, при выходе из строя заменяется.

Схема топливоподачи двигателя с системой впрыска топлива

Подача топлива осуществляется из бака, установленного под днищем у задних сидений. Топливный бак стальной, состоит из двух штампованных половин, сваренных между собой. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Трубка герметична. Бензонасос — электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, устанавливается в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм).

Топливный насос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля есть люк. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее — по стальным топливопроводам и резиновым шлангам — к топливной рампе.

Фильтр тонкой очистки топлива — неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и крепится к впускному коллектору. С одной стороны имеет штуцер для контроля давления топлива, с другой — регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе — от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) — в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянную разницу между ними. Это необходимо для точной дозировки топлива форсунками.

Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Клапан закрывается усилием пружины. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры — «топливную» и «воздушную». «Воздух» соединен вакуумным шлангом с ресивером, а «топливо» — непосредственно с полостью рампы. При работающем двигателе вакуум, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны, топливо давит на диафрагму, также сжимая пружину. В результате клапан открывается и часть топлива стравливается через сливной патрубок обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дросселем уменьшается, диафрагма под действием пружины закрывает клапан — давление топлива увеличивается. Если дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимальное, диафрагма сильнее притягивает заслонку — давление топлива снижается. Дифференциальное давление задается жесткостью пружины и размером отверстия клапана и не может регулироваться. Регулятор давления неразборный; если он выходит из строя, он заменяется.

Форсунки крепятся к рампе через резиновые уплотнительные кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при отключении питания. На выходе из форсунки находится форсунка, через которую топливо впрыскивается во впускной коллектор. Контроллер системы впрыска управляет форсунками. При наличии обрыва или короткого замыкания в обмотке форсунки ее следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

В системе впрыска с обратной связью используется система улавливания паров. Он состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Остальные пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой клапан предотвращает чрезмерное повышение или понижение давления в топливном баке.

Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий — с атмосферой. Однако при выключенном двигателе третий штуцер перекрывается электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и интенсивнее продувка.

В системе впрыска с открытым контуром система улавливания паров состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент бумажный, при установке его гофры должны быть параллельны оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и поступает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель слегка приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючую смесь — ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода, клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в компьютерной программе) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода неразборный; в случае выхода из строя его заменяют.

Схема топливоподачи двигателя с системой впрыска топлива.

1 — форсунки; 2 — пробка штуцера контроля давления топлива; 3 — рампа сопла; 4 — кронштейн крепления топливопроводов; 5 — регулятор давления топлива; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг отсоса паров бензина от адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — крышка топливного бака; 15 — заливной патрубок; 16 — шланг наливного патрубка; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19- электрический топливный насос; 20 — сливной топливопровод; 21 — магистраль подачи топлива.

Подача топлива осуществляется из бака, установленного под днищем возле задних сидений. Топливный бак стальной, состоит из двух штампованных половин, сваренных между собой. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Трубка герметична.

Бензиновый насос — электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, устанавливается в топливный бак. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм). Топливный насос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля есть люк. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее — по стальным топливопроводам и резиновым шлангам — к топливной рампе. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и крепится к впускному коллектору. С одной стороны у него штуцер контроля давления топлива, с другой регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе — от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) — в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянную разницу между ними. Это необходимо для точной дозировки топлива форсунками.

Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Клапан закрывается усилием пружины. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры — «топливную» и «воздушную». «Воздух» соединен вакуумным шлангом с ресивером, а «топливо» — непосредственно с полостью рампы. При работающем двигателе вакуум, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны, топливо давит на диафрагму, также сжимая пружину. В результате клапан открывается и часть топлива стравливается через сливной патрубок обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дросселем уменьшается, диафрагма под действием пружины закрывает клапан — давление топлива увеличивается. Если дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимальное, диафрагма сильнее притягивает клапан — давление топлива снижается. Дифференциальное давление задается жесткостью пружины и размером отверстия клапана и не может регулироваться. Регулятор давления неразборный, при выходе из строя заменяется.

