Замена сцепления на Lada Kalina своими руками: инструкции, фото и видео
Лада Калина – надежная машина, которая хорошо зарекомендовала себя на отечественных дорогах. В каждом поколении производители исправляли недостатки и вносили какие-то новшества. При эксплуатации автомобиля изнашиваются некоторые узлы, которые требуют ремонта или замены. Например, с течением времени необходимо менять сцепление. Замена сцепления на Калине своими руками — процедура довольно трудоемкая, но вполне может быть выполнена в домашних условиях. В статье подробно описан весть процесс, а также прилагается видео.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Инструкция по замене
С помощью сцепления передается крутящий момент от трансмиссии двигателю. Осуществляется передача благодаря тросу сцепления, который соединяет силовой агрегат с коробкой передач и обеспечивает старт авто, переключение передач и торможение. Благодаря рычажному механизму автомобиль приводится в движение.
Какое сцепление выбрать?
Существует несколько видов сцепления, отличающиеся:
- принципом работы: электрические, механические и комбинированные;
- рабочей средой: воздушная и масляная ванна;
- механизмом: замкнутые и попеременно замкнутые группы механизмов;
- количеством дисков: одно-, двух- и многодисковые;
- количеством пружин: с одной и несколькими;
- двухпоточные.
Сцепление – сложный механизм, поэтому перед его самостоятельной заменой на Ладе Калине следует внимательно изучить конструкцию и особенности механизма.
Сцепление Лады КалиныНа ВАЗ 1117, 1118 и 1119 устанавливают сцепления 190 и 200 мм. Определить диаметр можно по количеству болтов крепления стартера. Для 190 мм их 3, а для 200 мм – 2. В комплект сцепления входит диск сцепления, корзина и выжимной подшипник. Наиболее популярными являются изделия марок: Valeo, Sachs, Luk, ВИС, Kraft.
Загрузка …При использовании привода от других моделей нужно обращать внимание на маховик, тип которого определяется по количеству шпилек стартера. В Ладе Калина их два, в ВАЗ 2108 — три. Ресурс сцепления зависит от узлов и условий эксплуатации. Качественного привода может хватить на 100 тыс. километров.
Если в дороге произошли неприятности со сцеплением, то лучше вызвать эвакуатор или отбуксировать автомобиль другим транспортным средством, иначе это может привести к поломке коробки передач.
Инструменты
Для замены сцепления автомобиль необходимо поднять, так как часть работ выполняется снизу. Для этого можно воспользоваться подъемником, эстакадой или смотровой ямой. Из инструментов и материалов для процедуры замены своими руками нужно приготовить:
При демонтаже коробки передач нужно слить масло. Если работы проводятся самостоятельно, то слить нужно всю смазку. Если есть помощник, то можно слить часть жидкости из проводов, чтобы не побежало масло при их отсоединении.
Этапы
Для проведения замены своими руками автомобиль нужно поставить на эстакаду или обеспечить доступ к днищу машины другим способом. Замена сцепления на Лада Калина заключается в:
- Вначале работы проводятся сверху. Для этого следует открыть капот.
Моторный отсек Лады Калины
- Далее снимается воздушный фильтр вместе с гофрой.
- Следующий шаг – демонтаж аккумуляторной батареи. Отсоединяются клеммы и все провода, что идут к ней, а затем снимается сама батарея.
- Далее отсоединяются провода от стартера.
- На месте стыка коробки передач и силового агрегата следует убрать все провода и открутить болты крепления КПП к двигателю.
- После верхних работ перемешаемся под автомобиль.
- В первую очередь убирается защита с картера.
- Затем нужно выдернуть провода с КПП и снять крепление троса.
- Далее снимаются приводные валы и откручивается «краб», крепящийся к коробке.
- Затем необходимо снять кардан переключения скоростей.
- Далее снимают опору.
- Перед снятием коробки следует подставить опору под двигатель.
- Снимаем КПП и приступаем к сцеплению.
- Сначала надо выкрутить 6 болтов, с помощью которых кожух выжимного диска крепится к маховику. Чтобы исключить поворачивание маховика, его нужно удерживать отверткой. Болты следует ослаблять, не спеша, по одному обороту, передвигаясь по очереди от одного к другому по диаметру.
- Аккуратно снимая диски, нужно их осмотреть. На нажимном диске и маховике не должно быть трещин и царапин. Также нужно проверить насколько износились фрикционные накладки. При необходимости нужно поставить новые детали.
Ведомый диск
- Также нужно оценить состояние нажимной и диафрагменной пружин, они не должны иметь повреждений и потертостей. Если таковые имеются, их надо заменить. При дефектах на диафрагменной пружине меняется кожух с нажимным диском.
- Далее следует проверить ход дисков, он должен быть плавным. Если есть заедания, необходимо определить причину и устранить ее.
- Выполнив все замены, можно приступать к обратной сборке. При установке корзины следует отцентрировать диск внутри нее.
Корзина
- Устанавливается сначала ведомый диск, а затем кожух нажимного диска. При этом болты должны закручиваться равномерно по всему диаметру.
- Далее монтируется коробка передач.
- Затем к КПП нужно присоединить привод сцепления и установить тросик на прежнее место.
- После установки следует отрегулировать привод и длину тросика. Нижний наконечник троса надо переместить вперед до упора. Расстояние между направляющим поводком и вилкой должно составлять 27 мм. Регулируется размером поводка.
Таким образом, замена сцепления на Лада Калина может быть выполнена своими руками без помощи мастеров из автосервиса.
Видео «Замена сцепления на Лада Калина»
В этом видео показан подробно процесс замены привода на Калине.
Замена сцепления Лада Калина своими руками: фото, видео
Автомобиль Лада Калина – снискал в народе заслуженную популярность, которая со временем только укреплялась, потому, что эта машина показала воистину высокие эксплуатационные характеристики при минимальной стоимости обслуживания.
На видео подробный процесс замены сцепления на Лада Калина:
Замена сцепления на Лада Калина
Однако, как и на любом другом автомобиле, существуют некоторые узлы требуют обязательной замены после совершения определённого пробега. К таким узлам как раз и относится сцепление, без которого просто не может существовать каждый автомобиль.
В процессе замены сцепления
Провести самостоятельную замену сцепления на Лада Калина достаточно сложно, хотя и выполнимо. Ниже, в нашей статье мы подробно расскажем, как провести такие работы с начала и до конца не допустив при этом ошибок.
Типы сцепления на Калине
На автомобили ВАЗ 1117, 1118 и 1119 устанавливаются два различных типа сцепления на 190 и 220 миллиметров. Определить свой диаметр очень просто, достаточно лишь обратить внимание на количестве болтов крепления стартера. На 190 мм – их 3, а у 200 мм – их 2. Независимо от фирмы изготовителя, в сборе практически всегда вы найдёте сам диск сцепления, корзину и выжимной подшипник.
Новый комплект сцепления
Если неполадки с сцеплением произошли в дороге, то необходимо отбуксировать автомобиль на эвакуаторе, так как дальнейшее движение может вывести из строя КПП.
Подготовительные работы
Не секрет, что работы по замене сцепления проводятся через демонтаж коробки переключения передач, следовательно, необходимо заблаговременно позаботится о наличии смотровой ямы либо эстакады. Также нам потребуются следующие инструменты и материалы:
- Новый комплект сцепления.
- Набор с инструментами.
- Шестигранный ключ.
- Домкрат.
- Ветошь.
- Отвёртка.
- Емкость для слива масла.
- Новое трансмиссионное масло (при необходимости).
- Лампа для освещения труднодоступных мест.
Пошаговый процесс замены сцепления
Первым делом работы необходимо проводить под капотом автомобиля.
- Отсоединяем силовой и минусовой кабель от аккумуляторной батареи и затем извлекаем её.
- Затем убираем корпус воздушного фильтра вместе с гофрой.
- Убираем все провода от стартера.
- Демонтируем все провода, идущие у КПП и силового агрегата.
Переходим к работе под автомобилем
- При наличии защиты картера, выкручиваем все болты и убираем её.
Для демонтажа защиты, необходимо открутить 4 болта
- Следующий шаг заключается в сливе трансмиссионного масла. Сливается оно через сливную пробку, которая выкручивается при помощи шестигранного ключа.
- Далее, снимаем провода с «коробки» и отсоединяем крепление троса сцепления.
- Убираем приводные валы, и «краб» зафиксированный на коробке.
- Кардан переключения скоростей также снимается. (Одевать снова эту деталь лучше всего с помощником – прим.).
- Следующий шаг заключается в снятии опоры КПП, но перед этим нужно выставить опору под двигатель в виде домкрата.
Снимаем КПП и переходим к работе со сцеплением.
- В первую очередь нам необходимо открутить кожух выжимного диска, который крепится к маховику при помощи 6 болтов. При выполнении этой работы, нельзя допустить проворачивание маховика и нужно удерживать его на месте заранее приготовленной отвёрткой. А болты откручивать не спеша по очереди каждый, допуская по одному повороту на круг для каждого болта.
Выкручиваем по 2 болта с трёх сторон
- Достаём диски и осматриваем их полностью. На диске и маховике не должно присутствовать каких-либо трещин и других механических дефектов. Также смотрим на фрикционные накладки. При наличии любого из вышеперечисленных дефектов, проводим их обязательную замену. Снимаем корзину и ведомый диск
- Дефекты на нажимной и диафрагменной пружине, тоже повод для замены деталей.
Ведомый диск весь в масле — одна из причин по которой плохо работает сцепление
Выработка на «лепестках» корзины
- Следующий шаг заключается в проверке свободного хода диска. Если в плавности хода есть сомнения, нужно выяснить причину заедания и устранить её подручным способом.
- Можно считать, что этими действиями сцепление продиагностировано, и все элементы которым требовалась замена исправлены. Теперь нужно собрать все в обратной последовательности.
- Собираем все части аналогично снятию, не забывая про аккуратность и плавность движений, а при установке корзины, отцентровываем диск внутри неё.
- Устанавливаем коробку переключения передач, подключаем к ней все провода, трос и привод сцепления.
- Заливаем новое или отработанное масло обратно в КПП.
- Когда установка всех систем закончена, следует отрегулировать трос сцепления.
Внимание!
Если вы не уверены в своих силах, то вам не следует приступать к подобному виду ремонта и необходимо обратится в автосервис для наиболее профессиональной помощи.
Правила эксплуатации
Для того, чтобы избежать новых проблем со сцеплением следует выполнять эти не сложные правила:
- Нажимайте на педаль сцепления плавно, а вот отпускать его следует по резче, но не бросая его.
- При стоянке на подъёме лучше отпустить педаль сцепления и включить «ручник» (ручной тормоз – прим.). Ручной тормоз должен быть отрегулирован и держать машину на уклоне.
- Переключайте передачи как можно быстрее, избегая «бросков» коробки переключения передач.
- В холодное время года, когда многие нажимают педаль сцепления для облегчённого пуска двигателя, сцепление испытывает повышенную нагрузку. Система сцепления не получает износа лишь тогда, когда прогреется масло.
- Во время движения не держите ногу на педали сцепления, а чуть по одаль от неё.
Как вы могли убедится сами, не смотря на то, что работы по замене сцепления процесс достаточно сложный, трудоёмкий и займёт не один и не два часа вашего времени, его всё-таки возможно выполнить собственноручно.
Справка!
Сцепление – благодаря этому механизму, передаётся крутящий момент от трансмиссии к двигателю. Сама передача, осуществляется благодаря наличию троса сцепления, который соединяет механизм с КПП, за счёт чего и происходит сам старт, торможение и переключение передач.
Какие неисправности могут случится со сцеплением?
Хотя этот список и небольшой, проблем в случае возникновения он может сделать не мало:
- Не включается сцепление – эта неисправность возникает, когда у педали сцепления слишком большой свободный ход. Как правило при включении первой передачи происходит характерный треск со стороны коробки переключения передач. Оставлять без внимания эту проблему не стоит, так как она может привести к ещё большим проблемам уже с самой КПП.
- Пробуксовка сцепления – причина этой неисправности заключается в том, что машина не набирает необходимой скорости при повышении оборотов двигателя. Как правило это наблюдается сначала на высоких оборотах, но после становится заметной и на «низах». Второй симптом – это неприятный запах, который появляется на высоких оборотах двигателя. Если подобная проблема наблюдается, необходимо срочно провести диагностику сцепления.
- Неправильный ход педали сцепления – признаки этой поломки, неравномерный ход педали сцепления, когда педаль в одно время возвращается в исходное положение, а в другое она находится в свободном плавании. Казалось бы, причина кроется в пружине, однако начинать осмотр следует с троса сцепления.
- Рывки автомобиля при нажатии на педаль сцепления – данная неисправность очень серьёзна и вам в срочном порядке следует проверить все соединения и всё сцепление в целом на предмет износа и заметь их.
