Ваз 2105 как проверить генератор: Как проверить генератор ваз 2105

Проверки генератора ВАЗ 2105 (ВАЗ 2104)

Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде 1 – генератор; 2 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 – вольтметр; 4 – амперметр; 5 – реостат; 6 – выключатель; 7 – Аккумулятор Внимание “Минус” аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а “плюс” – подключаться к зажиму «30» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через диоды выпрямительного блока генератора и они повредятся. Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызывает возникновение импульсов повышенного напряжения на зажиме “30” генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля. Запрещается проверка работоспособности генератора “на искру” даже кратковременным соединением зажима “30” генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра. Диоды выпрямительного блока генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от выпрямительного блока выводами фазных обмоток. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи. Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми. 1. Установите генератор на стенд и выполните соединения как указано на схеме. У генератора Г-222 штекер “15” соединяется напрямую с выводом “30” генератора. 2. Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин–1. 3. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А (45 А у генератора Г-222). 4. Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов выпрямительного блока. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности. 5.Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин–1. Реостатом 5 установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 14,1±0,5 В при температуре окружающего воздуха и генератора 25±10° С. 6.Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. 7.Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Как проверить генератор ваз 2105

Контрольные проверки генератора

Проверка генератора на стенде

Позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

Установите генератор на стенд и выполните соединения, как указано на рис. 228. У генератора 37.3701 между выводами «30» и «61» включается лампа 12 В, 3 Вт. Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин -1 . Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем измерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 45 А (55 А у генератора 37.3701).

Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин -1 . Реостатом установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)°С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой замените. Затем проверьте специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

В выпрямительном блоке находятся три положительных и три отрицательных вентиля. Положительные вентили запрессованы в пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «30» генератора. Отрицательные вентили имеют на корпусе минус выпрямленного тока и запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с корпусом.

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя замените целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание вентилей можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1—3 Вт) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 229.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в положительных и отрицательных вентилях. Для этого «+» батареи через лампу подсоедините к зажиму «30» генератора, а «—» батареи — к корпусу генератора (рис. 229, а). Если лампа горит, то и отрицательные, и положительные вентили имеют короткое замыкание.

Проверить короткое замыкание отрицательных вентилей можно, соединив «+» батареи через лампу со штекером нулевого провода обмотки статора, а «—» батареи с корпусом генератора (рис. 229, б). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Для проверки короткого замыкания в положительных вентилях «+» батареи через лампу соедините с зажимом «30» генератора, а «—» батареи — со штекером вывода нулевой точки обмотки статора (рис. 229, в). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей.

Генератор 37.3701 не имеет отдельного штекера для вывода нулевой точки. Но с ней соединены винты крепления выпрямительного блока. Поэтому при проверке вентилей генератора 37.3701 провода от контрольной лампы или батареи присоедините к головкам этих винтов. Кроме того, перед проверкой отсоедините вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30» генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20—30 %) силы отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов генератора 37.3701

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора. Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1—3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «61» генератора, а «—» — к одному из винтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «61», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «61» при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 В, класса точности не ниже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних частотах вращения при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «30» и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6—14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные выше пределы, замените регулятор напряжения.

Проверка снятого регулятора. Регулятор напряжения, снятый с генератора, проверьте по схеме, приведенной на рис. 230. Регулятор генератора 37.3701 лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между выводами «Ш» и «В» регулятора (или между щетками на генераторе 37.3701) включите лампу мощностью 1—3 Вт, 12 В. К выводам «Б» и «В» и к корпусу регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем 15—16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — нет.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения (на генераторе 37.3701).

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1—10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора 2,2 мкФ±20%.

labavto.com

Генераторная установка обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования транспортного средства при движении и заряжает АКБ путем преобразования в электрическую энергию механической. Важно следить за ее состоянием, чтобы не возникли проблемы в пути. Диагностировать и устранить неполадки генератора можно самостоятельно без привлечения специалистов, следуя пошаговым инструкциям.

Устройство и принцип действия генераторной установки

ВАЗ 2105 с завода оснащали генераторами Г-222 и 37.3701.

Между собой они отличаются роторными и статорными катушками и некоторыми составляющими. Генераторный узел представляет собой трехфазное устройство переменного тока, напряжение в котором возникает благодаря возбуждению выпрямителя и магнитов

Современные автомобили оснащают мощными осветительными приборами, различными электроприборами и другим оборудованием, требующим большого количества электроэнергии. Штатные генераторы, устанавливаемые на ВАЗ 2105, порой не справляются с такой нагрузкой. В качестве более мощного источника на «пятерку» можно устанавливать следующие варианты:

• генераторная установка 9412.3701–03, устанавливаемая на ВАЗ 212114, выдает ток 110А;
• генератор Г-2107–370101, выдает ток в 80 А;
• агрегат от ВАЗ 2110, может выдавать ток 80 А и выше.

Для установки альтернативных устройств необходим дополнительный крепеж и внесение небольших изменений в электрические схемы.

Генератор состоит их следующих элементов:

• Якорь (ротор), создающий магнитное поле за счет вращения катушек.
• Статор. В его обмотках возникает переменный ток, поступающий на диодный мост.
• Алюминиевый корпус, состоящий из двух крышек. В нем специально выполнены отверстия для отвода тепла.
• Щетки служат для подвода напряжения к контактным кольцам ротора. Крепятся в специальном щеткодержателе.
• Регулятор напряжения – реле, не допускающее превышение выходного напряжения выше 14,2–14,6 В.
• Диодный мост (выпрямитель) выполняет функцию преобразования переменного тока, поступающего с ротора, в постоянный. Состоит из 6 кремневых диодов.
• Два подшипника, на которых вращается статор.

Генератор расположен в подкапотном пространстве справа от силового агрегата. Работает благодаря коленчатому валу через ременную передачу.

Диагностика генератора и причины неисправностей

Хотя вазовский генератор является надежным узлом, со временем детали изнашиваются, что приводит к перебоям в работе установки. О неполадках генератора говорят следующие признаки:

• Не тухнет или мигает индикатор на приборном щитке, сигнализирующая о зарядке АКБ.
• Вырабатывается ток с низким напряжением.
• Выкипает электролит в аккумуляторной батарее.
• Посторонние звуки при работе генераторного узла.
• Плавятся провода генераторной установки.

Диагностику можно выполнить несколькими способами:

• С помощью мультиметра. Выставляем прибор для измерения напряжения. Выполняем замеры на поступающее напряжение. Значение должно находиться в переделах 13,8–14,5 В. Далее проверяем напряжение на контактах аккумуляторной батареи, которое должно отвечать паспортным данным. Далее проверяем якорную обмотку, положительные и отрицательные диоды и конденсатор.
• На стенде проводить диагностику в домашних условиях можно при наличии необходимого оборудования, но чаще всего она проводится на автосервисе.

• Осциллографом. Прибор позволяет определить неисправность агрегата по форме сигнала.

На первой схеме генератор исправен, на второй вышел из строя один из диодов, на третьей – обрыв в диодной цепи.

Если возникли проблемы с обмотками, следует поменять провода. Чаще всего обрыв происходит недалеко от контактных колец, поэтому нужно проверять пайку на концах обмотки. Для устранения неполадки отматывается виток обмотки, снимается отломанный конец и к контактному кольцу отмотанный провод.

Если поступающее напряжение слишком высокое или низкое, причина в неисправном регуляторе, его необходимо заменить. Если генераторный узел исправен, а сигнализационная лампочка горит, это говорит о неисправном диоде питания лампочки. Проблема решается путем замены диода.

Если при работе генераторного узла слышаться посторонние шумы причина в изношенности подшипников. Нужно разобрать узел и заменить изношенные детали.

Демонтаж и ремонт генератора

Начинаются работы со снятия генератора. Для этого необходимо подготовить следующие инструменты:

• набор головок;
• набор ключей;
• вороток;
• трещотку;
• молоток;
• удлинитель.

После долгой эксплуатации крепеж прикипает, поэтому места креплений перед разборкой лучше смазать WD-40.

Снимаем генераторную установку

Демонтаж агрегата на ВАЗ 2105 выполняется поэтапно:

• Обесточиваем автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ. Отсоединяем провода от генераторного узла, предварительно запомнив, как они были присоединены.

• Откручиваем крепежную гайку на кронштейне, ослабляем натяжение ременной передачи и снимаем ремень.

• Опустившись под авто, откручиваем с помощью трещотки нижнюю гайку.

• Молотком через деревянную надставку выбиваем болт, извлекаем его из узла.

• Теперь отводим генератор в сторону и снимаем его. Удобнее это делать снизу.

Переходим к ремонту демонтированного узла.

Разбираем и ремонтируем генератор

Из инструментов кроме набора ключей, необходимо приготовить крестовую отвертку, специальный съемник для подшипников.

Процедура разборки представляет собой последовательность шагов:

• Сначала очищаем генератор от грязи, масла и пыли, смазываем крепления WD-40.
• Откручиваем отверткой болт, фиксирующий регулятор напряжения на корпусе.

• Вынимаем реле и щетки. Если уголки имеют поношенный вид, меняем их при сборке.

• С помощью отвертки фиксируем ротор от проворачивания, откручиваем крепежную гайку на шкиве генераторной установки.

• Фиксируем ось, чтобы не проворачивалась, и демонтируем нужные элементы: шайбы, крыльчатку и шкив.
• Далее сбиваем с оси якоря шпонку и снимаем шайбу.

• Выкручиваем гайку, которая держит клемму на кондиционере и отсоединяем контакт. Выкручиваем крепления конденсатора и демонтируем его.

• Чтобы не ошибиться с расположением деталей при сборке, ставим на них соответствующие метки.
• Для разъединения деталей корпуса откручиваем крепежные элементы и вынимаем их.
• Снимаем переднюю часть узла.

• Если при вращении обнаружен люфт, меняем подшипники. Они находятся в передней крышке и удерживаются пластиной. Откручиваем крепеж и снимаем пластину. Выдавливаем из гнезда изношенный подшипник и запрессоываем с помощью куска металлической трубы подходящего диаметра новую деталь.

• Сняв упорное кольцо с ротора, фиксируем вал в тисках и сдергиваем заднюю часть с статорными катушками.

• Отсоединяем якорь от статора.

• Второй подшипник снимаем с помощью съемника и запрессовываем новый, используя подходящую проставку.
• Откручиваем крепеж контактов катушки и блока выпрямителя. С помощью отвертки вынимаем статорные кольца.

• Демонтируем диодный мост. Если обнаружилось, что один из диодов неисправен, меняем пластину с диодами.

• Вынимаем из диодного моста болт, снимающий напряжение на АКБ.

• На задней части корпуса выкручиваем болты крепления выпрямителя и клемм катушек.
• Меняем необходимые детали и производим обратную сборку.

На ВАЗ 2105 проблемы с генератором возникают редко. В основном работы по обслуживанию заключаются в замене и подтягивании ремня, а также к замене вышедших из строя щеток или реле-регулятора напряжения при неполадках с зарядкой АКБ.

Ремонт генератора на классической модели ВАЗ.

Контрольные проверки генератора Ваз 2105 Жигули

9.4.4.1 Контрольные проверки генератора
Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде 1 – генератор; 2 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 – вольтметр; 4 – амперметр; 5 – реостат; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея Предупреждение “Минус” аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с мас.

9.4.4.2 Проверка генератора на стенде
Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде 1 – генератор; 2 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 – вольтметр; 4 – амперметр; 5 – реостат; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея Предупреждение “Минус” аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с мас.

9.4.4.3 Проверка генератора осциллографом
Форма кривой выпрямленного напряжения генератора I – генератор исправен; II – диод пробит; III – обрыв в цепи диода Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения. ПОРЯДОК ВЫП.

9.4.4.4 Проверка обмотки возбуждения ротора
Обмотка возбуждения проверяется после разборки генератора. Но можно проверить ее и не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контр.

9.4.4.5 Проверка статора
Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от выпрямительного блока. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не за.

9.4.4.6 Проверка диодов выпрямительного блока
Схемы для проверки диодов выпрямительного блока а – проверка одновременно “положительных” и “отрицательных” диодов; б – проверка “отрицательных” диодов; в – проверка “положительных” диодов; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – контрольная лампа; 3 – генератор; 4 – вывод “Б” регулят.

9.4.4.7 Проверка дополнительных диодов у генератора 37.3701
Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора. Также как и для проверки диодов выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод 5 от вывода “В” регулятора напряжения (см. подраздел 12.13). “.

9.4.4.8 Проверка регулятора напряжения
Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701 а – выпуска с 1996 г.; б – выпуска до 1996 г.; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – вывод “масса” регулятора напряжения; 3 – регулятор напряжения; 4 – вывод “Ш” регулятора; 5 – вывод “В” регулятора; 6 – контрольная лампа; 7 – вывод .

9.4.4.9 Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему.

Схема электрооборудования Ваз 2105

Автомобиль ВАЗ 2105 стал в свое время глотком свежего воздуха среди классических Фиатов 124, которые успели порядком поднадоесть. Несмотря на то, что конструктивные изменения внеслись незначительные, кузов и салон машины блистали новизной, и на начало 80х годов пятерка была едва ли не самой прогрессивной машиной в Союзе. Естественно, что все конструктивные изменения и применение новых электрических приборов и фонарей головного света.

Содержание:

Схема электрооборудования ВАЗ 2105

Глобальных изменений в схему внесено не было, были некоторые дополнения, о которых поговорим позже, а пока представляем аутентичную заводскую схему электрооборудования ВАЗ 2105.

Монтажный блок

Новое конструктивное решение по расположению основных реле и предохранителей предполагало компоновку в один узел. Такая схема расположения предохранителей и реле была удобнее, чем в предыдущих моделях, а весь блок находился в моторном отсеке. Расположение блока позволило использовать его еще как соединительный элемент между жгутами проводов моторного отсека, панели приборов и задним жгутом освещения, обогрева стекла, датчика уровня топлива и некоторых других.

На ВАЗ 2105 первых годов выпуска устанавливали монтажный блок, изготовленный в Словении. Эти блоки были неразборными, и при выходе из строя ремонту не подлежали. Позже начали устанавливать отечественные блоки, которые могли ремонтироваться, а некоторые токопроводящие дорожки печатных плат можно было восстанавливать пайкой.

Аккумуляторная батарея

Изначально на пятерке была установлена свинцовая АКБ емкостью 55 А/ч. Батарея достаточно надежная, на некоторых экземплярах 2105 такую можно встретить до сих пор. Батарея имела номинальный ток заряда 5,5 ампер и вмещала 3,6 л электролита — раствора серной кислоты и дистиллированной воды, плотностью 1,27 г/см.

На фоне новых аккумуляторов, которые не требуют обслуживания, стандартная АКБ 2105 отличалась высокой требовательностью к плотности электролита, току зарядки. При ее обслуживании нужно было постоянно контролировать:

• уровень электролита;
• плотность в каждой из банок;
• чистоту и целостность корпуса АКБ;
• ток зарядки.

При падении уровня нужно было доливать дистиллированную воду до уровня и постоянно контролировать плотность аэрометром. Степень зарядки АКБ можно было проверять по напряжению на ее клеммах. Если напряжение было в пределах 12-12,5 вольт — батарея была заряжена удовлетворительно. Напряжение в 11,5 вольта говорило уже о 50% разрядке батареи, а 10 вольт выдавала полностью разряженная АКБ.

Фары головного света

Впервые в Союзе на автомобиле ВАЗ 2105 были установлены блок-фары головного света — сама фара и указатель поворота были выполнены в одном корпусе. Также впервые на серийном автомобиле на пятерке были установлены галогеновые двухнитевые лампы ближнего и дальнего света, которые существенно отличались по производительности от стандартных ламп накаливания. Поскольку галогеновая лампа была мощнее, чем обычная, появилась необходимость устанавливать отдельный плавкий предохранитель для дальнего света.

На части автомобилей были установлены гидрокорректоры угла наклона фары. Он давал возможность отрегулировать угол пучка света так, чтобы при загрузке задней части машины не слепить ближним светом водителей встречных машин.

Проверка генератора ВАЗ 2105

Когда пропадает зарядка на аккумулятор, чаще всего грешат на генератор или реле зарядки. Проверить генератор на работоспособность достаточно просто, даже не снимая его с автомобиля. Очень нередки случаи, когда выходит из строя выпрямительный блок. Чтобы не менять генератор полностью, можно проверить выпрямитель на работоспособность при помощи обычного омметра. Для этого нужно один щуп омметра поставить на клемму 30 генератора, а вторую на массу. Если прибор покажет бесконечное сопротивление, то выпрямитель работает, если стрелка прибора тяготеет к нулю, один из диодов может быть пробит.

Чтобы проверить первичную обмотку генератора, необходимо снять реле-регулятор и одним щупом прикоснуться к крыльчатке генератора, а вторым — к контактному кольцу. Если в цепи обрыва нет, то это покажет омметр. Таким образом можно провести некоторые диагностические работы, не снимая генератор.

При правильном уходе и доскональном знании схемы, любая неполадка в системе электрооборудования может быть зафиксирована и восстановлена. Постоянного вам тока, и удачи в дороге!

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Подробная проверка и ремонт генератора ВАЗ

Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.

Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.

В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.

Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.

Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.

Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.

С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.

Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.

Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.

Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.

Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.

Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.

Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.

Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.

Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.

Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание “минус” и “плюс”. Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.

В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.

Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.

Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.

Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.

Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.

На этом диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ окончены!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Источники:

http://labavto.com/vaz/2105/neispravnosti-generatora-vaz-2105-i-ih-ustranenie/

http://automend.ru/vaz-2105/autocategory-4225-10.m_id-4219.m_id2-4224.html

http://ladamaster.com/skhema-yelektrooborudovaniya-vaz-2105

http://www.drive2.ru/c/497686242805154405/

http://priorik.ru/lajfhak-ptf-na-prioru-ustanovka-nastrojka-instrumenty/

Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.

   При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом

2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.

   При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.

   Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

• источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
• соединительный провод;
• лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

   Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.
   

   Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.

   Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре

2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.

   Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.

   Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток

2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.

   При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками

3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.

   Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной

4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.

   Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы

2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.

   Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.

   Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков

2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.

   Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

• потребители часто отключаются по непонятным причинам;
• световые приборы работают тускло и мигают;
• напряжение бортовой сети резко снижается;
• АКБ быстро разряжается.

  При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

• ненадёжный контакт со щётками;
• пробой элементов;
• внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

• попадание влаги внутрь генератора;
• грязь и масло;
• «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.

  Загрязнение генератора маслом может быть причиной выхода из строя диодного моста

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Ваз 2105 — проверка генератора 372.3701

03 октября 2013

После того, как генератор снят с автомобиля, необходимо выполнить его проверку для диагностики поломки, в случае если не удалось точно ее определить. Для выполнения проверки генератора серии 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 потребуется стандартный набор инструментов, а так же омметр (мультиметр). Проделайте следующую последовательность действий:

• В первую очередь очищаем от грязи поверхность генератора, используя кусок ветоши.
• Далее проверяем диоды на пробой. Для этого положительный вывод омметра кидаем на клемму «30» генератора, а другой вывод на корпус. Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов, а так же возможен пробой обмотки статора на корпус.
• Оставляем положительный вывод омметра на клемме «30», а отрицательный кидаем на один из болтов крепления выпрямительного блока, тем самым осуществляем проверку положительных диодов. Аналогично, если сопротивление близко к нулю — произошел пробой одного или нескольких диодов.
• Теперь необходимо проверить на пробой отрицательные диоды. Для этого положительный вывод омметра подключаем к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный кидаем на корпус. Если сопротивление близко к нулю, значит произошел пробой.
• Для проверки конденсатора, его необходимо снять. Подключив к нему выводы омметра, сопротивление сначала должно уменьшиться, а потом медленно возрасти. Если такого не произошло, значит меняем его на новый.

• На следующем этапе проверяем регулятор напряжения. Его так же необходимо снять. Прежде всего осмотрите щетки, они должны перемещаться свободно в своих держателях. Их выступание в свободном состояние должно быть не менее 5 мм.
• Вывод «В» регулятора соединяем с положительной клеммой аккумуляторной батареи, а отрицательный вывод «А» с массой и производим замер мультиметром напряжения на контактах щеточного узла. Напряжение либо есть без изменения, что говорит о его исправности, либо полностью отсутствует, что говорит о неисправности регулятора.
• И на завершающем этапе проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на массу. Для этого подключаем один вывод омметра на массу, а второй к контактному кольцу ротора. Соответственно, если сопротивление близко к нулю, значит произошло замыкание.

На этом ремонтные работы по проверке генератора серии 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 завершены. Произведите замену неисправных элементов. В случае выхода из строя диодов, замену необходимо производить полностью выпрямительного блока.

Как проверить генератор на ВАЗ-2107 инжектор, карбюратор пошаговая инструкция

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещинкы либо надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете настолько плачевное состояние очень принципиального элемента, это аукнется для вас перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккума, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки обладателю – начинает свистеть, в особенности при малых оборотах. Очередной предпосылкой свистящего ремня возможно окажется попадание воды на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некие ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук теряется. Слабенькая натяжка выражается свистом, но в таком случае довольно легко перетянуть.

как снять генератор с автомобиля Ваз традиционного модельного ряда.

Подробнее: 2107.html Подписывайтесь!

Процесс замены ремня своими руками

передней части

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Замена ремня генератора на ваз 2107 то посмотрите видео замена сцепления ваз 2107. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Ремень генератора. Замена ремня генератора ваз 2107. Проверка натяжения ремня генератора ваз 2107 чтобы проверить натяжение ремня генератора необходимо с помощью линейки определить величину прогиба на участке между шкивом помпы и коленвала. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Замена задних тормозных дисков форд фокус 2 видео снятие и замена передних и задних тормозных дисков ford focus, как поменять задние стойки на ваз 2112 своими руками видео, предохранитель. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Ремонт и переборка генератора ВАЗ-2107 37.3701

В данном материале речь пойдет о том, как отремонтировать и перебрать генератор ваз-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет практически ко всем классическим генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех одинаковые. Главное при таких работах запастись качественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое тут – сам процесс работы, и поэтому обидно будет перебирать и разбирать генератор заново из за того что там через месяц зашумит подшипник или снова выгорит диодный мост. Нам в идеале понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник, можно обойтись и без него). Так же хорошо иметь под рукой щетку по металлу или щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали…

Итак сам генератор:

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста

Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца

Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент – запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Возникли вопросы? Айда на форум в клуб ваз классики, поможем чем сможем!

Ваз 2105 – разборка и ремонт генератора 372.3701

03 октября 2013

Разборку генератора серии 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 выполняют для ремонта с целью замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, так же потребуется трех лучевой съемник для подшипника, металлическая оправка для запрессовки новых подшипников. При наличие всего необходимого, проделайте нижеследующую последовательность действий:

• В первую очередь со шкива необходимо снять крыльчатку. Для этого удерживаем ротор от проворачивания, установив отвертку между лопастями крыльчатки и уперев ее в корпус генератора по типу рычага.
• Откручиваем гайку крепления крыльчатки, снимаем ее и расположенные под ней ограничительные шайбы и сегментную шпонку на валу.

• Теперь необходимо снять регулятор напряжения. Отсоединяем от него колодку с питающими проводами.
• После чего крестовой отверткой откручиваем два винта его крепления к корпусу генератора.

• Вынимаем регулятор со своего посадочного места и убираем в сторону, чтобы он не мешал.
• Теперь необходимо снять крышку генератора. Для этого торцовой головкой на десять откручиваем четыре гайки крепления крышек и вынимаем болты.

• Упираем крышку в деревянный брусок, после чего резиновым молотком или обычным (через деревянную проставку) наносим легкие удары в торец вала, тем самым спрессовывая с него подшипник передней крышки, который так же остается на своем месте.
• Снимаем крышку и расположенную под ней дистанционную втулку.

• Если необходимо производим замену подшипника крышки. Для этого торцовой головкой на восемь откручиваем и снимаем четыре винта крепления его крышки.
• После чего, подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.

• Снимаем ротор. Переворачиваем генератор задней крышкой к верху и устанавливаем его на деревянные прокладки.
• Берем небольшую трубку из мягкого металла и через отверстие, где был установлен регулятор напряжения, наносим легкие удары по ротору.
• При необходимости замены подшипника ротора, используем трех лучевой съемник.

• Теперь необходимо снять статорную обмотку из корпуса генератора. Для этого с внутренней части торцовым ключом на восемь откручиваем гайки крепления выпрямительного блока, которые так же являются креплением для выводов обмоток статора.
• Вынимаем два болта и извлекаем статор из корпуса.

• Глубокой торцовой головкой на десять откручиваем гайку вывода «30» и сняв ее, снимаем расположенную под ней изолирующую прокладку.
• После чего снимаем выпрямительный блок с корпуса.
• Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

На этом ремонтные работы по разборке генератора 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 завершены. Произведите необходимый ремонт и замену вышедших из строя элементов, после чего сборку выполните в обратной последовательности.

Разборка генератора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

генератор, замена и дефектовка

Генератор 37.3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

Детали генератора ваз 2107 – 37.3701: 1 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 — регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 — колодка вывода дополнительных диодов; 4 — изолирующие втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив;13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передний шарикоподшипник ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — поджимная втулка; 20 — конденсатор

Отсоедините провод от штекера “В” регулятора напряжения. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы “30” генератора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 и отверните винты крепления регулятора напряжения. У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель генератора ваз 2105. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8. Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

Детали передней части генератора Г-222: 1 — кожух; 2 — регулятор напряжения; 3 — основание; 4 — щеткодержатель со щетками; 5 — крышка генератора со стороны контактных колец; 6 — колодка штекера центрального вывода обмотки статора; 7 —вывод “15” генератора (вывод “Б” регулятора напряжения)

Генератор Г-222 разбирается в таком же порядке. Для снятия регулятора напряжения надо отвернуть винты крепления и снять кожух 1 в сборе с регулятором 2, основанием 3 и щеткодержателем 4. Затем, отвернув винты, разъединить регулятор, основание и щеткодержатель со щетками.Дальше разборка генератора ваз 2104 Г-222 аналогична разборке генератора 37.3701.

Генератор Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

• – Техническая характеристика генератора
• – Устранение неисправностей генератора
• – Проверка генератора на стенде
• – Проверка генератора осциллографом
• – Обмотка ротора генератора
• – Статор генератора
• – Диоды выпрямительного блока генератора
• – Проверка диодов у генератора
• – Регулятор напряжения генератора
• – Конденсатор генератора
• – Этапы разборки генератора
• – Этапы сборки генератора
• – Щеткодержатель генератора
• – Подшипники ротора генератора
• – Дополнительные диоды генератора

Устройство и схемы электрооборудования Ваз 2104, Ваз 2105, Ваз 2107

Диагностика электрооборудования лада 2105. Инструкции по ремонту электрооборудования: системы зажигания, стартера лада 2104. Эксплуатация генератора, аккумулятора, очистителя. Схема лада 2107.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра. Мультиметром проверяется сопротивление диодов. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Проверка генератора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Разборка и сборка генератора лада 2107 своими руками, снятие и установка щеток на генератор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Диагностика электрооборудования лада 2105. Инструкции по ремонту электрооборудования: системы зажигания, стартера лада 2104. Эксплуатация генератора, аккумулятора, очистителя. Схема лада 2107.

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения генератора точно и быстро проверить его исправность и определить характер повреждения.

Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде: 1 — генератор;
2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель;
7 — аккумуляторная батарея

Для проверки присоедините к выводу «30» генератора амперметр, реостат, выключатель и аккумуляторную батарею ваз 2104. Кроме того, у генератора Г-222 подключите штекер «15» к клемме «+» аккумуляторной батареи.
У генератора 37.3701 отсоедините от штекера «В» регулятора напряжения провод общего вывода трех дополнительных диодов и соедините штекер «В» с клеммой «+» аккумуляторной батареи через лампу 12 В, 3 Вт. Наконечник отсоединенного провода изолируйте, чтобы он не замкнулся с массой. Таким образом, питание на обмотку возбуждения будет подаваться непосредственно от аккумуляторной батареи.
Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500– 2000 мин-1. Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею и реостатом 5 установите ток отдачи 10 А.

Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — диод пробит; III — обрыв в цепи диода

Проверьте осциллографом напряжение на клемме «30» генератора ваз 2107. При исправных диодах и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами.
Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в диодах выпрямителя, форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея;
2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания

У генератора 37.3701 проверьте также напряжение на штекере «61» или на наконечнике провода, отсоединенного от штекера «В» регулятора напряжения. Эти точки являются общим выводом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения при работе генератора ваз 2105. Форма кривой напряжения здесь тоже должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

Как проверить генератор на ВАЗ-2107 (инжектор, карбюратор): пошаговая инструкция

Генератор в автомобиле – это один из самых важных узлов, который обеспечивает стабильную работу бортовой электрической сети после запуска ДВС. В обязанности устройства также входит зарядка аккумуляторной батареи. Тем самым если устройство выйдет из строя, АКБ быстро сядет из-за того, что отсутствует зарядка. Диагностику можно провести, даже не снимая агрегат.

В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:

1. Ремень.
2. Диоды.
3. Конденсаторы.
4. Регулятор напряжения.
5. Обмотка ротора.

Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:

1. После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.
2. После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.

Исходя из этой ситуации, проблема кроется в ремне, который проскальзывает по причине ослабления или естественного износа. Отработавший элемент лучше всего поменять, производить повторную натяжку уже нет никакого смысла. Проверьте состояние шкива. Ремень сидит слишком глубоко? Тогда и эту деталь нужно поменять.

Диагностика диодов

Для проверки потребуется мультиметр. Установите на измерителе режим омметра и подсоедините плюсовой щуп к 30-му выводу, а минусовой – на корпус генератора. Если показатели приближены к нулю – это значит, что есть пробой диодов. В ином случае, возможно, произошло замыкание в обмотке статора.

Читайте также: Замена стеклоподъемника ВАЗ-2107

Положительные диоды проверяются путем подключения плюсового щупа к 30-му выводу, а минусового к болту, который крепит выпрямитель генератора. Отрицательные диоды можно проверить подключением плюсового контакта к болту крепления блока, а минусового к корпусу генератора.

Конденсаторы диагностируются только после их снятия с устройства выработки электроэнергии.

При подключении элементов к омметру показания сначала уменьшаются, а потом возрастают (сопротивление).

Проверяем состояние регулятора напряжения

Демонтируйте регулятор с генератора. Перед этим осмотрите состояние щеток. Если они свободно двигаются в пазах и пружинят, тогда все нормально. В ином случае они могут стать первопричиной к замене генератора, когда щетки в свободном положении выходят на 5мм и более из щеткодержателя.

Диагностика без демонтажа

Для проведения поиска неисправности вам понадобится мультиметр и лампочка для контроля. Путем замера напряжений можно определить потенциально возможную поломку, которую необходимо устранить.

Изначально определите значение напряжения во время работы мотора на средних оборотах с включенной нагрузкой (дальний свет, например). Показатели в диапазоне 14,5-13,5 В говорят о том, что все в норме. В ином случае повторите проверку с выключенными электроприборами. Дополнительно узнайте, какое напряжение выдается между 30 выводом и корпусом генератора.

Если в процессе диагностики напряжение при включенной нагрузке на клеммах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенных потребителях показатели неспешно поднимаются до 13-13,4. Тогда проблема, скорее всего, кроется в плохом контакте от 30-го вывода до АКБ и плохом контакте минусовой клеммы к корпусу мотора.

Для проверки надежности соединения в 30-й клемме агрегата произведите замер напряжения между контактом и корпусом генератора. Если показатель значительно выше, чем число на клеммах АКБ тогда сделайте следующее:

1. Открутите гайку крепления провода.
2. Очистите места соединений.
3. Протяните гайку вывода, которая располагается между проводом и генератором.

Если оставить все как есть, то плохое соединение будет причиной сильного нагрева контактного болта.

Если замеры показали значение больше 13,5 В, тогда сделайте следующее:

1. Сделайте замер между плюсом генератора и его корпусом.
2. Если значение такое же, как и между 30-м выводом и корпусом, тогда устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом мотора.
3. При меньшем значении проверьте показатели напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумулятора.
4. Одинаковые результаты на клеммах АКБ и 30 выводе говорят о том, что неисправен сам генератор. В таком случае наиболее часто выходит из строя диод выпрямительного моста.

Читайте также: Ремонт коробки передач ВАЗ-2107

Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели основные методы диагностики генератора, которые позволят вам определить неисправность устройства, а также устранить ее. Если у вас нет опыта в проведении ремонта бортовой электросети автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение к специалисту.

Генератор ВАЗ-2105: устройство, подключение, ремонт

При запуске автомобиля теряется значительная часть электрического тока от аккумулятора. Для возобновления этой зарядки в конструкции любого автомобиля предусмотрен генератор. Им также оснащается ВАЗ-2105. Что это за элемент? Как он действует? Устройство и работа генератора описаны далее в нашей статье.

Характеристика

Этот элемент представляет собой блок, преобразующий механическую энергию в электричество. Основная функция, которую выполняет генератор ВАЗ-2105, — это заряд аккумуляторной батареи.Устройство работает только при включенном двигателе, когда коленчатый вал вращается. На автомобилях от Авто ВАЗ (2105 не исключение) применяется генератор.

Где

Устройство находится перед двигателем.

Генератор приводится в движение коленчатым валом. Чем выше будет предмет, тем лучше. Ведь при попадании воды в него моментально выходит из строя.

Устройство

Генератор ВАЗ-2105 состоит из множества узлов и деталей. Среди них следует отметить:

• Статор.
• Ротор.
• Выпрямительный блок.
• Щетка в сборе.
• Регулятор напряжения (в простонародье «шоколадный»).
• Ролик ремня генератора.

Все вышеперечисленное помещено в металлический футляр.

Элемент довольно тяжелый и весит не менее одного килограмма.

О роторе

Основная функция этого узла — создание магнитного поля. Вал ротора имеет обмотку возбуждения. Последний размещен в двух половинах полюса, каждая из которых имеет по 6 выступов.Также на валу находятся контактные кольца. Благодаря им возбуждающая обмотка запитана. Дополнительно на валу ротора размещены крыльчатки вентилятора и ведомый ведомый шкив. Подшипник и ролик ремня генератора не требуют обслуживания.

Статор

Этот элемент используется для генерации переменного тока. Статор сочетает в себе обмотку и металлический сердечник. Последний представляет собой набор тарелок. В пазах сердечника используется петлевая или волновая прокладка обмотки.

Кузов

Состоит из двух крышек — задней и передней.

Последний находится сбоку от ведущего шкива коленчатого вала. Обе крышки генератора соединяются несколькими длинными болтами. Материал изготовления — алюминий. Он легко рассеивает тепло и не намагничивается, что очень подходит для работы генератора. Также на корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия и «лапки» крепления.

Щетки

Они служат для передачи электрического тока на контактные кольца. Щеточный узел состоит из двух графитовых элементов.Они прижимаются к основанию пружиной. Все эти детали закреплены в корпусе — щеткодержателе. В последних поколениях этот элемент конструктивно совмещен с регулятором напряжения и представляет собой единый неразборный блок.

Блок выпрямителя

Необходимо преобразовать синусоидальные напряжения, генерируемые генератором. Этот блок представляет собой металлическую пластину, на которой крепятся диоды. Они также служат радиатором.

В выпрямительном блоке 6 силовых диодов (по два элемента на каждую фазу).Есть положительный и отрицательный вывод.

Обмотка

Двигатель ВАЗ-2105 с ремнем ГРМ имеет особую конструкцию обмотки. Он подключается через отдельную группу, состоящую из двух диодов. Благодаря этим выпрямителям ток разряда не попадает в аккумулятор при неработающем двигателе. Некоторые автомобилисты видоизменяют конструкцию генератора. Если обмотка подключена в виде «звезды», а к выходу подключены два дополнительных диода, можно повысить КПД элемента на 15-20 процентов.

