К каким последствиям может привести потеря пробки радиатора: Перегрев двигателя. Некоторые причины

Содержание

Перегрев двигателя. Некоторые причины

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Эта короткая техническая заметка посвящена вопросу перегрева двигателя автомобиля, внимание заостряем на «мелочах», на которые мало кто обращает внимание — пока «жареный петух не клюнет»…

ПРОБКА РАДИАТОРА

Клапан пробки радиатора допускает повышение давления в системе охлаждения выше атмосферного, в результате чего уменьшаются потери охлаждающей жидкости от испарения, а температура кипения охлаждающей жидкости повышается.

Если на пробке (крышке) радиатора не работает правильным образом обратный клапан (нарушена его герметичность, посадочное место и т.д.), то в этом случае (если расширительный бачок находится ниже уровня пробки радиатора) происходит следующее:

1. После того, как двигатель прогрелся, и лишний антифриз выдавило в расширительный бачок — радиатор должен оставаться полным.

2. После остывания двигателя и системы охлаждения, в ней должен создаваться вакуум, который открывает (втягивая на себя клапан пробки радиатора).

3. При исправной системе (герметичной) жидкость вакуумом из расширительного бачка втягивается в радиатор, соответственно тот всегда остается полным.

4. При неисправности пробки происходит подсос воздуха и система завоздушивается. На момент старта двигателя — антифриз в радиаторе уже частично отсутствует.

5. Далее добавим естественные испарения, утечки и т.д. Дело времени, отсутствие контроля за уровнем приведут к перегреву двигателя со всеми вытекающими последствиями…

Фактически перегрев происходит из-за отсутствия охлаждающей жидкости в системе.

Крышка радиатора — одна из причин.

На том же TOYOTA-SURF с мотором 2LT некоторые владельцы устанавливают нештатный расширительный бачок, который поднимают немного выше пробки радиатора.

В этом случае негерметичность уже не страшна.

Пробка радиатора имеет 2 клапана. Один клапан предохранительный (от избыточного давления превышающее расчетное).

Обычно клапан настроен на давление 0.8-1.0 кг/см2 выше атмосферного. При повышении давления в системе охлаждения выше расчетного, клапан автоматически открывается и происходит сброс давления и лишней охлаждающей жидкости в расширительный бачок, в результате чего уменьшаются потери охлаждающей жидкости от испарения, а температура кипения охлаждающей жидкости повышается, что в свою очередь повышает надежность эксплуатации двигателя.

После охлаждения нагретого двигателя, в системе охлаждения возникает разряжение и возникает опасность сдавливания трубок радиатора и выхода его из строя.

Чтобы этого не происходило, в конструкции пробки предусмотрен еще один клапан, который открывается при разряжении в системе охлаждения и в момент его открытия происходит переток охлаждающей жидкости из расширительного бачка в радиатор.

Радиатор после остывания, если открыть пробку, должен быть полным.

Проверить герметичность системы просто: достаточно пощупать шланги от радиатора.

Если они «тугие» — все нормально. Если «вялые» или «мягкие», то надо обратить на это внимание и поискать причину негерметичности.

Суслин Олег Владимирович, г. Южно-Сахалинск

Диагностика и ремонт дизельных и бензиновых двигателей.,

Телефон: 8 962 580 97 23

«Ник» на форуме «Легион-Автодата» — SUS

СОЮЗ автомобильных Диагностов

Из мануалов:

Применительно для TOYOTA существует несколько разновидностей пробок радиаторов:

И у каждой есть свои характеристики, заданные техническими условиями при разработке автомобиля (его силовой установки привязанной к остальным параметрам).

Пробка радиатора является одним из элементов системы охлаждения.

Сама система охлаждения предназначена для принудительного отвода тепла от деталей двигателя и созданию благоприятного и выгодного температурного режима для его работы.

Давайте посмотрим, на что надо обращать внимание и как проверять этот элемент системы охлаждения.

VALVE OPENING PRESSURE SPECIFIED CONDITION
Standard value (for brand-new cap) 93.3 to 122.7 kPa (0.95 to 1.25 kgf/cm2, 13.5 to 17.8 psi)
Minimum standard value (for in-service cap) 78.5 kPa (0.80 kgf/cm2,11.38 psi)

Снимаем крышку и осматриваем плоскость А на предмет посторонних отложений (ржавчина, песок и т.п.)

Проверяем целостность прокладки В (трещины, порывы и т.п.)

Проверяем не склеены ли плоскости С и D

VALVE OPENING PRESSURE SPECIFIED CONDITION
Standard value (for brand-new cap) 74.0 to 103.0 kPa (0.75 to 1.05 kg1/cm2, 10.7 to 14.9 psi)
Minimum standard value (for in-service cap) 59 kPa (0.60 kgf/cm2, 8.53 psi)
VALVE OPENING CONDITION SPECIFIED PRESSURE
Standard value (for brand-new cap) 93.3 to 122.7 kPa (0.95 to 1.25 kgf/cm2,13.5 to 17.8 psi)
Minimum standard value (for in-service cap) 78.5 kPa (0.80 kgf/cm2, 11.38 psi)
VALVE OPENING PRESSURE SPECIFIED CONDITION
Standard value (for brand-new cap) 93.3 to 122.7 kPa (0.95 to 1.25 kgf/cm2, 13.5 to 17.8 psi)
Minimum standard value (for in-service cap) 78.5 kPa (0.80 kgf/cm2,11.38 psi)

Устройство для проверки работоспособности крышки радиаторов рис. посередине

На автомобилях, выпущенных вне территории Японии, на крышках радиаторов тоже указывается рекомендуемое давление (фото слева) крышка радиатора Фото справа: «родная» японская

АКПП – ещё одна причина перегрева

Говорит Иркутск:

Одной из многих причин перегрева охлаждающей жидкости (и далее всего мотора) может служить неисправность крышки пробки радиатора. И вот как она может повлиять на автоматическую коробку передач в том случае, когда для охлаждения жидкости АКПП используется радиатор, совмещенный со штатным радиатором автомобиля и расположенный внизу него (как вариант):

«Такая вещь встречается периодически. На некоторых автомобилях сказывается на работе автомата. Проявляется в виде тычков, ударов при переключениях и т.д. Жидкость в автомате, как правило, в этом случае быстрее приобретает темный цвет, соответственно, быстрее выходит из строя. Недостаточное охлаждение механизмов автоматической коробки передач может привести к механической неисправности автомата, гидротрансформатора. В конечном итоге всё может вылиться в дорогостоящий ремонт».

Иркутск, ООО «АТЕ Студио», — ул. Ширямова-10.

тел.(3952)266-317, 266-331, 89148993896

Ремонт АКПП, Ремонт Автомагнитол,

Михайлов Андрей Васильевич,

«Ник» на Форуме «Легион-Автодата»: PROTON

СОЮЗ автомобильных Диагностов

Говорит Магадан:

…на практике не раз встречал ещё одну причину перегрева двигателя.

Пример: а\м Тойота Прадо, двигатель 2LT.

Теплообменик АКПП встроен в нижний бачок радиатора.

(Данная конструкция используется довольно часто у многих производителей)

Условия перегрева двигателя:

— при движении в подъём (при повышенной нагрузке на двигатель), происходит опасное повышение температуры ОЖ.

Причина:

— из-за особенностей работы Гт (гидротрансформатора) происходит выделение большого количества тепла в ATF, далее это тепло через теплообменник попадает в нижний бачок, где отдаётся ОЖ, которое при этом (по идее), там охлажденное, должно попасть в двигатель, но… ОЖ опять нагревается (температура ATF может быть выше 100С), т.е. система охлаждения двигателя не справляется со своими функциями.

При такой температуре в двигателе могут произойти необратимые процессы (например, изменение геометрических размеров ГБЦ, затвердевание уплотнений возле камеры сгорания и т.п.).

Для АКПП эта температура не критична, + сброс ATF после радиатора происходит в Поддон (AISIN) или на детали АКПП (JATCO, MMC), которым такая температура не страшна.

Если допустить, что движок «закипел», а при такой ситуации это обычно длительное движение «в нагрузку» (вариант отсутствия ОЖ не рассматриваем).

В такой ситуации происходит сильное выделение тепла из Гт, а поскольку охлаждаться ATF негде (температура нижнего бачка около 100С), то возможно повышение температуры ATF до критических значений.

Но это полное издевательство над АКПП… да и такой «жёстко закипевший» движок долго не протянет.

Предохранить систему охлаждения от сильно нагретого ATF можно установив дополнительный теплообменник до теплообменника, встроеного в штатный радиатор автомобиля, либо вообще сделать системы охлаждения АКПП и двигателя независимыми.

Яковлев Владимир Николаевич г. Магадан, ул. Речная 25

89148518464, 89644555552 с.т.

Ник на форуме «Легион-Автодата» — MagadanAT

СОЮЗ автомобильных Диагностов

А вот еще некоторые дополнения, которые высказали участники

СОЮЗА автомобильных Диагностов

Пробка действительно важна, но смею заметить, проверить можно и не по давлению в шлангах. При неисправности одного клапана, шланги после остывания сжимаются и становятся плоскими, при неисправности второго — антифриз давит на холодную изо всех щелей …По этой причине на Субару разрывает радиаторы на турбо, так что пробка очень важна… после 2005 года на «турбосубару» добавили вторую пробку на 1,3 кг (аварийную) и проблемы с радиаторами закончились. Также заменой пробки «лечил» подтекание антифриза на Хондах.

…………..Беда в следующем, при более высоком давлении по пробке, жидкость кипит при более высокой температуре, но если ее просто нет??? Во всех мануалах антифриз меняется раз — в год ,раз в два года, кто реально выполнял ???

Бабабеков Эдельвейс Уктамович

Петропавловск-Камчатский ул. Пограничная В/Г 1

Диагностика электронных систем и ремонт карбюраторов

тел 89024621178

«Ник» на Форуме

[email protected]

Вообще причиной перегрева двигателя, более коварной и медленно «подкрадывающейся», мне кажется утечка из системы охлаждения. Причем незаметная. Ни капель тебе, ни тем более потеков. Одна причина в пробке, когда она действительно установлена на более высокое давление, чем необходимо. В этом случае на хомутах, шланговых соединений, при нагреве двигателя антифриз находит места для утечки, ибо для попадание в расширительный бак, ему требуется большее усилие. Такие утечки не заметны еще и потому, что они происходят на ходу. Иногда «везет» и водитель просто по запаху в салоне понимает, что есть утечка. Но это если антифриз попадает на разогретые части мотора (коллектор например). А если нет, то через некоторое время имеем «закипевший мотор». И пробка уже открывается не давлением жидкости, а паром. При этом владелец авто говорит: — «я всегда смотрю уровень в расширительном бачке. Всегда была норма». А с чего бы ей не быть, жидкость-то в этом случае из бачка просто не забирается для заполнения системы при остывании. Особенно коварны утечки в районе помпы. Если помпа имеет конструкцию, когда в нее вставлен патрубок системы на уплотнительных резиновых кольцах: в этом случае капли жидкости обнаружить не удается. Антифриз попадает на блок двигателя в том месте, где скапливается грязь, которая сначала его впитывает. Кроме того, мне кажется, что при проверке шлангов на «ощупь», нужно все же учитывать, кто «щупает». Человек, который занимается ремонтом и знает, что давление, как в случае мною описанном, может в системе поддерживаться и за счет испарения антифриза в системе, и даже при незаполненной системе. И что не каждый водитель может это определить. А в движении, когда еще идет дополнительный обдув воздухом — вообще все нормально. Есть признак, по которому может водитель сориентироваться — чаще, чем обычно включается вентилятор. На ХХ при стоянке, просто нужно подождать несколько минут.

Такие утечки нужно уже искать с помощью либо пневмотестера, контролируя давление. Или есть аппарат для замены антифриза. Он вообще прекрасно их выявляет. Аппарат вкл. в систему, он имеет свою емкость, и свой насос. Накачиваешь в систему, давление жидкости смотришь по манометру, можно шланг, который идет из радиатора в расширительный бачок свечой старой заткнуть… только не увлекаться. Ну а дальше смотреть где. Эту процедуру всего один человек делает, да и мотор не обязательно запускать. Однажды так на Suzuki, «придавили» — потекло. Хотя помпа закрыта коллектором и турбиной, и реально что-то увидеть не разобрав — не получится.

МАРКИН Александр Васильевич

г. Белгород

Таврово мкр 2, пер. Парковый 29Б

(4722) 300-709

АвтоВАЗ и здесь впереди планеты всей. Имею ввиду систему охлаждения. Дело в том, что большинство блоков управления ВАЗов включают вентилятор при температуре 107 градусов. Включают чётко, не буду наговаривать, только частенько к этому времени антифриз уже кипит. А виной тому в 99-ти случаях из 100 – неплотно закрытая пробка расширительного бачка. Между нами — литьё бачков ужасного качества.

Валамин Вячеслав Геннадьевич

г. Одесса Днепропетровская дорога,

угол ул. Паустовского,

Диагностика и ремонт электронных систем.

Раб. — 716-03-80

Моб. — 8 067 980 47 06 «Ник» на Форуме: slavik33

А какие еще бывают причины перегрева двигателя?

Если говорить «в общем», то их можно подразделить на «руковотворные», то есть, зависящие от «человеческого фактора», и не зависящие от человека.

Ну, например:

— купил человек машину. Зимой купил. Человек как человек, машина как машина: он ездит, она катает. Потом весна, потом лето и…начала греться. Съездил в одну мастерскую к «спецам», потом во вторую…ну и так далее, понимаете. И везде оставлял свою «денюшку». А толку нет. Последний «приговор» был таким: «Машинка у тебя старая, дед. Так что смирись». Он и смирился.

Но самое смешное и горькое в другом: причину неисправности нашел его пятилетний внук! Игрался он на даче около машины, а потом к деду подбежал: «Деда, а что там у тебя торчит?». Подошли к машине. Посмотрели. Открутил человек верхнее крепление радиатора, отодвинул его немного в сторону и в самом низу радиатора обнаружилась…картонка. Которую, видно, ещё старый хозяин машины поставил перед радиатором (как Вы понимаете, найти и убрать картонку – это не «лечение» болезни перегрева двигателя. А для чего она была поставлена, как Вы думаете?,- прим. ред)

Вот такую историю поведал нам один из наших читателей.

А вот еще «рукотворная» причина перегрева двигателя:

— есть еще любители добавлять разные там химические добавки в свой автомобиль.

Ну и добавил один водитель т.н «антитечь». Вроде как «по совету знакомого», типа,

«кашу маслом не испортишь, а если и потечет радиатор, то эта добавка не даст ему протечь». Типа, «мы на Северах так всегда делали». Далее водочка, огурчики, воспоминания…а наутро в магазин, купить этой «антитечи». Да побольше, побольше! – и залить.

Ну что поделаешь, разные люди, разные мнения, разные поступки…

А что дальше по этой теме – сами понимаете…

Еще, какие причины перегрева? Ну вот, навскидку, самые простые:

— грязь в сотах радиатора. Например, тополиный пух

— старый антифриз, потерявший свои свойства и…что еще? А тут надо уже подумать,-☺

— термостат. Ну, это просто…

— неисправности в системе зажигания

— использование некачественного топлива. Ага, не может быть? А может, чего тут удивляться. Отчего конкретно? А сами подумайте, составьте цепочку: некачественное топливо, множественные и «толстые» отложения на…где именно? И что далее? Думаем, думаем, думаем, -☺

— особенности заполнения системы охлаждения на некоторых моделях автомобилей

В этом небольшом материале мы затронули только некоторые «мелочи». Но участники нашего форума наверняка смогут добавить что-то своё, какие-то свои наблюдения за причинами перегрева двигателя автомобиля.

Говорите. Пригодится всем.

Обсуждение материала будет идти в разделе: «Практические заметки автоДиагностов» — «Авторские материалы» — название статьи

Владимир Петрович

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

с Уважением к нашим читателям

ДОПОЛНЕНИЕ

к статье из нашего форума

— sdelanovrf написал 6 декабря 2009 0:27

Один из моих клиентов купил антифриз концентрат, который как потом выяснилось, оказался махровой подделкой. Отстояв ночь на морозе, эта чудо-жидкость каким-то образом отделилась от дистиллированной воды и всплыла наверх, в итоге напрочь заморозило нижнюю часть радиатора. Благо что на Nissan Primera 2002г.в. ECU продвинутый, предусмотрено снижение мощности при перегреве, и прочие защиты. Правда, одной беды не удалось избежать — при разморозке в теплом гараже угробился сам радиатор, видимо не выдержав давления.

— MTM38 написал 6 декабря 2009 20:06

Я бы как рекомендацию к действию добавил в статью «ни в коем случае НЕЛЬЗЯ использовать при появлениях течей по системе охлаждения присадки в ОЖ из разряда СТОП ТЕЧЬ. Забивка сот радиатора (а особенно нижней его части) ведет к уменьшению эффективной площади радиатора и соответственно перегреву. И отдельно замечу — тополиный пух с грязью на передней стенке радиатора в итоге скатывается в «валенок». Раз в год всем советую осматривать переднюю стенку радиатора. Особенно на машинах, которые оснащены не электрическими вентиляторами»

— ась написал 6 декабря 2009 21:00

Хм….что бы значила фраза ****(как Вы понимаете, найти и убрать картонку – это не «лечение» болезни перегрева двигателя. А для чего она была поставлена, как Вы думаете?,- прим. ред)*****

— Tundra написал 9 января 2010 12:23

Могу добавить еще варианты причин перегрева. Многие проверяют пробку радиатора, заменяют на новую, но проблема остается или уходит не полностью. Дело в том, что пользуем авто нередко весьма Б/у, от коррозии плоскость горловины(куда ложится прокладка крышки радиатора) становится далеко не идеальной. Этот момент не всегда заметен. Достаточно слегка шлифануть плоскость горловины, допустим, разверткой для клапанов и проблема уходит даже со старой крышкой. Такую проблему встречал и решал результативно около десятка раз.

Еще один интересный нюанс. Тойота Камри, 1S-CI, старенький, частенько кипит. Два СТО занимались заменой прокладки ГБЦ (вынесли диагноз «газы»), эффекта ноль, деньги, правда вернули. С «голодухи» взял эту машину в ремонт. После замены прокладки, шлифовки и проверки головки с «пристрастием» результат — кипение!!! На прорыв газов не похоже, проявляется только при хорошем прогреве. Снял головку, сижу, мидитирую на блок цилиндров:))) Сунул в канал ОЖ отвертку, а она не проваливается!!! В районе гильзы. Взял суровую отвертку и за полчаса наковырял полтора стакана ржаво — тинообразной массы прямо вокруг гильз. Проблема ушла, горд был чрезмерно, уже после хозяйка авто рассказала, что систему охлаждения пытались промыть всякими народными средствами. Физика процесса до конца не ясна:))), но понятно, что эта куча шлама не допускала нормальный проток ОЖ вокруг цилиндров, но эффективно кипела, т.к. содержала ОЖ.

Если перегрев вызван износом АКПП и повышением температуры масла, не стоит решать эту проблему установкой доп. радиатора для коробки:))) Лучше отремонтировать коробку, так как охлаждение масла в радиаторе ОЖ только пол дела. ОЖ и подогревает масло в условиях сильных морозов. В общем, температурная стабилизация.

Ну и просто наблюдение водителя. Популярное место отдыха, затяжной подъем на перевал. Многие водители пытаются «щадить» свои двигателя и едут потихоньку, в натяг. На перевале всегда можно наблюдать две-три парящие машины:)) Гораздо безопасней ехать в тяжелых условиях на повышенных оборотах, когда и «лошадей» больше реализовано и вязкостная муфта и помпа вращаются со скоростью, достаточной для хорошего охлаждения.

Да, и самое главное! После суровой зимы, или когда наконец поставили новый термостат, не забыть вытащить из под решетки радиатора дощечки, фанерки и картонки:)))

Обсуждения, дополнения на форуме: http://forum.autodata.ru/205/15175/

Перегрев двигателя | Основные причины и последствия

Он нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь… Делимся советами: как не вскипятить мотор и что делать, если уже увидели дым из-под капота.

В процессе работы любого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) выделяется большое количество тепла. Чтобы не допустить перегрева, машины оснащают системой охлаждения: она держит рабочую температуру двигателя в оптимальных пределах (обычно от 85 до 105°С). Как и любая другая технически сложная часть, система охлаждения иногда дает сбои, в результате температура растет до критических значений, а это может привести к очень серьезным последствиям.

Чем грозит перегрев двигателя?

Не будем драматизировать: иногда он проходит без больших последствий. Все зависит от степени перегрева, которую можно условно разделить на три части.

Слабый перегрев. Внимательный водитель постоянно контролирует температуру охлаждающей жидкости (ОЖ). «Зависшая» в красной зоне стрелка датчика температуры — хороший повод проверить систему охлаждения, а заодно и двигатель. Ежедневный «подогрев» мотора вреден.

Средний. Пар из-под капота проблема уже серьезнее. Если такое случилось, нужно срочно остановиться, дождаться пока антифриз остынет, долить его (если есть что) и попробовать запустить ДВС. После этого лучше проверить мотор на станции обслуживания, потому что во время «кипения» он мог пострадать.

Сильный. Обычно такое случается, если мотор «закипел» из-за неисправной системы охлаждения о чем не знал водитель. Самые частые последствия перегрева двигателя звучат страшно и стоят дорого: расплавленные поршни, трещины на головке блока цилиндров, провернутые вкладыши, сломанный коленвал.

Не откладывайте визит в сервис, если силовой агрегат вдруг стал работать как прежде и больше не греется. В следующий раз он может «вскипеть» с последствиями.

Наиболее чувствительны к перегреву современные двигатели с турбонаддувом. Также «в зоне риска» тюнингованные моторы. Даже после замены программного обеспечения (а чип-тюнинг по праву относится к самому доступному и популярному варианту увеличения мощности мотора) температурный режим часто меняется и становится нестабильным.

Самые распространенные причины перегрева двигателя

Начнем с прописных истин: автомобиль и мотор в нем — предметы повышенной ответственности. Их надо регулярно обслуживать, не дожидаясь пока однажды машина встанет где-нибудь в пробке.

Низкий уровень антифриза. Банально, но многие открывают капот только зимой, чтобы залить незамерзающую жидкость, хотя следить за уровнем масла и антифриза нужно в любое время года. В системе охлаждения могут образовываться воздушные пробки, если охлаждающая жидкость постоянно на минимуме. Из-за этого мотор находится в постоянной зоне риска.

Некачественный антифриз. Тоже частая причина. Он может быть изначально плохого качества (скажем, вы залили его весной и никаких проблем до летней жары не было) или просто сильно разбавленный. Вторая причина чаще бывает у ленивых водителей, постоянно забывающих купить «охлаждайку», доливая в нее воду. От такой «жижи» в системе охлаждения проку мало и жди беды.

Забитый грязью радиатор. К сведению тех, кто не в курсе: радиаторов в автомобиле несколько. Обычно ближе к решетке установлен радиатор кондиционера, а за ним — основной, системы охлаждения. Доступ к нему затруднен и не всегда удается визуально проконтролировать состояние сот, тем более их очистить. В результате мы ездим с забитыми грязью радиаторами, процессы теплообмена нарушаются и вот вам снова риск перегрева. Популярный метод очистки струей воды под давлением результата практически не дает. Без демонтажа качественно промыть радиатор обычно не получается.

Неисправности элементов системы охлаждения. Каждый элемент выполняет свою задачу. Например, термостат переключает движение ОЖ между контурами: для быстрого прогрева двигателя пускает ее по малому контуру (через двигатель), после выхода температуры на рабочую — по основному (через радиатор). Если термостат заклинило в первом положении, жидкость может не поступать в радиатор и быстро перегреваться. Разумеется, причины перегрева ДВС могут быть и в неработающей помпе (водяном насосе), и в текущем патрубке. Иногда выходит из строя датчик температуры: на указатели вроде бы норма, а на самом деле температура высокая. Выход из строя вентилятора охлаждения радиатора обычно приводит к перегреву на малых скоростях, в дорожных заторах.

Признаки перегрева двигателя

Перегрев можно предупредить! В первую очередь меняются показания температуры ОЖ. Регулярно проверяйте положение стрелки (или цифру, если панель приборов электронная) — так вы сразу поймете, когда температура двигателя начнет повышаться. На некоторых моделях указателя нет — в этом случае при перегреве загорается сигнализатор. Какие еще признаки перегрева можно выделить?

  • Появление пара из-под капота
  • Вибрация, обусловленная кипением антифриза
  • Падение мощности
  • Отказ работы двигателя

Как предотвратить перегрев?

Прежде всего, следить за техническим состоянием транспортного средства и вовремя ездить на ТО. В неавторизованных техцентрах под техническим обслуживанием часто понимают замену моторного масла и фильтров, не уделяя внимания полноценной диагностике. В любом дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS каждый автомобиль обязательно проверяют в соответствии с технологическими картами производителя. Специалисты не могут делать это каждый день. Поэтому вам необходимо наблюдать за уровнем ОЖ в бачке и информацией на указателе температуры жидкости. Также любые отклонения в работе двигателя (стуки, сложности с запуском и т. д.) должны стать поводом для беспокойства.

Что делать, если ДВС начал перегреваться?

Среди двух вопросов — как бороться с перегревом двигателя и почему греется двигатель — большая пропасть. Мотор может попадать в «красную зону» по множеству причин и угадать верную из них сразу наверняка не удастся, только если вы не профессиональный мастер и под автомобилем нет лужи. Решать проблемы надо по мере поступления, поэтому сначала не даем двигателю «встать колом», а потом ищем причины.

При первых признаках закипания немедленно останавливаемся на дороге. После этого проверяем уровень охлаждающей жидкости. Капот открываем осторожно — может обдать горячим паром.

Крайне нежелательно пытаться самостоятельно остудить перегретый двигатель. Были случаи, когда автовладельцы из лучших побуждений лили холодную воду прямо на ДВС — в результате головка блока цилиндров (а иногда и сам блок) трескалась, вынуждая заняться капитальным ремонтом. Наберитесь терпения и ждите — мотор остынет сам.

Когда перестанет идти пар и бурление в бачке прекратится (если оно было), нужно оценить ситуацию. Если вы не имеете опыта ремонта автомобиля, скорее всего вряд ли поймете причину перегрева двигателя. Внимательно осмотрите детали подкапотного пространства. Возможно, соскочил один из патрубков системы охлаждения или образовалась трещина в радиаторе: в этом случае под проблемным местом можно увидеть лужу. Но чаще всего никаких внешних признаков распознать не удается. В таком случае нужно долить антифриз (или на крайний случай воду) в расширительный бачок и попробовать продолжить поездку.

Как добраться до места ремонта без риска для двигателя?

Обычно перегрев происходит в жаркую погоду или в пробке. Имеет смысл подождать вечера, чтобы без проблем добраться до места ремонта своим ходом: станет прохладнее и спадет трафик. Есть несколько лайфхаков, которые увеличат ваши шансы доехать до нужной точки без перегрева двигателя.

Включите отопитель на максимум. Ваша задача — максимально отвести тепло из системы охлаждения. Печка заберет лишний жар мотора, но при этом вскипеть рискуете вы сами.

Держите минимальные обороты. Мы имеем в виду минимально возможные для нормального движения. При этом нагрузка на двигатель будет меньше — значит, меньше тепла будет выделяться при работе. На автомобилях с механической коробкой передач можно переходить на повышенную передачу раньше обычного. Машины с автоматом, как правило, имеют ручной режим: переведите в него ручку селектора и управляйте диапазонами вручную.

Есть подозрения? Давайте проверим!

Если состояние радиатора или уровень жидкости в расширительном бачке легко проверить, узнать что-то о термостате, водяном насосе, качестве антифриза обычному водителю никак не удастся. Антифриз обычно служит 5 лет, помпу в зависимости от модели меняют раз в 60 000 – 100 000 км. Более точные сроки можно узнать в ближайшем дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS: если у вас есть подозрения, что двигатель перегревается, запишитесь на диагностику прямо сейчас. Помните, что реальный перегрев — это всегда большие расходы, которых на самом деле легко избежать.

Двигатель в автомобиле может перегреться в любое время года. Но наиболее часто это случается все-таки летом. Главная причина перегрева обычно кроется в поломке вентилятора системы охлаждения. Многие автомобилисты попросту этого не замечают при езде зимой, а вот весной-летом это становится заметным.

Ниже описано несколько способов определить перегрев двигателя. В идеале можно определить перегрев по указателю температуры автомобильной охлаждающей жидкости. Вот только на деле критические показания данного прибора остаются незамеченными длительный срок. Поэтому автомобилист должен определять перегрев по косвенным признакам, которых бывает немало.

Симптомы и причины перегрева двигателя

Перегрев может быть вызван рядом различных проблем, таких как:

  • Низкий уровень охлаждающей жидкости — если охлаждающая жидкость не доливается регулярно или протекает, двигатель будет перегреваться.
  • Неисправность вентилятора — независимо от того, является ли охлаждающий вентилятор электрическим или ременным, если он по какой-либо причине перестанет работать, произойдет перегрев.
  • Неисправный термостат — термостат открывается и закрывается в зависимости от температуры. Если он не открывается, охлаждающая жидкость не может циркулировать и двигатель перегревается.
  • Засорен радиатор — если радиатор забивается насекомыми, ржавчиной или другим мусором, он не будет циркулировать должным образом, вызывая перегрев.
  • Ограниченный выхлоп — Если каталитический нейтрализатор на выхлопной трубе был раздавлен, поток выхлопных газов от двигателя также становится ограниченным, что, в свою очередь приводит к перегреву.

Что делать если двигатель перегревается

Если не удалось предугадать перегрев двигателя, то нужно заглушить мотор, остановившись на обочине. Открывают капот – это ускоряет охлаждение. А вот пробку радиатора не открывают до того момента, пока сам двигатель не остынет. При открывании пробки произойдет мощный выброс пара и горячей жидкости. Можно получить сильный ожог.

После остановки авто ждут пятнадцать минут. Потом убеждаются, что давление понизилось. Явным признаком будет являться потерявший упругость верхний шланг. Далее можно открывать пробку радиатора и доливать охлаждающую жидкость. Вливают жидкость медленно, иначе можно спровоцировать повреждение агрегата.

Далее запускают двигатель. При холостых оборотах проверяют температуру жидкости по датчику. Если сперва стрелка медленно достигала области рабочей температуры, а потом быстро опустилась до критической зоны, то термостат отказал. Ехать на таком авто нельзя – двигатель снова перегреется. Придется демонтировать термостат.

Если термостат починить не удалось или охлаждающей жидкости очень мало, то можно продолжать движение следующим образом: медленно двигаются, следя за стрелкой. Как только она достигает красной зоны, мотор заглушают, двигаясь накатом. И так повторяют снова. Такой метод достаточно действенный – можно проехать десятки километров, не навредив двигателю. Этого бывает достаточно, чтобы добраться домой или до автомобильного сервиса.

Последствия перегрева двигателя

Когда автомобиль перегревается, это может привести к серьезному повреждению вашего двигателя. Результаты перегрева могут быть следующего характера:

  • Поврежденные кольца, поршни и шатунные подшипники.
  • Срыв поршня, который повреждает как поршни, так и цилиндры.
  • Потеря компрессии из-за прилипания выпускных клапанов.
  • Выдувная прокладка головки, приводящая к утечкам сжатия и утечке охлаждающей жидкости в цилиндры.
  • Захваченный или сломанный верхний кулачок.

Результат перегретого двигателя может привести к очень дорогостоящему ремонту, поэтому транспортное средство следует оставить и дать ему остыть, как только оно начнет проявлять какие-либо признаки перегрева.

Что делать если машина перегревается

Если ваша машина перегревается, вам следует немедленно остановиться. Никогда не продолжайте движение, иначе вы можете повредить двигатель.