Форсунки крепятся к рампе через резиновые уплотнительные кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при отключении питания. На выходе из форсунки находится форсунка, через которую топливо впрыскивается во впускной коллектор. Контроллер системы впрыска управляет форсунками. При наличии обрыва или короткого замыкания в обмотке форсунки ее следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

В системе впрыска с обратной связью используется система улавливания паров. Он состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Остальные пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой клапан предотвращает чрезмерное повышение или понижение давления в топливном баке.

Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий — с атмосферой. Однако при выключенном двигателе третий штуцер перекрывается электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и интенсивнее продувка. В системе впрыска с открытым контуром система улавливания паров состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном.

Воздушный фильтр устанавливается в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент изготовлен из бумаги, при установке его гофры должны быть параллельны оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и поступает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель слегка приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючую смесь — ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулирующий клапан холостого хода, клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в компьютерной программе) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода неразборный, при выходе из строя заменяется.

Система питания двигателя ВАЗ 2112 16 клапанов. Детальная схема топливной системы

Схема топливоподачи двигателя с системой впрыска топлива

Подача топлива осуществляется из бака, установленного под днищем у задних сидений. Топливный бак стальной, состоит из двух штампованных половин, сваренных между собой. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Трубка герметична. Бензонасос — электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, установлен в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм).

Топливный насос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля есть люк. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается в фильтр тонкой очистки и далее — по стальным топливопроводам и резиновым шлангам — в топливную рампу.

Фильтр тонкой очистки топлива — неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и крепится к впускному коллектору. С одной стороны имеет штуцер для контроля давления топлива, с другой — регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе — от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) — в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянную разницу между ними. Это необходимо для точной дозировки топлива форсунками.

Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Клапан закрывается усилием пружины. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры — «топливную» и «воздушную». «Воздух» соединен вакуумным шлангом с ресивером, а «топливо» — непосредственно с полостью рампы. При работающем двигателе вакуум, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны, топливо давит на диафрагму, также сжимая пружину. В результате клапан открывается и часть топлива стравливается через сливной патрубок обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дросселем уменьшается, диафрагма под действием пружины закрывает клапан — давление топлива увеличивается. Если дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимальное, диафрагма сильнее притягивает заслонку — давление топлива снижается. Дифференциальное давление задается жесткостью пружины и размером отверстия клапана и не может регулироваться. Регулятор давления неразборный; если он выходит из строя, он заменяется.

Форсунки крепятся к рампе через резиновые уплотнительные кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при отключении питания. На выходе из форсунки находится форсунка, через которую топливо впрыскивается во впускной коллектор. Контроллер системы впрыска управляет форсунками. При наличии обрыва или короткого замыкания в обмотке форсунки ее следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

В системе впрыска с обратной связью используется система улавливания паров. Он состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Остальные пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой клапан предотвращает чрезмерное повышение или понижение давления в топливном баке.

Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий — с атмосферой. Однако при выключенном двигателе третий штуцер перекрывается электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и интенсивнее продувка.

В системе впрыска с открытым контуром система улавливания паров состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент бумажный, при установке его гофры должны быть параллельны оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и поступает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель слегка приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючую смесь — ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода, клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в компьютерной программе) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода неразборный; в случае выхода из строя его заменяют.

Топливная система — один из важнейших компонентов любого автомобиля. Ведь без него просто невозможно представить полноценную эксплуатацию транспортного средства. А чтобы вы представляли, из чего состоит топливная система на вашем ВАЗ-2112, ниже мы представим вам ее подробную схему, с подробным описанием каждого из основных элементов.

Детальная схема топливной системы.

1 — форсунки; 2 — заглушка контроля давления топлива; 3 — ; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — ; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — ; 9 — клапан двухходовой; 10 — самотечный клапан; 11 — клапан предохранительный; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — крышка топливного бака; 15 — заправочный патрубок; 16 — шланг подводящий; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — ; 20 — сливной топливопровод; 21 — магистраль подачи топлива.

