Шоколадка в генераторе это что: Что такое шоколадка на генераторе

Что такое шоколадка в генераторе?

В современных генераторах используется встроенный интегральный регулятор напряжения (в просторечьи – «шоколадка», «таблетка»).

Как правильно называется шоколадка в генераторе?

Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Как работает регулятор напряжения в генераторе?

Все регуляторы напряжения работают по единому принципу. … Чем выше частота вращения ротора и меньше нагрузка на генератор, тем выше напряжение генератора. Увеличение силы тока в обмотке возбуждения увеличивает магнитный поток и с ним напряжение генератора, снижение тока возбуждения уменьшает напряжение.

Где находится регулятор напряжения на ваз 2109?

Регулятор напряжения ВАЗ 2109 находится непосредственно в самом генераторе автомобиля. При выходе его из строя, чаще всего, ломается реле генератора. Оно состоит из нескольких элементов, таких как электромагнит, якорь и переключатель.

Что такое шоколадка?

ШОКОЛАДКА — ШОКОЛАДКА, шоколадки, жен. (разг.). Маленькая плитка шоколада, шоколадная конфетка. Толковый словарь Ушакова.

Что такое реле регулятор?

Реле-регулятор напряжения (регулятор напряжения) — компонент электрической системы транспортного средства; механическое, электромеханическое или электронное устройство, обеспечивающее поддержку действующего в бортовой электросети напряжения в определенных границах.

Для чего нужен реле регулятор напряжения?

Реле-регулятор, являющийся важной частью бортовой электросети, ответственно за регулирование тока, вырабатываемого генератором транспортного средства. За счет работы реле предотвращается перезаряд аккумулятора, что является для него губительным. … ток возбуждения, за счет которого наводится магнитная индукция.

Для чего служит регулятор напряжения?

Регулятор напряжения — это устройство, позволяющее изменять величину электрического напряжения на выходе при воздействии на органы управления, либо при поступлении управляющего сигнала. … О применении специализированных стабилизаторов напряжения на авто- и мототранспорте см. статью автомобильный генератор.

Почему выходит из строя регулятор напряжения?

Чаще всего реле-регулятор выходит из строя по следующим причинам: При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего он не заряжается. Это происходит при плохом присоединении проводов к зажимам реле или при обрыве цепи от генератора к батарее. … Большой ток разряда после остановки мотора.

Как проверить работают ли щетки на генераторе?

Проверить реле генератора со щетками можно с помощью нагрузочной лампочки. В качестве лампы можно использовать любую салонную лампочку. Отдельно щетку генератора можно проверить с помощью мультиметра, измерив сопротивление между медным выводом и рабочей поверхностью щетки.

Как проверить реле регулятор на ваз 2107?

Чтобы проверить реле-регулятор ВАЗ 2107, необходим вольтметр или контрольная лампа и регулируемый источник тока напряжением 12-22 вольта. Для проверки необходимо подключить минус источника питания к массе реле или выводу “Ш” (в зависимости от типа реле), а плюс — к выводу “В”.

Как возбудить генератор?

Как только ротор подмагнитился, генератор начинает вырабатывать напряжение и появляется ток в обмотках, этот ток идет через дополнительные диоды в обмотку возбуждения и намагничивание ротора возрастает, так генератор, практически сразу, возбуждается, получив первоначальный толчок маленьким током через лампочку.

Где находится регулятор напряжения ваз 2108?

Для ВАЗ 21083, 21093, 21099 с инжекторным двигателем 2111 применялся генератор 9402.3701 с регулятором напряжения. Регулятор установлен под задней пластиковой крышкой генератора.

Какое напряжение должно быть на генераторе ваз 2109?

Исправный генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдает зарядный ток определенного напряжения (для генератора 37.3701 это 13.6 – 14.6 В, для 9402.3701 это 13.2-14.7 В). Напряжение измеряется на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

Где находится предохранитель генератора на ваз 2109?

Блок реле и предохранителей в ВАЗ 2108-09-099 (карбюратор, инжектор) расположен под капотом, в отсеке перед ветровым стеклом с левой стороны. F1-F16 — монтажный блок 2114-3722010-60, 2114-3722010-18.

