Чем лучше обработать кузов автомобиля от коррозии: Как защитить кузов автомобиля от коррозии — видеоинструкция — журнал За рулем

самая полная инструкция по обработке кузова

01 октября 2018 Категория: Секреты автомобилей.

Высокая влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах, плохое восстановление после ДТП лакокрасочное покрытие и возраст машины — все это приводит к ржавчине.

Особенно страдают автомобили с поврежденными и некачественно восстановленными лакокрасочным покрытием и оцинковкой.

Для предупреждения коррозии авто нужно хранить в гараже, регулярно мыть кузов, защищать полиролями и воском, а днище — обрабатывать антикором.

Но если ржавчина уже появилась, принять меры стоит немедленно, иначе процесс разрушения металла усугубится — а там и до сквозных дыр недалеко.

1-подготовка

• Вначале участок кузова, где появилась ржавчина, необходимо тщательно очистить от грязи. Поэтому перед обработкой посетите автомойку. Если нет возможности полностью вымыть кузов, хотя бы промойте и вытрите насухо обрабатываемый участок.
• Целесообразно оклеить участки кузова вокруг зоны проведения работы. Используйте малярный скотч, чтобы очертить границы работ. Для оклейки остального кузова лучше использовать специальную пленку для покраски кузова, а стыки оклеить клейкой лентой. Так краска не попадет на другие поверхности.
• Выберите подходящий день. Чтобы все слои нормально высохли, заняться обработкой авто лучше всего в теплый безветренный день.
• Определитесь с местом. Нельзя окрашивать машину в непроветриваемом закрытом помещении — можно получить отравление. Работы лучше проводить на открытом воздухе.
• Экипируйтесь. Перед проведением работ, наденьте резиновые перчатки, очки, маску. По возможности, используйте респиратор. Когда вы приступите к обработке, в воздух поднимется пыль из ржавчины, грунтовки, краски — защитите легкие и глаза.

2-зачистка

• Проще и удобнее для того, чтобы зачистить поверхность, использовать полировальную машинку. Она позволит быстро убрать ржавчину, а еще ею легко управлять.
• Если машинку достать невозможно, а участок повреждения небольшой, можно применить абразивную крупнозерненую бумагу или просто наждачку.
• Начинать обработку нужно с более крупной зернистости (80), завершать — мелким абразивом (150).  
• Задача этого этапа — снять слой краски и грунтовки, добравшись до металла кузова, счистить большую часть ржавчины. А еще — сделать переход от неповрежденного ЛКП к поврежденному участку плавным.

3-обработка

• После зачистки до металла, поврежденный участок нужно обработать специальным средством — преобразователем коррозии. Он уберет мелкие частички ржавчины, пыли и грунтовки и остановит процесс разрушения металла.
• Преобразователи ржавчины выпускаются в разных формах — жидкости, аэрозоли, гели. Принцип действия одинаков: ортофосфорная кислота в составе средства взаимодействует с окисленной поверхностью и создает воздухонепроницаемую пленку. Таким образом, химическая реакция окисления металла (ржавчина) останавливается.
• Наносить средство нужно строго по инструкции. Обязательно защищать кожу от контакта с препаратом.

4-подготовка к покраске

• После того, как преобразователь ржавчины полностью высохнет, поверхность металла и краски вокруг него нужно мягко отполировать мелкозернистой (120) наждачной бумагой.
• Затем наступает этап грунтовки поверхности. Перед нанесением грунтовки, нужно обезжирить поверхность растворителем или WD-40. Грунтовка наносится согласно инструкции, обычно хватает 3-х слоев. Между нанесением каждого стоит выждать несколько минут.
• Краску наносят только после полного высыхания грунтовки. Обычно ждать приходится 10-12 часов.

5-покраска

• Купите баллончик с краской, максимально близкой к цвету вашего авто.
• Для наилучшего подбора, найдите информацию о том оттенке краски, который использовался при заводской краске вашей модели автомобиля, и выбирайте краску по каталогу.
• Перед самой покраской, обработайте загрунтованную поверхность мелкоабразивной (400) наждачной бумагой, смоченной в воде. Это позволит создать ровную гладкую поверхность. Затем промойте грунтовку мыльным раствором и высушите.
• Круску наносите тонким слоем, в несколько подходов.
• Обычно краска сохнет 24-36 часов.

6-полировка

• После того, как краска окончательно высохла, снимите защитную пленку и отполируйте окрашенную часть кузова, пока краска не потеряет видимый переход между обработанной частью и «родной».
• Выждите еще 1-2 дня, пока краска окончательно не закрепится, а затем хорошенько вымойте машину.

Важно

• При антикоррозийной обработке поврежденных деталей важно четко соблюдать технологию, не пропуская этапов и тщательно высушивая каждый слой.
• Профилактически рекомендуют периодически осматривать чистую машину на предмет коррозии. Смотреть стоит и под обивкой салона, и в местах где металл стыкуется с уплотнителями. И, конечно, осматривать днище автомобиля на подъемника или на «яме».
• После даже незначительных повреждений в ДТП обрабатывайте любоые повреждения ЛКП консервирующим составом, чтобы не допустить развития коррозии.

Подготовьте свой автомобиль к наступлению холодов, следуя этому списку.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Перейти к поиску 

Метки: Лайфхаки, Кузов

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими руками: качественный антикор

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.  Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

• подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;

• щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
• сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
• межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
• местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
• избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида.

Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор.  Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

Качественные марки:

1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления,  долгое время сохраняет защитный барьер.
3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

• олифа;
• масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

1. Две части мовиля.
2. Одна часть пушечного сала.
3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Необходимые компоненты:

1. Мастика мовиль.
2. Пушечное сало.
3. Моторное масло (отработанное).
4. Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

1. Моторное масло.
2. Мовиль.
3. Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

• жесткая щетка из стальной проволоки;
• защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
• ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
• наждачная бумага мелкая и крупная;
• зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
• кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
• средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед  тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.

Перед нанесением средства следует:

• удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
• вымыть авто теплой водой;
• просушить его поверхность;
• накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

Остановить ржавчину. Как и чем обработать очаги коррозии на кузове авто | Практические советы | Авто

Повышенная влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах и другие факторы провоцируют появление ржавчины на кузове автомобиля. Современные иномарки подвержены этому недугу в меньшей степени по сравнению с отечественными автомобилями. Но вне зависимости от страны производства, от коррозии не защищены машины, у которых было повреждены и некачественно восстановлены лакокрасочное покрытие и оцинковка. Появление ржавчины не только портит внешний вид. Со временем повреждённый участок расширяется и углубляется, и деталь приходится менять полностью.

При обычной эксплуатации хорошие условия хранения и своевременная антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.

Технология обработки

В первую очередь место с очагом коррозии тщательно очищается от грязи, краски и грунтовки до металла. Обычно это делается с помощью абразивной бумаги с крупным зерном. Зачищенное место обрабатывается «преобразователем ржавчины». После его полного высыхания поверхность кузова готовится к покраске — чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная часть — покраска и полировка кузова.

Если повреждён совсем небольшой участок или нет возможности проведения вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный лак. Его состав содержит ингибиторы коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют ржавчину. Это прозрачное покрытие не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и тщательно высушенную поверхность.

Важно провести обработку правильно, соблюдая технологию и просушивая все слои. Иначе все усилия просто пропадут, а в худшем случае спровоцируют развитие коррозии.

Преобразователь ржавчины

Эти вещества могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их основной компонент — ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку. Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.

Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией. Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожей.

Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в составе нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту поражения.

Ещё больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединённым к аккумулятору. Повреждённое место нужно потереть круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым. Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.

Профилактика

Периодически проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или своими силами.

Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем грязи невозможно будет заметить небольшое коричневое пятно — очаг распространения ржавчины. Осмотр нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на подъёмники или поставив на «яму». Можно периодически заглядывать под обивку салона. Особенно, если в автомобиле было сыро. Особое внимание нужно уделять местам соединения деталей — сварочным швам и стыкам металла с уплотнителями.

Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг, шильдик, предмет обвеса), то перед тем, как вернуть машине прежний вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом нужно обработать место нарушения лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.

Смотрите также:

Какой антикор для автомобиля лучше? Чем обработать днище авто?

Современный рынок материалов для защиты кузова авто предлагает автолюбителям огромный выбор различных средств, которые помогают бороться с коррозией и защищают металл от механических повреждений. Такие материалы подразделяются на несколько категорий в зависимости от типа применения и, заканчивая составом из которого они изготовлены. В этой статье мы постараемся разобраться в том, какой антикор для автомобиля лучше выбрать в зависимости от поставленной задачи.

Антикоррозийная защита внутренних поверхностей кузова

Содержание статьи

В эту категорию поверхностей можно отнести: внутренние части дверей, лонжеронов, днища, дверных стоек и т.д. Как видите, все эти области скрыты от механических воздействий обшивкой салона. Поэтому к выбору антикора для таких частей кузова предъявляют ряд требований.

1. Не разъедать лакокрасочное покрытие, нанесенное на деталь.
2. Высокий показатель адгезии.
3. Возможность плотного заполнения всех трещин, сколов и царапин.
4. Однородная структура материала.
5. Защищать поверхность от действия влаги и электролитов.
6. Консервировать сильно поврежденные участки с ржавчиной на кузове, останавливая процесс полного разрушения. Но на самом деле лучше все зачищать, или же приварить новые куски металла.
7. Вытеснение влаги в процессе нанесения на поверхность.

