Как починить тормоза на велосипеде. Пошаговое руководство
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:
- Метод 1. Проверка калипера
- Метод 2. Заменить тормозные колодки
- Метод 3. Техническое обслуживание тросиков
- Метод 4. Техническое обслуживание тормозных рычагов
- Метод 5. Обслуживание калиперов
- Метод 6. Подставка под тормоз
Существует множество проблем с велосипедными тормозами, а также их решений. В этой статье речь пойдёт об общих и наиболее часто встречающихся проблемах с тормозными системами, и краткое упоминание о ножном тормозе.
Метод 1. Проверка калипера
1. Проверить тормозные колодки. Первое, что вам нужно знать, это сильно ли изношены тормозные колодки. В них должно быть, по крайней мере, ¼ дюйма (0,6см) резины (тормозная колодка) между зажимом и шиной, когда калипер занимается тормозом велосипеда. Если колодки изношены, Вам надо их заменить.
2.
Проверка тросика. Сожмите тормозные ручки и убедитесь, что тросик движется. Если этого не произойдёт, Ваш тросик может застрять в кабельном отверстии, или зажим в ручке может быть свободным.
3. Убедитесь, что калипер перемещается, когда тросик тянет его. Либо сожмите ручку и посмотрите на калипер и откройте, или попросите еще кого-либо сделать это, пока Вы смотрите. Если тросик на рукояти стояночного тормоза движется, но конца у калипера нет, тросик может быть разорван внутри кабельного корпуса, и вся сборка тросика должна быть заменена.
4. Посмотрите на калипер, чтобы убедиться, что обе стороны зажаты против колеса велосипеда. Если одна сторона застревает, Вы можете обнаружить, что только одна накладка зацепляет колесо, что и мешает эффективному торможению. Возможно, Вам надо ослабить болты, крепящие калипер на велосипеде и поработать внутри, чтобы ослабить механизм. Немного хорошего лёгкого машинного масла поможет механизму всегда оставаться смазанным.
Метод 2. Заменить тормозные колодки
1. Купите новые тормозные колодки. Если Вы знаете марку и модель своего велосипеда, то, вероятно, в магазине велосипедов Вы найдёте новые тормозные колодки. Существуют «универсальные» подушечки, которые можно получить в дисконтных магазинах, но они, как правило, работают только на недорогих велосипедах.
2. Снимите гайки и шайбы из ваших старых тормозных колодок, и вытащите площадку, свободную от ручного калипера. На большинстве велосипедов это можно сделать, не вытаскивая калипер из рамы велосипеда. Если калипер должен быть удален, чтобы освободить пространство, снимите гайку в верхней центральной части калипера, сдвиньте сборку и замените гайку на шпильке, не допуская отделения сборки. Это держит все шайбы, распорки и ручной калипер в правильном положении во время работы в нём.
3. Установите новые колодки, соблюдая осторожность, чтобы сохранить поверхность колодки «правильной».
Для того чтобы предотвратить подушечки от потрескивания, слегка сведите их так, чтобы хвостовые контакты колеса свелись в первую очередь. Убедитесь, что накладка по высоте находится рядом с центром металлического обода колеса. Если колодки установлены слишком низко, то может соскользнуть обод, вызывая опасную ситуацию, или если они установлены слишком высоко, подушка будет тереться о боковине шины, что также нежелательно.
Метод 3. Техническое обслуживание тросиков
1. Смажьте стержень калипера
2. Проверьте регулировку Ваших тормозных тросиков. Когда тормоза не используются, то они должны быть около 1/4 дюйма (0,6 см) от обода колеса, и когда рычаг сжат, они должны обеспечить полный контакт примерно в половине расстояния, где рычаг будет перемещаться.
3. Смажьте тросики. Вы можете использовать смазку в аэрозольной упаковке с трубкой для распыления масла в оболочке, где трос входит в корпус под тормозными рычагами.
Рекомендуется легкое машинное масло с небольшой насадкой, аналогичной нефти «3 в 1», или специальную смазку для тормозных тросов, приобретенную в магазине велосипедов. WD-40, и другие подобные продукты могут «вымыть» заводскую смазку с троса, и когда она испарится, станет очень мало смазки на тросике.