При перегреве критически важно сделать следующие шаги:

  • Оставьте свой автомобиль и дайте двигателю остыть. Выключите двигатель, так как на холостом ходу он станет еще горячее.
  • Откройте капот, чтобы позволить воздуху циркулировать, но НЕ открывайте крышку радиатора, пока двигатель не остынет, иначе вы можете ошпариться.
  • Когда двигатель остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости и, если он низкий, долейте охлаждающей жидкости. Если у вас нет охлаждающей жидкости, можно использовать водопроводную воду, если ваша система охлаждения будет промыта позднее.
  • Ищите утечки вокруг и под моторным отсеком. Если нет ничего очевидного, например, лопнувшего шланга радиатора, обратитесь к услугам мобильного механика. Лучше не поддаваться поддавайтесь искушению отогнать машину до ближайшего сервиса.

Как предотвратить перегрев автомобиля

Регулярное обслуживание системы охлаждения вашего автомобиля — лучший способ предотвратить перегрев двигателя. По крайней мере, вы должны периодически проверять уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливать его.

Если вы не боитесь запачкать руки и испытываете периодически возникающую проблему с перегревом, вы можете попробовать следующие способы, определения причины перегрева:

  • Проверьте термостат — либо запустите двигатель и проверьте верхний шланг радиатора, чтобы увидеть, нагревается ли он (что указывает на правильность открытия термостата), либо снимите термостат и поместите его в кипящую воду, чтобы увидеть, открывается ли он. Если это не так, его следует заменить.
  • Проверьте прокладку головки — запустите двигатель и проверьте выхлоп. Если выходит белый пар, ваша прокладка головки течет.
  • Проверьте охлаждающий вентилятор. Осмотрите вентилятор на наличие следов масла вокруг сцепления или склонности вентилятора к колебанию или свободному вращению при выключенном двигателе, поскольку это может указывать на неисправное сцепление вентилятора.
  • Проверьте ремни и шланги — скользящий ремень может помешать работе водяного насоса, а оборванный шланг радиатора может помешать потоку охлаждающей жидкости, поэтому проверьте и замените их при необходимости.
  • Промойте радиатор. Промойте систему охлаждения, чтобы удалить ржавчину и накипь из жесткой воды. Имейте в виду, что каждый раз, когда вы открываете систему охлаждения для обслуживания, вам необходимо будет продуть ее по окончании, так как могут образоваться воздушные карманы, которые могут вызвать перегрев. Просто используйте выпускной клапан, установленный в большинстве систем охлаждения, или временно ослабьте шланг нагревателя, чтобы вытянуть воздух из системы.

Самым важным и дорогостоящим агрегатом любого автомобиля, как известно каждому водителю, является двигатель. Но, к сожалению, не все автовладельцы уделяют уходу за ним достаточно времени и средств, а ведь поломка мотора может привести к еще более дорогостоящему ремонту, а он займет длительный промежуток времени.

Самая опасная и дорогостоящая поломка – закипание мотора – может подстерегать незадачливого и забывчивого автолюбителя при перегреве двигателя. Существует большое количество факторов и причин перегрева двигателя. Необходимо помнить и знать, что перегрев двигателя, как правило, приводит к трудоемкому и дорогостоящему ремонту.

Так бороться с перегревом двигателя категорически нельзя)

Признаки перегрева

Если мотор перегревается на ходу, тогда основным признаком является резко поднимающаяся температура охлаждающей жидкости, стрелка указателя температуры на панели стремится в красную зону. Параллельно с этим отмечается значительное падение мощности, силовой агрегат попросту не тянет.

Сам двигатель начинает работать более «жестко» и шумно. Могут отчетливо прослушиваться звонкие металлические стуки, начинают «звенеть пальцы». Такие изменения происходят в результате появившейся детонации двигателя, когда сгорание топлива в цилиндрах приобретает взрывной характер.

Также признаки перегрева можно заметить, подняв крышку капота и заглянув в моторный отсек. На сильный перегрев укажут трещины в БЦ и ГБЦ, заметные деформации головки блока цилиндров. Из-под прокладки головки блока могут быть видны течи антифриза или масла и т.д.

Еще можно определить перегрев по свечам зажигания. Как правило, на значительное повышение температуры в камере сгорания указывает белый налет на электродах, а также общее состояние свечи (растрескивание изолятора и т.д.).

Также можно открыть крышку расширительного бачка системы охлаждения (только после остывания ДВС). Признаки перегрева двигателя, которые можно определить при осмотре, представляют собой потемнения на стенках бачка (серо-черные пятна).

Дополнительно следует взглянуть на сам антифриз. Если заметны хлопья темного цвета, которые находятся в ОЖ, тогда это масло, попавшее в систему охлаждения в результате перегревов. Обычно попадание масла происходит после повреждения (прогара) прокладки ГБЦ. Параллельно необходимо извлечь масляный щуп и открутить крышку маслозаливной горловины. Если в масле видна пена и наблюдается эмульсия под крышкой, тогда в смазочную систему попал антифриз.

Если водитель перегрел двигатель: последствия для мотора

Как правило, специалисты выделяют несколько вариантов перегрева двигателя:

  • слабый или локальный;
  • перегрев мотора средней тяжести;
  • сильный перегрев, повлекший поломку и/или заклинивание ДВС;

В разных случаях последствия будут зависеть от того, какая степень перегрева была допущена. Если температура повышена, но не дошла до критической отметки и водитель своевременно заметил проблему и быстро заглушил агрегат, тогда высока вероятность того, что мотор останется в исправном состоянии. Как правило, в этом случае причиной становится сбой в работе вентилятора, ухудшение производительности помпы, подклинивание термостата.

В том случае, когда перед остановкой перегретый двигатель работал и не заклинил, тогда такой перегрев можно отнести к среднему.

Однако если из-под капота виден пар, температура ДВС на шкале приборов поднялась до красной зоны, тогда последствия могут быть куда серьезнее. Речь идет не только о прогаре прокладки ГБЦ, но и о разрушении поршневых колец, оплавлении поршней, деформации привалочной плоскости головки блока цилиндров (головку «повело»), появлении трещин в корпусе головки, на тарелках клапанов и т.д.

Внезапная остановка мотора является признаком критического перегрева. В этой ситуации агрегат может просто заглохнуть в результате повреждения его деталей и узлов. Также силовая установка может заклинить, что проявляется в виде резкого удара и прекращения работы ДВС. Последствия такого перегрева разрушительные, происходит оплавление и прогар поршней, расплавленный материал стекает на стенки цилиндров. Моторное масло перегревается и коксуется, нагруженные пары трения разрушаются, на коленчатом валу расплавляются шатунные и коренные вкладыши.

В ряде случаев коленвал может сломаться, поршни могут пробить стенку блока цилиндров и т.п. Как видно, в последнем случае восстанавливать такой мотор обычно бывает нецелесообразно с экономической точки зрения. Получается, сильно перегретый и разрушенный двигатель требует полной замены на новый или контрактный силовой агрегат.

Почему перегревается двигатель

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости.

Причиной перегрева двигателя часто бывает обычный человеческий фактор и невнимательность при уходе за автомобилем, например, наличие достаточного количества антифриза или другой охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Такие легкотекучие жидкости, как тосол или антифриз, всегда изыщут путь утечки в системе охлаждения мотора, состоящей из патрубков, хомутов, трубок и прокладок. Кроме этого, охлаждающая жидкость постепенно уходит из системы через радиатор и расширительный бачок в процессе естественного выкипания и испарения. Капли или лужицы охлаждающей жидкости под машиной после продолжительной остановки и мутно-белые следы на двигателе тому свидетельство. Самые тяжелые последствия перегрева двигателя (вплоть до заклинивания коленчатого вала) для мотора наступают, если охлаждающая жидкость уходит в масло, а затем – в цилиндры двигателя. Причиной этому может быть прогорание или разрушение прокладки блока цилиндров, нарушение герметичности блока или головки.

2. Неисправная помпа.

Жидкость внутри блока циркулирует, горячая проходит через радиатор и охлаждаясь опять возвращается в систему. «Гоняет» жидкости специальное устройство — так называемая «помпа» (по сути это насос). Если она выходит из строя, то нечему «качать», горячие антифриз или тосол стоят на одном месте и уже не могут охлаждать мотор.

В разных системах охлаждения могут использоваться такие охлаждающие жидкости как антифриз, тосол или вода. Они имеют разную температуру закипания: наиболее высокая – у антифризов, наиболее низкая – у воды.

Антифризы делятся по своим характеристикам и, для наглядности, по цвету на “красный”, “синий’ и “желтый”. Кроме этого, на каждой упаковке есть маркировка и таблица совместимости данного типа антифриза с другими. Категорически не рекомендуется смешивать разные антифризы, так как это может привести к полной потере их текучести и закупориванию всей системы охлаждения.

Вас также заинтересует:

3. Не работает датчик вентилятора.

Нагрев жидкости до 95 градусов контролирует специальный датчик (термостат), он «видит» температуру, если она продолжает расти, он включает вентилятор. Если термостат выходит из строя, то вентилятор не включается и температура растет – это очень опасно, потому как нет дополнительного охлаждения, перегрев двигателя обеспечен.

4. Загрязненный радиатор или забилась система охлаждения.

Еще одной причиной перегрева двигателя по недосмотру может быть загрязненный радиатор. В летний период он забивается дорожной пылью, тополиным пухом и грязью, что приводит к плохой теплоотдаче. Особенно часто страдают от этой проблемы автомобили, оснащенные кондиционером: у них, как правило, основной радиатор находится близко от радиатора кондиционера (конденсора), и между ними могут скапливаться пух и грязь.

Радиатор может забиться грязью как снаружи, так и изнутри вследствие использования низкокачественной охлаждающей жидкости или несвоевременной ее замены. В системе охлаждения образуется осадок, который скапливается в радиаторе, забивая соты. В таких случаях необходимо произвести промывку системы охлаждения.

Что способствует перегреву

О технических причинах перегрева двигателя свидетельствуют:

  1. Плохое охлаждение радиатора. Если вентилятор имеет ременной привод от коленвала, то может ослабнуть натяжение ремня. Если же привод электрический, то отказ или неправильная работа датчика температуры приводит к нарушению обдува радиатора.
  2. Нарушения в работе термостата. В процессе эксплуатации термостат накапливает отложения, его заклинивает и он перестает реагировать на температуру ОЖ, выходящей из двигателя.
  3. Продолжительная работа двигателя в нештатных режимах. При малых оборотах двигателя эффективность работы системы охлаждения не позволяет поддерживать температуру в оптимальном диапазоне, так как ОЖ циркулирует недостаточно интенсивно, а также скорость воздушного потока при малой скорости авто недостаточно охлаждает радиатор.
  4. Чрезмерное использование определенных видов присадок к моторному маслу Современные присадки способствуют образованию металлокерамического скользящего слоя на поверхностях цилиндров. Этот слой уменьшает силу трения, но при этом является мощным теплоизолятором, нарушающим охлаждение двигателя и способствующим его перегреву.

Источник Источник http://favorit-motors.ru/articles/ekspluataciya-avto/peregrev-dvigatelya/
Источник Источник http://teritoriya-auto.ru/kak-opredelit-peregrev-dvigatelya/
http://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/peregrev-dvigatelya/

Греется машина а радиатор холодный


Почему радиатор холодный, а двигатель горячий

Проблема перегрева двигателя хорошо знакома подавляющему большинству водителей. При этом перегрев мотора может привести к серьезной поломке или полному выходу из строя ДВС. Чтобы этого не произошло, система охлаждения двигателя нуждается в периодическом обслуживании и постоянном контроле работоспособности.

При этом ряд неисправностей все равно может возникнуть неожиданно. Это значит, что очень важно знать, почему двигатель греется в тех или иных случаях. В этой статье мы поговорим о частых причинах перегрева, что делать, если двигатель кипит, но радиатор холодный и т.д.

Перегрев двигателя: основные признаки и причины

Начнем с признаков. Прежде всего, это указатель температуры двигателя на приборной панели в красной зоне. Также на некоторых моделях может просто загораться сигнальная лампа, указывающая на перегрев.

Еще одним признаком перегрева мотора является снижение мощности двигателя, потеря тяги и детонационные стуки при резком нажатии на педаль газа или просто при разгоне. Причина- от повышения температуры нарушен процесс сгорания топлива в цилиндрах (взрывы рабочей смеси вместо горения).

Идем далее. Важно понимать, что нормальной рабочей температурой двигателя является показатель 85-95 градусов по Цельсию. Также допустимой является температура двигателя до 100 градусов или даже 105, особенно если такой рост кратковременный (до 5 минут). С такой ситуацией водители часто сталкиваются при простое в пробке в жару.

Однако если нагрев мотора выше 105 градусов, тогда это уже перегрев и нужно искать причины. Самой простой и понятной является низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Еще добавим, что жидкость в двигателе закипает при низком уровне, так как поверхность контакта жидкости и нагретого мотора недостаточна, то есть отвод тепла нарушен.

  • Также нужно учитывать, что система охлаждения не является полностью герметичной и закрытой. В процессе эксплуатации происходит выпаривание жидкости, что является причиной снижения уровня.

Часто радиатор, патрубки и места соединений начинают подтекать. Еще не следует исключать внутренних течей, когда через трещины в БЦ или ГБЦ, а также через пробитую прокладку ОЖ уходит в цилиндры.

  • Важно проверять и состояние радиатора. Соты радиатора мелкие, часто радиатор загрязняется снаружи. Также нарушенной может быть и циркуляция ОЖ внутри радиатора по причине скопления отложений. В этом случае, когда включается вентилятор охлаждения двигателя, холодный радиатор двигателя может указывать на проблемы с циркуляцией жидкости.
Кстати, отложения на стенках двигателя и внутри радиатора часто возникают после использования низкокачественной ОЖ или, того хуже, воды. В первом случае  дешевый ТОСОЛ или антифриз не защищает детали от коррозии, не имеет моющих свойств и т.д. Во втором в самой воде имеется наличие примесей и солей. Рекомендуется тщательно промывать радиатор автомобиля от ржавчины, а также чистить всю систему.
  • Во многих случая электрический вентилятор радиатора срабатывает по сигналу датчика. Если датчик не подаст сигнал, вентилятор не будет работать или может работать с недостаточной производительностью.
  • В системе охлаждения вполне могут образоваться воздушные пробки. Примечательно то, что датчик температуры может не показывать перегрева. В любом случае, воздушную пробку нужно «выгонять», что исключит наличие воздуха.
  • Еще одной причиной того, что двигатель кипит, радиатор холодный и постоянно работает вентилятор охлаждения, является термостат. В двух словах, термостат является клапаном, который  разделяет систему охлаждения на два круга, по которым циркулирует ОЖ. Малый круг предполагает циркуляцию только по рубашке охлаждения для быстрого прогрева, а большой позволяет жидкости пройти через радиатор для улучшенного охлаждения.
Однако если термостат клинит, тогда ОЖ может циркулировать только по малому кругу, то есть радиатор холодный, но двигатель перегревается. Для точного определения достаточно пощупать нижние патрубки, идущие к радиатору. Холодные патрубки при перегревающемся моторе являются признаком проблем с термостатом.
  • Завершает список основных поломок помпа (водяной насос системы охлаждения). Указанный насос принудительно прокачивает ОЖ по системе, чтобы добиться лучшей циркуляции.

Как правило, помпа или начинает течь, или изнашивается ее крыльчатка. Реже насос заклинивает. В случае с холодным радиатором при условии отсутствия течи помпы уместно говорить об износе крыльчатки. Простыми словами, помпа плохо качает жидкость, ОЖ в двигателе (малый круг) нагревается намного быстрее, чем в самом радиаторе. Получается, нагрев неравномерный, радиатор холодный, а двигатель кипит. Еще раз напомним, аналогичные симптомы возникают и в случае наличия воздушных пробок.

Что делать, если возник перегрев двигателя

Прежде всего, следует помнить, что если перегрев кратковременный (например, стрелка температуры поднимается в пробке), тогда следует понаблюдать, будет ли температура понижаться после начала движения (появляется встречный обдув воздухом) или в результате включения вентилятора радиатора.

Если же машина уже находилась в движении и температура двигателя дошла до критической отметки, не следует сразу глушить мотор. Также нельзя пытаться охладить двигатель, полив на него снаружи воды, заливая в радиатор холодную воду и т.д. Такие действия приведут к необходимости ремонта ДВС, причем может понадобиться менять БЦ и ГБЦ.

Чтобы «остудить» мотор, потребуется съехать с дороги (при такой возможности), остановить автомобиль и затем включить печку на максимум, при этом двигатель должен продолжать работать на холостом ходу.

Далее нужно ожидать несколько минут, параллельно осматривая, нет ли явных и сильных признаков утечки антифриза/тосола под авто или в подкапотном пространстве. Если течей не видно, но и температура не падает, агрегат нужно заглушить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает температура двигателя при езде. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах понижения температуры мотора в движении, а также о доступных способах диагностики указанной неисправности.

Обратите внимание, сразу глушить двигатель нужно тогда, когда из-под капота пошел пар, явно видны следы интенсивной утечки ОЖ. В этом случае мотор нужно остановить, не ожидая, что включение печки понизит нагрев.

Подведем итоги

Как видно, причин для перегрева двигателя достаточно много, а само превышение рабочей температуры весьма пагубно сказывается на состоянии ДВС. При этом бывает так, что система охлаждения чистая, уровень антифриза в норме, вентилятор, помпа и термостат нормально работают, однако мотор все равно перегревается. В этом случае виновником может оказаться УОЗ, так как процесс сгорания топлива при сбитом угле зажигания нарушен.

Некоторые двигатели также могут сильно греться после работы на некачественном или неподходящем по октановому числу топливе. Результат работы на таком горючем — нарушения температурного режима сгорания смеси.

В отдельных случаях причиной перегрева становится общий износ мотора и его ЦПГ. Если просто, поршневые кольца изнашиваются, а недостаточная герметизация камеры сгорания приводит не только к нарушениям процесса сгорания топливного заряда, но и к прорыву раскаленных газов. В этой ситуации мощность мотора падает и может возникать перегрев.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачет температура двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах, по которым стрелка температуры двигателя плавает, хаотично скачет или прыгает.

Также к перегреву иногда приводит длительная и большая нагрузка на двигатель. Например, подклинившие тормозные колодки могут затруднять качение, в результате водитель активно нагружает мотор. Если к этому добавить включенный в жару автомобильный кондиционер, двигатель будет нагружен еще больше.

Почему при горячем двигателе радиатор остаётся холодным и как это исправить

Чуть ли не каждый автомобилист хотя бы раз в своей водительской жизни сталкивался с таким явлением как перегрев двигателя. Для одних это большая редкость, а для других повседневная рутина.

Нельзя недооценивать перегрев, поскольку он способен привести к достаточно серьёзным негативным последствиям, которые проявятся в виде дорогостоящих поломок. А иногда ситуация и вовсе оказывается критической, когда двигатель выходит из строя, требуется капитальный ремонт, либо полная замена силового агрегата.

Чтобы не допустить подобного развития сценария, следует периодически проверять состояние системы охлаждения, контролировать её работоспособность и своевременно выполнять все действия, направленные на устранение неисправностей.

Но некоторые проблемы появляются неожиданно, и порой предотвратить или предусмотреть их сложно. Потому автолюбителям и даже автовладельцам со стажем нужно понимать, почему радиатор остаётся холодным, а машина греется, то есть поднимается температура ДВС.

Симптомы и причины

Чтобы разобраться в вопросе о том, почему радиатор остаётся холодным, а двигатель при этом горячий, следует изучить признаки и непосредственно сами причины подобной ситуации.

Основным признаком выступает повышение температуры на указателе, который располагается непосредственно на приборной панели вашего автомобиля. Стрелка выходит за пределы белой зоны, и оказывается в красной. На других машинах используются несколько иные контроллеры, потому на панели приборов может просто загораться сигнальная лампочка, сообщающая о чрезмерно высокой температуре, воспринимаемой как перегрев.

Другие признаки проявляются в виде падения мощности двигателя, утраты тяги и детонационных стуков, когда водитель резко нажимает на педаль газа и разгоняется. Причина детонации заключается в том, что повышенная температура привела к изменению процесса сжигания топливовоздушной смеси внутри рабочих цилиндров. Вместо того, чтобы сжигать смесь, она начинает взрываться. Процесс сгорания сменяется на взрывы.

Не стоит забывать о существующих нормах температуры двигателя. В нормальном рабочем состоянии мотор прогревается до 85-95 градусов Цельсия. Это не считается перегревом, а позиционируется как оптимальный режим работы ДВС. Допускаются ситуации, когда температурные показатели возрастают до 100-105 градусов Цельсия. Особенно в ситуациях, когда речь идёт о кратковременном повышении. Это распространённая ситуация в летний период, когда длительный простой в пробке способствует нагреву несколько выше, нежели предусмотренные рабочие показатели.

Фактически нагрев до 105 градусов Цельсия можно воспринимать как норму. Но если температура растёт, преодолевая максимально допустимые границы, здесь речь идёт уже о перегреве. Необходимо искать объективные причины, почему так происходит, а также находить выход из сложившейся ситуации.

Специалисты выделяют несколько причин, по которым двигатель перегревается, а сам радиатор системы охлаждения при этом холодный:

  • Дефицит ОЖ в системе. Самая банальная причина, на которую следует обратить своё внимание в первую очередь. Если жидкости охлаждения мало, она будет кипеть раньше, что и спровоцирует нарушения в работе системы. Нарушается процесс отвода тепла;
  • Нарушение герметичности. Не стоит забывать, что система охлаждения не является герметичной. Постепенно часть ОЖ уходит и испаряется. Потому важно контролировать её уровень и периодически доливать антифриз;
  • Подтёки радиатора, патрубков и соединительных узлов;
  • Внутренние течи, возникающие из-за трещин в ГБЦ или БЦ, а также по причине пробитых прокладок. В результате антифриз проникает в цилиндры;
  • Радиатор. У него используются мелкие соты, которые могут легко загрязниться. В результате нормальная циркуляция ОЖ нарушается, что обусловлено скопившимися отложениями. Если вентилятор охлаждения включается, но радиатор остаётся холодным, наверняка нарушилась циркуляция антифриза;
  • Датчик. Во многих автомобилях электровентилятор радиатора включается по команде от контролирующего датчика. Если этот датчик не передаёт сигнал, вентилятор не будет работать, либо же будет функционировать недостаточно эффективно;
  • Воздушные пробки. Ещё одна причина, почему двигатель уже практически закипел, что радиатор остаётся холодный. Параллельно с этим температурный датчик не всегда указывает, что в системе перегрев. Электроника не замечает, как ДВС кипит. Требуется избавиться от воздушной пробки;
  • Термостат. Двигатель может греться, а радиатор всё ещё остаётся холодный порой по причине того, что вышел из строя термостат. Это специальный клапан, распределяющий потоки ОЖ по двум кругам. Малый круг предусматривает циркуляцию внутри рубашки охлаждения, что требуется для быстрого прогрева. Большой круг проходит через радиатор для обеспечения более эффективного охлаждения. Если термостат заклинит, антифриз сможет проходить только по малому кругу, то есть радиатор останется холодным, а двигатель закипит. В итоге мотор греется, а наш радиатор неизменно холодный. Здесь стоит потрогать нижние патрубки, которые идут на радиатор. Если они холодные, а двигатель перегревается, наверняка проблема в термостате;
  • Неисправность насоса. В системе охлаждения используется помпа, то есть водяной насос, перекачивающий антифриз. Это позволяет создать принудительную систему циркуляции. Обычно помпа протекает или изнашиваются элементы крыльчатки. Иногда может происходить заклинивание. Если радиатор холодный, а мотор перегревается, но при этом следы течи отсутствуют, тогда причина кроется в изношенной крыльчатке. То есть насос плохо перекачивает антифриз, жидкость в моторе, двигаясь по малому кругу, нагревается интенсивнее, нежели в радиаторе. В результате оказывается, что нагрев происходит неравномерно, двигатель уже закипает, а радиатор остаётся всё ещё холодным.

Как вы можете наглядно видеть, причин подобного состояния двигателя и радиатора системы охлаждения достаточно много. И каждая из них потенциально может привести к серьёзным последствиям.

Дополнительные причины

Наглядно видно, что существует достаточно большое количество причин для перегрева силовой установки на автомобиле при абсолютно холодном радиаторе охлаждения.

Вне зависимости от причин, любой чрезмерный перегрев мотора, когда температура повышается до критических отметок, является предвестником серьёзных поломок и неисправностей. Их значительно проще и дешевле предотвратить, нежели потом устранять.

Интересно и то, что бывают ситуации, когда в системе охлаждения нет никаких загрязнений, антифриз или тосол находятся на достаточном уровне, водяной насос, вентилятор и термостат исправные, хорошо работают. Но при всём при этом двигатель продолжает перегреваться. Если ситуация складывается именно таким образом, настоятельно рекомендуется проверить угол опережения зажигания. Если он сбит, тогда процесс сжигания топливовоздушной смеси нарушится, двигатель начнёт перегреваться.

Есть и другой вариант, когда сильный перегрев мотора обусловлен работой на некачественном топливе или на горючем, октановое число которого не соответствует заданным автопроизводителем параметрам. В итоге температурный режим процесса сгорания топливовоздушной смеси нарушается.

Существуют редкие случаи, которые также нельзя исключать. Здесь перегрев связан уже с общим изношенным состоянием силового агрегата, а также с износом его цилиндро-поршневой группы. В подобных ситуациях не исключено, что мотор будет нагреваться выше нормальных отметок, но радиатор останется холодным. Это связано с износом поршневых колец, недостаточной герметичностью камеры сгорания. В итоге не просто нарушается процесс сгорания топлива, но ещё и прорываются раскалённые газы через уплотнители. Тут мощность моментально упадёт, начнётся перегрев.

Правильные действия водителя

В ситуациях, когда двигатель перегревается, но радиатор остаётся холодным, важно предпринять правильные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации, а также постараться предотвратить какие-то серьёзные неисправности и дорогостоящие поломки.

Порой бывает так, что водитель паникует раньше времени. Обычно это происходит у автомобилистов, которые только недавно сели за руль, либо же поменяли машину, не успев ещё привыкнуть к особенностям её поведения и к режимам работы самого двигателя.

Здесь речь идёт о кратковременных перегревах, что можно в определённой степени считать нормой для многих моторов. Кратковременный перегрев обычно происходит при длительном простое в пробке. Тогда стрелка температурного датчика, выведенная на приборную панель, поднимается до критической красной зоны. Но стоит машине тронуться, когда появляется обдув за счёт встречных потоков воздуха, а также активируется работа вентилятора охлаждения, температура возвращается в норму. То есть для начала постарайтесь понаблюдать и последить за тем, будет ли температура падать после скачка вверх, до красной зоны.

Но не стоит ждать и наблюдать, когда машина находилась в движении, то есть обдув встречным воздухом был, либо работал вентилятор. В подобных ситуациях специалисты дают несколько полезных рекомендаций:

  • Если автомобиль двигался во вполне нормальных условиях, не провоцирующих кратковременный перегрев, но температура всё равно начинает увеличиваться и достигает критической отметки, не глушите сразу мотор;
  • Также не стоит пытаться охладить силовой агрегат, поливая его снаружи холодной водой, либо путём добавления в расширительный бачок с жидкостью охлаждения холодной воды;
  • Если проигнорировать эти рекомендации, залить мотор водой или добавить её в бачок, наверняка придётся ремонтировать двигатель. Причём зачастую такой ремонт сопровождается обязательной заменой блока цилиндров и головки блока;
  • Если вы хотите остудить двигатель, опустить температуру мотора при холодном радиаторе до нормальных отметок, лучше съедьте с дороги, остановитесь и включите в машине печку. Не имеет значения, что сейчас весна или лето, в салоне достаточно тепло и без работающего обогрева;
  • Включение печки позволит отвести лишнее тепло от двигателя, передав его в салон вашего автомобиля;
  • Параллельно нельзя выключать сам двигатель. Просто переведите коробку в нейтральное положение, и оставьте мотор работать в режиме холостых оборотов;
  • Подождите несколько минут, предварительно выполнив все описанные действия;
  • Параллельно контролируйте, нет ли нигде признаков утечки жидкости охлаждения. Для этого придётся выйти из машины, заглянуть под машину и в подкапотное пространство;
  • Если течи отсутствуют, то при этом проведённые манипуляции с печкой и холостыми оборотами силового агрегата не позволили опустить температуру ниже критической отметки, глушите мотор.

Далее уже потребуется вызывать эвакуатор или проситься к кому-нибудь на буксир, чтобы добраться до гаража или ближайшего сервисного центра. Там уже будете выяснить причины, искать виновного и проводить соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

Но есть ситуации, когда двигатель нужно глушить сразу, как только температура двигателя достигла своего пикового значения. Это случаи, когда в процессе езды вы увидели внезапно валящий пар из-под подкапотного пространства, и параллельно наблюдаются следы утечки жидкости охлаждения. Если вы столкнулись с подобными обстоятельствами, остановитесь и заглушите двигатель. Тут нет никакой необходимости ждать, пока после включения печки температура начнёт падать. Иначе вы рискуете окончательно угробить мотор.

Двигатель нуждается в грамотной эксплуатации. Это основа его сохранности, эффективной, безопасной и продолжительной работы. Также параллельно всегда старайтесь следить за состоянием системы охлаждения. Любые следы утечки охлаждающей жидкости, малый уровень ОЖ в расширительном бачке, чрезмерный рост температуры при нормальных условиях эксплуатации должны стать поводом проверить состояния всей системы.

Столкнувшись с ситуацией, когда силовая установка на вашем автомобиле заметно перегревается, примите соответствующие меры, найдите причину повышения температуры и устраните её. Если с самостоятельной диагностикой возникают сложности, лучше сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Почему радиатор холодный, а двигатель горячий

Проблема перегрева двигателя хорошо знакома подавляющему большинству водителей. При этом перегрев мотора может привести к серьезной поломке или полному выходу из строя ДВС. Чтобы этого не произошло, система охлаждения двигателя нуждается в периодическом обслуживании и постоянном контроле работоспособности.

При этом ряд неисправностей все равно может возникнуть неожиданно. Это значит, что очень важно знать, почему двигатель греется в тех или иных случаях. В этой статье мы поговорим о частых причинах перегрева, что делать, если двигатель кипит, но радиатор холодный и т.д.

Перегрев двигателя: основные признаки и причины

Начнем с признаков. Прежде всего, это указатель температуры двигателя на приборной панели в красной зоне. Также на некоторых моделях может просто загораться сигнальная лампа, указывающая на перегрев.

Еще одним признаком перегрева мотора является снижение мощности двигателя, потеря тяги и детонационные стуки при резком нажатии на педаль газа или просто при разгоне. Причина- от повышения температуры нарушен процесс сгорания топлива в цилиндрах (взрывы рабочей смеси вместо горения).

Идем далее. Важно понимать, что нормальной рабочей температурой двигателя является показатель 85-95 градусов по Цельсию. Также допустимой является температура двигателя до 100 градусов или даже 105, особенно если такой рост кратковременный (до 5 минут). С такой ситуацией водители часто сталкиваются при простое в пробке в жару.

Однако если нагрев мотора выше 105 градусов, тогда это уже перегрев и нужно искать причины. Самой простой и понятной является низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Еще добавим, что жидкость в двигателе закипает при низком уровне, так как поверхность контакта жидкости и нагретого мотора недостаточна, то есть отвод тепла нарушен.

  • Также нужно учитывать, что система охлаждения не является полностью герметичной и закрытой. В процессе эксплуатации происходит выпаривание жидкости, что является причиной снижения уровня.

Часто радиатор, патрубки и места соединений начинают подтекать. Еще не следует исключать внутренних течей, когда через трещины в БЦ или ГБЦ, а также через пробитую прокладку ОЖ уходит в цилиндры.