Замена сцепления Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)
При замене ведомого диска сцепления желательно заменить и нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается его рабочая поверхность и ослабевает жесткость диафрагменной пружины. Также необходимо заменить выжимной подшипник, если он имеет люфт, при вращении заедает или издает хорошо слышимый шум .
Для выполнения работы потребуется оправка для центрирования ведомого диска сцепления.
Снятие
1. Снимаем коробку передач
Если замена нажимного диска в сборе (корзины) не планируется, кернером помечаем его положение на маховике.
2. Торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой или большой шлицевой отверткой.
3. Снимаем корзину и ведомый диск.
4. Поддев шлицевой отверткой концы пружины, снимаем их с выступов муфты выжимного подшипника.
5. Снимаем с направляющей втулки выжимной подшипник в сборе с муфтой.
6. Снимаем пружину.
7. Для замены вилки и ее втулки, поддев отверткой, снимаем резиновый защитный чехол вилки выключения сцепления.
8. Вынимаем из отверстия картера пластмассовую втулку вилки.
9. Сместив вверх, выводим из посадочного места нижний конец оси рычага вилки и снимаем вилку выключения сцепления.
Промываем снятые детали в керосине. Поврежденные и изношенные детали заменяем.
Установка
1. Очищаем от грязи и старой смазки шлицевую часть первичного вала коробки передач и направляющую втулку выжимного подшипника.
2. Наносим на них и на рабочую поверхность оси вилки выключения сцепления тонкий слой смазки ШРУС-4.
3. Устанавливаем в картер сцепления детали привода (вилку, пружину, выжимной подшипник) в последовательности, обратной снятию. Наносим на рабочую поверхность вилки пластичную смазку.
4. Вставляем центрирующую оправку в отверстие торца коленчатого вала.
5. Устанавливаем на оправку ведомый диск сцепления, ориентируя его так, чтобы та сторона, где ступица диска выступает больше, была обращена к коробке передач.
6. Устанавливаем корзину.
7. Совместив ранее сделанные метки, торцовым ключом на 8 мм равномерно заворачиваем болты крепления корзины. Окончательно затягиваем болты моментом 19,1-30,9 Н-м (2,0-3,2 кгс-м).
8. Удаляем центрирующую оправку.
9. Устанавливаем коробку передач в последовательности, обратной снятию.
10. Проверяем работу привода выключения сцепления и регулируем длину троса.
Замена троса сцепления Лада Калина: как поменять тросик
Трос привода в механизме сцепления отечественной модели Лада Калина играет огромную связующую роль. Посредством этого элемента водитель при нажатии на соответствующую педаль производит принудительное отсоединение ведомого диска от вращающегося маховика. Непосредственным «участником» процесса выключения сцепления, передающим нажимное усилие корзине, является выжимной подшипник.
Почему производитель отдал предпочтение именно тросовому приводу? В классических моделях автомобилей трос уступил место гидроприводу, когда выключение сцепления осуществляется путем воздействия на вилку системой гидроцилиндров (главного и рабочего).
Нередки случаи порыва троса, после чего автомобиль уже не способен перемещаться, так как переключение передач становится невозможным. Только замена тросика сцепления вернет машине полный функционал. Сама ремонтная процедура не вызывает затруднений, поэтому доступна даже тем начинающим владельцам, которые впервые вступили на путь автомобилиста. И поэтому очень многих интересует вопрос: как поменять трос?
Признаки поломки троса
Выявить вышедший из строя трос сцепления в авто Лада Калина весьма несложно. На заведенном моторе следует попытаться включить какую-либо ступень трансмиссии. Если педаль провалилась, а процесс активации передачи невозможен и сопровождается характерным скрежетом, доносящимся из места расположения коробки, то это означает обрыв или растяжение троса. Теперь остается узнать, как поменять трос.
Когда требуется заменять трос?
Конечно же, после факта его обрыва! Однако это не единственный случай, ведь специалисты рекомендуют склоняться к данной процедуре, если в наконечнике также наблюдается обрыв нескольких проволочек. Еще актуален совет, связанный с необходимостью данной ремонтной процедуры, когда пластиковая оплетка троса обзавелась видимыми сквозными повреждениями.
Обращаем внимание! Трос сцепления в автомобиле Лада Калина способен не только разорваться, он также склонен к постепенной растяжке. В итоге наступает момент, когда включить передачу не получится. Более редки ситуации, если автомобиль долго простаивал без движения. Это может спровоцировать закисание троса внутри оболочки.
Ошибка р0504 Лада Гранта
Электросхема Лада Гранта норма с описанием элементов
Гранта спорт обзор
О причинах износа троса
На вероятность обрыва оказывает непосредственное воздействие эксплуатация в более сложных условиях. Здесь подразумевается ежедневное использование авто. Заметим, что от неприятного обрыва не застрахован даже тот владелец, который изредка садится за руль. Немалую лепту в преждевременный износ элемента вносит агрессивный стиль езды. Любители тронуться с запредельных оборотов это подтвердят. Также такой «драйв» на Лада Калина быстро убивает весь узел сцепления.
Где находится трос?
Рассматриваемый нами компонент конструкторы расположили в нижнем секторе подкапотного пространства. Трос сцепления прикрепляется к вилке, которая в свою очередь находится на корпусе трансмиссионного агрегата. Это по правую сторону от мотора. Вторым своим краем трос заходит в салон и присоединяется к педальному узлу сцепления.
Теперь расскажем, как поменять трос на 8-клапанной версии силовой установки.
Демонтируем старый трос
- Сначала отыскиваем педаль привода узла сцепления.
- С оболочки троса извлекаем упор. Сама оплетка прикреплена к кронштейну педали. Манипуляция осуществляется весьма просто. Ключом на «8» выполняем банальное откручивание гайки, фиксирующей оболочку на кронштейне. «Победив» гайку, легко снимаем упор со шпильки.
- Теперь появляется подступ непосредственно к пальцу. На нем удерживается стопор, который извлекаем с помощью пассатижей (можно отверткой). После демонтажа обозначенного стопора снимаем узел компенсации диска сцепления (ведомого).
- Производим снятие пластиковой втулки, располагающейся на пальце педального привода. Нелишним будет визуальный осмотр ее состояния. При наличии видимых деформаций заменяем новым изделием. Перед монтажом втулки смазываем литолом поверхность пальца.
- Переходим к выниманию уплотнителя из тросовой оболочки.
В салоне Лада Калина весь перечень манипуляций выполнен, поэтому следующим этапом будет демонтаж элементов под капотом.
Действуем далее
- На трансмиссионном агрегате тянем наконечник троса к себе. Он без усилий должен выйти из посадочного зацепа.
- Теперь отворачиваем поводок, который снимаем с наконечника.
- Завершающим действием вытягиваем трос сцепления из кронштейна на трансмиссии.
Особенность модели Лада Калина — цельный кронштейн, а не разрезной. Здесь потребуется вывести трос из соответствующего отверстия кронштейна в направлении салона. Теперь рассматриваемый нами компонент снят.
Монтаж нового троса
Процедуру установки осуществляем, следуя таковому алгоритму. Начинаем с манипуляций в салоне.
- В первую очередь трос продеваем в подкапотный отсек.
- Теперь устанавливаем корпус компенсационного механизма, служащего для нивелировки износа накладок диска. Сам корпус устанавливаем на палец и фиксируем стопорной скобой.
- Возвращаем на место уплотнитель тросовой оболочки.
- В подкапотной зоне трос продеваем через кронштейн, после чего устанавливаем направляющую втулку.
- На нижний наконечник компонента навинчиваем поводок. Закручивание следует произвести так, чтобы обеспечить наконечнику выступ примерно на 1 мм.
- Теперь выполняем вытяжку троса до упора. Когда эта манипуляция полностью исполнена, то с помощью штангенциркуля вымеряем регулировочное расстояние. В оптимальном состоянии оно должно равняться 27 мм. Когда замеры выдают иное значение, то вращаем поводок и достигаем указанного показателя.
- В паз, присутствующий на вилке узла сцепления, помещаем тросовый наконечник. Под напором пружины поводок «заберется» в вилку.
- Посредством нескольких нажатий на педаль проверяем беспрепятственный функционал узла. Сразу контролируем регулировочный зазор (27 мм).
16-клапанная вариация Калины
Замена тросика сцепления в машине LADA Kalina осуществляется идентичным способом. Несмотря на комплектацию данной модификации более прогрессивным силовым агрегатом, производитель решил не изменять конструкцию тросового привода данного узла.
Регулируем положение педали
Завершив замену троса в LADA Kalina, нелишним будет отрегулировать педальный узел. Для этой цели потребуется поместить авто на ровном участке. Теперь производим замер хода педали. Пользуемся линейкой. Ее прикладываем к полу и начальной точке педали. Нажимаем и меряем. Ход должен быть не более 150 мм. Если факт превышения налицо, то выполняем настройку положения.
Для регулировочного действия перемещаемся в подкапотный отсек. Здесь в месте соединения вилки с тросом имеются две регулировочные гайки. Первую (стопорящую) окручиваем, после чего вращаем вторую до достижения требуемой величины хода. Обычно это значение равно 120-130 мм. Продолжая ослаблять гайку, мы увеличиваем свободный ход, действуем обратно – уменьшаем.
Увеличиваем ресурс троса
Чтобы трос в LADA Kalina долго служил, его требуется периодически смазывать. К примеру, можно применить «Литол-24». Смазка позволяет компоненту свободно перемещаться внутри оболочки и избавит от образования и развития коррозии.
Подведем итоги
Как мы убедились, что замена тросика сцепления в модели LADA Kalina весьма прост, и не отнимет у владельца больше получаса времени, тем более, что вы теперь знаете, как поменять данный тросик. Иногда обрыв элемента может произойти непредвиденно в дороге, поэтому специалисты справедливо рекомендуют постоянно держать в автомобиле запасной трос. Места он займет минимум, однако гарантированно спасет ситуацию.
Заменить и отрегулировать трос для выключения сцепления
Меняем и регулируем трос для выключения сцепления.
Вам будут нужны: ключ «8», пассатижи, линейка либо штангенциркуль.
1. Отвернуть гайку, находящуюся в салоне под приборной панелью и крепящую упор тросовой оболочки к кронштейну педалей (для наглядности на рисунках показана работа со снятой колонкой руля)…
2….и снять со шпильки упор.
3. Потянуть при помощи пассатижей…
4.…и снять с оси сцепления стопорную скобу.
5. Извлечь ось и снять педаль.
6. Снять с кронштейна педали пружину.
7. Потянуть при помощи пассатижей…
8.…и снять стопор тросового наконечника для привода сцепления.
9. Снять с педали наконечник.
10. Извлечь в моторном отсеке уплотнитель для оболочки приводного троса сцепления из отверстия в щите передка.
11. Потянуть тросовый наконечник вперед в направлении движения автомашины, после чего вывести наконечник из паза вилки для выключения сцепления.
12. Отвернуть поводок от тросового наконечника. Извлечь из отверстия кронштейна коробки передач направляющую втулку тросовой оболочки, снять с машины трос, вытянут его их отверстия щита на передке.
13. Чтобы установить новый приводной трос сцепления, нужно пропустить его в отверстие в щите передка и закрепить на пальце педали сцепления корпус от механизма компенсации износа.
14. Закрепить на шпильке кронштейна от педалей упор оболочки троса.
15. В отверстии щитка передка установить уплотнитель тросовой оболочки.
16. В отверстие кронштейна на коробке передач пропустить трос, установив в данное отверстие направляющую втулку от оболочки троса.
17. Ввернуть поводок в нижний наконечник троса так, чтобы наконечник выступал относительно торца поводка на 0-1 мм.
18. Установить трос от привода сцепления в первоначальное положение, для чего необходимо, преодолев усилие пружины данного механизма, переместить до упора нижний тросовый наконечник в направлении движения автомашины. Продолжая удерживать наконечник в положении вытянутом, изменить L-размер между поводком и вилкой, который должен составить 27 мм. В случае, если размер отличается от указанного значения, необходимо установить его посредством вращения поводка в необходимую сторону.
19. Ввести тросовый наконечник в паз вилки для выключения сцепления, после чего отпустить. Поводок наконечника под действием пружины установится на вилку без зазоров.
20. Нажать на педаль сцепления до упора трижды, повторно измерив L-расстояние. При необходимости – регулировку повторить.
Отзыв владельца автомобиля LADA (ВАЗ) Kalina 2011 года ( I ): 1.6 MT (81 л.с.)