Шоколадка на генератор уаз

Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В.

Устройство

На машинах встречаются следующие приборы:

• ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А;
• Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт;
• улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения;
• бесщеточные изделия модели Г700А30.

Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода.

1. Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения.
2. Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока.
3. Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора.
4. Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел.
5. Выпрямительный мост состоит из 6 диодов.

Как подключить

Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора.

Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.

Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.

На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.

Неисправности и ремонт

1. Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
2. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
3. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
4. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.

Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

Каждое транспортное средство имеет свойство ломаться. Даже качественные автомобили рано или поздно выходят из строя. Поломка может быть незначительной, а может возникнуть в одной из главных деталей машины — генераторе.

Характеристики генератор для УАЗ

Один из главных узлов машины

Автомобиль УАЗ ломается с той же периодичностью, что и многие другие машины. Возникают проблемы и с генератором. Не каждый владелец авто знает, как подключать генератор на УАЗ Патриот и УАЗ 469.

Модель УАЗ 469 имеет стандартный генератор переменного тока. Этот агрегат необходим для питания автомобиля электричеством и подзарядки аккумуляторной батареи. Узел работает только при наличии самого аккумулятора и регулятора напряжения. Схема подключения генератора является однопроводной, выходной контакт — «минус». Имеются и дополнительные выходы, которые необходимы для подключения агрегата к системе автомобиля.

Для обеспечения качественной работы устройства нужно правильно и своевременно его обслуживать. Следует заботиться о чистоте механизма. Перед каждым выездом необходимо проверять рабочие показатели агрегата при помощи амперметра. При прохождении технического обслуживания проводится проверка креплений узла и натяжки ремней. По окончании сезона нужно снимать механизм, очищать его от пыли и грязи. При износе комплектующих следует заменить их новыми.

Когда наблюдается нестабильная работа устройства или слышен шум, механизм следует заменить новым. В редких случаях приходится менять блок выпрямителей. Такая необходимость возникает при отсутствии стабильной работы диодов.

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. Ни в коем случае не следует тянуть за провода.

Проверка выпрямительного блока невозможна в нескольких случаях. Например, если источник постоянного тока показывает более 12 В. Не рекомендуется использовать прибор с переменным током. Обязательно должна присутствовать контрольная лампа, подключенная к системе.

Нет необходимости заменять смазку, так как ее хватает на весь срок эксплуатации генератора.

Подключение агрегата

Схема подключения агрегата

Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275.

Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

1. Первым делом следует отключить подачу электричества.
2. Включить и прогреть бензогенератор.
3. Подключить агрегат к сети.
4. Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
5. Подключить электросеть.

Процесс подключения агрегата

Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться. При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей.

При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий. Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс. Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода.

Возможно, понадобится дополнительная разборка генератора. В этом случае необходимо подготовить инструмент и очистить рабочую поверхность.

Разбор генератора: этапы работы

Первым условием станет очистка генератора от загрязнений. Дальнейшие действия следует выполнять в таком порядке.

1. Снимается задняя крышка агрегата, которая закреплена 3 гайками.
2. Отворачиваются гайки, фиксирующие щеткодержатель.
3. Отпаиваются выходы обмотки и выпрямительного блока.
4. Выкручивается винт клеммы держателя щеток.
5. Извлекается сам держатель.
6. Снимаются 3 гайки и 4 болта на корпусе и выпрямителе.
7. Изымается крышка вместе с ротором.
8. Отворачивается гайка, которая расположена между шестигранником и валом якоря.
9. Снимается сам якорь.
10. Проверяется исправность регулятора напряжения, работа щеток, контактные кольца осматриваются на наличие повреждений.
11. С помощью омметра проверяется сопротивление обмотки якоря.
12. Проверяется обмотка на наличие замыканий.
13. Осматривается статор.
14. Обмотку статора также проверяется на наличие замыканий.
15. Проверяется проводимость статорной обмотки.
16. Изучаются диоды выпрямительного блока.
17. Особое внимание следует уделить крышке со стороны привода и проверить подшипники.
18. Чтобы заменить подшипники, необходимо выкрутить 4 винта.
19. Далее изымается и заменяется подшипник.
20. Подшипник проверяется на легкость вращения.
21. Крышка генератора осматривается со стороны контактных колец.
22. Изучается резиновая прокладка, при необходимости заменяется.
23. Сбор генератора осуществляется в последовательности, противоположной разборке.