4. Извлеките тросик из корпуса, только если он очень жесткий, или с ним трудно работать. Это делается путем удаления зажима на любом калипере или тормозном рычаге, и вытянете его противоположный конец. Если вы удаляете трос, используйте аэрозольный растворитель (или даже WD-40), чтобы смыть грязь и мусор с кабельной трубы, в то время как трос выходит. Нанесите тонкий слой литиевой смазки или машинного масла на трос, и установите его, если он не поврежден.
5. Пропустите свободный конец тросика через зажим в конце. Зажим вы удалили ранее, и установите флажок «свободный проезд» (расстояние тормозного рычага может быть сжато до тормоза и контактировать с колесом).
Когда тормозные колодки около 1/4 дюйма (0,6 см) от колеса с рычагом будут выпущены, затяните хомут.
6. Замените либо трос, либо полный кабельный узел, если описанные выше действия не решают проблему и трос не движется, когда применяются тормоза. Купите трос от завода-изготовителя диаметра той же длины, что и оригинальное оборудование. Складывание, резьба тросов до нужной длины, и нарезание резьбы троса плоскогубцами через зажимы является трудной работой.
Метод 4. Техническое обслуживание тормозных рычагов
1. Проверьте кабельные зажимы на нижней стороне ваших тормозных рычагов, чтобы убедиться, что они находятся в безопасности.
2. Смажьте стержень на конце рычага.
Метод 5. Обслуживание калиперов
1. Убедитесь, что калиперы находятся по центру над колесом.
2. Убедитесь, что пружины одинаково натянуты на каждом ручном калипере. Когда вы сжимаете ручку тормоза, каждая из сторон калипера должна также продвигаться в направлении колеса.
Если одна сторона больше движется, чем другая, вам нужно будет установить так, чтобы руки двигались свободно и хорошо смазать. Затянуть пружину на той стороне, которая перемещается больше всего, сгибая её плоскогубцами, стараясь не попасть в пружину или порвать её.
Метод 6. Подставка под тормоз
1. Поверните педали в обратном направлении, если велосипед оборудован тормозной подставкой. Педали должны двигаться только на 1/4 оборота и тормоза должны в этом участвовать. Это все происходит внутри корпуса заднего моста, и данную процедуру новичкам делать не рекомендуется.
2. Проверьте тормозной рычаг. На устройстве для нанесения покрытий тормозов типа «Bendix» тормозной рычаг является плоской, стальной «рукой» и крепится к задней оси, противоположной от цепи, которая крепится к нижней раме. Посмотрите, стал ли зажим свободным, позволяя руке вращаться с осью. Если она отделилась, снова зажмите тормозной рычаг в сторону передней части велосипеда.
как подтянуть, сделать, из чего состоят
Содержание
- Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять
- Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза
- Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей
- Комментарии
Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.
Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:
- ободные;
- барабанные;
- дисковые (или роторные).
Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.
Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.
Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять
Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа.
Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.
Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:
- износ тормозных колодок;
- ослабление тросика;
- неплотное закрепление рычагов на раме;
- трещины в рубашке, разрыв троса.
Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.
При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:
- Приподнять и раскрутить заднее колесо.
- Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
- На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
- Приступить к регулировке или ремонту.
Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1.
Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.
2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.
3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.
4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:
5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.
6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:
7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.
Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.
Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза
Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:
Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга).
Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.
На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.
Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.
Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.
Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.
Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:
Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.
Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.
И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану.
Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.
Внутреннее устройство втулки с ножным тормозом
Как происходит торможение:
- За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
- Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
- Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
- При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.
Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.
Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами.
Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.
Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:
| Характеристики | Барабанные | V-brake |
| Сила торможения | 3 — 4 | 5 |
| Модуляция | 3 | 5 |
| Вес | 3 | 4 |
| Нагрузки на обод | 5 | 1 — 2 |
| Трение и нагрузки на механизмы | 1 — 2 | 5 |
| Ремонт | 5 | 3 — 4 |
| Внешний вид | 5 | 4 |
| Сумма | 26 +/- 1 балл | 28 +/- 1 балл |
*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.
Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.
Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей
Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:
- диск – тормозная поверхность;
- каллипер;
- колодка;
- адаптер;
- трос и приводная ручка.
Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы.
Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.
Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:
- 140 – стандартные поездки на МТБ;
- 160 – обычный МТБ для бездорожья;
- 180 — фрирайд;
- 200 – фрирайд и даунхилл;
- 220 – даунхилл.
Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:
| Характеристики | Ротор | v-brake |
| Сила торможения | 5 | 3 — 4 |
| Модуляция | 5 | 3 — 4 |
| Ремонт, обслуживание, установка | 3 | 5 |
| Чувствительность к восьмеркам | 5 | 1 |
| Нагрузки на колесо | 2 | 3 |
| Вес | 3 | 4 |
| Цена | 3 | 5 |
| Сумма | 26 баллов | 25 +/- 1 балл |
Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной.
Особенности установки:
- точное выравнивание тормозной линии по раме;
- использование адаптера под каллипер на задние перья;
- минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.
Схема роторных тормозов и выравнивание по двум измерениям
Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:
1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.
2. Ослабить крепления каллипера.
3. Зафиксировать тормозную ручку.
4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.
5. Затянуть каллипер.
6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.
7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.
Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.
Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.
Установка заднего тормоза — Pure Cycles
Если вы живете на побережье и едете на выбеге, вам следует использовать задний тормоз. Купить комплект тормозов легко, но как насчет его установки? Вот куда мы входим! В сегодняшнем посте мы шаг за шагом рассмотрим этот процесс, чтобы вы могли начать работу (и остановиться) в кратчайшие сроки.
Материалы
Во-первых, соберите все свои вещи в одном месте. Комплект тормозов включает:
- Рычаг тормоза
- Суппорты
- Кабель и корпус
- Кабельные стяжки
Вам также понадобятся:
- Шестигранный ключ на 4 мм
- Шестигранный ключ на 5 мм
- Крестообразная отвертка
- Ваш велосипед
Установка суппорта
Суппорт включает две рифленые шайбы и утопленную гайку.
Они будут навинчены на болт суппорта, когда вы откроете коробку.
Снимите гайку и вставьте суппорт через отверстие в мосту тормоза прямо над задним колесом.
Затем полностью затяните гайку. Вы по-прежнему сможете поворачивать суппорт влево и вправо после затяжки болта. Это нормально и на самом деле необходимо, когда мы начинаем все набирать, так что не напрягайтесь.
Установка рычага
Теперь мы можем установить рычаг на руль. Используйте торцевой ключ на 4 мм, чтобы открыть рычаг, поместите его в нужное место на стержнях и затяните обратно.
Ничего сложного.
Установка кабеля и корпуса
Сначала извлеките кабель из корпуса, выдвинув его наружу.
Видите этот бочкообразный конец? Он войдет в бочкообразное отверстие на задней части рычага, когда мы вставим трос!
Протяните трос через рычаг, пока не зафиксируется ствольная насадка.
Теперь наденьте корпус обратно на кабель. Убедитесь, что корпус полностью встал на свое маленькое «посадочное место».
Протяните другой конец троса через направляющую в верхней части суппорта. Убедитесь, что этот конец корпуса также установлен там.
Пальцами потяните и удерживайте суппорт немного закрытым (чтобы тормоза были тугими, когда вы зафиксируете трос). Пока вы это делаете, протяните трос через проушину на боковой стороне суппорта, а затем снова затяните болт, чтобы удерживать трос на месте.
Теперь, потянув за рычаг, суппорт должен затянуться!
Закрепите корпус
С помощью прилагаемых кабельных стяжек протяните корпус вдоль верхней трубы и затяните их с помощью отвертки.
Убедитесь, что трос/корпус плавно изгибаются к суппорту (перегибы = плохое торможение) и оставьте остальную часть «провисания» впереди, чтобы переднее колесо по-прежнему имело свободу управления.
У вас должна получиться короткая петля кабеля спереди.