Привет всем! Брал машину с нуля в самой простой комплектации.Эксплуатирую более 2 лет, пробег более 100 тыс.км, ездить приходиться много, но не гоняю.Давно хотел написать отзыв-вдруг кому-то пригодится..После первых 100 км пробега сломалась выборка скоростей КПП, повезло хоть в нейтральном положении!!!Отбуксировал на сервис, сделали по гарантии, но только через 3 дня.На вопросы о шумной работе КПП мастер разводил руками и говорил-"Всё в норме", на вопрос о "хрен, знает как включаемых 1 и задней "-ну это разработается к 10000км. Далее было ТО, которое в принципе может сделать каждый водитель сам.Настали 10000км пробега - КПП шумит, скорости включаются "неприятно".Приехал в сервис, машину послушали, и говорят- всё в норме,брат!!! .Сменил сервис сразу-благо в Калуге официальных сервисов несколько. Приехал, предложили поменять сцепление в сборе, по причине , вероятного, моего увлечение скоростью(он, диск сцепления, у вас уж "посинел" видимо).Сняли КПП-диск в идеале, выжимной ОК, корзина тоже.Покручивая, диск(зубцы по внутреннему диаметру) на отвертке и щуря глаз, мастер предположил, что он поведен.Поменял сцепление в сборе(не по гарантии!!!, т.к диск сцепления расходный материал) производитель фирма Крафт. Скорости втыкаются отлично, шум убавился, вроде и денег уже не так жалко..Отдал старое сцепление знакомым(люди радовались-ибо внешне в идеале).Они попытались поставить его на 15-ку, но первая и вторая стали включаться "нечисто".Сервисмены его на стенд-оказалось, что лепестки корзины по разному отрабатывают нажатие и выжимной идет "боком",т.е не до конца отжимает диск с зацепления первичного вала.Вывод: с завода приходят машины с дефектом, который потом "покрывают" оф.дилеры и их сервисы(в "гараже" поставили на стенд, а у "официалов" его нет). Судя по отзывам в интернете и живому общению с другими владельцами Калин - это массовый дефект продукции Ваза. Прошло еще 5 тыс.км - была самостоятельно отремонтирована трубочка подвода омывайки к брызговику на заднем стекле, ибо перетерлась в резиновом рукаве между задней крышкой и кузовом.На 20000км задергалась педаль сцепления, стала издавать дребезг.На оф.сервисе начальник сервисной службы посоветовал смазать ВДешкой тросик педали в рубашке.Сделано - результата нет.Приехал опять к ним. Мастер сел проехал со мной и ничего не "услышал"(я слышу, а он нет и еще снизу вверх ногой педаль "поддавливает").Пришлось самому поставить пружину в механизм педали сцепления(говорят на приоре именно так с завода).Далее были непонятные вызовы от автоваза на оф.сервис, где меняли топливные шланги.Замена рычага переключения поворотов по гарантии-при повороте руля не отщелкивался назад в нейтральное положение.По мере увеличения пробега сильнее начинала шуметь КПП. Выжмешь сцепление тишина.На ТО после 30000 я больше не ездил, делал сам либо на неофиц. сервисах.На 90000км шум КПП резко изменил тональность.В сервисе посоветовали поменять выжимной либо сцепление в сборе.Остановился на втором варианте.При установке(я присутствовал хотел проверить предположение откуда вибрация происходит) нового выжимного оказалось, что по первичному валу он двигается неправильно, натыкаясь как бы на препятствие ближе к коробке, а причина в вилке. Она слишком низко-подложили шайбу.Из механизма педали сцепления вытащил пружину-пробег 101000 дребезга нет.На 105000 км завыл вентилятор печки.Смазал эл.двигатель-тишина почти. Надеюсь до весны проблем с машиной больше не будет. Исходя из выше сказанного, могу посоветовать тщательно выбирать новый автомобиль Лада в салоне, если вам не дают или не хотят прокатить на конкретной машине, которую вы выбрали (не тест-драйвной),то не следует в этом месте совершать покупку.Если откинуть расходы на КПП и сцепление, добавить низкий расход топлива(у меня смешанный расход менее 7л), возможность потребления двигателем 92 бензина,просторный салон(всё под рукой),интуитивно понятный в ремонте аппарат,то Калина на первые 100000км не "объедает" и не "морочит" ремонтом своего владельца, что неплохо. Была возможность протестировать вторую калину, с тех пор меня терзают сомнения, что Автоваз старается делать лучше свои машины. Сидушки, пластик салона прежние, головки болтов без заглушек белеют на темном пластике, пластиковый фартук рулевой колонки не в цвет к остальной пластмассе(он с первой калины, судя по цвету), внешний сток(уплотнитель) старый(при эксплуатации грязь натекает на него, а потом стирает краску с дверки), КПП(мех) хоть и с тросиком, но шумная и включения передач нечеткие, правда без лязга, а главное цена...
18 февраля 2014
120000км — полет нормальный?
К сожалению, зима не стала спокойным временем эксплуатации авто, но обо всем по порядку: 1. Решил, что пора поменять ремень ГРМ, помпу и ролики-пробег(110000) уже обязывал(ранее не делалось).Записался в салон, приехал.Оказалось, что правильно сделал-помпа уже подходила и имела приличный люфт.После замены появился непонятный звук-оказалось,что новую помпу надо отрегулировать не по инструкции, а как бы на "глазок"-мастер оф.сервиса, не доверяя это дело слесарю, сделал сам-звук ушел.В плане шумов после всех этих манипуляций стало чуть хуже-обратился в другой сервис,там посетовали, что при таком пробеге на наших авто надо менять еще шестеренки валов, ибо они изнашиваются и ремень ГРМ сползает к защитному кожуху, возникают шумы и др.проблемы.Меняем -шумы теже, ремень там же.. на краю шестерни -..на фиг, забил..ездит и ладно... 2. Прошло не много времени стал замечать, что режет глаза постоянно за рулем.Запахов нет, в пробках не стою..Посмотрел под ковриком водительским, а там какая-то влага вроде маслянистая, но следов не оставляет..,а это антифриз ушел из печки - потек радиатор отопителя(уровень под капотом был в норме и до и после).Машина 11 года и вазовские инженеры научились заворачивать ЭБУ в подобие фольги, поэтому на "мозги" я не попал.Позвонил в оф.сервис. Озвучили ценник в 8000р за всё, но слезно попросили обратится к другим ибо в "ближайшие месяц полтора у них, ну никак, не получится, а ведь у вас надо разбирать всю торпеду, да и вообще - это на весь день.." Приплыл, полез в интернет.Нашел три способа замены радиатора(купил за 1100р.).Первый - с выносом сидений и полторпеды, второй - с выносом всего на свете, после чего вас без собеседования возьмут работать на Автоваз, третий-гаражный с доработкой радиатора(кому надо могу скинуть ссылку).Поясню, весь гемор замены радиатора отопителя Калины(искренне надеюсь только у них) в том, что трубки(жесткие литые-неразъемная часть корпуса) имеют приличную длину и выходят весьма далеко в моторный отсек, а сам девайс извлекается с права на лево по "полозьям" в сторону педалей, которые надо снять, соответственно пока вы не отодвинули торпеду от кузова достаточно далеко - радиатор вы не сдвинете.Два дня с перерывами и матами в "слабо теплом" гараже - б**я, но можно было адекватно патрубки резиновые завести в салон и там соединить с отопителем, зачем такой баян мудрить!!!-и машина дышит теплом, а вы кашлем и разминаете шею "ибо-ибо...", а главное-вы не разбирали торпеду и в ближайшее время у вас не будет новых сверчков или глюков по электрике. 3. Пробег подходит к 120000 км, вроде все ок, но звук "дизеления" 8кл двигателя поменялся с "тракторного" на свистяще-шипящий...А это привет от вашего каталитического нейтрализатора.На сервисе "выбили" из банки остатки керамики и поставили коллектор назад-"теперь двигатель у тебя задышит"(он у меня и раньше не тупил).Посоветовали перепрошить ЭБУ под евро 2 и не морочиться. У меня есть четкое убеждение, что если вещь стоит в сложной системе, то её надо менять, а не выбрасывать.Заказал себе нейтрализатор - вместе с доставкой за МКАД обошлось в 7700р(если кому надо, могу скинуть ссылку на эл.магазин).Покупка с доставкой происходила в течении 2 недель(Почта России).Езда без катализатора и прошивки неприятна - новый шум и запредельный расход топлива после 100 км/ч + вечно горящий чек.Ставим катализатор и о чудо!! - она вспомнила, как ускорятся после 100 и не пить при этом бензин цистернами, но чек продолжает гореть...проехал где-то 100-150км и он погас-счастье есть!!! Недавно листал сервисную книжку на свою Калину и заметил, что последнее ТО - №8 (104500-105500км) и всё, нет больше ТО..видимо дальше автомобиль либо не едет, либо не ломается:))). Всем удачи на дорогах!
Регулировка и замена и троса сцепления Лада Калина
На автомобиле Лада Калина сцепление выключается, включается металлическим тросом. В случае его обрыва трос необходимо заменить. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления.
Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм , линейка, отвертка
Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина
1. Со стороны салона под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор со шпильки.
2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.
3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке расположенной между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.
4. Потянув трос вперед по направлению движения автомобиля, вытащите трос из углубления на вилке выключения сцепления.
5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и демонтируйте трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.
6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка, закрепите на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.
7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.
8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.
9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм.
Операции по регулировка троса сцепления Лада Калина
1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону.
2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.
Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления
Механизм компенсации на тросе сцепления Лада Калина предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выберает», либо добавляет к длине.
замена троса сцепления
Благодаря тросу водитель может управлять вилкой сцепления автомобиля, которая при нажатии на педаль отсоединяет ведомый диск от маховика с помощью выжимного подшипника. В автомобилях Lada Kalina (как и на всех других автомобилях с передним приводом) используется трос для управления системой сцепления. Почему именно он? Дело в том, что коробка передач расположена в передней части автомобиля, тогда как на классических моделях для управления сцеплением используются главный и рабочий цилиндры.Часто бывает, что этот кабель обрывается. В этом случае управлять автомобилем не получится. Замена троса сцепления на «Калине» поможет вернуть машину в систему. Процесс замены очень простой, с ним справятся даже новички.
Признаки неисправности
Определить, что этот кабель вышел из строя, достаточно просто. При работающем двигателе невозможно включить ни одну из передач. Также будет увеличен ход педали. Других знаков нет. Сама педаль упадет в пол.
Когда мне нужно его менять?
Обычно замена троса сцепления на «Калине» требуется, если он оборвался. Но специалисты по обслуживанию автомобилей советуют производить замену, когда на кончике обрывается только часть провода. Также рекомендуется заменить деталь при повреждении пластиковой оболочки.
Примечание: кабель нельзя только обрываться. Часто эти элементы просто растягиваются, и сцепление не выключается полностью. От этого тяжело включить передачу и послышался хруст. Нередко замена троса сцепления на Лада Калина может понадобиться из-за не трескания, а закисания, такое бывает с машинами, которые давно не эксплуатировались.Первым признаком того, что трос требует замены, будут посторонние звуки при включении сцепления. Он будет дергаться и скользить.Причины износа
Чаще всего обрыв кабеля происходит на машинах, используемых в суровых условиях. Ему подвержены и те автомобили, которые ежедневно находятся в эксплуатации. Однако обрыв может случиться на обычной, обычной машине, даже если у нее небольшой пробег.
Этот трос изношен не только из-за тяжелой эксплуатации, но и из-за неумелого или агрессивного вождения.Особенно это происходит с водителями, трогающимися с высоких оборотов. Одна из причин повышенного износа — постоянное наличие педали ножного сцепления. В результате сцепление пробуксовывает, а затем выходит из строя.
Где находится трос сцепления?
Нужный предмет виден внизу. Моторный отсек. Трос закреплен на вилке сцепления коробки передач. Чтобы найти его, вы должны сначала найти коробку передач. На «Калине» он расположен справа от двигателя. К этой самой коробке передач подходит трос из салона.
Давайте разберемся, как заменить трос сцепления на «Калине» (8 клапанов). Процесс очень прост.Демонтаж старого троса
Первым делом в салоне добраться до педального сцепления Далее следует снять упор оболочки троса — он закреплен на кронштейне педали. Снять упор очень просто. Для этого гаечным ключом на 8 открутите гайку крепления опоры. Когда гайка откручена, упор легко снимается со шпильки.
После этого становится возможным доступ пальцем.Имеет пробку, которую можно снять плоскогубцами или отверткой. При снятии стопора следует снять систему компенсации износа диска сцепления с того же пальца.
Далее пальцем на педаль сцепления вручную снимаем пластиковую втулку. Нужно визуально проверить, в каком он состоянии. Если видны деформации или признаки сильного износа, его следует заменить новым. Перед установкой новой втулки рекомендуется смазать ее литолом или другой аналогичной по характеристикам смазкой.После этого из отверстия, которое он закрывает, снимается герметик оболочки кабеля. Затем вы можете выйти из машины. Вторая часть процедуры замены троса сцепления на «Калине» будет проходить под капотом автомобиля.Что дальше?
На коробке передач нужно потянуть конец троса на себя. Он легко выходит из строя. Затем остается только открутить поводок и снять его с наконечника.
По окончании процесса трос необходимо вытащить из кронштейна коробки передач.Необходимо отметить тот факт, что на «Ладе Калине» использовалась скоба цельной конструкции, а не разъемная. Вытяните трос из отверстия в кронштейне в сторону кабины. Таким образом, его можно полностью снять с автомобиля.