Ниже рассмотрим элементы топливной системы отдельно.

Топливный бак


Демонтированный бензобак ВАЗ-2112.

Заправленный бензин подается из бака, который находится в задней части автомобиля, в районе дивана . Бак изготовлен из стали и собирается сваркой двух штампованных деталей. Бензин подается в бак через специальную горловину, из бензостойкого шланга из резины, скрепленных между собой хомутами.

Бензонасос


Бензонасос ВАЗ-2112 1139009

Бензонасос — электрическое функциональное устройство, погружное, устанавливается непосредственно в самом бензобаке. Этот насос запускается по сигналу от, отвечающего за работу впрыска топлива, через реле при включении зажигания. , Двигатель не заводится! Рабочее давление насоса не менее 2,8-3 бар (атмосферы — прим.). Для того, чтобы добраться до него, достаточно поднять задний диван и открутить технический люк.

Фильтр тонкой очистки


Новый фильтр готов к установке.

От бензонасоса по гибкому стальному шлангу бензин под давлением поступает на фильтр тонкой очистки. Фильтр изготовлен из стали и не подлежит разборке. Внутри установлен специальный бумажный фильтрующий элемент. На крышке корпуса имеется специальная стрелка, предназначенная для визуального наведения при установке, показывающая направление движения бензина в системе.

топливная рампа

По стальным трубкам топливопровода после фильтрации бензин поступает непосредственно в топливную рампу. Предназначен для передачи бензина на распыление и устанавливается на «выход». С одной стороны топливной рампы находится РДТ, с другой штуцер контроля давления бензина. Давление в рейке в рабочем состоянии должно быть от 2,8 до 3,2 бар ( 2,8-3,2 атмосфер — прим.) — этот показатель зависит от стабилизации в приемнике, что свидетельствует о постоянном расхождении показателей в них. Это необходимо для того, чтобы дозировать оптимальное количество бензина в форсунки.

Регулятор давления топлива


Будьте осторожны при разборке.

РДТ представляет собой специальный прибор с клапаном, собранным со специальной диафрагмой с пружинным фиксатором. Под действием этого элемента рабочее положение находится в заблокированном виде. Он также создан для того, чтобы разделить внутреннее пространство самого регулятора на две замкнутые полости – воздушную и топливную.

Полость для воздуха соединяется со шлангом и ресивером, а для топлива соединяется с самой конструкцией на рампе.

При работе мотора вакуум преодолевает сопротивление, которое создает пружина, и пытается сжать диафрагму, тем самым открывая клапан. А из другого положения в это время бензин давит на диафрагму, также воздействуя на пружину. В результате этого действия клапан приоткрывается и часть топлива опускается обратно в бензобак по топливопроводу.

При нажатии на «газ» разрежение за ДЗ (дроссельными заслонками — прим. ) становится меньше, а диафрагма под действием пружины, закрывая клапан, увеличивает давление топлива. А если он закрыт, то вакуум максимально притягивает клапан — снижая давление топлива.

Общее падение давления на преобразователе определяется жесткостью пружины и размером отверстия. Он не подлежит регулировке, является неразборным элементом и при выходе из строя подлежит замене.

Форсунки

Топливная рампа с форсунками

Форсунка представляет собой специальный электромагнитный клапан, который нужен для перекачки бензина в, при подаче на него тока, и закрытия под действием возвратной пружины при отключении питания . Они крепятся в месте фиксации через специальные резиновые кольца и удерживаются там металлической скобой. Он управляется ЭБУ от системы впрыска. При возникновении обрыва, либо короткого замыкания в проводке впрыска,.

Система впрыска

В системе впрыска, в которой предусмотрена обратная связь, установлена ​​ловушка для паров топлива. Он состоит из адсорбера, сепаратора, соединительных шлангов и клапанов, установленных под капотом. Его действие заключается в следующем:

  • Пары топлива, скапливающиеся в баке, частично конденсируются в сепараторе, а затем сливаются обратно в бак. А остальные проходят через двухходовой и гравитационный клапаны.
  • Двухходовой клапан предотвращает чрезмерное падение и повышение давления внутри топливного бака, а гравитационный клапан предотвращает утечку топлива при опрокидывании автомобиля.