  • Важно проверять и состояние радиатора. Соты радиатора мелкие, часто радиатор загрязняется снаружи. Также нарушенной может быть и циркуляция ОЖ внутри радиатора по причине скопления отложений. В этом случае, когда включается вентилятор охлаждения двигателя, холодный радиатор двигателя может указывать на проблемы с циркуляцией жидкости.

Кстати, отложения на стенках двигателя и внутри радиатора часто возникают после использования низкокачественной ОЖ или, того хуже, воды. В первом случае  дешевый ТОСОЛ или антифриз не защищает детали от коррозии, не имеет моющих свойств и т.д. Во втором в самой воде имеется наличие примесей и солей. Рекомендуется тщательно промывать радиатор автомобиля от ржавчины, а также чистить всю систему.

  • Во многих случая электрический вентилятор радиатора срабатывает по сигналу датчика. Если датчик не подаст сигнал, вентилятор не будет работать или может работать с недостаточной производительностью.
  • В системе охлаждения вполне могут образоваться воздушные пробки. Примечательно то, что датчик температуры может не показывать перегрева. В любом случае, воздушную пробку нужно «выгонять», что исключит наличие воздуха.
  • Еще одной причиной того, что двигатель кипит, радиатор холодный и постоянно работает вентилятор охлаждения, является термостат. В двух словах, термостат является клапаном, который  разделяет систему охлаждения на два круга, по которым циркулирует ОЖ. Малый круг предполагает циркуляцию только по рубашке охлаждения для быстрого прогрева, а большой позволяет жидкости пройти через радиатор для улучшенного охлаждения.

Однако если термостат клинит, тогда ОЖ может циркулировать только по малому кругу, то есть радиатор холодный, но двигатель перегревается. Для точного определения достаточно пощупать нижние патрубки, идущие к радиатору. Холодные патрубки при перегревающемся моторе являются признаком проблем с термостатом.

  • Завершает список основных поломок помпа (водяной насос системы охлаждения). Указанный насос принудительно прокачивает ОЖ по системе, чтобы добиться лучшей циркуляции.

Как правило, помпа или начинает течь, или изнашивается ее крыльчатка. Реже насос заклинивает. В случае с холодным радиатором при условии отсутствия течи помпы уместно говорить об износе крыльчатки. Простыми словами, помпа плохо качает жидкость, ОЖ в двигателе (малый круг) нагревается намного быстрее, чем в самом радиаторе. Получается, нагрев неравномерный, радиатор холодный, а двигатель кипит. Еще раз напомним, аналогичные симптомы возникают и в случае наличия воздушных пробок.

Что делать, если возник перегрев двигателя

Прежде всего, следует помнить, что если перегрев кратковременный (например, стрелка температуры поднимается в пробке), тогда следует понаблюдать, будет ли температура понижаться после начала движения (появляется встречный обдув воздухом) или в результате включения вентилятора радиатора.

Если же машина уже находилась в движении и температура двигателя дошла до критической отметки, не следует сразу глушить мотор. Также нельзя пытаться охладить двигатель, полив на него снаружи воды, заливая в радиатор холодную воду и т.д. Такие действия приведут к необходимости ремонта ДВС, причем может понадобиться менять БЦ и ГБЦ.

Чтобы «остудить» мотор, потребуется съехать с дороги (при такой возможности), остановить автомобиль и затем включить печку на максимум, при этом двигатель должен продолжать работать на холостом ходу.

Далее нужно ожидать несколько минут, параллельно осматривая, нет ли явных и сильных признаков утечки антифриза/тосола под авто или в подкапотном пространстве. Если течей не видно, но и температура не падает, агрегат нужно заглушить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает температура двигателя при езде. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах понижения температуры мотора в движении, а также о доступных способах диагностики указанной неисправности.

Обратите внимание, сразу глушить двигатель нужно тогда, когда из-под капота пошел пар, явно видны следы интенсивной утечки ОЖ. В этом случае мотор нужно остановить, не ожидая, что включение печки понизит нагрев.

Подведем итоги

Как видно, причин для перегрева двигателя достаточно много, а само превышение рабочей температуры весьма пагубно сказывается на состоянии ДВС. При этом бывает так, что система охлаждения чистая, уровень антифриза в норме, вентилятор, помпа и термостат нормально работают, однако мотор все равно перегревается. В этом случае виновником может оказаться УОЗ, так как процесс сгорания топлива при сбитом угле зажигания нарушен.

Некоторые двигатели также могут сильно греться после работы на некачественном или неподходящем по октановому числу топливе. Результат работы на таком горючем — нарушения температурного режима сгорания смеси.

В отдельных случаях причиной перегрева становится общий износ мотора и его ЦПГ. Если просто, поршневые кольца изнашиваются, а недостаточная герметизация камеры сгорания приводит не только к нарушениям процесса сгорания топливного заряда, но и к прорыву раскаленных газов. В этой ситуации мощность мотора падает и может возникать перегрев.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачет температура двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах, по которым стрелка температуры двигателя плавает, хаотично скачет или прыгает.

Также к перегреву иногда приводит длительная и большая нагрузка на двигатель. Например, подклинившие тормозные колодки могут затруднять качение, в результате водитель активно нагружает мотор. Если к этому добавить включенный в жару автомобильный кондиционер, двигатель будет нагружен еще больше.

отличная статья про перегрев матора-рекомендую — DRIVE2

можно сказать все раставленно по палочкам -очень рекомендую ребята если есть времени то прочтите от начало до конца

Причины перегрева мотора. 1 частьАндрей Константинов 3

Что заставила написать меня эту статью. Да почти полное отсутствие какой либо информаций по причинам перегрева мотора. А так же по последствиям перегрева мотора. Вернее они есть. Но не понятно, что да как проверять. И что является серьезным перегревом, а что, так сказать, средней паршивости. Заумные статьи в Интернете, с помощью которых ничего кроме затаённого страха не получишь, я не считаю, полезными. Поэтому написал всё что знаю и как с этой проблемой бороться написал здесь. Так же в виде наглядного пособия, показываю фотографий дефектных узлов системы охлаждения. Некоторые фотографий мне любезно предоставили участники форума. УАЗБУКА. За что большое им спасибо.

Основные признаки перегрева мотора. Стрелка указателя температуры подходит к красной зоне. В этом случае надо включить печку и остановится на обочине. Если стрелка указателя температуры зашла уже в красную зону то надо остановить уже мотор и если он кипит подождать ещё минут десять когда он перестанет кипеть и после начать потихоньку открывать крышку бочка или радиатора. Если вы будите открывать крышку как только перестанет кипеть тосол. То в системе охлаждения резко упадет давление и тосол заново вскипит. После чего вас ошпарит крутым кипятком. При открывание крышки ни когда не нагибайтесь над горловиной бочка или радиатора. Так как струя раскаленного пара с тосолом, ударив в верх скорее всего попадёт вам в лицо. А вот если вы стойте с боку то возможно успеете спасти даже руки? Когда мотор охладится то если в системе охлаждения будет не достаточно тосола то нужно в этом случае добавлять воду радиатор или бачок постепенно на работающем моторе. Если воду залить резко то она создаст слишком большой перепад температуры и головку блока скорее всего поведёт.Способ проверки системы охлаждения. Мотор включается и прогревается до рабочей температуры. При этом верхний патрубок должен постепенно нагреваться но примерно раз в пять медленнее, чем мотор. В термостате есть отверстие и оно потихоньку должно сбрасывать горячую воду в большой круг. Если машина только начала прогреваться а верхний патрубок стал нагреваться почти также как и мотор то пощупайте нижний патрубок радиатора. Если он нагревается тоже то термостат заклинился в открытом положение. Его надо заменить. При заклинавшем в полуоткрытом состояние двигатель прогревается примерно в два раза дольше. То есть после 4ох километров мотор всё ещё не прогретый. Даже зимой мотор должен за 5 километров если не полностью то почти прогреться. При нагретом моторе (50…70градусов) но не прогретом ещё нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Теперь надо прогреть мотор до рабочей температуры. Машина которая оборудована мясорубкой или вискозной муфтой нужно только дождаться когда мотор прогреется до рабочей температуры. У машин в которые оборудованы электрическим вентилятором охлаждения, Надо дождаться когда вентилятор заработает. Если электрический вентилятор заработал после того как мотор закипел, Это указывает на то, что либо дефект в крышки радиатора, датчике включения вентиляторе или плохой работе помпы. Когда мотор прогреется и вискозная муфта крутится электра вентилятор включён потрогайте верхний резиновый патрубок а лучше латунную ванночку радиатора они должен быть горячим, теперь потрогайте нижний патрубок или ванночку радиатора. Разница температур на входе в радиатор и выходе должна быть примерно в 20градусов. Или я проверяю разницу температур так. Берусь за латунную часть верхней ванночки или бочка радиатора, и считаю про себя 221, при счёте 222 пальцы приходится убрать от бочка так как их обжигает. Теперь прикасаюсь пальцами к нижней части радиатора, к латунной ванночки и считаю 221, 222, 223, 224, одним счётом больше или меньше. Но после приходится убирать пальцы так как пальцы начинает припекать чересчур. Так вот если рука способна вытерпеть примерно 4 секунды или этот счёт то это и есть как правило 80 градусов. Эта проверка делалась при температуре воздуха на улице + 20…30 градусов. Если нижний патрубок теплый или едва тёплый (то есть разница на входе радиатора тосола и выходе значительно 20 градусов) то у вас либо помпа не качает либо термостат не до конца открывается либо радиатор забит изнутри. Если нижний патрубок наоборот горячий (почти также как и верхний), значить скорее всего у вас забит радиатор с наружи. Теперь после того как мотор полностью прогрелся. Выключите мотор. Подождите с минуту. Если он кипит то подождите, что бы он перестал кипеть и только потом, через минуты две аккуратненько откройте крышку радиатора. Тосол должен быть под самую крышку. Если это не так то у вас либо кипит мотор либо в крышке радиатора не правильно работают клапана или она повреждена. Теперь у вас должен быть тосол почти выливаться из горловины в трубку которая ведёт в расширительный бочёк. Если это не так, то долейте его. После заведите мотор с открытой крышкой радиатора. Тосол в горловине крышки должен лишь слегка подрагивать. Теперь возьмите и подымите обороты мотора до 2000…2500. Тосол должен опустится в уровне. Это значить что, радиатор не забит и помпа создавая разрежение всасывает тосол быстрее чем он втекает. Если радиатор забит и помпа работает хорошо то в этом случае часть тосола должно просто напором выплеснутся через открытую горловину в наружу.Правда здесь требуется некоторое уточнение. Если двигатель греется и кипит только при заведённом моторе. Значить в моторе имеется утечка выхлопных газов. Но если мотор продолжает кипеть некоторое время и после остановки мотора. Значить мотор имеет перегрев. По причине, термостата, забитого термостата, неисправности в помпе и тому подобное.Бывает от постоянной слишком быстрой езды или слишком раннего зажигания пробивает прокладку головки. В этом случае, из выхлопной вьётся пар и если газануть за машиной может появится туман. Очень часто расширительные бочки имеют, верхние небольшие патрубки, они нужны для удаления воздуха из системы охлаждения. Поэтому почти не возможно увидеть всплывающие пузырьки выхлопных газов и сжатой смеси из камеры сгорания. Для того, что бы определить на за воздушность системы надо одеть сверху на горловину расширительного бочка, целлофановый пакет, в катаром собираются пары в течение десяти минут на работающем моторе. Надо понюхать пары. Если они пахнут просто паром тосолом то проблема в помпе, забитом радиаторе или термостате. Если они пахнут бензином значить прокладка головки блока пробита. Хотя не редко тосол и без проверки на пар пахнет уже бензином. При этом в текущем цилиндре впускные клапана чистенькие до блеска. И стальная окантовка на прокладке поврежденного цилиндра, часто имеет трещину.Не всегда датчик температуры показывает корректно особенно тот у которого стрелка трясется когда начинает подниматься в начале шкалы при прогреве. Разброс вранья у них укладывается примерно у нового в 6%. Когда машина на ходу или стоит и мотор начинает перегреваться то из печки начинает дуть не горячий воздух а холодный. Это связано с тем, что пары вскипевшего тосола собираются в печке. Так как печка стоит выше мотора. Но это при условие, что у вас пробка радиатора или расширительного бочка находится в исправном состояние и держит давление. Так как удерживая избыточное давление пробка позволяет тосолу прибавить до температуры кипения тосола ещё приблизительно 6.8 градусов. Всё зависит он давления на которая рассчитана система. Согласитесь не мало!Но есть из этого правило исключение. Если радиатор не полный, по причини лени долить тосол или крышка радиатора не работает. То при длительных больших оборотах (например вы штурмуете на пониженной передачи бездорожье) Некоторые тосолы начинаю гнать пену, вить радиатор то уже имел воздух в неполной системе охлаждения. Так вот эта пена в первую очерет забивает печку, после чего из печки начинает дуть холодный воздух и у водителя начинается паника. Открываешь крышку а от туда прёт пена. Как это случилось с Реттром в горах на соревнованиях. После проверки на возможный прорыв выхлопных газов из-за пробитой прокладки, успокоил его и ткнув пальцем в крышку радиатора, сказал, что это и было причина. Через часа отдыха печка задула как ей и положено горячий воздух.Ещё одна из причин плохого охлаждения радиатора. Снятый и не поставленный на место диффузор радиатора.В этом случае возникает сразу две проблемы. Когда машина стоит и мясорубка гонит воздух. Воздух пот воздействием лопастей вентилятора прогоняется через соты радиатора строго по диаметру лопастей вентилятора. А вот при наличие диффузора перед вентилятором создается гораздо большее разрежение и воздух начинает проходить через всю площадь сот радиатора. А вить в этом случае площадь охлаждения увеличится примерно на 35%. Не мало!Вторая причина. Без диффузора воздух толкаемый лопастями вентилятора в большом своём количестве упиревшись в мотор, обегает по кругу лопасть(то есть с боку) и заново всасывается вентилятором с спереди. Получается замкнутый круг, бесполезного гоняя горячего воздуха. А вот при наличия диффузора, воздух обегая по кругу упирается в стенку диффузор и не поступает вторично в вентилятор.Нередко тосол уходит, через прокладку впускного коллектора.Свеча в цилиндре в котором протекает тосол, выглядеть чистенькой как будто и не работала. При этом не редко на ней присутствуют капельки сладковатые на вкуси двигатель при этом троит.Проверяется так. Дать машине постоять ночь, после этого её завести и тут же заглушить выкручиваешь свечи и смотришь. Присутствуют на них капельки или нет. Но этот способ помогает, если ваша машина расходует тосол а подтекания при этом ни где не видно.Бывает так, что из системы охлаждения постоянно выходят пузыри. Но тосол при этом ничем не пахнет.Можно проверить наличие окислов в системе охлаждения с помощью специальной лакмусовой бумажки. Такие есть в мастерских. Если она покажет, что в системе отсутствуют окислы, значить в систему охлаждения подсасывается воздухЕсли достать лакмусовую бумагу нет возможности то можно попробовать выявить возникновение пузырей другими способами.Выкручивать по очереди свечи и гонять мотор. Если в каком то цилиндре имеется трещина то, при открученной свече и отключение этого цилиндра в систему перестанет попадать под давлением выхлопные газы или сжатый воздух.Кстати бывает что прокладка пробилась в цилиндр. Но её уплотнения хватает, что бы тосол не попадал в камеру сгорания а вот сжатые газы уже будут попадать в систему охлаждения. При этом печка через некоторое время начинает завоздушиваться газами и начинает дуть холодный ветер. Причем что интересно, печка охлаждения при таком дефекте завоздушивается при езде на больших оборотах или под большой нагрузкой. Надежней всего в этом случае сделать штуцер под шланг по которому в цилиндр будет подаваться сжатый воздух. При этом продуваемый цилиндр должен стоять на сжатие. Сам штуцер легче всего сделать и самой свечи выбив из неё керамику и приставив сзади стальную трубку под шланг, приварить её. Продуваем по очереди цилиндры на прогретом моторе и ждем, будут из горловины радиатора всплывать пузыри или нет?Так же возможно, что в систему подсасывается через микро щель в печке или соединение патрубка радиатора и резинового шланга. воздух на выходе из основного радиатора и печки. Хотя может получится, что дырочка имеется в самом резиновом шланге. Так как перед радиаторами все время стоит повышенное давление тосола в системе а позади радиатора на выходи наоборот будет образовываться разрежение и начнёт подсасываться воздух. И чем сильнее забиты радиаторы тем больше будет разрежение.Но есть и другая причина. Возможно где то находится локальное место перегрева мотора. В этом случае на холодную пузыри не будут всплывать.Еще одна причина попадания газов в систему охлаждения. Но это уже не выхлопные газы а газ с ГБО (Газобаллонного оборудования.) Порванная мембрана в редукторе ГБО. В этом случае разобрать редуктор визуально все проверить или отключить газ и покататься без него. Будет в систему попадать газы или нет. Более менее сразу будет ясно.Ещё дна причина перегрева мотора. Это отсутствие термостата!

Когда термостат начинает чудить (подклинивать). То его просто вынимаю. Если это происходило зимой то разумеется для некоторых машин проблема перегрева на некоторое время исчезнет. Но зато она вылезет стоит утеплить радиатор, наступит лето, или забьется сам радиатор. Хотя не редко она всплывает, только у новых владельцев проданного автомобиля! Которые не знают что, из системы охлаждения вынут термостат. А некоторые полагают, что без термостата, мотор даже лучше будет охлаждаться. Во как. Да система охлаждения имеет избыточный запас охлаждения мотора. Да ещё в умеренном климате. Но у всего есть предел.

Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения.Основные признаки проникновение тосола в камеру сгорания.Тосол уходит из системы в объеме от 0,5…5 литров на 1000 километров. При этом уж под машиной не наблюдается. Несколько капелек не в счет.На ранних стадиях утечки. После прогрева мотора и отключения мотора на 10…15 минут после старта из выхлопной трубы валит пар. Создается даже в печатание что это текут маслосъемные сальнечки на клапанах. Но масло в норме а тосол исчезает.На поздней стадий, выхлопные газы, уже более интенсивно попадают в систему охлаждения.Тосол мутный и грязный, пахнет горелой резиной. Время от времени всплывают пузырьки газов. Если надеть презик или пакет на горловину радиатора или расширительного бочка и погонять мотор минут десять он надуется. Если в систему охлаждения проникаю очень сильно выхлопные газы то при этом видно как всплывают постоянно пузыри воздуха. После воздух понюхать.Косвенный признак указывающий на проникновение газов через пробитую прокладку, а также трещину в стенке цилиндра или трещина в головке блока. На холодном моторе, холостом ходу и на частичных нагрузках все нормально. Но стоит дать моторы большую нагрузку как тосол начинает кипеть. Или на горячую начать газовать. Стоит мотору остыть как прорыв газов прекращается.Это связано с тем, что на холодную и не больших нагрузках микро трещина или отошедшая прокладка еще в состояние держать газы или травит но потихоньку. Но после прогрева метал расширяется в районе трещины а под нагрузкой ударное давление газов увеличивается в разы. И через трещину начинают проникать уже очень сильно газы.Появляется масляная пенка на поверхности тосола, сначала в радиаторе а потом уже в расширительном бочке.Выхлопные газы отдают горчинкой и пахнут чем то вроде горелой резины на вкус.Но если течь большая (например через прокладку блока) то тосол будет пахнуть бензином. При таком дефекте один мой знакомы ездил ещё неделю.Фото. Пробита прокладка головки блока.Фото первое.На фотографий хорошо видно, что верх и низ бачка имеют изнутри эти отложения. Кстати при покупки автомобиля обратите внимание на наличие этого отложения. Это говорит о проблемах в моторе или о том, что его перегревали.

второе фото.

После того как мотор постоит ночь или более, на выкрученной свече образуется белый налёт и видны капельки тосола на электроде. Сладковатого на вкус. После того как попробовали капельки на вкус его надо будет потом выплюнуть. Так как он ядовитый.На фото с лева свеча с протекающим в цилиндр тосолом.

А вот так выглядит поршень, после вскрытия мотора. Чистенька как с магазина!

термостат

Термостат заклинило в закрытом или среднем положение.Мотор прогрет. Печи дует горячим воздухом.Входной патрубок к радиатору сверху холодный или едва тёплый. а выпускной патрубок холодный. Это значить, что термостат заклинило в закрытом положение. Если же термостат открывается не полностью то это проверяется так. Вентилятор радиатора вращается, в это время надо пощупать разницу температуры между входящим и выходящим патрубком. Если верхний горячий а нижний тёпленький. То скорее всего у вас не полностью открывается термостат и поступающая в радиатор жуткость поступает слишком медленно, поэтому и остывает сильнее.После пробега 150тыс. Термостат лучше заменить.Почему так лучше делать?Машина пробег 170тыс. Возраст 12лет.У термостата лопнул в нескольких местах верхней части корпус с парафиновым наполнителем (под резиновым кольцом уплотнения, между первым верхним витком верхней пружины). Парафин ушёл в систему охлаждения. Результат, термостат не открывался даже при температуре 100 градусов.Хотя я начинаю склонятся к мысли, что и после 10 лет не сильной эксплуатаций мотора надо все равно менять термостат.Если на штоке термостата видны задиры или восковая стружка лезет в щель. То термостату не долго осталось жить. Так как расширяющийся наполнитель вылезет потихоньку через щель и термостат начинает потихоньку уменьшать, рабочий ход. В конце концов он откажется полностью открываться. Так, что с при проверки на температуру открывание термостата, когда его нагревают в воде. Надо ещё и обратить внимание а на сколько выдвинулся шток клапана? В основном не менее 6мм. Но это у клапана который открывает большой контур и не перекрывает большой контур. А насколько должен в миллиметрах открываться термостат?В качестве примера термостат у которого еще не видно, в закрытом состояние щель между клапаном и корпусом, но по следу на штоке хорошо видно, что термостат давно уже начал халтурно работать. Не сильный перегрев наблюдался только под большой нагрузкой при неспешной езде. Что списывали на жару и прочее. Термостат решили на всякий случай заменить, от делать нечего. При внимательном осмотре обнаружилось. По следам оставляемым на выдвижном штоке, что термостат уже стал подклинивать уже в тех далеких былинных временах, Ступенька грязная от ржавчины, а вот вторя ступенька чуть более чистая говорит о том, что термостат уже как год, два ещё больше не до закрывается, и есть подозрения, чти он так же и не до открывался.Далее выводы делайте сами!В кольце термостата находится часто маленькая дырочка. Она работает двояко. С одной стороны она помогает выгнать воздух из системы. Поэтому термостат должен стоять строго как ему положено. С другой стороны через эту маленькую дырочку проходит горячий тосол и обмывает корпус термостата нагревая его задания. И он начинает открываться постепенно. Если эта дырочка забился или в новом термостате не будет этой дырочки. То будет происходить вот, что. Мотор нагревается до температуры несколько выше нормы. Где то под 95. Затем термостат немного приоткрывшись получает резкую порцию горячего тосола резко после этого полность открывается и быстренько прогоняет горячий тосол через радиатор. В то время как горячий тосол поступает в радиатор из радиатора в мотор поступает холодная водичка из радиатора. А на улице — 35. А её в радиаторе и патрубках не мало около 2…3 литров. Двигатель получает резкое охлаждение, с перепадом температуры за 40 градусов, стрелка датчика температуры показывает, что двигатель опять охладился ниже нормы. Остывший термостат опять при закрылся. Вот вам и непонятный скачок температуры в моторе. А заодно сильный перепад температуры, что ведёт к короблению головки блока.

Теперь предупреждение тем, кто имеет желание удалить термостат из системы охлаждения или уже его охладил. Это большая ошибка. Дело в том, что, термостаты в подавляющем своём исполнение устроены так, что с одной стороны они при нагреве начинают открывать отверстие большого круга а с другой стороной также пропорционально перекрывают малый круг прогрева мотора. В крайнем случае если у вас в дороге отказал термостат то надо отверстие малого круга перекрыть чем ни будь оставив небольшое отверстие.

Вентилятор механическийПоставлен другой стороной и гонит горячий воздух в братку против движения автомобиля. На скорости мотор не греется а на холостом ходу, или медленном движение в пробках мотор начинает закипать. Горбы лопастей должны смотреть в перед по ходу движения автомобиля. Если они смотрят назад то вентилятор стоит не правильно.

Так же на автомобилях УАЗ для улучшения обдува радиатора ставят крыльчатку с большим количеством лопастей.

Вентилятор электрическийДля проверки. Замкнуть провода датчика температуры вентилятора. Вентилятор должен закрутится. Датчик температуры стоит с низу или на второй половине низа радиатора. Если есть страх замкнуть проводку. То перемыкайте между собой провода через лампочку ближнего или дальнего света. При коротком замыкание. Лампочка будет просто ярко гореть, при правильном подключение лампочка будет гореть чуть менее ярко но при этом вентилятор начнет радиатора начнет вращаться.

Вентилятор вискозный.Внимание. Вискозный вентилятор должен крутится всегда! Не пытайтесь его остановить рукой! Пальцы покоцает!Остановить его можно свернутой в рулон газетой. Если мотор холодный то газетка его остановит без проблем. Если горячи то порубает не только газетку но и ваши пальцы.Надо проехаться на машине после прогрева минут 10 .15. Выключаешь мотор, вентилятор должна остановится тут же вместе с мотором. Он должен сделать не более одного оборота. Если более то муфта не работает или уже умирает. В крайнем случае крутануть его рукой, в исправном состояние, он должен крутанутся с большим трудом.Так же следует следить за состоянием биометалической пружины (расположенной в передней части вискомуфты). Она забивается грязью и не может провернуть ось включающий на полную работу вискозный вентилятор. Её надо очищать от грязи и обрызгивать в случае необходимости (заело), иногда это помогает. WD 40.

Его АВАРИЙНЫЙ ремонт заключается в том, что бы его разобрать и положить между двумя половинками картонку. После чего он будет всегда вращается даже на холодную.

Забитый радиатор из нутрии .Сначала проверяются помпа, чистота радиатора с наружи. Как правильно работают вискозная муфта или электра вентилятор, уровень тосола и термостат.Забитый радиатор проверяется так.Тосол мутный и грязный. Дать прогретому моторы обороты около 1500. Сжать рукою впускной патрубок (он сверху) от мотора к радиатору на ощупь он будет каменным и не продавливается пальцами. А выпускной патрубок в это время будет мягким и легко продавливается пальцами. Иной раз он даже сжимается если газануть на горячем моторе. Забитые грязью трубки радиатора будут создавать сопротивление проходящей через них жуткости, по этому на входе к радиатору будет подыматься давление от давящей помпы. А на выходе патрубки будет плющить о разрежения. Что бы лучше это проверить будет не плохо. Если эту проверку также проведут и на другом автомобиле сравнивая разницу. Вторичный признак забитости радиатора, На входном патрубке радиатора начинают подтекать соединения (их приходится подтягивать) или патрубок срывает на ходу. А нижний патрубок радиатора на проверочных оборотах начинает сжиматься. Основная причина забитости радиатора и печки тоже езда на воде летом за место тосола или старый тосол. Старый тосол имеет коричневато желтый оттенок если смотреть на него сверху, через отверстие крышки радиатора.Забитый радиатор можно попытаться промыть промывкой. Правда потом придется промывать двигатель свежей водой до тех пор пока из сливных отверстий не потечёт чистая водичка.Лично я промывал так. Снял радиатор. Его всё равно надо было с задней стороны промывать Керхером. Одел целлофан в два слоя на впускной и выпускной патрубок. С начало залил в радиатор новой воды примерно 2 литра. Одел на него крышку и стал переворачивать как можно быстрее радиатор с верху в низ. Промывал так два раза. Грязи было очень много. Затем залил в радиатор промывку, пол банки и 2лира воды. Потряс немного радиатор и дал ему отстоятся 5 минут затем снова по переворачивал и опять 5 минут пауза и так продолжалось в два раза больше чем написано на этикетке баночки по промывке радиатора. После слил всё и хорошенько и 4 раза промыл радиатор. После ради эксперимента бросил 8 штук таблеток (по обеззараживанию вставных челюстей, продаётся в любой аптеке.) В результате ещё немного вышло дряни из радиатора а заодно и куски герметика. Кто то ну очень обильно им смазывал горловины радиатора. Видать старые шланги уже не держали!

Но если вы обладатель медного радиатора то лучше у него отпаять верхнюю и нижнюю крышку. С помощью паяльной лампы и просовывая во внутрь трубки (соты) тонкую металлическую (а лучше вырезать из алюминия) полоску без острых граней. В этом случае хорошо подходит масляный щуп от некоторых моторов. Надо в вести этот щуп во внутрь трубки и двигая его в верх и в низ, поливать с верху воду из пластиковой бутылки с дырочкой в крышке, до тех пор пока вода не начнёт совершенно свободно протекать между щупом и стенками трубки (соты). Не забудьте потом прочистить также и радиатор печки.

Крышка радиатора или расширительного бочка.Прогретый мотор при движение автомобиля не греется но стоит остановится и постоять не выключая мотор на холостом ходу. Как через некоторое время тосол начинает закипать. Это происходит чуть раньше или одновременно, чем включится вентилятор охлаждения. И тосол лужей растекается под машиной. Такое

Page 2

можно сказать все раставленно по палочкам -очень рекомендую ребята если есть времени то прочтите от начало до конца

Причины перегрева мотора. 1 частьАндрей Константинов 3

Что заставила написать меня эту статью. Да почти полное отсутствие какой либо информаций по причинам перегрева мотора. А так же по последствиям перегрева мотора. Вернее они есть. Но не понятно, что да как проверять. И что является серьезным перегревом, а что, так сказать, средней паршивости. Заумные статьи в Интернете, с помощью которых ничего кроме затаённого страха не получишь, я не считаю, полезными. Поэтому написал всё что знаю и как с этой проблемой бороться написал здесь. Так же в виде наглядного пособия, показываю фотографий дефектных узлов системы охлаждения. Некоторые фотографий мне любезно предоставили участники форума. УАЗБУКА. За что большое им спасибо.