Установка нового троса
Замена троса сцепления на «Лада Калина 1118» выполняется следующим образом. Монтаж нового элемента нужно начинать из салона. В первую очередь трос проталкивается в моторный отсек.Затем установите на палец корпус механизма компенсации накладок диска сцепления и закрепите его с помощью стопорной скобы. Затем устанавливается гнездо оболочки кабеля.
Под капотом трос проталкивают через кронштейн, после чего устанавливают направляющую втулку. Далее на нижний конец веревки намотайте поводок. Закручивать нужно так, чтобы кончик выступал примерно на миллиметр. Затем потяните за кабель до упора. А когда он уже полностью выдвинут, регулировочное расстояние измеряется штангенциркулем — обычно оно должно составлять 27 миллиметров.Если замеры показали разную дистанцию, то, поворачивая поводок, добейтесь нужной цифры. Затем кончик троса устанавливается в паз вилки сцепления. Под действием пружины поводок устанавливается в заглушку. Осталось всего несколько раз нажать на педаль и еще раз проверить расстояние регулировки.«Калина» (16 клапанов)
Аналогично замена троса сцепления на «Калине» (16 клапанов).
АвтоВАЗ разработал новый двигатель для автомобиля, но коробка передач и привод троса остались прежними.Как видите, ничего особо сложного в процедуре замены действительно нет.Регулировка педали
После замены троса сцепления на «Калине» рекомендуется отрегулировать положение педали. Для этого машина установлена на ровной площадке. Затем проверьте расстояние хода педали — приложите линейку к полу и измерьте расстояние. Если он больше 160 миллиметров, то нужно отрегулировать положение.
Для регулировки хода и положения педали, открывания капота и поиска КПП, вилки сцепления и троса.На конце последнего есть две гайки для регулировки. Сначала нужно открутить, а второй закрутить на нужный ход. Обычно это порядка 120-130 миллиметров. Если гайка ослаблена, ход педали сцепления увеличится. При затяжке гайки уменьшайте. Затем несколько раз нажмите на педаль, а затем снова отрегулируйте линейкой. Затем ограничительную втулку смещают до конца.Как увеличить срок службы кабеля?
Для продления срока службы тросовой муфты необходимо его смазать.Можно использовать любые смазки, например «Литол-24» или что-нибудь с аналогичными характеристиками. Без смазки срок службы кабеля будет очень низким. Со временем он может высохнуть. Специалисты рекомендуют проверять наличие смазки ежегодно. Желательно сделать это накануне зимнего сезона.
Наконец-то
Так происходит замена троса сцепления на «Калине». Вся процедура замены может быть выполнена за 20 минут. Чтобы проблема не попала в дорогу, специалисты рекомендуют везти в машину новый трос.Он не займет много места, а в случае поломки поможет спасти положение.
Калина 2 Какой мотор лучше. Двигатель Ty клапанный
04.09.2018
Двигатель ВАЗ 11194 1.4 16V
Двигатели | ВАЗ 21114/11183 1,6 | ВАЗ 11194 1,4 16В | Приора 21126 1.6. |
Производство | |||
Марка двигателя | |||
Года выпуска | 2004 — наши дни | 2004 — наши дни | 2007 — наши дни |
Материал блока цилиндров | |||
Система снабжения | Инжектор | Инжектор | инжектор |
Количество цилиндров | |||
Клапаны на цилиндре | |||
Ход поршня, мм | |||
Диаметр цилиндра, мм | |||
Степень сжатия | |||
Объем двигателя, куб. Мм | |||
Крутящий момент, Нм / об.мин | |||
Экологические нормы | |||
Масса двигателя, кг | |||
| |||
Расход масла, гр./ 1000 км | |||
Моторное масло | 5W-30 | 5W-30 | 10W-40 |
Сколько моторного масла | |||
Ресурс двигателя, тыс.км. | |||
Тюнинг | |||
Двигатель был установлен | ВАЗ 21101. | Лада Калина | Лада Приора |
Небольшое семейство АвтоВАЗовских автомобилей Lada Kalina появилось в 2008 году и включает в себя седан, универсал и хэтчбек в этом концепте. Модель создавалась на базе ВАЗ 2108 и многие агрегаты, в том числе двигатели, были заимствованы у него.
Двигатель ВАЗ 21114/11183 1.6л (2114 1.6)
Силовой агрегат ВАЗ 21114/11183 стал эволюционным развитием 1,5-литрового мотора 2111, но с завышенной ценой блока цилиндров, увеличенным ходом поршня, за счет чего увеличился до 1,6 л, вырос объем всего двигателя.
Новый мотор повышенной экологичности, а также его можно назвать надежным и безвкусным, в отличие от базового 2111. Отмечены преимущества в плане тяги и упругости.
Двигатель узнается под несколькими названиями: 21114, 11183, 2114 и Мотор-Калина, но разница только в месте сборки.
Инжекторный рядный двигатель ВАЗ 21114/11183на четыре цилиндра получил верхнее расположение распредвала и ременной привод ГРМ.
Отсутствие гидравлических узлов вынуждает периодически регулировать клапаны.
При разрезании ремня клапан не погнут, в спортивной версии распредвала такой шанс есть.
Недостатки в целом такие же, как у ВАЗ 2111, то есть такая же шумность и расположение дизеля, троица, нестабильность температуры и так далее. 3.
Двигатель ВАЗ 11194 1.4 16V
Силовой агрегат ВАЗ 11194 на 16 клапанов стал упрощенной версией двигателя «Приора» и эволюцией ВА 21083 в финальной версии.
В отличие от базового мотора ВАЗ 11194 1.4 16V отличается объемом, мощностью и худшим крутящим моментом.
Ресурс двигателя вырос по сравнению с предшественниками на 50 тысяч километров и достигает 200 тысяч км.
В технической части поршни изменились, уменьшившись в диаметре до 76,5 мм, что позволило уменьшить объем мотора и камеры сгорания. Такая идея преображения привела к тому, что момент на низах пропал и двигатель едет только с 2000 об / мин и требует постоянного крутящего момента.
При обрыве ремня ГРМ, изгибе клапана, разваливании роликов и при заклинивании насоса ремень ГРМ слетает, что приводит к дорогостоящему ремонту.
Не обделен ВАЗ 11194 различными шумами и стуками, проблемами с температурным плавающим оборотом и прочим. На сегодняшний день двигатель ВАЗ 11194 1.4 16V снят с производства. 2.
Двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов
Силовой агрегат 21126 стал продолжением ВАЗ 21124, но с более легкими СПР марки Federal Mogul. Колодцы клапанов уменьшились, ременной привод ГРМ получил электрический натяжитель. Поверхность блока цилиндров качественно обработана, хонингование производится по федеральным правилам жестких правил.
Инжекторный двигатель 211261.6 на 4 цилиндра получил верхнее расположение распредвала и ремень газораспределительного механизма.
К недостаткам двигателя подсчитываем потерю мощности, нестабильную работу и проблему ремня газораспределения. Виновниками таких неисправностей являются дефекты давления топлива, плохая работа механизма газораспределения, дефекты датчиков, шлангов дроссельной заслонки и пневмоподвала.
При обрыве ГРМ клапаны гнутся.
Обнаружено снижение производительности при низкой компрессии в цилиндрах.
Плавающий оборот позволяет исправить чистку дроссельной заслонки или заменить датчик положения ДЗ.
Шум и стуки характерны для всех моторов ВАЗ, а проблемы в гидрокомпонентах, шатунных и коренных подшипниках или поршнях.
Вибрация двигателя возникает при дефектах высоковольтных проводов или RXX.
При всех своих недостатках двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов считается одним из лучших российских агрегатов для комфортной езды по городу.
Двигатели | ВАЗ 21114/11183 1,6 | ВАЗ 11194 1,4 16В | Приора 21126 1.6. |
Производство | |||
Марка двигателя | |||
Года выпуска | 2004 — наши дни | 2004 — наши дни | 2007 — наши дни |
Материал блока цилиндров | |||
Система снабжения | Инжектор | Инжектор | инжектор |
Количество цилиндров | |||
Клапаны на цилиндре | |||
Ход поршня, мм | |||
Диаметр цилиндра, мм | |||
Степень сжатия | |||
Объем двигателя, куб. Мм | |||
Мощность двигателя, л.С. / Об. Мин. | |||
Крутящий момент, Нм / об.мин | |||
Экологические нормы | |||
Масса двигателя, кг | |||
Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT) | |||
Расход масла, гр. / 1000 км | |||
Моторное масло | 5W-30 | 5W-30 | 10W-40 |
Сколько моторного масла | |||
Ресурс двигателя, тыс.км. | |||
Тюнинг | |||
Двигатель был установлен | ВАЗ 21101. | Лада Калина | Лада Приора |
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Автомобильные эксперты поделились основными советами по экономии топлива и проверили их актуальность.
Совет. В первую очередь рекомендуется внести коррективы в стиль езды. Специалисты, например, рекомендуют плавно ускоряться, сохраняя при этом оптимальную скорость. Кроме того, необходимо выборочно подходить к выбору маршрута, чтобы избежать множественных остановок на светофорах. Так как большая часть топлива тратится при разгоне.
Не советую увеличивать оптимальную скорость, потому что в этом случае вы сэкономите всего пару секунд, исходя из своей практики. После правильного выбора топлива с рекомендованным октановым числом.Благодаря правильному выбору бензина снижается его перегрузка, а силовая установка работает оптимально.
Аэродинамика — важный показатель для простых машин, начиная с 40 км / ч. Советуют избавляться от внешних элементов, влияющих на сопротивление движению, не передвигаться с открытыми люками и окнами.
Излишняя масса тоже нежелательна, по этой причине, если в машине есть неиспользованные детские кресла, канистры с омывающей жидкостью или другие грузы, для экономии стоит снять.
В этом аспекте также важен правильный выбор шин и дисков. В частности, стоит обратить внимание на давление в колесах, чтобы избежать нагрузки на мотор, трансмиссию и подвеску.
Участвуя в акциях при заправках, можно сэкономить пару тысяч рублей в годовом интервале. Также есть банки, предлагающие кэш при заправке, по этой причине в сумме можно немного снизить траты.
Приходит осень, а это значит, что в ближайшее время водителям нужно будет задуматься о смене летней резины на зимнюю.
Аналитикипровели исследование и выяснили, когда лучше заменить резину на зимний вариант. Так что в осеннее время тянуть со сменой резины не стоит. Иногда делают это раньше, чем затягивать процесс. Дело в том, что если вы поменяете шины раньше, это не повлияет на их использование, но позволит водителю подготовиться к неожиданным изменениям погодных условий.
На данный момент для нового автомобиля Лада Калина 2 производятся двигатели двух типов.
Двигатель 2116 — для версий «Норма» комплектации, а также «Стандарт»
Моторс маркировкой 2116 устанавливается на два типа комплектации автомобиля модели Лада Калина 2. Это «нормальная» и «стандартная» комплектации. Двигатель представляет собой усовершенствованную версию мотора 11183, в нем значительно уменьшена масса комплекта шатунно-поршневой группы. Тридцать девять процентов — постарались инженеры из Тольятти. Новая версия этого типа двигателя лучше, например новейший привод Распредвал, а также прокладки для ГБЦ из металла, и, наконец, улучшенная система кондиционирования.Основным преимуществом последней модели мотора также является обязательная термическая обработка головки блока цилиндров. Так детали становятся сильнее и прет.
Во всех переднеприводных моделях автомобилей Лада электропривод. Дроссельная заслонка в двигателе. Эта инженерная модернизация добавила в число лошадиных сил мотора еще десяток. И вот двигателя стало девяносто. А за счет того, что количество механических потерь уменьшилось — увеличился крутящий момент двигателя на 20 единиц.Но добиться этого можно будет уже при 3800 оборотах в минуту. Также был значительно снижен расход топлива, что повлияло на более высокую экологию машины. Меньше выбросов углекислого газа.
Производитель заверяет покупателей в том, что после капремонта автомобиль проедет не менее 200 тысяч километров. Он также должен служить в паре с новой моделью Engine.
Для комплектации «Люкс» есть мотор 21126
1,6 литра и почти сотня лошадиных сил — вот такие характеристики этого двигателя.Это был второй двигатель для Lada Kalina 2. Он доступен только для самых «богатых» вариантов комплектации автомобиля. Здесь тоже снята рядно-поршневая группа, а также клапанные гидротерапевты. И не будет ни нескольких, ни — по четыре штуки на каждый цилиндр. В новой модели двигателя, как и в предыдущей, присутствует так называемый ремень «Гейтса». Гарантия на такой ремень 120 тысяч километров дорожного полотна. Это в основном зависит от своего ресурса и всего 200 тысяч. Такой ремень с большим успехом прошел испытания на модели Lada Priora.
