Как отрегулировать сцепление на ваз 2112: Регулировка сцепления ваз 2112 — Авто-мастерская онлайн

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Замена сцепления на ВАЗ-2112 своими руками и в автосервисе

Из этого небольшого руководства вы узнаете, как заменить сцепление на ВАЗ-2112. Этот автомобиль завоевал популярность среди молодежи и старшего поколения. Да, автомобилю еще далеко до престижных иномарок, но в нем есть все необходимое: очень резвый и мощный двигатель, комфортный салон и довольно привлекательный внешний вид. А это все, что нужно неприхотливому человеку. И самое главное — невысокая стоимость обслуживания.Запчасти на авто 12 серии стоят намного дешевле, чем на иномарки. К тому же для него подходят многие комплектующие от более старой «девятки» и «десятки».

Что такое сцепление?

Перед тем, как отправиться в автосервис в Москве или другом городе, попробуйте разобраться, как правильно заменить сцепление на «двенашке». Как видите, в рабочем порядке нет ничего сложного. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно за несколько часов.

Сцепление — это механизм, позволяющий отключать коленчатый вал двигателя и первичную коробку передач.В результате двигатель может работать, рычаг коробки передач может находиться в положении любой передачи, а автомобиль будет стоять на месте.

Сцепление необходимо для переключения передач во время движения. В противном случае переключение передач было бы проблематичным — рычаг очень сложно переключить из одного положения в другое. А все потому, что коленчатый вал двигателя и колеса машины жестко связаны. И именно муфта позволяет делать своеобразные открывающиеся силовые агрегаты.

При ремонте автомобиля в автосервисе Москвы или любого другого города нужно внимательно следить за тем, чтобы мастера выполняли все работы максимально качественно.

Ключевые элементы сцепления

А теперь давайте разберемся, какие основные элементы входят в состав:

1. Ведущий диск сцепления ВАЗ-2112 (его обычно называют «корзиной»). Он установлен на маховике и закреплен болтами.
2. Диск ведомый. Он стоит внутри «корзины» и соединен с входным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
3. Выжимной подшипник — элемент, позволяющий воздействовать на лепестки корзины. С его помощью ведомое устройство отключается от мастер-диска.
4. Трос сцепления — позволяет передавать усилие с педали на выжимной подшипник.
5. Педаль сцепления, на которую водитель воздействует усилием стопы.

Это все основные элементы конструкции сцепления автомобиля. Стоит отметить, что в «двенашке» используется тросовый привод, который намного дешевле гидравлического. Но по удобству намного хуже — педаль тугая, особенно это чувствуется на старых машинах. А если вы хотите, чтобы сцепление с автомобилем было максимально мягким, своевременно меняйте трос, не дожидаясь его обрыва.

Признаки выхода из строя узла

Перед заменой сцепления на ВАЗ-2112 нужно разобраться, делать ли это вообще.

Среди симптомов неисправностей можно выделить следующие:

• При нажатии на педаль газа слышно, как двигатель набирает обороты, но машина не едет быстрее. Это говорит о том, что сцепление пробуксовывает, связи между ведомым и ведущим дисками практически нет.
• При движении автомобиля слышны посторонние звуки — это может свидетельствовать о разрушении каких-либо компонентов системы.Как правило, одновременно с этими звуками выходит из строя и система.
• Слышен гул при легком нажатии на педаль — явный признак неисправности выжимного подшипника.
• Выходит из строя педаль — скорее всего, оборвался трос сцепления ВАЗ-2112. Это самое безобидное, что может случиться.
• Если трос цел, но педаль выходит из строя и сцепление не выжимается, значит, выжимной подшипник вышел из строя. К сожалению, иногда такое бывает.

Зная все признаки поломки, можно приступать к ремонту.Замена сцепления на ВАЗ-2112 своими руками не представляет труда. Вам нужно только знать последовательность работы.

Разборка коробки передач

Самое главное — снять коробку передач. Поэтому все работы лучше проводить на смотровой яме или эстакаде — это действительно удобнее. Порядок действий:

1. Снимите левое колесо, открутите гайки с шарового шарнира и наконечника рулевой тяги. Коробку нужно будет сдвинуть в сторону, привод слева должен выйти без проблем.
2. Ослабьте гайку крепления крыльев и снимите ее с вала коробки передач.
3. Снимите стартер, отсоединив аккумулятор и все провода от него.
4. Откручиваем крепления подушек, удерживающих ящик. Перед этим рекомендуется подложить под картер коробки передач домкрат или надежную опору.
5. Отсоединить трос спидометра, отсоединить провода от датчика заднего хода, а также от шины массы.
6. Открутите три болта и гайку, которыми картер коробки передач крепится к блоку двигателя.
7. Осторожно сдвинуть коробку в сторону, правый привод необходимо снять.

Немного о том, как снять коробку:

• Во-первых, сразу оба привода снять нельзя — вместо той, которая будет удерживать дифференциал, поставить трубку.
• Во-вторых, необходимо слить масло из картера. Кстати, а почему бы не заменить?

Установка и сборка сцепления

Замена сцепления на ВАЗ-2112 осуществляется по следующему алгоритму:

1. Снимите все болты крепления корзины к маховику.Если вы планируете установить его заново, то болты нужно выкручивать равномерно, крест-накрест. Главное — не повредить корзину.
2. Снимите корзину и диск, установите на их место новые элементы.
3. Подкрутите все болты (обязательно новые, так как на старых используется резьба) и установите направляющую втулку.
4. Равномерно затянуть болты крест-накрест.
5. Снимите старый выжимной подшипник, поставьте новый.
6. Собираем все в обратном порядке.

Это краткое руководство, но самое сложное в нем — поднимать и опускать ящик, так как он имеет значительный вес.

Замена троса сцепления

Цена замены сцепления на ВАЗ-2112 довольно высока — за более-менее качественные запчасти придется заплатить около 3000 рублей, а за работу минимум столько же. Но если все делать самому, можно очень много сэкономить.

Заменить кабель намного проще. Старый нужно разобрать, а новый закрепить на педали и вилке. Сложнее всего растянуть его из моторного отсека в салон: проем совсем небольшой, и никаких удобств.Но все выполнимо, и вся работа займет у вас с подготовкой не более получаса.

Как смазать пружину сцепления?

Распылите смазку на рычаг педали в местах изгиба педали сцепления под давлением ног. Можно смазать смазкой WD-40 или ее аналогами. Во-вторых, нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Этот механизм лучше смазать смазкой LITOL.

Почему педаль сцепления пищит при нажатии?

Как правило, проблема «внешняя», то есть ее корни не в самом блоке сцепления, а в педали и связанных с ней элементах…. В большинстве случаев проблему со скрипом педали сцепления можно решить, смазав пружину и трущиеся детали. Для смазки желательно использовать густую смазку, например, шарниры равных угловых скоростей.

Почему скрипит педаль сцепления в ВАЗ 2114?

На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическая тросовая муфта. В некоторых моделях для компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки.… Педаль сцепления скрипит из-за износа монтажного механизма.

Как исправить скрип педали сцепления Рено Логан?

Как быстро убрать скрип педали сцепления Рено Логан без посещения СТО?