Основные признаки перегрева мотора. Стрелка указателя температуры подходит к красной зоне. В этом случае надо включить печку и остановится на обочине. Если стрелка указателя температуры зашла уже в красную зону то надо остановить уже мотор и если он кипит подождать ещё минут десять когда он перестанет кипеть и после начать потихоньку открывать крышку бочка или радиатора. Если вы будите открывать крышку как только перестанет кипеть тосол. То в системе охлаждения резко упадет давление и тосол заново вскипит. После чего вас ошпарит крутым кипятком. При открывание крышки ни когда не нагибайтесь над горловиной бочка или радиатора. Так как струя раскаленного пара с тосолом, ударив в верх скорее всего попадёт вам в лицо. А вот если вы стойте с боку то возможно успеете спасти даже руки? Когда мотор охладится то если в системе охлаждения будет не достаточно тосола то нужно в этом случае добавлять воду радиатор или бачок постепенно на работающем моторе. Если воду залить резко то она создаст слишком большой перепад температуры и головку блока скорее всего поведёт.Способ проверки системы охлаждения. Мотор включается и прогревается до рабочей температуры. При этом верхний патрубок должен постепенно нагреваться но примерно раз в пять медленнее, чем мотор. В термостате есть отверстие и оно потихоньку должно сбрасывать горячую воду в большой круг. Если машина только начала прогреваться а верхний патрубок стал нагреваться почти также как и мотор то пощупайте нижний патрубок радиатора. Если он нагревается тоже то термостат заклинился в открытом положение. Его надо заменить. При заклинавшем в полуоткрытом состояние двигатель прогревается примерно в два раза дольше. То есть после 4ох километров мотор всё ещё не прогретый. Даже зимой мотор должен за 5 километров если не полностью то почти прогреться. При нагретом моторе (50…70градусов) но не прогретом ещё нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Теперь надо прогреть мотор до рабочей температуры. Машина которая оборудована мясорубкой или вискозной муфтой нужно только дождаться когда мотор прогреется до рабочей температуры. У машин в которые оборудованы электрическим вентилятором охлаждения, Надо дождаться когда вентилятор заработает. Если электрический вентилятор заработал после того как мотор закипел, Это указывает на то, что либо дефект в крышки радиатора, датчике включения вентиляторе или плохой работе помпы. Когда мотор прогреется и вискозная муфта крутится электра вентилятор включён потрогайте верхний резиновый патрубок а лучше латунную ванночку радиатора они должен быть горячим, теперь потрогайте нижний патрубок или ванночку радиатора. Разница температур на входе в радиатор и выходе должна быть примерно в 20градусов. Или я проверяю разницу температур так. Берусь за латунную часть верхней ванночки или бочка радиатора, и считаю про себя 221, при счёте 222 пальцы приходится убрать от бочка так как их обжигает. Теперь прикасаюсь пальцами к нижней части радиатора, к латунной ванночки и считаю 221, 222, 223, 224, одним счётом больше или меньше. Но после приходится убирать пальцы так как пальцы начинает припекать чересчур. Так вот если рука способна вытерпеть примерно 4 секунды или этот счёт то это и есть как правило 80 градусов. Эта проверка делалась при температуре воздуха на улице + 20…30 градусов. Если нижний патрубок теплый или едва тёплый (то есть разница на входе радиатора тосола и выходе значительно 20 градусов) то у вас либо помпа не качает либо термостат не до конца открывается либо радиатор забит изнутри. Если нижний патрубок наоборот горячий (почти также как и верхний), значить скорее всего у вас забит радиатор с наружи. Теперь после того как мотор полностью прогрелся. Выключите мотор. Подождите с минуту. Если он кипит то подождите, что бы он перестал кипеть и только потом, через минуты две аккуратненько откройте крышку радиатора. Тосол должен быть под самую крышку. Если это не так то у вас либо кипит мотор либо в крышке радиатора не правильно работают клапана или она повреждена. Теперь у вас должен быть тосол почти выливаться из горловины в трубку которая ведёт в расширительный бочёк. Если это не так, то долейте его. После заведите мотор с открытой крышкой радиатора. Тосол в горловине крышки должен лишь слегка подрагивать. Теперь возьмите и подымите обороты мотора до 2000…2500. Тосол должен опустится в уровне. Это значить что, радиатор не забит и помпа создавая разрежение всасывает тосол быстрее чем он втекает. Если радиатор забит и помпа работает хорошо то в этом случае часть тосола должно просто напором выплеснутся через открытую горловину в наружу.Правда здесь требуется некоторое уточнение. Если двигатель греется и кипит только при заведённом моторе. Значить в моторе имеется утечка выхлопных газов. Но если мотор продолжает кипеть некоторое время и после остановки мотора. Значить мотор имеет перегрев. По причине, термостата, забитого термостата, неисправности в помпе и тому подобное.Бывает от постоянной слишком быстрой езды или слишком раннего зажигания пробивает прокладку головки. В этом случае, из выхлопной вьётся пар и если газануть за машиной может появится туман. Очень часто расширительные бочки имеют, верхние небольшие патрубки, они нужны для удаления воздуха из системы охлаждения. Поэтому почти не возможно увидеть всплывающие пузырьки выхлопных газов и сжатой смеси из камеры сгорания. Для того, что бы определить на за воздушность системы надо одеть сверху на горловину расширительного бочка, целлофановый пакет, в катаром собираются пары в течение десяти минут на работающем моторе. Надо понюхать пары. Если они пахнут просто паром тосолом то проблема в помпе, забитом радиаторе или термостате. Если они пахнут бензином значить прокладка головки блока пробита. Хотя не редко тосол и без проверки на пар пахнет уже бензином. При этом в текущем цилиндре впускные клапана чистенькие до блеска. И стальная окантовка на прокладке поврежденного цилиндра, часто имеет трещину.Не всегда датчик температуры показывает корректно особенно тот у которого стрелка трясется когда начинает подниматься в начале шкалы при прогреве. Разброс вранья у них укладывается примерно у нового в 6%. Когда машина на ходу или стоит и мотор начинает перегреваться то из печки начинает дуть не горячий воздух а холодный. Это связано с тем, что пары вскипевшего тосола собираются в печке. Так как печка стоит выше мотора. Но это при условие, что у вас пробка радиатора или расширительного бочка находится в исправном состояние и держит давление. Так как удерживая избыточное давление пробка позволяет тосолу прибавить до температуры кипения тосола ещё приблизительно 6.8 градусов. Всё зависит он давления на которая рассчитана система. Согласитесь не мало!Но есть из этого правило исключение. Если радиатор не полный, по причини лени долить тосол или крышка радиатора не работает. То при длительных больших оборотах (например вы штурмуете на пониженной передачи бездорожье) Некоторые тосолы начинаю гнать пену, вить радиатор то уже имел воздух в неполной системе охлаждения. Так вот эта пена в первую очерет забивает печку, после чего из печки начинает дуть холодный воздух и у водителя начинается паника. Открываешь крышку а от туда прёт пена. Как это случилось с Реттром в горах на соревнованиях. После проверки на возможный прорыв выхлопных газов из-за пробитой прокладки, успокоил его и ткнув пальцем в крышку радиатора, сказал, что это и было причина. Через часа отдыха печка задула как ей и положено горячий воздух.Ещё одна из причин плохого охлаждения радиатора. Снятый и не поставленный на место диффузор радиатора.В этом случае возникает сразу две проблемы. Когда машина стоит и мясорубка гонит воздух. Воздух пот воздействием лопастей вентилятора прогоняется через соты радиатора строго по диаметру лопастей вентилятора. А вот при наличие диффузора перед вентилятором создается гораздо большее разрежение и воздух начинает проходить через всю площадь сот радиатора. А вить в этом случае площадь охлаждения увеличится примерно на 35%. Не мало!Вторая причина. Без диффузора воздух толкаемый лопастями вентилятора в большом своём количестве упиревшись в мотор, обегает по кругу лопасть(то есть с боку) и заново всасывается вентилятором с спереди. Получается замкнутый круг, бесполезного гоняя горячего воздуха. А вот при наличия диффузора, воздух обегая по кругу упирается в стенку диффузор и не поступает вторично в вентилятор.Нередко тосол уходит, через прокладку впускного коллектора.Свеча в цилиндре в котором протекает тосол, выглядеть чистенькой как будто и не работала. При этом не редко на ней присутствуют капельки сладковатые на вкуси двигатель при этом троит.Проверяется так. Дать машине постоять ночь, после этого её завести и тут же заглушить выкручиваешь свечи и смотришь. Присутствуют на них капельки или нет. Но этот способ помогает, если ваша машина расходует тосол а подтекания при этом ни где не видно.Бывает так, что из системы охлаждения постоянно выходят пузыри. Но тосол при этом ничем не пахнет.Можно проверить наличие окислов в системе охлаждения с помощью специальной лакмусовой бумажки. Такие есть в мастерских. Если она покажет, что в системе отсутствуют окислы, значить в систему охлаждения подсасывается воздухЕсли достать лакмусовую бумагу нет возможности то можно попробовать выявить возникновение пузырей другими способами.Выкручивать по очереди свечи и гонять мотор. Если в каком то цилиндре имеется трещина то, при открученной свече и отключение этого цилиндра в систему перестанет попадать под давлением выхлопные газы или сжатый воздух.Кстати бывает что прокладка пробилась в цилиндр. Но её уплотнения хватает, что бы тосол не попадал в камеру сгорания а вот сжатые газы уже будут попадать в систему охлаждения. При этом печка через некоторое время начинает завоздушиваться газами и начинает дуть холодный ветер. Причем что интересно, печка охлаждения при таком дефекте завоздушивается при езде на больших оборотах или под большой нагрузкой. Надежней всего в этом случае сделать штуцер под шланг по которому в цилиндр будет подаваться сжатый воздух. При этом продуваемый цилиндр должен стоять на сжатие. Сам штуцер легче всего сделать и самой свечи выбив из неё керамику и приставив сзади стальную трубку под шланг, приварить её. Продуваем по очереди цилиндры на прогретом моторе и ждем, будут из горловины радиатора всплывать пузыри или нет?Так же возможно, что в систему подсасывается через микро щель в печке или соединение патрубка радиатора и резинового шланга. воздух на выходе из основного радиатора и печки. Хотя может получится, что дырочка имеется в самом резиновом шланге. Так как перед радиаторами все время стоит повышенное давление тосола в системе а позади радиатора на выходи наоборот будет образовываться разрежение и начнёт подсасываться воздух. И чем сильнее забиты радиаторы тем больше будет разрежение.Но есть и другая причина. Возможно где то находится локальное место перегрева мотора. В этом случае на холодную пузыри не будут всплывать.Еще одна причина попадания газов в систему охлаждения. Но это уже не выхлопные газы а газ с ГБО (Газобаллонного оборудования.) Порванная мембрана в редукторе ГБО. В этом случае разобрать редуктор визуально все проверить или отключить газ и покататься без него. Будет в систему попадать газы или нет. Более менее сразу будет ясно.Ещё дна причина перегрева мотора. Это отсутствие термостата!

Когда термостат начинает чудить (подклинивать). То его просто вынимаю. Если это происходило зимой то разумеется для некоторых машин проблема перегрева на некоторое время исчезнет. Но зато она вылезет стоит утеплить радиатор, наступит лето, или забьется сам радиатор. Хотя не редко она всплывает, только у новых владельцев проданного автомобиля! Которые не знают что, из системы охлаждения вынут термостат. А некоторые полагают, что без термостата, мотор даже лучше будет охлаждаться. Во как. Да система охлаждения имеет избыточный запас охлаждения мотора. Да ещё в умеренном климате. Но у всего есть предел.

Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения.Основные признаки проникновение тосола в камеру сгорания.Тосол уходит из системы в объеме от 0,5…5 литров на 1000 километров. При этом уж под машиной не наблюдается. Несколько капелек не в счет.На ранних стадиях утечки. После прогрева мотора и отключения мотора на 10…15 минут после старта из выхлопной трубы валит пар. Создается даже в печатание что это текут маслосъемные сальнечки на клапанах. Но масло в норме а тосол исчезает.На поздней стадий, выхлопные газы, уже более интенсивно попадают в систему охлаждения.Тосол мутный и грязный, пахнет горелой резиной. Время от времени всплывают пузырьки газов. Если надеть презик или пакет на горловину радиатора или расширительного бочка и погонять мотор минут десять он надуется. Если в систему охлаждения проникаю очень сильно выхлопные газы то при этом видно как всплывают постоянно пузыри воздуха. После воздух понюхать.Косвенный признак указывающий на проникновение газов через пробитую прокладку, а также трещину в стенке цилиндра или трещина в головке блока. На холодном моторе, холостом ходу и на частичных нагрузках все нормально. Но стоит дать моторы большую нагрузку как тосол начинает кипеть. Или на горячую начать газовать. Стоит мотору остыть как прорыв газов прекращается.Это связано с тем, что на холодную и не больших нагрузках микро трещина или отошедшая прокладка еще в состояние держать газы или травит но потихоньку. Но после прогрева метал расширяется в районе трещины а под нагрузкой ударное давление газов увеличивается в разы. И через трещину начинают проникать уже очень сильно газы.Появляется масляная пенка на поверхности тосола, сначала в радиаторе а потом уже в расширительном бочке.Выхлопные газы отдают горчинкой и пахнут чем то вроде горелой резины на вкус.Но если течь большая (например через прокладку блока) то тосол будет пахнуть бензином. При таком дефекте один мой знакомы ездил ещё неделю.Фото. Пробита прокладка головки блока.Фото первое.На фотографий хорошо видно, что верх и низ бачка имеют изнутри эти отложения. Кстати при покупки автомобиля обратите внимание на наличие этого отложения. Это говорит о проблемах в моторе или о том, что его перегревали.

второе фото.

После того как мотор постоит ночь или более, на выкрученной свече образуется белый налёт и видны капельки тосола на электроде. Сладковатого на вкус. После того как попробовали капельки на вкус его надо будет потом выплюнуть. Так как он ядовитый.На фото с лева свеча с протекающим в цилиндр тосолом.

А вот так выглядит поршень, после вскрытия мотора. Чистенька как с магазина!

термостат

Термостат заклинило в закрытом или среднем положение.Мотор прогрет. Печи дует горячим воздухом.Входной патрубок к радиатору сверху холодный или едва тёплый. а выпускной патрубок холодный. Это значить, что термостат заклинило в закрытом положение. Если же термостат открывается не полностью то это проверяется так. Вентилятор радиатора вращается, в это время надо пощупать разницу температуры между входящим и выходящим патрубком. Если верхний горячий а нижний тёпленький. То скорее всего у вас не полностью открывается термостат и поступающая в радиатор жуткость поступает слишком медленно, поэтому и остывает сильнее.После пробега 150тыс. Термостат лучше заменить.Почему так лучше делать?Машина пробег 170тыс. Возраст 12лет.У термостата лопнул в нескольких местах верхней части корпус с парафиновым наполнителем (под резиновым кольцом уплотнения, между первым верхним витком верхней пружины). Парафин ушёл в систему охлаждения. Результат, термостат не открывался даже при температуре 100 градусов.Хотя я начинаю склонятся к мысли, что и после 10 лет не сильной эксплуатаций мотора надо все равно менять термостат.Если на штоке термостата видны задиры или восковая стружка лезет в щель. То термостату не долго осталось жить. Так как расширяющийся наполнитель вылезет потихоньку через щель и термостат начинает потихоньку уменьшать, рабочий ход. В конце концов он откажется полностью открываться. Так, что с при проверки на температуру открывание термостата, когда его нагревают в воде. Надо ещё и обратить внимание а на сколько выдвинулся шток клапана? В основном не менее 6мм. Но это у клапана который открывает большой контур и не перекрывает большой контур. А насколько должен в миллиметрах открываться термостат?В качестве примера термостат у которого еще не видно, в закрытом состояние щель между клапаном и корпусом, но по следу на штоке хорошо видно, что термостат давно уже начал халтурно работать. Не сильный перегрев наблюдался только под большой нагрузкой при неспешной езде. Что списывали на жару и прочее. Термостат решили на всякий случай заменить, от делать нечего. При внимательном осмотре обнаружилось. По следам оставляемым на выдвижном штоке, что термостат уже стал подклинивать уже в тех далеких былинных временах, Ступенька грязная от ржавчины, а вот вторя ступенька чуть более чистая говорит о том, что термостат уже как год, два ещё больше не до закрывается, и есть подозрения, чти он так же и не до открывался.Далее выводы делайте сами!В кольце термостата находится часто маленькая дырочка. Она работает двояко. С одной стороны она помогает выгнать воздух из системы. Поэтому термостат должен стоять строго как ему положено. С другой стороны через эту маленькую дырочку проходит горячий тосол и обмывает корпус термостата нагревая его задания. И он начинает открываться постепенно. Если эта дырочка забился или в новом термостате не будет этой дырочки. То будет происходить вот, что. Мотор нагревается до температуры несколько выше нормы. Где то под 95. Затем термостат немного приоткрывшись получает резкую порцию горячего тосола резко после этого полность открывается и быстренько прогоняет горячий тосол через радиатор. В то время как горячий тосол поступает в радиатор из радиатора в мотор поступает холодная водичка из радиатора. А на улице — 35. А её в радиаторе и патрубках не мало около 2…3 литров. Двигатель получает резкое охлаждение, с перепадом температуры за 40 градусов, стрелка датчика температуры показывает, что двигатель опять охладился ниже нормы. Остывший термостат опять при закрылся. Вот вам и непонятный скачок температуры в моторе. А заодно сильный перепад температуры, что ведёт к короблению головки блока.

Теперь предупреждение тем, кто имеет желание удалить термостат из системы охлаждения или уже его охладил. Это большая ошибка. Дело в том, что, термостаты в подавляющем своём исполнение устроены так, что с одной стороны они при нагреве начинают открывать отверстие большого круга а с другой стороной также пропорционально перекрывают малый круг прогрева мотора. В крайнем случае если у вас в дороге отказал термостат то надо отверстие малого круга перекрыть чем ни будь оставив небольшое отверстие.

Вентилятор механическийПоставлен другой стороной и гонит горячий воздух в братку против движения автомобиля. На скорости мотор не греется а на холостом ходу, или медленном движение в пробках мотор начинает закипать. Горбы лопастей должны смотреть в перед по ходу движения автомобиля. Если они смотрят назад то вентилятор стоит не правильно.

Так же на автомобилях УАЗ для улучшения обдува радиатора ставят крыльчатку с большим количеством лопастей.

Вентилятор электрическийДля проверки. Замкнуть провода датчика температуры вентилятора. Вентилятор должен закрутится. Датчик температуры стоит с низу или на второй половине низа радиатора. Если есть страх замкнуть проводку. То перемыкайте между собой провода через лампочку ближнего или дальнего света. При коротком замыкание. Лампочка будет просто ярко гореть, при правильном подключение лампочка будет гореть чуть менее ярко но при этом вентилятор начнет радиатора начнет вращаться.

Вентилятор вискозный.Внимание. Вискозный вентилятор должен крутится всегда! Не пытайтесь его остановить рукой! Пальцы покоцает!Остановить его можно свернутой в рулон газетой. Если мотор холодный то газетка его остановит без проблем. Если горячи то порубает не только газетку но и ваши пальцы.Надо проехаться на машине после прогрева минут 10 .15. Выключаешь мотор, вентилятор должна остановится тут же вместе с мотором. Он должен сделать не более одного оборота. Если более то муфта не работает или уже умирает. В крайнем случае крутануть его рукой, в исправном состояние, он должен крутанутся с большим трудом.Так же следует следить за состоянием биометалической пружины (расположенной в передней части вискомуфты). Она забивается грязью и не может провернуть ось включающий на полную работу вискозный вентилятор. Её надо очищать от грязи и обрызгивать в случае необходимости (заело), иногда это помогает. WD 40.

Его АВАРИЙНЫЙ ремонт заключается в том, что бы его разобрать и положить между двумя половинками картонку. После чего он будет всегда вращается даже на холодную.

Забитый радиатор из нутрии .Сначала проверяются помпа, чистота радиатора с наружи. Как правильно работают вискозная муфта или электра вентилятор, уровень тосола и термостат.Забитый радиатор проверяется так.Тосол мутный и грязный. Дать прогретому моторы обороты около 1500. Сжать рукою впускной патрубок (он сверху) от мотора к радиатору на ощупь он будет каменным и не продавливается пальцами. А выпускной патрубок в это время будет мягким и легко продавливается пальцами. Иной раз он даже сжимается если газануть на горячем моторе. Забитые грязью трубки радиатора будут создавать сопротивление проходящей через них жуткости, по этому на входе к радиатору будет подыматься давление от давящей помпы. А на выходе патрубки будет плющить о разрежения. Что бы лучше это проверить будет не плохо. Если эту проверку также проведут и на другом автомобиле сравнивая разницу. Вторичный признак забитости радиатора, На входном патрубке радиатора начинают подтекать соединения (их приходится подтягивать) или патрубок срывает на ходу. А нижний патрубок радиатора на проверочных оборотах начинает сжиматься. Основная причина забитости радиатора и печки тоже езда на воде летом за место тосола или старый тосол. Старый тосол имеет коричневато желтый оттенок если смотреть на него сверху, через отверстие крышки радиатора.Забитый радиатор можно попытаться промыть промывкой. Правда потом придется промывать двигатель свежей водой до тех пор пока из сливных отверстий не потечёт чистая водичка.Лично я промывал так. Снял радиатор. Его всё равно надо было с задней стороны промывать Керхером. Одел целлофан в два слоя на впускной и выпускной патрубок. С начало залил в радиатор новой воды примерно 2 литра. Одел на него крышку и стал переворачивать как можно быстрее радиатор с верху в низ. Промывал так два раза. Грязи было очень много. Затем залил в радиатор промывку, пол банки и 2лира воды. Потряс немного радиатор и дал ему отстоятся 5 минут затем снова по переворачивал и опять 5 минут пауза и так продолжалось в два раза больше чем написано на этикетке баночки по промывке радиатора. После слил всё и хорошенько и 4 раза промыл радиатор. После ради эксперимента бросил 8 штук таблеток (по обеззараживанию вставных челюстей, продаётся в любой аптеке.) В результате ещё немного вышло дряни из радиатора а заодно и куски герметика. Кто то ну очень обильно им смазывал горловины радиатора. Видать старые шланги уже не держали!

Но если вы обладатель медного радиатора то лучше у него отпаять верхнюю и нижнюю крышку. С помощью паяльной лампы и просовывая во внутрь трубки (соты) тонкую металлическую (а лучше вырезать из алюминия) полоску без острых граней. В этом случае хорошо подходит масляный щуп от некоторых моторов. Надо в вести этот щуп во внутрь трубки и двигая его в верх и в низ, поливать с верху воду из пластиковой бутылки с дырочкой в крышке, до тех пор пока вода не начнёт совершенно свободно протекать между щупом и стенками трубки (соты). Не забудьте потом прочистить также и радиатор печки.

Крышка радиатора или расширительного бочка.Прогретый мотор при движение автомобиля не греется но стоит остановится и постоять не выключая мотор на холостом ходу. Как через некоторое время тосол начинает закипать. Это происходит чуть раньше или одновременно, чем включится вентилятор охлаждения. И тосол лужей растекается под машиной. Такое



Что делать при перегреве двигателя?

Если двигатель перегрелся – что делать для ремонта и профилактики

Каждый автомобилист мечтает о надежности и красоте своего автомобиля в любой ситуации. Но добиться такого результата можно лишь благодаря внимательному, регулярному уходу за своей машиной – вкладывая время, средства и знания в идеальное техническое состояние автомобиля. Машина – средство передвижения, которому свойственны поломки. В любой ситуации не стоит поддаваться волнениям и панике. Сохраняйте спокойствие и помните о наших советах – они позволят добиться уверенности в профилактике и устранении возникшей проблемы при необходимости.

Многие водители задаются вопросом – что делать, если двигатель перегрелся? К сожалению, никто не застрахован от подобной неприятности знойным летом и во время пробок. Эти обстоятельства можно считать основными причинами перегрева двигателя. Непредвиденная проблема может серьезно сказаться на личных планах, приводя к опозданиям, сорванным встречам и договоренностям. Да и автомобиль будет нуждаться в полноценном ремонте – дополнительные испытания для семейного бюджета и потеря личного времени.

Как определить перегрев двигателя – основные «симптомы болезни»

Опыт подсказывает, что новички и просто недостаточно опытные водители не могут выявить перегрев двигателя. Следовательно, необходимо предварительно ознакомиться с возможными признаками, которые свидетельствуют о перегреве двигателя и конкретной проблеме автомобиля.

    Контролируйте температурный датчик. Когда стрелка находится в красной зоне, можно говорить о проблемах автомобиля. Нужно следить за данными аварийной лампы. В случае критической отметки нужно сразу остановиться и искать возможную причину.

Не нужно невнимательно относиться к подобной проблеме. Поскольку такое невнимание может привести к негативным, порой критическим последствиям не только для самого транспортного средства, но даже водителя. Если водитель выявит перегрев двигателя, необходимо избавиться от причины проблемы. После понимания причины проблемы уже можно обеспечить должную профилактику – чтобы не столкнуться с ней повторно.

Основные причины – что важно знать и учитывать

Возможны различные факторы перегрева двигателя. Но для общего понимания остановим внимание на основных причинах:

  • Одна из характерных причин перегрева двигателя – утечка тосола.
  • Другая распространенная причина – загрязненный радиатор. Без соответствующей периодической чистки могут потребоваться значительные расходы для профессиональной очистки радиатора у специалистов.
  • К перегреву может приводить сбой термостата. Для проверки качества работы термостата необходимо нагреть двигатель, аккуратно трогая радиатор либо шланг. Если они холодные, требуется замена термостата.
  • Также к перегреву двигателя может приводить неисправность насоса. Следствием становится нарушение движения жидкости в охлаждающей системе.
  • Перегрев двигателя может быть вызвано поломкой вентилятора.

Для профилактики проблемы можно предложить включить печку в автомобиле – заберет часть тепла, способствуя частичному охлаждению двигателя.

Также остановим внимание на ситуациях, когда перегрев двигателя уже состоялся. В подобной ситуации необходимо учитывать оптимальные рекомендации, но и не забывать о запрещенных действиях, которые могут спровоцировать серьезные последствия для транспортного средства.

Как нужно действовать при перегреве двигателя – прислушиваемся к экспертам

Если перегрелся двигатель – рекомендуемый порядок действий

  • Если двигатель перегревается, необходимо сразу остановить автомобиль. После этого выключите двигатель и включите сигнализацию – разместите знак аварийной остановки.
  • Открываем капот – чтобы двигатель остыл в течение получаса. Дождитесь прекращения кипения.
  • Убедитесь в отсутствии протечки автомобиля. Если протечки нет, подождите снижения давления. Далее в систему заливаем тосол.
  • После остывания двигателя возвращаемся в автомобиль – пытаясь его запустить.

При быстром повышении температуры следует заказать эвакуатор. Свой автомобиль необходимо направить на прохождение диагностики. При медленном повышении температуры следует добраться к ближайшему автосервису, на котором и будут устранены технические проблемы.

Если произошел перегрев двигателя, в любом случае нужно прекратить движение. Возможны ситуации, когда автомобилисты пытаются самостоятельно решить возникшие проблемы, но в большинстве случаев возникают серьезные последствия, которые выливаются в дополнительные проблемы и затраты.

Что запрещено делать, если двигатель перегрелся – требования профессионалов

  • Не рекомендуем открывать пробку радиатора. При открытии пробки происходит выход всего тосола наружу – банально будет испаряться, может привести серьезным ожогам для кожи.
  • Не поливайте водой мотор в разогретом состоянии. Поскольку из-за этого возможны мелкие трещины.

Основное средство профилактики перегрева двигателя в процессе эксплуатации – его периодическая диагностика. Затраты на проведение диагностики оказываются вполне приемлемыми и доступными для каждого, при этом позволяя избежать разных проблем и издержек в процессе дальнейшей эксплуатации. Лучше сразу выявить неисправную деталь и провести своевременную замену, чем нести в дальнейшем затраты на капитальный ремонт либо полную замену двигателя.

Нам лишь остается пожелать водителям внимательности и побольше заботы к техническому состоянию своего автомобиля. Он обязательно ответит надежной и стабильной работой, не подводя на дороге в самый неподходящий момент.

Если двигатель перегрелся

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ.

Весна всегда приносит автовладельцам проблемы. Они возникают не только у тех, кто всю зиму держал машину в гараже или на стоянке, после чего долго бездействовавший автомобиль преподносит сюрпризы в виде отказов систем и агрегатов. Но и у тех, кто ездит круглый год. Некоторые дефекты, «дремавшие» до поры до времени, дают о себе знать, как только столбик термометра устойчиво перевалит в область положительных температур. И один из таких опасных сюрпризов — перегрев двигателя.

Перегрев в принципе возможен в любое время года — и зимой, и летом. Но, как показывает практика, на весну приходится наибольшее число подобных случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, в том числе и система охлаждения двигателя, работают в весьма тяжелых условиях. Большие перепады температур — от «минусовых» по ночам до весьма высоких рабочих после непродолжительного движения — негативно действуют на многие агрегаты и системы.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден — посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, — горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте — в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, — а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаясядетонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Отчего возникает перегрев

Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие: плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие -уменьшение избыточного давления в ней.

Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Встречается и внутреннее загрязнение радиатора, однако не из-за накипи, как бывало много лет назад после длительной эксплуатации двигателя на воде. Тот же эффект, а иной раз намного более сильный, дает применение различных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким средством, то прочистить его тонкие трубки — довольно серьезная проблема. Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, а чтобы доехать до стоянки или СТО, достаточно бывает пополнить уровень жидкости в системе и включить отопитель.

Нарушение уплотнения камеры сгорания — тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, — чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после «разъедания» трубок так называемым «Тосолом» неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса — после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.

Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, — тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100 градусам С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер — вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь — трещины. В бензиновых двигателях — обычно между седлами клапанов, а в дизелях — между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой — дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна — капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» — никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка — на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости — пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом — в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное — отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, — беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой — двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко — не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, — но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Почему перегревается двигатель, и что делать при перегреве

Причины перегрева двигателя автомобиля могут быть разными, но результат всегда один – при эксплуатации машины с превышением предельно допустимой рабочей температуры силового агрегата происходит ускоренный износ деталей и узлов. А если двигатель перегревается регулярно и сильно, то чаще всего это оканчивается заклиниванием его подвижных частей.

Поэтому долговечная работа двигателя возможна только при соблюдении рабочего температурного режима. Понимая, почему перегревается двигатель, вы сможете не только устранить причины перегрева, но и не допустите его в дальнейшем.

В этом материале мы расскажем о самых распространенных причинах, по которым перегревается двигатель. А внизу страницы смотрите видео о том, что делать, если двигатель перегрелся.

За поддержку температурного баланса в силовом агрегате отвечает система охлаждения двигателя. Следовательно, для того чтобы мотор не перегревался, систему охлаждения нужно регулярно обслуживать.

Элементы системы охлаждения, которые могут вызвать перегрев двигателя

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания состоит из нескольких важных узлов и элементов, которые вы можете рассмотреть на рисунках выше и ниже. От их слаженной работы зависит правильная работа силового агрегата. Неисправности некоторых частей системы охлаждения приводят к перегреву двигателя.

  1. Охлаждающая жидкость. Современные автомобили оснащаются жидкостной системой охлаждения закрытого типа. В качестве охлаждающей жидкости используют тосол или антифриз, которые должны отводить тепло от мотора и отдавать его окружающей среде.
  2. Рубашка охлаждения. Наиболее «горячими точками» в моторе становятся камеры сгорания, в которых происходит воспламенение топлива. Поэтому для отвода тепла в блоке цилиндров и головке блока цилиндров делаются полости, по которым проходит охлаждающая жидкость, унося с собой излишки тепла.
  3. Радиатор. Эта деталь автомобиля осуществляет теплообмен антифриза. По трубкам радиатора проходит горячая охлаждающая жидкость, а снаружи поток воздуха его обдувает, охлаждая жидкость в радиаторе.
  4. Насос или водяная помпа. Она предназначена для того, чтобы охлаждающая жидкость постоянно циркулировала в системе. Помпа заставляет перемещаться антифриз от двигателя к радиатору и обратно.
  5. Вентилятор. Когда автомобиль медленно движется в городской пробке или вообще стоит, потока воздуха не хватает для охлаждения мотора. В этом случае включается вентилятор, который увеличивает обдув радиатора и тем самым снижает температуру антифриза, не позволяя двигателю перегреваться.
  6. Термостат. В холодное время года разогрев двигателя происходит дольше, чем летом. Ускорить прогрев мотора до рабочей температуры призван термостат. Он представляет собой клапан, который открывается или закрывается при определенной температуре охлаждающей жидкости. Именно неисправный термостат является наиболее частой причиной, по которой перегревается двигатель.
  7. Паровой клапан. В пробке радиатора или расширительного бачка монтируется паровой клапан. Он регулирует давление в системе охлаждения, срабатывая при превышении допустимого предела.

Как только автомобиль будет заведен, в системе охлаждения начинается непрерывная циркуляция жидкости. Принцип работы этой системы хорошо виден на рисунке ниже.