Обновленная пробная версия с индексом 21127
Тольяттинс решил обновить имеющийся двигатель 21126 И добавить ему немного огня — теперь Калина 2 с таким «сердцем» будет иметь мощность 106 лошадиных сил, имея максимальный крутящий момент в 150 Н * м. Это достигается за счет добавления разного режима всасывания — на малых оборотах воздух проходит по длинному каналу, на высоких — по короткому. Также в двигателе появился новый датчик абсолютного давления и обновленное программное обеспечение.
Правда, как и везде, есть свои минусы — при обрывах ремня ГРМ выходят из строя клапаны и страдает шатунно-поршневая группа деталей.
Атовас в настоящее время устанавливает на Калину 2 двигателя: ВАЗ-11186, ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127. Первые два двигателя нам уже знакомы по прошлым моделям. отечественные автомобили, причем последняя новинка, но обо всем по порядку ..
Характеристики двигателя ВАЗ-11186 (87 л.с.)
Тип А | бензин (АИ-95) |
Объем | 1597 см3 |
Максимальная мощность | 64.2 кВт (87 л.с.), при 5100 об / мин |
Максимальный крутящий момент | 140 +/- 3 Н · м, при 3800 об / мин |
Конфигурация | рядный, 4-цилиндровый. |
Цилиндры | 4 |
Клапаны | 8 |
Макс. скорость | 188 км / ч |
Расход топлива при смешанном цикле | 7.3 л / 100 км |
Расход топлива в городском цикле | 8,5 л / 100 км |
Расход топлива на трассе | 5,7 л / 100 км |
Экологические нормы | 4 евро. |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ход поршня | 75,6 мм |
Степень сжатия | 10.6 |
Система подачи | фазовый впрыск |
Это модернизированный двигатель ВАЗ-11183, обладающий большей мощностью за счет уменьшения веса поршневой группы на тридцать девять процентов. Этот двигатель хорошо себя зарекомендовал, его можно с уверенностью назвать надежным. На этом не остановится, скажем так, что в случае натяжного ремня клапан не давит, но технические характеристики И его стоимость такая же, как у двигателя ВАЗ 21116:
О двигателе ВАЗ-21126 (98 л.с. )
Двигатель с гидротелями клаппанов, 4 клафана на цилиндр, а также оптимизированный по массе, механическим потерям и прочности CSM.Ресурс двигателя увеличен до 200 000 км. Бег. Для обеспечения ресурса введены: автоматический натяжитель ремня ГРМ, металлические газопроводы и газопроводы, оригинальные сальники коленвала, модернизированная водяная помпа. Трубка приемная глушитель с нейтрализатором в сборе оригинальной конструкции с пониженным гидравлическим сопротивлением.
«Слабое место» Двигатель считается: опорно-натяжной ролик и помпа. (В случае их разрушения / заклинивания ремень обрывается). По отзывам автолюбителей, двигатель ВАЗ-21126 существенно лучше ВАЗ-21124, и единственный его минус — при наезде на автомобиль клапан поворачивает заслонку.
Новый двигатель Лада Калина 2 ВАЗ-21127 (106 л.с.)
Новый двигатель Калина 2 имеет маркировку ВАЗ-21127, в нем более 20 новых деталей, а вместо датчика массового расхода — датчик абсолютного давления. Кроме того, у мотора имеется впускной коллектор переменной длины: ресивер разделен на две камеры разного объема, причем на больших оборотах воздух идет к цилиндрам более длинным путем, а на малых — коротким, через резонансную камеру. В этом случае движение воздуха напоминает морские волны — часть воздуха выбрасывается из цилиндра на такте сжатия, а затем возвращается, увеличивая давление перед впускным клапаном.
Какие отзывы о New Motor Kalina 2? При тестировании было отмечено, что он эффективнее работает на оборотах 1000-3500ОБ / мин. В этом диапазоне у двигателя появились упругие «низы», позволяющие оставаться на пятой передаче даже на скорости 40 км / ч. Двигатель готов к разгону машины не менее 1000 об / мин. По сравнению с мотором ВАЗ-21126 тяга с «низов» лучше, разницы в средней оборачиваемости нет.
Особенности конструкции
В автомобилях Лада Калина.Второе поколение — это четырехцилиндровые моторы с системой охлаждения водяного типа и модификацией впрыска топлива. ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 сид. П.), ВАЗ-21126 (98 сид. П.), ВАЗ-21127 (106 серф. Сил).
Осевой разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186
Перпендикулярный разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186
Содержат 8 клапанов, отличаются только тем, что штангово-поршневая группа ВАЗ-21116 импортная, а ВАЗ-11186 — отечественная. Оба двигателя созданы на базе ВАЗ-11183, разница только в упомянутой выше 39% -ной шатунно-поршневой группе, позволяющей экономить топливо, снижать шум, вибрацию, поднять ресурс до 200000 км.Моторы оснащены автоматическим натяжителем, улучшенной системой охлаждения, стальной прокладкой головки блока, повышенной компрессией (10,5 В, выпуск 9,8 мотора ВАЗ-11183), а также форсунками охлаждающих поршней.
Конструкция такая же, как на двигателях ВАЗ-21116 и 11186, такие же блоки цилиндров, коленчатого вала и шатунно-поршневой группы. Особенность конструкции — четыре клапана на цилиндр, приводимые в движение двумя распредвалами через гидротрод.
Двигатель
Конструкция аналогична предыдущему двигателю.Отличается формой и устройством пусковой системы. В связи с тем, что в двигатель были добавлены такие аспекты, как: резонансный объем, система демпферов, электронный блок изменения калибровки, датчик давления в системе управления. Удалось увеличить показатель мощности, а также увеличить «гибкость». Это способствовало тому, что автомобиль стал более адаптированным к городу.
Блок цилиндров
Особенность конструкции двигателя дает блок цилиндров из качественного чугуна.У охлаждающих кубиков с системой охлаждения есть трубки для прохода жидкости, своеобразная рубашка, благодаря которой увеличивается охлаждение поршня и уменьшается перекос блока от перегрева. В блоках блока установлены устойчивые алюминиевые вкладыши, служащие подшипниками коленчатого вала.
Коленчатый вал
Для смазки вкладышей шатунов Имеются масляные каналы. В передней части установлены: Масляный насос, зубчатый шкив Приводной ремень и ремень генератора. Сзади, на конце маховик, на котором установлена железная шестерня.
Щитунс
Сделано без слез, из стали. В верхней головке — втулка со старой головкой, в нижней — тонкостенные вкладыши.
Осевое сечение мотора ВАЗ-21126: 1 — Насос масляный; 2 — ремень генератора; 3 — штанга; 4 — поршневой палец; 5 — ремень ГРМ; 6 — крышка ГРМ; 7 — шкив распределительного вала; 8 — впускной; 9 — свечной колодец; 10 — масляная крышка; 11 — термостат; 12 — маховик; 13 — Сопло охлаждения днища поршня; 14 — нефтяник; 15 — коленчатый вал.
Поршни
Цилиндры изготовлены из алюминия. В каждом установлено по 3 кольца. На дне есть выемки, две для клапанов и одна для камеры.
Масляный картер
Двигатели ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 Эта корпусная часть состоит из стали, а ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 — из алюминия.
Головка блока
Головка блока находится в верхней части блока цилиндров. Изготовлен из алюминия. В нижней части расположены каналы, по которым течет жидкость, понижающая температуру в камерах сгорания.В верхней части моторной головки ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 расположена основная часть ГРМ, проще говоря — распредвал. Вращается в опорах и в двух корпусах подшипников.
Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 оснащены двумя распредвалами для впускных и выпускных клапанов. Устанавливается в опоры головки блока. ГРМ изготовлен из чугуна. Кулачковые механизмы проходят термообработку, благодаря чему срабатывают клапаны.
Перпендикулярный разрез мотора ВАЗ-21126, 1 — сливная пробка сливного отверстия; 2 — Масляный картер; 3 — масляный фильтр; четыре — водяной насос; 5 — катколлектор; 6 — выпускной клапан; 7 — пружина клапана; 8 — распредвал выпускных клапанов; 9 — впускной; 10 — Заглушка GBC; 11 — распределительный вал впускных клапанов; 12 — толкатель гидрораспределителя; 13 — Корпус подшипника распределительных валов; 14 — сопловая рейка; 15 — сопло; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — впускной клапан; 18 — прокладка gLP; 19 — компрессионные кольца; 20 — кольцо шкалы; 21 — поршневой палец; 22 — штанга; 23 — блок цилиндров; 24 — шатун; 25 — нефтяник.
Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-11186 оснащены электрогидравлическими толкателями, которые автоматически компенсируют щели в приводе клапана, не требующиеся при использовании зазоров.
Направляющие втулки закреплены в головке блока, снабжены фиксирующими их кольцами. Во избежание протекания масла в цилиндр на гильзах закрепляют маслосъемные колпачки.
На клапаны двигателей ВАЗ-21116, на ВАЗ-11186 установлены две пружины на клапаны ВАЗ-21126, на ВАЗ-21127 — одну. Распределительные устройства начинают действовать под действием усиленного зубчатого ремня.
Система смазки
Его следует распылять под давлением, так как при этом масло попадает на коренные подшипники скольжения, опоры распределительных валов. Особенность конструкции этой системы в масле картера и шестеренчатого насоса, масляного фильтра, датчика давления масла в каналах и масла.
Состоит из каналов для прохода охлаждающей жидкости, радиатора с электровентилятором, водяного насоса, расширительных бочек и шлангов, термостата.
Система снабжения
Обустройство блока питания включает РЭТВД, дроссельный узел, фильтр очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки и топливные шланги.Особенность конструкции в функции улавливания паров топлива угольным адсорбером.
Система зажигания
Двигатели ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 содержат четырехколесный водяной змеевик, бронежилеты и свечи зажигания. Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 состоят из четырех отдельных катушек зажигания, которыми управляет ЭБУ.
Система вентиляции
На примере двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, представленных в виде изображения ниже, можно отметить, что система вентиляции закрытая.Есть патрубок для отвода картерных газов. При нулевой нагрузке газоизоляция картера проходит через сайпер через кулачок, другими словами, калиброванное отверстие. При такой нагрузке образуется высокое напряжение и газы разрушаются в ухабистом пространстве.
При работе мотора заслонка может быть открыта, выхлопные газы проходят по шлангу большого контура в сапун, а затем в трубу камеры сгорания.
Схема вентиляции картера мотора: 1 — протекторная труба; 2 — дроссельная заслонка; 3 -Сапун вентиляции картерных газов; 4 — рукав пневмопривод; 5 — Сапун Большой Контур системы вентиляции; 6 — Крышка GBC; 7 — маслоотделитель; 8 — Выхлоп Сапун.
Силовой агрегат
Двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей, закрепленный на трех опорах, воспринимающих объем агрегата и компенсирующих момент передачи и нагрузки при движении автомобиля.
Примечание
В этой теме очень хорошо описано, как нужно ремонтировать двигатель при поломке. Описание Доступны как начинающим, так и опытным мастерам.
Полезный совет
Как известно, очень многие неисправности двигателя можно предсказать по дыму (выхлопным газам).
Итак, синий дым появляется из-за течи масла в камере сгорания. Частое явление синего дыма может быть причиной износа деталей цилиндрофона. Получение кладки колпачков клапанов может вызвать появление дыма при длительной прокрутке стартера, частой разгрузке, работе на полотне, после торможения.
Густой черный дым появляется при неисправности двигателя или форсунок. Серый или плотно-белый дым. Появляется при попадании жидкости в камеру сгорания.В зависимости от серьезности повреждения жидкость может попасть в масляный картер, и в этом случае масло станет вместо волны.
Обычный небольшой прозрачный белый дым, идущий из газовой трубы, — нормальное явление, особенно в сырую или прохладную погоду.
Очень часто происходит перегрев автомобиля. Чего бы этого избежать, нужно внимательно следить за сигнальной лампой, которая отвечает за перегрев охлаждающей жидкости.
От перегрева, конечно, никто не застрахован, но главное не паниковать, ведь его возможные последствия намного хуже.Во-первых, никогда не трясите двигатель резко, это может способствовать тепловому удару, в случае которого двигатель может не запуститься. Во-вторых, остановившись, дайте мотору поработать на холостом ходу, тем самым продолжая циркуляцию жидкости в системе. В-третьих, покрасьте радиатор холодной водой, включите обогреватель на максимум. Только в случае снижения температуры остановите двигатель.
В-четвертых, сохраняйте спокойствие, не создавайте паники! Не открывайте пробку радиатора, иначе фонтан предусмотрен.Дайте машине поехать, так что спасите машину и свои нервы.
Практически все установки для автомобилей с механической коробкой передач. Передача описывает, что вам нужно выжать сцепление во время запуска двигателя. Так что действительно нужно делать только на морозе, в целях экономии энергии аккумуляторной батареи. В противном случае это практикуется только для того, чтобы машина не двигалась, если включена передача.