Замена составной части агрегата

Процесс разборки нужно проводить в чистом помещении и при качественном освещении. В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе. Следует побеспокоиться об их хранении и обработке. Не стоит в дальнейшем использовать те, которые имеют явные повреждения.

Работу по осмотру генератора лучше доверить специалисту. При самостоятельном разборе и проверке агрегата без минимальных познаний в механике и электротехнике результаты могут оказаться плачевными, и транспортное средство останется стоять в гараже. Серьезные поломки могут возникнуть и при неправильном подключении генератора.

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

• Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

• Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

• Запускаем двигатель
• Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

• Подсоединяем щупы к клеммам
• Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
• Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
• Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

• Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
• Откручиваем болт крепления.
• Извлекаем щеточный узел.
• Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Разбор генератора: этапы работы

Первым условием станет очистка генератора от загрязнений. Дальнейшие действия следует выполнять в таком порядке.

1. Снимается задняя крышка агрегата, которая закреплена 3 гайками.
2. Отворачиваются гайки, фиксирующие щеткодержатель.
3. Отпаиваются выходы обмотки и выпрямительного блока.
4. Выкручивается винт клеммы держателя щеток.
5. Извлекается сам держатель.
6. Снимаются 3 гайки и 4 болта на корпусе и выпрямителе.
7. Изымается крышка вместе с ротором.
8. Отворачивается гайка, которая расположена между шестигранником и валом якоря.
9. Снимается сам якорь.
10. Проверяется исправность регулятора напряжения, работа щеток, контактные кольца осматриваются на наличие повреждений.
11. С помощью омметра проверяется сопротивление обмотки якоря.
12. Проверяется обмотка на наличие замыканий.
13. Осматривается статор.
14. Обмотку статора также проверяется на наличие замыканий.
15. Проверяется проводимость статорной обмотки.
16. Изучаются диоды выпрямительного блока.
17. Особое внимание следует уделить крышке со стороны привода и проверить подшипники.
18. Чтобы заменить подшипники, необходимо выкрутить 4 винта.
19. Далее изымается и заменяется подшипник.
20. Подшипник проверяется на легкость вращения.
21. Крышка генератора осматривается со стороны контактных колец.
22. Изучается резиновая прокладка, при необходимости заменяется.
23. Сбор генератора осуществляется в последовательности, противоположной разборке.

Замена составной части агрегата

Процесс разборки нужно проводить в чистом помещении и при качественном освещении. В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе. Следует побеспокоиться об их хранении и обработке. Не стоит в дальнейшем использовать те, которые имеют явные повреждения.

Работу по осмотру генератора лучше доверить специалисту. При самостоятельном разборе и проверке агрегата без минимальных познаний в механике и электротехнике результаты могут оказаться плачевными, и транспортное средство останется стоять в гараже. Серьезные поломки могут возникнуть и при неправильном подключении генератора.

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

• Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

• Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

• Запускаем двигатель
• Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

• Подсоединяем щупы к клеммам
• Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
• Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
• Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

• Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
• Откручиваем болт крепления.
• Извлекаем щеточный узел.
• Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(15 голосов, средний: 4,27 из 5)

Похожие новости

Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет

Ремонт тормозного суппорта своими руками. Плюс подробное видео

Есть ли сцепление на «автомате»? Разбираем техническую составляю.