Выравнивание тормозных колодок
С помощью шестигранного ключа на 4 мм выровняйте тормозные колодки с тормозной поверхностью.
Убедитесь, что вся колодка касается тормозной поверхности. Тормозная колодка, трущаяся о шину, может вызвать ее блокировку или прокол, а колодки, ударяющиеся ниже по ободу, будут менее эффективными.
Вы хотите, чтобы тормоза срабатывали одновременно с обеих сторон обода, и задолго до того, как рычаг будет вытянут до упора на руль. Поворачивайте суппорт влево и вправо, пока контакт колодок с ободом не будет синхронизирован. И, если ваш рычаг доходит до металла, протяните больше троса через задний суппорт и снова затяните, пока он не будет реагировать так, как вы этого хотите.
И все! Дайте тормозу несколько нажатий, чтобы убедиться, что он работает, и все готово (и, конечно, снова остановитесь)!
И самое приятное то, что когда придет время менять прокладки, этот выпуск PFTV будет всем, что вам нужно.
Катайтесь безопасно!
Назад к блогу о велосипедах
Как легко отрегулировать велосипедные тормоза — Cycle Savvy
Есть много причин, по которым вам может понадобиться отрегулировать велосипедные тормоза —
- Для замены тормозных колодок/дисков
- Чтобы они не скрипели
- Чтобы они не тянули и не терлись
- Для их затягивания/ослабления
- Для очистки тормозов и труднодоступных мест велосипеда
- Для их обслуживания
Каждый велосипедист должен знать, как отрегулировать велосипедные тормоза, и, хотя все движущиеся части могут выглядеть устрашающе, это не так сложно, как кажется.
Эта статья научит вас основам технического обслуживания, выравнивания и регулировки тормозов вашего велосипеда.
Как отрегулировать тормозные тросы
Существует два основных пункта регулировки тросовых тормозов, таких как v-тормоза и механические дисковые тормоза. Один у суппорта, а другой у регулятора ствола.
В тормозах V суппорт представляет собой подковообразное устройство над шиной, прикрепленное к тормозным колодкам. В механических дисковых тормозах суппорт представляет собой устройство, похожее на клешню, на диске в центре колеса. Регулятор ствола представляет собой металлическую манжету на тормозном тросе возле рычага тормоза.
Если вы обнаружите, что вам приходится сильно тянуть за рычаг тормоза, чтобы снизить скорость, или он вжимается прямо в руль, вероятно, ваш тормозной трос нуждается в регулировке.
Потяните рычаг тормоза, чтобы определить, насколько затянуты или ослаблены ваши тормоза.
Самый явный признак того, что с вашими тормозами что-то не так, — это слишком тугой или слишком свободный тормозной рычаг.
Если рычаг касается руля, трос тормоза слишком ослаблен. Если вы едва можете сжать его, кабель слишком тугой. В идеале рычаг тормоза должен сжиматься на 3-4 см, прежде чем станет трудно.
Затяните или ослабьте регулятор ствола соответствующим образом
После определения того, слишком ли натянут тормозной трос или слишком ослаблен, вы можете внести незначительные коррективы с помощью регулятора ствола.
Затяните или ослабьте регулятор ствола, поворачивая его по часовой стрелке или против часовой стрелки. Это увеличит или уменьшит натяжение троса.
В этом видео показано, как затянуть или ослабить регулятор ствола, если вы не уверены — пропустите 50 секунд.
После того, как вы соответствующим образом затянули или ослабили регулятор ствола, еще раз нажмите на рычаг тормоза, чтобы проверить, устранена ли проблема.
Важный совет: Затягивание или ослабление регулятора ствола — это быстрый и простой способ решить проблемы с торможением, если вы находитесь в пути. Даже если это не решит проблему, это может улучшить ситуацию на время, достаточное для того, чтобы вы благополучно добрались до дома и устранили ее должным образом.
Ослабьте болт на тормозном суппорте для повторной регулировки
Если тормозной рычаг все еще слишком натянут или ослаблен после исправления положения регулятора цилиндра, возможно, трос слишком туго натянут или ослаблен на тормозном суппорте.