  • Горячий антифриз из рубашки охлаждения проходит по металлическим и резиновым патрубкам, достигая термостата.
  • Пока температура жидкости не достигнет требуемой отметки, от термостата антифриз снова отправляется к мотору, циркулируя по малому кругу.
  • Как только температура жидкости достигнет 80-90 °С, за работу принимается радиатор.
  • Если же антифриз продолжает нагреваться, достигая отметки 95-98 °С, то включается вентилятор.
  • Благодаря клапану на расширительном бачке или радиаторе, уровень жидкости при нагревании увеличивается, а при охлаждении возвращается в первоначальную точку.

Таким образом, если система охлаждения функционирует исправно, то двигатель не перегревается и работает в нормальном рабочем температурном режиме.

Основные причины по которым перегревается двигатель

Нарушение в работе системы охлаждения часто становится причиной перегрева двигателя. Некоторые из них водитель может устранить самостоятельно. В конце этой статьи вы найдете видео с инструкцией, что нужно делать, если перегревается двигатель.

И так, семь самых распространенных причин, почему перегревается двигатель:

  1. Недостаток антифриза. Эта проблема выявляется при ежедневном осмотре уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Необходимо выявить причину снижения уровня (возможно, необходим ремонт радиатора или потёк шланг) и после её устранения долить антифриз до требуемой отметки.
  2. Заедание термостата. Определить эту неисправность можно по показаниям прибора в салоне. Если стрелка постоянно отклоняется, не останавливаясь на отметке 80-90 °С, то, скорее всего, не исправен термостат. Вторым доказательством вероятной поломки станет холодный патрубок, соединяющий мотор с радиатором. Придется снимать термостат для ремонта или замены.
  3. Не работает водяная помпа. Отсутствие циркуляции антифриза приводит к нагреванию жидкости в рубашке охлаждения, при этом и патрубки, и радиатор остаются холодными. Насос подлежит срочной замене.
  4. Не включается вентилятор. Эта проблема возникает при длительной езде в пробках. Причиной часто бывает неисправный датчик температуры, реле или электромотор вентилятора. Опытный автомобильный электрик быстро найдет причину неполадки и заменит неисправный прибор.
  5. Пробой прокладки головки блока цилиндров. Частой причиной перегрева двигателя становится нарушение целостности прокладки ГБЦ, в результате горячие газы проникают в систему охлаждения, сильно нагревая антифриз. Это очень серьезная поломка, при которой двигатель подлежит разборке и ремонту. Подробности здесь: как проверить пробита ли прокладка ГБЦ.
  6. Попадание масла в систему охлаждения. В некоторых автомобилях для охлаждения моторного масла используются радиаторы, по которым циркулирует антифриз. Нарушение герметичности в таком радиаторе, а также пробой прокладки ГБЦ иногда приводят к появлению масла в охлаждающей жидкости. Смесь масла и антифриза превращается в густую массу, которая забивает трубки радиатора, что приводит к перегреву двигателя. В таком случае охлаждающую жидкость нужно заменить, предварительно устранив причину появления масла.
  7. Паровой клапан не держит давление. В результате температура антифриза превышает допустимый максимум и двигатель перегревается. Клапан нужно промыть или заменить.

Каждый автомобилист должен помнить, что поддержание оптимального температурного режима двигателя станет залогом долгой и безотказной работы силового агрегата. Достаточно затратить несколько минут своего времени, чтобы проанализировать ситуацию и принять правильное решение относительно ремонта.

Видео о том, что делать, если перегревается двигатель

Признаки, причины и последствия перегрева двигателя. Что делать.

С наступлением лета насущной проблемой многих автовладельцев становится перегрев двигателя автомобиля. Это явление крайне опасное, поскольку даже однократный небольшой перегрев влечет за собой неприятные последствия, для устранения которых придется посетить СТО и расстаться с довольно крупной суммой денег, и возможно сделать капремонт двигателя.

Двигатель состоит из большого количества деталей, некоторые из которых очень чувствительны к температурному режиму. Прежде всего, от перегрева страдают маслоотражательные колпачки, следующие на очереди – поршневые кольца. Под воздействием высокой температуры расширители маслосъемных колец теряют упругость, и мотор начинает потреблять большое количество масла.

Однако это всего лишь верхушка айсберга. По закону физики нагрев ведет к расширению тел. Когда происходит перегрев двигателя, его детали расширяются значительно сильнее, чем это допустимо. В результате они деформируются без возможности восстановления прежней формы – коробится головка блока цилиндров, сам блок, поршни.

Из-за чего возникает перегрев

Причины перегрева двигателя могут быть самыми разными. Чаще всего встречаются семь, которые должен знать каждый автовладелец, чтобы своевременно отреагировать на изменение работы силового агрегата.

  1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Антифриз может вытечь через незаметные отверстия и трещины в радиаторе и патрубках. Поэтому необходимо каждый раз осматривать пространство под автомобилем, чтобы вовремя заметить утечку. Гораздо хуже, когда утечка внутренняя. В этом случае антифриз попадает в картер двигателя, в итоге происходит разжижение моторного масла. Результатом такой утечки может стать гидроудар или заклинивание коленвала.
  2. Неисправный термостат. Из-за отложений, которые со временем накапливаются в системе охлаждения, подвижный элемент термостата может заклинить. В результате устройство не будет реагировать на температуру антифриза, выходящего из двигателя, а циркуляция охлаждающей жидкости будет осуществляться либо только по малому кругу, либо только по большому. В первом случае неизбежен перегрев, во втором случае мотор будет медленно прогреваться.
  3. Длительная работа мотора в нерасчетных режимах. Если двигатель работает в буксировочных режимах (автомобиль едет с малой скоростью под большими нагрузками) или в режиме холостого хода, воздушного потока, который нагнетает вентилятор охлаждения, может не хватить для эффективного отвода тепла.
  4. Неэффективное воздушное охлаждение радиатора. Как правило, причина кроется в большом количестве грязи, скопившейся между ребрами радиатора. Кроме того, сам вентилятор может работать некорректно. Если он приводится в действие электромотором – значит, вышел из строя температурный датчик, если привод механический, возможно, ослабло натяжение приводного ремня.
  5. Продолжительная работа с детонацией бензинового мотора. Если в предыдущих случаях двигатель может сильно и не пострадать, то в данной ситуации повреждения гарантированы.
  6. Неправильно отрегулированная система впрыска или зажигания. В результате нарушения заводских регулировок, момент начала и окончания сгорания топлива в цилиндрах сдвигается в сторону такта выпуска, т.е. полностью рабочая смесь прогорает уже при открытом выпускном клапане. Вследствие этого резко возрастает температура отработавших газов, головка блока перегревается, от нее закипает антифриз в системе охлаждения.
  7. Прогар выпускного клапана. Последствия этой неисправности аналогичны описанным выше – из-за возросшей температуры отработавших газов происходит перегрев деталей двигателя.

Эти семь причин вызывают явный перегрев двигателя. У водителя есть возможность отреагировать на нарушение температурного режима, благодаря показаниям датчика. Однако существуют еще три причины перегрева двигателя, которые приводят к внутреннему перегреву мотора, заметить который вовремя невозможно. Обычно водителю остается только устранять последствия.

  • Большое количество нагара в камерах сгорания. Этот «недуг» характерен для машин с большим пробегом. В силу естественного износа цилиндропоршневой группы, в цилиндры попадает много моторного масла, при сгорании которого остается нагар. Датчик температуры охлаждающей жидкости при этом не дает тревожных сигналов. В результате водитель не может понять причину появления дыма из выхлопной трубы. Особенную опасность нагар представляет для бензиновых моторов, поскольку способен привести к возникновению калильного зажигания.
  • Отложения в системе охлаждения. Из-за отложений частично или полностью перекрываются каналы водяной рубашки двигателя и радиатора, это ведет к неэффективному теплоотводу.
  • Присадки, добавляемые в моторные масла. Некоторые автовладельцы добавляют в моторное масло различные присадки. Некоторые из них способствуют образованию металлокерамического слоя на зеркале цилиндров. Его теплопроводность крайне низка, в результате – сильный перегрев.

На что обратить внимание?

Некоторые признаки перегретого двигателя можно заметить на ходу. Основные симптомы, свидетельствующие о перегреве – резко возрастающая температура охлаждающей жидкости (датчик показывает 120 градусов и более) и резкое падение мощности, не заметить которого не сможет даже неопытный водитель. Меняется и звук работы мотора – появляется звонкий металлический стук как при возникновении детонации.

Существуют и другие признаки перегрева двигателя, правда, чтобы их увидеть, понадобится заглянуть под капот. О сильном перегреве скажут трещины и деформация головки блока цилиндров. Деформируется и металлическая окантовка прокладки ГБЦ, возможен и ее прогар.

Осмотреть нужно и расширительный бачок. Признаки перегретого мотора, которые нужно искать – потемнения на стенках и темные хлопья, плавающие в охлаждающей жидкости. Если хлопья имеются, это говорит о попадании масла в систему охлаждения через поврежденную прокладку головки блока. Затем нужно вынуть масляный щуп и проверить не уровень масла, а наличие в нем антифриза, о чем скажут многочисленные мелкие капли на щупе.

Последствия перегрева

Не все водители знают, чем грозит перегрев двигателя, и зачастую относятся к данному явлению слишком легкомысленно. Между тем, последствия перегрева двигателя могут быть очень серьезными; зависят они от степени перегрева.

Слабый перегрев – двигатель работал при повышенной температуре непродолжительное время (не более 10 минут). Если водитель перегрел мотор, но вовремя заметил, что датчик показывает превышение допустимой температуры, последствия будут минимальными. Могут немного оплавиться поршни, но на работе двигателя это может и не отразиться. При более сильном перегреве деформация поршней и колец более выражена, из выхлопной трубы идет черный дым из-за попадания масла в камеры сгорания, а мотор постоянно работает как бы под нагрузкой. В дальнейшем перегрев будет повторяться из-за возросшего трения между деформированными поршнями и стенками цилиндров.

Значительный перегрев происходит в течение двадцати минут после того, как датчик показал превышение температуры. Последствия более выражены, картину может дополнить деформация головки блока и образование трещин на ней, прогар прокладки, разрушение межкольцевых перегородок на поршнях.

Сильный перегрев грозит заклиниванием поршней в цилиндрах и разрушением всего силового агрегата. Мотор может показать так называемый «кулак дружбы» — шатун пробивает стенку блока цилиндров.

Хроника событий

В начальной стадии перегрева происходит прогар поршней, расплавленный металл оседает на стенках цилиндров, трение еще больше увеличивается, мотор может заглохнуть, а может и продолжать работать. Одновременно происходит сильный разогрев масла и потеря смазывающих свойств, в результате шатунные вкладыши прилипают к коленвалу, некоторые из них могут провернуться.

Затем происходит деформация головки блока и прогар клапанов, начинают вылетать гнезда клапанов, и появляется звонкий металлический звук работы двигателя, который при этом может заглохнуть, а может и продолжать работать.

Финала у такого перегрева может быть два. В первом случае поршень оказывается самым крепким элементом, тогда ломается коленчатый вал, мотор при этом может и не заглохнуть. Во втором случае поршень заклинивает и его разрывает надвое, юбка падает в поддон картера, днище остается в цилиндре. Шатун с поршневым пальцем начинает хаотично бить по стенкам цилиндра, и в итоге пробивает блок – вот и «кулак дружбы», двигатель глохнет.

Что делать, если мотор перегрелся?

Многие водители, заметив, что датчик показывает температуру выше 120 градусов, сразу глушат двигатель. Если перегрев сильный, то это единственное верное решение, только так можно спасти мотор от самоубийства. В случае небольшого перегрева этого делать нельзя, иначе детали двигателя могут деформироваться и потрескаться. Лучше дать ему поработать 2-3 минуты на холостых оборотах, а затем, когда датчик перестанет отображать превышение температуры, выключить зажигание.

Категорически нельзя открывать пробку расширительного бачка, иначе гарантированы ожоги рук и, возможно, лица струей горячего пара. Также не лучшая идея доливать воду или антифриз в бачок, поскольку это приведет к деформациям деталей двигателя.

Защита от перегрева

Чем устранять последствия перегрева, проще его не допустить. Защита от этого явления состоит из нескольких несложных пунктов. Первое, что необходимо делать регулярно, контролировать уровень антифриза в расширительном бачке, если он уходит – искать утечку.

Также полноценная защита не может быть гарантирована при изношенном приводном ремне помпы, помимо этого нужно обращать внимание на то, нормально ли работает температурный датчик, т.к. из-за его неисправности не будет своевременно включаться вентилятор. Необходимо убедиться и в исправности самого вентилятора.

Еще одна процедура, которую нужно делать регулярно – мыть радиатор. Главное – соблюдать осторожность, т.к. можно запросто погнуть ребра. Если автомобиль старый, то желательно радиатор демонтировать и промыть изнутри специальными средствами.

Если машина оснащена жалюзи радиатора, нужно следить, чтобы они были открыты в теплый период времени. Если этого не делать, перегрев в жару более чем вероятен.

Главное правило, которым следует руководствоваться: гарантированная защита от перегрева – полностью исправный автомобиль. Впрочем, оно действует и применительно к другим аспектам эксплуатации.

Причины и возможные последствия потери в расширительном бачком антифриза

Падение уровня охлаждающей жидкости — это типичная неисправность, с которой сталкиваются многие автовладельцы. В подобном случае необходимо решать имеющиеся проблемы, определять, где именно уходит антифриз, что позволит избежать серьезных неисправностей, перегрева двигателя и термической деформации головки блока цилиндров.

Определенные проблемы при локализации места утечки охлаждающей жидкости представляет тот факт, что часто сложно определить, где именно протекает антифриз. В подобном случае требуется разбирать всю систему, а в отдельных случаях даже вскрывать двигатель, чтобы определить наличие трещин в головке блока цилиндров и рубашке охлаждения.


Протечки в радиаторе

В процессе использования автомобиля радиатор может ржаветь, появляются повреждения металлических сот, что и приводит к протечкам антифриза. Причём часто такие протечки происходят из микроскопических повреждений, причём антифриз система теряет при движении автомобиля под высоким давлением, а непосредственно на стоящем автомобиле каких-либо подтёков антифриза по радиатору незаметно. Часто чтобы определить такие проблемы требуется демонтировать радиатор и выполнять его проверку. Если установлено повреждение, то лучше всего заменить радиатор на новый, а не пытаться запаять и заклеить поврежденные участки.

Протечки по патрубкам

Еще одно слабое место всей системы охлаждения — это патрубки, по соединениям которых часто протекает антифриз. К счастью, устранить такие неисправности можно относительно малой кровью, стоимость ремонта в подобном случае будет не слишком высокой, нужно лишь определить, по каким именно патрубкам и соединениям протекает антифриз и выполнить их замену. Обычно такие протечки по патрубкам отмечаются при неправильно проведенной замене антифриза или же у старых автомобилей, системы охлаждения в которых изношены, а патрубки потрескались и протекают.

 

Протечки в рубашке двигателя

Это самый худший из вариантов причин потери охлаждающей жидкости, когда внутри двигателя в рубашке охлаждения имеются трещины, через которые и уходит антифриз. В подобном случае антифриз может попадать как в камеру сгорания, так и в масло. Определить подобные неисправности можно по появлению характерного белого дыма из выхлопной трубы, а в масле могут присутствовать характерные белые прожилки. Ремонт в подобном случае будет достаточно сложен, часто требуется менять головку блока цилиндров, которая поплыла от термической деформации или в которой имеются многочисленные трещины, именно через них и уходит антифриз.

Подобные неисправности отмечаются на двигателях с большим пробегом или же возникают после перегрева мотора, когда от высокой температуры начинает вести головку блока цилиндров. В отдельных случаях возможен ремонт путем использования ремонтных прокладок или шлифовки клапанной крышки, однако чаще всего такой двигатель потребует капитального восстановления или даже замены на контрактный.


Оперативный ремонт

Как только вы заметили, что автомобиль стал терять антифриз, приходится постоянно доливать охлаждающую жидкость в бачок расширения, необходимо бить тревогу, обращаться в сервис и выполнять ремонт авто. Если долгое время не обращать внимание на имеющуюся проблему, это приводит к перегреву двигателя и необходимости капитального ремонта автомобиля. Тогда как первоначально можно было заменить повреждённые патрубки или установить в автомобиле новый радиатор, что полностью решало проблемы с охлаждением двигателя автомобиля.

04.09.2021

Перегрев или переохлаждение мотора

Пожалуй, нет страшнее и затратней ситуации, когда допущен перегрев мотора, ведь даже в самых «лучших» случаях владелец попадает на замену головки блока цилиндров и прокладки. А вот если из-за повышенной температуры и вызванного этим расширения деталей изменились зазоры в двигателе – без капитального ремонта, либо замены мотора, к сожалению, не обойтись.

Однако, не только перегрев, но и переохлаждение мотора, когда не происходит нормального смазывания трущихся деталей также вызывает опасение о дальнейшей нормальной работе агрегата.

Ведь при низких температурах увеличивается вязкость моторного масла, как следствие — масло тяжелее движется по системе смазки. А если открыт предохранительный клапан, функция которого не допустить масляного голодания двигателя, то масло вообще идет в обход масляного фильтра, неся в себе различные инородные включения.

Результатом работы двигателя в таких условиях будет потеря части мощности, повышенный расход топлива и износ за каждый запуск, сопоставимый с 300-400 км пробега. По некоторым данным двигатель, работающий на моторном масле, температура которого не превышает 50 °С, изнашивается в полтора раза больше, чем когда масло полностью прогрето.

Для управления процессами прогрева, охлаждения и поддержания рабочей температуры мотора служит система охлаждения двигателя.

Обычная жидкостная система охлаждения двигателя состоит из насоса, который обеспечивает циркуляцию жидкости по рубашке охлаждения. Также в системе работают радиатор, вентилятор, термостат, расширительный бачок. Встречаются варианты, когда в системе охлаждения есть дополнительные контуры не только для отопителя салона, но и для генератора, турбины или даже коробки передач.

Запустив двигатель, необходимо быстрее вывести его на рабочую температуру, поэтому охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу охлаждения, т.е. фактически только по каналам и полостям, находящимся в головке блока цилиндров. За то, по какому кругу охлаждения идет жидкость, отвечает термостат, открывая и закрывая свой клапан.

Клапан термостата реагирует на температуру и при ее повышении открывает ток в радиатор охлаждения, где нагретая жидкость будет охлаждаться до необходимой температуры.

Радиатор представляет из себя трубки, украшенные «оперением» из тонких пластин и лент, благодаря которым увеличивается площадь охлаждаемой поверхности. Радиатор обдувается воздухом через решетку радиатора, а когда этого не достаточно, в процесс обдува включается еще и вентилятор.

Исправная система охлаждения обычно даже с запасом рассчитана на любую возможную нагрузку и с достоинством выполняет возложенную на нее задачу. Но как же тогда случается перегрев или охлаждение? Какие причины могут вызвать подобную неприятную ситуацию?

Основное условие для стабильной работы системы охлаждения – это наличие в контуре охлаждающей жидкости. Если жидкости недостаточно, то и охлаждать мотор нечем.

Естественно убыль охлаждающей жидкости происходит, когда система не герметична.

Отсутствие герметичности может происходить из-за износа и повреждений трубок радиатора, резиновых шлангов, трещин уплотнителей, ослабленных хомутов.

Кроме течей, охлаждающая жидкость способная испаряться. Дело в том, что многие системы охлаждения работают при определенно давлении для того, чтобы не происходило закипание жидкости. Для создания и поддержания давления существует клапан в крышке расширительного бачка. Если давление в системе превышает критичную отметку, то клапан открывается и выпускает образовавшийся в расширительном бачке пар. В случае если клапан сломан либо имеется повреждение в пробке, жидкость будет испаряться быстрее, да и может закипеть даже при рабочем диапазоне температур. Закрытый же клапан будет способствовать течам жидкости на стыках и уплотнениях, в отдельных случаях возможен даже разрыв каких-то трубок и патрубков истонченных от времени и износа.

Однако, наличие жидкости в системе охлаждения может быть недостаточно для нормальной работы системы, например из-за неэффективного отвода тепла. Вдруг вышел из строя водяной насос или помпа.

По поводу помпы следует особо обратить внимание на ее привод.

Если устройство двигателя такое, что помпа работает от ремня ГРМ, то вышедший из строя, например, подшипник помпы скорее всего не вызовет перегрев. Однако он может стать причиной повреждения ремня ГРМ и последствия этого повреждения будут вполне сопоставимы с последствиями от перегрева.

Причиной снижения теплоотведения может стать также накипь и ржавчина. Кроме того, что от них снижается пропускная способность каналов и трубок системы охлаждения, но и сами они являются прекрасным изоляционным материалом, который будет мешать отведению тепла.

Причиной неудовлетворительного теплоотвода также может послужить радиатор, соты которого забиты мусором, пылью, насекомыми и тополиным пухом. Даже установленный  перед радиатором, радиатор (конденсор) кондиционера или, например, интеркуллер могут препятствовать свободному прохождению воздуха к радиатору.

Часто возникают вопросы к вентилятору радиатора: вышедший привод, вискомуфта, датчик температуры, электродвигатель или реле включения могут легко обеспечить перегрев мотора.

Вот и добрались до термостата. Когда двигатель долго прогревается или не может выйти на рабочую температуру, несмотря на значительный пробег, первым делом обращают внимание на термостат. Хотя если клапан термостата заклинил в закрытом положении, ситуация будет противоположной и температура будет вырастать на глазах, угрожая мотору перегревом.

Кстати, виновником медленного прогрева бывает и вентилятор, например, вышел из строя его датчик, и вентилятор работает без остановок.

 

Проблемы, возникающие из-за естественного износа, прогнозировать сложно, но можно подстраховаться.

Всегда необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости. Причем отслеживать уровень целесообразно на холодном двигателе, т.к. антифриз существенно меняет свой объём при нагреве.

Следующее – антифриз имеет свой срок годности и это надо знать и понимать. Чаще всего на рынке встречаются антифризы, содержащие силикатные и карбоксилатные присадки. Силикатные служат без замены около трех лет, карбоксилатные — около пяти.

 

Какой антифриз заливать именно в ваш автомобиль должно быть написано в инструкции по эксплуатации. Несоблюдение инструкции чаще всего ведет к повышенному износу системы охлаждения и ее компонентов.

Следующее – необходимо следить за состоянием и обслуживать радиатор системы охлаждения. Стоит регулярно чистить и промывать радиатор, чтобы ничего не препятствовало обдуву его набегающим воздухом.

Все рекомендации не занимают много времени и не стоят тех денег, которые можно потерять в случае если пренебрегать этими процедурами.

 
Понравилась статья?

Почему при горячем двигателе радиатор остаётся холодным и как это исправить

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Симптомы и причины

Чтобы разобраться в вопросе о том, почему радиатор остаётся холодным, а двигатель при этом горячий, следует изучить признаки и непосредственно сами причины подобной ситуации.

Основным признаком выступает повышение температуры на указателе, который располагается непосредственно на приборной панели вашего автомобиля. Стрелка выходит за пределы белой зоны, и оказывается в красной. На других машинах используются несколько иные контроллеры, потому на панели приборов может просто загораться сигнальная лампочка, сообщающая о чрезмерно высокой температуре, воспринимаемой как перегрев.

Другие признаки проявляются в виде падения мощности двигателя, утраты тяги и детонационных стуков, когда водитель резко нажимает на педаль газа и разгоняется. Причина детонации заключается в том, что повышенная температура привела к изменению процесса сжигания топливовоздушной смеси внутри рабочих цилиндров. Вместо того, чтобы сжигать смесь, она начинает взрываться. Процесс сгорания сменяется на взрывы.

Не стоит забывать о существующих нормах температуры двигателя. В нормальном рабочем состоянии мотор прогревается до 85-95 градусов Цельсия. Это не считается перегревом, а позиционируется как оптимальный режим работы ДВС. Допускаются ситуации, когда температурные показатели возрастают до 100-105 градусов Цельсия. Особенно в ситуациях, когда речь идёт о кратковременном повышении. Это распространённая ситуация в летний период, когда длительный простой в пробке способствует нагреву несколько выше, нежели предусмотренные рабочие показатели.

Фактически нагрев до 105 градусов Цельсия можно воспринимать как норму. Но если температура растёт, преодолевая максимально допустимые границы, здесь речь идёт уже о перегреве. Необходимо искать объективные причины, почему так происходит, а также находить выход из сложившейся ситуации.

Специалисты выделяют несколько причин, по которым двигатель перегревается, а сам радиатор системы охлаждения при этом холодный:

  • Дефицит ОЖ в системе. Самая банальная причина, на которую следует обратить своё внимание в первую очередь. Если жидкости охлаждения мало, она будет кипеть раньше, что и спровоцирует нарушения в работе системы. Нарушается процесс отвода тепла;
  • Нарушение герметичности. Не стоит забывать, что система охлаждения не является герметичной. Постепенно часть ОЖ уходит и испаряется. Потому важно контролировать её уровень и периодически доливать антифриз;
  • Подтёки радиатора, патрубков и соединительных узлов;
  • Внутренние течи, возникающие из-за трещин в ГБЦ или БЦ, а также по причине пробитых прокладок. В результате антифриз проникает в цилиндры;
  • Радиатор. У него используются мелкие соты, которые могут легко загрязниться. В результате нормальная циркуляция ОЖ нарушается, что обусловлено скопившимися отложениями. Если вентилятор охлаждения включается, но радиатор остаётся холодным, наверняка нарушилась циркуляция антифриза;
  • Датчик. Во многих автомобилях электровентилятор радиатора включается по команде от контролирующего датчика. Если этот датчик не передаёт сигнал, вентилятор не будет работать, либо же будет функционировать недостаточно эффективно;
  • Воздушные пробки. Ещё одна причина, почему двигатель уже практически закипел, что радиатор остаётся холодный. Параллельно с этим температурный датчик не всегда указывает, что в системе перегрев. Электроника не замечает, как ДВС кипит. Требуется избавиться от воздушной пробки;
  • Термостат. Двигатель может греться, а радиатор всё ещё остаётся холодный порой по причине того, что вышел из строя термостат. Это специальный клапан, распределяющий потоки ОЖ по двум кругам. Малый круг предусматривает циркуляцию внутри рубашки охлаждения, что требуется для быстрого прогрева. Большой круг проходит через радиатор для обеспечения более эффективного охлаждения. Если термостат заклинит, антифриз сможет проходить только по малому кругу, то есть радиатор останется холодным, а двигатель закипит. В итоге мотор греется, а наш радиатор неизменно холодный. Здесь стоит потрогать нижние патрубки, которые идут на радиатор. Если они холодные, а двигатель перегревается, наверняка проблема в термостате;
  • Неисправность насоса. В системе охлаждения используется помпа, то есть водяной насос, перекачивающий антифриз. Это позволяет создать принудительную систему циркуляции. Обычно помпа протекает или изнашиваются элементы крыльчатки. Иногда может происходить заклинивание. Если радиатор холодный, а мотор перегревается, но при этом следы течи отсутствуют, тогда причина кроется в изношенной крыльчатке. То есть насос плохо перекачивает антифриз, жидкость в моторе, двигаясь по малому кругу, нагревается интенсивнее, нежели в радиаторе. В результате оказывается, что нагрев происходит неравномерно, двигатель уже закипает, а радиатор остаётся всё ещё холодным.

Как вы можете наглядно видеть, причин подобного состояния двигателя и радиатора системы охлаждения достаточно много. И каждая из них потенциально может привести к серьёзным последствиям.

Дополнительные причины

Наглядно видно, что существует достаточно большое количество причин для перегрева силовой установки на автомобиле при абсолютно холодном радиаторе охлаждения.

Вне зависимости от причин, любой чрезмерный перегрев мотора, когда температура повышается до критических отметок, является предвестником серьёзных поломок и неисправностей. Их значительно проще и дешевле предотвратить, нежели потом устранять.

Интересно и то, что бывают ситуации, когда в системе охлаждения нет никаких загрязнений, антифриз или тосол находятся на достаточном уровне, водяной насос, вентилятор и термостат исправные, хорошо работают. Но при всём при этом двигатель продолжает перегреваться. Если ситуация складывается именно таким образом, настоятельно рекомендуется проверить угол опережения зажигания. Если он сбит, тогда процесс сжигания топливовоздушной смеси нарушится, двигатель начнёт перегреваться.

Есть и другой вариант, когда сильный перегрев мотора обусловлен работой на некачественном топливе или на горючем, октановое число которого не соответствует заданным автопроизводителем параметрам. В итоге температурный режим процесса сгорания топливовоздушной смеси нарушается.

Существуют редкие случаи, которые также нельзя исключать. Здесь перегрев связан уже с общим изношенным состоянием силового агрегата, а также с износом его цилиндро-поршневой группы. В подобных ситуациях не исключено, что мотор будет нагреваться выше нормальных отметок, но радиатор останется холодным. Это связано с износом поршневых колец, недостаточной герметичностью камеры сгорания. В итоге не просто нарушается процесс сгорания топлива, но ещё и прорываются раскалённые газы через уплотнители. Тут мощность моментально упадёт, начнётся перегрев.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Холодный радиатор

3 литра.

На днях заметил что уровень ОЖ в бачке ниже минимума. Подлил. Через несколько дней решил проверить в гараже (после покатушек и соответствующего прогрева). Обнаружил что расш. бачок холодный. Потрогал радиатор – тоже холодный. Патрубок который идет от термостата вверх – горячий, а который вниз – холодный. Вентиляторы перед глушением движка работали как пропеллеры. Причем через какое то время (после того как заглушил) радиатор начал потихоньку с краев теплеть к центру…
Что скажете? Термостат? Просто это потепление меня смутило… Или это нормально при Т = -15С ?
Если термостат – то от чего подойдет или лучше оригинал искать?
Чем страшна езда дальнейшая (без фанатизма)?
Темп. на панели приборов – в норме, греется быстро, печка шпарит…

Губит людей не пиво. Губит людей вода!

Последствия перегрева двигателя

Последствия перегрева двигателя могут быть разными и зависят от величины температуры и длительности ее воздействия на рабочие части агрегата:

  • плавятся и выгорают поршни;
  • деформируется или трескается головка блока цилиндров;
  • выгорает прокладка ГБЦ;
  • трескаются перегородки между поршневыми кольцами;
  • возникает течь масла из под сальников;
  • проворачиваются коренные и шатунные вкладыши.
  • ломается коленчатый вал.

Не замеченный вовремя перегрев может привести к полному заклиниванию подвижных частей двигателя и невозможности его дальнейшего восстановления.

Ford Fusion 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Термостат

Проблема может быть связана и с термостатом. Прибор этот имеет небольшие размеры и обладает возможностью блокировать ОЖ. В итоге и происходят проблемы, связанные, в том числе, с холодным патрубком.

Кстати, проблема с термостатом сказывается и на верхнем патрубке. Он тоже может быть холодным, а нижний – напротив, горячим. Все это вместе взятое, никак не может свидетельствовать о нормальной работе всей системы охлаждения.

Сливаем жидкость из термостата, ослабляем его болты и снимаем прибор.

В итоге, мы привели три основные причины, из-за чего случается такое. Тем самым, узнав, почему нижний патрубок радиатора холодный, делаем соответствующие выводы и действуем согласно ситуации.

Чуть ли не каждый автомобилист хотя бы раз в своей водительской жизни сталкивался с таким явлением как перегрев двигателя. Для одних это большая редкость, а для других повседневная рутина.

Нельзя недооценивать перегрев, поскольку он способен привести к достаточно серьёзным негативным последствиям, которые проявятся в виде дорогостоящих поломок. А иногда ситуация и вовсе оказывается критической, когда двигатель выходит из строя, требуется капитальный ремонт, либо полная замена силового агрегата.

Чтобы не допустить подобного развития сценария, следует периодически проверять состояние системы охлаждения, контролировать её работоспособность и своевременно выполнять все действия, направленные на устранение неисправностей.