Система улавливания паров


Так выглядит адсорбер на ВАЗ-2112.

После этого пары топлива через один штуцер попадают в моторный отсек, а именно в адсорбер, где для их поглощения установлен уголь. Второй штуцер у адсорбера соединяется посредством трубки с дроссельными узлами, а третий напрямую связан с атмосферой. Однако при неработающем двигателе 3-й штуцер перекрывается клапаном и в этом состоянии остальные элементы не контактируют с воздухом. А во время пуска двигателя контроллер в системе, отвечающей за впрыск, подает сигнал на клапаны с частотой 15-16 Гц , сообщающий сам адсорбер с атмосферой. При такой работе, если поток воздуха выше и проходит большая интенсивность импульса, то продувка будет намного эффективнее.

А там, где этой обратной связи нет, пары топлива «улавливаются» только сепаратором и одним обратным клапаном.

Система впуска воздуха


При установке нового фильтра соблюдайте правила установки.

Элемент фильтрации воздуха установлен в специальный пластиковый корпус и закреплен на трех резиновых элементах (опорах — прим.). Это фильтрующее устройство изготавливается в основном из бумажной основы, и при установке его многочисленные гофры должны располагаться согласно стрелкам, то есть параллельно самой машине.


Топливная схема под капотом — адсорбер и корпус воздушного фильтра

Минуя фильтрующий элемент, воздух проходит через датчик (ДМРВ — прим. ) и поступает во впускной шланг и далее прямо к дроссельному узлу. Дроссельный узел установлен на ресивере, и при нажатии на педаль «газа» он приоткрывается, тем самым изменяя скорость поступления воздуха в систему, одновременно регулируя подачу топливной смеси. Ведь распределение топлива напрямую зависит от количества израсходованного топлива.

При работе двигателя на холостом ходу, когда дроссельная колонка закрыта, воздух поступает в систему через РХХ (регулятор холостого хода — прим.) и управляется контроллером. Если обороты холостого хода не стабильны, то необходимо.

Регулятор холостого хода — неразборный , при выходе из строя может потребоваться чистка или.

Описание конструкции

Схема подачи топлива в двигатель ВАЗ-21124

1 — штуцер проверки давления в системе питания
2 — топливная рампа
3 — форсунки
4 — топливопровод
5 — топливный бак
6 — модуль топливного насоса(в топливном баке)
7 — топливный фильтр
8 — тройник

Системы питания автомобилей ВАЗ-21114 и Двигатели ВАЗ-21124 не имеют обратного топливопровода. Модуль электрического топливного насоса установлен в топливном баке и включает в себя электрический топливный насос, сетчатый фильтр, впускную камеру, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива.

Модуль топливного насоса в сборе


1 — встроенный регулятор давления топлива
2 — штуцеры для установки топливопроводов с быстросъемными наконечниками
3 — электрический разъем
4 — датчик указателя уровня топлива

Регулятор давления топлива, установленный в модуле топливного насоса


Электрический топливный насос во время работы создает давление не менее 3,8 бар (380 кПа). От насоса топливо под давлением по гибкому шлангу подается к фильтру тонкой очистки — неразборному, в металлическом корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

После фильтра бензин поступает через тройник топливопровода в топливную рампу, служащую для подачи топлива к форсункам. Тройник соединяет топливопровод с регулятором давления, установленным в топливном модуле. Повышение давления приводит к перепуску топлива из магистрали обратно в бак. Форсунки крепятся к рейке пружинными зажимами через резиновые уплотнительные кольца.

Топливные рампы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 между собой невзаимозаменяемы. Обе рампы изготовлены из нержавеющей стали и не имеют штуцеров для слива топлива в бак. Штуцеры для проверки давления топлива сконструированы таким образом, чтобы максимально удобно было проверять давление топлива манометром.