Этот прием вреден для двигателя, потому что при включенной адгезии на месильный подшипник подается сильное напряжение.При запуске, особенно на морозе, долго не поступает смазка. Как следствие, во время движения будет присутствовать дрожь из-за износа подшипника и осевого люфта коленчатого вала Vale. Во избежание вышеперечисленного всегда проверяйте рычаг переключения передач, пользуйтесь затянутым ручным тормозом.
За всю историю производства на Lada Kalina 2 (2192, 2194) было установлено достаточно большое количество вариантов двигателей. Таким образом, для каждой модификации автомобиля устанавливался отдельный силовой агрегат.В этой статье рассмотрим основные технические характеристики двигателя Лада Калина, а также обслуживание и тюнинг мотора.
Технические характеристики
Лада Калина 2 стала логическим продолжением знаменитого народного автомобиля. Двигатели второй серии от первой практически не отличаются. Прежде чем перейти непосредственно к описанию технических характеристик, стоит отметить, что все двигатели, которые устанавливались на Калину 2, были производства АвтоВАЗа и французские варианты не устанавливались.
Лада Калина 2.
Рассмотрим, какими характеристиками обладает Ваз Калина 2 (2192, 2194):
Двигатели Kalina комплектовались коробками передач трех типов — 4-ступенчатый автомат, 5-ступенчатая механика и робот из 5 ступеней, что позволило максимально использовать потенциал и мощность двигателя.
Move техобслуживание
Техническое обслуживание и ремонт двигателя Калина 2 (2192, 2194) осуществляется несложно, так как все силовые агрегаты имеют простые конструктивные особенности.При своевременной замене двигателя ресурс двигателя может достигать 300000 км пробега. Итак, рассмотрим, какое и сколько масла нужно в двигателе Лада Калина, а также непосредственно процесс замены.
Замена моторного масла
Процесс замены масла в немного простом двигателе. Потребуется минимальное количество инструментария и времени. Рассмотрим процесс замены моторного масла в моторе:
- Установите машину на яму или подъемник.
- Демонтируем клемму-минус с АКБ.
- Снять защиту картера двигателя.
- Откручиваем сливную пробку и ждем пока масло подберется. Затем нужно закрутить сливную пробку.
- Отвинтить заливную горловину и залить моторное масло.
- Меняем масляный фильтр.
- В отсеке необходимо количество, затянуть штекер и запустить мотор.
- После того, как мотор проработал 5-7 минут, проверьте уровень масла в двигателе.
Многие автолюбители задаются вопросом — сколько масла нужно заливать в силовые агрегаты Калина 2 (2192, 2194).Итак, по сервис-мануалам и руководству по ремонту в двигатель лезет 3,5 литра моторной жидкости.
Процесс замены масла Лада Калина 2.
Процесс замены жидкости в двигателе несложный и с ним справится даже начинающий автолюбитель. Итак, стоит ответственно подойти к вопросу — выбору масла, ведь от этого зависит, насколько хорошо, и мотор проработает долго.
Select Oil
Для выбора масла стоит обратиться к руководству производителя производителя.В большинстве случаев завод АвтоВАЗ в свои автомобили заливают моторным маслом Lukiool или Роснефтью.
Все для проведения ТО Двигатель Lada Kalina 2.
Основная часть автомобилей Lada Kalina имеет в своем силовом агрегате полусинтетическое масло — 10W-40. Но синтетику тоже можно заливать.
Описание основных неисправностей
На Калине 2 (2192, 2194), что касается силовых агрегатов, имеется ряд постоянных неисправностей. Почему они считаются постоянными? Скорее всего, это связано с конструктивными недоработками, которые дизайнеры никак не могут исправить.Итак, рассмотрим, какие неисправности встречаются чаще.
Подогревает двигатель
Причиной возникновения такого явления часто является термостат. Как всем известно, на автомобилях, выпускаемых АвтоВАЗом, — обычное явление, начиная с «классики». Для устранения неисправности необходимо заменить термостат на новый. А что, если причина не в этом, а прогрелся двигатель по другой причине? Стоит определить, почему так и по каким причинам.
- Неисправность датчика температуры.
- Вышел охлаждающий вентилятор.
- Неисправность проводки или электронного блока управления двигателем.
Несоблюдение температурного режима Это может привести к неисправности двигателя, а также приведет к существенным неисправностям головки блока и блока цилиндров. Стоит помнить, что рекомендуемая температура работы двигателя Калины составляет 87-103 градуса Цельсия.
Тюнинг силового агрегата
Тюнинг двигателя Лада Калина 2 (2192, 2194) осуществляется по аналогии с другими силовыми агрегатами АвтоВАЗа.Итак, первое, что делают автомобилисты — чип-тюнинг. Настройка программного обеспечения, позволяющая либо увеличить мощность, либо снизить потребление. Также есть возможность сбалансировать два важных показателя.
Второй вариант это переборка самого двигателя и расточка. В силовом агрегате установлена облегченная поршневая группа, а также другие детали тюнинга. Обычно на отработанных шоу автомобилисты меняют элементы системы охлаждения и подачи воздуха.
Мощность
Двигатель Лада Калина 2 (2192, 2194) имеет несколько вариантов.Так, на автомобили были установлены многочисленные варианты силовых агрегатов, которые были разработаны для других моделей производства АвтоВАЗа. Двигатель имеет простую конструкцию и достаточно прост в обслуживании и ремонте.
Подбор масла в двигателе Калина 2 (2192, 2194) — вопрос очень щепетильный, так как от него зависит, сколько проработает основной узел автомобиля. Поэтому рекомендуется заливать жидкость, рекомендованную производителем.
На КПП калина сломалась болт.Как заменить сцепление на Калине
20. Отсоединить от кузова скобу крепления левой натяжной ленты (см. «Замена натяжки и скобки крепления натяжки»), не отсоединяя от нее натяжку. Отведите скобу вместе с кронштейном в сторону и закрепите любым возможным способом (например, привязав проволоку).
21. Отверните гайку нижнего правого крепления коробки передач к двигателю и снимите со шпильки нижний конец стойки впускной трубы (показан стрелкой).При необходимости ослабьте верхнюю крепежную гайку этой стойки.
22. Установите надежную опору под коробку передач.
23. Выверните болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю.
24. Выверните два болта крепления подушки левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры …
25. … открутите три гайки крепления кронштейна к коробке передач, снимите пружинные шайбы устанавливаем под гайки и снимаем кронштейн.
26. Выверните три болта крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач.
27. Сдвинуть коробку передач как можно дальше назад (первичный вал должен выйти из сцепления). Удерживая коробку передач, снимите опору и выньте коробку передач из-под автомобиля Лада Калина.
28. Установить коробку передач Lada Kalina ВАЗ 1118 и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
29. При необходимости восстановите первоначальную установку троса выключения сцепления (см. «
Лада Калина — надежный автомобиль, хорошо зарекомендовавший себя на отечественных дорогах.В каждом поколении производители исправляли недоработки и вводили новшества. При эксплуатации автомобиля некоторые компоненты, требующие ремонта или замены, изнашиваются. Например, со временем необходимо поменять сцепление. Замена сцепления на Калину своими руками — процедура довольно трудоемкая, но ее можно провести в домашних условиях. В статье подробно описан процесс, а также в прикрепленном видео.
Инструкции по замене
Муфта передает крутящий момент от коробки передач к двигателю.Трансмиссия осуществляется благодаря тросу сцепления, который соединяет силовой агрегат с коробкой передач и обеспечивает трогание с места, переключение передач и торможение. Благодаря рычажному механизму автомобиль приводится в движение.
Какое сцепление выбрать?
Есть несколько типов сцепления, разные:
- принцип работы: электрический, механический и комбинированный;
- рабочая среда: воздушно-масляная баня; Механизм
- : замкнутые и попеременно замкнутые группы механизмов;
- количество дисков: одинарные, двухдисковые и многодисковые;
- количество пружин: одна и несколько;
- двухпоточный.
Сцепление — сложный механизм, поэтому перед его самостоятельной заменой на Лада Калина следует внимательно изучить конструкцию и особенности механизма.
На ВАЗ 1117, 1118 и 1119 установлено сцепление 190 и 200 мм. Диаметр можно определить по количеству болтов стартера. Для 190 мм их 3, а для 200 мм — 2. Диск сцепления, корзина и выжимной подшипник входят в комплект. Самыми популярными товарами являются бренды: Valeo, Sachs, Luk, VIS, Kraft.
При использовании привода от других моделей обратите внимание на маховик, тип которого определяется количеством шпилек стартера. В Lada Kalina их два, в ВАЗ 2108 — три. Срок службы сцепления зависит от узлов и условий эксплуатации. Качественной езды может хватить на 100 тысяч километров.
Если в дороге возникла неисправность со сцеплением, лучше вызвать эвакуатор или отбуксировать машину на другое транспортное средство, иначе это может привести к поломке коробки передач.
Инструменты
Для замены сцепления автомобиль необходимо поднять, так как часть работ выполняется снизу. Для этого можно использовать подъемник, эстакаду или смотровую яму. Из инструментов и материалов для процедуры замены своими руками изготовить:
При разборке коробки передач нужно слить масло. Если работа ведется самостоятельно, то нужно слить всю смазку. Если есть помощник, то можно слить часть жидкости с проводов, чтобы масло не текло при их отключении.
Этапы
Чтобы сделать замену своими руками, нужно поставить машину на эстакаду или другим способом обеспечить доступ к днищу машины. Замена сцепления Лада Калина составляет:
Таким образом, замену сцепления Лада Калина можно произвести своими руками без помощи мастеров сервисного центра.
Видео «Замена сцепления на Лада Калина»
В данном видео подробно показан процесс замены диска на Калину.
Предупреждение!
Запрещается снимать оба привода одновременно и, при необходимости, устанавливать вместо одного из них специальную оправку, предотвращающую выпадение полуосей из коробки дифференциала.
Взлет
1. Снимите брызговик двигателя или картера (если установлен).
2. Слить масло из коробки передач (см. «Коробка передач — проверка уровня и замена масла»).
3. Снимите аккумуляторную полку (см. «Батарейная полка — снятие и установка»).
4.Снимите воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — снятие и установка»).
5. Снимите стартер (см. «Стартер — снятие и установка»).
6. Отсоедините трос выключения сцепления от коробки передач (см. «Трос сцепления — замена»).
7. Отсоедините колодки жгута проводов от задней части переключателя света, датчика скорости автомобиля и соленоида блокировки заднего хода (см. «Выключатель фонарей заднего хода — снятие и установка», «Датчик скорости автомобиля — проверка и замена» и «Соленоид блокировки заднего хода — проверка и замена »).
8. Отсоедините привод механизма переключения передач от шарнира (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, разборка, установка и регулировка»).
9. Отсоедините реактивную тягу от корпуса КПП (см. «Реактивная тяга — снятие и установка»).
10. Ослабляем крепление гайки крепления продольного удлинителя к поперечному рычагу и отсоединяем удлинитель от кузова (см. «Продольный удлинитель подвески — снятие и установка»).Чтобы растяжка не мешала, отводим в сторону и фиксируем шлейкой или проволокой.
11. Снимите приводы передних колес (см. «Передний привод — снятие и установка»).
13. Снимите нижнюю крышку картера.
14. Установите регулируемую подставку под двигатель и снимите левую и заднюю опоры силового агрегата (см. «Опоры силового агрегата — замена»).
Комментарий
Дальнейшие работы производите с помощником или устанавливайте регулируемую подставку под коробку передач.
Комментарий
Верхний болт крепления коробки передач с правой стороны двигателя (если смотреть на него со стороны коробки передач) короче остальных.
Предупреждение!
При снятии коробки передач не упирайте ее первичный вал в пружину диафрагменной муфты; это может вызвать повреждение последнего.
17. Максимально снимаем коробку передач с двигателя, наклоняем ее картером сцепления вниз и, проведя между двигателем и удлинителем переднего моста, осторожно опускаем коробку передач на пол.
Установка
Установите коробку передач в обратном порядке, нанеся пластиковую смазку на шлицы первичного вала коробки передач.
Если вам срочно нужно отремонтировать коробку передач 2181 и нет возможности обратиться в специализированную автомастерскую, то вы можете попробовать сделать ремонт самостоятельно.
Снятие коробки передач 2181
Снятие коробки передач на Гранте — довольно трудоемкий процесс, поэтому без помощника не обойтись.Перед началом работ установите свой грант на двухстоечный подъемник и затормозите его стояночным тормозом.Подготовьте набор инструментов и приступайте к работе, следуя приведенным ниже иллюстрированным инструкциям.
Порядок работы
Далее опускаем заднюю часть коробки передач и снимаем кронштейн с левой опорой в сборе.
Осторожно переместите коробку передач влево и снимите первичный вал со шлицев диска сцепления. При снятии и установке коробки передач нельзя упирать первичный вал в выступы нажимной пружины сцепления во избежание повреждения последних.