Но некоторые проблемы появляются неожиданно, и порой предотвратить или предусмотреть их сложно. Потому автолюбителям и даже автовладельцам со стажем нужно понимать, почему радиатор остаётся холодным, а машина греется, то есть поднимается температура ДВС.

Перегревается компрессор

Современные модели – это довольно надежная техника, но все же и ей иногда требуется обслуживание и ремонт. Многие владельцы задаются вопросом, почему сильно греется компрессор холодильника? Особенно он актуален в жаркое летнее время, когда мотор просто не стравляется со своей задачей. Однако чаще всего перегрев мотора случается по причине нарушения правил эксплуатации.

Некоторые модели оснащены функцией ускоренной заморозки, которую используют для быстрого замораживания большого количества полуфабрикатов, мяса, ягод или овощей. Данный режим предусматривает непрерывную работу компрессора, но не во всех моделях есть его автоматическое отключение. Постоянная работа в режиме ускоренной заморозки приводит к его перегреву и преждевременному выходу из строя. Поэтому необходимо внимательнее относиться к технике и не забывать переключать прибор в нормальный температурный режим.

Метод диагностики вентилятора

Специалисты утверждают, что инжекторные автомобили считаются наиболее практичными. Их можно диагностировать гораздо быстрее, чем все остальные. Желательно воспользоваться компьютерной диагностикой, чтобы тщательно исследовать причину возникновения всех неисправностей. Некоторые модели при ошибках, сразу же показывают постоянно крутящийся вентилятор. Это способствует защите от перегрева.

Чтобы произвести сброс ошибок, необходимо снять клемму с аккумулятора в течение нескольких секунд. После того как произойдет очистка системы, соответственно, все нормализуется.

Причины перегрева

Одной из причин перегрева мотора, когда одновременно радиатор холодный, является минимальный уровень антифриза в системе. Дело в том, что система охлаждения не является герметичной, по мере использования авто происходит потеря охлаждающей жидкости, что приводит к перегреву мотора.

Также возможно проявление проблем с охлаждением двигателя в том случае, когда соты радиатора забились различного рода отложениями и загрязнениями. Фактически, движение охлаждающей жидкости по радиатору невозможно, антифриз движется по малому контуру, практически не охлаждается, что приводит к перегреву мотора.

Появление воздушных пробок в системе охлаждения также является одной из причин отсутствия движения охлаждающей жидкости, а, следственно, мотор быстро перегревается, при этом радиатор остаётся холодным. Подобное часто возникает при самостоятельной замене антифриза или же выполнении такой работы не слишком опытными мастерами.

Не редкость неисправности термостата, клапан заклинивает в одном из положений, после чего антифриз движется либо по большому, либо по малому контуру, что приводит к появлению проблем в работе двигателя. При заклинившем термостате необходимо выполнять демонтаж такого клапана и его замену.

вентилятор радиатора срабатывает на холодной машине

Практически через 15-20 секунд после включения двигателя на холодной машине срабатывает вентилятор обдува радиатора. Возникает вопрос: оно так надо?? Датчик температуры неисправен? В чем еще уважаемые коллеги видят проблему?

Правильные действия водителя

В ситуациях, когда двигатель перегревается, но радиатор остаётся холодным, важно предпринять правильные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации, а также постараться предотвратить какие-то серьёзные неисправности и дорогостоящие поломки.

Порой бывает так, что водитель паникует раньше времени. Обычно это происходит у автомобилистов, которые только недавно сели за руль, либо же поменяли машину, не успев ещё привыкнуть к особенностям её поведения и к режимам работы самого двигателя.

Здесь речь идёт о кратковременных перегревах, что можно в определённой степени считать нормой для многих моторов. Кратковременный перегрев обычно происходит при длительном простое в пробке. Тогда стрелка температурного датчика, выведенная на приборную панель, поднимается до критической красной зоны. Но стоит машине тронуться, когда появляется обдув за счёт встречных потоков воздуха, а также активируется работа вентилятора охлаждения, температура возвращается в норму. То есть для начала постарайтесь понаблюдать и последить за тем, будет ли температура падать после скачка вверх, до красной зоны.

Но не стоит ждать и наблюдать, когда машина находилась в движении, то есть обдув встречным воздухом был, либо работал вентилятор. В подобных ситуациях специалисты дают несколько полезных рекомендаций:

  • Если автомобиль двигался во вполне нормальных условиях, не провоцирующих кратковременный перегрев, но температура всё равно начинает увеличиваться и достигает критической отметки, не глушите сразу мотор;
  • Также не стоит пытаться охладить силовой агрегат, поливая его снаружи холодной водой, либо путём добавления в расширительный бачок с жидкостью охлаждения холодной воды;
  • Если проигнорировать эти рекомендации, залить мотор водой или добавить её в бачок, наверняка придётся ремонтировать двигатель. Причём зачастую такой ремонт сопровождается обязательной заменой блока цилиндров и головки блока;
  • Если вы хотите остудить двигатель, опустить температуру мотора при холодном радиаторе до нормальных отметок, лучше съедьте с дороги, остановитесь и включите в машине печку. Не имеет значения, что сейчас весна или лето, в салоне достаточно тепло и без работающего обогрева;
  • Включение печки позволит отвести лишнее тепло от двигателя, передав его в салон вашего автомобиля;
  • Параллельно нельзя выключать сам двигатель. Просто переведите коробку в нейтральное положение, и оставьте мотор работать в режиме холостых оборотов;
  • Подождите несколько минут, предварительно выполнив все описанные действия;
  • Параллельно контролируйте, нет ли нигде признаков утечки жидкости охлаждения. Для этого придётся выйти из машины, заглянуть под машину и в подкапотное пространство;
  • Если течи отсутствуют, то при этом проведённые манипуляции с печкой и холостыми оборотами силового агрегата не позволили опустить температуру ниже критической отметки, глушите мотор.

Далее уже потребуется вызывать эвакуатор или проситься к кому-нибудь на буксир, чтобы добраться до гаража или ближайшего сервисного центра. Там уже будете выяснить причины, искать виновного и проводить соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

Но есть ситуации, когда двигатель нужно глушить сразу, как только температура двигателя достигла своего пикового значения. Это случаи, когда в процессе езды вы увидели внезапно валящий пар из-под подкапотного пространства, и параллельно наблюдаются следы утечки жидкости охлаждения. Если вы столкнулись с подобными обстоятельствами, остановитесь и заглушите двигатель. Тут нет никакой необходимости ждать, пока после включения печки температура начнёт падать. Иначе вы рискуете окончательно угробить мотор.

Двигатель нуждается в грамотной эксплуатации. Это основа его сохранности, эффективной, безопасной и продолжительной работы. Также параллельно всегда старайтесь следить за состоянием системы охлаждения. Любые следы утечки охлаждающей жидкости, малый уровень ОЖ в расширительном бачке, чрезмерный рост температуры при нормальных условиях эксплуатации должны стать поводом проверить состояния всей системы.

Столкнувшись с ситуацией, когда силовая установка на вашем автомобиле заметно перегревается, примите соответствующие меры, найдите причину повышения температуры и устраните её. Если с самостоятельной диагностикой возникают сложности, лучше сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Что делать, если неисправен радиатор или термостат

Итак, радиатор не выполняет свою функцию должным образом по трем причинам:

  • он забит снаружи;
  • он забит изнутри;
  • он поврежден и протекает.

Если радиатор забит пылью или листьями, то его можно прочистить. Если же он забит изнутри накипью, то можно попытаться снять радиатор и почистить его шомполом, продуть воздухом или промыть водой под давлением. Сделать это в домашних условиях проблематично, так как понадобиться мощный компрессор. Даже в профессиональных мастерских при наличии специального оборудования не всегда удается сбить накипь, поэтому чаще всего в таких случаях приходится полностью менять радиатор.

Ремонтировать термостат нецелесообразно. На это уйдет слишком много времени и сил, поэтому проще просто его заменить. Иногда его сложно найти, а затем до него добраться, не разбирая половину автомобиля. Но если это удалось, то снять термостат легко. Обычно он вставлен в паз. Старый термостат вынимается, на его место ставится новый. Главное не забыть заменить прокладку термостата.

Пользователь сказал cпасибо:

chingatchguck (05.07.2010)

Что делать в первую очередь

Чтобы не закопаться в обилии причин, необходимо действовать от простого к сложному. Оставьте пугающие мысли о пробитой прокладке ГБЦ и примите пустяковую позицию, словно отказал электропривод заслонки. Собственно, с этого и начнем.

Проверить работу затворок климат-контроля

Повертите крутилкой или качелькой климатической системы и оцените температуру приходящего воздуха. К примеру, при на «синем до упора» воздух должен быть ощутимо холодным, а на максимально красных настройках – потеплее.

Обездвиженные затворки не смогут смешивать потоки в соответствии с указанным значением в °C. Поэтому в любой позиции регулятора будет дуть воздух одной и той же температуры. Заслонки останавливаются в результате повреждения крепежа или из-за отказавшего сервопривода.

Внимание. Если в системе охлаждения врезан кран на печку, проверьте его положение. Должен быть открыт.

Стабилен ли уровень антифриза в расширительном бачке

Поднимите капот, отыщите «расширитель» и граничные метки на нем. На холодную уровень тосола должен быть между отметками MIN и MAX. Если бачок постоянно опустошается, ищите утечки. Рассмотреть, куда уходит охлаждающая жидкость , можно на примере Lada Vesta.

Банальное засорение

Грязь собирается в нижней части батареи.

Первая и самая вероятная причина тому, что верх батареи горячий, а низ холодный – это наличие там загрязнения. Низ батареи холодный причины:

  • из-за некачественного теплоносителя;
  • вследствие наличия воздуха.

Теплоноситель, кроме тепла, может содержать в себе различные твердые частицы. Например, в начале отопительного сезона, когда центральные сети запускаются, то качество теплоносителя оставляет желать лучшего. В автономном контуре дела обстоят гораздо лучше. Тут грязь может попадать через открытый экспанзомат.

Каким образом тот факт, что батарея внизу холодная вверху горячая из-за засорения, зависит от воздуха в системе? Все дело в бактериях. Есть определенный вид бактерий, которые живут только при наличии кислорода. Они называются аэробными. Продукты их жизнедеятельности выпадают в виде осадка на дно батареи.

Помимо этого, теплоноситель приносит ил со всего контура, который и оседает в радиаторе. Причина тому, что низ радиатора холодный, а верх горячий – это еще и особенное строение теплообменника. Вода в нем двигается с постоянным изменением вектора движение. В самом теплообменнике есть много укромных местечек, благоприятных для отложений грязи.

Засорение стояка системы отопления в многоквартирном доме определяется по охлаждению радиаторов отопления в нескольких квартирах. Обычно такие радиаторы могут находиться вертикально один под другим, зависит от конфигурации конкретной системы отопления. Обычно при такой поломке — верхние этажи получают достаточно тепла, а нижние замерзают. Это особенно заметно при сильном минусе на улице.

Причины, которые приводят к засорению стояка, обычно закладываются ещё на стадии монтажа. Уменьшение по сравнению с проектным на 0,25 диаметра трубы стояка приводит к засорению окислами и мусором уже через несколько лет.

Устранение такого засорения стояка системы обычно требует работы квалифицированной бригады сантехников. Зачастую проведение такого ремонта требует ещё и согласия других жильцов, в том числе таких квартир, которые непосредственно не затронуты аварийной ситуацией.

Причины, когда перекрывается стояк в многоэтажном доме, затрагивают всех жильцов, которые проживают в «районе бедствия». На самом деле самовольное перекрытие стояка может производиться кем-то из жильцов по незнанию. В любом случае — при таком перекрывании возникает необходимость вмешательства штатных сантехников для выяснения и устранения неполадки. Само собой из-за этого батареи становятся холодными.

Более частые причины перекрытого стояка возникают после проведения какого-либо ремонта, требовавшего такого перекрытия. Каждый стояк многоквартирного многоэтажного дома снабжён перекрывающими кранами вверху и внизу. Проведение ремонта, при котором перекрываются и верхние и нижние краны требует специального разрешения.

По окончании ремонта специалисты могли просто забыть снова включить стояк в нормальный режим. Если по мнению пользователя стояк перекрыт, то следует связаться с соответствующей организацией и выяснить подробности. Самовольно пытаться восстановить работу стояка не следует.

Иногда происходит произвольное снижение температуры «последней» в ряду батареи. Затем возможно каскадное отключение идущих перед ней других батарей. Обычно причиной такого «аномального» снижения температуры являются фильтры системы отопления. Необходимо снять данный фильтр и тщательно прочистить. При первом пуске возможно наличие мусора в воде, которой производят закачку системы отопления.

Чтобы предотвратить попадание этого мусора в теплообменник котла отопления, на трубу обратной подачи перед котлом устанавливается фильтр. Обычно ставится один такой фильтр, но иногда можно наблюдать несколько, установленных чуть-ли не перед каждой батареей. Такая установка не имеет никакого смысла.

Предлагаем ознакомиться Селективное покрытие для солнечных коллекторов своими руками

Трехходовой кран

Для балансировки циркуляции потока воды в системе отопления на месте соединения радиатора с байпасом обычно ставят трёхходовой кран. Такой кран может иметь следующие положения регулировки движения воды:

  • только через байпас;
  • только через радиатор;
  • через радиатор и через байпас;
  • перекрыто всё.

Если снизилась локальная теплоотдача в таком радиаторе, то следует слегка повернуть трёхходовой кран в противоположных направлениях. Скопление накипи разрушится и нормальная работа радиатора и байпаса восстановится.

При наличии протечки из-под штока — следует снять верхнюю гайку и заменить набивку-уплотнение гидроизоляции.

Со временем трёхходовой кран «прикипает» находясь в одном положении, а скопление накипи — перекрывает циркуляцию воды. В таком случае желательно заменить испорченный трёхходовой кран, так как реставрация не сможет продлить его срок службы.

Какие термостаты и радиаторы нужно покупать

Вместо попыток самостоятельно отремонтировать термостат или радиатор лучше потратить время на поиск надежной замены вышедшего из строя оборудования.

На рынке существует множество производителей, предлагающий неплохой товар по адекватным ценам. Например, выгодной покупкой станут радиаторы AVA. Они отличаются высоким качеством материалов и надежностью конструкции. Радиаторы Sakura купить также будет разумно. Этот производитель обеспечивает одно из лучших соотношений цена-качество среди себе подобных. Термостаты TAMA отличаются надежной конструкцией клапанов. Они редко клинят и имеют долгий срок службы.

Приобрести радиаторы и термостаты по выгодной цене можно в магазинах IXORA или в нашем интернет-магазине. Вас ожидает большой ассортимент для выбора и приветливый персонал, который поможет его сделать.
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Производитель Артикул Наименование
AVA AI2155 Радиатор (AI2129) Audi A-3,TTGolf IV,BoraOctavia(1.6-1.8)P650 415 25M.KL+/- AUDI A3 01.96-05.03
AVA HYA2085 Радиатор двигателя
AVA RT2458 Радиатор, охлаждение двигателя
TAMA WV56MC82 Термостат
TAMA WV60TA82 Термостат
TAMA WV64BC78 Термостат
TAMA WV64TA76A Термостат
SAKURA 34611048 Радиатор системы охлаждения TOYOTA 4runner/Prado ATM 4.0L 03-05, Prado GRJ12 05-, Hilux Surf GRN215
SAKURA 34211008 Радиатор системы охлаждения SUBARU Forester 2.5L ATM 03-05
SAKURA 32211011 Радиатор системы охлаждения HYUNDAI Tucson/KI Sportage 2.0L AT 05-06

7 Признаки засорения или неисправности радиатора (и стоимость замены)

Последнее обновление: 12 октября 2021 г.

Во время работы двигатель выделяет тепло. Радиатор предназначен для охлаждения двигателя и предотвращения его перегрева. В двигателе автомобиля используется охлаждающая жидкость, которая поглощает тепло и передает его радиатору, где оно охлаждается. После охлаждения охлаждающая жидкость возвращается в двигатель, и процесс начинается снова.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Когда ваш радиатор забит, работает не так эффективно, как предполагалось, или просто вышел из строя, внутри двигателя происходит недостаточное охлаждение. Это может привести к перегреву вашего автомобиля и, если его не устранить в ближайшее время, к необратимому повреждению внутренних компонентов вашего двигателя.

Радиатор может забиться изнутри, снаружи или вообще выйти из строя. Вот некоторые признаки забитого радиатора, которые следует искать, прежде чем произойдет дорогостоящее повреждение двигателя.

Общие симптомы неисправного или забитого радиатора

# 1 — Показания датчика высокой температуры

Поскольку исправный радиатор предотвращает перегрев двигателя, вы узнаете, что с радиатором что-то не так, если двигатель начнет перегреваться.

Наблюдайте за датчиком температуры, чтобы увидеть, не превышают ли показания обычные или находится ли стрелка в «красной» зоне. Некоторые новые автомобили отображают температуру в цифровом виде и предупреждают вас, когда температура двигателя становится слишком высокой.

Нормальная рабочая температура для большинства автомобилей составляет от 195 до 220 градусов по Фаренгейту. Если температура немного выходит за пределы этого диапазона, это часто не повод для беспокойства, особенно в летние месяцы, когда кондиционер постоянно работает.

Но если температура постоянно остается высокой, возможно, у вас забит радиатор. Обычно это происходит из-за коррозии из-за ржавчины, накопления внутренних отложений с течением времени или попадания мусора в радиатор, что препятствует циркуляции необходимого количества охлаждающей жидкости через радиатор и ваш двигатель.

Связано: 3 причины обрушения шланга радиатора

№ 2 — Утечки охлаждающей жидкости

Корпус или ребра охлаждения могут образовывать крошечные отверстия или трещины, когда радиатор забивается из-за сильного накопления ржавчины.Как только это произойдет, вы можете увидеть небольшие капли охлаждающей жидкости на полу гаража или на подъездной дорожке.

Ржавчина внутри вашего радиатора часто образуется из-за некачественной охлаждающей жидкости или добавления обычной водопроводной воды (вместо дистиллированной) в охлаждающую смесь, в которой гораздо больше загрязняющих веществ. Если промывка радиатора не проводится регулярно, образуется все больше и больше ржавчины, которая начинает разъедать бачок радиатора.

Даже при малейшей утечке охлаждающей жидкости ваш автомобиль будет вынужден работать с недостаточным количеством охлаждающей жидкости, и на приборной панели может загореться индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости.

Если вы не устраните утечку как можно скорее (или, по крайней мере, не оставите уровень охлаждающей жидкости на высоком уровне), ваш двигатель может перегреться и даже потребовать дорогостоящего ремонта из-за внутренних повреждений.

# 3 — Обесцвечивание жидкости

Охлаждающая жидкость автомобиля должна быть яркого цвета, часто зеленого, желтого или оранжевого (но иногда красного, розового или синего), и свободно течь через радиатор и каналы охлаждающей жидкости внутри двигателя.

Со временем внутренние отложения и даже шлам могут загрязнить охлаждающую жидкость.Это сделает его более ржавым или даже масляным. Проверка бачка для перелива охлаждающей жидкости часто является самым простым способом проверки состояния охлаждающей жидкости.

Эта загрязненная жидкость также будет немного толще и не позволит ей легко протекать через систему охлаждения. Это, в свою очередь, начинает засорять радиатор, и если вы позволите ему стать достаточно плохим, эффективность радиатора может снизиться до такой степени, что ваш автомобиль может перегреться. Промывку радиатора следует произвести как можно скорее.

Кроме того, на некоторых автомобилях внутри радиатора установлен радиатор коробки передач. Если произойдет утечка в перегородке, разделяющей эти две части, охлаждающая жидкость и трансмиссионная жидкость смешаются и вызовут двойные проблемы.

# 4 — Внешние ребра радиатора заблокированы

Радиаторы рассчитаны на максимальное охлаждение. Для этого перед радиатором проходят тонкие ребристые трубки. Эти трубки несут горячую охлаждающую жидкость. Во время движения вентилятор радиатора нагнетает наружный воздух на эти ребра и вокруг них, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости, прежде чем она вернется в двигатель.

Если эти трубки забиваются грязью, насекомыми, листьями или другим материалом, поток воздуха блокируется, что не позволяет охлаждающей жидкости остыть в должной степени.

На большинстве автомобилей обычно достаточно доступа (возможно, потребуется снять одну или две пластиковых крышки), чтобы использовать садовый шланг и распылительную насадку, чтобы смыть любой мусор, который может блокировать переднюю часть радиатора.

# 5 — Погнутые или поврежденные ребра радиатора

Помимо засорения из-за прилипания постороннего материала к передней части радиатора, воздушный поток также может быть заблокирован, если изогнуто или повреждено достаточное количество ребер.Эти плавники очень хрупкие, и попадание на них крошечного гравия во время движения может привести к их повреждению.

Повреждение может также произойти при установке нового радиатора или даже при орошении водой для очистки ребер.

Если используется слишком большое давление воды, например, при использовании концентрированной струи или мойки высокого давления, ребра могут легко согнуться и заблокировать поток воздуха. Когда достаточное количество ребер повреждено, они могут достаточно сильно забить радиатор, что приведет к перегреву двигателя.

# 6 — Не работает обогреватель пассажирской зоны

Работа обогревателя салона автомобиля зависит от прохождения горячей охлаждающей жидкости через сердечник обогревателя, а затем нагнетания нагнетательного вентилятора в зону пассажира.Если радиатор забит или протекает, значит, к сердцевине обогревателя не поступает достаточно горячей охлаждающей жидкости, чтобы обеспечить надлежащий обогрев салона автомобиля.

Чаще всего проблема возникает из-за плохого термостата, но иногда причиной может быть проблема с радиатором.

# 7 — Холодный нижний шланг радиатора

Если ваш радиатор выполняет свою работу, вы заметите, что верхний шланг радиатора может быть очень горячим на ощупь, но нижний шланг просто теплый, поскольку охлаждающая жидкость проходит через радиатор .

Но, немного объехав, вы замечаете, что нижний шланг радиатора холодный, есть вероятность, что ваш радиатор заблокирован, что не позволяет полному потоку вернуться в ваш водяной насос.

Средняя стоимость замены радиатора

Стоимость замены радиатора — одна из тех вещей, которые могут сильно различаться. В целом, вы можете рассчитывать заплатить где-то от $ 200 до $ 900, всего долларов за замену радиатора на большинстве автомобилей, находящихся в диапазоне $ 400-500.

Типичный радиатор с алюминиевым сердечником и пластиковыми баками может стоить от $ 100 до $ 900 , в зависимости от марки и модели автомобиля, а также от производителя или послепродажного обслуживания.

Что-то вроде радиатора Ford Focus будет на нижнем конце, а что-то вроде грузовика Chevy с большим двигателем Duramax (со встроенным масляным радиатором) или роскошного автомобиля будет на верхнем.

Время, необходимое для замены радиатора, также варьируется. Для некоторых автомобилей с легким доступом это может занять 1 час, в то время как некоторые более жесткие и сложные настройки (например, Audi или Porsche) могут занять около 3 часов.Будьте готовы заплатить где-то около от 100 до 300 долларов за рабочую силу .

Кроме того, в рамках работы могут потребоваться и другие детали. Обычно требуется новая охлаждающая жидкость, и иногда одновременно заменяются шланги, хомуты для шлангов, крышка радиатора и термостат. Учтите дополнительные от 15 до 100 долларов по разным частям .

Семь самых распространенных проблем радиатора

Каждая машина производит тепло. Не только из-за сгорания в двигателе, но и из-за быстро движущихся частей, таких как ступичные подшипники.Без надлежащего охлаждения ваш автомобиль может перегреться или даже загореться. Радиатор — ваша защита номер один от высоких температур двигателя — так как же убедиться, что эта деталь работает должным образом? И что еще более важно, каковы признаки того, что у вашего радиатора могут возникнуть проблемы?

Как работает радиатор?

Радиаторы теплообменные. Охлаждающая жидкость перекачивается по двигателю, забирая тепловую энергию, проходя через различные части и системы.Радиатор, который обычно делается из алюминия или какого-либо металла с высокой проводимостью, затем направляет эту охлаждающую жидкость в тонкие трубки (часто известные как ребра), которые подвергаются воздействию воздуха, проходящего через переднюю часть автомобиля. Снаружи металл охлаждается, что рассеивает тепловую энергию хладагента, в свою очередь, охлаждая жидкость. Затем эта холодная жидкость рециркулирует в двигателе, чтобы улавливать больше тепла и способствовать процессу охлаждения.

Поскольку в радиаторе используются тонкие трубки и система насоса охлаждающей жидкости, он со временем склонен к выходу из строя и засорению.Многие проблемы, возникающие в радиаторе, можно решить с помощью своевременных действий и должных усилий. Поскольку радиатор очень важен для двигателя, каждый автовладелец должен следить за его работой.

Перегрев

При выходе из строя радиатора — скорее всего, машина перегреется. Вы можете увидеть, как из двигателя поднимается пар, или датчик температуры постоянно сообщает вам, что двигатель становится слишком горячим. Обычно автомобили работают при температуре около 90–105 ° C — если они начнут нагреваться, может произойти повреждение всего двигателя.Имейте в виду, что летом из-за более теплой погоды температура может подняться выше отметки высокой температуры. Однако постоянные показания термометра следует рассматривать как индикатор наличия какой-либо проблемы с радиатором.

Причины

Если вы испытываете постоянный перегрев, это может быть связано с внутренней коррозией радиатора из-за ржавчины, накоплением внутренних отложений или мусором, препятствующим нормальной циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе.

Что делать

Немедленно устраните проблему, поскольку ремонт радиатора, вероятно, будет менее дорогостоящим, чем ремонт других основных деталей двигателя, которые будут повреждены из-за неэффективного охлаждения. Однако во-первых, вы можете проверить и заменить охлаждающую жидкость дома и посмотреть, имеет ли это какой-либо эффект, чтобы убедиться, что проблема не только в грязной или старой охлаждающей жидкости. Если замена охлаждающей жидкости не принесла результата, обратитесь к механику для проверки радиатора.

Также обратите внимание, что все другие проблемы в этом списке приведут к перегреву, поэтому, если вы предпочитаете, убедитесь, что вы проверили другие симптомы, прежде чем отправлять машину в гараж — если вы думаете, что способны определить и устранить проблема по своему усмотрению.

Утечка охлаждающей жидкости

Наблюдали ли вы пятна ярко окрашенной охлаждающей жидкости в тех местах, где ваш автомобиль был припаркован на ночь? Это могло произойти из-за течи или трещин в радиаторе. Вы также можете обнаружить, что добавляете охлаждающую жидкость в радиатор чаще, чем обычно, в ответ на световой индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости.

Причины

Корпус или охлаждающие ребра радиатора могут со временем повредиться, особенно если радиатор забивается из-за сильного накопления ржавчины.Использование низкокачественной охлаждающей жидкости или водопроводной воды вместо дистиллированной воды может привести к загрязнению охлаждающей жидкости, что увеличивает вероятность образования ржавчины. Несоблюдение регулярной промывки радиатора также может усилить ржавчину.

Что делать

Если быстро не устранить проблемы с системой охлаждения, это может привести к повреждению двигателя из-за перегрева. Отнесите свой автомобиль к профессиональному механику, который проведет испытание под давлением с использованием цветного красителя, чтобы определить, сломан ли радиатор, что может означать замену радиатора.

Накопление осадка

Если ваша охлаждающая жидкость кажется обесцвеченной — часто ржавого цвета масла — вам необходимо провести дальнейшее расследование, поскольку это может означать, что она неправильно циркулирует в вашем двигателе. Часто проверка бачка для перелива охлаждающей жидкости может быть ключом к быстрой проверке состояния охлаждающей жидкости.

Причины

Со временем, когда в радиаторе возникают проблемы, это может помешать эффективной циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе, что приведет к накоплению шлама в системе.Одной из причин может быть проблема с охладителем коробки передач внутри радиатора. Со временем барьер между трансмиссионной жидкостью и охлаждающей жидкостью разрушается, вызывая загрязнение.

Что делать

Во-первых, если проблема не так серьезна, вы можете выполнить промывку радиатора, чтобы избавиться от старой охлаждающей жидкости, поскольку это может решить проблему. Если это не решит проблему, имейте в виду, что может быть много причин загрязнения охлаждающей жидкости в вашем двигателе. Независимо от причины, испорченная охлаждающая жидкость не способствует рассеиванию тепла двигателем.Обратитесь к механику, который сможет поставить правильный диагноз и посоветовать решение.

Заблокированы наружные ребра радиатора

Радиатор закачивает горячую охлаждающую жидкость в тонкие металлические трубки в ребрах в передней части автомобиля. Затем холодный воздух быстро охлаждает металл и, в свою очередь, снижает тепло охлаждающей жидкости внутри. Это ключевой механизм, позволяющий регулировать температуру в автомобиле. Если они заблокируются, воздух также не сможет циркулировать, что снизит потенциальные потери тепла.

Причины

Все, что находится в воздухе, может попасть в ласты. От более крупных кусков пыльцы, насекомых, грязи, листьев или даже сажи — все эти частицы могут застрять в зазорах, а со временем по мере накопления засоров они, в свою очередь, могут уловить еще больше материала.

Что делать

К счастью, это одна из самых простых проблем в нашем списке, которую можно исправить. Снимите любую крышку с радиатора и с помощью садового шланга с насадкой-диффузором промойте весь мусор, застрявший в радиаторе.

Погнутые или поврежденные ребра радиатора

Если ребра радиатора будут повреждены, то разрывы и изгибы металла могут заблокировать и помешать правильному потоку воздуха достичь охлаждающей жидкости.

Причины

Мы только что рассмотрели, как частицы могут блокировать ребра радиатора. Более крупные куски камня или гравия, ударяющие по этим тонким кускам металла, также могут вызывать повреждения, изгибы и деформации. Проблемы могут возникнуть даже в процессе очистки (поэтому будьте осторожны с засорами) или во время технического обслуживания.

Что делать

Если вы думаете, что повреждение ребер невелико, то можно использовать плоскогубцы для утиных клювов, чтобы выправить проблемные участки. Захватив поврежденный участок плоскими пластинами в губках, используйте рычаг, чтобы аккуратно сплющить каждое ребро. Если повреждение обширное, возможно, вам нужно заменить радиатор.

Проблемы с обогревателем в пассажирском пространстве

Один для холодной погоды? Вы замечаете, что двигатель какое-то время работал, но из задних дефлекторов тепла выходит недостаточно тепла? Возможно, проблема связана с забитым радиатором.

Причины

Если сердцевина обогревателя радиатора забита или имеет течь, то недостаток горячей охлаждающей жидкости в сердцевине радиатора может привести к невозможности нагреть воздух, достаточный для повышения температуры в задней части автомобиля.

Что делать

Проверьте термостат, чтобы убедиться, что это не основная проблема. Если кажется, что термостат работает правильно, вам необходимо проверить радиатор.

Сломанный шланг радиатора

Заметили проблемы с перегревом вашего автомобиля на высоких оборотах или на большой скорости на открытой дороге? Хотя эту проблему сложно диагностировать, она может быть связана со сломанным шлангом радиатора.

Причины

Большинство разрушений шлангов вызвано неисправной крышкой радиатора, создающей вакуум. Колпачки предназначены для сброса некоторого отрицательного давления, вызванного сжатием охлаждающей жидкости. Если этого не произойдет, может произойти обрушение шланга радиатора.

Что делать

В большинстве случаев эту проблему можно решить, просто очистив старую крышку радиатора или купив новую. Однако, если проблема перегрева не исчезнет, ​​рекомендуется обратиться к механику для проверки системы охлаждения до того, как произойдет дальнейшее повреждение.

Замена радиатора вашего автомобиля

Если вы действительно обнаружите, что повреждение является окончательным, то вам не исключено произвести замену радиатора самостоятельно. При наличии подходящих инструментов, неплохих знаний в области механики и некоторых хороших инструкций можно заменить старую деталь на новый или замененный автомобильный радиатор.