Регулятор напряжения

Этот элемент служит для поддержания нормального уровня напряжения в бортовой сети. Генератор ВАЗ-2105 оснащен полупроводниковым регулятором напряжения. Благодаря этому аккумулятор не страдает скачками напряжения. Обычно генератор выдает заряд в пределах от 13 до 14,5 вольт. При перезарядке пластины аккумулятора могут быстро закипеть.

Привод

Этот узел работает от ременной передачи. Частота вращения ротора в 3 раза выше частоты вращения двигателя.Чем сильнее вы нажимаете на газ, тем выше выходное напряжение. В классических автомобилях используется клиновой ремень.

Подключение

Для подключения генератора необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора. Затем накидным ключом накручиваются два крепежных болта на 17. Они крепят корпус к основанию двигателя. Затем устанавливается приводной ремень. Используйте ролик, чтобы установить его натяжение. Далее подключаем клемму генератора вилками. Выход идет на аккумулятор через пластину предохранителя.Затем клемма аккумулятора снова подключается и двигатель запускается. Устройство должно вырабатывать электричество и заряжать аккумулятор.

Неисправности и ремонт

Прежде всего отметим, что даже при серьезных неисправностях генератора ВАЗ-2105 можно отремонтировать своими руками. Итак, первая возможная поломка — это межвитковые замыкания, или обрыв якорной обмотки. Симптомы — генератор отказывается вырабатывать ток. На панели приборов горит красная лампа с аккумулятором. Такие короткие замыкания можно определить с помощью омметра, измерив текущее сопротивление.Иногда обрыв выявляется при визуальной диагностике.

После разборки генератора необходимо осмотреть место стыка проводов щеток и контактных пластин, а также припайку выводов катушки к контактным кольцам. Как производится ремонт ВАЗ-2105? Если есть обрыв, его можно устранить обычным паяльником. Но если эта схема «до корпуса», здесь поможет только замена статора или якоря в сборе.

Следующая неисправность связана с выпрямительным блоком.Симптомы — прибор не вырабатывает ток при исправном щеточном узле и при отсутствии обрыва обмотки. В этом случае причиной неисправности являются диодные мосты. В случае обрыва они не будут пропускать ток через себя или проходить в обоих направлениях (что сопровождается коротким замыканием). Полностью заменяется выпрямительный блок. Запчасти на ВАЗ-2105 дешевые. Цена нового диодного моста составит порядка 400-500 рублей.

Неисправность регулятора напряжения

Иногда выходит из строя так называемая «шоколадка».

Как определить неисправность регулятора напряжения? Симптомы — генератор дает заряд с избытком или с недостатком. Батарея часто кипит или совсем не заряжается. На панели приборов горит лампа с аккумулятором. Стоит отметить, что это самая частая поломка.

Сколько стоят такие запчасти на ВАЗ-2105? Цена нового интегрального регулятора — 150 руб. Отметим, что она одинакова для всех классических моделей АвтоВАЗа и даже для Запорожской Таврии.

Как определить, что регулятор сломан? Для этого необходимо завести двигатель ВАЗ-2105 с ремнем ГРМ и на средних оборотах включить все электроприборы: фары, печку, освещение салона. Далее с помощью вольтметра измерьте уровень напряжения на самой батарее, а затем между выходной клеммой и массой генератора. Если показания от 12,5 до 14 вольт, значит, элемент в хорошем состоянии. Если значения слишком высокие или низкие, регулятор напряжения необходимо заменить.

Шум при работе

Если есть характерный шум в районе генератора, это может быть износ подшипников якоря. Чаще всего страдает фасадный элемент, так как на него действуют наибольшие нагрузки. После разборки генератора необходимо внимательно осмотреть состояние отверстий под подшипники. Если его износ превышает зазор между статором и якорем, требуется замена передней крышки генератора.

В противном случае якорь будет касаться полюса статора во время работы.Подшипник подбирается не только по внутреннему и внешнему диаметру, но и по ширине. Например, если это генератор Bosch, можно установить подшипник в передней части якоря от опоры входного вала КПП ГАЗ-24-10. В кузове «Классика» использованы элементы от «Таврии» и «Москвича». Стоит отметить, что на генераторе напряжения ВАЗ-2105 обмотка запитана через контрольную лампу панели приборов. Поэтому при разрыве цепи, если устройство перестает генерировать ток, необходимо «проследить» путь от обмотки до этой лампочки.Рекомендуется использовать мультиметр.

Вывод

Итак, мы выяснили устройство и неисправность генератора на ВАЗ-2105. В большинстве случаев ремонт можно сделать своими руками. А стоимость запчастей к генератору редко превышает отметку в тысячу рублей. Одна из самых дорогих деталей — диодный мост. Кстати, он сочетается с другими моделями Classic.

Крепление генератора ВАЗ 2110. Замена генератора: снятие и установка

Идея замены генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, потому что каждый, кто ставит на свою машинку больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родная 42А G-221, на всех уже не хватит.

Правда, даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то один знакомый, подогнал меня к шаровому, 55А-му генератору и возникла идея, как рассказать, как его установить на нашу классику. Полазав по просторам интернета в поисках хоть чего-нибудь об установке и подключении к машине, я не нашел ничего путного, кучу комментариев типа «Застрял и забыл» или долгих дискуссий профессиональных электриков, но они говорили в таких на языке этого простого русского человека, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать понятную для простых людей статью, чтобы помочь своими руками, без особых хлопот и особых навыков в работе с электриком, но руками проделать эту несложную процедуру по замене генератора.
Приступим:
У штатного генератора есть много альтернатив, так как генератор, при соответствующих навыках, средствах и желании, разрешается устанавливать хоть какие-то. Я рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не будет проблем с их заменой, поиском компонентов для их исправления и их поиском.
в) Их проще поменять — не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно по схемам ниже:
42А:

Теоретически видно, что даже более мощный генератор 47А G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного.Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42A-mu G-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует стандартное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направил ваш интерес на более новые модели. Хотя, если использовать чисто «Магнитофон плюс противотуманные фары», вполне достаточно.По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что проблем тут возникнуть не должно — снимите старую 42-ю и поставьте новую, главное не чтобы забудьте сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень перед этим после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставляются отдельно, а один провод вставляется в 55А.Это объясняется уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Следовательно, темную проводку от реле (B) нужно изолировать, они нам больше не нужны. Два провода от контакта A должны быть прикручены к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод B должен быть подключен к разъему 2.

Поломка может произойти через несколько лет после покупки машины. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

• снимите прибор;
• разобрать, обнаружить ошибку, починить или купить новый генератор;
• установить исправное устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Итак, генератор — это конструкция, которая предназначена для обеспечения электричеством всех частей путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем моторе.

Краткая информация:

• генератор расположен в передней части двигателя;
• с помощью коленвала начинается работа.

Сегодня есть два типа устройств: компактные и традиционные.Между ними есть существенные различия, например, разная компоновка вентиляторов, дизайн корпуса и т. Д. Но основные детали остаются неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборке устройств другого типа он легко сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора к ваз 2112

Ваз 2112, крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка аналогична.Но чтобы проделанная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить все нюансы.

1. Перед установкой генератора на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что минусовая клемма АКБ отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в обратном случае может произойти короткое замыкание.
2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Гаечным ключом №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
3. Установить натяжную планку.
4. С помощью специального накидного ключа №10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильно натянуть ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
6. Гаечным ключом №10 навинтить гайку крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключите провод возбуждения устройства.
8. Установить брызговик двигателя.
9. Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу.После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того, чтобы убрать конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять прибор необходимо после 15000 км пробега.Диагностика определяет состояние и при возникновении неисправностей необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом. Ремонт всегда включает анализ детали. Для этого используются ключи № 10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же определить поломку не удалось, нужно продолжить синтаксический анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Есть ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку.Например, из-за втулки сложно уместить всю конструкцию, натяжение ремня происходит только после затяжки специального натяжного болта гаечным ключом №10. Гайки (# 13) следует затягивать после проверки ремня, и его следует затягивать, затягивая гайки сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем следовало бы, произойдет быстрый износ деталей (например, ремень, шкив, подшипники), и, как следствие, быстрый выход из строя. Слабое натяжение приведет к поломке запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядки аккумулятора и впоследствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор прослужил долго, необходимо определить положение ремня.

1. Деталь должна немного прогнуться — примерно на 10 мм, в процессе действия силы 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу произвести корректировку. Прежде всего, вам нужно ослабить гайки как верхнего, так и нижнего генератора.
2. Затем определите всю конструкцию на блок цилиндров, поворачиваясь справа налево (так, чтобы было ощутимое освобождение ремня).Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно делать шаги в обратном направлении — отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
3. Используя гаечный ключ, дважды поверните коленчатый вал по часовой стрелке с помощью болта шкива.
4. Далее нужно еще раз проверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть еще второй вариант проверки.Удобнее и лучше работать внизу станка, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части. Предназначенный для регулировки болт выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. Осмотрев имеющийся ремень, можно приступать к установке нового. Вначале лучше надеть его шкив коленвала, а потом — сам генератор.

кронштейн

Чаще всего причина плохих характеристик автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический. При неправильной установке деталей происходит скос крепления всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти нужно менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124.В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн — это своеобразный индикатор, указывающий на наличие перекоса, неправильную установку генератора, чрезмерное натяжение или ослабление ремня. Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах установки деталей.Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикрепленном видео. Исходя из того, что работу нужно делать самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Снятие и установка, выполняемые последовательно, позволят новичкам лучше понять внутреннюю структуру машины. Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом скосе, отклонении в будущем многие детали могут выйти из строя, что приведет к расходам.

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком торопятся с первой неисправностью генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки устройства.

Итак, чтобы без проблем его разобрать нам понадобится такой инструмент как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Рукоятки или рукоятки с храповым механизмом

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо в обязательном порядке отсоединить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму.В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что на данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он откололся, поэтому во всех тонкостях показать процедуру снятия не могу.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, что показано стрелкой внизу:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без особых усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с тыльной стороны пробуем снять этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратной последовательности.Но учтите, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может составлять порядка 3500 рублей.Хотя китайские варианты можно получить почти за полцены. Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя данного агрегата полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого агрегата вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных конструктивных элементов является ротор, выполняющий функцию создания магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных частях, а ток на обмотку подается благодаря контактным кольцам.Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

Другой не менее важный компонент — статор, который состоит из сердечника и обмотки. Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий через электрическую сеть через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция сборки дополняется специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое генерирует устройство.В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться разные схемы подключения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих компонентов — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода реле из строя на аккумулятор будет подано нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам агрегат позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при давлении на него около 10 килограммов прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Сервисные особенности

Необходимость в ремонте генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его необходимо правильно обслуживать. В целом у данного агрегата достаточно высокий запас прочности.

Какие меры обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверить качество крепления агрегата — он должен быть надежно закреплен в месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
4. То же самое и с диагностикой ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение — ремень не должен быть слишком тугим, но и его ослабление также не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тысяч км пробега — на нем не должно быть признаков повреждений, трещин, а также ремень не должен расслаиваться.
5. Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремень, а ротор агрегата нужно провернуть вручную. Если при вращении чувствуется зазор или даже небольшой заедание, то подшипниковые устройства необходимо заменить. То же касается и появления звуков, нехарактерных для их нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта агрегата может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, самые распространенные из них — сломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ выпускается следующим образом:

1. В первую очередь нужно выдавить три защелки на корпусе прибора, по бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
2. Саму крышку можно снимать и убирать. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют прибор — их необходимо открутить.Затем потяните за регулятор и снимите его.
4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетки , или изменить сборку. При ремонте понадобится паяльник, так как щеточный узел припаивается к реле. Для начала нужно распаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле.Или вы просто меняете реле, а потом собираете устройство в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самому поменять подшипники?

Для замены подшипников действуйте следующим образом:

1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого использовать отвертку, а затем открутить шкив.
2. Далее, оттягивая защелки, нужно снять кожух устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Затем нужно будет выбить подшипник из гнезда, для этого нужно будет навести его на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку на 27.
4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство более надежно закрепилось в месте установки, можно расширить края стамеской.
5. А теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить сверху молотком, параллельно перемещая отвертку в обратном направлении.Устройство можно демонтировать с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене представлена ​​на видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снятию болта крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.

6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Выкрутите болт крепления регулировочной пластины генератора.

8. Снизу моторного отсека открутите два болта крепления кронштейна, удерживающего генератор.

9. Снимите генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установите генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701»).

Электросхема на впрыск ваз 2105.

Представлен бесплатный справочный материал по электрооборудованию отечественного автомобиля ВАЗ-2105. В том числе блок реле и предохранителей, а также схемы некоторых модификаций.Электрика выполнена по однопроводной схеме — отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии подключены к «массе» автомобиля, которая служит вторым проводом. Большинство цепей включаются выключателем зажигания. Схема автомобиля представлена ​​на рисунках двумя частями. Щелкните, чтобы увеличить на весь экран.

Электрооборудование ВАЗ 2105 — схема

1 — указатели поворота боковые; 2 — блок-фары; 3 — очистители фар; 4 — звуковые сигналы; 5 — электродвигатель омывателя фар; 6 — блок управления пневмоклапаном карбюратора; 7 — электродвигатель стеклоочистителя; 8 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 9 — датчик уровня тормозной жидкости; 10 — катушка зажигания; 11 — лампа моторного отсека ВАЗ-2105; 12 — распределитель зажигания; 13 — датчик контрольной лампы давления масла; 14 — свечи зажигания; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 — генератор; 17 — микровыключатель карбюратора; 18 — аккумуляторная батарея; 19 — пневмоклапан; 20 — реле включения стартера; 21 — стартер; 22 — реле стеклоочистителя; 23 — реле зажигания; 24 — реле выключателя сигнализации и указателей поворота; 25 — выключатель стоп-сигнала; 26 — патрон для переносной лампы; 27 — выключатель света заднего хода; 28 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 — монтажный блок; 30 — выключатель освещения приборов 2105; 31 — выключатель зажигания; 32 — выключатель наружного освещения; 33 — выключатель стеклоочистителя; 34 — выключатель омывателя лобового стекла и фар, очистителей фар; 35 — выключатель звукового сигнала; 36 — выключатель фар; 37 — выключатель указателей поворота; 38 — выключатель аварийной сигнализации; 39 — выключатель обогрева заднего стекла; 40 — электродвигатель отопителя; 41 — прикуриватель; 42 — лампа освещения перчаточного ящика; 43 плафоновых выключателя в дверных стойках; 44 — выключатель противотуманных фар в задних фонарях; 45 — контрольная лампа давления масла; 46 — контрольная лампа резерва топлива; 47 — комбинация приборов; 48 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 49 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 50 — блок контрольных ламп; 51 — контрольная лампа заднего противотуманного фонаря; 52 — контрольная лампа стояночного тормоза; 53 — вольтметр; 54 — контрольная лампа габаритного света; 55 — спидометр; 56 — контрольная лампа указателей поворота; 57 — контрольная лампа дальнего света фар; 58 — выключатель электродвигателя отопителя; 59 — плафон; 60 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 61 — задние фонари; 62 — подсветка номерного знака; 63 — датчик указателя уровня и запаса топлива; 64 — элемент обогрева заднего стекла; А — порядок условной нумерации вилок в колодках автоматического трехрычажного переключателя.

Заглушки в розетки монтажного блока

Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ

1. Свечи зажигания
2. Датчик распределителя зажигания
3. Экран
4. Датчик Холла
5. Выключатель
6. Катушка зажигания
7. Монтажный блок
8. Реле зажигания
9. Выключатель зажигания.

Схема системы управления электромагнитным клапаном карбюратора

• 1. Концевой выключатель карбюратора
• 2.Катушка зажигания
• 3. Электромагнитный клапан
• 4. Монтажный блок
• 5. Реле зажигания
• 6. Выключатель зажигания
• 7. Блок жгута проводов, подключенный к блоку управления электропневматическим клапаном.
• 8. Блок управления электромагнитным клапаном

А. Порядок условной нумерации разъемов в блоке управления

Автоматические предохранители 2105

1 (8 А) Задние фонари (фонарь заднего хода). Электродвигатель обогревателя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка).
2 (ДЛЯ) Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя. Электродвигатели омывателей и омывателей фар. Реле стеклоочистителя. Реле очистителей и омывателей фар (контакты).
3 (8 A) Зарезервировано
4 (8 A) Зарезервировано
5 (16 A) Элемент обогрева заднего стекла и реле обогрева (контакты).
b (8 A) Прикуриватель. Розетка для переносной лампы.
7 (16 А) Звуковые сигналы
8 (8 А) Указатели поворота в режиме сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в аварийном режиме.
9 (8 А) Регулятор напряжения генератора (на автомобилях с генератором Г-222)
10 (8 А) Указатели поворота в режиме указателя поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа и реле заряда аккумулятора. Комбинация устройств. Вольтметр. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле контрольной лампы стояночного тормоза.
11 (8 А) Задние фонари (стоп-сигналы). Плафоны салона для кузова.
12 (8 А) Правая фара (дальний свет).Катушка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете).
13 (8 А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар.
14 (8 А) Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Подсветка номерного знака. Лампа на капоте. Контрольная лампа включения габарного света.
15 (8 А) Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габархический свет). Лампа прикуривателя. Лампы приборного освещения. Лампа освещения бардачка ВАЗ-2105.
16 (8 А) Фара правая (ближний свет). Катушка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем свете).
17 (8 А) Левая фара (ближний свет).

• 18 — реле включения ближнего света фар;
• 19 — реле включения дальнего света фар;
• 20 — перемычка на месте реле включения звуковых сигналов;
• 21 — реле включения очистителей и омывателя фар;
• 22 — реле включения обогрева заднего стекла.

Примечание … До 1988 года противотуманные фары в задних фонарях и противотуманные фары были защищены предохранителем 17 в монтажном блоке. С 1988 года они защищены отдельным предохранителем, который находится в пластиковом корпусе в жгуте проводов возле выключателя противотуманных фар автомобиля.