Реле генератора (шоколадка) на Volkswagen Golf — 1, 2, 3, 4, 5, 6

У нас есть реле регулятора генератора на Volkswagen Golf следующих модификаций и поколений:

1.0 TSI (110 л.с.) CHZC

1.0 TSI (115 л.с.) CHZD

1.0 TSI (86 л.с.) CHZK

1.2 TSI (105 л.с.) CBZB

1.2 TSI (110 л.с.) CYVB

1.2 TSI (86 л.с.) CYVA

1.4 16V (75 л.с.) BCA

1.4 16V (80 л.с.) BUD, CGGA

1.4 FSI (90 л.с.) BLN

1.4 TSI (122 л.с.) CAXA

1.4 TSI (125 л.с.) CPVB, CZCA

1.4 TSI (140 л.с.) BMY

1.4 TSI (150 л.с.) CZDA

1.4 TSI (160 л.с.) CAVD, CNWA

1.4 TSI (170 л.с.) BLG

1.4 TSI MultiFuel (125 л.с.) CPVB

1.5 TSI (130 л.с.) DACA

1.5 TSI (150 л.с.) DADA

1.6 (102 л.с.) BSE, BSF, CCSA, CMXA

1.6 (110 л.с.) CWVA

1.6 BiFuel (102 л.с.) CHGA

1.6 FSI (115 л.с.) BLF

1.6 MultiFuel (102 л.с.) CCSA, CMXA

1.6 TDI (105 л.с.) CAYC

1.6 TDI (110 л.с.) CRKB, CXXB, DBKA

1.6 TDI (115 л.с.) DDYA

1.6 TDI (90 л.с.) CAYB

1.6 TDI (90 л.с.) CRKA, CXXA, DDYB

1.9 TDI (105 л.с.) BKC, BLS, BXE

1.9 TDI (90 л.с.) BRU, BXF, BXJ

2.0 FSI (150 л.с.) BLY, BLR, BVY, BVZ

2.0 TDI (110 л.с.) CBDC, CLCA

2.0 TDI (110 л.с.) CRVA, CRLD, DCYB

2.0 TDI (131 л.с.) BEE

2.0 TDI (136 л.с.) AZV, CBDA, CFHB

2.0 TDI (140 л.с.) BMM

2.0 TDI (150 л.с.) CRLB, DCYA

2.0 TDI 16V (140 л.с.) BKD, CBDB, CFHC

1.1 (50 л.с.) GG, FA

1.1 (52 л.с.) FJ

1.3 (60 л.с.) GF

1.5 (70 л.с.) JB

1.5 D (50 л.с.) CK

1.6 (110 л.с.) EG

1.6 (72 л.с.) RE

1.6 (75 л.с.) EM

1.6 (75 л.с.) EM, FN, FP

1.6 (75 л.с.) EW, HN

1.6 D (54 л.с.) CR, JK

1.6 GTI (110 л.с.) EG

1.6 TD (70 л.с.) CY

1.8 (112 л.с.) DX, EV, KT, PB

1.8 (90 л.с.) EX

1.8 (95 л.с.) JH

1.8 (98 л.с.) 2H

1.8 GTI (112 л.с.) DX, JJ

1.0 (45 л.с.) GN

1.0 (50 л.с.) HZ

1.3 (55 л.с.) MH, HK

1.3 Cat (55 л.с.) MH, NZ, 2G

1.6 (70 л.с.) PN

1.6 (72 л.с.) RF

1.6 (75 л.с.) EZ, ABN, HM

1.6 D (54 л.с.) JP, ME

1.6 TD (60 л.с.) 1V

1.6 TD (70 л.с.) JR, MF

1.6 TD (80 л.с.) RA, SB

1.8 (84 л.с.) RH

1.8 (90 л.с.) GX, HV, GU

1.8 GTI (105 л.с.) HT, RV

1.8 GTI (107 л.с.) RD

1.8 GTI (112 л.с.) DX, EV, GZ, PB

1.8 GTI 16V (129 л.с.) PL

1.8 GTI 16V (139 л.с.) KR

1.8 GTI Cat (107 л.с.) PF

1.8 GTI G60 (160 л.с.) PG

1.8 GTI G60 Syncro (160 л.с.) 1H, PG

1.8 Syncro (84 л.с.) RH

1.8 Syncro (90 л.с.) GX, GU

1.8 Syncro (98 л.с.) 1P

1.8 i Cat (90 л.с.) GX, RP

1.8 i Cat Syncro (90 л.с.) RP

1.4 (55 л.с.) ABD

1.4 (55 л.с.) ABD, AEX

1.4 (60 л.с.) ABD, AEX

1.4 (60 л.с.) ABD, AEX, APQ

1.6 (101 л.с.) AEK, AFT, AKS

1.6 (75 л.с.) AEA, ABU, AEE