❤️ Утечка охлаждающей жидкости ❤️ Каковы признаки и симптомы?

Чтобы узнать о повреждениях, а также о признаках и симптомах потери охлаждающей жидкости, вам необходимо знать, на что обращать внимание в вашем автомобиле, чтобы вы могли решить проблему.Когда в вашем автомобиле начинает течь охлаждающая жидкость, первым признаком является то, что двигатель может работать горячим из-за повышенного трения и, возможно, перегрева, в результате чего двигатель не работает должным образом. Водитель легко заметит это, посмотрев на указатель температуры или заметив, когда загорится индикатор проверки двигателя,

.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


Если в вашем двигателе или радиаторе теряется охлаждающая жидкость, это будет иметь негативные и неблагоприятные последствия для двигателя и будет довольно заметно.Водитель и пассажиры заметят чрезмерный шум из-под капота и снижение производительности, например, проблемы с ускорением.

Вы могли заметить, что пар может выходить из-под капота, поскольку охлаждающая жидкость может контактировать с другими частями двигателя, такими как выпускной коллектор или радиатор, которые по сравнению с ними могут быть очень горячими. Кроме того, может появиться сильный сладкий запах, так как ваша машина теряет охлаждающую жидкость из-за того, что горит.

Признаки потери охлаждающей жидкости

Если вы думаете, что в вашем двигателе течет охлаждающая жидкость, и вы теряете охлаждающую жидкость в автомобиле, есть определенные признаки, которые вы должны заметить.Во-первых, сладкий аромат может ощущаться снаружи автомобиля или когда вы ведете автомобиль и находитесь внутри него. Вы даже можете почувствовать его запах, будучи пассажиром в машине.

Во-вторых, под автомобилем могут образоваться лужи из лимонно-зеленого, оранжевого, розового или синего цвета охлаждающей жидкости после того, как вы припарковали и остановили автомобиль. В охлаждающей жидкости используются красители, чтобы отличить охлаждающую жидкость от других жидкостей, поэтому вы точно знаете, какая жидкость течет и что вы теряете охлаждающую жидкость.Для сравнения: моторное масло золотистого или черного цвета, а трансмиссионная жидкость — темно-красного цвета.

Наконец, последний признак того, что вы теряете охлаждающую жидкость, — это то, что автомобиль начинает сильно нагреваться из-за повышенного трения и может легко перегреться.

Причины потери охлаждающей жидкости

Хотя утечка охлаждающей жидкости может показаться незначительной по сравнению с другими проблемами в вашем автомобиле, такими как двигатель, требующий замены, или обратное зажигание трансмиссии, это может создать опасную и опасную ситуацию для вашего автомобиля.Без правильного количества охлаждающей жидкости ваш автомобиль будет перегреваться и может вызвать дальнейшее повреждение вашего двигателя, показывая, что потеря охлаждающей жидкости является проблемой, которую необходимо устранить как можно скорее.

Зная признаки потери охлаждающей жидкости, вы можете помочь предотвратить возникновение этой проблемы в вашем автомобиле.

Отверстие в радиаторе

Первая причина потери охлаждающей жидкости в вашем автомобиле связана с дырой в радиаторе.Все детали двигателя вашего автомобиля должны выдерживать высокие температуры и высокое трение. Однако со временем внутри радиатора может произойти коррозия и вызвать утечку охлаждающей жидкости. Это может быть связано с попаданием мусора или осадка внутрь трубок радиатора, что приводит к утечке и потере охлаждающей жидкости в автомобиле.

Герметичная крышка радиатора

Другой причиной отсутствия охлаждающей жидкости в автомобиле может быть негерметичная крышка радиатора. Поскольку радиатор находится под очень высоким давлением, крышка отвечает за создание плотного уплотнения, которое поддерживает давление внутри и систему охлаждения на нужном уровне.Если уплотнение начнет портиться, ваша машина может начать терять охлаждающую жидкость.

Прокладка выдувной головки

Помимо ослабления крышки радиатора, повреждение прокладки головки блока цилиндров может привести к утечке охлаждающей жидкости. Прокладка головки должна выдерживать широкий диапазон температур, а также поддерживать системы очень высокого и очень низкого давления внутри двигателя. Эта прокладка головки блока цилиндров расположена между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Если в этой прокладке головки возникает утечка, она выдувается — масло больше не отделяется от охлаждающей жидкости, и двигатель может выйти из строя.

Неисправный водяной насос

Кроме того, ваш водяной насос мог выйти из строя, что привело к потере охлаждающей жидкости в автомобиле. Водяной насос играет огромную роль в обеспечении циркуляции охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения, приводится в движение ремнем и расположен рядом с нижней частью двигателя. Подключенная к нижней части радиатора, эта деталь со временем может изнашиваться. В этом случае может возникнуть утечка охлаждающей жидкости.

Урон расширительного бака

Последней причиной утечки охлаждающей жидкости в вашем автомобиле является проблема с расширительным бачком.Чтобы обеспечить подачу нужного количества охлаждающей жидкости в радиатор, в автомобилях есть расширительный бачок, который соединен с радиатором резиновым шлангом, питающим или принимающим охлаждающую жидкость из радиатора, чтобы поддерживать в двигателе нужную температуру.

Если этот расширительный бачок поддастся воздействию высоких температур, пластик может со временем ослабнуть и испортиться. Если емкость треснет или крышка протечет, это может привести к потере охлаждающей жидкости в автомобиле.

Как найти утечку охлаждающей жидкости

Чтобы найти утечку охлаждающей жидкости и определить, где именно вы теряете охлаждающую жидкость в вашем автомобиле, вам сначала нужно проехать на автомобиле, пока он полностью не прогреется, а двигатель не прогреется.После того, как вы какое-то время проехали на автомобиле, припаркуйте его на чистом и сухом участке тротуара, чтобы вы могли видеть, что происходит под вашим автомобилем, и если вы все еще теряете охлаждающую жидкость.

Затем выключите машину и дайте ей остыть. Убедитесь, что вы не снимаете крышку бака с крышки радиатора до того, как автомобиль остынет, так как охлаждающая жидкость может закипеть под давлением, когда автомобиль полностью прогрет. Эти заглушки расположены под капотом и наверху полупрозрачного пластикового открывающегося резервуара.

После того, как автомобиль остынет, обычно в течение примерно 15 минут, вам нужно заглянуть под автомобиль в поисках лужи охлаждающей жидкости, показывая, что охлаждающая жидкость выходит из вашего автомобиля. Если лужи с охлаждающей жидкостью нет, но вы все еще чувствуете сладкий аромат, исходящий от вашего автомобиля, вам следует сканировать днище автомобиля, чтобы увидеть, не покрыто ли что-либо охлаждающей жидкостью. В этом случае вы можете подтвердить, что ваша система теряет охлаждающую жидкость.

Если под автомобилем рядом с его передней частью образовалась небольшая лужа охлаждающей жидкости, не забудьте приподнять капот и заглянуть в моторный отсек, чтобы увидеть, какие детали работают, а какие повреждены.Это также хорошее время, чтобы увидеть, можете ли вы определить, откуда исходит утечка охлаждающей жидкости.

В этом случае обратите внимание на признаки утечки охлаждающей жидкости, которые будут светлыми, вокруг крышки радиатора, на шлангах по всему двигателю и на самом радиаторе. Если похоже, что шланг протекает, вы можете попытаться затянуть зажим, чтобы остановить утечку охлаждающей жидкости. Если вы не видите никаких признаков утечки охлаждающей жидкости, просканируйте моторный отсек, чтобы убедиться, что утечка охлаждающей жидкости не происходит откуда-то под капотом.

Если запах охлаждающей жидкости более резкий, когда вы сидите внутри автомобиля, чем когда вы стоите вне его, основная проблема может быть внутри обогревателя и может заключаться в месте утечки охлаждающей жидкости. В обогревателях используется небольшой сердечник радиатора, чтобы обеспечить достаточно тепла в кабине.

Если ковер влажный или окна запотевают, то сердцевина обогревателя могла быть причиной утечки охлаждающей жидкости. К сожалению для владельцев, утечки сердечника отопителя трудно обнаружить и диагностировать, поскольку колотушка — это огромная часть системы кондиционирования воздуха, расположенной за приборной панелью.

Медленная утечка охлаждающей жидкости

Иногда медленные утечки охлаждающей жидкости гораздо труднее диагностировать и найти, чем обычные утечки охлаждающей жидкости, так как водитель может не знать, что они едут и теряют охлаждающую жидкость одновременно. В отличие от протекающего масла, медленные утечки охлаждающей жидкости почти не оставляют следов или луж под вашей машиной, поэтому водитель может не заметить признаки и симптомы, пока не станет слишком поздно.

Охлаждающая жидкость состоит наполовину из воды и наполовину из других ингредиентов, которые обычно не оставляют никаких следов.В вашем автомобиле есть две основные вещи, которые обычно можно спутать с утечкой охлаждающей жидкости — либо проблема с испаряющейся охлаждающей жидкостью, либо взорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров.

Поскольку охлаждающая жидкость в вашем автомобиле расширяется при нагревании и повышении температуры, она вытесняется из радиатора и перемещается в бачок для перелива охлаждающей жидкости, чтобы поддерживать уровни между линиями максимума и минимума. Горячая охлаждающая жидкость, находящаяся в этом баке, будет медленно испаряться, в результате чего уровень охлаждающей жидкости будет постепенно падать.

Если уровень охлаждающей жидкости опускается ниже минимальной отметки и ее не хватает для нормальной работы автомобиля, вероятно, охлаждающая жидкость теряется из-за испарения, что ухудшает характеристики автомобиля.

Кроме того, вздутые прокладки головки также могут вызвать медленное движение охлаждающей жидкости и ее утечку в двигатель, демонстрируя аналогичную потерю охлаждающей жидкости, которую некоторые могут спутать с медленными утечками охлаждающей жидкости. Если у вас взорвана прокладка головки блока цилиндров, будут другие более серьезные симптомы, поэтому обязательно проверьте все остальные признаки, прежде чем предполагать, что это основная проблема.

Что делать, если вы не можете найти утечку охлаждающей жидкости

Если вы обыскали свой автомобиль и выполнили все вышеперечисленные шаги, чтобы определить, в какой области вы теряете охлаждающую жидкость, это не обязательно означает, что у вас нет утечки охлаждающей жидкости. После того, как двигатель полностью остынет и вы дадите ему постоять в течение 15 минут, проверьте уровень охлаждающей жидкости в вашем автомобиле, посмотрев, сколько жидкости находится в бачке для сбора охлаждающей жидкости.

Если вы не уверены, сколько охлаждающей жидкости находится в вашем автомобиле, индикатор уровня охлаждающей жидкости отмечен на той стороне пластикового бачка, в которой находится жидкость.Большинство современных автомобилей и их баков имеют четкую маркировку минимума и максимума — убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости не ниже минимальной линии, так как это может указывать на то, что охлаждающая жидкость теряется.

Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между минимальной и максимальной отметками. Если при проверке уровня бак полон, то, вероятно, вы чувствуете запах чего-то другого, а не утечки охлаждающей жидкости или антифриза. Если уровень в баке намного ниже минимальной отметки или бак полностью высох, то это серьезный признак того, что у вас есть проблема, и пора отнести свой автомобиль в автомастерскую или к механику.

Вождение автомобиля с утечкой охлаждающей жидкости

Итак, реальный вопрос — как долго вы сможете водить машину, когда теряете охлаждающую жидкость? Многие эксперты и техники рекомендуют как можно скорее устранить и диагностировать эту проблему, чтобы не повредить внутренние детали, например двигатель или трансмиссию. Проблемы с системой охлаждения не решаются сами собой со временем и могут стать довольно дорогостоящими, если оставить их в покое.

Проблемы с системой охлаждения могут быстро ухудшиться, показывая, как потеря охлаждающей жидкости может быть очень пагубной для вашего автомобиля.Вы не хотите, чтобы у вас закончился бензин или застрял на мель во время вождения, поскольку признаки утечки охлаждающей жидкости не учитывались. Если вы хотите немного поработать перед тем, как принести свой автомобиль в автомастерскую, то, вероятно, вы можете проехать на нем несколько дней, прежде чем доливать воду в систему охлаждения.

Тем не менее, вы всегда должны заправлять систему охлаждения правильным raito и смесью антифриза и воды в соотношении 50-50, особенно когда погода очень холодная зимой и вероятность потери охлаждающей жидкости выше.Простая вода, просто попавшая в бак двигателя очень холодной зимней ночью, превращается в лед и расширяется, что может привести к разрыву радиатора и повреждению шлангов системы охлаждения. Кроме того, это расширение может привести к растрескиванию блока цилиндров или головки блока цилиндров, что является очень дорогой заменой.

Наконец, разные типы автомобилей, в зависимости от озера, модели и года выпуска, требуют в своем автомобиле различных видов антифриза и охлаждающей жидкости. Существует три основных типа антифризов: зеленый этиленгликоль с красителем, оранжевый или желтый пропиленгликоль и желтый, зеленый, розовый, синий или фиолетовый гибридные органические кислоты.Убедитесь, что вы знаете, какой тип следует использовать в автомобиле, чтобы случайно не вызвать потерю охлаждающей жидкости в нашей машине.

Как промыть радиатор в автомобиле или грузовике

Промыть радиатор автомобиля — все равно что принять ванну или подготовить газонокосилку к зиме. Он удаляет загрязнения, которые со временем могут накапливаться и засорять или иным образом препятствовать нормальному функционированию радиатора. Радиаторы — это опасные поля Родни автомобильных компонентов, которым не уделяют должного внимания и не ценят за их бдительность в защите двигателя от замерзания и перегрева.

Многие водители следят за тем, чтобы их радиатор был залит антифризом, особенно зимой. Это мудро, но этого недостаточно. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, как часто следует промывать радиаторы — некоторые говорят, что каждые пять лет, а некоторые говорят, каждые два года, чтобы предотвратить накопление грязи и засорение потока охлаждающей жидкости. Производители автомобилей также различаются в своих рекомендациях: от 30 000 до 150 000 миль. Лучше всего проконсультироваться с руководством к автомобилю.

То, как промывается радиатор, имеет почти такое же значение, как и то, как часто. Следуйте этим простым инструкциям по промывке радиатора для достижения оптимальных результатов.

Подготовка к промывке радиатора

Перед промывкой радиатора необходимо позаботиться о том, чтобы собрать необходимые элементы и обеспечить безопасность.

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и дайте двигателю остыть. Если автомобиль находился в эксплуатации, его необходимо выключить примерно на 30 минут, прежде чем выполнять эту функцию.
  2. Тем временем убедитесь, что все четыре инструмента, необходимые для работы, готовы: тряпка или полотенце, большая воронка, отвертка или гаечный ключ и большой поддон для слива смываемой жидкости. Также рекомендуется надевать защитные очки и перчатки.
  3. Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля, чтобы определить необходимое количество охлаждающей жидкости. Большинство двигателей V6 содержат 5,5 литров охлаждающей жидкости двигателя, но это число может достигать 18 литров или 4,5 галлона.
  4. Откройте капот и проверьте состояние радиатора и прикрепленных к нему шлангов.Убедитесь в отсутствии утечек, трещин или серьезного износа, а также в том, что шланги надежно закреплены с помощью хомутов. Если что-то вышло из строя, возможно, потребуется заменить шланг после слива охлаждающей жидкости.

Автомагазины продают недорогие комплекты промывки радиатора вместе с антифризом. Они могут быть полезны при промывке системы охлаждения, но в этом нет необходимости. Возможно, вам придется поднять переднюю часть автомобиля, чтобы облегчить доступ к сливной пробке. Если к нему можно легко получить доступ, проложив его под автомобилем, не используйте домкрат.

Слейте охлаждающую жидкость

Перед добавлением новой охлаждающей жидкости в двигатель необходимо слить старую охлаждающую жидкость из автомобиля.

  1. Найдите сливную пробку в нижней части радиатора. К нему можно получить доступ из положения стоя, но, скорее всего, для того, чтобы добраться до него, потребуется залезть под автомобиль. Как только заглушка будет найдена, вернитесь к вытяжке и снимите крышку радиатора с тряпкой в ​​руке, чтобы избежать ожога руки паром или горячей жидкостью.
  2. Вернитесь под автомобиль и ослабьте сливную пробку с помощью торцевого ключа или отвертки, в зависимости от того, что подходит.Подставьте под пробку воронку и поддон для сбора вытекающей охлаждающей жидкости. Дайте ему время полностью стечь, чтобы вся старая охлаждающая жидкость была заменена.
  3. После полного слива жидкости плотно закрутите сливную пробку. Вы не хотите, чтобы охлаждающая жидкость вытекла из днища автомобиля во время процесса промывки или после заправки системы.

Промойте радиатор

Теперь система охлаждения готова к промывке.

  1. Используя воронку и при выключенном двигателе, залейте в радиатор промывочный раствор, например BlueDevil Radiator Flush.Затем залейте радиатор дистиллированной водой до полного заполнения. Это станет очевидным, если заглянуть в носик радиатора и посмотреть, как поднимается уровень воды. Перед запуском двигателя закройте крышку радиатора и убедитесь, что она надежно закреплена.
  2. Дайте машине поработать 10 минут, чтобы вода и промывочный раствор циркулировали и очистили систему от возможных остатков. Включите обогреватель и дайте ему поработать на полную мощность.
  3. Выключите автомобиль и обогреватель и дайте двигателю остыть в течение 30 минут, чтобы к нему можно было безопасно прикасаться и не обжечься.Используя тряпку, снова снимите крышку радиатора и сливную пробку, позволяя промывочной жидкости стечь в сливной поддон. Цвет воды покажет, сколько мусора было в системе и требуется ли дополнительная промывка.
  4. Затем повторите процесс промывки только дистиллированной водой, пока вытекающая жидкость не станет прозрачной. Это может легко потребовать двух или более промывок водой.

Примечание: При промывке радиатора храните все жидкости, снятые с автомобиля, в контейнере и утилизируйте их с соблюдением правил утилизации на предприятии по переработке опасных отходов, на станции технического обслуживания или в магазине автозапчастей.Вылив охлаждающей жидкости или промывочного раствора на землю или в ливневую канализацию подвергает местную систему водоснабжения воздействию вредных химикатов. Также держите антифриз подальше от детей и домашних животных. Антифриз имеет сладкий вкус, но очень токсичен для людей и животных.

Добавьте антифриз

На этом этапе автомобиль готов к подаче свежей охлаждающей жидкости. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить необходимое количество. Большая часть охлаждающей жидкости двигателя поставляется готовой к использованию, что означает, что она уже смешана с водой, но можно приобрести концентрированную охлаждающую жидкость, которую необходимо смешать в соотношении 50/50 с дистиллированной водой.После заполнения системы охлаждения снова запустите автомобиль с включенным обогревателем и дайте ему поработать 10 минут для циркуляции свежей охлаждающей жидкости. Выключите его и дайте ему остыть, прежде чем проверять уровень охлаждающей жидкости. Если он слишком низкий, добавьте еще антифриза.

Стоимость промывки радиатора

Хорошая новость о промывке радиатора заключается в том, что для его завершения требуется больше времени, чем денег. Галлон антифриза стоит менее 10 долларов, бутылка BlueDevil Radiator Flush — еще 10 долларов, а комплект для промывки — менее 5 долларов.Дистиллированная вода стоит еще меньше, в результате чего общий счет составляет менее 30 долларов. Поскольку каждый контур промывки занимает около трех четвертей часа, включая время, необходимое для охлаждения автомобиля, вся промывка радиатора может занять несколько часов.

Промывка радиатора продлевает срок службы автомобиля и может предотвратить перегрев двигателя. Хорошо спроектированное решение для промывки радиатора восстанавливает эффективность транспортных средств за счет удаления жира, грязи, ржавчины и других отложений радиатора, которые возникают в результате нормальной эксплуатации автомобиля.BlueDevil Radiator Flush разработан для работы со всеми легковыми и грузовыми автомобилями, даже с пробегами в сотни тысяч миль. Знание того, как промывать радиатор и делать это при необходимости, гарантирует, что ваш автомобиль не будет перегреваться в разгар лета, даже если вы это сделаете.

Продукты BlueDevil можно найти в AutoZone, Advance Auto Parts, O’Reilly Auto Parts, NAPA, Parts Authority и других крупных розничных магазинах автозапчастей.

Диагностика перегрева двигателя автомобиля и утечки антифриза

Веселая, умная научная фантастика без войн и бездельников.

Если это застревает в доме

Проект Омни

Машины опасны и могут убить людей, которые работают по ним — действуйте на свой страх и риск. Символы ромба, связанные с текстом решения. Я также опубликовал серию блок-схем для устранение неполадок ноутбуков и ПК исправление проблем.

Если вы видите пар, поднимающийся над вытяжкой, только когда вы ехали под дождем или по лужам, вероятно, это просто вода брызги на двигатель или дымящийся радиатор.Дымящийся мы Здесь интересует пар, исходящий из системы охлаждения: радиатор, бачок перелива, любой из шлангов, двигатель, даже в пассажирском салоне в случае неисправности сердечника отопителя. Ты, наверное, по сладкому запаху можно сказать, что это антифриз, если только вы не работает с неэтиленгликолевым материалом. Утечки антифриза очень легко устранить. пятно, когда они только что лежат на земле, бессмертными словами Скотти: «Это зеленый».Когда у меня капает под машину, я не уверен, я пробую ее, а антифриз несомненно сладкий, хотя и несколько ядовитый.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Вы чувствуете запах антифриза, но не видите пара? или найти утечку? Не волнуйтесь, это утечка, ее слишком мало, чтобы ее найти. Если вы чувствуете запах утечки только тогда, когда выходите из машины, направляйтесь к другую сторону диаграммы и начните с «запаривания крышки». Если вы чувствуете запах антифриз в авто, с открытыми окнами, это обычно проблема с сердечником нагревателя или шлангами к сердечнику нагревателя, так что вы можете пропустить к «утечке из активной зоны нагревателя» в центре блок-схемы.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Есть ли у вас настоящий датчик температуры, стрелка калибра, цифровая индикация или цифровое представление манометра? Если у вас есть реальный датчик, гораздо проще устранить неполадки в том, что происходит. Если все, что у вас есть, это идиотская лампочка с надписью «Перегрев» или «Температура», все вы знаете, что двигатель вышел за пределы заданной температуры, или датчик работающего идиотского света выходит из строя.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы увидеть если идиотское легкое поведение может дать вам какие-либо намеки на то, что происходит, кроме предположения, что двигатель слишком горячий, а затем продолжайте проверять уровень охлаждающей жидкости.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Температура нормализуется? если ты при остановке и холостом ходу, температура повышается или понижается. Делать вы замечаете, что двигатель немного нагревается в пробке, а затем он охлаждается сразу, когда вы набираете скорость, пока вы все еще пытаетесь решать, паниковать или нет? Каждый раз, когда вы видите указатель температуры выше нормального диапазона, это хороший повод выключить и открыть вытяжку. чтобы проверить на утечки, как только вы сможете безопасно съехать с дороги.Но есть это самые разные причины, по которым автомобиль может начать перегреваться, а затем остыть, например, датчику температуры требуется слишком много времени для включения электрического вентилятор (я не видел ремня вентилятора с 1970-х годов), термостат, который немного медленно открывается, или термостат в системе охлаждения, в которой есть воздух, поэтому пробка термостата не погружена в воду.

Вы можете определить, не открывается ли термостат, по температуре большого шланг радиатора выходит из гусиной шеи в верхней части двигателя.Если это холодный и двигатель горячий, термостат не открывается. Имейте в виду, что термостат устанавливается на пути выхода охлаждающей жидкости из двигателя. Это как он «знает» открываться при прогреве двигателя, пружина и пробка погружены в горячую охлаждающую жидкость, вынуждающую покинуть двигатель, но ограничены термостатом, пока он не откроется. Учтите, что это нормально для радиатора чтобы получить более горячий и более холодный конец, так как антифриз остывает при протекании через него. Если температура выглядит так, будто она снижается на несколько секунд, а затем он падает до нормального состояния, это звучит как проблема с термостатом, и это вероятно, будет в порядке до конца поездки.Если вы оказались в затруднительном положении из-за перегрев авто, всегда можно дождаться остывания, убрать гусиную шею и потяните термостат, а затем снова наденьте гусиную шею со старой прокладкой. Большинство автомобилей в этом случае остынут даже при незначительных утечках в системе. это означает, что вы можете добраться туда, куда вы идете, продолжая двигаться, чтобы воздух охладился радиатор. Ваш расход бензина немного снизится, и нагреватель или разморозка не сработает для бобов, но я в крайнем случае ездил на нескольких машинах таким образом.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Уровень антифриза правильный? Новые машины поставлены отметки уровня антифриза на переливном бачке рядом с радиатором. Они обычно имеют высокую и низкую или горячую и холодную отметки, но при любых обстоятельствах уровень должен быть где-то между двумя, если система охлаждения работает должным образом. К сожалению, канистры стареют и загрязняются настолько, что могут Уровень охлаждающей жидкости сложно увидеть без помощи яркого фонарика или наклеить что-нибудь в резервуар для перелива для визуального контраста.Современный системы охлаждения герметичны, а это значит, что вы должны добавлять антифриз потери через переливной бачок, а радиатор откачивает охлаждающую жидкость когда выходит воздух и охлаждается. Но я никогда не доверял вещам, так что Я обычно снимаю крышку радиатора, когда двигатель остыл, и смотрю, не или нет антифриза прямо на штуцере перелива на горловине.

Если вам необходимо регулярно добавлять антифриз, значит, что-то не так.Возможно, вы никогда не обнаружите внешнюю утечку или пар, но убедитесь, что ваш двигатель уровень масла не начинает повышаться и появляются признаки загрязнения антифриза (коричневое масло, белые или зеленые полосы). Точно так же некоторые утечки через прокладку головки могут привести к возгоранию антифриза в двигателе, что может привести к ухудшению качества или преждевременная ржавчина выхлопных газов и компонентов системы контроля загрязнения, которые не ожидаются побочные продукты сгорания этиленгликоля. Не принимайте регулярные дополнения антифриза как особенность вашего авто.Прочтите остальную часть блок-схему для поиска и устранения неисправностей и попробуйте онлайн-дискуссионную группу для конкретную марку и модель, чтобы увидеть, есть ли характерная неисправность о котором все знают.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Вентилятор включается при прогреве двигателя? Все автомобили, которые я когда-либо видел, будут достаточно горячими, чтобы вентилятор пришел просто сидеть на холостом ходу пять или десять минут в нормальную погоду.Если вентилятор не включается, убедитесь, что предохранитель не перегорел и что разъем к электродвигателю вентилятора чистый и надежно закрепленный, будь то на самом моторе или провода просто выходят из корпуса мотора и в разъем на расстоянии фута. Я не могу придумать причину, по которой вентиляторный двигатель будет работать при другом напряжении, чем батарея, поэтому, когда я хочу проверить мотор вентилятора, я просто отсоединяю разъем и через перемычку подаю на него 12В кабели с небольшими удлинениями проводов, например гвоздями.Я пытаюсь получить полярность правильный (цветовая кодировка обычно делает его очевидным на разъеме) и реальный опасность заключается в коротком замыкании аккумуляторной батареи с застрявшим удлинителем проводника или ударил вентилятором, когда он включился.

Если двигатель вентилятора исправен, но вентилятор не включается, это означает, что вентилятор Неисправность силовой цепи, скорее всего, датчик температуры. Перед покупкой и заменой можно прозвонить цепь датчиком обрыва. датчик, который часто находится прямо на гибкой шее термостата.Коррозия в разъемах или плавких вставках в дополнение к предохранителю также являются потенциальными источники разомкнутых цепей.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Протекает ли охлаждающая жидкость через радиатор? Некоторые люди могут почувствовать поток антифриза, дотронувшись до шлангов, а я нет. один из них. Мне нужно заглянуть в радиатор и увидеть, как течет охлаждающая жидкость. вместе. Но нельзя просто снять крышку радиатора на горячем двигателе, даже если вы воспользуетесь большим полотенцем и не обожжетесь, вы получить антифриз повсюду.Подождите, пока двигатель остынет, снимите колпачок медленно, поэтому, если есть накопившееся давление, он должен выпустить воздух, прежде чем вы полностью поверните колпачок в положение разблокировки, а затем откачайте достаточное количество жидкости. антифриз, чтобы вы могли видеть верхнюю часть сердечника радиатора, где все отверстия для трубок выходят наружу. Затем вы можете завести машину, а когда термостат открывается, вы должны увидеть очень хороший поток, и уровень будет поднимаются по мере того, как антифриз нагревается и расширяется. Это может занять пару минут чтобы термостат открылся, если он полностью остыл, вы можете сказать он не открывается, когда верхний шланг радиатора выходит из гусиной шеи на блок двигателя классный на ощупь.

Если нет явного потока охлаждающей жидкости после прогрева двигателя и термостата открывается, либо водяной насос неисправен (еще раз проверьте натяжение ремня), либо двигатель или радиатор настолько забиты, что вода не может протекать через него. В шланги радиатора не должны иметь проблем с засорением, они для этого слишком большие, так что действительно забитый радиатор — лучший выбор, если водяной насос работает. Проходы двигателя могли быть забиты, если антифриз был сильно загрязнен, или если вы просто заменили головку и перевернули прокладку 🙂 Я только что добавил страница по замене водяного насоса на Крайслер 2.2, обязательно получите точную замену.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Вы пробовали суперпромывку двигателя? Кажется мне, что Prestone рекламировала свои комплекты суперпромывателя по телевидению во время футбольные игры, когда я был ребенком. Теперь никто больше не занимается своей работой, но вы все еще можете найти комплекты для суперпромывки в магазине автозапчастей. Антифриз они помещают в запечатанные системы в наши дни так долго, что некоторые люди никогда не измените это или даже подумайте об этом, если у них нет проблем.Но если ты есть проблема, и вы собираетесь сменить антифриз, возможно, это не помешает сначала промыть систему. Весь комплект в основном предусматривает это маленькая пластиковая сантехника «Т» с зажимами и навинчивающейся крышкой, втыкаешь шланг обогревателя (забыл какой 🙂 и садишься шланг. Затем вы промываете систему. Я даже не помню, были ли они еще перед промывкой подать в двигатель специальный чистящий раствор, может быть, что законы об охране окружающей среды привели к тому, что продажа лишних химикаты.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Вы можете легко проверить термостат, сняв его, бросив его в кастрюлю с горячей водой и проверив, откроется ли оно. Проверка точная температура, при которой он открывается, требует, чтобы у вас был термометр, который вы можете Измерьте температуру воды по мере ее нагрева на плите. Данный тот факт, что новый термостат стоит всего пару баксов, обычно это не так стоит заморачиваться. Плюс к этому преимущество запасного термостата в том, что у вас есть неопознанная проблема системы охлаждения, препятствующая открытию термостата, вы можете просверлить небольшое отверстие в запасном термостате и вставить его.Это может аннулировал заводскую гарантию, но я годами хромал с протекающей головой прокладку таким образом, и небольшое отверстие все еще позволяло машине приступить к работе температуры и запустите нагрев и разморозку. Термостаты более низкой температуры, как 180 градусов и ниже, откроется в стакане с горячей водой. Никогда не ставьте металлический термостат в микроволновке, нагрейте воду, снимите кружку и опустите в него термостат.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Вы проверили время зажигания, коды OBD? Действительно неправильное время может привести к перегреву автомобиля при нормальном вождении. условия, как и компьютерные проблемы.Проверьте время и проверьте OBD. (Встроенная диагностика), чтобы узнать, есть ли какие-либо сохраненные коды ошибок. проблемы кроме высокой температуры. Если у вас нет БД-метра, будь то оригинальный или теперь стандартный OBD II, вы обычно можете найти местный магазин автозапчастей, который одолжит вам один или принесет для проверки OBD коды, если вы подъезжаете к их стоянке. Также проверьте моторное масло. Если уровень масла низкий, двигатель может перегреваться, так как масло является еще одним теплообменником жидкость, и если масло грязное или испорченное, двигатель может перегреваться. от повышенного трения.А если масло коричневое или с полосами, возможно, вы утечка антифриза в масло.