Топливная рампа двигателя ВАЗ-21114


Топливная рампа двигателя ВАЗ-21124


Форсунки двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы с форсунками ВАЗ-21124 2111 и ВАЗ-2112, а также отличаются друг от друга: на двигатель ВАЗ-21114 устанавливаются одноструйные форсунки, а на двигатель ВАЗ-21124 — двухструйные.

Форсунки двигателей ВАЗ-21124 (левая) и ВАЗ-21114 (правая)


Дроссельные узлы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 (Б) отличаются от дроссельных узлов двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (А) отсутствием отверстия (1) для подачи воздуха в ресивер (впускной трубопровод) в обход дроссельной заслонки. Изменилась и форма соединительного фланца (2) дроссельного узла.


Перед обслуживанием и ремонтом топливной аппаратуры необходимо сбросить давление в топливной системе.

Процедура сброса давления в системе питания

ПРОЦЕДУРА

Отсоедините жгут проводов питания от модуля топливного насоса.
Запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива
Включаем стартер на 3 секунды для сброса давления в трубопроводах
После завершения работ крепим колодку проводки к модулю топливного насоса.
Проверка давления в системе питания

Проверка давления в системе питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 осуществляется примерно одинаково. Работа показана на примере двигателя ВАЗ-21124.

Для наглядности пластиковая крышка двигателя снята.

ПРОЦЕДУРА

Отвинтите и снимите защитный колпачок с фитинга топливной рампы.



Затем снова подсоедините жгут проводов топливного насоса.

С помощью металлического колпачка вентиля колеса откручиваем золотник от штуцера.



При этом из штуцера может вытечь немного топлива — удалить его с деталей двигателя ветошью.

Полностью отвинтите золотник и снимите его.


Шланг манометра с хомутом надеваем на штуцер топливной рампы (можно использовать шинный манометр и армированный шланг из маслобензостойкой резины)…


… и затяните хомут.


Держа манометр (работаем вместе с помощником), заводим двигатель и проверяем давление топлива.



Давление в системе питания исправного двигателя должно быть 2,8-3,2 бар (2,8-3,2 атм).
Сбросьте давление в системе питания, как описано выше.
Ослабьте хомут и снимите шланг манометра с фитинга.
Осторожно удалите вытекшее топливо из деталей двигателя.
Наматываем шпулю и устанавливаем на штуцер защитный колпачок.
Замена топливного фильтра

ПРОЦЕДУРА

Сбросьте давление в системе подачи.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.

Нажав пальцем на пружинный хомут (А), снимите наконечник трубки отвода топлива со штуцера топливного фильтра.


Обратите внимание: топливные фильтры с резьбовыми соединениями для крепления топливных шлангов нельзя использовать на автомобилях с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124.

Таким же образом отсоедините и снимите наконечник топливопровода.


Ключом «на 10» откручиваем стяжной болт хомута крепления топливного фильтра.



Вынимаем болт и находящуюся под ним пружинную шайбу.

Вынимаем фильтр из монтажного хомута по направлению стрелки на корпусе фильтра (или по ходу движения топлива — с левой на правую сторону автомобиля).


Фильтр также должен быть расположен во время установки.


ПРОЦЕДУРА

Установите топливный фильтр в обратном порядке.

Надеваем наконечники топливопроводов на штуцеры топливного фильтра до щелчка пружинных фиксаторов.
Подключив колодку проводки к модулю топливного насоса, заводим двигатель и проверяем герметичность соединений топливного фильтра.
Снятие и разборка модуля топливного насоса

ПРОЦЕДУРА

В салоне поднимаем (точнее вынимаем из салона) подушку заднего сиденья (см. Снятие заднего сиденья и детали его крепления).

С помощью крестообразной отвертки отверните два винта крепления крышки люка в полу кузова под задним сиденьем.


Снимите крышку люка.


Отсоедините жгут проводов от модуля топливного насоса.