Антикоры такого типа производят либо на масляной, либо на парафиновой основе. В основном это не засыхающие средства, которые обеспечивают высокую степень защиты, в том числе и в местах стыковки деталей и различных щелей. В случае использования не эластичного материала, он может потрескаться, и процесс развития ржавчины за счет попадания воздуха снова продолжится. Нанося, например, невысыхающий состав на масляной основе, вы сможете без проблем заполнить все изгибы поверхности и щели. Но есть у таких материалов и минус – они не устойчивы к механическим воздействиям, поэтому и применяются исключительно для внутренних поверхностей.

На парафиновой основе, так называемые восковые составы, также имеют как плюсы, так и минусы. Из преимуществ это то, что  они имеют неплохую адгезию, как с чистым металлом, так и с окрашенными областями кузова. Они образовывают на поверхности восковую пленку, которая сохраняет эластичное состояние достаточно продолжительное время. Но из минусов также малая устойчивость к механическим повреждениям.

Если говорить о том какой антикор для обработки авто изнутри лучше, то мы бы посоветовали бы рассмотреть именно варианты на масляной основе.

Также, если вы хотите осуществить повторную обработку детали, и на ней уже есть слой масла или воска, то его необходимо счистить, и только потом наносить новое покрытие, в противном случае вы можете не заметить процесса ржавчины под старым покрытием, и в итоге оно насквозь сгниет. Будьте внимательны к этому вопросу и соблюдайте технологию проведения работ.

Антикор для внешних поверхностей

К таким областям кузова мы относим днище автомобиля, колесные арки и пороги. К материалам для защиты этих элементов кузова предъявляют уже совсем другие требования.

1. Защита поверхности металла от влаги и электролита.
2. Высокая степень адгезии даже с поврежденными участками кузова.
3. Быть частично эластичными, но при этом показывать высокую стойкость к механическим воздействиям, которые прилетают от дорожного покрытия в виде песка, грязи и камней.
4. Иметь способность выдерживать небольшие деформации кузова, которые возможны при езде.

Если посмотреть на выбор на автомобильных рынках, то вы можете подобрать большое количество материалов, которые решают проблему защиты внешних поверхностей металла от коррозии. Одними из ярких представителей являются средства на основе битумной мастики, также в их состав часто добавляют замедлители коррозии и таким образом данные материалы решают несколько проблем.

• защита от воздействия внешней среды: воды, солей, химических реагентов.
• механическая устойчивость к попаданию гравия, песка и прочих элементов от дорожного покрытия.
• при небольших наездах на бордюры, или прочие преграды, хорошие мастики также выдерживают, чего не скажешь про те же восковые составы.
• служат в качестве дополнительной шумоизоляции и уменьшают уровень колебания металлических деталей машины.

Наносят такие антикоры достаточно толстым слоем около 250-400 мкм.

Также битумные мастики разделяют по консистенции на высыхающие и не высыхающие. У жидких мастик понижена устойчивость к механическим воздействиям, но при этом ними удобно обработать даже самые сложные участки, например на днище автомобиля, и они сохраняют свою эластичность очень долго. Для повышения устойчивости к повреждениям к ним добавляют металлы, по типу алюминия и цинка. У засыхающих мастик есть недостаток – это вероятность растрескивания в наиболее нагруженных участках обрабатываемой поверхности.

Обзор конкретных антикоров для обработки кузова авто

Давайте теперь рассмотрим несколько материалов, которые хорошо продаются на рынке, и обсудим производителей этих же средств. Мы дадим краткие рекомендации, а вы уже сами будете определять, что подойдет конкретно в вашем случае. Все эти материалы дадут вам ответ на то, какой антикор лучше как для нового, так и старого автомобиля. На самом деле нет особой разницы между обработкой старого и нового авто, отличие только в процессе подготовки поверхности, старый нужно будет хорошо зачистить и обработать от ржавчины, а на новый авто просто сразу можно будет наносить покрытие. К тому же, все эти материалы можно наносить без наличия особого оборудования, обычной кисточкой или же устройством для распыления (по типу для кропления жуков на огороде).

1. Мовиль долго сохнущий. После обработки образует защитную пленку. Наносить можно кисточкой в 2 – 3 слоя, при этом делаем перерыв на сушку около 20 минут. Важно наносить именно тонкие слои, поскольку при грубом нанесении такое покрытие будет более подвержено механическим воздействиям и способно скалываться целыми пластами. Тут не работает правило – чем больше, тем лучше. Он продается в стеклянной емкости. Характеризуется тем, что долго не сохнет, поскольку образуется жировой слой и после частичного высыхания превращается в мягкую корку. Но все же при длительной эксплуатации транспортного средства он полностью засыхает и нуждается в замене. Использовать можно как для внутренних поверхностей, так и для днища и порогов автомобиля. Мовиль долго сохнущий позволяет хорошо законсервировать ржавчину, и вы еще несколько лет можете не решать эту проблему, в случае правильной эксплуатации. Ведь при попадании камней он может образовывать сколы, и процесс коррозии продолжится, такой материал не устойчив к механическим повреждениям. Обязательно применяйте брызговики, они хот частично уберут все отлетающие от колес частицы дорожного покрытия. Отлично подойдет для временной защиты того же днища авто.
2. Мастика body 930. В основе данного материала лежит каучук. Наносят мастику кистью тонкими слоями, их можно нанести более 2 или 3-х. После высыхания образует твердую поверхность, напоминающую панцирь, которая способна выдерживать практически все мелкие камни и песок, летящий из-под колес. По отзывам часто можно услышать, что ее повреждают домкратом на шиномонтаже. Характеризуется высокой способностью защиты металла от коррозии, и высокой степенью укрытия поверхности, не пропуская при этом кислород и воду, что консервирует очаги ржавчины. Но при длительной эксплуатации 2 – 3 года, такой материал все же стирается, хоть и частично, и нужно заново проводить все работы. Для того чтобы продлить срок использования можно дополнительно по нему обработать тонким слоем мовиля, и даже если твердое покрытие треснет, то долго сохнущий молвиль заполнит микротрещины и риск развития ржавчины будет существенно ниже.
3. Мовиль быстросохнущий. Продается в пластиковой упаковке. Напоминает собой водянистый раствор, который можно нанести либо кистью, либо пульверизатором. После полного высыхания превращается в парафин (желтое покрытие). Оно достаточно крепкое, и даже способно выдерживать мойку под давлением, но механические повреждения от камней сводят его на нет в короткие сроки. Часто используют на внутренних поверхностях, например под уплотнителями дверей и стекол, днища и крыльев изнутри салона. Ведь это средство абсолютно нейтрально к резине, чего не скажешь про долго сохнущий Мовиль, который приводит резину в негодность. Для внешних частей кузова использовать его мы не рекомендуем.
4. Тектил цинк body safe. Это средство дороже предыдущих в раза два. Продается в аэрозольных баллончиках или ведрах. Из ведра наносят на поверхность с помощью краскопульта. Это более профессиональное средство. Это текучий материал, который позволяет заполнить все щели и изогнутые поверхности, того же днища. Материал достаточно эластичен и долго засыхает, но когда набирает нужной консистенции, то превращается в пленку средней толщины, которая схода на резину, такой же мягкий, эластичный и крепкий. При нанесении ложиться в виде кусков, с воздушными порами, но во время высыхания весь воздух выходит и образуется равномерная поверхность. Из главных особенностей, которые выделяют мастера является то, что body safe недостаточно твердый, но при использовании брызговиков и щадящем режиме эксплуатации авто вы решите проблему антикоррозийной обработки на лет 5 – 6. Второй момент, говорят, что ее не желательно отдельно наносить на старые авто, высокая адгезия скроет ржавчину под ним и тот же пол в машине прогниет полностью. В таком случае комбинируют материалы по типу тектил мл + body safe, или же быстросохнущий мовиль, а поверх body 930. Но в любом случае лучше хорошо подготовить поверхность зачистить ее, протравить химией от ржавчины, загрунтовать и только потом наносить антикор.
5. Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей. Эти оба материала применяют для скрытых поверхностей внутри кузова авто. Тектил мл образует тянущуюся пленку, а Мовиль парафиновое покрытие. Тут вы уже выбираете по цене. Оба материала хорошо себя зарекомендовали, а тот же Мовиль есть с различными добавками, например преобразователем ржавчины.

Оценив несколько этих материалов можно дать ответы на несколько вопросов. Каким антикором лучше обработать днище автомобиля? Можно использовать для примера body 930 + мовиль долго сохнущий, либо тектил мл + тектил цинк body safe. Для внутренних? Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей, Мовиль будет дешевле.

Какие материалы еще присутствуют на рынке?

Есть ряд других антикоров, которые также пользуются спросом.