Но если у вас нет никаких проблем с работой двигателя, кроме перегрев или потеря охлаждающей жидкости, всегда есть вероятность, что вы за рулем это слишком сложно, слишком много буксировки или слишком много машин летом с включенным кондиционером. Двигатель рассчитан только на стандартный диапазон работы. условия, поэтому проверьте руководство по эксплуатации. Также есть большая вероятность, что процедура замены охлаждающей жидкости включала в себя хитрость, о которой вы не знали, например, снятие датчика температуры с верхней части гусиной шеи и наполнение полость за термостатом с антифризом, что-то в этом роде.В герметичные системы просто не работают должным образом, если они попадают в неправильное место, хотя воздух может попасть в систему только через утечку.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Крышка радиатора дымится и шипит? Хорошо, это может быть хорошим знаком в том смысле, что вы бы предпочли сбросить давление на пробке радиатора поработайте, чем выдуйте прокладку или дырку в радиаторе. Но это плохой признак того, что вы перегреваете, и если машина просто не влезла Mt.Вашингтон или был сильно перегружен для поездки, необходимо устранить неполадки почему становится так жарко. Также возможно, что сброс давления вышел из строя и выпускается ниже номинального давления в системе охлаждения, в в этом случае замена крышки и правильное заполнение системы решат проблема. Проверьте уровень антифриза в сливном кувшине и убедитесь, что шланг от горловины радиатора до кувшина не забит. Если это повторится, продолжить диагностику утечек.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Вы видите капли на земле от перелива резервуар? Иногда переливная бутылка просто треснет, либо из-за внешняя сила или состаренный и нагретый пластик. Если он трескается над прохладой уровня жидкости, она будет вытекать только тогда, когда двигатель нагреется и достигнет трещина, наводящая на мысль, что автомобиль перегревается. Переполнение будет выпустите антифриз через выхлопной шланг, если он переполнен.Это просто делать, так как верхняя черта на водохранилище, которую многие люди принимают за идеал линия заполнения — это уровень «горячего двигателя». Если вы заполните до этого уровня двигатель холодно, вы почти наверняка выльете антифриз из перелива шланг. Сама переливная емкость имеет перелив возле горловины, небольшой трубка, направленная вниз к открытому воздуху. Если в вашем переполнение, и вы хотите переместить его обратно в радиатор, когда двигатель холодно, я просто приложил палец к переливному отверстию, снимаю крышку радиатора, и дуть прямо в слив.Давление воздуха заставляет антифриз обратно в радиатор через тот же маленький шланг, по которому он выходил.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Подтекает ли радиатор из оребрения? Что может начаться как точечная утечка в ребристой части радиатора обычно превращается в полноценную струю антифриза, когда двигатель нагревается. Если утечка произошла из-за повреждения, как будто она была разбита отвертка или что-то острое, что ударило ее по дороге, это имеет смысл отремонтировать или отремонтировать.Я считаю, что в магазинах обычно больше занимаются пайкой чем паять, не совсем понимаю почему, но отщипывая столбик ребер на обоих концах и обжатие перед пайкой или пайкой, вероятно, лучше всего работает. Если радиатор просто корродировал с возрастом, то купить новый сердечник — правильный выбор. ремонт, за исключением покупки нового радиатора через Интернет или через оптовик наверное дешевле.

Незначительные утечки радиатора, если они не зашли слишком далеко, легко устраняются с помощью решения для остановки утечек, которые вы добавляете в антифриз и которые доступны в каждом магазине автозапчастей.Но обычно это не постоянные исправления, даже хотя вы можете хромать пару сезонов. Поскольку материал только затвердевает при контакте с кислородом он не должен засорять двигатель, а производители часто утверждают, что это хорошо для водяного насоса. Я разобрал охлаждение системы, которые были загружены различными продуктами утечки радиатора, и не обратите внимание на скопления в плохих местах, а водяные каналы в двигателях довольно агрессивный размер для начала.И не забудьте проверить радиатор слив, обычно внизу с той же стороны, что и крышка. Обычно это просто пластиковая пробка, завёрнутая вручную, со временем может расшататься или треснуть немного приоткройте, проезжая по сильному снегу после вспашки, что-нибудь вроде что.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Нет ли утечки в шланге или зажимах? Утечка из шланга в большинстве случаев не указывает на что-то плохое, это просто износ. шланг, и замена и правильная заправка системы должны очистить любые симптомы перегрева.Если утечка исходит из конца шланга, за пределами места зажима, попробуйте затянуть зажим, прежде чем что-либо делать еще. Учтите, что выпускной трубопровод у радиатора часто бывает пластиковым, так что вы не можете провернуть его с помощью трещотки на полдюйма. Если шланг разрастается точечная утечка прямо у зажима, всегда можно попробовать отрезать шланг прямо в поврежденном месте, проверяя, дойдет ли оставшийся шланг. Если вы можете сказать, что он не дойдет до того, как начнете, вы даже можете оставить четверть или полдюйма шланга, включая место утечки, которое должно выходить за место зажима при повторном зажиме и не имеет особого значения.Если вам нужно замените один шланг радиатора, вы также можете заменить их оба, а если вы необходимо заменить один шланг сердечника нагревателя, вы можете заменить их оба, хорошо, так как они стареют с одинаковой скоростью. Антифриз достаточно дорогой, чтобы вы будете чувствовать себя глупо, если все это просочится, если вы сэкономите и сделаете верх шланг, а нижний в следующем месяце протекает.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Протекает ли антифриз с любой поверхности двигателя? Проверить герметичность двигателя не так просто, как кажется, потому что это Трудно внимательно осмотреть все края между головкой и блоком, даже с хорошим фонариком и зеркалом, а без снятия каких-либо пластиковые крышки, такие как крышка ремня ГРМ для верхнего распредвала.если ты всегда находите места для защиты от замерзания под двигателем после того, как припаркуетесь, и вы сможете докажите к своему собственному удовлетворению, что они исходят не от радиатора или шланги, двигатель — это все, что у вас осталось. И помни, что негерметичность прокладки головки блока цилиндров может привести к внутренней утечке охлаждающей жидкости без внешнего проявление, оставляющее вас с антифризом в масле (очень плохо) или антифриз попадание в цилиндры сгорания и получение ожогов (не очень, результаты в выхлопе белый и со временем кушает каталитик и патрубки).

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Есть ли утечка в сердечнике нагревателя? Если чувствуете запах антифриза внутри автомобиля или если он вырывается из-под приборной панели и горит пассажиры, у вас течь в сердечнике отопителя. Сначала проверьте шланги, но благодаря тому, что они защищены от непогоды, выход из строя шланга у нагревателя ядро, вероятно, встречается реже, чем само ядро, из-за которого возникает утечка. Пытаться выключение тепла с помощью панели управления, и в зависимости от того, насколько хорошо в подаче к сердечнику нагревателя установлен клапан, может помочь хромать дом.Сердечники нагревателя обычно сложно удалить, попробуйте удержать руководство по магазину, чтобы вы могли узнать, есть ли какие-нибудь уловки, которые помогут вам достать, не сломав приборную панель и не пролив антифриз на всю поверхность место.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Проверить натяжение ремня на шкиве водяного насоса. (на некоторых автомобилях может быть общий ремень ГРМ) и убедитесь, что он поворачивает шкив когда вы проворачиваете двигатель.Если прокладка водяного насоса протекает, это наверное, неплохая идея заменить помпу, если она не новая. Эти простые насосы с крыльчаткой обычно рассчитаны на срок службы автомобиля или автомобиля. лучше, мой просуществовал более двадцати шести лет и более четверти миллиона миль. Водяные насосы имеют сливное отверстие в секции башни, которая удерживает шкив. для ремня. Когда антифриз вытекает из дренажного отверстия, это означает, что уплотнение на валу нет, и насос следует заменить как можно скорее.Я недавно разместил и проиллюстрировал замену водяного насоса из моего Омни.

Если утечка связана с гибкой стойкой термостата, удалите ее и замените прокладку. или используйте силиконовый герметик для прокладок перед его заменой. Вам не нужно затяните болты очень сильно, если гусиная шея чугунная или алюминиевая, вы может треснуть из-за чрезмерного затягивания. Если утечка из-за прокладки головки блока цилиндров, это может быть трудно обнаружить и исправить. Я проехал на своем 2.2 литре с утечкой прокладки головки блока цилиндров. в течение пары лет, прежде чем найти его за крышкой привода ГРМ.я прошел сквозь пара контейнеров порошковой медной пробки утечки, регулярное доливание радиатора, и, в конце концов, я заменил термостат на тот, который Я просверлил небольшую дырочку. Перед тем, как сделать последний шаг, симптомы были неуправляемый перегрев, обычно сразу после прыжков по трассе. Смешной трюк, который я разработал, заключался в том, что резкая остановка или резкий запуск и остановка несколько раз заводской термостат открывался и все было бы нормально для поездки.То, что происходило, было медленной утечкой прокладки головки, позволяющей воздуху в систему, которая мигрировала в верхнюю часть двигателя и попала в пространство где пробка термостата должна быть погружена в антифриз. Пульсирующий машина явно пролила достаточно антифриза, чтобы открыть вещь! Когда я в конце концов подошел к термостату с маленьким отверстием, он позволил воздух вышел, и у меня больше не было проблем с тем, что термостат не открывается. Но я продолжал медленно терять антифриз.

Когда утечка прокладки головки блока цилиндров стала достаточно сильной, из-за небольшого количества антифриза запах пара для охлаждающей жидкости, капающей из крышки ремня ГРМ, Я попробовал несколько отчаянных кладжей с заплатками прямо на блоке, который длился недолго. Наконец, я заменил прокладку головки блока цилиндров, что навсегда устранило проблему. Но В то время я не следовал инструкциям магазина, я просто снял крышку клапана, открутил головку (снимая болты в правильном порядке) подцепил на дюйм или два выключить двигатель с помощью сборщика вишен, не снимая коллекторов.Затем я сделал все возможное, чтобы очистить поверхности и установить новую прокладку, следуя инструкциям. руководство по последовательности затяжки болтов головки, но основное сокращение не отсоединять коллекторы, снимать карбюратор и т. д. было огромным трудом экономия.

Вернуться к диагностической таблице перегрева

Если это застревает в доме | Контакт

Как диагностировать и исправить

Шланги радиатора — это жизненно важная часть системы охлаждения, которая переносит горячую охлаждающую жидкость от двигателя через радиатор и снова направляет ее обратно в двигатель.Есть два шланга, верхний и нижний, они достаточно толстые и прочные, чтобы выдерживать как высокое давление, так и очень высокую температуру. Поэтому вам должно показаться странным, если вы заметите, что один или оба рухнули. Однако не паникуйте, ведь обрушение шланга радиатора обычно легко исправить.

В вакууме ничего не происходит… За исключением случаев, когда это происходит

Прежде всего, важно отметить, что некоторые двигатели предназначены для проталкивания охлаждающей жидкости через верхний шланг, радиатор, а затем через нижний шланг.В других случаях, однако, насос размещен для циркуляции охлаждающей жидкости в противоположном направлении через нижнюю часть радиатора. Это означает, что одна сторона (где находится насос) является стороной с более высоким давлением. Знание того, как устроена ваша система охлаждения, поможет вам позже диагностировать проблемы. В зависимости от проблемы, один или оба шланга могут сплющиться, и этому могут быть разные факторы. Однако в первую очередь обрушившийся шланг радиатора является результатом вакуума. Обычно это вызвано засорением или сужением где-то в системе.

Признаки неисправности

Может быть, это происходит только на высоких оборотах или во время оборотов двигателя, или, может быть, вы замечаете это под капотом, когда двигатель остынет. Возможно, перегрев двигателя в первую очередь побудил вас укорениться. Обрушившийся шланг радиатора не всегда дает о себе знать, поэтому лучше проявлять бдительность и время от времени заглядывать под капот. Перегрев двигателя не обязательно является причиной или следствием поломки шланга.

Причины и способы их устранения

Наиболее частой причиной обрушения шланга радиатора является проблема с вакуумом, вызванная неисправной крышкой радиатора.Колпачки рассчитаны на 14–16 фунтов на квадратный дюйм. В нормальных условиях колпачки должны сбрасывать отрицательное давление, возникающее при остывании двигателя и сжатии жидкой охлаждающей жидкости. Они действительно теряют свой рейтинг после многих лет использования, а иногда просто становятся слишком грязными, чтобы работать. В этих случаях все, что нужно для решения проблемы, — это новый колпачок. Просто убедитесь, что вы заменили старую крышку новой с таким же номинальным давлением. Еще одна распространенная проблема — засорение меньшего сливного шланга радиатора, ведущее к бачку с охлаждающей жидкостью.По мере охлаждения двигателя, если жидкость не может вернуться в бак, это также вызовет разрежение. Кроме того, возможно, что ваш радиатор забит или загрязнен, но в этом случае у вас может быть перегрев. Помните: никогда не открывайте и не снимайте крышку радиатора с горячего двигателя.

Состояние шланга

То, что шланг сложен, не означает, что он плохой, но вы всегда должны дважды проверять. Если шланг легко сжимается, он ослаблен, липнет или выглядит потрескавшимся, пришло время заменить.Часто шланги поставляются с внутренней пружиной, которая сохраняет свою форму даже в условиях вакуума, поэтому не удивляйтесь, если сломанная или отсутствующая пружина вообще привела к сжатию. Сменить шланг не так уж сложно, но это может быть неприятно. Будьте готовы при этом слить всю охлаждающую жидкость.

Всегда помните о безопасности при работе с системой охлаждения. Остерегайтесь опасностей, связанных с горячей охлаждающей жидкостью под давлением и безвозвратными вентиляторами. Если вы не знакомы с системами охлаждения, лучше всего проконсультироваться с местным NAPA AutoCare, прежде чем двигаться дальше.

Проверьте все ремни и шланги, доступные на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о разрушении шланга радиатора поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Двигатели Subaru 2.5L известны проблемами с охлаждением —

Двигатели Subaru 2.5L имеют смешанную историю охлаждения, прокладок головки и утечек масла. Существуют определенные способы проверки двигателя Subaru 2.5L на утечки, и не все методы тестирования обеспечивают надежные результаты.

  • Есть разница между OEM и запчастями для двигателей Subaru
  • Продукция Bar Leaks помогла сотням тысяч владельцев Subaru застраховаться и устранить утечки системы охлаждения, прокладки головки блока цилиндров и утечек масла

На открытой дороге автомобиль двигатель может сильно нагреваться на высоких скоростях и крутых склонах автострад и крутых склонов. Под капотом каждого автомобиля находится ряд сложных компонентов, некоторые из которых нагреваются в процессе работы двигателя, а другие существуют для противодействия этим эффектам и предотвращения перегрева.От термостата и вентиляторов до радиатора и бачка охлаждающей жидкости каждая часть опирается на другую, чтобы охладить двигатель для безопасного вождения.

В этой статье:

Иногда, однако, что-то идет наперекосяк, и у автомобиля возникают проблемы с охлаждением, которые затрудняют — если не совсем опасны или делают невозможным — продолжать движение. К сожалению, такие проблемы сложно выявить, их ремонт стоит дорого. Так было с моделями Subaru 2.5L, которые известны проблемами с системой охлаждения.К счастью, можно поддерживать ваш Subaru в хорошем состоянии для вождения, если у вас есть надлежащая информация, вы выполняете необходимое техническое обслуживание и держите под рукой надежные продукты для предотвращения утечек, если в этом возникнет необходимость.

Проблемы с охлаждением из-за отказа вентилятора

Как и в случае с большинством транспортных средств, если Subaru перегревается при движении на малых скоростях, это, скорее всего, является отказом охлаждающего вентилятора полностью. В случае применения за рубежом, включая детали японского автопроизводителя, скорость охлаждающего вентилятора регулируется двигателем с импульсной модуляцией.Напротив, в приложениях отечественного производства скорость вращения вентилятора активируется модулем управления трансмиссией. В любом случае вентилятор можно диагностировать с помощью считывателя кода. Считыватель кода — это, по сути, встроенный компьютер (называемый ЭБУ или Электронный блок управления), который дилерский центр использует для сканирования двигателя на наличие «диагностических» кодов, чтобы они могли сразу увидеть, что не так. Сегодняшние автомобили — это в основном передвижные компьютеры, и блок управления двигателем «выдает код», если обнаруживает, что с двигателем что-то не так.Коды дают очень точную общую картину состояния двигателя. Если автомобиль «выдал код», это означает, что ЭБУ обнаружил что-то не так и зарегистрировал код, чтобы специалисты могли начать диагностику.

Коррозия охлаждающей жидкости в радиаторе

Если ваш Subaru перегревается на автострадах и при движении в гору, это, вероятно, связано с недостаточным потоком охлаждающей жидкости к радиатору. Как и в случае с другими автомобилями, произведенными за рубежом, в охлаждающих трубках радиаторов Subaru могут легко образоваться засоры из-за очень тонкого поперечного сечения.Несмотря на то, что большинство охлаждающих жидкостей для оригинального оборудования (OE) рассчитаны на пробег свыше 100 тыс., Антиэлектролитические присадки могут ухудшаться и вызывать коррозию внутри радиатора.

Грязь и мусор в радиаторах

Если между радиатором и конденсатором кондиционера попадает грязь или мусор, это затрудняет воздушный поток. Старомодное решение для подобных случаев состояло бы из мыла и воды из шланга под низким давлением, но сегодня разумнее посетить техника для удаления мусора или выполнить полную промывку радиатора, используя проверенное решение.

Циклическое изменение давления

С течением времени циклическое изменение давления может привести к износу компонентов системы охлаждения. Когда происходит циклическое изменение давления, охлаждающая жидкость нагнетается радиатором в резервуар. После охлаждения его снова высасывают. Хотя этот эффект вдоха / выдоха приносит воздух в систему, он также со временем изнашивает радиатор.

Охлаждающая жидкость: от радиатора к резервуару для охлаждающей жидкости

Есть три компонента радиатора, которые позволяют охлаждающей жидкости проходить в резервуар.

  • Клапан давления, который позволяет охлаждающей жидкости проходить в резервуар при нагревании автомобиля.
  • Вакуумный клапан, подающий охлаждающую жидкость к радиатору при остывании автомобиля.
  • Крышка радиатора, которой закрывается радиатор.

Неисправность прокладки головки

Утечка через прокладку головки (также называемую «выдувной прокладкой головки») всегда является красным флажком, но интенсивность проблемы может варьироваться в зависимости от температуры двигателя. Однако, когда это происходит, обычно причиной является один из следующих симптомов: холодная система с газами, захваченными холодным термостатом, или исчезающая охлаждающая жидкость без видимой утечки.

Холодная охлаждающая жидкость + закрытый термостат

Когда система холодная, утечка через прокладку головки может привести к попаданию внутрь газов. Из-за отсутствия возможности выхода из закрытого термостата давление газа может расти внутри двигателя и вызывать обратный поток охлаждающей жидкости через радиатор и обратно в резервуар. В худшем случае резервуар переполняется, охлаждающая жидкость теряется и система перегревается.

Пустой резервуар для охлаждающей жидкости + отсутствие признаков утечки

Другой признак — утечка без фактических доказательств.В этой ситуации охлаждающая жидкость постоянно требует дозаправки, несмотря на отсутствие следов масла или жидкости на земле. Вероятная причина в том, что охлаждающая жидкость всасывается в прокладку головки и выбрасывается из выхлопной трубы. Признаки этого включают остатки охлаждающей жидкости на изоляторе свечи зажигания, которые указывают на то, что охлаждающая жидкость попала в цилиндр; и молочно-коричневое моторное масло, которое доказывает, что прокладка головки блока цилиндров протекла. Еще один признак, о котором мы все время говорим с покупателями, — это белый выхлопной дым.Это указывает на потерю охлаждающей жидкости из-за треснувшей или деформированной головки цилиндров, треснувшего блока цилиндров или неисправности прокладки головки, вызванной сильным или хроническим перегревом. Как только охлаждающая жидкость попадет в цилиндры вашего автомобиля или в саму камеру сгорания, вы увидите характерный белый дым выхлопных газов.

Проверка двигателя после технического обслуживания радиатора

Если радиатор в Subaru ремонтируется или заменяется, лучше всего протестировать автомобиль перед выездом на дорогу, чтобы убедиться, что двигатель снова не перегреется.В конце концов, нет ничего хуже, чем потратить хорошие деньги на то, чтобы вернуть машину в рабочее состояние, только для того, чтобы на горьком опыте обнаружить, что реальная проблема не решена. Чтобы этого не произошло, попросите техника осмотреть ваш автомобиль и объяснить, что датчик охлаждающей жидкости и термостат правильно откалиброваны. Кроме того, прогрейте и охладите двигатель, чтобы проверить надежность термостата и датчика, а также выпустить воздух, который может застрять в системе охлаждения.

Утечки охлаждающей жидкости Subaru

На втором этапе 2.Известно, что в моделях 5L прокладки головки протекают по-разному. Модели, выпущенные до 2003 года, печально известны утечками охлаждающей жидкости, которые обычно происходят через левую прокладку. Проблема вызвала протесты, которые побудили Subaru продлить гарантийный план и добавить кондиционер для защиты от утечек. Чтобы предотвратить утечки до того, как они выйдут из-под контроля, технический специалист должен осматривать днище двигателя при каждой замене масла.

Subaru Oil Leaks

Как и все автомобили, модели объемом 2,5 л также могут протекать масло, но горизонтальная конструкция двигателя Subaru позволяет легче обнаружить проблему в момент ее запуска.Как и в случае с прокладками головки блока цилиндров, двигатель должен проверяться техником при каждой замене масла на предмет утечек. Следует отметить, что протечки через прокладки могут сохраняться и сохраняются без образования пятен на проезжей части. Subaru, по сути, оснащен поддоном с волокнистой подкладкой, который улавливает и поглощает капли масла и охлаждающей жидкости. Во время осмотра техник должен проверить эту кастрюлю, чтобы определить, произошла ли утечка с момента вашей последней проверки.

Нарушение камеры сгорания / системы охлаждения

Внутренняя неисправность также может вызвать утечку через прокладку головки 2.5л Субару. Это происходит из-за конфликта между системой охлаждения и системой сгорания. К сожалению, этот тип утечки часто остается незамеченным на ранних, обратимых стадиях. Однако, если проблему не устранить, это может привести к перегреву автомобиля и чрезмерному расходу масла.

Устранение утечек и ремонт прокладки головки

Если утечки не вызывают никаких сомнений, то именно сейчас вам нужно решить, ремонтировать прокладку или нет немедленно, или подождать и сохранить до следующего замена масла.Это позволяет вам внести в бюджет расходы на ремонт или подумать, готовы ли вы обменять автомобиль на что-то более новое и лучшее. Есть не так много проблем с автомобилем, которые дают вам эту возможность. Например, если ремень ГРМ щелкает, нет времени планировать или размышлять, хотите ли вы заплатить за ремонт сейчас или позже; это проблема, которую необходимо немедленно устранить, чтобы машина заработала.

Subaru Cooling System Leaks: The Big Breach

Конечно, вам не разрешается в любое время размышлять о ремонте, если утечка связана с переполнением давления сгорания и теплом в охлаждающую жидкость.В подобных случаях возникают две критические проблемы: система охлаждающей жидкости подвергается воздействию гораздо большего давления, чем она рассчитана, и охлаждающая жидкость забирает столько тепла, что больше не может охлаждать двигатель. В большинстве Subaru крышка радиатора пропускает охлаждающую жидкость в систему под давлением 15 фунтов на квадратный дюйм, в то время как камера сгорания может подавать до 175 фунтов на квадратный дюйм. давления в системе охлаждения при возникновении нарушения. Это не только слишком большое давление для системы охлаждения, но и возникающее в результате тепло может превысить 500 ° F, что намного превышает показания датчика температуры системы охлаждения.Следовательно, охлаждающая жидкость будет вытолкнута из радиатора на землю, и двигатель будет перегреваться.

Неисправные испытания моделей Subaru 2.5L

К сожалению, технические специалисты часто не могут правильно диагностировать проблемы, такие как нарушения в моделях 2.5L. Что сбивает с толку, Subarus часто демонстрирует непоследовательные симптомы во время тестов, например, когда двигатель нагревается без перегрева, но затем перегревается, когда он снова выезжает на дорогу. В некоторых случаях технические специалисты упускают из виду фактический конфликт сгорания / охлаждающей жидкости и вместо этого связывают проблемы с другими проблемами, такими как термостат, вентиляторы охлаждения или радиатор.Один за другим каждый из этих компонентов заменяется, но безрезультатно.

Причины, по которым тесты Subaru могут быть неточными

Тесты Subaru могут быть неточными, потому что они проводятся при холодном или чуть теплом двигателе. Например, если двигатель холодный, а давление составляет всего 15–20 фунтов на квадратный дюйм, разрыв может быть трудно обнаружить, потому что уплотнение прокладки, вероятно, будет работать так, как ожидалось. Хотя испытание в таких условиях может выявить небольшую утечку, поршневые кольца не будут полностью расширяться в стенки цилиндра, как это произошло бы при нормальных температурах, и, таким образом, уплотнение выглядит лучше, чем было бы на самом деле, когда есть разрыв.Если нарушение невелико, вероятность его обнаружения во время стандартного теста еще более мала.

Как точно проверить наличие проблем в системе охлаждения

Тем не менее, нарушения необходимо обнаруживать как можно раньше, потому что чем дольше они сохраняются, тем менее управляемыми и более опасными они становятся. Самый верный способ обнаружить нарушение — это взять анализатор выхлопных газов и проверить его на наличие следов сгорания. Однако, поскольку обнаружить выхлоп на холостом ходу может быть сложно, двигатель необходимо увеличить до максимальной. стандартная рабочая температура во время проведения теста.

Причины, по которым Subaru более точно тестирует в горячем состоянии

Тестирование автомобиля в горячем состоянии дает другие результаты, чем тесты в холодном состоянии. При выполнении в жарких условиях результаты будут более точными. Чем горячее двигатель, тем больше расширение между головкой блока цилиндров, прокладкой головки блока цилиндров и блоком двигателя. Поскольку камера сгорания нагревается до более высоких оборотов в минуту, дестабилизированная прокладка головки испытывает чрезмерное давление. Это реальные условия неисправного автомобиля, которые необходимо воссоздать во время испытания, чтобы точно диагностировать проблему.Если Subaru показывает одни и те же проблемы до и после теста, скорее всего, он не был протестирован должным образом. Проблема в том, что испытания на сжатие трудно проводить на горячих двигателях из-за связанных с этим физических опасностей.

Базовое техническое обслуживание владельцем: жидкость и топливо

Теперь, когда вы знаете, как выходят из строя прокладки, нужно сосредоточиться на профилактическом обслуживании. Во-первых, применение жидкости должно быть продиктовано не какой-либо инструкцией по эксплуатации, а требованиями, предъявляемыми к транспортному средству вашими собственными привычками вождения.Чтобы максимизировать производительность и долговечность прокладки головки блока цилиндров, также лучше всего использовать топливо премиум-класса в Subaru.

O.E.M. Сравнение запасных частей на вторичном рынке

Детали, используемые в модели Subaru, также важны, начиная с термостата. В некоторых бывших в употреблении Subaru термостат производителя будет заменен на некачественный продукт стороннего производителя. Иногда это также происходит в ремонтных мастерских, где техник заменяет старую оригинальную деталь. Термостат Subaru с дешевой имитацией, импортированной из Китая, которая наверняка быстрее изнашивается и повреждает прокладку головки блока цилиндров.Также следует отметить, что послепродажные термостаты, как правило, слишком малы по размеру и неправильно откалиброваны по температуре для Subaru, и, таким образом, ограничивают поток охлаждающей жидкости в транспортных средствах. В итоге автомобиль Subaru должен быть оборудован только термостатом Subaru.

Улучшения в новых моделях Subaru

На моделях, выпущенных после 2003 года, Subaru сделала свои прокладки более устойчивыми к коррозии. Кроме того, автопроизводитель добавил к своим автомобилям дополнительные ремни заземления. В результате, пока они проходят регулярное обслуживание, Subaru последних моделей реже испытывает неисправность прокладки головки блока цилиндров или скачки уровня pH.

Химический состав системы охлаждения

Растворы, поступающие в систему охлаждения, должны иметь соответствующий химический состав, иначе может развиться коррозия и распространиться на кабель заземления. Неправильный химический состав и коррозия — обычная проблема для старых моделей 2,5 л, в которых охлаждающая жидкость имеет тенденцию вытекать из левого цилиндра. Эта проблема значительно уменьшилась с тех пор, как Subaru добавила заземляющие ремни, которые защищают наиболее уязвимую часть прокладки головки блока цилиндров.

Проблемы с нагревом в новых моделях Subaru

Автомобили, производимые Subaru с 2005 года, более подвержены утечке масла, чем охлаждающей жидкости, но самая большая аномалия в новых моделях — это склонность к деформированию цилиндров.Это связано с переупорядочиванием компонентов двигателя в более новых автомобилях, которые имеют большую площадь сгорания. Одним из самых больших изменений является более близкое расположение двигателя и каталитического нейтрализатора, что увеличило поток тепла выхлопных газов на головки цилиндров, что объясняет деформацию.

Средняя стоимость ремонта прокладки головки

Хотя цены могут варьироваться от штата к штату, ремонт прокладки головки обычно составляет четырехзначный диапазон. Например, в Нью-Йорке стоимость ремонта превышает отметку в 3000 долларов.Вы можете сэкономить много денег и, при необходимости, соответственно сметить расходы на ремонт, используя передовые, проверенные механикой продукты для предотвращения утечек.

Продукты остановки-утечки и ремонт блока цилиндров

Bar’s Leaks имеет под рукой проверенные изготовителями оборудования решения для широкого круга проблем с автомобилем, включая утечки охлаждающей жидкости и масла. Возможно, вам дали высокую цену за ремонт прокладки головки блока цилиндров или блокировку двигателя в другом сервисном центре, но есть и другие способы решения этой проблемы. Наши продукты просто устранят утечку и быстро вернут вас в дорогу, всего за небольшую часть того, что вы могли бы заплатить за полный механический ремонт.

Каждый продукт Bar’s Leaks безопасен, эффективен и прост в использовании. Наши продукты предотвращают большинство мелких и умеренных утечек в областях, которые часто слишком дороги для немедленного ремонта. От прокладки головки блока цилиндров и системы охлаждения до гидроусилителя руля и гидравлических домкратов — наши химические инструменты могут решить проблему независимо от того, откуда происходит утечка. Вы можете запастись нашей продукцией, когда она вам понадобится в дороге; применять их легко и не требует специальных знаний в области автомобилестроения.

Bar’s Leaks: помощь автомобилистам с 1940-х годов

На протяжении 70 лет Bar’s Leaks принадлежит и управляется одной и той же семьей на окраине Детройта, штат Мичиган (он же Хоккейтаун; Motown; Motor City). Продав сотни миллионов товаров автомобилистам со всей страны, Bar’s Leaks имеет национальную репутацию в области предоставления клиентам экспертных знаний и проверенных химических составов, благодаря которым автомобили работают дольше и лучше. Наши инженеры-химики следят за последними инновациями в автомобильной технологии, и продукты регулярно обновляются с учетом этих изменений.Продукты Bar’s Leaks продаются с гарантией соответствия, а на продукты для ремонта прокладки головки с выдуванием сальника сальника (p / n HG-1) и ремонта расхода масла сальника клапана (p / n VS-1) предоставляется пожизненная гарантия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *