Датчик блокировки электромагнитной муфты компрессора кондиционера – Если не включается муфта компрессора кондиционера

Диагностика электромагнитной муфты кондиционера. Блог

Диагностику следует начинать именно с осмотра муфты компрессора кондиционера, т.к. это один из наиболее подверженных механическому воздействию элементов системы.

В электромагнитной муфте сцепление вала со шкивом происходит с помощью прижимной пластины: в момент включения кондиционера из салона автомобиля она притягивается к шкиву, транслирует вращение на вал компрессора, и система кондиционирования начинает работать.

Если, при включении кондиционера ничего не происходит, холодный воздух не начинает идти из воздуховодов, значит система неисправна. Т.к. система автокондиционера достаточно сложная, ее работоспособность зависит от многих узлов, поэтому точная и грамотная диагностика — залог успеха!

Диагностику следует начинать именно с осмотра муфты компрессора кондиционера, т.к. это один из наиболее подверженных механическому воздействию элементов системы. В данной статье речь идет об электромагнитной муфте, поэтому также нужно убедиться, что муфта именно электромагнитная, а не постоянного зацепления. 

Итак, открываем капот, находим компрессор, проверяем состояние и целостность приводного ремня, убеждаемся, что муфта компрессора электромагнитная (к ней будет подходить провод). Далее нужно определить притягивается ли прижимная пластина или нет. Для этого завести двигатель, попросить кого-нибудь включить кондиционер в машине и внимательно понаблюдать за прижимной пластиной. Если в момент включения кондиционера прижимная пластина не примагнитилась и не начала вращаться — это уже подозрительный момент и неисправность может скрываться тут. 

Далее, нужно исключить обрыв сигнала и проверить, приходит ли напряжение на электромагнит. Т.е. нужно снять фишку провода, подходящего к муфте и замерить напряжение на приходящем проводе при заведенном двигателе и включенном компрессоре.

Если напряжение приходит, но пластина не примагничивается, значит неисправен электромагнит. В этом случае его необходимо заменить электромагнит на новый (стоимость его составляет около 4000 руб). Подобрать его можно у нас в каталоге по размерам — https://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/zapchasti/podshipniki/

Если оказывается, что причина поломки в электромагнитной катушке, необходимо выяснить причину, вызвавшую обрыв в катушке.

Таких причин может быть несколько:

  • Короткое замыкание обмотки электромагнитной катушки. В этом случае, если прижимная пластина не имеет никаких визуальных дефектов, то надо просто заменить катушку.
  • Перегрев шкива. Из-за него может расплавиться изоляция электромагнитной катушки, проводники оголятся, и при попадании влаги обмотка может перегореть.

Если электромагнит вышел из строя из-за перегрева, об этом будет свидетельствовать состояние прижимной пластины:

— наличие ржавчины,

— оплавленная резина,

— искажение плоскости пластины.

В свою очередь, причинами перегрева могут быть:

— неисправность подшипника шкива;

— повышенное давление в системе;

— «подклинивание» компрессора.


Перегрев — это тот случай, когда требуется особо тщательная диагностика и выяснение его причины. Если, не разобравшись с причиной перегрева, поменять электромагнит, то он опять выйдет из строя через какое-то время.

xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com

Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (с. 203)