• 3М 08877 (США). Характеризуется высоким уровнем адгезии, но при -20 градусов Цельсия становиться хрупким. Хорошо защищает металл от растворов соли и воды.
• СОУДАЛ АНДЕРБОДИ (Бельгия). Хорошая устойчивость к механическим повреждениям и температурным перепадам. Но этот материал менее устойчив к солям.
• ХАРДВАКС (Швейцария). Не высокий уровень адгезии и при -20 градусов Цельсия теряет эластичность. Отлично защищает от соляных составов и не влияет на лакокрасочное покрытие обрабатываемой детали.
• WAXOYL (Швейцария). Образует эластичную и морозостойкую пленку, которая отлично защищает от воды и солей. Но при длительной эксплуатации требуется поновлять покрытие. Характеризуется низким расходом материала. Используется для внутренних поверхностей.
• SOUDAL ML-WAX (Бельгия). Образуется защитная пленка. Применяют для скрытых поверхностей. Есть проблемы с текучестью материала до засыхания, что усложняет процесс заполнения всех щелей и стыков деталей.
• ФЕРРО-БАРЬЕР (Россия). Характеризуется высоким уровнем адгезии, хорошей текучестью и после высыхания получается эластичная пленка. Для скрытых поверхностей. Из минусов, стает хрупким на морозе или при нагреве.

Как видите, мы постарались рассмотреть основные параметры антикоров, определили. Что есть варианты дл внешних и внутренних поверхностей кузова. А то, каким антикором лучше обработать машину решать уже вам, исходя из финансовой возможности и конкретных задач, которые вы ставите перед таким защитным покрытием. Поделитесь своими отзывами о применяемых вами антикорами.

Обработка днища автомобиля от коррозии Своими руками

Три причины — три составные части коррозии

Расхожий миф о «вечном кузове» любимого авто оказался таким же мифом, как и история о «вечном двигателе». Автомобили и раньше, и теперь как ржавели, так и продолжают ржаветь. Только в каждом отдельном случае скорость коррозии зависит от ряда причин, о которых и хотелось бы поговорить.

Во-первых, это вычурная геометрия кузова и технологические просчеты, допущенные при его изготовлении. Вспучившаяся краска на пороге «Форда» — яркий тому пример. Очаг коррозии возник именно в том месте, где господа инженеры запроектировали специальные отверстия, в которые крепится пистон резиновой накладки. Накладка, конечно, вещь нужная, но через упомянутые дырки прямиком и круглогодично проникают влага, пыль, грязь. Словом, возникает питательная среда для ржавчины. Разумеется, наступит время «Ч», и вы обнаружите дыру на своем пороге. И не одну.

Во-вторых, господа продавцы особо не задумываются о том, чтобы как следует обработать все эти скрытые «пуклости-выпуклости». Не видно — значит, и проблемы нет! Нередко скупой слой антикоррозийной защиты (антикора) можно обнаружить лишь в наиболее проблемных и доступных глазу местах. При этом днище автомобиля, его скрытые полости остаются практически без антикоррозийной защиты. А потому первые признаки коррозии можно встретить на кузове совершенно нового, стоящего в салоне автомобиля! Господа бы в окно хотя бы иногда поглядывали, если еще не в курсе, насколько суров климат в нашей стране.

В-третьих, неправильный уход за кузовом автомобиля во время его эксплуатации. И тут уже все зависит только от хозяина самого автомобиля. Кто-то из нашей автомобильной братии не ленится регулярно заезжать на автомобильную мойку и по нескольку раз в год пристально изучать кузов машины на предмет проступившей на нем ржавчины. А кто-то предпочитает не тратиться, справедливо полагая, что лишняя грязь сама отвалится. Правда, вместе с грязью вполне может отслоиться и фрагмент насквозь проржавевшего автомобильного кузова.

А еще есть такой провоцирующий коррозию фактор: контакт стальных деталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, каучуков и пластмасс, полученных на основе фенольных смол.

Нельзя недооценивать и влажность, высокую концентрацию солевых растворов и серных соединений в атмосфере промышленных магаполисов.

Хрю, хрю, хрю — оцинковку я люблю!

Сегодня в разговоре об автомобильном кузове и способах антикоррозийной обработки и защиты нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что с каждым годом при производстве автомобилей различных марок в их конструкции все шире применяются листы оцинкованной стали.

Применение оцинкованного листа, безусловно, повышает коррозионную стойкость автомобильного кузова, но нужно иметь в виду, что диссоциация (растворение) слоя цинка происходит в промышленных городах со скоростью около 3–5 мкм/год. Таким образом, при средней толщине цинкового слоя около 15 мкм в местах, где нарушены покрытия и присутствуют факторы, вызывающие коррозию, цинк полностью исчезнет за 5 лет, оставив после себя незащищенный лист металла. Вдобавок необходимо учитывать и то обстоятельство, что при нарушении цельности цинкового слоя на его границе со сталью создаются условия, при которых процесс коррозии развивается с удвоенной, если не с утроенной, скоростью.

Антикоррозийная обработка автомобиля раз в пятилетку

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что если ржавчина уже «прописалась» на кузове автомобиля, то им остается лишь мужественно принять этот факт, так как никаких действенных способов борьбы с ней не существует. На самом деле это не так: многие современные препараты антикоррозийнной защиты способны эффективно справляться даже с уже начавшимся процессом коррозии автомобильного кузова.

Вопрос «Куда податься?» меня, признаться, не беспокоил, не так давно в районе «Водного стадиона» был открыт пост по антикоррозийнной обработке автомобилей препаратами

шведской компании Noxudol, в ассортименте которой представлены два очень интересных материала — Noxudol 300 и Noxudol 700.

Noxudol 300 на парафино-масляной основе предназначен для обработки днища и колесных арок автомобиля, Noxudol 700 изготовлен на масляной основе для обработки скрытых полостей МЛ-методом*.

Данные материалы обладают хорошими антикоррозионными свойствами, превосходящими по степени и продолжительности защиты с чрезвычайно высоким процентом содержания «сухого остатка» 95% и 97% соответственно.

А их «изюминкой» является то, что они, в отличие от препаратов на битумной основе, не содержат органических растворителей.

На практике такая формула препаратов оборачивается тем, что весь антикоррозионный материал остается на обработанной поверхности. Полученный защитный слой сохраняет пластичность, а следовательно, и свои высокие защитные качества в течение достаточно продолжительного времени. Данное обстоятельство позволяет предоставить гарантию на сформированный с его помощью антикоррозионный слой сроком от 4 до 5 лет, без повторных обработок в течение всего этого периода. Уже при толщине слоя 150 мкм препарат Noxudol 300 образует качественное защитное покрытие (против от 250 мкм и более, характерных для битумных препаратов). Но что самое примечательное, эти материалы не выделяют вредных испарений и практически не имеют запаха.

Чистим, моем, сушим

Итак, в назначенный день и час мы едем по указанному адресу.

Как говорится, «хорошее начало — полдела», а применительно к данному случаю, «хор-р-рошая мойка — залог успешной антикоррозионной обработки». Поэтому, загнав автомобиль в «мойку», приходится набраться терпения. На то, чтобы отдраить кузов, вычистить как следует грязь из «подкрылков» и колесных арок, потребовалось более часа, в течение еще одного часа, уже на подъемнике, чистили и сушили автомобильное нутро. И только после этого все было готово для того, чтобы приступить непосредственно к работе с антикоррозионными составами.

Как и в случае с любой другой крупной компанией из числа тех, что занимаются производством антикоррозионных материалов для автомобилей, весь процесс антикоррозионной обработки автомобиля происходит согласно специально составленным технологическим картам. Такая карта включает все этапы проведения антикоррозионной обработки и составлена с учетом характерных особенностей кузова каждой модели автомобиля. Поэтому распечатка с подробной картой-схемой антикоррозионной обработки а/м Ford Escort 1998 г.в. была заблаговременно вывешена на видном месте.

Коррозия приходит изнутри

Обработка всех скрытых полостей автомобиля проводилась препаратом Noxudol 700 с применением ML-метода. Технология ML-метода выглядит следующим образом: смешанный с воздухом материал распыляется внутри полостей, образуя туман, который затем конденсируется на обрабатываемой поверхности с образованием защитной пленки. Толщина полученной таким образом пленки обычно около 50 мкм. Материалы, которые применяются для данного случая, т.н. ML-материалы, характеризуются малым поверхностным натяжением, что обуславливает их высокую проникающую способность и хорошие влаговытесняющие способности.

Подается состав в скрытые полости через технологические отверстия (существующие или специально просверленные) с использованием специальных насадок-распылителей, на этот раз была использована насадка, распыляющая рабочую смесь под прямым углом.

Следуя указаниям технологической карты, последовательно были обработаны все упомянутые в ней скрытые полости, до которых можно было добраться, в то время пока автомобиль находится на земле, включая полости капота, передней панели, крышки багажника, задней панели. Далее обработали все указанные в карте коробчатые силовые элементы, передние лонжероны, стойки дверей, продольные балки передних крыльев. Для обработки внутренних поверхностей в дверях автомобиля пришлось просверливать дополнительные технологические отверстия. Тут, пожалуй, мастерами был допущен единственный просчет, так как отверстия были проделаны не специальным зенковочным сверлом, которое сразу и развальцовывает края проделанных в металле отверстий, благодаря чему металл приобретает способность гораздо эффективнее сопротивляться коррозии. Но что сделано, то сделано, тем более что по окончании обработки дверей в проделанные отверстия были вставлены специальные резиновые заглушки, в свою очередь, тоже «пролитые» антикоррозионным составом. Дополнительно препарат Noxudol 700 был использован для обработки металлических срезов передних крыльев, проемов переднего и заднего стекла и т.д.

Кто там залег на днище?