Возьмите шестигранный ключ и отсоедините трос от суппорта, повернув его против часовой стрелки, стараясь не откручивать его полностью, так как вам придется заново собирать тормоз. См. 1:25 – 1:33 приведенного выше видео для визуальной демонстрации.
Протяните или отпустите тормозной трос через суппорт
Как только болт суппорта будет достаточно ослаблен, он должен отскочить от колеса и троса. Отсюда вы должны потянуть трос наружу, чтобы затянуть тормоз, или позволить тросу втянуться внутрь, чтобы ослабить его.
При использовании тормозов v помните, что тормозные колодки должны не касаться обода, а находиться в нескольких миллиметрах от него.
Для дисковых тормозов трос проходит через рычаг суппорта, который перемещается при нажатии на педаль тормоза. Когда вы натягиваете трос, убедитесь, что у рычага все еще достаточно места для перемещения, и он не может зайти так далеко, чтобы ударить по суппорту. Если это произойдет, ваше торможение будет затруднено, и колодки не достигнут ротора.
Перейдите к 1:11 в видео ниже, чтобы продемонстрировать это.
Снова затяните болт суппорта
Когда вы нашли точку, ваши тормозные колодки удобно сидят на ободе, а трос натянут, снова затяните болт суппорта и нажмите на тормоза.
Если они все еще не совсем в порядке, стоит пересмотреть регулятор ствола, чтобы внести последние изменения, чтобы ослабить или затянуть тормоза.
Как отрегулировать тормозные колодки v
Для тормозов v регулировка тормозных колодок идет рука об руку с регулировкой тормозного троса. Ведь придет время, когда придется их заменить или отрегулировать.
Если вы чувствуете, что ваши тормоза тянут во время езды, они издают неприятный визг, когда вы нажимаете их, или они даже не с обеих сторон, возможно, сейчас самое время. Вот что делать.
Проверьте тормозные колодки
Износ тормозных колодок является одной из наиболее распространенных причин несоосности и плохого сцепления при торможении, поэтому это хорошее начало для диагностики проблемы.
Если износ тормозной колодки превысил линию износа или износился неравномерно, пришло время купить новые тормозные колодки.
Главный совет: Мы рекомендуем использовать тормозные колодки черного или натурального цвета, так как любые искусственные красители в резиновой смеси могут вызывать этот ужасный гудящий звук, когда вы нажимаете на педаль тормоза.
Потяните тормозной рычаг, чтобы увидеть, где ваши тормоза нуждаются в регулировке
После того, как ваши тормоза будут правильно выровнены, обе тормозные колодки будут равномерно прижиматься к ободу вашего колеса, когда вы потянете тормозной рычаг.
Тормозные колодки должны прижиматься к центру обода, не касаясь шины и не выступая за край обода. Вы хотите, чтобы ваши тормоза достигли максимального поверхностного контакта с ободом колеса.
Если одна сторона тормоза сжимается слабее, чем другая, перекрывает обод или вообще сжимается только одна сторона, это покажет вам, откуда происходит смещение.
Ослабьте болты, удерживающие тормозные колодки на месте
После того, как вы определили область, требующую регулировки, ослабьте болт на первой тормозной колодке шестигранным ключом. Чтобы отрегулировать одну, вам может понадобиться отрегулировать другую, поэтому ослабьте и другую сторону.
Важно не ослабить их слишком сильно. Если вы сделаете это, колодки выскользнут из держателя, а все болты и шайбы стекут на землю. Просто ослабьте болт настолько, чтобы переместить тормозную колодку вперед и назад примерно на 5 мм и немного вверх и вниз в держателе. Этого должно быть достаточно, чтобы правильно настроить тормоза.
Верхний совет : Если вам нужны новые тормозные колодки, вам нужно будет полностью выкрутить тормозные колодки, чтобы заменить их новыми. Просто постарайтесь запомнить порядок расположения шайб и болтов на штоке, чтобы вы могли воспроизвести его при установке новых колодок.
Установите тормозные колодки в правильное положение.