Много букв, убрал под CUT.
Не зависимо от комплектации – ручной кондей, или клмат-конроль (КК), решение о включении муфты кондея «принимает» ЭБУ. Команду на включение муфты кондея ЭБУ получает от GEM по CAN. От блока управления ручного кондея в GEM эта команда подается по одному проводу, как его сымитировать – ниже; от блока КК в GEM, опять же по CAN. ЭБУ проверяет состояние датчиков давления в системе. На авто с бензиновыми двигателями датчиков два: датчик низкого давления (ДНД) и высокого давления (ДВД). Датчики расположены на трубках, под ними золотники, при из снятии фреон не уходит, ДВД – ближе к носу авто, ДНД – к ближе стенке моторного отсека, к ДВД подходят три провода, к ДНД — два. Других датчиков, включая датчики на испарителе и пр., влияющих на работу ЭБУ в части управления кондеем на FF2 нет. Датчик наружного воздуха, расположенный на рестайле в переднем бампере, на дорестайле – не знаю где, на работу кондея влияния не оказывают.
Датчики внутрисалонной темпы (расположен в бороде?) и датчик солнечной активности (расположен по ценру торпеды?) влияния на работу ЭБУ не оказывают, а влияют на работу блока КК. Это мое утверждение требует уточнения – у меня ручной кондей.
Итак, ЭБУ проверяет замкнутое состояние ДНД и то, что выходное напряжение ДВД находится в пределах от 0,9 до 1,73В (верхнюю границу не проверял, но не ниже 3В, я эти 3В у себя видел и кондей при этом не выключился). Если все так, ЭБУ включает реле R11 в подкапотном блоке предохранителей, а оно включает муфту кондея.
Выключается муфта, когда снимается сигнал на ее включение или размыкается ДНД или напряжение ДВД выходит за следующие рамки: указанных границ снижение выхода ДВД во время работы кондея ниже 0,7В или увеличение выше 4,35В (другие границы, ред. 05.2018) говорит об аварийном снижении или превышении давления в системе. Если давление вернется в нормальные границы – муфта опять включится. В зависимости от выхода ДВД ЭБУ изменяет частоту вращения вентилятора охлаждения двигателя, зависимость прямопропорциональная, линейная ли – не знаю.
Выход ДВД, читай давление в системе, зависит не только от массы фреона, но и от температуры фреона. О связи темпы и давления рассказывал уважаемый YRI121, например, здесь Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16387935) Летом, когда очень жарко, вполне вероятно отключение кондея по причине превышения давления. Зимой кондей, в основном, не включается по причине низкого давления. Но, повторюсь, обо всех этих давлениях ЭБУ судит по выходу ДВД, а не по состоянию к.л. датчиков температуры, снежинки на приборке и т.п. Я, правда, не знаю, выдает ли блок КК команду на включение кондея в ЭБУ при низких температурах внутри салона, которые он, блок КК, измеряет конечно же по датчикам внутри салона. Вот ручной кондей зимой при нажатии кнопки AC команду выдает, лампочка на блоке кондея включается, а муфта – нет.
Муфта включена – на испарителе холдод и количество этого холода зависит от качества и количества фреона в системе а не от состояния каких-либо датчиков. А вот количество холода, которое нужно снять с испарителя и передать в салон и скорость этой передачи – это задача блоков управления кондеем и КК и решают они ее поворотом заслонок и изменением частоты вращения вентилятора отопителя салона.
Электрические связи ДНД и ДВД с ЭБУ, ЭБУ с реле R11, R11 с муфтой проходят через разъем С90 подкапотного блока предохранителей.
ДВД питается от ЭБУ стабилизированными 5В при включении зажигания. 5В к ДВД приходит по желто-фиолетовому проводу от контакта 29 разъема С90 (С90:29), минус по коричнево-белому от С90:32, выход по бело-фиолетовому к С90:19. Как проверить, доходит ли питание до ДВД рассказал уважаемый DemonVarfolomey, процитирую:

цитата:
Датчик давления кондиционера с 3 контактами ( которая стоит на ВД) имеет 3 контакта,
питание
масса
сигнальный выход.
Проверяется следующим образом
1) на заглушенной машине тестером ( в режиме прозвонки цепи -со звуком, если есть) одним щупом касаемся металлической некрашеной детали, а другим щупом начинаем тыкать в каждую дырочку на разьёме, снятом с датчика. В каком зазвенит — там и масса.
2) на заведённой машине( тестер в режиме вольтметра на постоянку) тыкаем в массовый провод одним щупом, а другим тыкаем в по очереди в каждый из 2-х оставшихся контактов на разъёме, снятом с датчика давления. В каком покажет напряжение порядка 6 В — в том и питание. Оставшийся контакт — сигнальный, он и выдаёт сигнал от 0,5В до 4В. ( Если выдаёт, конечно)