1. Обработайте трос.
2. Смажьте педальный механизм.
3. Очистите агрегат и нанесите смазку на вилку.
4. Поменять втулку крепления, установленную на педали.
5. Установите новый трос.
6. Заменить выжимной подшипник.

Почему скрипит педаль сцепления в ВАЗ 2110?

Жесткость и скрип педали вызваны трением между втулками и валом вилки сцепления. Происходит это из-за того, что смазка со временем теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к.

Как смазать педаль сцепления ВАЗ на ВАЗ 2107?

Распылите смазку на рычаг педали в местах изгиба педали сцепления под давлением ног.Можно смазать смазкой WD-40 или ее аналогами. Во-вторых, нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Этот механизм лучше смазать смазкой LITOL.

Почему скрипит педаль сцепления на Рено Логан?

Почему скрипит педаль? В процессе эксплуатации Рено Логан наибольшую нагрузку получает фрикцион и другие элементы сцепления. Чрезмерный износ деталей из-за неправильной эксплуатации часто приводит к ряду проблем, в том числе к появлению неприятных звуков при нажатии на педаль сцепления.

Как снять педаль сцепления на ВАЗ 2115?

5.6 Замена педали сцепления

1. Отсоедините трос сцепления от рычага сцепления и педали, не снимая трос.
2. Снимите пружинный зажим и распорную втулку с вала педали сцепления.
3. Снимите педаль сцепления в сборе.
4. Снимите втулки с обеих сторон педали и снимите зубчатый сегмент.
5. Снимите пружину.

Нужно ли смазывать новый трос сцепления перед установкой?

Нужно ли смазывать трос сцепления? Конечно, и это нужно делать в первоочередном порядке.Как правило, смазку следует проводить по всей педали в сборе. Все эти действия любой автомобилист может осуществить самостоятельно.

Как устранить скрип педали сцепления на гранте?

Для этого необходимо снять пыльник с рычага вилки сцепления (№ 6), а затем смазать его, вставив в отверстие тюбик из баллончика со смазкой. Чаще всего (в 24% случаев) скрип исходит от пластиковой втулки педали, которая трется о кронштейн.В этом случае следует просто смазать литолом места трения.

Как снять педаль сцепления Рено Логан?

Снятие

1. Отсоедините разъем проводки 1 от выключателя стоп-сигнала (рис. …
2. Отсоедините трос сцепления от паза на педали, поднимите педаль и закрепите трос справа от педали.
3. Откручиваем гайки В, болт 5 кардана, болты 4 кронштейна педали и снимаем педальный узел (рис.

Как исправить скрип выжимного подшипника?

Если скрип исчез, значит в подшипнике есть немного густой смазки для холодной погоды. Если после прогрева скрип исчезнет, ​​то волноваться не о чем. Просто при разогреве слегка надавить на 20-30 секунд. Обычно этого достаточно, чтобы провернуть обойму и быстро прогреть подшипник.

Как смазать трос сцепления Логан?

Лучшим вариантом считается смазка ЦИАТИМ 221, которая хорошо справляется в малонагруженных узлах трения при температурах от -60 до + 120 ° С.Смазка наносится на открытые участки кабеля, при этом совершаются возвратно-поступательные движения.

Как смазать педаль сцепления?

Распылите смазку на рычаг педали в местах изгиба педали сцепления под давлением ног. Можно смазать смазкой WD-40 или ее аналогами. Во-вторых, нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Этот механизм лучше смазать смазкой LITOL.

Как снять педаль сцепления на ВАЗ 2110?

Процесс замены

1. Снимите стопорное кольцо со стопорного штифта рычага.Снимите удерживающий кронштейн с оси педали.
2. Снимите держатель кабеля. Снимите удерживающую скобу с пальца. …
3. Отсоедините натяжную пружину от педали. Снимаем пружину.
4. Вынуть палец из гнезда. …
5. Выньте педаль из держателя.

Первая передача ВАЗ 2112 плохо включается. Почему не включаются скорости при работающем двигателе. Коробка передач теория

Чаще всего владельцы девяток жалуются, что на ВАЗ 2109 не включается скорость или слышен хруст при включении и движении назад.Первым делом нужно проанализировать, что вы недавно поменяли в коробке или сцеплении. Тогда вспомните момент, когда появились отклонения от нормального режима работы. Проверить уровень масла.

Причины поломки коробки передач

Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь. Если одна или несколько скоростей не включаются, вы должны проверить:

• натяжение и целостность троса;
• подвесной кулисы;
• разработка диска сцепления;
• лепесток на корзине;
• целостность подшипника;
• Состояние вилки.

Сцепление

При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных. В этом случае при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие. Не с силой завязывайте узел, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестеренки вылетят.

Для такого износа характерно то, что педаль сцепления падает в пол и от водителей слышно, что на ВАЗ 2109 не включены скорости.Обычно это касается всех передач, но выйти из строя могут только первая и задняя передача.

Проверить можно, сняв резиновую заглушку. Разрушенный диск оставляет волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если такое явление происходит, то следует установить новый диск сцепления.

Кабель

Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, может выйти и задняя.Чтобы исключить поломку, нужно въехать в яму и натянуть трос. Если он изношен, немедленно замените его. Сделать это можно своими руками.

Подобная поломка может проявиться в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

Корзина

Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно если есть потрескивающий звук, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине.Обратите внимание на наличие капель масла снаружи. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Обратите внимание при покупке новых деталей, так как в некоторых моделях диска нет, и тогда вам придется поставить штифты и починить его самостоятельно.

За кулисами

Ослабленную штору необходимо поднять с помощником. Особых знаний и навыков от него не требуется, только умение удерживать рычаг в нужном положении, пока вы пролезаете под машину и затягиваете болты.При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы получить доступ ко дну. Переведите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то отрегулируйте ее по ней. Помощник должен держать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен и, поставив все на место, затянуть болт.В случае проблемы с несколькими передачами, все делается аналогично, но устанавливается в нейтральное положение, а точнее ручка переключения передач в среднее положение. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

Вилка

Чаще всего выходит из строя на дороге. Стоит сбавить скорость на светофоре, а скорость не включается, чтобы продолжить движение. Образовавшаяся на корпусе вилки трещина в любой момент может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

Первая скорость не фиксированная

При трогании с места на первой скорости, особенно с труднопроходимой местности, например, песка и снега, необходимо удерживать рычаг переключения передач, поскольку он не удерживается сам по себе, передача выключается в нейтральное положение.Причин поломки может быть три:

• звено болтается и вилку не фиксирует;
• износ шестерен и сцепления;
• смещение двигателя на подушках и выбивание коробки.

Следует полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако когда мотор скользит по подушкам, первая скорость может выбить. Затяните все болты и проверьте прочность крепления к кузову.Вы можете проделать эту работу самостоятельно.

Более жестко закрепите коромысло на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину в яму. Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние зубчатой ​​передачи.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. Когда вы нажимаете на рычаг рукой, сцепление сжимается с усилием и происходит зацепление.

Ящик новый

Есть проблемы, когда забирали машину с СТО, а на скорости коробка ВАЗ 21093 не включается. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач перемещается плавно, без трещин. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Поскольку вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он установлен.

Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на СТО, не стоит возиться с ним самостоятельно. Отправьте машину обратно и позвольте слесарю самостоятельно найти и исправить свои косяки. Помните, что за переделку некачественного ремонта платить не нужно.

ВАЗ 2109 не включает задний ход

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к ее отказу от включения. Поскольку у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает задний ход по той же причине.Это может быть короткий рычаг и хомут отсутствует в нужном положении.

Достаточно посмотреть фото коробки передач снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить в яме, так как все придется делать снизу. Вам нужно распустить крылья. Совместите шестерни с задней передачей и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

Не включается первая скорость при движении

Часто при включении первой скорости при движении машины она заклинивает и не работает.Когда начинаешь переезжать с места, проблем нет. Некоторые «знатоки» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто тронуться с места, и во время маневров пользоваться ею не стоит.

Эта проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель насильно пытается их подключить. Маховик вращается намного быстрее, чем ведущий вал, и зубья могут летать, если усилие велико.

Не спешите давить на рычаг.Переведите его в нейтральное положение, слегка надавите на положение первой скорости и дождитесь, пока синхронизаторы сделают свою работу и передача не включится.

Для старых коробок есть инструкция по переключению с повторным газом. Переключая передачу во время движения, переведите ручку в нейтральное положение, нажмите на дроссельную заслонку, увеличивая количество оборотов, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших ретро-автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

В результате постоянных нагрузок, которым подвергаются механическая коробка передач и сцепление, большинство водителей все чаще начинают замечать проблемы с переключением передач.

Однако не у всех есть время на них своевременно среагировать, ведь зачастую единственным признаком неисправности МКПП является неполное включение шестерен или выполнение их запуска с небольшой растяжкой. Поэтому во избежание в дальнейшем серьезных проблем следует очень внимательно следить за такими проявлениями и своевременно устранять причину, спровоцировавшую их появление.Лучше сразу обратиться за помощью в автосервис, например, если вы из Санкт-Петербурга, то сюда http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

В поисках причины

Самый простой способ определить, почему шестерни не включены в МКПП, — двумя способами:

1. Остановите двигатель и включите скорость — Если ничего не происходит, проблема, скорее всего, связана с неисправными синхронизаторами или шестернями. Чтобы определить виновника поломки, МКПП придется разобрать.

2. Запустите двигатель и установите скорость. Если он не работает, значит, проблема в сцеплении. Чаще всего эта неисправность спровоцирована такими проблемами, как недостаточная смазка, неполное включение сцепления и нехватка жидкости в системе гидропривода. В данном случае последняя неисправность характерна только для автомобилей с гидравлическим сцеплением.

В любом случае для определения истинной причины придется снять МКПП и проверить состояние, в котором находится корзина сцепления, если удовлетворительное, проверить объем жидкости, которая находится в расширительном бачке и , если его не хватает, пополните.

Недостаточная смазка

Несмотря на то, что при нехватке смазки в механической коробке передач шестерни все равно включаются, переключить их бывает довольно сложно, так как шестерни не могут полностью войти в зацепление друг с другом. Кроме того, недостаточная смазка может со временем повредить даже синхронизаторы.

Поэтому, когда вы слышите неприятный звук скрежета металла при переключении передач, проверьте уровень масла в МКПП и проверьте его на наличие подтеков.Если есть, замените все прокладки и уплотнения. Не лишним будет одновременно поменять сальники, расположенные в хвостовике и на первичном валу.

Основные проблемы и их устранение

Если предыдущие методы испытаний ничего не дали и неисправность, спровоцировавшая проблемы с переключением передач на МКПП, не определена, то необходимо проверить состояние, в котором находится корзина сцепления. Основным толчком к этому должно стать то, что передачи перестают включаться именно при работающем двигателе.

Выжимной подшипник — В нормальном состоянии его движение на первичном валу не должно иметь препятствий. В том случае, если он начинает местами заклинивать и по ним с трудом передвигается, значит, причина в этом. Однако не волнуйтесь, это решается простой заменой проблемной детали.

Износ диска — Чтобы определить степень износа диска, разберите корзину и визуально оцените ее состояние. На фрикционных накладках не должно быть нагара, а заклепки под диском не должны быть видны.В случае возникновения одной из этих проблем диск необходимо заменить. Скорее всего, после этой процедуры проблема с включением шестерен решится.

Неисправность самой корзины — При длительной эксплуатации автомобиля так называемые «лепестки», составляющие корзину, сильно изнашиваются, в результате чего они становятся очень восприимчивыми к высоким температурам и перестают справляться с снятие прижимной пластины. Часто для определения того, в каком состоянии находятся лепестки, достаточно простого визуального осмотра — его лепестки будут деформированы или на них отразятся следы перегрева.В этом случае корзину придется заменить.

Усилитель рулевого управления — Если в системе недостаточно жидкости или в ней есть воздух, передачи на механическую коробку передач могут не включаться периодически. Для диагностики осмотрите резервуар и осмотрите все элементы привода, включая шланги, трубки и выпускной цилиндр. Все выявленные участки с утечками необходимо будет устранить, а систему прокачать.

Сцепление в сборе

Если вам пришлось разобрать сцепление, чтобы обнаружить проблему с переключением передач, будьте предельно осторожны при повторной сборке.С особой осторожностью затягивайте все резьбовые соединения. И обязательно отцентрируйте сцепление перед установкой МКПП. Для этого можно использовать как специальный инструмент, так и первичный вал, который придется снимать со старой коробки передач.

Один из самых распространенных автомобилей, используемых на автомобилях, в том числе марки ВАЗ, — механический. Хотя на многих современных автомобилях в конструкцию уже входит устройство автоматического переключения передач. Но они не отказываются от его использования.

Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания.Она способна выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя. Доказательством тому является частое использование этой коробки передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.

Но какой бы надежной и простой ни была «механика», неприятности случаются и с ней. Одна из таких неисправностей — плохо включаются первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.

Но для того, чтобы понять, почему плохо включается первая передача, сначала нужно разобрать конструкцию редуктора этого типа.

Передаточное устройство

Итак, схема коробки передач довольно проста.

К корпусу сцепления прикреплен корпус. В этом корпусе три вала — ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем один конец ведомого вала входит в ведущий вал. Под ними устанавливается промежуточный вал.

На каждом из валов установлены шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

Принцип работы

Схема работы редуктора следующая. Приводной вал получает вращение от ведомого диска сцепления и передает его промежуточному звену. Если коробка передач имеет нейтральную скорость, то зацепление шестерен промежуточного вала с ведомой не происходит, автомобиль находится в неподвижном состоянии, так как вращение не передается.

При включении любой передачи водитель включает шестерню ведомого элемента с определенной передачей промежуточного звена. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Машина трогается с места.

Необходимые передачи включаются блоком управления, который состоит из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок надевается на специальный паз элемента. То есть водитель с помощью рычага переключения передач и с помощью специальной ступени воздействует на определенный ползунок, перемещая его в сторону. В этом случае вилка ползуна толкает шестерню, и она входит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияет включение шестерен разного размера и количества зубьев.