 

Следующий этап антикоррозионной обработки — обработка автомобильного днища и колесных арок. Отмытое дочиста автомобильное «брюхо» щедро делится припасенными за прошедшие полтора года, с момента предыдущей антикоррозионной обработки, новостями. В тот раз днище автомобиля «антикорилось» традиционными битумными препаратами, и хочу заметить, не самого плохого качества. Но то, что мы увидели, откровенно говоря, не понравилось.

Внешне покрытие все еще сохраняло свою целостность, но те участки, что уже отслоились от днища, было очень легко отличить от тех, что еще плотно прилегали к железу, благодаря существующему между ними цветовому отличию. Более светлые участки покрытия свидетельствовали о том, что в этих местах воздушная прослойка между антикоррозионным слоем и автомобильным днищем отсутствует, тогда как ее более темные участки говорили об обратном. В результате в таких местах слой антикора уже не защищал металл, а, напротив, «благодаря» скапливающейся в них, как в мешках, влаге стимулировал процесс коррозии. Кроме того, все скрытые полости и коробчатые силовые элементы, доступ к которым открывается со стороны автомобильного днища, внутри были абсолютно сухими. Тревогу вызывали места соединений и сварные швы, где ржавчина чувствовала себя более чем уверенно.

Пока скрытые полости и коробчатые силовые элементы подвергались обработке уже хорошо знакомым составом Noxudol 700, к работе готовился (подогревался) бочонок с антикоррозионной мастикой Noxudol 300, но прежде со всех участков днища необходимо было удалить потемневший слой старого антикора. Нельзя сказать, что соскребать мастику с потемневших участков было делом очень хлопотным: под легким нажатием металлического шпателя он отслаивался от тронутого ржавчиной днища целыми полосами. По мнению мастеров, такая картина — результат некачественной подготовки поверхности автомобиля к антикоррозионной обработке и неправильного выбора непосредственно самих антикоррозионных материалов.

Один слой – хорошо, а два – лучше!

Для обработки «проблемных» мест и мест, пораженных ржавчиной, применялась двухступенчатая (Noxudol 700 + Noxudol 300) система нанесения антикоррозионного покрытия. В ходе этого процесса первым на ржавчину наносится состав препарата Noxudol 700: глубоко проникая в структуру ржавчины, он насыщает ее слой ингибиторами коррозии, а нанесенный следом состав густой мастики Noxudol 300 формирует в этом месте химически- и износоустойчивый защитный слой. Кроме того, антикоррозионный препарат Noxudol 300 включает в свой состав пакет присадок для улучшения адгезии и ингибиторов коррозии, а благодаря отсутствию в его составе органических растворителей, высыхая, его поверхность не покрывается сеткой из микропор. Такие участки, а вместе с ними и вся остальная площадь днища, были обработаны с помощью этого препарата. При работе с данным материалом использовался безвоздушный метод нанесения, в этом случае материал распыляется через форсунку малого сечения высоким, порядка 120 атм., давлением.

Для защиты колесных арок в линейке препаратов компании Noxudol представлено отдельное средство, т.н. «жидкие подкрылки» Noxudol Autoplaston. Этот препарат, изготовленный на битумной основе и армированный резиной и стекловолокном, наносится кистью или шпателем.

После окончания обработки снаружи весь автомобильный кузов был покрыт антикоррозионным налетом, образовавшимся благодаря двум факторам: распылению вещества во время обработки и высоким проникающим способностям. Но никаких проблем с этим налетом у нас не возникло, за какие-то десять минут, смочив мягкую ветошь в составе Avfettning (Noxudol), мастера участка, работая в четыре руки, начисто оттерли все лакокрасочное покрытие автомобиля и его стекла от непрошеного антикоррозионного слоя.

На прощание на стекло крепится небольших размеров стикер Noxudol, а на руки выдается свидетельство о проведенной антикоррозионной обработке автомобиля, в котором уже указана дата проведения следующей инспекции состояния нанесенного антикоррозионного слоя. Ну что ж, ребята, спасибо за радушный прием и до встречи через год на том же месте, в тот же час.

http://catalog.autodela.ru/article/view/3403

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Коррозия – это когда поверхность твердых тел начинает разрушаться под воздействием химических или электрохимических реакций либо под влиянием окружающей среды. Она может появиться на древесине, пластмассе и бетоне, а металл, из которого изготавливают автомашины, начинает подвергаться такому процессу уже на стадии производства транспортного средства.

Продолжается этот процесс при транспортировке и хранении, но в полную силу вступает при эксплуатации автомобиля. Коррозия способна полностью разрушить автомобиль и превратить железо в его оксид, который в народе называют ржавчиной. Многие владельцы автомашин ошибочно считают, что при появлении ржавчины на кузовной поверхности уже нельзя избавиться от нее и нужно только принять и смириться. Зачастую это связано с простым незнанием современных технологий, в том числе со способами борьбы с таким явлением. В частности, предотвратить порчу имущества поможет антикоррозийная обработка автомобиля своими руками или на сервисе. Такой метод не гарантирует полного избавления от этого явления, но значительно замедляет его и способствует сохранению транспортного средства в рабочем состоянии.

Причины возникновения коррозии на автомобиле

Этому подвергаются все без исключения транспортные средства, независимо от того каким производителем они выпущены. В меньшей мере ею страдают авто, выпущенные в единичном экземпляре по персональному заказу. Их, как правило, еще на первых стадиях производства подвергают антикоррозийной обработке. Но и такие мероприятия не способны полностью избавить транспортное средство от пагубного явления. При дальнейшей эксплуатации авто, особенно в условиях крупных городов и мегаполисов, процесс разрушения металла ржавчиной получает благоприятные условия для своего развития. Ускорению коррозийных явлений способствуют мелкие царапины и сколы, которые автомобиль может получить при движении по дороге плохого качества.

Еще больше развиться ржавчине помогают пары реагентов, коими автодороги обрабатываются с целью предупреждения гололедицы.

Скорость развития коррозии зависит от нескольких причин. Среди них:

• сложность конструкции кузова и ошибки, как во время проектировании, так и на стадии производства;
• недостаточный слой антикоррозийной обработки труднодоступных мест в заводских условиях, чаще всего страдает от этого днище автомашины;
• неправильный уход за автомашиной при ее эксплуатации.

В последние годы количество транспортных средств на дорогах растет невероятными темпами. И как следствие, постоянно растет спрос на препараты для обработки кузова. Их подразделяют на группы в зависимости от мест нанесения и состава. Но в основном они делятся на препараты, которые нужно наносить на внешние поверхности и препараты для скрытых деталей.

Современная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками, как правило, производится следующими составами:

Внешняя обработка

1. Битумной мастикой. Это композиция из синтетических и битумных смол. Она способствует консервации поврежденных ржавчиной участков и препятствует дальнейшему распространению коррозии, исполняя роль защитной пленки. Слой, наносимый на металл, не должен быть толще 4 миллиметров.
2. ПВХ. Данный материал изготавливается на основе каучуковых смол и признан защитным материалом с самым длительным сроком действия. Но его, как правило, можно наносить только в условиях завода-изготовителя.
3. Жидким пластиком также можно обрабатывать поверхности автомашины. Но из-за его низких показателей стойкости к механическим воздействиям, применение такого защитного материала не получило широкое распространение.

Скрытые поверхности и узлы

1. Специальными невысыхающими составами, в основу которых заложены масла. Этот препарат постоянно пребывает в жидком состоянии и способен заполнять все микротрещины, образующиеся на поверхности.
2. Особыми составами на парафиновой или восковой основе. После высыхания нанесенное вещество покрывает поверхность эластичной восковой пленкой. Такой антикоррозийный состав не теряет свою эластичность даже во время резких колебаний температуры окружающей среды.

Все эти средства можно приобрести в специализированных магазинах и выполнить работы в гаражном боксе. В зависимости от того, каким материалом вы предпочитаете пользоваться, вы сможете сохранить целостность своего автомобиля как минимум на три года. Следует отметить, что препараты для защиты от коррозии способны образовать покрытие высокого качества. Они не наносят вреда здоровью, потому что не выделяют ядовитые испарения. И хотя такие составы не токсичны, следует поберечь открытые участки кожи и особенно слизистые оболочки тела.

Начинаем процесс обработки авто

Правильно выполненная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками не нанесет вреда машине, потому что слой нанесения любого компонента для защиты должен быть минимальной толщины. А его нанесение на корпус или узел следует производить крайне аккуратно. Прежде чем приступить к мероприятиям по защите автомобиля от коррозийных явлений следует провести подготовительные мероприятия:

1. Освободить пространство багажника и удалить из него слой шумоизоляции.
2. Затем снять коврики и утеплитель под капотом, то есть все покрытия, которые способны помешать добраться до кузовной поверхности.
3. Тщательно удалить краску, которая вспучилась, зачистить участки ржавчины.
4. Хорошо промыть автомашину, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Профессионалы рекомендуют мыть авто перед предстоящей противокоррозийной обработкой тремя этапами водой, температура которой не менее 70 градусов. Вначале машину достаточно будет обильно облить водой. После этого следует тщательно промыть все участки моющими составами. А в конце обильно ополоснуть  весь автомобиль.
5. Протереть мягкой тряпкой кузов насухо от остатков воды.
6. Особо тщательно следует промыть и просушить пороги.
7. Некоторые средства от коррозии способны разъедать резиновые элементы, поэтому следует снять всю резину, которая может контактировать.
8. Накройте сидения в салоне целлофаном или плотными тряпками, чтобы случайно их не запачкать в процессе проведения работ.
9. Педали и пол под ними также следует тщательно закрыть. Покрытие, которое получится в результате обработки, довольно скользкое и никому не захочется, чтобы подошвы скользили по педалям.

Теперь можно приступать к подготовке инструментов и материалов для работы. Независимо от того, какой сложности ремонт будет проводиться, вам потребуется:

• само средство от коррозии;
• дрель или шуруповерт;
• распылитель;
• малярная кисть;
• сверло по металлу;
• простые слесарные инструменты
• ветошь;
• заглушки для разновеликих отверстий.

В большинстве случаев владельцы автомашин производят выборочную обработку против ржавчины тех элементов корпуса, которые наиболее уязвимы к вредным воздействиям – это днище авто и арки колес. Кроме этого, желательно защитить антикоррозийной смесью места наибольшего скопления влаги, такие как стойки автомобиля, его пороги, места сварки и соединения на изгибах корпуса.

Полная обработка состоит из нескольких этапов. Днище и колесные арки подлежат двухслойному нанесению смеси. В обязательном порядке производится обработка скрытых мест авто, его сварочных швов и стыков на загибах. Поверхности внутри капота и багажника обрабатываются в один слой.

После помывки и просушки автомобиля можно приступить к аналитическому осмотру с целью выявления дефектов на внешних и внутренних плоскостях. Если будут обнаружены царапины, сколы или трещины, следует произвести ремонтные работы, чтобы произведенная вами обработка не прошла даром. Царапины маленького размера будет достаточно зашлифовать, а вот более серьезные разрушения потребуют дополнительной заботы. Их следует выпрямить, произвести тщательную зачистку, грунтовку, шпатлевку и покраску, и только после того как поверхности станут ровными и гладкими, можно приступать к работе с материалами для защиты. В те места и узлы автомобиля, куда доступ затруднен, средство надлежит вводить непосредственно через имеющиеся отверстия для заводского крепежа. В случае, когда такого отверстия нет, можно просверлить новое, которое по окончании работ закрывается специальной заглушкой. Вы должны получить возможность доступа ко всем скрытым участкам и внутренним швам. При этом постарайтесь по максимуму использовать имеющиеся отверстия и только в крайних случаях сверлите новые.

Перед тем как начать работать с антикоррозийной смесью, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Там указываются особенности ее нанесения и температурные показатели для произведения работ.

Для того чтобы произвести обработку днища автомашины, вам нужно будет поставить ее на смотровую яму и снять колеса. Не будет лишним обеспечить фронт работ дополнительным освещением. Самым тщательным образом обработайте все поверхности, включая места сварки, участки расположения болтов и других деталей крепежа, пройдитесь по подвеске и шаровым опорам, не упустите из вида обработку порогов. Для производства работ в труднодоступных частях следует использовать гибкие насадки, которые продаются в комплекте с антикором. Применение пистолета с безвоздушным распылением или малярной кисти при обработке днища гарантирует равномерность распыления средства.

Когда вы приступите к кузову автомашины в верхней части, то изначально нанесите смесь на сварные швы. Затем можно заняться обработкой стыков панелей и элементов, нанести защиту на крепежные элементы, месторасположение аккумулятора, места крепления фар и защиту двигателя. Внимательно следите за тем, чтобы антикор не попал на генератор, радиаторные соты и приводные ремни, поскольку это может спровоцировать скольжение ремня или ухудшение охлаждения мотора.

При работе в багажном отделении следует тщательно обрабатывать шов, расположенный между аркой колеса и задним крылом. Далее следует обработать поперечную раму для заднего стекла по ее внутренней стороне и тыльную часть фонарного блока, что будет защитой от окисления контактов.

Следует отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля своими руками в салоне должна проводиться так же тщательно. Сначала следует обработать места крепления поперечных балок и кронштейнов сидений. Материал антикоррозийной защиты распыляется на нижние швы проема и дверные проемы. Работы следует производить со всей осторожностью, чтобы избежать попадания брызг на детали внутри салона.

Когда вы начнете обрабатывать двери, то здесь опасность может таиться в самих механизмах, системах аудио- и электропроводки, месторасположением которых и являются дверные проемы. Избежать этого вам помогут заводские отверстия. Вводя в них насадку, вы не сможете неловким движением повредить провода. Если таковых нет, то придется сверлить новые точки.

Совершая внешнюю обработку нужно наносить смесь на шов сварки понизу оконного проема. Для защиты внутренней поверхности обрабатываются дверные замки и имеющиеся швы.

Когда все работы закончены, следует протереть или промыть зеркала и стекла водой с растворенными в ней моющими спецсредствами. После этого можно приступать к установке на свои места всех удаленных перед началом работ элементов. После того как снимите все чехлы в салоне, протрите самым тщательным образом все поверхности панели, дверные ручки, замки багажника и капота. Замеченные пятна антикоррозийной смеси удаляются с поверхностей сухой, чистой тряпкой или ветошью.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками на этом считается оконченной

 Конечно, произведенная работа не даст вам гарантии того, что проделать эту процедуру будет достаточно всего один раз. Покрытие с течением времени разрушится и возникнет надобность в нанесении нового. Но тщательно нанесенная мастика на длительный срок защитит ваш автомобиль от коррозии. Срок службы антикоррозийной смеси будет зависеть от множества условий, в том числе и от качества применяемой смеси, соблюдений технологических процессов ее нанесения, начального состояния автомобиля и условий его эксплуатации.

Актуальность проведения работ по защите своего автомобиля объясняется скоростью процесса разрушения металла ржавчиной, чему способствуют повышенная влажность воздушных масс в тех или иных регионах и применение химических реагентов на городских автодорогах. В настоящее время, даже покупая автомашину в престижном салоне, специалисты рекомендуют провести обработку кузова антикором. Это связано с тем, что не все предприятия–изготовители уделяют должное внимание этому важному вопросу. И автовладельцам приходиться заниматься обработкой своими руками или на автосервисе. Впрочем, не все могут себе позволить доверить данную работу мастерам из сервиса, потому что это довольно дорогостоящая процедура, да и за качество, опять-таки, никто не поручится.    

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

1 Коррозия — ее влияние и контроль | Возможности исследований в области науки и техники коррозии

Системы ядерных реакторов

Коммерческие и военные ядерные реакторы за последние 55 лет испытали широкий спектр проблем, связанных с коррозией, и, начиная с 1960-х годов, исследования коррозии нашли хорошее применение для смягчения и решения этих проблем. Все действующие предприятия в Соединенных Штатах используют обычную легкую воду с небольшим количеством примесей, но, тем не менее, они на удивление подвержены коррозии.

В системах реакторов с кипящей водой преобладающей проблемой было межкристаллитное коррозионное растрескивание под напряжением (SCC) в аустенитной нержавеющей стали 304, сенсибилизированной сваркой, что приводило к серьезным простоям оборудования. Эту ситуацию изменило понимание того, что растрескивание можно контролировать, изменяя химический состав воды и состояние увлажненных поверхностей установки.

Во-первых, было снижено содержание примесей в воде; затем вводили водород в нежелательно высоких концентрациях, чтобы снизить коррозионный потенциал стали.Затем, в классическом применении науки о коррозии, было показано, что влажное осаждение благородных металлов на поверхности растений может обеспечить аналогичный уровень защиты при гораздо более низком уровне содержания водорода. Все эти практические меры по смягчению последствий были поддержаны обширными научными исследованиями в области коррозии, включая разработку датчиков на месте для мониторинга содержания водорода, электродного потенциала и скорости роста трещин.

В реакторах с водой под давлением проблемы коррозии были связаны в основном с парогенераторами, где сплав 600 на основе никеля первоначально использовался для труб, которые отделяли воду теплоносителя первого контура от воды, кипящей для работы турбин.Это оказалось неудачным выбором, поскольку материал был подвержен SCC с обеих сторон. Однако меры по исправлению положения — включая термическую обработку материала труб, замену трубок новым сплавом и уменьшение отложений шлама, возникающего из-за примесей в питающей воде, — продлили срок службы парогенераторов.

В процессе этого смягчения последствий были проведены превосходные исследования в поддержку критических вопросов в металлургии, химическом машиностроении, науке о коррозии и даже в геохимии. Теперь отрасль находится в таком положении, что она может — с достаточной уверенностью — прогнозировать чрезвычайно долгий срок службы своих новых станций, а также превышать целевые показатели по продлению срока службы отремонтированных станций.

Оба типа ядерных установок испытали проблемы SCC из-за нейтронно-облученного материала в активной зоне, и некоторые из самых амбициозных исследований коррозии за последние два десятилетия имели дело с полученным сочетанием изменения свойств материала, микроструктуры и поведения SCC с использованием достижений в моделировании и характеристике. В результате экспериментов и фундаментальных исследований срок службы материала можно предсказать более точно, и существуют рекомендации для новых сплавов с повышенной устойчивостью к этой специализированной форме SCC.Конечная цель — количественное прогнозирование срока службы после полного понимания механизмов коррозии и деградации.

.