1.8 (75 л.с.) AAM

1.8 (75 л.с.) AAM, ANN

1.8 (90 л.с.) ABS, ADZ

1.8 (90 л.с.) ABS, ADZ, ANP

1.8 (90 л.с.) ACC, ABS, ADZ

1.8 Syncro (1HX1) (90 л.с.) ABS, ADZ

1.8 Syncro (90 л.с.) ADZ

1.9 D (65 л.с.) 1Y

1.9 SDI (64 л.с.) AEY

1.9 TD (75 л.с.) AAZ

1.9 TD,GTD (75 л.с.) AAZ

1.9 TDI (110 л.с.) AFN

1.9 TDI (90 л.с.) 1Z, AHU, ALE

1.9 TDI Syncro (1HX1) (90 л.с.) 1Z, AHU, ALE

1.9 TDI Syncro (90 л.с.) 1Z, AHU, ALE

2.0 (115 л.с.) 2E, ADY, AGG, AKR

2.0 (115 л.с.) 2E, ADY, AGG, AKR, ABA

2.0 GTI 16V (150 л.с.) ABF

2.0 Syncro (115 л.с.) AGG

2.0 Syncro (1HX1) (115 л.с.) AGG

2.8 VR6 (174 л.с.) AAA

2.9 VR6 Syncro (190 л.с.) ABV

2.9 VR6 Syncro (1HX1) (190 л.с.) ABV

1.4 16V (75 л.с.) AHW, AKQ, APE, AXP, BCA

1.6 (100 л.с.) AEH, AKL, APF

1.6 (100 л.с.) AFT, AKS

1.6 (101 л.с.) AEH, AKL, APF

1.6 (102 л.с.) AVU, BFQ

1.6 (102 л.с.) AVU, BFQ, BJH

1.6 16V (105 л.с.) ATN, AUS, AZD, BCB

1.6 FSI (110 л.с.) BAD

1.8 (125 л.с.) AGN, BAF

1.8 (75 л.с.) AAM, ANN

1.8 (90 л.с.) ADZ, ANP

1.8 4motion (125 л.с.) AGN

1.8 T (150 л.с.) AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA

1.8 T GTI (180 л.с.) AUQ

1.9 SDI (68 л.с.) AGP, AQM

1.9 TDI (101 л.с.) ATD, AXR

1.9 TDI (110 л.с.) AFN, AVG

1.9 TDI (110 л.с.) AHF, ASV

1.9 TDI (115 л.с.) AJM, AUY

1.9 TDI (130 л.с.) ASZ

1.9 TDI (150 л.с.) ARL

1.9 TDI (90 л.с.) AGR

1.9 TDI (90 л.с.) AGR, ALH

1.9 TDI (90 л.с.) AHU, ALE

1.9 TDI 4motion (101 л.с.) ATD

1.9 TDI 4motion (115 л.с.) AJM

1.9 TDI 4motion (115 л.с.) AJM, AUY

1.9 TDI 4motion (130 л.с.) ASZ

1.9 TDI 4motion (150 л.с.) ARL

1.9 TDI 4motion (90 л.с.) AGR

2.0 (115 л.с.) AGG, AKR, AWF, AWG, ATU

2.0 (115 л.с.) AQY, APK, AZG, AZJ, BER

2.0 (115 л.с.) AQY, APK, AZJ

2.0 4motion (115 л.с.) AZH, AZJ

2.0 4motion (120 л.с.) ATF

2.0 Bi-Fuel (116 л.с.) BEH

2.3 V5 (150 л.с.) AGZ

2.3 V5 (170 л.с.) AQN

2.3 V5 4motion (150 л.с.) AGZ

2.3 V5 4motion (170 л.с.) AQN

2.8 V6 4motion (204 л.с.) AQP, AUE, BDE

3.2 R32 4motion (241 л.с.) BFH, BML

1.4 (80 л.с.) BUD

1.4 16V (75 л.с.) BCA

1.4 16V (80 л.с.) BUD

1.4 FSI (90 л.с.) BKG, BLN

1.4 TSI (122 л.с.) CAXA

1.4 TSI (140 л.с.) BMY

1.4 TSI (160 л.с.) CAVD

1.4 TSI (170 л.с.) BLG

1.6 (102 л.с.) BGU, BSE, BSF

1.6 (102 л.с.) BGU, BSE, BSF, CCSA

1.6 FSI (115 л.с.) BAG, BLF, BLP

1.9 TDI (105 л.с.) BKC, BLS, BXE

1.9 TDI (105 л.с.) BLS, BXE

1.9 TDI (90 л.с.) BRU, BXF, BXJ

1.9 TDI 4motion (105 л.с.) BKC, BLS, BXE

1.9 TDI 4motion (105 л.с.) BLS

2.0 (116 л.с.) CBPA, BHY