Теперь вы можете отрегулировать положение тормозов на колесе. Если раньше они были слишком свободными, закройте зазор между колодками и ободом, придвинув их ближе. Если они были слишком тугими, расположите их немного дальше от края, чем там, где они были раньше.
Не забудьте также выровнять колодки по дуге колеса, убедившись, что они сидят заподлицо, не трутся о шину и не перекрывают внутренние края обода.
Идеальное положение для ваших колодок — на расстоянии нескольких миллиметров от обода. Чем короче расстояние между тормозными колодками и ободом, тем более чувствительными будут ваши тормоза, когда вы потянете рычаг. Просто убедитесь, что колодки на самом деле не касаются обода, прежде чем тянуть за рычаг.
Затяните болты крепления тормозных колодок
Если вы довольны размещением колодок, снова затяните болты шестигранным ключом. Будьте осторожны, чтобы не выровнять тормоза, когда будете затягивать их обратно.
Также постарайтесь сбалансировать степень затяжки болта с каждой стороны.
Это гарантирует, что каждая тормозная колодка будет такой же отзывчивой, как и другая, и обе они будут работать равномерно одновременно.
Как отрегулировать колодки дискового тормоза
Дисковые тормоза, как и V-тормоза, имеют две колодки, которые сжимают движущийся компонент колеса, чтобы замедлить вас, когда вы нажимаете на рычаг тормоза. В дисковых тормозах это металлический диск в центре колеса, называемый ротором.
Колодки дискового тормоза могут изнашиваться и смещаться относительно ротора. Что еще хуже, изношенные тормозные колодки могут быть опасны, и их не так легко заметить, как на V-образных тормозах, поэтому важно время от времени обслуживать их. Вот как.
Поставьте велосипед вверх ногами на плоскую поверхность.
Часть процесса регулировки тормозного диска заключается в вращении колеса. Итак, чтобы подготовиться к этому, вам нужно поставить велосипед вверх дном, опираясь на руль и седло.
В качестве альтернативы можно попросить друга просто поднять велосипед, когда придет время крутить колесо, или купить подставку для велосипеда.
Велосипедная подставка может быть хорошей идеей, если вы планируете самостоятельно проводить техническое обслуживание в будущем.
Проверка выравнивания ротора
Если вы посмотрите вниз на свое колесо, вы должны увидеть, что ротор находится в зазоре внутри тормозного суппорта, между двумя колодками. Если ротор расположен неравномерно с обеих сторон, суппорт нуждается в регулировке.
Отсюда, возможно, все в порядке. Но иногда роторы могут быть повреждены или погнуты, и это проявляется только тогда, когда колесо движется. Итак, крутите колесо.
Ротор движется вместе с колесом, поэтому, если он погнут, он должен покачиваться из стороны в сторону при вращении. В большинстве случаев это означает, что вам нужен новый ротор, но ротор можно исправить с помощью специального инструмента, который, по сути, позволяет вам согнуть его обратно в форму.
Вы будете знать, что вам удалось исправить ротор, если при вращении колеса не будет бокового смещения.
Ослабьте болты крепления дискового тормоза
Если ваш ротор кажется ближе к одной тормозной колодке, чем к другой, вам нужно выровнять суппорт. Чтобы решить эту проблему, сначала нужно ослабить болты в верхней и нижней части суппорта.
Не ослабьте их полностью. Вам нужно, чтобы их фурнитура была достаточно слабой, чтобы они могли слегка двигаться, не разваливаясь.
Нажмите на тормоз и затяните болты
Когда тормозной суппорт ослабнет, прокрутите колесо, а затем сильно потяните тормозной рычаг.
Тормозной суппорт будет прижиматься к ротору, в результате чего обе колодки будут выровнены друг с другом.
При нажатом тормозе снова затяните болты.
Отпустите тормозной рычаг и проверьте
После того, как вы отпустите тормозной рычаг, он должен находиться посередине двух тормозных колодок внутри суппорта. Вы должны увидеть это, но проверьте это, вращая колесо, чтобы убедиться, что бокового смещения нет и суппорт остается на месте.