Коррозия клемм аккумулятора: объяснение, очистка и профилактика

Иногда клеммы или стойки свинцово-кислотных аккумуляторов корродируют, из-за чего соединение между аккумуляторами и прибором полностью обрывается или ослабевает. В транспортных средствах коррозия ограничивает воспламенение двигателей, поскольку батареи не потребляют достаточный ток. Что вызывает эту коррозию, какие соединения образуются на выводах и как предотвратить повторение этой коррозии, подробные сведения приведены ниже. Также упоминаются уравнения химических реакций, чтобы помочь понять процесс коррозии.

Причины и образование соединений:

В случае герметичной свинцово-кислотной батареи (также известной как батарея SLA или сухая батарея), коррозия происходит, когда электролит выходит на клеммы батареи через любые утечки или соединения. В случае заливных свинцово-кислотных аккумуляторов (мокрые аккумуляторы) электролит может выскочить при неосторожном наливании воды в элементы. Кроме того, пары серной кислоты, которая является частью электролита и фактически ответственна за коррозию, продолжают выходить из вентиляционных отверстий затопленных свинцово-кислотных аккумуляторов, когда аккумулятор заряжается или нагревается.При перезарядке аккумулятор нагревается, а при нагревании увеличивается объем электролита, заполненного внутри него. Этот электролит может вытекать из вентиляционных отверстий перезаряженной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи, если в нее добавлено слишком много воды, а также из аккумуляторных батарей SLA через неплотные соединения. Стойки свинцово-кислотных аккумуляторов в основном сделаны из свинца. Сам свинец — прочный металл. Его реакция с серной кислотой очень медленная. Если контакт происходит на выводах батареи, соединение, которое образуется в результате реакции, представляет собой сульфат свинца (PbSO ₄ ).Химическая реакция между свинцом и серной кислотой:

Pb (s) + H ₂ SO ₄ (вод.) → PbSO ₄ (вод.) + H ₂ (г)

Иногда это также случается, что медные зажимы или кольцевые медные клеммы, которые используются для соединения аккумулятора с проводами, корродируют. Сама медь не реактивна, даже если на нее налить разбавленную серную кислоту. Но когда проходит электричество, он реагирует с серной кислотой и производит сульфат меди (CuSO ₄ ) вместе с водой и газообразным диоксидом серы.Уравнение этой химической реакции следующее:

Cu (s) + 2 H ₂ SO ₄ (ℓ) → CuSO ₄ (водн.) + 2 H ₂ O (ℓ) + SO ₂ (g)

Белое вещество, которое вы видите вокруг клемм аккумулятора, представляет собой либо сульфат свинца, полученный в результате реакции, описанной в одном параграфе выше, либо безводный сульфат меди, полученный в результате реакции, описанной в предыдущем параграфе. Безводный сульфат меди меняет цвет на синий при добавлении к нему воды. Голубоватое вещество, которое вы видите вокруг корродированных медных клемм или медных зажимов, — это гидратированный сульфат меди.

Очистка корродированных клемм аккумулятора:

Для очистки клемм от сульфата свинца или сульфата меди сначала отсоедините клеммы от аккумулятора. Обязательно наденьте перчатки, так как эти химические вещества могут повредить кожу. Теперь вымойте клеммы чистой водой. Если ржавчина смывается, то проблем больше нет. В противном случае промойте их раствором каустической соды, стиральной соды или пищевой соды, полученной путем растворения основы в воде. Также работает простое погружение клемм аккумулятора или зажимов на несколько минут в растворы этих оснований.После очистки базовым раствором снова промойте клеммы чистой водой, чтобы удалить остатки основы.

Не рекомендуется выливать раствор любого из этих оснований на полюса батареи, чтобы очистить их, поскольку он может получить доступ к внутренним частям батареи через вентиляционные отверстия, стыки или протечки. Если ввести, это может плохо повлиять на производительность батареи. Вместо этого используйте ткань, смоченную в растворе основы, чтобы очистить их, или щеткой, чтобы стереть ржавчину. Соблюдайте особые меры предосторожности при очистке гидратированного сульфата меди, который имеет голубоватый цвет, потому что он ядовит.

На рынках также доступны готовые растворы для очистки от коррозии. Вы также можете их использовать.

Предотвращение коррозии:

1- Коррозия может происходить в сухой среде, но ее усиливают влага и соли, присутствующие в воде. Поэтому храните батареи вдали от влаги и сырых мест.

2- Не мойте водой внутреннее пространство моторного отсека автомобиля. Вода увеличивает скорость коррозии металлических частей моторного отсека, не покрытых краской, а также стыков силовых кабелей и клемм аккумулятора.

3- Всегда держите верхнюю часть батареи сухой и свободной от пыли и других загрязняющих веществ. После заливки воды в залитую свинцово-кислотную батарею не забудьте высушить поверхность батареи. Плотно закройте крышки отдельных ячеек.

4- Нанесите вазелин или смазку на клеммы аккумуляторной батареи, чтобы защитить их от коррозии.

5- Используйте зажимы и клеммы аккумулятора из меди хорошего качества, которые также покрыты сплавом. Слой сплава предотвращает коррозию клемм.

Читайте также:
Батареи в последовательном и параллельном подключении (аккумуляторные блоки)

.

Как определить признаки аварийного ремонта, ржавчины или покраски при покупке подержанного автомобиля

Главная »Как определить признаки аварийного ремонта, ржавчины или покраски при покупке подержанного автомобиля

Обновлено: 9 января 2019 г.

Глядя на эту подержанную машину на фотографии, можете ли вы заметить какие-либо признаки недавней покраски?

Вы можете заметить признаки покраски?

Отлично! Вы правы, задняя дверь выглядит немного темнее.Это один из признаков, но как еще узнать, была ли подержанная машина перекрашена или повреждена?
Мы видели много подержанных автомобилей, подобных этому рынку подержанных автомобилей. Некоторые дилеры сообщают о предыдущей аварии, а другие могут даже не знать. Как узнать, не попадала ли ранее в аварию подержанная машина? Это трехэтапный процесс:
1. Тщательно осмотрите автомобиль на предмет повреждений или ремонта ржавчины; больше фото смотрите ниже.
2. Проверить записи истории подержанного автомобиля.Сообщается о многих авариях, и отчет об истории подержанных автомобилей может показать это. Прочтите, как проверить историю подержанного автомобиля.
3. Перед подписанием договора поручите квалифицированному механику или инспектору подержанных автомобилей надлежащим образом осмотреть подержанный автомобиль.

Проверить, как закрываются капот, крышка багажника и все двери

В этом автомобиле дверь переднего пассажира не закрывается плавно. Вы можете сказать, что входная дверь не выровнена должным образом; см. стрелки.Зачем? После более внимательного осмотра мы обнаружили, что этот автомобиль попал в аварию на передней части автомобиля. Смещенная дверь не всегда означает повреждение в результате аварии, но это повод приглядеться. В старых автомобилях дверные петли изнашиваются, и дверь опускается ниже. Это вызывает ту же проблему: дверь не закрывается плавно. Это связано с тем, что механизм замка не совмещен с фиксатором дверной коробки. В большинстве автомобилей это происходит с дверью водителя, потому что она используется чаще всего.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Проверить стыковку панелей кузова

Посмотрите, как разные панели кузова сочетаются друг с другом. Капот, двери и багажник в закрытом состоянии должны быть на одном уровне с другими панелями. Посмотрите на эту машину, ее задняя дверь в закрытом состоянии не заподлицо; здесь был ремонт кузова.

Передний бампер у этой машины ослаб.Если присмотреться, то цвет бампера тоже другой. Похоже, в этом углу был кузовной ремонт. Если вы заметили что-то подобное, следует внимательно осмотреть местность.

Проверить, совпадают ли цвета разных панелей

Уловка заключается в том, чтобы смотреть издалека и под разными углами. Так легче заметить разницу.

Здесь сложнее увидеть, но посмотрите следующее фото.

Теперь вы заметите разницу? Вы правы, у этой двери другой оттенок, она покрашена. Это происходит из-за того, что при перекрашивании трудно точно подобрать исходный цвет краски, хотя в мастерских по ремонту кузова лучше получается.

Посмотрите на эту машину, выглядит ли передний бампер немного иначе, чем остальная часть машины? Вы правы, он темнее, потому что его перекрасили.

Сравните противоположные стороны

Вот уловка: если что-то не так, сравните это с другой стороной. Например, этот Pontiac Vibe был выставлен на продажу в новом автосалоне. Продавец сказал нам, что они только что купили эту машину. При проверке мы обнаружили, что зазор между передним крылом и дверью выглядит широким с правой стороны.

Проверка левой стороны показала другую картину; Как видите, зазора практически нет.После дополнительного осмотра мы обнаружили, что этот автомобиль имеет боковые стёкла, поэтому вся его передняя часть смещена в сторону. Когда мы указали на это менеджеру по продаже подержанных автомобилей, он извинился и снял машину с продажи. Оказывается, они не заметили этой проблемы, когда купили эту машину на оптовом аукционе.

Эту черную Тойоту мы проверяли в другом автосалоне. Продавец был честен и сказал, что автомобиль попал в небольшую аварию, цена тоже была низкой.Мы открыли капот, и это было хорошо видно. Сравните эти две фотографии; Вы можете определить, какая сторона была повреждена? Это левое переднее крыло.

Это правое переднее крыло. Кажется, в этот угол попали. Посмотрите на область вокруг этих двух болтов, удерживающих крыло. Если присмотреться (щелкнуть по фото), можно увидеть, что качество краски тоже плохое.