Электрическая схема

На автомобилях ВАЗ-2105 применяется однопроводная схема включения электрооборудования, то есть массой автомобиля является второй провод, соединяющий потребителей с источником питания.Такая схема позволяет уменьшить количество проводов и упростить их монтаж.
Номинальное напряжение источников питания 12 В. Минусовые клеммы источников питания и потребителей заземлены. Это соединение уменьшает разделение металлических частей корпуса из-за гальванической коррозии.
Все электрооборудование автомобилей можно разделить на следующие основные системы:

1) система питания, включающая аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения;
2) система запуска двигателя, включающая стартер и выключатель зажигания;
3) система зажигания, состоящая из катушки зажигания, распределителя зажигания и свечей зажигания;
4) система освещения и световой сигнализации, объединяющая фары, фонари и соответствующие переключатели и реле;
5) устройства управления с датчиками;
6) дополнительное электрооборудование, в которое входят стеклоочиститель и очиститель фар, омыватель лобового стекла и фар, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковые сигналы.

Все системы управляются и запитываются соответствующими переключателями и переключателями.
Напряжение питания на большинство потребителей подается через замок зажигания.
Включенные цепи на разных ключевых позициях приведены в таблице. 1.

Таблица 1

Всегда включены (независимо от положения ключа в замке зажигания) силовые цепи для звуковых сигналов, прикуривателя, сигнала тормоза, освещения салона, выключателя аварийной сигнализации (в режиме тревоги) и гнезда переносного фонаря.
Цепи питания электрооборудования защищены предохранителями, установленными в монтажном блоке 6. В нем 17 предохранителей, но два из них пока не задействованы. Предохранители 5 и 7 рассчитаны на максимальный ток 16 А, остальные — на 8 А.

Цепи, защищенные предохранителями, приведены в таблице. 2.

таблица 2

Система зажигания двигателя не защищена предохранителем, чтобы не вносить в нее лишний элемент, снижающий надежность системы в эксплуатации.Цепь запуска двигателя также не защищена, чтобы не снижать надежность запуска. Кроме того, цепь зарядки аккумулятора и фары ближнего и дальнего света не защищены предохранителями. Электродвигатели 11 дворников дополнительно защищены либо предохранителем, расположенным в проводе питания к электродвигателю, либо биметаллическим предохранителем, расположенным в самом электродвигателе.

Для включения электрических компонентов в общую схему на автомобиле ВАЗ-2105 используются гибкие низковольтные провода типа ПВА (высоковольтные провода описаны на листе 32).Эти провода имеют токопроводящую жилу, скрученную из большого количества мягких медных проводов (от 19 для провода сечением 1 мм2 до 84 для провода с сечением 16 мм «), и изоляцию из поливинилхлорида, стойкую к маслу, бензину и сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -40 ° С до + 105 ° С. Изоляция провода может быть окрашена в один из следующих десяти цветов: белый, синий, желтый, зеленый, оранжевый, красный, коричневый, розовый. , серый и черный, а также продольные или спиральные полосы белого, синего, красного или черного цветов.

Поскольку электрические токи разной силы протекают по разным проводам, поперечное сечение жил также различается. Чем с большей силой протекает электрический ток, тем больше сечение жилы провода. На автомобиле используются провода сечением 16; 6; 4; 2,5; 1,5; 1 и 0,75 мм2. Самые толстые провода сечением 16 мм2 соединяют аккумулятор и двигатель с массой, а также стартер с аккумулятором. По этим проводам проходит наибольший ток при запуске двигателя стартером.Провод, соединяющий двигатель с массой, одним концом приварен к корпусу, а другой прикручен к крышке сцепления. Кончик провода, соединяющего аккумулятор с массой. прикручивается к усилению верхней поперечины рамы радиатора болтом, при этом болт накручивается гайкой, приваренной к усилителю.

Батарея 3 и генератор 10 соединены проводом сечением 6 мм2, так как по этому проводу протекает и достаточно большой ток при зарядке АКБ, а также при питании всех потребителей от АКБ (с двигатель выключен).Провод 6 мм2 также соединяет генератор с черным блоком монтажного блока 6. По этому проводу проходит ток, который питает большинство потребителей. В таблице 3. показаны провода сечением 4, 2,5 и 1,5 мм2. По остальным не указанным в таблице проводам протекает электрический ток малой силы А, они имеют сечение жилы 0,75-1 мм2.

Провода подключаются к электрическим компонентам и соединяются между собой с помощью удобных быстроразъемных соединений.Исключением является подключение проводов к аккумуляторной батарее 3, к клеммам генератора 10, к болту питания стартера 8 и к клеммам низкого напряжения катушки зажигания 18. В этих критических соединениях концы проводов зажимаются гайками для обеспечения гарантии максимальная надежность.

Для защиты электрических соединений в моторном отсеке от воды и грязи используются защитные резиновые колпачки, закрывающие концы высоковольтных проводов, датчики указателя температуры (15) охлаждающей жидкости и контрольную лампу давления масла (14), а также а также клеммы аккумуляторной батареи и клеммы генератора.Задняя часть боковых указателей поворота 2, которая находится под передними крыльями и постоянно подвергается воздействию пыли и грязи, также прикрыта резиновым колпачком.

Все провода собраны в жгут для облегчения установки. Провода в жгутах обмотаны скотчем или заключены в пластиковые трубки. Жгуты проводов соединяются между собой и многими единицами электрооборудования с помощью многополюсных разъемов, контактные площадки которых выполнены из полиамидного пластика. Отверстия в корпусе, через которые проходят провода, закрыты резиновыми уплотнителями.Они защищают провода от повреждений краями отверстий и позволяют воде и грязи проникать в отверстия.
На автомобиле ВАЗ-2105 шесть пучков проводов. Из них три находятся в моторном отсеке и три — в салоне автомобиля.

Таблица 3

В моторном отсеке находятся левый и правый жгуты брызговиков и жгут аккумуляторной батареи. Ремни левого брызговика проходят вдоль переборки и левого брызговика, а ремни правого брызговика проходят вдоль правого брызговика.Пучки проводов крепятся к брызговикам пластиковыми зажимами, а к передней панели — стальными скобами, приваренными к кузову.

В салоне также есть три жгута — жгут панели приборов, жгуты панели приборов и задний жгут.

Жгут проводов приборной панели проложен под приборной панелью и имеет ответвления к переключателям, приборам и другим электрическим компонентам. Крепится к передней поперечине пластиковыми зажимами и скобами, а также к коробу воздухозаборника отопителя с помощью липкой ленты.Наконечник двух проводов (черный и белый с черной полосой), идущих от жгута к массе, закреплен на болте крепления реле-прерывателя 26 указателей поворота и сигнализации.

Задний пучок проводов идет от монтажного блока 6 сначала вниз, а затем обратно по правой стороне пола кузова. У стойки задней двери ответвляется вверх к внутреннему освещению 51. По поперечине пола кузова перед задним сиденьем проложено ответвление к переключателям 52 и 53 плафона, установленным на стойках. левой двери.В районе полки заднего стекла находится ответвление на элемент 54 обогрева заднего стекла и на датчик 55 указателя уровня и запаса топлива. Кроме того, здесь также имеется ответвление к фонарям 75 освещения номерного знака, установленным на крышке багажника. Эта ветвь проходит возле правого шарнира крышки багажника, а затем по правой стороне крышки к фарам.

Провода заднего жгута проводов прикреплены к кузову с помощью стальных скоб, пластиковых стяжек и липкой ленты.Концы проводов (черные), соединяющие плафоны и «лампы с массой», крепятся к корпусу саморезами.

Электрическое соединение передних жгутов проводов с задним жгутом и жгутом панели приборов осуществляется через монтажный блок 6, расположенный в правой задней части моторного отсека. Для удобства обслуживания в монтажном блоке размещены все предохранители и вспомогательные реле, включая фары, омыватели и омыватели фар, обогрев заднего стекла.Вместо реле включения звуковых сигналов установлена ​​перемычка 33, так как вспомогательное реле для включения сигналов автомобиля ВАЗ-2105 не требуется. Электрические соединения внутри монтажного блока обеспечивает сборка печатной платы. Сверху монтажный блок закрыт прозрачной пластиковой крышкой, на некоторых из которых есть условный знак напротив каждого предохранителя и реле — символ, показывающий, какое электрооборудование защищено или включено этим предохранителем или реле.

1.Блокировать фары.
2. Боковые указатели поворота.
3. Аккумулятор.
4. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.
5. Пневматический клапан системы холостого хода карбюратора.
6. Монтажный блок.
7. Датчик c. м. т. поршня в первом цилиндре двигателя
8. Стартер.
9. Микровыключатель карбюратора.
10. Генератор.
11. Электродвигатели очистителей фар.
12. Звуковые сигналы.
13. Свечи зажигания.
14. Датчик контрольной лампы давления масла.
15. Датчик датчика температуры охлаждающей жидкости.
16. Фонарь капота.
17. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
18. Катушка зажигания.
19. Распределитель зажигания.
20. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
21. Электродвигатель омывателя фар.
22. Блок управления пневмоклапаном.
23. Блок диагностики.
24. Электродвигатель стеклоочистителя.
25. Электродвигатель отопителя.
26. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
27. Розетка для переносной лампы.
28. Выключатель сигнала тормоза.
29. Выключатель фонарей заднего хода.
30. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
31. Реле включения дальнего света фар
32. Реле включения дальнего света фар.
33. Джемпер.
34. Реле включения очистителей и омывателей фар.
35. Реле включения обогрева заднего стекла.
36. Выключатель звуковых сигналов.
37. Блок контрольных ламп.
38. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
39. Контрольная лампа ручного тормоза.
40. Реле стеклоочистителя.
41. Выключатель осветительных приборов.
42. Замок зажигания.
43. Выключатель фар.
44. Переключатель указателей поворотов.
45. Контрольная лампа включения противотуманных фар в задних фонарях.
46. Выключатель стеклоочистителя и омывателя лобового стекла и фар.
47. Выключатель аварийной сигнализации.
48. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
49. Прикуриватель.
50. Лампа для освещения бардачка.
51. Плафон внутреннего освещения.
52. Выключатели света расположены в стойках передних дверей.
53. Выключатели света расположены в стойках задних дверей.
54. Элемент обогрева заднего стекла.
55. Датчик указателя уровня и резерва топлива.
56. Выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой.
57. Выключатель электродвигателя отопителя.
58. Спидометр.
59. Лампы приборного освещения.
60. Контрольная лампа дальнего света фар.
61. Контрольная лампа указателей поворота.
62. Контрольная лампа наружного освещения.
63. Вольтметр.
64. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.
65. Комбинация приборов.
66. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
67. Контрольная лампа резерва топлива.
68. Контрольная лампа недостаточного давления масла.
69. Выключатель наружного освещения.
70. Выключатель противотуманных фар в задних фонарях.
71. Лампы указателей поворота в задних фонарях. …
72. Лампы габаритных и противотуманных фонарей в задних фонарях.
73. Фонари заднего хода в задних фонарях.
74. Лампы сигнала торможения задних фонарей.
75. Подсветка номерного знака.

1 — блок-фары, 2 — указатели поворота боковые, 3 — аккумуляторная батарея, 4 — реле стартера, 5 — электропневматический клапан экономайзера холостого хода карбюратора, 6 — стартер, 7 — микровыключатель карбюратора, 8 — генератор 37.3701, 9 — очистители фар, 10 — звуковые сигналы, 11 — свеча зажигания, 12 — лампа моторного отсека, 13 — датчик контрольной лампы давления масла, 14 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости, 15 — распределитель зажигания, 16 — датчик уровня тормозной жидкости, 17 — катушка зажигания, 18 — очиститель лобового стекла, 19 — мотор омывателя фар, 20 — электродвигатель омывателя лобового стекла, 21 — блок управления электропневматическим клапаном экономайзера холостого хода карбюратора, 22 — выключатель зажигания, 23 — реле зажигания, 24 — реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации, 25 — выключатель фонарей заднего хода, 26 — выключатель стоп-сигнала, 27 — реле стеклоочистителя, 28 — монтажный блок, 29 — патрон для переносной лампы, 30 — лампа освещения перчаточного ящика, 31 — прикуриватель, 32 — электродвигатель вентилятора отопителя, 33 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 34 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора, 35 — переключатель трехрычажный, 36 — выключатель аварийной сигнализации, 37 — выключатель освещения приборов, 38 — выключатель наружного освещения, 39 — выключатели абажура в дверных полках, 40 — Предохранитель цепи противотуманной фары, 41 — контрольная лампа давления масла, 42 — выключатель заднего противотуманного света, 43 — контрольная лампа резерва топлива, 44 — комбинация приборов, 45 — контрольная лампа зарядки АКБ, 46 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза, 47 — плафоны салонные, 48 — контрольная лампа стояночного тормоза, 49 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора, 50 — блок контрольных ламп, 51 — контрольная лампа заднего противотуманного света, 52 — контрольная лампа обогрева заднего стекла, 53 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости, 54 — вольтметр, 55 — контрольная лампа габаритного света, 56 — контрольная лампа указателей поворота, 57 — спидометр, 58 — контрольная лампа дальнего света фар, 59 — выключатель вентилятора отопителя, 60 — выключатель обогрева заднего стекла, 61 — добавочный резистор электродвигателя отопителя, 62 — разъем для подключения планки, 63 — фонари задние, 64 — освещение номерного знака, 65 — датчик указателя уровня топлива, 66 — элемент обогрева заднего стекла.

А — порядок условной нумерации заглушек в колодках дворников 9, реле 27 и стеклоочистителя 18, блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 21. Б — порядок условной нумерации заглушек в колодках монтажного блока и трехрычажного переключателя.

Схема бесконтактной системы зажигания

Фиг.1

& nbsp 1. Свечи зажигания
& nbsp 2. Датчик распределителя зажигания
& nbsp 3.Экран
& nbsp 4. Датчик Холла
& nbsp 5. Выключатель
& nbsp 6. Катушка зажигания
& nbsp 7. Монтажный блок
& nbsp 8. Реле зажигания
& nbsp 9. Выключатель зажигания
& nbsp & nbsp A. To клемма «30» генератора

Схема включения наружного освещения

Фиг.2

& nbsp 1. Блок-фары с габаритными огнями
& nbsp 2. Фонарь капота
& nbsp 3.Монтажный блок
& nbsp 4. Лампа для освещения перчаточного ящика
& nbsp 5. Управление освещением приборов
& nbsp 6. Задние фонари с лампами габаритного света
& nbsp 7. Подсветка номерного знака
& nbsp 8. Выключатель наружного освещения
& nbsp 9. Контрольная лампа наружного освещения, расположенная в спидометре
& nbsp 10. Выключатель зажигания
& nbsp & nbsp A. К выводу «30» генератора
& nbsp & nbsp B. К лампам для осветительных приборов и лампам для освещения переключатели

Схема системы управления электромагнитным клапаном карбюратора типа Солекс

Фиг.3

& nbsp 1.Концевой выключатель карбюратора
& nbsp 2. Катушка зажигания
& nbsp 3. Электромагнитный клапан
& nbsp 4. Монтажный блок
& nbsp 5. Реле зажигания
& nbsp 6. Выключатель зажигания
& nbsp 7. Блок жгутов проводов, подключаемый
& nbsp & nbsp & nbsp к блоку управления электропневматическим клапаном
& nbsp 8. Блок управления электромагнитным клапаном
& nbsp & nbsp A. Порядок условной нумерации разъемов в блоке управления
& nbsp & nbsp B.К клемме «30» генератора

Схема подключения стартера

Фиг.4

& nbsp 1. Генератор
& nbsp 2. Батарея
& nbsp 3. Шунтирующая катушка обмотки статора
& nbsp 4. Стартер
& nbsp 5. Последовательная обмотка статора
& nbsp 6. Удерживающая обмотка тягового реле
& nbsp. nbsp 7. Втягивающая обмотка тягового реле
& nbsp 8. Реле включения стартера
& nbsp 9.Монтажный блок
& nbsp 10. Выключатель зажигания

Схема подключения системы генератора 37.3701

Фиг.5

& nbsp 1. Аккумуляторная батарея
& nbsp 2. Отрицательный диод
& nbsp 3. Дополнительный диод
& nbsp 4. Генератор
& nbsp 5. Положительный диод
& nbsp 6. Обмотка статора
& nbsp 7. Регулятор напряжения
& nbsp 8. Обмотка ротора
& nbsp 9.Конденсатор подавления радиопомех
& nbsp 10. Монтажный блок
& nbsp 11. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов
& nbsp 12. Вольтметр
& nbsp 13. Реле зажигания
& nbsp 14. Выключатель зажигания

Реле и предохранители монтажного блока типа 40.3722 (а) и 2105-3722010-17 (б)

Фиг.6

& nbsp K1. Реле обогрева заднего стекла
& nbsp K2.Реле включения очистителей и омывателей фар
К3. Реле звукового сигнала
& nbsp K4. Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
К5. Реле дальнего света фар
& nbsp K6. Реле ближнего света фар
F1-F17. Автоматические выключатели
& nbsp 1. Пинцет для снятия предохранителей
& nbsp 2. Пинцет для снятия реле
& nbsp 3. Запасные предохранители

& nbsp Реле К3 и К4 на автомобили ВАЗ-2105 не устанавливаются.
& nbsp Вместо реле К3 поставить контактную перемычку

Монтажный блок типа 15.3722 (крышка снята)

Фиг.7

& nbsp 1. Реле обогрева заднего стекла (P1)
& nbsp 2. Реле включения очистителей и омывателей фар (P2)
& nbsp 3. Перемычка на месте установки реле
& nbsp 4. Запасной предохранитель
& nbsp 5. Реле дальнего света фар (P5)
& nbsp 6. Реле ближнего света фар (P6)
& nbsp 7.Предохранитель

Предохранители в монтажном блоке пронумерованы в порядке слева направо

Цепи, защищенные предохранителями

№	Монтажный блок *		Защищенные цепи
	15,3722	40,3722
F3 F4 F5 F6 F7 F8	8A 8A 16A 8A 16A 8A	10A 10A 20A 10A 20A 10A	Фонари задние (фонарь заднего хода).Электродвигатель отопления. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка) Электродвигатель стеклоочистителя и омывателя. Электродвигатели омывателя и омывателя фар Реле стеклоочистителя Реле стеклоочистителя и омывателя фар (контакты) Запасной Запасной Нагревательный элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты) Прикуриватель. Розетка для переносного фонаря Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов Указатели поворота в аварийном режиме. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации в режиме сигнализации Регулятор напряжения генератора (для автомобилей с генератором Г-222) Указатели поворота в режиме указателя поворота и соответствующая контрольная лампа.Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумулятора. Комбинация устройств. Вольтметр. Система управления электропневматическим клапаном карбюратора. Реле контрольной лампы стояночного тормоза. Задние фонари (стоп-сигналы). Освещение салона кузова. Правая фара (дальний свет). Катушка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар. Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Подсветка номерного знака. Лампа на капоте. Контрольная лампа бокового освещения Фара правая (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа прикуривателя. Лампы приборного освещения. Лампа бардачка ** Правая фара (ближний свет). Катушка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем свете) Фара левая (ближний свет)

& nbsp * Монтажные блоки типа 40.3722 и 2105-3722010-17 имеют одинаковые предохранители.В монтажном блоке типа 15.3722 предохранители обозначались только цифрой, без буквы F.
& nbsp ** До 1988 г. лампы противотуманных фар в задних фонарях и контрольная лампа противотуманных фар были защищены предохранителем 17 из монтажный блок. С 1988 года они защищены отдельным предохранителем 40 x 8 A (см. Основную схему)

Схема подключения форсунки и карбюратора ВАЗ 2105 и 21053: схема подключения с описанием

Электрическая схема ВАЗ 2105 представляет собой совокупность всех устройств и оборудования, используемых в автомобиле.Его характеристики во многом влияют на функциональность всего автомобиля в целом, поэтому автовладелец «Пятерки» должен уметь разбираться в нем. При необходимости это позволит разобраться в неисправностях и своевременно выявить поломку.