2.0 (200 л.с.) BWA, CAWB, CCTA

2.0 FSI (150 л.с.) AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BVX

2.0 FSI 4motion (150 л.с.) BLX, BVX

2.0 GTI (200 л.с.) AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA

2.0 GTI (230 л.с.) BYD

2.0 SDI (75 л.с.) BDK

2.0 TDI (136 л.с.) AZV

2.0 TDI (140 л.с.) BMM

2.0 TDI (170 л.с.) BMN

2.0 TDI 16V (140 л.с.) BKD

2.0 TDI 16V (140 л.с.) BKD, CBDB

2.0 TDI 16V 4motion (140 л.с.) BKD

2.0 TDI 4motion (140 л.с.) BMM

3.2 R32 4motion (250 л.с.) BUB, CBRA

1.0 TSI (110 л.с.) CHZC

1.0 TSI (115 л.с.) CHZD

1.0 TSI (86 л.с.) CHZK

1.2 TSI (105 л.с.) CBZB

1.2 TSI (105 л.с.) CJZA

1.2 TSI (110 л.с.) CYVB

1.2 TSI (86 л.с.) CBZA

1.2 TSI (86 л.с.) CJZB, CYVA

1.2 TSI 16V (105 л.с.) CJZA, CYVD

1.4 (80 л.с.) BUD, CGGA

1.4 (80 л.с.) CGGA

1.4 GTE Hybrid (150 л.с.) CUKB

1.4 TGI CNG (110 л.с.) CPWA

1.4 TSI (122 л.с.) CAXA

1.4 TSI (122 л.с.) CMBA, CXSA, CPVA

1.4 TSI (122 л.с.) CXSA, CPVA

1.4 TSI (125 л.с.) CPVB, CZCA

1.4 TSI (125 л.с.) CPVB, CZCA, CZDD

1.4 TSI (125 л.с.) CXSB, CZCA

1.4 TSI (140 л.с.) CHPA

1.4 TSI (140 л.с.) CPTA, CHPA

1.4 TSI (150 л.с.) CZDA

1.4 TSI (150 л.с.) CZEA, CZDA

1.4 TSI (160 л.с.) CAVD, CNWA, CTHD, CTKA

1.4 TSI MultiFuel (122 л.с.) CPVA

1.4 TSI MultiFuel (125 л.с.) CPVB

1.5 TSI (150 л.с.) DADA

1.6 (102 л.с.) BSE, BSF, CCSA, CMXA

1.6 (110 л.с.) CWVA

1.6 BiFuel (102 л.с.) CHGA

1.6 MultiFuel (102 л.с.) CCSA, CMXA

1.6 TDI (105 л.с.) CAYC

1.6 TDI (105 л.с.) CLHA

1.6 TDI (110 л.с.) CRKB, CXXB

1.6 TDI (110 л.с.) CRKB, CXXB, DBKA

1.6 TDI (115 л.с.) DDYA

1.6 TDI (90 л.с.) CAYB

1.6 TDI (90 л.с.) CLHB, CRKA, CXXA, DDYB

1.6 TDI 4motion (105 л.с.) CAYC

1.6 TDI 4motion (105 л.с.) CLHA

1.6 TDI 4motion (110 л.с.) CRKB, CXXB

1.8 TSI (160 л.с.) CDAA

1.8 TSI 4motion (180 л.с.) CJSB

2.0 GTD (177 л.с.) CRGA

2.0 GTD (184 л.с.) CUNA, DGCA

2.0 GTI (210 л.с.) CNTA, CXCA

2.0 GTI (211 л.с.) CCZB

2.0 GTI (220 л.с.) CHHB, CXDA, CXCB

2.0 GTI (230 л.с.) CHHA

2.0 GTI (245 л.с.) DLBA

2.0 GTI Clubsport (265 л.с.) CJXE

2.0 GTI Clubsport S (310 л.с.) CJXG

2.0 GTi (210 л.с.) CCZB

2.0 GTi (235 л.с.) CDLG

2.0 R (265 л.с.) CDLA

2.0 R 4motion (256 л.с.) CDLC, CRZA

2.0 R 4motion (265 л.с.) CDLA

2.0 R 4motion (270 л.с.) CDLF

2.0 R 4motion (280 л.с.) CJXB

2.0 R 4motion (290 л.с.) CJXD, DJHB

2.0 R 4motion (300 л.с.) CJXC

2.0 R 4motion (310 л.с.) CJXG, DJHA

2.0 R 4motion (310 л.с.) DJHA

2.0 TDI (110 л.с.) CBDC, CLCA

2.0 TDI (110 л.с.) CLCA