Установка коробки передач на автомобиль Лада Гранта
Установка коробки передач обратно на автомобиль производится в обратной последовательности по той же инструкции по снятию.Не забудьте перед установкой смазать болты и гайки, чтобы они не прилипали.Страница 1 из 2
Работаем с помощником (ящик весит более 30 кг) на смотровой канаве или лифте. Слить масло из коробки передач. Отсоедините провод клеммы от «минусового вывода» АКБ.
Снимите воздушный фильтр. Снимаем стартер. Выводим вывод троса сцепления из паза рычага выключения сцепления. Снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата.Отсоедините колодки от соленоида блокировки включения задней передачи, от переключателя заднего света и датчика скорости.
2. Снимите крышку сцепления. Снимите правый и левый приводы передних колес (см. «Снятие привода передних колес»). Отсоедините тягу управления КП от шарнира штока КПП (см. «Снятие и разборка привода управления КП»). При извлечении двух дисков необходимо вставить заглушку вместо диска.
4. Снимите водометную тягу с кронштейном с коробки передач.
6. Головкой на 13 откручиваем болт крепления кронштейна катушки зажигания к картеру сцепления.
r is 7 |
7. Головкой «19» откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку цилиндров, которые одновременно фиксируют кронштейн с держателями приводного троса корпуса дроссельной заслонки и жгутом проводов.
Передний болт (по ходу движения автомобиля) короче заднего.Снимаем кронштейн с тросом и жгутом проводов с КПП.
Детали мотоциклов Детали трансмиссии и трансмиссии мотоциклов szalunkipietrucha.pl Трос сцепления для Yamaha DT 200 R 88-96
Детали мотоциклов Детали трансмиссии и трансмиссии мотоциклов szalunkipietrucha.pl Трос сцепления для Yamaha DT 200 R 88-96Состояние :: Новый: Совершенно новый. Мы рекомендуем вам регулярно смазывать тросы, чтобы обеспечить долгий срок службы и плавную работу, восстановить надлежащий контроль и сделать вашу поездку более приятной.где применима упаковка, трос сцепления для Yamaha DT125R 1991-1996. См. Подробную информацию в списке продавца, неиспользованный, может быть доставлен в нерозничной упаковке. Номер детали производителя:: 428350: EAN:: Не применяется, DT125X 2005-2006 Со временем тросы сцепления изнашиваются и могут изнашиваться или в конечном итоге выйти из строя, если товар поступает напрямую от производителя. См. Все определения условий: Торговая марка:: HiLevel или места, где кабели не обслуживаются в плановом порядке. Это особенно актуально для мотоциклов, которые преодолевают большие расстояния, трос сцепления для Yamaha DT 200 R 88-96.Новый трос сцепления на замену может улучшить ощущение и эффективность вашего мотоцикла, например, обычная коробка или пластиковый пакет без надписи. неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке.
Понедзялек-Пёнтек: 8:00 — 16:00
Трос сцепления для Yamaha DT 200 R 88-96
Для Vauxhall Astra Combo Meriva Vectra Zafira F23 Ремонтная втулка рычага переключения передач.C6 для Audi A6 2006-2011 Боковой / ближний / дальний свет 501 H7 h2 ксеноновые лампы. Hella 18-дюймовая стандартная щетка стеклоочистителя для Mini Cooper S R50 R53 R52 R56 R57, # OEM SKV HD ДАТЧИК ВОЗДУШНОЙ МАССЫ ДЛЯ LADA 111 112 KALINA NIVA PRIORA TAIGA VEGA. Масляный фильтр для внедорожного мотоцикла Kawasaki KX250F 2009 года. Hiflofiltro HF207. 200 R 88-96 . Jitsie Dellorto Регулятор воздушной смеси GasGas / Sherco / Montesa Карбюратор PHBL.Задняя черная защита бампера RGM для Audi A4 Estate Avant S-Line 2004-2008.MG ROVER 200 25 MGZR ЗАДНИЙ ТОРМОЗ К БОЛТУ 4 СТУПИЧНОГО ВАЛА FS110221, Универсальный шарнир карданного вала Подходит для Daihatsu F20 F25 F50 F55 Fero Blue Print ADD63901. Сальник распределительного вала 26372 от Febi Bilstein. Трос сцепления для Yamaha DT 200 R 88-96 .
Трос сцепления для Yamaha DT 200 R 88-96
Трос сцепления для Yamaha DT 200 R 88-96
Yamaha DT 200 R 88-96 Трос сцепления Для, новая замена троса сцепления может улучшить ощущение и эффективность вашего мотоцикла, восстановить надлежащее управление и сделать вашу поездку более приятной.Мы рекомендуем регулярно смазывать тросы, чтобы обеспечить долгий срок службы и плавная работа, трос сцепления для Yamaha DT125R 1991-1996, DT125X 2005-2006 Со временем тросы сцепления изнашиваются и могут изнашиваться или в конечном итоге выйти из строя. Это особенно актуально для мотоциклов, которые преодолевают большие расстояния или где кабели не обслуживаются в плановом порядке, ограничение по времени в размере 50% скидки, цены со скидкой, простой обмен, онлайн Эксклюзивные ежедневные предложения со скидками до 90%.Для троса сцепления Yamaha DT 200 R 88-96, троса сцепления для Yamaha DT 200 R 88-96.
Руководство по установке саморегулирующейся муфты 15,5 дюйма для тяжелых условий эксплуатации (CLMT1279)
% PDF-1.4 % 38 0 объект > эндобдж 629 0 объект > поток 11.017.022018-06-01T09: 34: 55.387-04: 00 Библиотека Adobe PDF 6.6678a93fee0305f43f20c9fa303d233c13b1514fbd963713Illustrator2011-03-25T13: 45: 23.000-04: 002011-03-25T13: 45: 23.000-0410: 002010-10-20T 03.000-04: 00
Как поменять свечи на Лада Калина
Лада Калина — народный автомобиль. И как и положено отечественному автомобилю, простая в дизайне и ремонтопригодности. Многие операции, связанные с обслуживанием и ремонтом машины, доступны для самостоятельного выполнения в домашнем гараже, включая замену свечей зажигания.
Вам понадобится
- — свечи новые;
- — ключ 10;
- — ключ свечной на 16;
- — щупы круглые.
Инструкция по эксплуатации
1
Согласно требованиям инструкции по эксплуатации заменять стандартные свечи зажигания на новые каждые 30 тысяч километров; свечи с платиновыми или иридиевыми электродами — каждые 60 тыс. Используйте только свечи, рекомендованные производителем.
2
Откройте капот и снимите декоративную крышку с двигателя. На 16-клапанном двигателе нажмите защелку и отсоедините разъем жгута проводов на модуле зажигания.Выкрутите болт крепления модуля зажигания, расположенный на крышке головки блока цилиндров. Затем выньте модуль из канала свечи зажигания. На 8-клапанном двигателе снимите катушку зажигания и конец высоковольтного провода со свечи зажигания. Выкрутите свечу свечным ключом и выньте ее из свечного колодца. После этого извлеките свечу вручную из резиновой втулки ключа. Аналогичным образом снимаем свечи зажигания с остальных цилиндров двигателя.
3
Если свеча зажигания не имеет резиновой втулки или магнитной вставки, сделайте это с помощью модуля зажигания или наконечника высоковольтного провода.Для этого наденьте конец модуля или высоковольтного провода на изолятор свечи зажигания и выньте его из установочного гнезда. Осмотрите снятую свечу зажигания и по внешнему виду определите состояние двигателя.
4
На новых свечах измерьте зазор круглым щупом. Не используйте щупы-лезвия — результаты измерений будут неверными. Он должен быть в пределах 1,0–1,1 мм. Если зазор отличается от рекомендуемого значения, отрегулируйте его. Чтобы исправить это, согните боковой электрод вверх или вниз.Ни в коем случае не регулируйте зазор путем изгиба центрального электрода — это повредит изолятор штекера. Так как зазор чаще всего увеличивается в процессе эксплуатации, рекомендуется установить его на величину 1,0 мм.
5
При установке новых свечей сначала вкрутите их вручную, не используя специальный инструмент. Если новая свеча не подходит к резьбе, вы почувствуете сопротивление вращению. В этом случае выверните свечу и убедитесь, что ее резьба не загрязнена. При наличии грязи очистите резьбу и снова закрутите пробку.Если резьба чистая, подберите другую свечу зажигания для установки на двигатель. После этого затяните их свечным ключом, вставив в его ручку удлинитель. Рекомендуемый момент затяжки 30-40 Нм. Чрезмерный момент затяжки может повредить резьбу в отверстиях для свечей зажигания в головке блока.
Полезный совет
Если возможно, убедитесь, что используемая свеча зажигания имеет резиновую втулку или магнитную вставку. Это значительно облегчит выведение свечи из свечного канала.
Лада калина свечи
Инструкция по управлению отопителем с кондиционером и принцип его работы в Калине. На Калине не работает кондиционер: самые частые неисправности
Кондиционеры на Калину не всегда поставляет завод, но автолюбителю никто не запрещает экспериментировать. Автомобиль можно улучшить, добавив модный сейчас климат-контроль. Впрочем, во всем немаловажно. В противном случае автомобиль будет перенасыщен техническими новинками, которые будут ему совершенно не нужны.Кондиционеры для Lada Kalina очень нужны. Но, устанавливая их, важно не переборщить с мощностью, способной испортить сам автомобиль.
Как работает стандартный кондиционер
Увидеть Ладу Калину или Калину 2 с заводским кондиционером достаточно сложно, но такое явление имеет место. Владельцу остается только наслаждаться комфортом и помнить, что Калина с кондиционером потребляет в разы больше топлива. Особенно если включить охлаждение на полную мощность.
Управление системой климат-контроля достаточно простое и не требует особых навыков. Один поворот рычага — и холодный воздух моментально начинает подавать в салон. Система климат-контроля состоит из следующих основных компонентов:
- кондиционер напрямую; Обогреватель
- ; Блок управления
- .
Вначале воздух поступает в так называемый испаритель, а уже потом из него в радиатор отопителя. Внешне вся система охлаждения кажется вполне идеальной, но имеет несколько существенных подводных камней.В частности, при полной загрузке Kalina 2 и работающем кондиционере двигатель теряет большую часть динамики и даже может заглохнуть. Расход топлива на этом этапе составит около 15 литров на 100 км, что является очень высоким показателем.
Но если использовать кондиционер с умом, можно несколько снизить затраты. Уезжая рано утром в жаркий летний день, не стоит ждать, пока температура в салоне Лада Калина достигнет критической отметки. Комфортную температуру необходимо поддерживать немедленно.Тогда и перерасхода топлива можно будет избежать.
Если за окном не слишком жарко, можно использовать вентилятор кондиционера, который потребляет немного меньше топлива. В некоторых случаях можно обойтись без открытых окон. Однако в этом случае смысл установки кондиционера на Калину теряется.
Но если использовать климатическую систему с умом, то это будет чрезвычайно выгодно и с минимальными затратами.
Можно ли установить еще один блок
Установка кондиционера на Калину — процесс кропотливый и в некоторых случаях довольно сложный.Если есть возможность и нет уверенности в своих силах, стоит доверить ее профессионалу, однако внимательный автолюбитель со всем справится сам. Первоочередная задача — изучить пространство под торпедой, где будет располагаться система. Далее необходимо разобрать его внутреннюю стенку, фактически прорезав окно из салона в моторный отсек.
На время манипуляций в салоне можно забыть, зайдя в моторный отсек.Радиатор кондиционера Калина крепится с помощью 2-х саморезов, которые легко откручиваются соответствующей отверткой. Левый элемент находится довольно далеко, поэтому перед его откручиванием придется удалить шумоизоляционный материал.
Следующий этап — демонтаж присоединительного воздуховода с последующей обрезкой шумки. Это приведет к поломке кондиционера. Немного отодвинув торпеду в салоне, нужно установить систему испарителя.Штатного датчика наружной температуры в машине нет, поэтому автомеханики настоятельно рекомендуют сразу установить.
Теперь нужно сделать разводку, по которой будет запитана система охлаждения. Здесь очень сложно разобраться, поэтому лучший вариант — просто пригласить на помощь механика. В этом случае, скорее всего, удастся избежать ситуаций, в которых кондиционер не работает. Но при наличии необходимых навыков и опыта разобраться с проводкой можно самостоятельно, внимательно изучив ее схему в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Сразу после установки системы все компоненты собираются в обратном порядке, и кондиционер проверяется на исправность.
Все хорошо? Так что можешь идти.
Чтобы внутри автомобиля Лада Калина, в том числе 8 ячеек, были комфортные климатические условия, частью которых является радиатор кондиционера. Статья посвящена системе кондиционирования: рассматривается принцип работы, основные поломки и их устранение, а также дается инструкция по заливке кондиционера своими руками.
Принцип работы кондиционера на Калине и схема потока хладагента
Система охлаждения Lada Kalina 8 cl и других моделей аналогична по конструкции. Компрессор, обеспечивающий работу системы, расположен на КП двигателя с 8 ячейками и т. Д. И работает при вращении ремня. Температура в салоне регулируется специальной ручкой на панели управления климатом.