[Раскрыть]

Что входит в электрическую схему?

Подробная схема с описанием должна быть доступна каждому автомобилисту, так как она входит в комплект.

Но так как он есть не у всех, предлагаем ознакомиться с основными узлами схемы подключения 2105 и 21053 с карбюратором или форсункой:

1. Аккумуляторная батарея.Как известно, аккумулятор предназначен для питания оборудования, а также для обеспечения нормального запуска двигателя. Неисправный аккумулятор приведет к серьезным проблемам.
2. Генераторная установка. С его помощью запитываются все компоненты электрической схемы. Производительность этого устройства так же важна, как и аккумулятор.
3. Оптическая система. Оптика на «пятерку» включает фары ближнего и дальнего света, ПТФ, задние фонари с габаритами и стоп-сигналами.
4. Монтажный блок с предохранителями.Здесь завязаны все основные электрические цепи.
5. Панель управления. На приборке есть датчики, позволяющие определить основные параметры автомобиля. В частности, речь идет о скорости движения, наличии топлива в бензобаке, температуре двигателя и т. Д.
6. Система зажигания. Состоит из множества компонентов, но самые основные из них — распределительный механизм, свечи и высоковольтные провода. Последние обеспечивают передачу на свечи электрического разряда, необходимого для зажигания топливовоздушной смеси.Повреждение изоляции под высоким напряжением может привести к плохому запуску двигателя, а также к нестабильной работе в целом.

Все электрические схемы отмечены отдельными цветами, в случае повреждения электропроводки это позволит автовладельцу обнаружить поврежденный провод и заменить его.

Признаки неисправности

Если в работе электрической схемы возникнут сбои, рано или поздно водитель в любом случае узнает об этом.

Существует несколько типов условий автомобиля, в которых автовладелец должен искать проблемы:

1. Двигатель автомобиля не запускается, следовательно, эксплуатация автомобиля невозможна.
2. Машина заводится, но оборудование работает некорректно, с перебоями (автор видео — канал Auto Repair and Maintenance).

Основные причины, по которым могут возникать неисправности в проводке:

1. Плохой контакт электрической цепи с бортовой сетью. Причина может заключаться в повреждении или окислении контактов. Проблемы такого плана решаются либо заменой поврежденных контактов, либо их чисткой, если это возможно. Контакты могут окислиться на разъемах и штекерах; очистка их железной щеткой или наждачной бумагой решит эту проблему.
2. Обрыв провода или пробой изоляции. По этой причине оборудование просто перестает работать. Если повреждение незначительное, то можно попробовать восстановить поврежденный кабель, намотав на него несколько слоев изоленты. Но, как правило, изношенные провода меняют, чтобы не допустить возможных проблем в будущем.
3. Отказ или некорректная работа генератора. Этот агрегат состоит из множества элементов, и выход из строя одного из них может повлиять на функциональность агрегата в целом.Например, часто некорректно работает генератор из-за вышедшего из строя реле регулятора напряжения или износа щеток. В этом случае проблему можно решить, разобрав агрегат и в дальнейшем разобрав его с заменой вышедших из строя комплектующих. Периодически следует проверять степень натяжения, а также состояние приводного ремня — если во время проверки вы увидите на нем признаки повреждения или износа, то в ближайшее время ремень необходимо будет заменить.
4. Разрядился аккумулятор. Рано или поздно с такой проблемой сталкиваются все без исключения автовладельцы.Аккумулятор относится к разряду расходных материалов, поэтому, когда срок его службы подходит к концу, его необходимо заменить. Во избежание этой проблемы аккумулятор необходимо периодически подзаряжать.
5. Сломался предохранитель. Как уже было сказано выше, все электрические цепи автомобиля защищены устройствами безопасности, поэтому при перегорании какой-либо детали ее необходимо заменить. Частые поломки предохранителей могут быть связаны с скачками напряжения в сети, в этом случае необходимо выяснить причину возникновения перенапряжения.

Фотогалерея «Основные неисправности»

Диагностика неисправности

Представьте себе ситуацию, когда автомобиль не заводится.

Как действовать в таких случаях:

1. Прежде всего, убедитесь, что в баллоне есть бензин. Это, конечно, банальная причина, но нужно следить за тем, чтобы топливо было.
2. Если при повороте ключа зажигания вообще не крутится стартер, то скорее всего причина найдена. Вам необходимо разобрать стартовый механизм и проверить его работоспособность. Если стартер крутится медленно, то, скорее всего, причина кроется в разряженном аккумуляторе. Мы должны попытаться восстановить его заряд.
3. Если стартер быстро вращается, проверьте свечи зажигания и подсоединенные к ним провода. Есть вероятность, что причина кроется в повреждении высоковольтной изоляции, в этом случае провода придется менять. Свечи следует тщательно проверять на наличие нагара — при наличии нагара свечи следует очистить или заменить, в зависимости от того, как долго они прослужат.
4. Далее проверьте состояние проводки от генераторного агрегата к катушке зажигания.Убедитесь, что на контактах нет окисления и что проводка не повреждена. При наличии окисления контакты необходимо очистить. Поврежденная проводка требует замены.
5. Далее проверяем работу катушки и распределителя, в частности, речь идет о диагностике искры. Снимите одно высоковольтное устройство и поднесите его к корпусу автомобиля или головке блока цилиндров. Затем пусть помощник попробует запустить двигатель — в момент запуска между контактом высоковольтного провода и кузовом автомобиля должна проскочить искра.Если нет, поищите проблему в системе зажигания.

Видео «Как поменять проводку под центральной консолью салона?»

Из видео ниже вы можете узнать, как происходит процесс замены проводки под панелью приборов в автомобиле (видео Максима Васичкина).

avtoklema.com

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ВАЗ 2105 — ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Представлен бесплатный справочный материал по электрооборудованию отечественного автомобиля ВАЗ-2105. В том числе блок реле и предохранителей, а также схемы некоторых модификаций.Электрика выполнена по однопроводной схеме — отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии подключены к «массе» автомобиля, которая служит вторым проводом. Большинство цепей включаются выключателем зажигания. Схема автомобиля представлена ​​на рисунках двумя частями. Щелкните, чтобы увеличить на весь экран.

Электрооборудование ВАЗ 2105 — схема

1 — боковые указатели поворота; 2 — блок-фары; 3 — очистители фар; 4 — звуковые сигналы; 5 — электродвигатель омывателя фар; 6 — блок управления пневмоклапаном карбюратора; 7 — электродвигатель стеклоочистителя; 8 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 9 — датчик уровня тормозной жидкости; 10 — катушка зажигания; 11 — лампа моторного отсека ВАЗ-2105; 12 — распределитель зажигания; 13 — датчик контрольной лампы давления масла; 14 — свечи зажигания; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 — генератор; 17 — микровыключатель карбюратора; 18 — аккумуляторная батарея; 19 — пневмоклапан; 20 — реле включения стартера; 21 — стартер; 22 — реле стеклоочистителя; 23 — реле зажигания; 24 — реле выключателя сигнализации и указателей поворота; 25 — выключатель стоп-сигнала; 26 — патрон для переносной лампы; 27 — выключатель света заднего хода; 28 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 — монтажный блок; 30 — выключатель освещения приборов 2105; 31 — выключатель зажигания; 32 — выключатель наружного освещения; 33 — выключатель стеклоочистителя; 34 — выключатель омывателя лобового стекла и фар, очистителей фар; 35 — выключатель звукового сигнала; 36 — выключатель фар; 37 — выключатель указателей поворота; 38 — выключатель аварийной сигнализации; 39 — выключатель обогрева заднего стекла; 40 — электродвигатель отопителя; 41 — прикуриватель; 42 — лампа освещения перчаточного ящика; 43 плафоновых выключателя в дверных стойках; 44 — выключатель противотуманных фар в задних фонарях; 45 — контрольная лампа давления масла; 46 — контрольная лампа резерва топлива; 47 — комбинация приборов; 48 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 49 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 50 — блок контрольных ламп; 51 — контрольная лампа заднего противотуманного фонаря; 52 — контрольная лампа стояночного тормоза; 53 — вольтметр; 54 — контрольная лампа габаритного света; 55 — спидометр; 56 — контрольная лампа указателей поворота; 57 — контрольная лампа дальнего света фар; 58 — выключатель электродвигателя отопителя; 59 — плафон; 60 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 61 — задние фонари; 62 — подсветка номерного знака; 63 — датчик указателя уровня и запаса топлива; 64 — элемент обогрева заднего стекла; А — порядок условной нумерации вилок в колодках автоматического трехрычажного переключателя.

Вилки в гнездах монтажного блока

Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ

1. Свечи зажигания 2. Датчик распределителя зажигания 3. Экран 4. Датчик Холла 5. Выключатель 6. Катушка зажигания 7. Монтажный блок 8. Реле зажигания 9. Выключатель зажигания.

Схема системы управления электромагнитным клапаном карбюратора

• 1. Концевой выключатель карбюратора
• 2. Катушка зажигания
• 3. Электромагнитный клапан
• 4.Монтажный блок
• 5. Реле зажигания
• 6. Выключатель зажигания
• 7. Блок жгута проводов, подключенный к блоку управления электропневматическим клапаном.
• 8. Блок управления электромагнитным клапаном

А. Порядок условной нумерации штекеров в блоке управления

Автоматические предохранители 2105

1 (8 А) Задние фонари (фонарь заднего хода). Электродвигатель обогревателя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка) .2 (ЗА) Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя.Электродвигатели омывателей и омывателей фар. Реле стеклоочистителя. Реле дворников и омывателя фар (контакты) .3 (8 A) Зарезервировано4 (8 A) Зарезервировано5 (16 A) Элемент обогрева заднего стекла и реле обогрева (контакты) .b (8 A) Прикуриватель. Розетка для переносной лампы. 7 (16 А) Звуковые сигналы 8 (8 А) Указатели поворота в режиме сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации в режиме сигнализации. 9 (8 А) Регулятор напряжения генератора (на автомобилях с генератором Г-222) 10 (8 А) Указатели поворота в режиме указателя поворота и соответствующая контрольная лампа.Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа и реле заряда аккумулятора. Комбинация устройств. Вольтметр. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле контрольной лампы стояночного тормоза. 11 (8 А) Задние фонари (стоп-сигналы). Подсветка салона по кузову. 12 (8 А) Правая фара (дальний свет). Катушка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете). 13 (8 А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар.14 (8 А) Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Подсветка номерного знака. Лампа на капоте. Контрольная лампа включения габаритного света. 15 (8 А) Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габархический свет). Лампа прикуривателя. Лампы приборного освещения. Лампа освещения бардачка ВАЗ-2105.16 (8 А) Правая фара (ближний свет). Катушка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем свете). 17 (8 А) Левая фара (ближний свет).

• 18 — реле включения ближнего света фар;
• 19 — реле включения дальнего света фар;
• 20 — перемычка вместо реле включения звуковых сигналов;
• 21 — реле включения очистителей и омывателя фар;
• 22 — реле включения обогрева заднего стекла.

Примечание. До 1988 года противотуманные фары в задних фонарях и противотуманные фары защищались предохранителем 17 в монтажном блоке. С 1988 года они защищены отдельным предохранителем, который находится в пластиковом корпусе в жгуте проводов возле выключателя противотуманных фар автомобиля.

АВТО РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

electroshemi.ru

Схема подключения ВАЗ-2105 (карбюратор, инжектор) с описанием

ВАЗ-2105 не отличается слишком сложной электрической частью, однако столкнулся с диагностика конкретной проблемы, на ее выявление может уйти много времени.Многие автоспециалисты рекомендуют распечатать схему подключения ВАЗ-21053 на цветном принтере. Его тоже можно купить готовым, и он будет намного лучше, так как типографский вариант более качественный и читабельный. Также стоит помнить, что существует два типа автомобилей с системой подачи топлива:

1. Впрыск.
2. Карбюратор.

Из чего состоит электросхема

На основной электросхеме ВАЗ четко указано расположение всех компонентов электрической схемы:

• генератор;
• аккумулятор;
• фары;
• реле;
• контрольные лампы;
панель приборов
• и др.

На этой схеме показано расположение всех проводов, их прохождение и питание. Каждый провод отмечен отдельным цветом для облегчения чтения схемы.

Все электрические схемы ВАЗ имеют цифровые индикаторы каждого устройства, название которых можно найти в предлагаемой инструкции.

См. Также: Схема подключения генератора ВАЗ-2105

Самым главным является электрическая цепь зажигания автомобиля. Само по себе это не слишком сложно, однако при ремонте можно запутаться в проводке и перепутать проводку, идущую от реле к монтажному блоку и от зажигания к реле.Помимо такой схемы, может потребоваться схема подключения панели приборов и схема системы запуска двигателя. Практически каждый вид электрооборудования системы впрыска ВАЗ-21053 повторяется в отдельном плане. Это очень помогает в процессе ремонта. Например, у ВАЗ-2105 есть сбои в работе поворотников или противотуманных фар. По такой схеме гораздо проще и быстрее диагностировать поломку.

Форсунка для владельца ВАЗ-2105, авто ремонт сложнее, так как электрооборудование забито датчиками, клапанами, форсунками и прочими элементами.Многие автовладельцы ВАЗ на форсунках не рискуют делать ремонт самостоятельно, поэтому сразу обращаются в автосервис. Однако инжекторные автомобили не так сложно ремонтировать, как может показаться поначалу.

Если у водителя есть электросхема ВАЗ 2105, то многие поломки можно устранить без помощи СТО. Эта задача потребует времени и диагностического инструмента. Чаще всего диагностика ограничивается проверкой датчиков и измерением сопротивления.

Сложность ремонта электрооборудования

Самая большая проблема, которая может возникнуть при ремонтных работах на ВАЗ-2105 — несоответствие цвета проводки указанному на схеме.Если машине много лет, то, скорее всего, проводку меняли много раз. Предыдущего владельца машины не волновало, что цвета проводки не совпадают с цветами на схеме. Скорее всего, если машине требовался срочный ремонт, то на нее устанавливали первые попавшие под руки провода. Поэтому новому автовладельцу придется столкнуться с трудностями и выяснить, какой провод куда подключен. В этом случае можно сразу же внести некоторые коррективы под себя с помощью фломастеров.Во время ремонта каждый провод можно окрасить в желаемый цвет, это сэкономит время на следующий осмотр или диагностику.

Еще одна сложность при ремонте ВАЗ-2105, с которой может столкнуться автовладелец, — это частичная замена проводки. Предыдущий владелец мог заменить только часть проводов, что доставило текущему владельцу массу хлопот. Эта ситуация вызывает еще большую путаницу, и в этом случае разумнее будет просто заменить всю проводку.

Самая частая причина поломки ВАЗ-2105 — повреждение изоляции провода или отсутствие контакта.В этой ситуации необходимо протестировать все участки проводки с помощью специального прибора. Неисправную электропроводку заменяют на новую либо часть неработающего провода можно заменить. Если повреждена изоляция, то с помощью изоленты эта проблема устраняется.

Проверка работы форсунок

Электросистема на ВАЗ-2105 инжекторного типа часто может выходить из строя. По этой причине многие автовладельцы не хотят менять карбюраторную систему на форсунки.Поскольку система впрыска топлива намного сложнее, выявить неисправность без компьютерной диагностики практически невозможно. Однако вы можете сделать некоторые шаги самостоятельно. Например, в первую очередь нужно проверить свечи зажигания, это самая частая проблема на «пятерках».

Дополнительно по диагностической схеме 21053 рекомендуется проверить сопротивление катушек и осмотреть проводку и контакты. Основной и самой частой проблемой при некорректной работе зажигания может быть какая-то банальная причина.Нужно обратить внимание на датчик подачи воздуха, а главное, на его контакты. Чтобы провести более тщательную диагностику, вам понадобится осциллограф.