Проверьте, выровнены ли панели, посмотрите на боковое отражение

Посмотрите на отражение.Например, эта машина выглядит как новая. Линии прямые, крыло и двери выровнены, а краска выглядит ровной и гладкой. Нажмите на фото, чтобы увидеть увеличенное изображение.

Здесь можно увидеть неравномерность отражения на заднем крыле. Похоже, это крыло подверглось кузовному ремонту.

Присмотревшись к этому заднему крылу, мы обнаружили вот что: лак отслаивается.Это верный признак покрасочной работы.

Отремонтирован задний угол этого грузовика. Как видите, отражение не выглядит гладким. Нажимаем на фото, видим область под крышкой бензобака и в углу возле заднего фонаря.

Проверить фары

Есть ли внутри какая-либо из фар или задних фонарей влага? Это часто случается, когда вода попадает в фару через трещину или отсутствующую крышку лампы.Был ли поражен этот угол? Внимательно осмотрите его. Эту фару нужно будет заменить, а это недешево.

Сравните обе фары (и задние фонари). Если одна фара выглядит старой, а другая — новой, возможно, новая фара была установлена ​​недавно. Это было во время аварийного ремонта? Посмотрите на эту Хонду Цивик. Левая фара старая (оригинальная), а правая фара выглядит новой.У него даже есть другая маркировка производителя. После внимательного осмотра мы обнаружили, что поврежден правый передний угол, хотя повреждения были незначительными.

Обратите внимание на разницу в текстуре краски

Посмотрите на качество и текстуру краски. Свежая краска может иметь другую текстуру. Следы шлифовки во время кузовного ремонта также часто видны сквозь краску.На этом фото хорошо видны следы шлифовки под краской. Это явный признак кузовного ремонта. Нажмите на фото, чтобы увидеть увеличенное изображение.

Текстура краски этой двери выглядит неправильно, вы можете увидеть это в отражении. Здесь был ремонт кузова. Пощупайте поверхность краски рукой. Исходная окраска должна быть гладкой, а перекрашенные панели могут казаться немного шероховатыми и неровными, как апельсиновая корка.

Ищите излишек краски

На автосборочном заводе перед установкой чего-либо кузов окрашивают. Это значит, что никакую пластиковую накладку или проводку нельзя закрашивать. Здесь вы можете видеть, что на пыльнике жгута проводов двери виден избыток белой краски, что свидетельствует о покраске.

Ищите отслаивающуюся краску

Отслаивающаяся краска — еще один показатель некачественной покраски.Часто можно увидеть, как с одного из бамперов отслаивается краска.

Проверить болты крепления капота

Вот еще один совет: открывая капот, проверьте болты, которые его удерживают. Они выглядят так, будто их никогда не трогали? Здесь вы можете ясно видеть, что этот болт был подделан. Это означает, что капот был заменен или отрегулирован в исходное положение.

Для сравнения, посмотрите на эту машину, гайки, удерживающие капот, выглядят так, будто их не трогали. Эта вытяжка оригинальная. Многие автомобили имеют наклейку на капоте. На этой машине на фото оригинальная наклейка. Если наклейка отсутствует или выглядит так, будто ее снова прикрепили, возможно, капот был заменен.

Проверить раму, если это пикап

Рама — это то, что скрепляет грузовик.Он сильно заржавел? Есть ли признаки владения или другого ремонта? Сделайте фото или видео на свой телефон, если его не видно. Рама в этом грузовике выглядит нормально. Как выглядит кузов грузовика снизу? Мы видели много пикапов, где постельное белье прикрывало проржавевшие дыры в кузове.

Избегайте ранее затопленных автомобилей

Избегайте подержанных автомобилей, которые были затоплены. Затопленный автомобиль, скорее всего, в будущем разовьется в различных электрических проблемах и возникнет плесень.В наши дни очень часто случаются внезапные наводнения.

Эта машина выглядит довольно чистой и работает хорошо, но что-то не так с этой крышкой динамика. Он показывает отметку уровня грязной воды. Была ли эта машина затоплена?

Для подтверждения мы сняли заднюю накладку с центральной консоли. Нет вопросов, эта машина была затоплена. Вы можете увидеть отметки уровня воды на внутренней стороне декоративной панели.Этого автомобиля следует избегать. Исторический отчет также может выявить предыдущие повреждения от наводнения. Будьте подозрительны, если в историческом отчете указано, что машина прибыла из зоны недавнего затопления.

Можно ли покупать автомобиль с повреждениями от ржавчины?

Ржавчина является серьезной проблемой для подержанных автомобилей, особенно тех, которые ездили с солью на дорогах в зимние месяцы.Если автомобиль не был должным образом защищен от ржавчины, на любом автомобиле или грузовике от 7-10 лет и старше из Пояса ржавчины будет немного ржавчины. Повреждения от ржавчины можно временно отремонтировать, но как только процесс коррозии начнется, остановить его очень сложно. Металл, используемый в современных автомобилях, лучше, но проблемы с ржавчиной не устранены. Если на автомобиле были отремонтированы крупные пятна ржавчины, позже ржавчина появится снова. Что еще более важно, если на кузове видна ржавчина снаружи, нижние компоненты, вероятно, находятся в гораздо худшей форме.Проверьте, например, эти тормозные магистрали или этот подрамник. Оба являются проблемой безопасности. Следовательно, как и в случае с предыдущими авариями, на подержанном автомобиле следует избегать сильной ржавчины.
Где обычно начинается ржавчина? Вы с большей вероятностью найдете ржавчину на нижних краях дверей и вокруг колесных арок. В этой машине она только начинается, но через несколько лет эта дверь будет плохо выглядеть, если ее не обработать. Это пятно ржавчины уже отремонтировано, и теперь ржавчина снова проявляется. Если вы подозреваете, что на нем отремонтировано пятно ржавчины, попробуйте воткнуть небольшой магнит; он не прилипнет, если на металл будет слишком много наполнителя.
Эти трубопроводы охладителя коробки передач сильно заржавели, но снаружи их не увидеть. В этой машине они спрятаны под щитком, под радиатором.

Эти ржавые полосы могут лопнуть при скольжении по бордюру во время парковки или при движении по неровностям, в результате чего вы окажетесь в затруднительном положении. Это еще одна причина, по которой мы рекомендуем механику осмотреть подержанный автомобиль перед покупкой.

Стоит ли покупать машину, которая попала в аварию? Если это не был незначительный изгиб крыльев, как на этой фотографии, мы не рекомендуем его.Мы не хотим сказать, что поврежденный автомобиль не может быть восстановлен до состояния как новый; Есть множество мастерских по ремонту наездов, которые отлично справляются с этой задачей. Проблема в том, что среднестатистическому покупателю сложно сказать, была ли машина отремонтирована по высочайшим стандартам или «залатана» для быстрой продажи.

Это означает, что покупка автомобиля, отреставрированного после серьезной аварии, — это риск. Ремонт был сделан правильно или пятна ржавчины появятся через год-два? Краска отслоится или потускнеет? Правильно ли отрегулированы углы установки колес, или шины будут быстро изнашиваться? Будет ли кондиционер работать через несколько месяцев? Была ли проведена повторная калибровка фронтальной камеры после замены лобового стекла?

---

.

17 научно проверенных способов ускорить процесс

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, полезны для наших читателей. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.

У вас есть день, когда вам больно, куда бы вы ни пошли? Неважно, бегаете ли вы время от времени или занимаетесь спортом в тренажерном зале, вы должны считать восстановление важной частью своего здоровья.

Вместо того, чтобы справляться с усталостью и болезненностью, выпивая адвил и всасывая его, попробуйте один из этих научно обоснованных советов, которые помогут вашему телу быстрее и лучше почувствовать себя лучше.Доверьтесь нам, дни восстановления и легких тренировок так же важны, как и дни, когда вы их подавляете.

Найдите время, необходимое, чтобы дать отдых костям, хорошо лечить свое тело и позже пожинать плоды.

Хотя точная взаимосвязь между сном и упражнениями все еще не ясна, исследования показывают, что недосыпание может иметь значительное негативное влияние на работоспособность и восстановление. Патрик Ю. и др. (2017). Влияние лишения сна на когнитивные и физические способности студентов университетов.DOI: 10.1007 / s41105-017-0099-5

Сон влияет на все тело и все его системы, включая мозг, сердце, легкие, а также на обмен веществ, иммунную функцию, настроение и сопротивляемость болезням. Таким образом, получение дополнительных Zzz после тяжелой тренировки может сделать больше, чем вы думаете, для ускорения восстановления вашего тела.

Музыка может помочь нам выдержать тяжелую тренировку — или, по крайней мере, отвлечь нас от того, что «Мои ноги в огне!» чувство, но расслабляющие мелодии также могут помочь в восстановлении после упражнений.

Песни в медленном темпе могут помочь снизить частоту сердечных сокращений и быстрее восстановить уровень лактата в крови — вещества, которое в первую очередь вызывает боль — до уровня покоя после тренировки. Ли С. и др. (2016). Влияние музыки на максимальную эффективность бега в самостоятельном темпе и скорость пассивного восстановления после тренировки. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27314136

За исключением серьезных случаев лунатизма, мы обычно не даем нашему телу питательные вещества во время сна.И вы, наверное, уже знаете, что, когда мы тренируемся, мы вызываем крошечные разрывы в мышечной ткани.