Для предотвращения возврата ползуна с вилкой в ​​исходное положение блок управления коробкой снабжен фиксаторами. Последние представляют собой подпружиненные шарики, которые входят в пазы на ползунках. То есть на слайдере в определенных местах есть бороздки.

При перемещении в желаемое положение фиксатор шара прыгает в канавку, исключая возврат ползуна. При переключении передачи водитель должен приложить к ползуну большее давление, чем стопорная пружина, чтобы шарик выскочил.

Это упрощенное описание устройства и работы механической коробки передач.

Обычно по такой схеме работают классические модели. На некоторых автомобилях схема может немного отличаться, но суть работы одна — на шестерню действует ползун с вилкой.

В некоторых машинах на КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, включает и заднюю. У них бывает, что плохо включаются первая и задняя передачи.Конечно, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

На других коробках передач первая и задняя скорости разделены, и за их включение отвечают разные ползунки. В таких машинах проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на включении задней.

Есть несколько вариантов, почему плохо включается первая передача. Еще зависит от того, как проявляется причина — включить невозможно, при этом все сопровождается металлическим дребезжанием со стороны коробки, либо скорость включается, но сразу отключается сама по себе.

Плохое включение из-за ползунка

Для начала рассмотрим, почему первая передача плохо включается и проблема в трансмиссии.

Часто проблема с включением скорости кроется в защелке и слайдере. Появление заусенца возле канавки для фиксатора на ползуне может легко помешать входу фиксатора шара в канавку. При движении ползуна защелка упирается в этот заусенец и не может преодолеть его без значительных усилий со стороны водителя.В этом случае шестерни расположены очень близко, но они не входят в зацепление, и зубья одной шестерни бьются о другую.

В будущем такое биение может привести к развальцовке зубьев, а невозможность включения уже будет из-за того, что из-за этого качения зубья больше не смогут зацепиться.

Скорость выбивания

Если он включается, но сразу выключается, то защелка может заклинивать в зажатом положении, поэтому она больше не выполняет свою работу.Также возможно, что пружина, прижимающая фиксатор шара, разрушена. Без силы пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

Если во время зацепления приложить значительную силу, вилка зацепления может погнуться.

Если это произойдет, шестерни больше не будут полностью зацепляться, а сам ползун не достигнет упора, что предотвратит попадание фиксатора в канавку.

Причиной плохого включения также может быть неправильная установка коромысла ручки КПП.В этом случае коромысло не приводит шестерню в полное зацепление.

Устранение неисправности коробки передач

Устранение неисправности осуществляется снятием ее с автомобиля, разборкой, поиском неисправностей деталей, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание следует обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если на ползунках видны заусенцы, их необходимо удалить напильником. Также нужно проверить состояние пружин и шариков фиксатора.Пружины должны быть целы, а фиксатор должен беспрепятственно перемещаться в своем гнезде. При необходимости изношенные или поврежденные элементы подлежат замене.

Также следует внимательно осмотреть вилки включения на предмет изгиба. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость переключения передач.

После сборки необходимо также выполнить регулировку переключения передач. Если быть точным, то положение крыльев раскрыто.

Неисправности сцепления

Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка передач, а сцепление.

Современные трансмиссии оснащены синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая удобство включения.

Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при нажатии педали не полностью прекращается передача крутящего момента от мотора к коробке передач.

Из-за этого есть разница во вращении валов и шестерен, в частности первой передачи.

В этом случае ввести их в зацепление достаточно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.

Вполне возможно, что и реверс не включается, или сложно включить. При этом, если еще можно было включить передачу, автомобиль трогается с места даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Автоматический двигатель может помочь указать на коробку, а не на коробку.Если при выключенном двигателе все скорости переключаются легко, проблем не возникает, а при работающем двигателе плохо включаются первая и задняя передачи или вообще невозможно включить — следует обратить внимание к сцеплению.

Причина «опережения» сцепления часто связана с неправильной регулировкой сцепления.

Выжимной подшипник слишком далеко от выжимной мембраны или кулачков. При нажатии на педаль этот подшипник не может полностью отжать приводной диск от ведомого диска, и крутящий момент продолжает передаваться.Значительный износ сцепления также может сказаться на работе сцепления, из-за чего оно начало «вести».

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, — это отрегулировать.

На разных автомобилях это делается по-разному, но все операции сводятся к одному — установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с автомобиля, провести диагностику и заменить изношенные элементы.Иногда со временем изнашиваются все компоненты системы. В этом случае производится полная замена сцепления — ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Заключение

Выше приведены основные причины, по которым на автомобиле сложно переключать передачи. Хотя, как указывалось в начале, если МКПП очень надежна, то чаще всего виной плохого зацепления является сцепление, а не сама коробка передач.

— довольно сложный автомобильный агрегат, требующий должного внимания и качественной диагностики.При выходе из строя коробки передач вождение становится не только неудобным, но и небезопасным.

На сегодняшний день основной проблемой, связанной с неисправностью коробки передач, является плохое переключение передач. Следует отметить, что чаще это касается автомобилей с пробегом, хотя проблемы подобного рода на новых автомобилях бюджетного сегмента также не являются исключением.

Читайте в этой статье

Коробки передач плохо включены: основные причины и поломки коробки передач

Как правило, ошибки в работе агрегата приводят к сбоям в работе коробки.В любом случае нужна диагностика. В этом случае проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

Передачи включаются туго или не включаются скорости на МКПП: основные причины неисправности и возможные неисправности.

Более 50% производимых в мире легковых автомобилей оснащены автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности автоматической трансмиссии сегодня очень актуален.

Эта статья поможет понять, как работает АКПП и что делать при поломке.

Как работает АКПП в автомобиле — принципы работы

В современных автоматических трансмиссиях все механические манипуляции по переключению передач выполняются за вас гидравликой, т.е.е. — жидкость для автоматических трансмиссий. Всю «мысленную» работу (когда и где переключать) выполняет блок управления и контроля.

Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трех основных частей:

1. Гидротрансформатор.
2. Планетарный редуктор.
3. Гидравлические системы управления.

Гидротрансформатор (GT) по своему назначению аналогичен механизму сцепления на механической коробке передач — с его помощью крутящий момент от двигателя передается на остальную трансмиссию.Однако конструктивно это совершенно разные агрегаты. В отличие от механической муфты, гидравлическая турбина передает (и увеличивает) крутящий момент через жидкость.

Планетарная коробка передач (PR) получает крутящий момент от газотурбинного двигателя и передает его на ведущие колеса, уменьшая или увеличивая его в зависимости от условий движения транспортного средства.

Гидравлическая система управления (SGU) открывает или закрывает клапаны переключения передач с помощью соленоидов. Благодаря этому трансмиссионная жидкость действует на определенные тормоза и сцепления в PR.Есть блокировка или разблокировка определенных передач. Таким образом, происходит переключение на нужную передачу.

В более ранних моделях автоматической трансмиссии «решение» о переключении передач также принималось за гидравлическая система , т.е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных агрегатах напряжение на соленоиды подается блоком управления и контроля, который получает данные о скорости автомобиля, частоте вращения двигателя, температуре АКПП и других показателях.