Кондиционер как для 8 ячеек, так и для остальных представляет собой герметичную систему, заполненную хладагентом.Агрегат работает за счет вращения ремня. Фреон в компрессоре очень горячий из-за высокого давления и по трубопроводу попадает в нагреватель кондиционера, где охлаждается. Охлаждение газа осуществляется вентилятором, который начинает работать вместе с компрессором.
После охлаждения фреон конденсируется и переходит в жидкое состояние, а затем поступает в ресивер-осушитель. Далее хладагент проходит через термостатический клапан и поступает в испаритель. Здесь он превращается в газ и очень плохо остывает.Одновременно охлаждает испаритель. Благодаря вентилятору охлажденный воздух выдувается испарителем и попадает в кабину. Холодный хладагент возвращается в компрессор. Итак, процесс повторяется по кругу (видео L0RlC).
Общие неисправности
Если система охлаждения исправна, то при включении основного устройства раздается щелчок, в противном случае неисправен. Есть несколько признаков, по которым можно определить причину, по которой нет. Иногда помогает чистка кондиционера.Для этого снимите радиатор и очистите его и все соединения. Можно не снимать радиатор, а прокачивать всю систему.
Причины и способы устранения
Если при включении муфты посторонние звуки, и она нагревается, причина в подшипнике, который следует заменить. Иногда слышен щелчок, но воздух в салоне не остывает, а значит, кондиционер работает на холостом ходу, и нужно провести диагностику у опытного механика.
Если после включения нет щелчка, то возможны следующие причины:
- утечка фреона, из-за которой блокируется система кондиционирования; Сгорела обмотка катушки
- ;
- неисправен датчик давления;
- перегорел предохранитель муфты;
- сломан датчик температуры испарителя;
- обрыв от электросети; Реле
- сломано; Блокируется управление двигателем
- , из-за чего не включается компрессор.
Причиной выхода из строя компрессора может быть легкое и свободное вращение муфты, при котором возникают посторонние звуки. Внутри компрессора не ремонтируют, но меняют новый узел.
Защитный механизм кондиционера устроен так, что при перегреве отключается. Если это произошло во время движения, то нужно подождать, пока поток воздуха не снизит температуру и агрегат снова сможет включиться. Если вентилятор работает постоянно, когда мотор в 8-м клапане, специалисты советуют отключить датчик давления фреона.В этом случае вентилятор работает в штатном режиме, а причина его непрерывной работы на моторе 8 кл — сломанный датчик. Его меняют вместе с пломбой.
Утечка охлаждающей жидкости — типичная причина плохой работы кондиционера. Важно следить за состоянием трубопроводов. Тюбик кондиционера проверяется с использованием мыльного раствора. Нанесите раствор в подозрительные места, если он начнет пениться, значит, в этом месте возможно потекание. В этом случае необходимо заменить трубку кондиционера.При ремонте кондиционера в обязательном порядке следует менять уплотнительные кольца на стыках.
Как набить своими руками?
Перед началом заправки необходимо избавиться от влаги и воздуха с помощью вакуумного насоса.
Заправка климатической системы фреоном состоит из последовательности действий:
- Машину необходимо поставить на ручной тормоз и включить нейтраль.
- Перед тем, как присоединить шланг заправочного комплекта к отверстию низкого давления, его необходимо очистить от грязи.
- Когда присоединен шланг, нужно запустить двигатель.
- Второй шланг присоединить к баллону с фреоном.
- Во время зарядки необходимо нажать на педаль газа, чтобы хладагент равномерно распределился по системе кондиционирования. В салон должен идти охлажденный воздух.
- Когда наполнение закончено, сняв шланг с порта низкого давления, нужно закрутить крышку.
КалинаНа этом заправка фреоном завершена.Теперь нужно включить кондиционер и проверить, как он работает.
с кондиционером (климатической системой) отличается от обычной печки следующими элементами: появляется кнопка включения кондиционера (на рисунке №3), установлен терморегулятор с нарисованными значениями (цифра 5, особая разница от обычного регулятора печки в обратном порядке, т.е. там, где регулятор обычной печки горячий, то там регулятор с кондиционерами холодный).Также в автомобилях с кондиционером в потолке внутреннего освещения установлен дополнительный датчик температуры в салоне.
Сначала вызовем все органы управления кондиционером, а потом опишем, чем все занимаются и принцип работы:
- Регулятор скорости вентилятора.
- Регулятор забора воздуха, рециркуляции.
- Кнопка на кондиционере.
- Регулятор направления воздушного потока.
- Регулятор температуры воздуха на выходе.
Регулятор скорости вентилятора
Этот контроллер имеет 5 положений: выключено, 3 скорости потока и максимальная скорость. Выделил максимальную скорость в отдельный пункт, так как эта скорость работает без резистора и работает даже при ударе. Когда регулятор находится в зоне 0, все электрические элементы системы отключены.
Рециклинг, регулятор забора воздуха
Этот регулятор отвечает за то, откуда он поступит. свежий воздух либо с улицы, либо из салона. Имеет 2 позиции: улица и салон, хотя можно установить центральную позицию (частично с улицы и частично из салона).Не рекомендуется долгое время включать рециркуляцию из салона, так как свежий воздух не будет поступать в салон и состояние людей в машине может ухудшиться.
Кнопка кондиционера
Эта кнопка запускает сам компрессор кондиционера и начинает охлаждаться радиатор кондиционера, работает только при включенной скорости вентилятора. До 2011 года индикатор кондиционера не подключался, хотя в конструкции предусмотрено.
Регулятор расхода воздуха
С помощью этого регулятора вы можете установить, где течет охлажденный или нагретый воздух.Базовые 4 позиции: только лобовое стекло, только центральные воздуховоды, только ноги, ступни и лобовое стекло. Для более быстрого охлаждения или обогрева салона советую использовать положение центральных воздуховодов, а в противном случае использовать положение: ноги и лобовое стекло. Это особенно необходимо, когда кондиционер работает в режиме охлаждения, чтобы вы его не потеряли.
Регулятор температуры
С помощью этого регулятора вы указываете климатическую систему, температурой которой должен быть салон.В калине с кондионером в печке 2 радиатора: через один протекает нагретая охлаждающая жидкость двигателя, а через другой (который остывает при включенной кнопке кондиционера). В зависимости от установленной температуры заслонка регулирует, через какой радиатор и сколько воздуха нужно достичь, чтобы добиться желаемого результата. Если регулятор повернуть в крайнее левое положение (охлаждение), то весь поступающий воздух проходит через радиатор кондиционера, а если в крайнее правое — через второй радиатор отопления.
В других положениях, то есть это точно желаемая температура В роль контроллера входит, который задает для температуры 2 фактора: температуру в салоне и желаемую температуру. Рассмотрим следующие возможные варианты работы климатической системы при заданной температуре:
- Температура в салоне намного ниже установленной (например, утром зимой), и вы, , устанавливаете температуру на 22 градуса — сначала система климат-контроля начнет подавать больше всего горячего воздуха во время нагрева кабины, информация собирается с датчика температуры кабины, и при достижении заданной температуры температура на выходе из форсунок упадет до заданного значения.Часто люди не понимают, что происходит, чувствуя резкое изменение температуры в сторону холода, и начинают добавлять регулятор, снова начинается нагрев и когда достигается снижение. Советую всего N раз помучиться и вам будет вполне комфортно.
- Температура в салоне выше установленной (летний день), а вы задали 18 градусов — по личному опыту работает немного другой алгоритм, заслонки установлены так, что воздух выставляется на заданную температуру сразу.
Включение самого кондиционера влияет на температуру радиатора (испарителя) самого климата.
Здравствуйте, счастливые обладатели Lada Kalina, сегодня мы поговорим о кондиционере и ответим на вопрос, почему не работает кондиционер? Ниже в статье вы узнаете о возможных причинах поломки и способах их устранения.
Неисправный кондиционер — неприятная вещь, особенно при температуре ниже 35 градусов и более, это настоящее испытание для любого водителя и поэтому откладывать ремонт не стоит.
Существенная неисправность кондиционера Лада Калина
Неисправна муфта компрессора.
Отказ датчика контроля уровня давления в магистрали охлаждающей жидкости кондиционера.
Неисправности в электросети.
Перебои в работе датчика контроля температуры испарителя.
Низкий уровень фреона в системе охлаждения
Найдите и исправьте
1. Проверьте давление в системе, если оно ниже отметки 2 бара, кондиционер может работать, однако воздух будет теплым или недостаточно холодным.
2. Также бывает, что температура окружающей среды ниже +3 градусов Цельсия, потому что при достижении минимального температурного порога кондиционер перестает охлаждаться.
3. Проверьте предохранитель сцепления в гнезде F24 и реле K12. Проведите визуальный осмотр, предохранитель должен быть исправен, а его гнездо не должно иметь следов окисления или других дефектов. Попробуйте переместить реле, и если проблема в этом, кондиционер может заработать. Но помните, если все-таки это была причина, то стоит сделать ремонт, иначе исправное реле может выйти из строя в самый неподходящий момент.
4. Возможно, сгорела муфта и кондиционер из-за этого не работает. Если сам компрессор заклинивает, будут слышны специфические щелчки и муфта будет свободно вращаться.
5. Если «кондиционер» работает, но не дает ни тёплого, ни горячего воздуха, то причиной может быть низкий уровень фреона. Это происходит при утечке через составы с низкой плотностью. В этом случае в систему заливается специальная жидкость, которая светится при воздействии на нее УФ-лучей. Утечка обнаруживается и устраняется, после чего система заправляется фреоном.
Если поиск неисправности кондиционера не дал результатов, советую обратиться к специалистам, при наличии необходимой спецтехники они легко найдут причину и быстро устранят ее.
Моем кондиционер Калина видео
Проведение диагностической процедуры по выявлению причины, по которой не работает кондиционер на Калине, затрудняется конструктивной особенностью ее расположения в салоне. Чтобы визуально осмотреть все узлы кондиционера, необходимо разобрать «торпеду» практически полностью, и это не один десяток саморезов.Правда, кондиционер установлен только в «люксовой» комплектации «Калины» и на «Калине 2», модели LADA 1119 второго поколения.
Кондиционер на «Калине» может не работать по нескольким причинам:
- отказы датчика контроля температуры в испарителе;
- отказ датчика контроля уровня давления в магистрали фреона;
- обрыв муфты в компрессоре;
- нарушение электроснабжения муфты двигателя и т. Д.
Проверка оборудования для кондиционирования воздуха
Первый шаг при проверке неработающего кондиционера, должна быть проверка платы с предохранителями и реле. Для безопасности и переключения питания электроагрегатов кондиционера на «Калине» и первой и второй версиях есть релейный выключатель с биркой К12.
Плата питания кондиционера имеет обозначение F24 . Нужно убедиться в их исправном состоянии, а также в прочности контактного соединения реле с платой.
Чтобы проверить реле, вы можете включить кондиционер и подать бортовое напряжение, чтобы переместить корпус реле в контактное гнездо. Довольно часто эта процедура помогает оживить кондиционер.
Бывают ситуации, когда оборудование для кондиционирования воздуха работает, но при этом кондиционер не работает. Это может быть вызвано:
- температура испарителя упала до критической точки ниже + 3 ° C;
- количество фреона уменьшилось, что привело к снижению давления в системе до менее 2 бар.
Принцип действия
Для лучшего понимания характера неисправности на Калине желательно иметь представление и ее конструкцию и принцип действия.
В конструкцию и систему движения теплоносителя входят следующие конструктивные элементы:
- испарительный блок с датчиком температуры;
- нагнетательный вентилятор;
- радиатор отопителя;
- магистральный трубопровод;
- Панель управления.
Компрессорный агрегат имеет ременную передачу . Довольно часто именно шкив является причиной выхода из строя кондиционера. При его замене необходимо установить идентичный ремешок по его длине. Для этого при покупке нового ремня нужно иметь под рукой старый для сравнения.
Конструкция фрикционной муфты имеет подшипник, который постоянно задействован при работе двигателя, так как через шкив передает крутящий момент на компрессор.Постоянные нагрузки часто приводят к повреждению подшипника.
Такая поломка диагностируется при включении системы кондиционирования и проявляется неестественным гудением муфты. И сцепление, и подшипник подлежат замене, что, при некоторой ловкости, можно сделать самостоятельно.
Утечка или испарение охлаждающей жидкости при длительной и непрерывной работе системы климат-контроля, может привести к ситуации, когда все узлы и агрегаты этой системы находятся в рабочем состоянии, но при этом не работает кондиционер на Калине.Не работает именно в плане того, что компрессор работает в штатном режиме, пульт принимает и отправляет управляющие сигналы, а воздух в салоне не охлаждается и не обновляется. Такую поломку можно диагностировать на СТО с помощью специального оборудования.
.