Сбросьте давление в системе подачи.
Отсоедините «минусовой» провод от клеммы аккумулятора.

Нажимая на пружинные хомуты, поочередно отсоединяем наконечники топливопроводов от штуцеров крышки модуля топливного насоса.


Головкой «на 10» с удлинителем откручиваем восемь гаек крепления модуля топливного насоса.



Снимите гайки и пружинные шайбы, расположенные под ними.

Снятие прижимной пластины…


… и снимите модуль топливного насоса с бака.


Снимите резиновую прокладку.


При необходимости снимите пластиковую кольцевую прокладку.


Обратите внимание: при последующей установке проставки ее срез должен совпадать с выступом на крышке модуля ТНВД.


Освободившееся отверстие в топливном баке желательно сразу заклеить, чтобы в бак не попали посторонние предметы.

Стопорное кольцо расположено в канавке одной из направляющих стоек крышки модуля. Снимите его, поддев лезвием отвертки.



Теперь крышку можно немного отодвинуть от корпуса модуля.

Нажмите пальцем на фиксирующую пластину с внутренней стороны крышки модуля…


… и отсоедините общую колодку проводов.


Отсоедините наконечники двух проводов «массы» от клеммы на корпусе регулятора давления топлива.


Отсоедините жгут проводов от топливного насоса.


Освободив пальцами две защелки…


… выдвигаем из пазов корпуса модуля…


… и снимаем датчик указателя уровня топлива в сборе вдоль с проводами и проволочными блоками.


Поддев отверткой…


… снять кронштейн крепления регулятора давления топлива.


Снимите регулятор давления топлива.


Снимаем два уплотнительных кольца регулятора: большего и меньшего диаметра.



Дальнейшая разборка модуля топливного насоса не рекомендуется. При выходе из строя бензонасоса лучше заменить модуль в сборе.

Номер детали модуля топливного насоса: 21101-1139009.

ПРОЦЕДУРА

Устанавливаем снятые детали и модуль топливного насоса на автомобиль в обратном порядке.

Перед установкой уплотнительных колец регулятора давления топлива нанесите на них тонкий слой консистентной смазки или моторного масла.

Обратите внимание: Стрелка совмещения на крышке модуля топливного насоса (обозначена синим цветом) должна указывать назад (против направления движения автомобиля). Стрелки на выступах штуцеров (обозначены красным) указывают направление потока топлива.


Указатель настройки модуля топливного насоса (увеличенный)


Топливопроводы насаживаем на штуцеры модуля до щелчка пружинных фиксаторов.
Соединив клемму «минусового» провода с клеммой аккумулятора, заводим двигатель и проверяем герметичность соединений модуля топливного насоса.
Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-21124

ПРОЦЕДУРА

Снимаем впускной трубопровод.

Сжав лепестки держателя блока жгута проводов форсунки, вынуть держатель из отверстия в кронштейне.


Отсоедините разъем жгута проводов форсунки от жгута проводов системы управления двигателем.



Сбросьте давление в системе подачи.

Удерживая шестигранник топливной рампы ключом «на 17», ключом того же размера открутить штуцер топливопровода.


Шестигранником «на 5» откручиваем два винта крепления аппарели (винты показаны стрелками).


Натянув рампу по осям форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий ГБЦ…


… и снимаем рампу с форсунками и проводами.


Штуцер крепления топливопровода к рампе заворачиваем с моментом (20-34) Н.м.

Снятие форсунок

Снятие форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 производится аналогично.

Операции показаны на примере рампы и форсунок двигателя ВАЗ-21124.

ПРОЦЕДУРА

Снимаем топливную рампу.

Нажав на пружинную скобу, отсоедините колодку проводов от форсунки.


Поддев отверткой…


… снимите фиксатор сопла.


Вынимаем насадку из рампы.


Седла форсунок в рампе и головке блока цилиндров уплотнены резиновыми кольцами


Если уплотнительные кольца затвердели и их трудно снять, их можно разрезать.
Маркировка форсунки двигателя ВАЗ-21124 ВАЗ20735 4318АО4321.