См. Также: Ремонт карбюратора ВАЗ-2105

В принципе для самодиагностики ВАЗ-2105 достаточно иметь необходимый набор инструментов и желание разобраться в причине неисправности. Для этих целей существует множество мануалов, рекомендаций, статей, а учитывая нежелание многих СТО браться за советский автопром и стоимость этих работ, ремонт своими руками будет даже предпочтительнее.Несмотря на то, что инжектор ВАЗ-2105 достаточно сложен в электронике, разобраться с этим все же возможно. Отечественный автопром остается самой распространенной и доступной услугой, поэтому многие автовладельцы предпочитают начинать свой водительский путь именно с нее.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru

устранение неисправностей и замена электрооборудования

Электросхема автомобилей ВАЗ в принципе не особо сложная, однако некоторые неисправности могут просто запутать автовладельца.В этой статье мы поговорим об автомобиле ВАЗ 2105 — принципиальная схема электрооборудования, а также рекомендации по ремонту системы также даны ниже.

[Раскрыть]

Что входит в электрическую схему?

Электросхема ВАЗ состоит из множества компонентов. Речь идет о генераторе, аккумуляторе, оптике, блоках предохранителей, контрольных лампах, а также о приборной панели и других компонентах. Речь идет как о инжекторных, так и о карбюраторных двигателях.Провода системы обозначены разными цветами, они соответствуют отмеченным на схемах, это позволяет автовладельцу не растеряться при диагностике цепей и ремонте.

Полная схема подключения отечественной «пятерки»

Сама схема подключения карбюратора ВАЗ 21053 или инжектора в целом дает полное представление о схеме, без каких-либо конкретики и пояснений. Соответственно, в руководство по эксплуатации транспортного средства должны быть включены дополнительные приложения, объясняющие назначение электрических устройств.В любом случае одним из основных компонентов схемы является система зажигания. В общем, ничего сложного в этом нет, но при ремонте легко запутаться в проводке, идущей от реле к блоку предохранителей и от замка зажигания к блоку.

Также в систему электропроводки входит схема подключения панели приборов и запуска двигателя. Практически вся техника из «пятерки» обозначена отдельными приложениями в сервисном руководстве, что значительно облегчает процедуру ремонта и диагностики.Например, автовладельцы часто сталкиваются с проблемой неправильно работающих указателей поворота, а также противотуманной оптики.

Возможно, что устройства откажутся нормально функционировать, когда генератор не работает должным образом. Конечно, если есть цепь, обнаружить неисправность будет намного проще. Следует отметить, что инжекторные варианты, в отличие от карбюраторных, более сложные из-за наличия дополнительных датчиков и регуляторов, форсунок и других узлов.

Признаки неисправности

Существует несколько типов состояния электрической цепи «пятерки», когда автовладельцам приходится искать неисправность:

1. Автомобиль не может двигаться. В принципе, для этого может быть много причин. Это могут быть поломки определенных узлов и механизмов, либо проблемы в работе электрической схемы.
2. Машина может двигаться, но электрическое оборудование не работает должным образом.

Схема подключения приборной панели на «пятерку»

В том случае, если при попытке запустить двигатель это не дает, и бензин поступает в агрегат без проблем, скорее всего, проблему нужно искать в цепи:

1. Как уже было сказано выше, инжекторные варианты более сложны в плане проводки и оснащения.Как показывает практика, в большинстве случаев проблема кроется именно в системе управления ДВС. Например, если система автомобиля не может обрабатывать сигналы от регуляторов и, соответственно, передавать сигналы на вспомогательные механизмы, скорее всего, проблема в цепи.
2. В том случае, если у вас карбюраторная «пятерка», то для начала нужно провести диагностику свечей зажигания, в том числе высоковольтных. Бывает, что высоковольтные провода гнутся или на них окисляются контакты, что приводит к проблемам в эксплуатации автомобиля.Кроме того, желательно проверить исправность катушки зажигания и распределителя зажигания.

На самом деле на любой версии ВАЗ 2105, будь то инжектор или карбюратор, одна из основных причин неисправности оборудования — контакты. Они окисляются или горят, в результате чего могут возникнуть сложности в работе оборудования, в частности, освещения в салоне или внешней оптики (видео Макс Рублев).

Диагностика поломки

Как правильно проверить цепь авто:

1. Сначала проведем диагностику цепи от генератора до катушки.Убедитесь, что контакты в этой области не окислены, возможно, есть обрывы. Если есть окисление, то контакты просто нужно почистить. Неисправные провода необходимо заменить.
2. Убедитесь, что катушка работает. Вам нужно узнать, есть ли искра. Выньте один высоковольтный провод и поднесите к металлу. При попытке запустить двигатель между контактом кабеля и металлом должна проскочить искра. Если его нет, то необходимо более тщательно провести диагностику основных узлов системы зажигания.
3. Также проверим исправность свечей зажигания и распределителя. Иногда невозможность запуска двигателя связана с образованием нагара на свечах, если это так, то необходимо избавиться от налета. Причин появления нагара может быть множество, подробнее о них, а также о вариантах утилизации читайте здесь.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт электропроводки в ВАЗ 2105»

Тонкости ремонта электропроводки в этом автомобиле показаны на видео (видео Виталия Жадана).

labavto.com

Схема подключения ВАЗ 2105 ВАЗ 2105 (ВАЗ 2104)

1 — блок-фары, 2 — боковые указатели поворота, 3 — АКБ, 4 — реле выключателя стартера, 5 — электропневматический клапан экономайзера принудительного холостого хода карбюратора, 6 — стартер, 7 — микровыключатель карбюратора, 8 — генератор 37.3701, 9 — очистители фар, 10 — звуковые сигналы, 11 — свечи зажигания, 12 — лампа моторного отсека, 13 — датчик контрольной лампы давления масла, 14 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 15 — распределитель зажигания, 16 — датчик уровня тормозной жидкости, 17 — катушка зажигания, 18 — дворники, 19 — электродвигатель омывателя фар, 20 — электродвигатель омывателя лобового стекла, 21 — блок управления электропневматическим клапаном экономайзера холостого хода карбюратора, 22 — выключатель зажигания, 23 — реле зажигания, 24 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, 25 — выключатель света заднего хода, 26 — выключатель стоп-сигнала, 27 — реле стеклоочистителя, 28 — монтажный блок, 29 — патрон для переносных фонарей ру, 30 — лампа освещения перчаточного ящика, 3 1 — прикуриватель, 32 — электродвигатель вентилятора печки, 33 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 34 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора, 35 — выключатель на рулевой колонке, 36 — выключатель аварийной сигнализации, 37 — выключатель освещения приборов, 38 — наружное освещение выключатель,

39 — выключатели света, расположенные в дверных стойках, 40 — предохранитель цепи противотуманных фар, 41 — контрольная лампа давления масла, 42 — выключатель заднего противотуманного света, 43 — контрольная лампа резерва топлива, 44 — комбинация приборов, 45 — зарядка аккумулятора контрольная лампа, 46 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза, 47 — освещение салона, 48 — контрольная лампа стояночного тормоза, 49 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора, 50 — контрольная лампа блока, 51 — контрольная лампа заднего противотуманного света, 52 — контрольная лампа обогрев заднего стекла, 53 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости, 54 — вольтметр, 55 — контрольная лампа габаритных огней, 56 — указатель поворота, 57 — спидометр, 58 — контрольная лампа дальнего света фар, 59 — выключатель вентилятора отопителя, 60 — задний выключатель обогрева стеклоподъемника, 61 — доп. отопитель моторный резистор, 62 — разъем для подключения планки, 63 — задние фонари, 64 — фонари освещения номерного знака, 65 — датчик указателя уровня топлива, 66 — элемент обогрева заднего стекла, A — условная нумерация разъемов в колодках 9 дворников фар , реле 27 и стекло стеклоочистителя 18, блок 21 управления электромагнитным клапаном карбюратора, Б — порядок условной нумерации заглушек в колодках монтажного блока и трехрычажного переключателя.

2105vaz.ru

Электрическая схема ВАЗ-2105 с описанием: фото

Нельзя сказать, что электрическая схема, применяемая на ВАЗ-2105, чрезвычайно сложна. Однако знание этого необходимо при ремонте или установке любых новых элементов. Например, если вы решите установить инжектор вместо карбюратора или установить электронную систему зажигания вместо обычной контактной, схема подвергнется переделке. Поэтому перед тем, как приступить к такой работе, ее необходимо внимательно изучить.Сегодня мы поговорим о том, как выглядит схема подключения на ВАЗ-2105 и какие трудности испытывают автовладельцы при ремонте.

Что такое схема

Электрическая схема «пятерки» однопроводная, роль «минуса» в системе играет «масса» станка. Практически все цепи переключаются непосредственно системой зажигания. На самой схеме показано расположение основных электроприборов и потребителей автомобиля, к которым относятся: Генератор

1. .
2. Блок фары.
3. Панель приборов.
4. Контрольные лампы.
5. Реле и т. Д.

1. Блок фары. 2. Боковой указатель поворота. 3. Аккумуляторная батарея. 4. Реле включения стартера. 5. Стартер. 6. Генератор (37.3701). 7. Очиститель фар. 8. Звуковые сигналы. 9. Свечи зажигания. 10. Датчик распределителя зажигания. 11. Катушка зажигания. 12. Очиститель лобового стекла. 13. Датчик уровня тормозной жидкости. 14. Датчик контрольной лампы давления масла. 15. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.16. Выключатель фонарей заднего хода. 17. Блок управления электропневматическим клапаном EPHH. 18. Электродвигатель омывателя лобового стекла. 19. Электродвигатель омывателя фар. 20. Фонарь капота. 21. Выключатель стоп-сигнала. 22. Реле стеклоочистителя. 23. Реле зажигания. 24. Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации. 25. Монтажный блок. 26. Микровыключатель карбюратора. 27. Электропневматический клапан ЭПХХ. 28. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя. 29. Электродвигатель вентилятора отопителя. 30. Розетка для переносной лампы. 31. Выключатель освещения салона в дверных стойках.32. Лампа для освещения бардачка. 33. Предохранитель цепи противотуманной фары. 34. Выключатель заднего противотуманного света. 35. Выключатель обогрева заднего стекла. 36. Выключатель вентилятора отопителя. 37. Прикуриватель. 38. Выключатель наружного освещения. 39. Выключатель аварийной сигнализации. 40. Замок зажигания. 41. Выключатель освещения приборов. 42. Трехрычажный переключатель и выключатель звукового сигнала. 43. Плафон внутреннего освещения. 44. Панель приборов. 45. Комбинация приборов. 46. ​​Контрольная лампа аварийного давления масла. 47. Контрольная лампа резерва топлива. 48. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.49. Контрольная лампа стояночного тормоза. 50. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. 51. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. 52. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. 53. Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря. 54. Блок контрольных ламп. 55. Вольтметр. 56. Спидометр. 57. Контрольная лампа габаритного света. 58. Контрольная лампа указателей поворота. 59. Контрольная лампа дальнего света фар. 60. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора. 61. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.62. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. 63. Датчик указателя уровня топлива. 64. Коннектор для подключения штанги. 65. Задние фонари. 66. Подсветка номерного знака. 67. Элемент обогрева заднего стекла. P1 — реле включения обогрева заднего стекла; P2 — реле включения очистителей и омывателя фар; Р5 — реле включения дальнего света фар; Р6 — реле включения ближнего света фар; Перемычка между контактами 85 и 87 (вместо реле Р3 включения звуковых сигналов) 1-17 — номера предохранителей монтажного блока.

Электрическая схема автомобиля ВАЗ-2104

1. Блок фары 2. Боковой указатель поворота. 3. Аккумуляторная батарея. 4. Реле включения стартера. 5. Стартер. 6. Генератор (37.3701). 7. Очиститель фар. 8. Звуковые сигналы. 9. Свечи зажигания. 10. Датчик распределителя зажигания. 11. Катушка зажигания. 12. Очиститель лобового стекла. 13. Датчик уровня тормозной жидкости. 14. Датчик контрольной лампы давления масла. 15. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. 16. Выключатель фонарей заднего хода.17. Блок управления электропневматическим клапаном ЭПХХ. 18. Электродвигатель омывателя лобового стекла. 19. Электродвигатель омывателя фар. 20. Фонарь капота. 21. Выключатель стоп-сигнала. 22. Реле стеклоочистителя. 23. Реле зажигания. 24. Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации. 25. Монтажный блок. 26. Микровыключатель карбюратора. 27. Электропневматический клапан ЭПХХ. 28. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя. 29. Электродвигатель вентилятора отопителя. 30. Розетка для переносной лампы. 31. Выключатель освещения салона в дверных стойках.32. Лампа для освещения бардачка. 33. Предохранитель цепи противотуманной фары. 34. Выключатель задних противотуманных фар. 35. Выключатель обогрева заднего стекла. 36. Выключатель вентилятора отопителя. 37. Выключатель стеклоочистителя и омывателя заднего стекла. 38. Прикуриватель. 39. Выключатель наружного освещения. 40. Выключатель аварийной сигнализации. 41. Замок зажигания. 42. Выключатель осветительных приборов. 43. Трехрычажный переключатель и выключатель звукового сигнала. 44. Панель приборов. 45. Комбинация устройств. 46. ​​Контрольная лампа аварийного давления масла. 47. Контрольная лампа резерва топлива.48. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи. 49. Контрольная лампа стояночного тормоза. 50. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. 51. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. 52. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. 53. Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря. 54. Блок контрольных ламп. 55. Вольтметр. 56. Спидометр. 57. Контрольная лампа габаритного света. 58. Контрольная лампа указателей поворота. 59. Контрольная лампа дальнего света фар. 60. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора.61. Реле контрольной лампы стояночного тормоза. 62. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. 63. Датчик указателя уровня топлива. 64. Плафоны внутреннего освещения. 65. Электродвигатель омывателя заднего стекла. 66. Элемент обогрева заднего стекла. 67. Плафон для освещения задней части салона. 68. Подсветка номерного знака. 69. Электродвигатель очистителя заднего стекла. 70. Задние фонари. Схема подключения монтажного блока: П1 — реле включения обогрева заднего стекла; P2 — реле включения очистителей и омывателя фар; П3 — реле включения звуковых сигналов; P4 — реле включения электродвигателя вентилятора охлаждения; Р5 — реле включения дальнего света фар; П6 — реле включения ближнего света фар: 1-17 — номера предохранителей монтажного блока; Ш12 — условный номер штекера.

снятие и установка. Возможные негативные последствия

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от «-» вывода аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как снять болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.

3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

4. Сдвиньте резиновый кожух, закрутите гайку и отсоедините провода от вывода генератора «30».

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку крепления нижней гайки.

6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Выкрутите болт крепления регулятора генератора.

8.Нижний моторный отсек. Выкрутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установите генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701 «).

Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего с проблемой в генераторе сталкиваются автовладельцы. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

• снимите прибор;
• разобрать, обнаружить ошибку, исправить или приобрести новый генератор;
• установить исправное устройство.

Генератор

Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля, нужно знать, для чего они предназначены. Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для обеспечения того, чтобы электричество возникло за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток.То есть аккумулятор заряжается во время работы мотора.

Краткая информация:

• генератор размещен в передней части двигателя;
• через коленчатый вал Заведен.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, разная компоновка вентилятора, тип корпуса и так далее. Но основные детали остаются неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разобрался в деталях самостоятельно, то при демонтаже устройств запросто может сработать другой тип.Компоненты: ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ВАЗ 2112

ВАЗ 2112, крепление генератора не должно вызывать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей Установка происходит аналогично. Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить все нюансы.

1. Перед тем, как производить крепление генератора, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма АКБ с минусом отключена.Это один из важных пунктов в работе, так как в противном случае может произойти замыкание.
2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Используя ключ № 13, закрутите болты, как показано на фото ниже.
3. Установите растяжку.
4. Воспользовавшись специальным ключом № 10, закрутите регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильно кладем ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
6. Ключом № 10 навинтить гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора, с плюсовой полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключите провод возбуждения устройства.
8. Установить брызговик двигателя.
9. Включите клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки ремень привода генератора лучше проверить, нужно снять натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт.Для того, чтобы разгладить конструкцию, нужно выполнять действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если в генераторе есть проблемы. Проверять прибор необходимо после пробега 15000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом. Ремонт всегда включает в себя анализ детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта блока выпрямителя.Если, поломку определить не удалось, продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн. Например, из-за втулки практически не входит вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта ключом №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, а его наличие. растяжение должно происходить при закручивании гаек, которые находятся сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем заложенная, произойдет быстрый износ деталей, (типа ремня, шкива, подшипников), а, следовательно, поломка машины скорой помощи. А слабое натяжение приведет к паразитным запчастям, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и впоследствии к его замене.

Правильный контроль ремня

Чтобы генератор прослужил долго нужно определить положение ремня.

1. Изделие должно слегка выцвести — примерно 10 мм, при усилии 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу произвести корректировку. Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
2. Затем определить всю конструкцию блока цилиндров, поворотом, вправо влево (для ощутимого отрыва ремня произошло). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении — чтобы снять устройство с цилиндра, поверните болт влево-вправо, то есть по часовой стрелке.
3. Используя ключ, поверните коленчатый вал на два раза по часовой стрелке, используя болт крепления шкива.
4. Далее нужно еще раз проверить проверку крепления. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть еще второй вариант проверки. Работать удобнее и лучше внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляем натяжение гаек внизу, вверху.Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают на предельное значение, генератор поднимают к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Вначале лучше одеть шкив коленвала, а потом и сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы авто кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический.При неправильной установке деталей крепится крепление всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин чаще всего бывает крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после того, как причина будет выявлена ​​и устранена, детали будут служить долго.

Описанная инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах монтажа деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео. Что работает из того, что работу надо выполнять самостоятельно, то цена ее будет невысокой.

Последовательные действия, снятие и установка позволят новичкам лучше понять внутреннюю организацию автомобилей.Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом перекручивании, отклонении в будущем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцати»

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля. Этот элемент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки устанавливаются в специальные полюса, а ток в силовой обмотке осуществляется благодаря контактным кольцам.Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

Другой, не менее важный компонент — статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, протекающий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополняется специальными щетками. После них схема устанавливает блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, которое производит устройство. В зависимости от модели устройства и его технических характеристик могут применяться разные схемы обмоток.

Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих составляющих деталей — определение времени, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае выхода из строя реле аккумуляторной батареи будет подаваться нестабильное напряжение.

Касательно технических характеристик который имеет генератор на ВАЗ 3701010-07, то предельные напряжения, формируемые в обмотке, равны 13.2-14,7 вольт. Сам узел позволяет производить ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был натянут правильно, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть больше 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

Сервисные особенности

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был в ремонте, его нужно обслуживать правильно.В целом у данного агрегата достаточно высокий запас надежности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При обслуживании также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен на месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
4. То же касается диагностики ремня. Как уже было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — ремень не должен сильно растягиваться, но это тоже не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня нужно проводить каждые 10 тысяч км пробега — на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
5. Еще одна точка обслуживания — проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать планку, а узел ротора нужно повернуть вручную.Если во время вращения вы почувствовали зазор или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. То же касается появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, наиболее частым из них является вышедшая из строя щетка или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
2. Сама крышка снимается и снимается в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе есть два болта, фиксирующие прибор — их необходимо открутить. Затем потяните за ручку и снимите ее.
4. Оцените статус кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетку, либо поменять узел устройства. Если ремонт будет проводиться, вам понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала необходимо отпустить провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле. Либо вы просто меняете реле, а дальше производите сборку устройства в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

Как самому поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого воспользуйтесь отверткой, затем открутите шкив.
2. Далее, вытащив замки, нужно снять устройство устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Тогда нужно будет выбить подшипник с места посадки, его нужно будет прописать для более подходящего предмета.Как вариант, можно использовать головку на 27.
4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и залить в него смазку. Этот элемент должен быть оценен через старый. Для того, чтобы устройство более надежно закрепилось на месте установки, края можно обвалить стамеской.
5. Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставляя отвертку в обратном направлении.Демонтаж устройства можно осуществить при помощи рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Визуальная инструкция по замене дана на видео ниже (автор канал в гараже у Сандро).

Мысль о замене генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, потому что каждому, кто ставит на свою машину колокольчики, более слабый китайский магнетол, родной 42а-го М-221, всего не хватает.

Правда даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то более знакомый, спал мне на шаре, 55-й генератор и возникла идея рассказать как его установить в нашей классике. Заходя в Интернет, чтобы найти хоть что-нибудь об установке и подключении, для автомобиля я ничего не нашел, много «застрявших и забытых» комментариев или долгих обсуждений электриков профессионалов, но они говорили на таком языке, что простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать для простых людей статьи, чтобы помочь вам без проблем и особых навыков работы с электриком, но руками сделать эту выдающуюся процедуру замены генератора. .
Приступим:
Альтернатив у стандартного генератора очень много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым разрешается ставить хоть какие-то. Осматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) они дешевле.
б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, заворачиванием комплектующих для их ремонта и поиском себя.
в) их легче менять, не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

С особенностями генераторов Вазов вы сможете ознакомиться со следующими схемами:
42а:

Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного.Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
55-го генератора будет более чем достаточно тому, кто использует в основном основное электрооборудование автомобиля. Это не генератор 80An, потому что если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и вызывает интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б / у, чисто «магнитола плюс противотуманки», вполне достаточно.По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не проявляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной Дело в том, что не забудьте сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору применяется 4 провода — 2 на пятке и 2 вставляются отдельно, а один уже вставлен в провод 55а.Это объясняется уже встроенным в генератор маркировки напряжения, так называемый шоколад. Поэтому темную проводку от реле (в) нужно изолировать, они им больше не понадобятся. Два провода со шпильками нужно прикрутить к шпильке 1, а сохранившуюся желтоватую проводку подключить к вилке 2.

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при самой первой неисправности генератора слишком спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устраните это.В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

Итак, чтобы без проблем его демонтировать, нам понадобится такой инструмент как:

1. Торцевые головки для 10 и 13
2. Рукоятки с трещоткой или пазы

Обязательно отключите автомобильный аккумулятор перед началом ремонта, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

Если у вас есть вопросы по видео-обзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что на этом примере Мой ВАЗ 2110, генератор слегка зажат монтажным кронштейном, т.к. при аварии он на него залез, поэтому во всех тонкостях покажите порядок снятия.Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая указана стрелкой ниже:

После этого переместите генератор назад (в сторону салона автомобиля) и снимите ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

После этого можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно разрезав машину и сняв защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому можно осторожно и без особых усилий выбить рукоять молотка:

После этого с обратной стороны пытаемся вытащить этот самый болт до конца:

При изменении сборки устройства установка производится в обратной последовательности.Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какой был установлен на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель жалюзи, которая в большинстве случаев устанавливается на заводе, то стоимость может составить порядка 3500 рублей. Хотя китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле.Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы деталей может быть довольно низким.

Чем отличаются ВАЗ-2107 от ВАЗ-2105

Классические машины отечественного производства ваз доказывают многие водители, выбирающие доступные модели, имеющие невысокую начальную цену.

Это просто учитывая две модели 2105 и 2107, возникает вопрос, что они отличаются друг от друга. На первый взгляд эти две машины очень похожи, но если немного разобраться, сразу становится понятно, что они абсолютно разные.По замыслу конструкторов, семерка должна была стать роскошным автомобилем в его модельном ряду. В пятерке лучших была стандартная машина.

Техническая часть машин. Если говорить о технической стороне вопроса, то в штатном автомобиле, а именно ВАЗ 2105, нет таких элементов, как: датчик износа тормозных колодок, датчик положения коленчатого вала, омыватель фар, генератор, бесконтактная система зажигания на транзисторах, датчик масла и т. Д. общая техническая диагностика.

Интересным моментом является то, что люксовая версия модели выпускалась только до 1988 года, после чего производители сделали ее более бюджетной и простой.В ВАЗ 2105реч радиатора выполнен из черного пластика, а у ВАЗ 2107 — онхромирован. Как и бампер менее прочный, но с более красивой хромированной накладкой.

Устройства. Сравнивая две подобные модели, можно сразу сказать, что у 2107 более широкий ассортимент дополнительных устройств, делающих эксплуатацию комфортной и безопасной. В салоне есть место для магнитолы и в целом панель приборов смотрится современнее и интереснее.

Салон также отличается сиденьями более комфортными и комфортными в 2107 в связи с тем, что владельцы 2105 прописали этот недостаток и производители хотели доработать то, что им реально удается в итоге, добавив настоящего комфорта и удобств.

Прочие отличия. Крышка багажника «пятерки» имеет углубление, у «семерки» она абсолютно прямая и гладкая.

Это не такая уж и важная, но все же разница, которую просто нельзя не заметить. Еще одним отличием становятся задние фары, которые в 2107 несколько отличаются и светят более тёплым светом за счет скаутского использования других лампочек.

Опытные водители. Для опытных автомобилистов все эти отличия слишком очевидны, но новичкам порой не удается отличить одну модель машины от другой.Возможно, разница между этими отечественными автомобилями действительно невелика, хотя производители всегда обращали на это внимание, считая все отличия важными и яркими.

Заключение. Отечественный классический модик можно приобрести на рынке по доступной цене. Но потенциальные наряды должны понимать, что качество сборки основных узлов соответствующее, поэтому не стоит рассчитывать на высокий уровень комфорта и удобства, независимо от того, какой автомобиль выбран, ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107, особенно так как обе машины находятся в одной ценовой категории.

Мой ВАЗ (Лада) 2105 не заводится

Одним холодным утром вы пытаетесь проехать на своем ВАЗ (Лада) 2105 и не повезло, ваш автомобиль не заводится!

Не беспокойтесь об этом, хотя я могу только представить себе ваши невзгоды, в настоящее время есть множество моментов, которые нужно проверить, чтобы определить причину проблемы и очень быстро вернуть свой автомобиль в исходное состояние.

Взгляните вместе среди большинства причин, из-за которых ваша машина, к сожалению, больше не заводится, и как их отремонтировать, не потеряв почти все свои деньги и волосы.

Проверьте аккумулятор вашего ВАЗ (Лада) 2105

Обычно разряженная или выпадающая батарея является основным фактором, препятствующим запуску.Возможно, вы не включили свет или несколько других электронных систем, таких как, например, радио, и ваша батарея разряжена.

Чтобы убедиться, что аккумулятор вашего автомобиля неисправен, обычно есть несколько советов, которые нужно проверить:

• Двигатель вашего автомобиля заводится, но не заводится
• Нада работа после поворота ключа
• Двигатель работает в какой-то момент и только не второй
• У вас проблемы в момент остывания двигателя
• Автомобильный аккумулятор устаревший

Указанные выше симптомы указывают на то, что пора при первой возможности заменить аккумулятор ВАЗ (Лада) 2105

Проблема генератора

Генератор переменного тока в автомобиле обеспечивает энергоресурс для запуска двигателя, а затем сам восстанавливает энергию во время работы.Эта важная деталь автомобиля рассчитана на срок службы от 8 до 10 лет и в большинстве случаев не требует технического обслуживания. Тем не менее, внимательно следите за этим элементом просто потому, что ремонтировать

на удивление дорого.

Как правило, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с ситуацией с генератором переменного тока, которая касается вашего автомобиля, на приборной панели появляется красный значок.

Выпуск стартера автомобиля

В тех случаях, когда на самом деле проблема с автомобилем не связана с генератором, это должен быть стартер.Вы, безусловно, должны быть в состоянии быстро определить начальную трудность. Вставьте ключ в замок зажигания и попробуйте запустить двигатель. В случаях, когда ничего не происходит, а вы уверены, что аккумулятор в порядке, это стартер. Если вы не слышите тихий звук в момент поворота ключа, значит, вам не удается запустить стартер вашего автомобиля.

Вы проверили газ?

Это может выглядеть нелепо, но довольно часто решение наших проблем оказывается менее сложным, чем кажется!

Если вы проверили все перечисленные выше факторы, но ваш автомобиль все еще не заводится, вероятно, это связано с нехваткой топлива.

Прямо сейчас у вас есть несколько идей о причинах, которые могут объяснить, почему ваша машина не заводится. Если проблема не исчезнет, ​​все, что вам нужно сделать, это обратиться к механику.

Не забывайте заботиться о своем автомобиле каждый день. Ухоженный автомобиль наверняка вызовет у вас меньше беспокойств и будет стоить не так дорого.

Последнее обновление от 15.09.2018 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Как проверить работу литьевой машины, на которой работает генератор.Как проверить автомобильный генератор. Проверка вспомогательных диодов

Что делать, если в доме нет света? Генератор тока может помочь в решении проблемы. Но если и это оборудование выходит из строя, проверка генератора мультиметром поможет определить неисправность. Вне зависимости от типа и марки, используя данное устройство, узнав причину неисправности, вы сможете самостоятельно провести несложный ремонт.

Есть много типов генераторов, от больших и мощных промышленных устройств до небольших автомобильных устройств.Но алгоритм проверки тестером одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяются мультиметром

Эта операция включает диагностику электрической части, при этом проверяются следующие части:

Выполнение каждой из перечисленных операций требует специальных знаний и навыков для проведения измерений, поэтому каждую проверку следует рассматривать более подробно.

Измерение уровня выходного напряжения

Это значение будет различным для каждой отдельной единицы.Рассмотрим подробнее проверку автомобильного генератора. Устанавливаем режим измерения напряжения на шкале мультиметра. Для начала нужно проверить напряжение при выключенном двигателе. Для этого измеряем значение напряжения на выводах АКБ.

К плюсовой клемме подключаем красный щуп, к минусу закрепляем черный. Заряженный исправный аккумулятор выдаст значение до 12,8 В. Запускаем двигатель. Затем снимаем замер.

Теперь это значение должно быть не больше 14.8В, но не менее 13,5В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверка обмотки ротора

Для выполнения этой операции необходимо разобрать и разобрать агрегат. Выполняя самопроверку, не забудьте установить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно значение величины не более 200 Ом. Эти регламентные работы проводятся в 2 этапа:

1. Измерение сопротивления обмоток ротора.Для этого прикрепите щупы к кольцам подвижной части двигателя, определите значение. Это даст возможность определить вероятность обрыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал менее 1,9 Ом, произошла цепь включения. Чаще всего цепь обрывается в месте соединения обмотки ротора с кольцом. Определить дефект можно, перемещая провод с щупом в точках пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпающейся изоляции провода.В случае обрыва цепи и короткого замыкания (короткого замыкания) провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно обнаружить при визуальном осмотре.
2. Выполняется проверка целостности цепи для обнаружения короткого замыкания на массу. Размещаем ротор генератора удобно для работы. Затем один зонд подводим к валу ротора, второй прикрепляем к любому кольцу. При хорошей намотке показания сопротивления будут зашкаливать. Если сопротивление мало, эту деталь следует перемотать. При перемотке ротора важно сохранять идеальный баланс.

Проверка обмоток статора

Осмотр статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места сгорания проводов при коротком замыкании.

Неисправный узел необходимо перемотать или заменить. С внешней целостностью проводов начинаем разбираться тестером.

Перед началом работ убедитесь, что агрегат отключен от сети, что нет контакта между выводами обмоток статора.

Выполняя работы по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

• В целостности цепи обмотки. Для этого установите прибор в режим измерения сопротивления. Мы присоединяем щупы к первой паре выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-й, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора выходит за пределы шкалы, перемотайте обмотки.
• При отсутствии межвиткового замыкания и на корпусе.Для этого один из наконечников подключаем к клемме, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты, на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Устранение неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Осматриваем состояние щеток. На них не должно быть значительных дефектов и сколов. В направляющих каналах щеткодержателя щетки генератора должны двигаться свободно. Когда они выступают за край менее чем на 5 мм, следует заменить регулятор генератора.

Проверка проводится с использованием батареек и лампочки на 12 вольт. Напряжение второго блока питания должно быть не менее 15 В. Аккумулятор автомобиля подключаем аккумуляторы последовательно и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го блока питания присоединяем к выходному контакту, а минус закрепляем на земле.

Между щетками установлена ​​лампочка. При подключении источника 16 В он не должен загораться. С более слабой батареей сгорит.Если нормальное сгорание нарушено, следует заменить регулятор.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого агрегата — предотвратить прохождение электричества к генератору. Он должен направить его от генератора к потребителю. В этом случае любое отклонение — это неисправность диодного моста.

Для проверки демонтируем и распаиваем выводы на генераторе. Устанавливаем аппарат на «звонок».

Для проверки силового диода подносим черный щуп к пластине моста, а красный присоединяем к выходу.Когда мультиметр показывает 400-800 Ом, диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода операция такая же. Но при замене щупов местами прибор должен показывать значение сопротивления, стремящееся к бесконечности.

Чтобы обнаружить неисправный конденсатор, вы можете проверить его «по старинке». Для этого нужно на короткое время подать на него напряжение. Он должен быть заряжен.

Когда его контакты замкнуты, между ними должна пробиться искра. Это означает, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора необходимо удалить оставшийся заряд. Затем на шкале выставляем измерение сопротивления. Контакты должны быть закреплены с соблюдением полярности. При замере исправной детали сопротивление постепенно увеличивается. В противном случае, когда на экране 0, его следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, шкала значений устанавливается на МОм.Ставим щупы на контакты независимо от полярности. Затем вам нужно измерить значение сопротивления. Если число на экране меньше 2 Ом, это неисправная деталь.

В заключение необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора мультиметром проводятся путем измерения величины сопротивления электрического тока.

Для измерения напряжения только на выходе генератора прибор настроен на измерение этой величины.Любой новичок может проверить генератор мультиметром. Вам просто нужно работать со всей ответственностью и следовать инструкциям.

Отсутствие зарядки аккумулятора грозит неприятными последствиями: не хватает энергии для питания потребителей, двигатель перестает запускаться. Чтобы понять причину неисправности, необходимо проверить генератор; в автосервисах диагностику часто проводят на специальном стенде, для этого блок снимается.

Но есть и методы проверки источника заряда на месте, где нет необходимости разбирать генератор, в некоторых случаях устранить проблему довольно просто.В этой статье мы рассмотрим, какие методы быстрой диагностики доступны, и что для этого может понадобиться.

Как проверить генератор на месте

Есть основные причины плохого пуска ДВС, плохо крутится стартер если:

• аккумулятор старый или неисправный, не заряжается и не держит нагрузку;
Провода аккумулятора
• не обеспечивают надежного контакта, например, из-за окисления клемм;
• нет надежной массы двигателя с кузовом;
• генератор не обеспечивает необходимый заряд;
• слабо натянутый приводной ремень, из-за этого ротор генератора не раскручивается в полную силу, так как под нагрузкой ремень проскальзывает.

Поломки генераторов разные, наиболее характерные из них:

• обрыв проводов подходящих к узлу;
• пробой диодного моста;
• неисправность реле-регулятора;
• короткое замыкание (прогорание, обрыв) обмотки ротора или статора;
• износ подшипников;
• Протирка щеток или их поломка.

Самое худшее, что может случиться — заклинивание подшипников или прогорание обмоток, но в этом случае проверить работоспособность генератора несложно, его состояние легко определить по внешним признакам:

• шкив генератора с валом не вращается при работающем двигателе;
• появился специфический запах сгоревших обмоток.

Основными методами проверки генератора на месте являются внешний осмотр деталей генераторного агрегата и измерение напряжения (U) мультиметром (вольтметром). На работающем двигателе под нагрузкой напряжение должно несколько упасть, но только до определенного значения, если оно ниже нормы, нужно специально заниматься устройством генератора.

Работоспособность генератора без снятия его с автомобиля проверяется по одному принципу вне зависимости от модели автомобиля, будь то иномарка или ВАЗ-2106.В этом случае подключать мультиметр к разъемам генератора не нужно; измерения напряжения производятся непосредственно на батарее. Проверяем генератор тестером следующим образом:

Если под нагрузкой заряд почти не падает, это очень хорошо, это означает, что генератор практически новый, а аккумулятор в отличном состоянии. Когда вольтметр показывает напряжение менее 12 В при неработающем двигателе, в первую очередь нужно провести обслуживание аккумулятора, в первую очередь следует его зарядить.Также необходимо учитывать, что постоянная недозарядка аккумулятора приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях необходимо отремонтировать генератор и восстановить работоспособность аккумулятора (иногда требуется его замена).