На основании этих данных принимается решение о переходе на ту или иную передачу. Такие АКПП обычно называют электронными .

Почему не включается АКПП и что делать — частые вопросы автомобилистов о неисправностях АКПП и советы специалистов

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные проблемы с АКПП. Однако одни неисправности встречаются чаще, чем другие. О них речь пойдет ниже.

• Почему АКПП не включает 1-ю, 3-ю, 4-ю передачу или скорость — что делать?

Итак, разберемся по порядку с каждой передачей.

1. Если АКПП вашего автомобиля не включает 1-ю скорость , а со второго автомобиля начинает вялое движение, скорее всего, вышел из строя переключающий соленоид или идущий к нему провод от блока управления (БУ). Эта проблема решается заменой неисправной детали.
2. В остальном автомобиль трогается с места, но не переключается на 3-ю передачу. Задний ход работает нормально. Причина скорее всего в заклинившем клапане, который отвечает за переключение на эту передачу. Чтобы исправить это, нужно разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
3. Иная ситуация с 4-й передачей. Если АКПП не включает 4-ю скорость при необходимых оборотах и ​​оборотах двигателя, в первую очередь нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive.В этом случае на приборной панели обычно горит индикатор «O / D OFF». Еще одна причина — засорение клапана, отвечающего за переход на Overdrive. Очистка клапана исправит ситуацию. Однако это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагреется до необходимой температуры, переключения на 4-ю передачу тоже не будет. Поэтому, если в АКПП все исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.

• Почему АКПП не включает задний ход или включается с неровностью — причины и способы устранения

В случае включения заднего хода с ощутимым ударом, наиболее вероятной причиной такого поведения АКПП является износ фрикционного диска … Фрикционные диски — один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ свидетельствует о том, что АКПП нуждается в капитальном ремонте.

Если передача заднего хода не включается вообще, дело в тормозной ленте или связанных с ней частях — поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.

• Почему не включается парковка на АКПП — как устранить?

Еще бывает, что машину нельзя поставить в режим парковки. Из-за этого нельзя вынуть ключ из женского замка зажигания.А если его удастся снять, то запустить двигатель после этого не удастся.

Чтобы определить причину неисправности, прежде всего — проверьте, исправны ли стоп-сигналы на вашем автомобиле. Как бы наивно ни звучал этот совет, но именно в электрическую цепь стоп-сигналов включена блокировка рычага селектора (переключаете этот рычаг перед поездкой), которая срабатывает при нажатии на педаль тормоза. Если этот блокировщик не сработает, то ни убрать его со стоянки, ни перевести машину в этот режим не получится.

В этом случае нужно проверить наличие неисправности.

• Педаль тормоза.
• Электропроводка от педали до блокиратора.
• Сам блокиратор.

Другая причина — неисправность кабеля соединяющий рычаг с селектором на АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. В противном случае его необходимо заменить.

Еще одним источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, сотрясение) на поддон АКПП … В этом случае может просто выйти из строя парковочный механизм. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной части механизма парковки, либо всего механизма в целом.

• Привод АКПП не включается — в чем причина и что делать?

1. Режим движения (метка «D» на рычаге селектора) — основной режим движения.Если по какой-то причине он не работает или работает, но неисправен, это ставит под угрозу как автоматическую коробку передач, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на низких передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
2. Если машина не едет, когда привод на — это означает, что изношены фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, либо порваны манжеты поршня сцепления. Обычно при такой поломке нормально работают 1-я и 2-я передачи.Очевидное решение — заменить фрикционные диски и порванные манжеты.

Как видите, на первый взгляд решения проблем довольно просты … Если вы хорошо разбираетесь в технике и имеете все необходимые инструменты для ремонта.

Чтобы АКПП работала без поломок долгое время, необходимо.

Но, в любом случае, своего верного помощника лучше доверить профессионалам, чтобы, попробовав отремонтировать самостоятельно, не смотрели с удивлением на «лишние» запчасти и, с сожалением, на простаивающую машину.

Как ЛЕГКО отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

Последнее обновление 20 ноября 2020 г.

С каждым годом на дорогах становится все меньше автомобилей с механической коробкой передач. Даже этот новый спортивный автомобиль за 50 тысяч долларов, вероятно, будет поставляться только с коробкой для слякоти или, возможно, трансмиссией с двойным сцеплением.

В то время как все больше водителей предпочитают автоматику, а производители автомобилей предлагают меньше моделей с ручным переключением передач, многие по-прежнему предпочитают механические коробки передач по двум основным причинам: участие водителя и более дешевое обслуживание / ремонт.

Все начинается с педали сцепления. Он предлагает водителю возможность вручную переключать передачи во время вождения. Чтобы управлять рычагом переключения передач и управлять сцеплением, необходим некоторый уровень навыков. В качестве награды водитель устанавливает прямую связь с автомобилем, что дает больше удовольствия от вождения.

Потенциальным недостатком транспортного средства с механической трансмиссией и сцеплением является то, что иногда может потребоваться регулировка педали сцепления. Кроме того, существует вероятность полной замены всего узла сцепления, если неисправность станет слишком серьезной.

Для эффективной работы сцепления необходим правильный люфт в рычаге между педалью сцепления и вилкой сцепления (или выжимным рычагом). Если люфт недостаточен, муфта пробуксовывает.

С другой стороны, слишком большой люфт может привести к ползанию вперед автомобиля при нажатии педали сцепления и включении передачи.

Когда дело доходит до регулировки сцепления на автомобиле, есть несколько способов успешно выполнить эту задачу.Регулировка сцепления — это не просто универсальный процесс, поскольку существуют разные типы узлов сцепления и, следовательно, разные типы регулировок сцепления.

Вот два основных способа регулировки педали сцепления в вашем автомобиле.

См. Также: Езда на обеих ногах — хорошо? Плохой? Незаконно?

Ручная регулировка сцепления

Первым шагом при ручной регулировке сцепления является выключение двигателя и включение аварийного тормоза.Вам нужно расположиться так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью.

Это создаст необходимую видимость и доступ для ручной регулировки. Тем, кто меньше ростом и обладает хорошей гибкостью, очевидно, будет легче регулировать педаль, но почти каждый может справиться с этой работой.

Связано: 6 причин, по которым ваша механическая коробка передач плохо переключается

У большинства автомобилей есть трос сцепления с резьбовым стержнем, который имеет контргайку и регулировочную гайку, определяющую величину свободного хода педали сцепления.Вам нужно найти эти две гайки, которые расположены над педалью сцепления.

Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку. Затем снова медленно потяните трос сцепления вверх. Вы почувствуете точку зацепления вилки сцепления. Здесь следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая трос сцепления в этом положении, затяните контргайку и регулировочную гайку так, чтобы трос удерживался в этом положении.Теперь ваша педаль сцепления должна быть в оптимальном положении.

Вот хорошее видео процесса регулировки сцепления:

Саморегулирующаяся регулировка сцепления

Теоретически предполагается, что саморегулирующееся сцепление само регулируется для обеспечения правильного количества свободного хода. Но иногда требуется небольшая помощь. Поскольку в нем используется гидравлическая педаль сцепления, этот тип регулировки сцепления, как правило, является более простым для выполнения, независимо от уровня опыта специалиста.

См. Также: Признаки неисправности главного цилиндра сцепления

При работающем двигателе и включенном стояночном тормозе просто поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя.

Затем вы можете протестировать и проверить результаты этой регулировки, нажав педаль сцепления и включив передачу. Проверьте расстояние, на которое сцепление должно пройти вниз, прежде чем можно будет переключать передачи.

Если этот тип регулировки сцепления не дает желаемых результатов для владельца транспортного средства, то владельцу транспортного средства или механику рекомендуется попытаться вручную отрегулировать сцепление.

Двигатель ВАЗ 2112 — модификации

Все серийные автомобили комплектуются штатными двигателями со средними характеристиками, соответствующими среднему потребителю. Для того, чтобы изменить характеристики вашего автомобиля, улучшить динамику и увеличить мощность — без основательного тюнинга мотора не обойтись.

И хотя история марки ВАЗ 2112 не так богата, как другие модели ВАЗ, уже ставшие классикой, эта машина стала фаворитом среди народных умельцев.

Есть несколько методов доработки и улучшения двигателя, которые можно провести своими руками:

1. Увеличенный рабочий объем.

Это способ, пожалуй, самый удобный и простой, поэтому распространенный. Это увеличит крутящий момент двигателя без изменения стиля вождения. Сделать это можно двумя способами: увеличением хода поршня и растачиванием цилиндров.

• Увеличение хода поршня достигается за счет установки нового коленчатого вала с большим эксцентриситетом и подбором шатунов и поршней.Катки обычно выбираются по весу и устанавливаются в основном облегченными вариантами. Поскольку поршень является ключевой деталью в каждом двигателе, то замена поршневой группы может значительно повысить эффективность и мощность. Сверху установлен облегченный маховик. Эти операции приведут к снижению нагрузки на сцепление и коленчатый вал, что ускорит разгон и увеличит динамику машины.

• расточка цилиндра немного проще.Он основан на том, что двигатели, как правило, имеют определенный запас стенок цилиндров. Из этого можно сделать вывод, что цилиндры могут быть переполнены, увеличивая объем за счет увеличения нагрева стенок. Это сразу, потому что встроенные цилиндры начнут сжигать больше топлива в единицу времени. Растачивание проводится только на спецтехнике, как на фото:

2. Повышенная степень сжатия.

Суть понятия «степень сжатия» заключается в отношении объема цилиндра к общему объему камеры сгорания.Увеличив степень сжатия, можно значительно увеличить мощность двигателя и его КПД и при этом немного снизить

Это достигается установкой нового распредвала с другими геометрическими показателями. Новый распредвал позволит увеличить объем камеры сгорания без увеличения объема самого двигателя, что благоприятно сказывается на его КПД и мощности.

Данную процедуру желательно проводить параллельно с другими режимами работы двигателя, например, с установкой турбонаддува.Следует помнить, что использование двигателя с самостоятельно повышенной компрессией потребует от автомобилиста использования качественного топлива и моторного масла.

В противном случае двигатель может завестись на холостом ходу, а температура может начать превышать допустимую норму. Можно увеличить степень сжатия до 9,7 — 10.

3. Чип-тюнинг

Это, пожалуй, самый современный метод. Он отличается экономичностью и относительной простотой. Его суть заключается в перенастройке блока управления двигателем, за счет чего некоторые его характеристики можно улучшить без риска проводить его последующий ремонт.

В ходе холдинга стандартное ПО заменено на спортивное, разработанное, например, под двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов. Сначала программа контроллера считывается с блока управления двигателем с помощью датчиков. После этого программа меняется с учетом резервов и характеристик двигателя.

На этих работах специализируются специальные компании и автосервисы, которые имеют необходимое программное обеспечение и кадровые ресурсы, т.к. для этого требуется опыт и соответствующие инженерные навыки.

В конце перенастроенная программа контроллера записывается в блок управления автомобилем. Достоинства такого тюнинга — доступность и относительная простота. Также устраняется ситуация, когда требуется двигатель ВАЗ 2112, т.к. он не влияет на его механическую часть.

Единственный, пожалуй, недостаток данного вида тюнинга — небольшое снижение экологичности выхлопа.

4. Установка турбонаддува

Это самый распространенный и эффективный вид тюнинга.Силовые характеристики автомобиля зависят от количества воздуха и топлива, смесь которых в цилиндре легковоспламеняема. Для того, чтобы увеличить мощность двигателя, нужно поставить цилиндры побольше объёма.

Но для увеличения объема топлива потребуется еще и увеличение количества воздуха, для чего, собственно, и предназначена турбина. Выхлопные газы проходят через крыльчатку турбины, вращая ее, а также ведет за собой компрессор. Компрессор и нагнетает воздух в цилиндры.

Воздух нагнетается под давлением, поэтому, по сравнению с двигателями нежити, подается большее количество воздуха. Именно увеличение объема воздуха, впрыскиваемого в цилиндры, приводит к увеличению количества топлива в топливе, что значительно увеличивает мощность двигателя.

Но стоит помнить, что установка турбины может потребовать доработки системы охлаждения. Видео с примеров турбонаддува на другой автомобиль семейства ВАЗ — ВАЗ 1209:

5.Установка «Нулевик»

Так в быту называется пониженное сопротивление. Он предназначен для уменьшения сопротивления во впускной системе и тем самым увеличения полосы пропускания фильтра, за счет чего достигается небольшое увеличение мощности. Эти фильтры отличаются от обычной полосы пропускания.

При проведении тюнинга двигателя ВАЗ 2112 требует профессионального подхода и внимательности при проведении всех операций. Не каждый автомобилист разбирается в тонкостях работы двигателя, поэтому свою машину целесообразнее доверить опытным профессионалам.Это избавит вас от неизбежных ошибок при настройке и сэкономит много времени.

Как отрегулировать схождение колес на ВАЗ 2112. Сеть автосервисов «Автосервис»

Углы установки передних колес

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно кузова и элементов подвески. Регулируются три параметра: схождение, развал, угол продольного наклона оси поворота.

Угол ролика — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры вращения шарового шарнира и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси транспортного средства. Это помогает стабилизировать управляемые колеса в направлении прямого движения … Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на концах распорки. Шайбы добавляются для уменьшения угла и удаляются для увеличения. При установке / снятии одной шайбы угол изменяется примерно на 19 дюймов.Симптомы отклонения угла от нормы: занос автомобиля в сторону при движении, разные силы на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора.

Угол развала — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Это способствует правильному положению колеса качения при работе подвески. Регулировка угла осуществляется поворотом верхнего болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку … При сильном отклонении этого угла от нормы можно отогнать автомобиль от прямолинейного движения, односторонний износ протектор.

Схождение — это угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью транспортного средства. Иногда этот угол рассчитывается из разницы между расстояниями между ребордами обода, измеренными сзади и спереди колес на уровне их центров. Схождение способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях и углах поворота автомобиля.

Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах концов рулевых тяг.Перед регулировкой рулевую рейку устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса расположены горизонтально). Признаки отклонения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за высокого сопротивления качению передних колес (биение автомобиля намного меньше чем должно быть).

Проверять и регулировать углы установки передних колес рекомендуется на станции «Техническое обслуживание»… Автомобиль размещается на горизонтальной платформе и загружается в соответствии с рекомендациями производителя (см. Ниже). (Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты. Перед этим следует убедиться, что давление в шинах правильное, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаковый, нет люфт в подшипниках и рулевом колесе, диски колес не деформированы (радиальное биение — не более 0,7 мм, осевое — не более 1 мм).

Проверка углов установки колес является обязательной, если вы меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В связи с тем, что углы установки передних колес связаны между собой, в первую очередь проверяется и регулируется угол наклона рулевой оси, затем развал и, наконец, схождение. Для обкатанной машины в снаряженном состоянии с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в кабине и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

Углы схождения колес автомобиля в снаряженном состоянии.

Уголки передней подвески

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно кузова и элементов подвески. Регулируются три параметра: схождение, развал, кастер.
Угол продольного наклона оси вращения (рис.1) — это угол между вертикалью и линией, проходящей через центры вращения шарового шарнира и подшипника опоры телескопической стойки в плоскости. параллельно продольной оси автомобиля.Это помогает стабилизировать управляемые колеса в направлении движения по прямой. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на концах распорки. Шайбы добавляются для уменьшения угла и удаляются для увеличения. При установке / снятии одной шайбы угол меняется примерно на 19 «. Симптомы отклонения угла от нормы: занос автомобиля в сторону при движении, разные силы на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектор.
Угол развала (рис.2) — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Это способствует правильному положению качения колеса во время работы подвески. Угол регулируется поворотом верхнего болта телескопической стойки к поворотному кулаку. При сильном отклонении этого угла от нормы возможен отгон автомобиля от прямолинейного движения, одностороннего износа протектора.

Схождение (рис. 3) — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.Иногда этот угол рассчитывается из разницы между расстояниями между ребордами обода, измеренными сзади и спереди колес на уровне их центров. Схождение способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях и углах поворота автомобиля.

Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах концов рулевых тяг. Перед регулировкой рулевую рейку устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса расположены горизонтально).Признаки отклонения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг покрышек в поворотах, повышенный расход топлива из-за высокого сопротивления качению передних колес (биение автомобиля намного меньше запланированного ).
Проверять и регулировать углы установки передних колес рекомендуется на СТО. Автомобиль размещается на горизонтальной платформе и загружается в соответствии с рекомендациями производителя (см. Ниже). (Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты.Перед этим следует убедиться, что давление в шинах правильное, износ протектора левого и правого колеса примерно одинаковый, нет люфта в подшипниках и рулевом управлении, диски не деформированы (радиальное биение — не более 0,7 мм, биение осевое — не более 1 мм).

Проверка углов установки колес является обязательной, если вы меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В связи с тем, что углы установки передних колес связаны между собой, в первую очередь проверяется и регулируется угол наклона рулевой оси, затем развал и, наконец, схождение.

Для обкатанной машины в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в кабине и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
угол развала … ……………………………………… ….. … 0 ° ± 30 «
схождение ……………………………….. . 0 ° 00 «± 10» (0 ± 1 мм)
угол продольного наклона оси вращения …………………… …………… 1 ° 30 «± 30»
Углы схождения колес автомобиля в снаряженном состоянии:
Угол развала………………………………………… … 0 ° 30 «± 30»
схождение ……………………………… 0 ° 15 «± 10» (1,5 ± 1 мм)
угол продольного наклона оси вращения ………………………. ……….. 0 ° 20 «± 30»

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Замена или ремонт деталей подвески может привести к изменению углов установки колес, поэтому проверка углов установки колес является обязательной.

Проверка и регулировка углов установки колес производятся на специальных стендах в соответствии с инструкцией по эксплуатации стенда.

Для нового обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии с полезной нагрузкой 3136 Н (320 кгс) углы установки колес должны иметь следующие значения:

Развал …. 0 ° ± 30 «

схождение ….. (0 ± 1) мм

Уголок продольный

наклон оси вращения ….. 1 ° 30 «± 30»

Перед регулировкой углов установки колес проверьте:

— давление в шинах;

— радиальное и осевое биение колесных дисков: не должно превышать для осевого — 1 мм, для радиального — 0.7 мм;

— свободный ход (люфт) руля;

— люфт (люфт) в подшипниках ступиц передних колес;

— техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформации, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимая осадка верхней опоры стойки амортизатора).

Устраните замеченные неисправности.

После установки автомобиля на подставку, непосредственно перед проверкой углов,

«Выдавить» подвеску автомобиля, приложив в 2-3 раза силу 392-490 Н (40-50 кгс), направленную сверху вниз сначала на задний бампер, а затем на передний.При этом колеса автомобиля должны быть параллельны продольной оси автомобиля.

При проверке и регулировке углов установки колес сначала проверьте и отрегулируйте угол ролика, затем развал и, наконец, регулировку углов установки колес.

Угол поворота колесика оси. Если угол не совпадает с указанным выше, измените количество регулировочных шайб, установленных на обоих концах распорок подвески. Чтобы увеличить угол наклона шарнира, уменьшите количество шайб на передней или задней распорке.И наоборот, чтобы уменьшить угол, добавьте количество шайб, но только в задней части распорки, так как не всегда это удается сделать спереди из-за короткой резьбовой части распорки.

При изменении количества шайб на растяжке убедитесь, что фаски на шайбах направлены в сторону упора растяжки. Соблюдайте то же правило при установке внутренней упорной шайбы резинометаллического шарнира, когда регулировочные шайбы полностью сняты. Несоблюдение этих требований может привести к ослаблению зажимных гаек растяжек.

Количество регулировочных шайб на подкосе не должно быть больше двух спереди, четырех — сзади.

Чтобы не менять положение растяжки относительно рычага подвески при регулировке продольного наклона оси поворота, используйте специальное устройство, фиксирующее растяжку относительно рычага, тем самым не давая растяжке поворачиваться от сил при затяжке гайку, фиксирующую растяжку на руке. Это требование необходимо соблюдать, чтобы предотвратить преждевременный износ резинометаллического шарнира и резиновой прокладки, на которую опираются концы скобы.

Установка или снятие одной регулировочной шайбы изменит угол ролика примерно на 19 дюймов.

Угол развала передних колес. Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт 3 (см.), Установите требуемый угол развала. По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Н · м (9 кгс · м).

6.1. Передняя подвеска в сборе: 1 — телескопическая стойка; 2 — гайка; 3 — эксцентриковый болт; 4 — гайка; 5 — поворотный кулак; 6 — ведущий вал переднего колеса; 7 — навеска защитного кожуха; 8 — шарнир вала наружный; 9 — нижний рычаг; десять — сферический подшипник; 11 — декоративный диск (колпак) колеса; 12 — ступица; 13 — тормозной диск; 14 — защитный кожух; 15 — поворотный рычаг; 16 — нижняя опорная чашка; 17 — рессора подвески; 18 — защитный кожух телескопической стойки; 19 — буфер такта сжатия; 20 — чашка верхней опоры; 21 — подшипник верхней опоры; 22 — верхняя опора стойки; А — контрольный размер

Схождение передних колес.Если схождение не соответствует норме, ослабить затяжные болты концов рулевых тяг гаечным ключом 67.7812.9556 и, поворачивая тяги 4 (см.), Выставить требуемый схождение. Затем убедитесь, что плоскость C шарового шарнира 2 параллельна плоскости D опорной поверхности поворотного рычага 3, затем затяните стяжные болты на концах рулевой тяги с моментом 19,1–30,9 Н · м (1,95–3,15). кгс · м).

7.1. Рулевой механизм в сборе с приводом: 1 — наконечник рулевой тяги; 2 — шаровая опора наконечника; 3 — поворотный рычаг; 4 — тяга регулировочная; 5, 7 — внутренние наконечники рулевых тяг; 6 — болты крепления рулевых тяг к стойке; 8 — скоба крепления рулевого механизма; 9 — опора рулевого механизма; 10 — защитная крышка; 11 — стопорная пластина; 12 — пластина соединительная; 13 — шарнир резино-металлический; 14 — демпфирующие кольца; 15 — опорная втулка стойки; 16 — рельс; 17 — корпус рулевого механизма; 18 — стяжной болт; 19 — фланец упругой муфты; 20 — роликовый подшипник; 21 — ведущая шестерня; 22 — шариковый подшипник; 23 — стопорное кольцо; 24 — защитная шайба; 25 — уплотнительное кольцо; 26 — опорная гайка; 27 — промежуточный вал рулевого управления; 28 — пыльник; 29 — защитный колпак; 30 — стопорное уплотнительное кольцо; 31 — остановка рельса; 32 — пружина; 33 — стопорная гайка; 34 — стопорное кольцо стопорной гайки; 35 — заглушка; 36 — вкладыш рессора; 37 — вкладыш шарового пальца; 38 — шаровая цапфа; 39 — защитный колпак; А, В — отметки на пыльнике и картере; C, D — поверхности на шаровом шарнире и поворотном рычаге

Страница 2 из 2

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно кузова и элементов подвески.Регулируются три параметра: схождение, развал, кастер.

Угол продольного наклона оси вращения (рис. 1) — это угол между вертикалью и линией, проходящей через центры вращения шарового шарнира и подшипника опоры телескопической стойки в плоскости. параллельно продольной оси автомобиля. Это помогает стабилизировать управляемые колеса в направлении движения по прямой. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на концах распорки.Шайбы добавляются для уменьшения угла и удаляются для увеличения. При установке / снятии одной шайбы угол меняется примерно на 19 «. Симптомы отклонения угла от нормы: занос автомобиля в сторону при движении, разные силы на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора.

Угол развала (рис. 2) — угол между плоскостью поворота колеса и вертикалью. Это способствует правильному положению качения колеса во время работы подвески.Угол регулируется поворотом верхнего болта телескопической стойки к поворотному кулаку. При сильном отклонении этого угла от нормы возможен отгон автомобиля от прямолинейного движения, одностороннего износа протектора.

Схождение (рис. 3) — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол рассчитывается из разницы между расстояниями между ребордами обода, измеренными сзади и спереди колес на уровне их центров.Схождение способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях и углах поворота автомобиля.

Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах концов рулевых тяг. Перед регулировкой рулевую рейку устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса расположены горизонтально). Признаки отклонения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг покрышек в поворотах, повышенный расход топлива из-за высокого сопротивления качению передних колес (биение автомобиля намного меньше запланированного ).

Проверять и регулировать углы установки передних колес рекомендуется на СТО. Автомобиль размещается на горизонтальной платформе и загружается в соответствии с рекомендациями производителя (см. Ниже). (Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты. Перед этим следует убедиться, что давление в шинах правильное, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаковый, нет люфт в подшипниках и рулевом, диски не деформированы (радиальное биение — не более 0.7 мм, биение осевое — не более 1 мм).

Проверка углов установки колес является обязательной, если вы меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В связи с тем, что углы установки передних колес связаны между собой, в первую очередь проверяется и регулируется угол наклона рулевой оси, затем развал и, наконец, схождение.

Для обкатанной машины в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в кабине и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
угол развала………………………………………… … …….. 0 ° ± 30 «
схождение …………………………….. ………….. …………. 0 ° 00 «± 10» (0 ± 1 мм)
угол продольного наклона оси вращения ………… 1 ° 30 «± 30»

Углы схождения колес автомобиля в снаряженном состоянии:
Угол развала ……………………………….. ………. ……….. 0 ° 30 «± 30»
схождение ……………….. ……………………….. …………. 0 ° 15 «± 10» (1,5 ± 1 мм)
угол продольного наклона оси вращения ………… 0 ° 20 » ± 30 «

Как отрегулировать педаль сцепления

Уже не многие люди ездят с механической коробкой передач, но, как немецкая ремонтная мастерская, мы знаем, что по-прежнему важно убедиться, что те, у кого есть механическая коробка передач, знают, как отрегулировать педаль сцепления, если проблема когда-либо возникнет. Если сцепление в вашем автомобиле, например Audi, нуждается в обслуживании в Чикаго, обращайтесь в VFC Engineering, и мы проверим его для вас.Вот несколько советов по самостоятельной регулировке педали сцепления.

Предполагается, что саморегулирующееся сцепление само регулируется для достижения нужного количества свободного хода, но иногда это не всегда так. Саморегулирующаяся педаль использует гидравлическую педаль сцепления, что означает, что ее обычно легче исправить, независимо от уровня опыта техника.

Когда двигатель работает и у вас включен стояночный тормоз, поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя.Таким образом, вы можете проверить и проверить результаты вашей регулировки, когда вы нажимаете педаль сцепления и включаете передачу. Затем проверьте расстояние, на которое муфта должна опуститься, прежде чем можно будет переключить передачи. Если эта регулировка не дает владельцу транспортного средства надлежащих результатов, отнесите свой автомобиль в VFC Engineering, чтобы наш механик посмотрел на него.

Сначала выключите двигатель и включите аварийный тормоз. Расположитесь так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью, что позволит вам видеть и получать доступ к любым настройкам, которые необходимо внести.Ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь трос сцепления со стержнем с резьбой. Шток будет иметь контргайку и регулировочную гайку, чтобы определить величину свободного хода педали сцепления. Найдите гайки, чтобы можно было отрегулировать их, слегка ослабив обе. Снова потяните трос сцепления вверх, чтобы вы почувствовали точку зацепления вилки сцепления.

Как только вы почувствуете, что он вошел в зацепление, вам следует отрегулировать трос сцепления. Убедитесь, что вы сохраняете давление на трос сцепления, удерживая его в точном положении, когда вы затягиваете контргайку и регулировочную гайку.

Если вы не совсем уверены в том, как отремонтировать сцепление в вашем автомобиле, обратитесь к нашим механикам, и мы будем рады взглянуть на него для вас! Если вам нужен ремонт в Германии, например, в сервисе Audi в Чикаго, обращайтесь в VFC Engineering прямо сейчас.