Проверка работоспособности форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 проводится так же, как и на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (см. Проверка форсунок двигателя). Отличие в том, что электрическое сопротивление обмоток форсунок двигателей рабочим объемом 1,6 л должно быть в пределах 11,4-12,6 Ом. Неисправные форсунки следует заменить.

ПРОЦЕДУРА

Установите снятые детали в обратном порядке.

При установке их на форсунку на новые уплотнительные кольца наносим немного моторного масла (не допускаем попадания моторного масла внутрь форсунки).
Погружаем форсунку в гнездо рампы до тех пор, пока фиксатор пружины не войдет в пазы форсунки и одновременно не войдет в зацепление с буртиком рампы.
Снятие корпуса воздушного фильтра

Снятие корпуса воздушного фильтра на двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 осуществляется аналогично.

Операции показаны на примере двигателя ВАЗ-21124.

ПРОЦЕДУРА

Отсоедините «минусовой» провод от клеммы аккумуляторной батареи.

Отсоедините жгут проводов датчика массового расхода воздуха.


Крестовой отверткой ослабьте хомут…


… и отсоедините воздуховод от патрубка датчика массового расхода воздуха.


Поддеть отверткой…


… и вынуть стопорные штифты двух крышек крепления козырька воздухозаборного шланга.


Снимаем фонарь.


Выталкиваем три резиновые опоры корпуса воздушного фильтра из отверстий в корпусе и кронштейне. Обычно опоры выходят из отверстий с трудом, поэтому рекомендуется предварительно смочить их мыльным раствором или проникающей жидкостью типа WD-40 и вынуть опоры с помощью шлицевой отвертки.


Снимите корпус воздушного фильтра.


Откручиваем и снимаем шланг забора воздуха с патрубка корпуса фильтра.


Отвинтите и снимите пластиковый фланец со шланга воздухозаборника.



Установите снятые детали в обратном порядке.

Схема топливоподачи двигателя с системой впрыска топлива: 1 — форсунки; 2 — пробка штуцера контроля давления топлива; 3 ~ рампа форсунки; 4 — кронштейн крепления топливопроводов; 5 — регулятор давления топлива; 6- адсорбер с электромагнитным клапаном; 7-шланг отсоса паров бензина от адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9- двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — крышка топливного бака; 15 — заливной патрубок; 16 — шланг наливного патрубка; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — электрический топливный насос; 20 — сливной топливопровод; 21 — магистраль подачи топлива.

Подача топлива осуществляется из бака, установленного под днищем возле задних сидений. Топливный бак стальной, состоит из двух штампованных половин, сваренных между собой. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Трубка герметична. Бензонасос — электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, устанавливается в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм). Топливный насос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля есть люк. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее — по стальным топливопроводам и резиновым шлангам — к топливной рампе.

Фильтр тонкой очистки топлива — неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и крепится к впускному коллектору. С одной стороны у него штуцер контроля давления топлива, с другой регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе — от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) — в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянную разницу между ними. Это необходимо для точной дозировки топлива форсунками.

Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Клапан закрывается усилием пружины. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры — «топливную» и «воздушную». «Воздух» соединен вакуумным шлангом с ресивером, а «топливо» — непосредственно с полостью рампы. При работающем двигателе вакуум, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны, топливо давит на диафрагму, также сжимая пружину. В результате клапан открывается и часть топлива стравливается через сливной патрубок обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дросселем уменьшается, диафрагма под действием пружины закрывает клапан — давление топлива увеличивается. Если дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимальное, диафрагма сильнее притягивает клапан — давление топлива снижается. Дифференциальное давление задается жесткостью пружины и размером отверстия клапана и не может регулироваться. Регулятор давления неразборный, при выходе из строя заменяется.

Форсунки крепятся к рампе через резиновые уплотнительные кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при отключении питания. На выходе из форсунки находится форсунка, через которую топливо впрыскивается во впускной коллектор. Контроллер системы впрыска управляет форсунками. При наличии обрыва или короткого замыкания в обмотке форсунки ее следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

В системе впрыска с обратной связью используется система улавливания паров. Он состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Остальные пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой клапан предотвращает чрезмерное повышение или понижение давления в топливном баке.

Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий — с атмосферой. Однако при выключенном двигателе третий штуцер перекрывается электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и интенсивнее продувка.

В системе впрыска с открытым контуром система улавливания паров состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент изготовлен из бумаги, при установке его гофры должны быть параллельны оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и поступает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель слегка приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючую смесь — ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. При работе двигателя на холостом ходу и закрытой дроссельной заслонке воздух поступает через регулятор холостого хода — клапан, управляемый контроллером

Устройство системы питания впрыска ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ремонт

Система питания впрыска ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Схема топливоподачи двигателя с системой впрыска топлива

1 — форсунки
2 — заглушка контроля давления топлива
3 — рампа форсунки
4 — кронштейн крепления топливопроводов
5 — регулятор давления топлива
6 — адсорбер с электромагнитным клапаном
7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера
8 — дроссельный узел
9 — клапан двухходовой
10 — клапан гравитационный
11 — клапан предохранительный
12 — сепаратор
13 — шланг сепаратора
14 — крышка топливного бака
15 — заправочный патрубок
16 — шланг заправочного трубка
17 — топливный фильтр
18 — топливный бак
19 — топливный электронасос
20 — сливной топливопровод
21 — топливопровод

Подача топлива осуществляется из бака, установленного под днищем возле задних сидений. Топливный бак ВАЗ 2111 стальной, состоит из двух штампованных половин, сваренных между собой. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Трубка герметична. Бензонасос — электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, устанавливается в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм).

Бензонасос ВАЗ 2110 включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании ВАЗ 2112) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля есть люк. От насоса топливо под давлением подается по гибкому шлангу к фильтру тонкой очистки и далее — по стальным топливопроводам и резиновым шлангам — к топливной рампе.

Фильтр тонкой очистки топлива — неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и крепится к впускному коллектору. С одной стороны имеет штуцер для контроля давления топлива, с другой — регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе — от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) — в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянную разницу между ними. Это необходимо для точной дозировки топлива форсунками.

Регулятор давления топлива ваз 2111, ваз 2112 представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Клапан закрывается усилием пружины. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры — «топливную» и «воздушную». «Воздух» соединен вакуумным шлангом с ресивером, а «топливо» — непосредственно с полостью рампы. При работающем двигателе вакуум, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны, топливо давит на диафрагму, также сжимая пружину. В результате клапан открывается и часть топлива стравливается через сливной патрубок обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дросселем уменьшается, диафрагма под действием пружины закрывает клапан — давление топлива увеличивается. Если дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимальное, диафрагма сильнее притягивает заслонку — давление топлива снижается. Дифференциальное давление задается жесткостью пружины и размером отверстия клапана и не может регулироваться. Регулятор давления неразборный; если он выходит из строя, он заменяется.

Форсунки крепятся к рампе через резиновые уплотнительные кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при отключении питания. На выходе из форсунки находится форсунка, через которую топливо впрыскивается во впускной коллектор. Контроллер системы впрыска управляет форсунками. При наличии обрыва или короткого замыкания в обмотке форсунки ее следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

В системе впрыска с обратной связью используется система улавливания паров ВАЗ 2110. Он состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Остальные пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля ВАЗ 2111, а двухходовой клапан предотвращает чрезмерное повышение или понижение давления в топливном баке.

Далее пары топлива попадают в адсорбер ВАЗ 2110, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий — с атмосферой. Однако при выключенном двигателе третий штуцер перекрывается электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и интенсивнее продувка.

В системе впрыска с открытым контуром система улавливания паров состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр ВАЗ 2111 установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент бумажный, при установке его гофры должны быть параллельны оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и поступает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель слегка приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючую смесь — ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода, клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в компьютерной программе) обороты холостого хода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.