Удаление клеммы аккумулятора при работающем двигателе — это старый проверенный и проверенный метод проверки работоспособности генератора, этот метод использовался на многих советских автомобилях … Мы проводим проверку следующим образом:

• запуск двигателя;
• отсоединить минусовую клемму, отвести в сторону;
• если двигатель глохнет, значит зарядки нет, надо разбираться с генератором;
• без установки клемм прибавляем обороты, двигатель внутреннего сгорания не должен глохнуть.

Также стоит обратить внимание на такой момент — при установке отрицательного провода на место при работающем двигателе обороты холостого хода не должны заметно меняться. Значительное снижение оборотов говорит о том, что аккумулятор достаточно разряжен, и на это следует обратить внимание. Разряженный или неисправный аккумулятор может подвести вас в дорогу, с таким аккумулятором лучше не ездить.

Важный момент — снимать клемму нужно очень осторожно при работающем двигателе, провод не должен касаться токоведущих частей машины (корпус, кожух двигателя и т. Д.)). На многих современных автомобилях отключать терминал во время работы ДВС, как правило, не рекомендуется; если нет уверенности в результатах теста, лучше не использовать этот метод.

Стоит отметить, что еще есть способ проверки с помощью контрольной лампы, но мы не будем рассматривать этот метод — лампа только указывает на наличие или отсутствие зарядки, с ее помощью невозможно определить значение напряжения в сети, ее зависимость от нагрузки.

Признаки слабого заряда генератора

Чтобы понять, что генератор не обеспечивает нормальную зарядку, делать замеры не нужно, неисправность можно определить по разным признакам:

• при работающем двигателе контрольная лампа зарядки на панели приборов мигает или горит;
• под нагрузкой (включение фар, обогреватель заднего стекла и т. Д.) обороты двигателя падают;
• тускло горят фары, особенно это заметно при включении дальнего света;
• при увеличении оборотов двигателя раздается свист, причина которого — неплотный приводной ремень, поэтому заряд тоже падает.

Контрольная лампа состояния бортовой сети должна гореть при включении зажигания и гаснуть при работающем двигателе. Если лампа на панели приборов вообще не загорается, возможно, она перегорела и ее необходимо заменить.Световые указатели теперь установлены практически на всех современных автомобилях; раньше вольтметры в основном использовались для контроля состояния электрической сети. Эти счетчики перестали использоваться из-за большой погрешности показаний: по вольтметру на панели приборов сложно определить, какую зарядку дает генератор, а вот сигнальную лампу сложно не заметить, если она загорается.

Причины недозарядки АКБ

Автомобильный аккумулятор — это накопитель энергии: во время работы двигателя он заряжается от генератора, а затем передает свою энергию стартеру для запуска двигателя внутреннего сгорания.Если аккумулятор заряжен не полностью, он не может обеспечить нормальный запуск стартера, из-за этого возникают проблемы:

• мотор не запускается или запускается с большим трудом;
• при включении фар или других потребителей гаснет свет на панели приборов;
• машину приходится заводить разными непопулярными способами — от толкача, от буксира, от зажигания от другого аккумулятора.

При недозаряде контрольная лампа на панели приборов горит вдвое меньше накала, основные причины этого явления следующие:

• поврежден диодный мост — сломан один из диодов;
• неисправно реле-регулятор (РР);
• : изношены щетки генератора или они не плотно прилегают к кольцу на конце якоря (нет надежного контакта).

Регулятор напряжения (реле) чаще других деталей является причиной данной неисправности, это одна из наиболее уязвимых частей в электрической части машины. Для проверки или замены реле-регулятора часто бывает необходимо снять весь генератор в сборе, но есть много моделей автомобилей, где снятие и замену ПП можно произвести на месте, без демонтажа генераторного агрегата.

Зарядка аккумулятора

Генератор не всегда недозаряжает АКБ, часто бывает, когда происходит перезаряд, то есть генераторный агрегат вырабатывает напряжение выше установленной нормы.Обычно перезаряд вызван неисправным регулятором напряжения, он не работает должным образом, и генератор продолжает вырабатывать ток, когда аккумулятор полностью заряжен.

Не снимая генератор с автомобиля, реле-регулятор проверяют так же, как и при недозарядке, только в этом случае мультиметр показывает напряжение бортовой сети при нагрузке более 14,7 В (показания могут быть еще выше, например даже больше 17 Вольт) … Постоянная подзарядка опасна из-за этого:

• электролит в аккумуляторных банках закипает;
• обнажены свинцовые пластины батареи;
• происходит сульфатирование (разрушение пластин), аккумулятор выходит из строя;
• из-за повышенного напряжения могут перегореть лампочки, выйти из строя электрооборудование, могут сгореть предохранители.

Также существует опасность взрыва аккумулятора, который происходит из-за закупорки отверстий в заглушках банок аккумулятора кипящим электролитом.

На многих автомобилях ВАЗ семейства «Классик» (в частности, на ВАЗ-2106) реле напряжения переключается достаточно легко, так как оно расположено отдельно, рядом с передним крылом автомобиля. Реле-регулятор типа ВАЗ-2105 и 2107 находится в самом генераторе, добраться до него немного сложнее, но и заменить его несложно.

Утверждение, что генератор является «сердцем» электрической схемы автомобиля, не требует аргументации. Многое зависит от его правильного функционирования, и в первую очередь срока службы аккумулятора. Следовательно, регулярная и своевременная диагностика генератора, проверка его работоспособности гарантирует, что можно избежать ряда неприятностей (в основном проявляющихся в самый неудобный момент), в том числе финансового плана.

Разберемся, как правильно проверить автогенератор на работоспособность, не обращаясь в сервисную мастерскую, а в домашних условиях, используя самый простой прибор и инструменты.

Автогенератор, как и любое другое электрическое / техническое устройство, требует осторожного обращения. Чтобы избежать его выхода из строя из-за ошибки, допущенной при проверке, следует знать и соблюдать некоторые правила.

• Даже кратковременная работа генератора на «холостом ходу», то есть при отключенной нагрузке.
• Провести проверку работоспособности путем короткого замыкания клемм, или, как говорится, «на искру».
• Оцените состояние выпрямителя с помощью магнитоомметра.Только с устройством с напряжением, не превышающим номинальное для бортовой сети, то есть 12 В!

Все остальные «нет» касаются правил эксплуатации и обслуживания.

Что учитывать

• При замене проводов, идущих от генератора, следует использовать одинаковые — как по длине, так и по сечению жил.
• Самая эффективная проверка работоспособности — это. Как правило, для общей диагностики достаточно одного бытового мультиметра.Например, вот этот.

Требуемые пределы измерения легко понять из дальнейшего описания процедуры испытания генератора.

Оценка состояния генератора требует предварительной подготовки. Помимо выбора прибора (тестера) и подходящего инструмента, он заключается в проверке надежности всех электрических соединений и нормального натяжения ремня генератора. Это означает, что его максимальный прогиб при нажатии со средней силой (около 10 кг) не должен превышать 12 ± 2 мм.

Процедура диагностики автомобильного генератора

Проверка должна начинаться с прогрева (15 минут) двигателя. это общее правило для всех автомобилей.

Проверка регулятора напряжения

Измерение выполняется путем подключения щупов мультиметра к плюсовым и минусовым клеммам генератора. Номинальное напряжение (В) указано в технической документации на автомобиль, поэтому для разных марок и моделей оно разное и лежит в пределах 13,6 — 14.4. Вы также можете измерить на клеммах аккумулятора, но только если вы уверены, что изоляция проводов хорошая. Однако этот метод применим только при проверке генератора относительно новых автомобилей. На подержанных машинах он изношен, и показания прибора не будут отражать реальное положение вещей. То есть ошибок в диагностике не избежать.

Условия испытаний

Средние обороты, основные потребители электроэнергии / энергии в рабочем режиме (фары включены и т. Д.).Переключатель прибора — «измерение U».

При повышении оборотов двигателя (здесь нужен помощник) прибор не должен показывать повышение напряжения более чем на полвольта.

Диагностика выпрямителя

Проверяется ток на выходе генератора. Его среднее значение составляет 0,5 А. Если больше, то можно утверждать, что неисправен один из диодов выпрямительного моста.

Условие проверки: тестер переведен в режим «измерение I ~».

Дополнительно проверяется сопротивление моста.Клеммы отсоединяются, и производится измерение между массой автомобиля и выводом «+» и с другим подключением датчиков. Если в обоих случаях прибор показывает какое-то одинаковое значение, а уж тем более ноль, то происходит уменьшение обратного сопротивления одного из диодов или его пробой.

Еще бывает, что не измеряется проводимость в обе стороны, то есть индикатор прибора показывает «бесконечность». Это свидетельство внутреннего разрыва полупроводника.

Условие проверки: переключатель мультиметра — «измерение R» (кОм).

Проверка тока генератора

Это можно сделать, если в мультиметре есть такое устройство, как токовые клещи.

Значение I измеряется при включении каждого потребителя по очереди. После этого измеряется ток при полной нагрузке бортовой сети. То есть все авто устройства включены. Расхождения в показаниях — не более 5 А.

Условие проверки: мультиметр переведен на «измерение I =».

Также есть ряд проверок, но делать их самостоятельно автор не рекомендует. Некоторые из них предполагают частичную разборку генератора, и если нет практического опыта и знаний, то лучше обратиться к специалисту. Более того, если есть признаки дефектов обмоток ротора или статора (например, межвитковое замыкание), то генератор обязательно придется менять. Ремонт его обойдется не намного дешевле, чем покупка нового изделия.

Проверка щеток

Устройство здесь не нужно.Степень их износа, нарушения геометрии определяется визуально.

Проверка целостности опорных подшипников

Достаточно снять ремень со шкива и провернуть ротор рукой. Свободное вращение вала — признак того, что все в порядке. При наличии люфта подшипники необходимо заменить.

Признаки неисправности генератора

Сбои в его работе могут появиться в любой момент. Если сразу это исправить и принять меры, то можно нивелировать все Негативные последствия его неправильного функционирования.

• При работающем генераторе отчетливо слышна «звуковая дорожка» в виде шума, свиста и т.п.
• Чрезмерный нагрев корпуса изделия.
• Постоянное свечение лампы на панели приборов, свидетельствующее о нехватке заряда.
• Запах подгоревшего утеплителя, часто проникающий внутрь.
• Быстрая разрядка аккумулятора.
• Некорректная работа потребителей (приглушенный свет фар, мигание лампочек и т. Д.).Это особенно актуально, если аккумулятор старый и не вмещает емкость.

Как правило, вышеуказанных проверок достаточно для проведения общей диагностики генератора. Определение более сложных неисправностей — прерогатива специалистов, и лучше не делать этого самостоятельно, не зная досконально устройство автомобиля.

Автомобильный генератор является основным источником энергии в бортовой сети и в случае его выхода из строя или выхода из строя одна аккумуляторная батарея долго не будет работать.Вот почему так важно следить за работой генератора.

Полный комплекс проверок генератора включает:

В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, ведь на какой бы машине вы ни проверяли, принцип один. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор, не снимая с автомобиля

Есть два способа, с помощью мультиметра и без него.Первый, относительно новый, таков, а второй, старый и проверенный, почти противоположный — клемму АКБ нужно снимать при работающем двигателе.

1. Проверка АКБ мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В. Затем необходимо измерить показания уже при работающем двигателе, если на 2 тыс. Наблюдается 13,5-14,5 В оборотов, то все в порядке. Причем даже 14,8 В на новых машинах вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники.В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть подключив потребителей — печку, фары, обогреватель, магнитолу. Падение в пределах 13,7-14,0 В считается допустимым, но 12,8-13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «старомодные», простой и безотказный, но в то же время достаточно опасный и требующий осторожности … По заявлению он работает как на ВАЗах, так и на относительно авто новое, как и авео.В чем смысл — ослабить болт отрицательной клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив одного из потребителей, например фары. Затем снимите клемму при работающем двигателе — если он не заглох и фары не погасли, значит с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он сломан. Вы должны попробовать этот метод на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора с отключенными потребителями, особенно аккумуляторной батареей.Это может привести к неисправности реле регулятора.

Обнаружив неисправность, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Каждый его элемент подлежит проверке отдельно.

Список деталей генератора и применимые методы проверки	Визуальный контроль	Проверка с помощью мультиметра	Проверка лампочки
Кисти
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Сначала убедитесь, что ремень генератора натянут и подшипники не сломаны.Посторонний шум и очень горячий генератор указывают на износ подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала осматривают кольца и щетки и оценивают их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (мин. , высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм , а минимальный диаметр колец — 12,8 мм). Кроме того, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки сняты с узла щеток регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости.Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, проверяем сразу одну, а потом другую. Тестер должен показывать проводимость диодов только в одном направлении … Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим за клемму «+», а другим поочередно проверяем выходы диоды, а затем меняем местами щупы (в одном случае сопротивления должно быть много, а в другом — нет). Затем проделываем то же самое с другой частью моста.

Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это указывает на то, что диод сломан.Неисправный диод моста даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

Тест диодного моста

Проверка контактных колец

Как минимум один неисправный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и недозаряду аккумулятора.

Автомобиль имеет два источника питания — аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь при неработающем двигателе. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переключается в режим потребителя электрического тока и восполняет израсходованную энергию для запуска двигателя.

На практике неисправности того или иного источника питания встречаются довольно часто. Часто они выглядят одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, и в результате двигатель не запускается. При работающем двигателе горит контрольная лампа на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Это означает, что произошла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на станке

Прежде всего, необходимо проверить исправность ремня генератора.Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Потом очередь за аккумулятором. Измеряем напряжение на выводах тестером (мультиметром). Оно должно быть около 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель. Если аккумулятор разряжен, зарядите и снова запустите двигатель.

Замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи (аккумуляторной батареи). Оно должно быть в пределах указанного диапазона, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти ограничения могут отличаться.Если имеется руководство по эксплуатации, вы можете к нему обратиться. Любое отклонение от указанных значений является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех типов:

1. Отсутствие зарядного тока — не работает генератор.
2. Зарядный ток присутствует, но ниже минимального значения — недостаточный заряд аккумулятора.
3. Напряжение выше максимального значения — зарядить аккумулятор.

Все три случая указывают на имеющуюся неисправность в системе электроснабжения автомобиля.нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, идущих от генератора к аккумуляторной батарее. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторной батарее, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисления, ржавчина и грязь должны быть удалены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт, и машина начинает работать должным образом. Если это не помогло, переходим к детальной проверке.

Лучше всего снять генератор с автомобиля для дальнейшей проверки. Прежде всего снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство регулятора напряжения. Лучше бы вместо зарядного устройства использовать блок питания. Достаточно регулировки напряжения от 0 до 16 вольт.

Подключите плюс источника питания к регулятору — обычно это штекерное соединение. Лови минус к минусу, он обычно выводится на ушко крепления реле.Красный провод тестера подключите к положительному проводу блока питания, а черный провод к отрицательному. Подсоедините к щеткам два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подключаем лампочку (ее можно снять с задних фонарей автомобиля). Тестовый стенд готов.

Реле-регулятор вызывного сигнала

Подключите блок питания к сети, осторожно поверните ручку регулятора, чтобы начать повышать напряжение. При этом наблюдайте за показаниями мультиметра.Свет не должен быть включен в самом начале, но при повышении напряжения он должен загореться, сначала при половинном накале, а по мере добавления напряжения яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки 14,5 вольт регулятор должен сработать, отключая напряжение. После этого свет должен погаснуть. Принято считать, что стабилизатор исправен, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких скоростях, то неисправен регулятор напряжения.А еще реле неисправно, если отсечки по току нет вообще.

В случае выхода из строя реле заменяется новым. Если получилось, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно также использовать стенд, на котором проверяли регулятор.

Но перед этим первым делом, не снимая выпрямительный мост с генератора, подключить красный провод тестера к клемме 30 генератора, а черный провод к корпусу.Установите режим работы тестера на гудок (значок диода). Если его нет, то ставьте 1-2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания разные, неисправен диодный мост.

Затем проверьте выпрямители на предмет поломки. Оставьте положительный (красный) щуп на выводе 30 и коснитесь осевых болтов отрицательным по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен давать бесконечность, любое другое означает поломку.

Но на практике такой проверки часто бывает недостаточно.В большинстве случаев необходимо более детально прозвонить генератор.

Тщательный набор

Для этого откручиваем болты крепления выпрямительного блока, отсоединяем медные провода обмотки статора и снимаем диодный мост с генератора. Теперь вы можете проверить каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой рекомендуется промыть стабилизатор проточной водой с помощью щетки средней жесткости, а затем тщательно просушить. Фен подойдет для быстрого высыхания.

Закрепите один из щупов тестера на пластине диода, другой подключите к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине.Затем поменяйте местами измерительные провода. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• При первом и втором измерениях (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Проделайте то же самое со второй пластиной диодного моста. При обнаружении неисправности одного или нескольких диодов будет проще заменить весь выпрямительный блок.Правда, есть умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды отдельно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

Дальнейший осмотр требует полной разборки генератора. В первую очередь визуально проверьте якорь. На беговых дорожках щеточные кольца не должны иметь почернения, сколов и износа. Почернение и незначительный износ можно удалить с помощью нулевой наждачной бумаги. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или — если позволяет толщина колец — повернуть на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть дымом. … Цвет обмотки должен быть однородным, без повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыв, понадобится мультиметр. Установите режим работы для измерения целостности цепи или сопротивления и подсоедините щупы к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем оставьте один зонд на кольце, второй подсоедините к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса.Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подсоедините провод тестера к корпусу статора. Вторым проводом по очереди коснитесь выводов. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме набора номера. Если на дисплее отображается бесконечность, это указывает на исправность статора.

Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора необходимо проверить подшипники и при необходимости заменить.При проворачивании они не должны заклинивать или издавать скрип. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому лучше сразу их заменить. .

.

No related posts.