Организм немедленно приступает к работе по восстановлению этих слез, подпитываемых потребляемым нами белком. Исследования показывают, что легкая, богатая белком закуска перед сном позволяет нашему телу восстанавливать мышцы в течение ночи. Res PT, et al. (2012). Прием белка перед сном улучшает восстановление после упражнений в течение ночи. DOI: 10.1249 / MSS.0b013e31824cc363

После тяжелой тренировки и хорошего ночного отдыха организм может использовать некоторые питательные вещества для восстановления сил.Завтраки с высоким содержанием белка могут поддерживать восстановление мышц, а также могут уменьшить тягу к еде в конце дня и превратить кибош в вечерний перекус. Leidy HJ. (2013). Благоприятное влияние завтрака с высоким содержанием белка на аппетитные, гормональные и нервные сигналы, контролирующие регуляцию потребления энергии у девочек позднего подросткового возраста с избыточным весом / ожирением, «пропускающих завтрак». DOI: 10.3945 / ajcn.112.053116

Ищете удобный перекус после тренировки в дороге? Выпейте немного шоколадного молока.Содержащийся в нем белок ускорит восстановление мышц, а эти шоколадные углеводы, как было показано, сокращают время, необходимое организму, чтобы подготовиться к следующему испытанию. Шоколадное молоко как средство восстановления после тренировки. Карп Дж. Р., Джонстон Дж. Д., Текленбург С. Международный журнал спортивного питания и метаболизма при упражнениях, 2006, июнь; 16 (1): 1526-484X ».

Ищете удобную и вкусную закуску после тренировки в дороге? Выпейте немного шоколадного молока.

Белок, который он содержит, даст толчок восстановлению мышц.Кроме того, в реальных исследованиях было показано, что эти шоколадные углеводы уменьшают болезненность мышц и уменьшают время, необходимое организму, чтобы подготовиться к следующему вызову. Pritchett K, et al. (2012). Шоколадное молоко: напиток для восстановления после тренировки для занятий спортом на выносливость. DOI: 10.1159 / 000341954

Жесткая доска из вчерашних занятий по спин-классу или поднятию тяжестей? Кислый вишневый сок или добавки могут помочь уменьшить отек, возникающий при повреждении мышц, позволяя нашему телу восстанавливаться быстрее и с меньшей болью.

Купите терпкий вишневый сок и добавки в Интернете.

Обзор исследования, посвященного преимуществам пищевых добавок для спортсменов, показал, что терпкий вишневый сок уменьшает воспаление и отсроченную болезненность мышц (DOMS) после тренировки.

(Куркумин — активное соединение куркумы, специи, которая делает индийское карри таким желтым, — также продемонстрировал эти преимущества. Rawson ES и др. (2018). Пищевые добавки для здоровья, адаптации и восстановления спортсменов.DOI: 10.1123 / ijsnem.2017-0340 ). Вы также можете купить добавки куркумина в Интернете.

Лучшее восстановление может быть на расстоянии стакана (или двух, или трех…). Помимо многих других функций, жидкость помогает выводить метаболические отходы, производимые тяжелой тренировкой.

Согласно Американскому совету по физическим упражнениям, вы должны выпивать 8 унций через 30 минут после тренировки и от 16 до 24 унций на каждый фунт веса, потерянный во время тренировки. В жару, очевидно, можно потерять до 4 литров — или почти 9 фунтов жидкости — в час. Gisolfi CV. (1993). Глава 5: Потребность в воде во время упражнений в жару. Потребности в питании в жарких условиях: приложения для военного персонала в полевых операциях. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK236237/

Однако, прежде чем переходить к Gatorade, знайте, что часто бывает достаточно h30.

Те из нас, кому нравится «счастливый час» после тренировки, возможно, захочется быть осторожными со слишком большим количеством хорошего. По данным Национальной ассоциации силы и кондиционирования, все, что содержит 4 или более процентов алкоголя, может увеличить количество мочеиспускания, что задерживает регидратацию после тренировки.

Кроме того, алкоголь препятствует синтезу протеина, а это означает, что он может нарушить магию восстановления мышц после тренировки.

Большая часть болезненных ощущений, связанных с упражнениями, возникает, когда наши мышцы и фасции — соединительная ткань, которая проходит по всему телу — становятся «узлами».

Раскачивание мышц с помощью поролоновых или полужестких роликов может помочь удалить эти узлы — так называемые миофасциальные спайки — и предотвратить формирование мышечного дисбаланса. Хотя не совсем удобен, преимущества катания на пенопласте того стоят.

Интернет-магазин роликов из пенопласта.

Рекавери обратно трется, кто-нибудь? Как будто нам действительно нужны рандомизированные контролируемые исследования, чтобы сказать нам, исследования показывают, что массаж помогает уменьшить мышечную болезненность после тренировки. Имтияз С. (2014). Сравнить влияние вибрационной терапии и массажа на предотвращение отсроченной мышечной болезненности (ДОМС). DOI: 10.7860 / JCDR / 2014 / 7294.3971

Ароматические свечи и расслабляющие мелодии по желанию.

Аминокислоты являются строительными блоками ткани, и мы потребляем белок, чтобы дать нашему организму достаточно аминокислот для восстановления и поддержания мышц, которые мы «повреждаем» во время тренировок (см. Цифры 3, 4 и 5 выше).

Исследования показали, что употребление небольшого количества белка перед тренировкой может заставить наш организм начать восстанавливать и наращивать мышцы во время и после работы с отягощениями. Ormsbee M, et al. (2014). Питание перед тренировкой: роль макроэлементов, модифицированных крахмалов и пищевых добавок на обмен веществ и выносливость. DOI: 10.3390 / nu6051782

Чувствуете здесь тенденцию? Белок помогает организму восстанавливать силы, но сразу после тренировки рекомендуется есть продукты, содержащие как углеводы, так и белок.

Потребление молока, йогурта или бутерброда с арахисовым маслом в течение двух часов после тренировки может помочь вашим мышцам восстановиться и восстановить потерянный гликоген.

По данным Национального фонда сна, дневной сон может восстановить бдительность, повысить производительность и уменьшить количество ошибок и несчастных случаев. Кроме того, исследование с участием более 10 000 студентов в возрасте от 16 до 30 лет обнаружило связь между качеством сна, его продолжительностью и мышечной силой.

Мужчины, которые спали семь или более часов, обладали большей силой захвата рук, чем те, кто спал менее шести часов.Однако сон не оказал существенного влияния на силу женщин. Чен Ю. (2017). Взаимосвязь между сном и мышечной силой среди студентов китайских университетов: перекрестное исследование. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5749041/

И поверьте нам, быстрый сон не испортит предстоящий ночной отдых.

Хотя многие выступают за два дня между тренировками с участием одной и той же группы мышц, не существует единого решения для времени восстановления. Такие факторы, как возраст и уровень физической подготовки, важны для определения того, сколько отдыха нам действительно нужно между тренировками с отягощениями.

Если вы заметили, что ваша производительность ухудшается от тренировки к тренировке, это верный признак того, что нужно запланировать несколько дополнительных дней отдыха.

Для многих спортсменов важно быстро восстановить энергию (и силу воли), чтобы снова бегать, прыгать или бросать. Исследования показывают, что ношение компрессионного белья может помочь сократить время восстановления мышц, особенно сил, между интенсивными тренировками. Brown F, et al. (2017). Компрессионная одежда и восстановление после упражнений: метаанализ.DOI: 10.1007 / s40279-017-0728-9

Хотя это может быть пугающей перспективой, среди некоторых спортсменов распространено мнение, что холодное погружение всего тела после тренировки может значительно уменьшить болезненность и воспаление после тренировки.

Однако исследования показывают, что, хотя погружение в холодную воду может быть полезно для уменьшения мышечного воспаления после тренировки с отягощениями, оно не более эффективно, чем активное восстановление (в данном случае езда на велосипеде низкой интенсивности). Peake JM.(2017). Влияние погружения в холодную воду и активного восстановления на воспаление и реакцию клеточного стресса в скелетных мышцах человека после упражнений с отягощениями. DOI: 10.1113 / JP272881

Убедитесь, что вы прошли обследование у врача и у вас нет причин избегать их, но противовоспалительные препараты могут ускорить восстановление мышц и уменьшить болезненность, по крайней мере, на короткий срок. Морелли, КМ. (2018). Влияние НПВП на восстановление после острого повреждения скелетных мышц: систематический обзор и метаанализ.DOI: 10.1177 / 0363546517697957

Однако, если вы пытаетесь нарастить мышечную массу, исследования показывают, что высокие дозы НПВП (таких как ибупрофен и аспирин) могут препятствовать способности упражнений увеличивать мышечную силу. Lilja J, et al. (2017). Высокие дозы противовоспалительных препаратов снижают мышечную силу и гипертрофическую адаптацию к тренировкам с отягощениями у молодых людей. DOI: 10.1111 / apha.12948 Вы можете рассмотреть такие натуральные противовоспалительные средства, как куркума и кора ивы.

Вы можете купить добавки куркумы и экстракт коры ивы онлайн.

Итог: если ваша цель — большие бицепсы, небольшая болезненность может быть частью процесса. Иногда можно использовать Адвил. Просто возьмите одну и не делайте это регулярной частью вашего распорядка.

.