Это можно проверить на контактах С90, при включенном зажигании, относительно корпуса, при подключенном разъеме к ДВД:
На С90:29 должно быть +5В;
На С90:32 – 0В;
На С90:19 – от 0,5 до 4В.
От ДНД черно-красный провод идет на корпус, черно-желтый к С90:5. Когда ДНД разомкнут, т.е. давления в системе совсем нет, на С90:5 относительно корпуса присутствует напряжение бортсети (АБ или генератора), когда замкнут — 0В. Проверять нужно не отключая разъем от ДНД, такая проверка выявляет не только отсутствие давления в системе и неисправность самого ДНД, но и упоминавшееся в теме окисление контактов ДНД и его разъема и нарушение связи ДНД с корпусом. Обвести ДНД можно подоткнув проводок от С90:5 на корпус или, отключив разъем от ДНД, перемкнув контакты разъема, напомню, их два, между собой.
На реле R11 от ЭБУ сигнал включения 0В поступает через С90:17. Для проверки реле и самой муфты достаточно, при заведенном авто, подключить контакт С90:17 к корпусу — сымитировать управляющий сигнал ЭБУ. При этом проверяются и предохранители. Реле и муфта включились – сила ОК. При неисправном реле муфту и её предохранитель можно проверить перемкнув два контакта в гнездах под силовые выводы реле в подкапотном блоке предов. Какие – сообразите сами, я не помню.
Можно сымитировать сигнал ДВД в ЭБУ: отключить разъем от ДВД, а к соответствующим контактам С90 подключить потенциометр: выводы полного сопротивления потенциометра подключить к С90:29 и С90:32, движок потенциометра – к С90:19. Крутим потенциометр так, чтобы напряжение на С90:19 относительно корпуса менялось от 0,5 до 5В. Повторюсь, двигатель при этом должен работать, блок кондея (или КК) – выдавать команду включить кондей, ДНД – замкнут. При напряжении на С90:19 выше 0,9-1,73В муфта должна включаться. При дальнейшем увеличении напряжения, увеличиваются обороты вентилятора. При напряжении выше 4,35В муфта должна выключиться, при 5В — вентилятор останавливается и включается вновь, при снижении напряжения ниже 4,85В (ред. 05.2018).
Блок ручного кондея дает команду на включение кондея в GEM по бело-зеленому проводу от контакта 2 своего разъема на контакт 13 разъема С103 (синий малый) GEM нулем. Т.е. там при вкл. зажигании и не включенной лампочке кондея чуть меньше напряжения борсети — 11 или 13В, при включенной лампочке — 0В. При подозрении на исправность блока ручного кондея, можно сымитировать эту команду: подключить указанную цепь к корпусу.

Я намеренно описание включения кондея заканчиваю включением его муфты, т.к. что она, муфта, там дальше делает с компрессором и какие бывают неисправности компрессора – я не знаю. Так же я не знаю, какие неисправности кондея можно определить диагностическим оборудованием (ELM, ELS и пр.). Я ж электрик.

x

ffclub.ru

HELP!Датчик компрессора кондиционера | Сузуки Клуб Россия

Ответ: HELP!Датчик компрессора кондиционера

Может и избыточного давления и температуры, на самом деле это просто датчик-выключатель компрессора кондиционера (не помню щас на что он реагирует). Его смысл отключение электромуфты компрессора при нештатных режимах работы кондиционера. Фактически в нем просто происходит замыкание (в рабочем режиме) или размыкание (в аварийном, нештатном режиме) компрессора, т.е. он просто размыкает-замыкает между собой 2 выходящих из него провода.
Рассказываю свою историю: у меня так же обломился один из проводков на этом датчике (я писал про это где-то раньше и как чинил). Ремонт состоит в следующем: берем медицинский скальпель и потихоньку начинаем срезать изолирующий материал черного цвета которым залиты эти 2 провода-вывода (у меня материал оказался довольно мягкий и срезался легко). Срезаем изоляцию тоненькими пластиками, чтоб не повредить сам датчик, настолько чтоб очистились собственно обломленные контакты (1,5-2 мм зачищенного контакта хватит). Далее берем 2 небольших отрезка монтажного многожильного провода (не толстого, т.е. провод должен быть не толще штатного обломленного), зачищаем хвостик, залуживаем паяльником, из этого залуженного хвостика делаем колечко такое,чтоб оно, колечко плотно оделось на один из зачищенных обломленных контактов датчика. И собственно припаиваем этот отрезок провода к зачищенному контакту датчика. Для пайки можно (даже нужно) использовать какой-нибудь флюс (не кислотный). Со вторым зачищенным контактом датчика делаем ту же операцию. Если всё получилось, то к датчику должны быть припаяны 2 провода перпендикулярно оси датчика. После того как припаяли, места паек можно замазать лаком, залить компаундом (кому как и чем больше понравится). Всё, датчик починен и эти проводки можно подсоединить к штатной проводке авто.
Поскольку паяльник в руках держу давно и неплохо, то для меня особого труда эта процедура не составила. Саму работу выполнял в гараже на яме, т.е. ничего с машины не снимал.

 

suzuki-club.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о