2.0 TDI (110 л.с.) CRVA, CYKB, CRLD, DCYB, DEJB

2.0 TDI (110 л.с.) CRVA, CYKB, CRLD, DEJB

2.0 TDI (110 л.с.) CUUA

2.0 TDI (136 л.с.) CBAA, CFFA

2.0 TDI (140 л.с.) CBAB, CFFB, CJAA

2.0 TDI (140 л.с.) CBDB, CJAA, CFHC, CLCB

2.0 TDI (140 л.с.) CFHC

2.0 TDI (143 л.с.) CRBB, CRVC

2.0 TDI (150 л.с.) CRLB, CKFC, CRBC, CRUA, DCYA, DEJA

2.0 TDI (150 л.с.) CRLB, CRMB, CRBC, CRUA, DCYA, DEJA

2.0 TDI (150 л.с.) CUUB

2.0 TDI (170 л.с.) CBBB, CFGB

2.0 TDI 4motion (140 л.с.) CBAB, CFFB

2.0 TDI 4motion (150 л.с.) CRLB, CKFC, CRMB, CRBC, DCYA

2.0 TDI 4motion (150 л.с.) CRLB, CRBC, DCYA

2.0 TDI 4motion (184 л.с.) CUNA, DGCA

2.0 TSI (200 л.с.) CCZA

2.0 TSI (220 л.с.) CULC

e-Golf (115 л.с.) EAGA

e-Golf (136 л.с.)

Регулятор напряжения генератора – что это такое

Электрооборудование любого автомобиля включает в себя генератор — устройство, преобразующее механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Вместе с регулятором напряжения он называется генераторной установкой. На современные автомобили устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают предъявляемым требованиям.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Кроме того, он может выполнять дополнительные функции — защищать элементы генераторной установки от аварийных режимов и перегрузки, автоматически включать в бортовую сеть цепь обмотки возбуждения или систему сигнализации аварийной работы генераторной установки.

Принцип действия регулятора напряжения

В настоящее время все генераторные установки оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, как правило встроенными внутрь генератора. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут быть различны, но принцип работы у всех регуляторов одинаков. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки — тем меньше это напряжение.

Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Конечно можно изменять ток в цепи возбуждения введением в эту цепь дополнительного резистора, как это делалось в прежних вибрационных регуляторах напряжения, но этот способ связан с потерей мощности в этом резисторе и в электронных регуляторах не применяется. Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения. Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить увеличивается.

Проверка регулятора напряжения

Прежде чем проверить регулятор напряжения, нужно убедиться, что проблема кроется именно в нём, а не в других элементах генератора (слабо натянут ремень, окислилась масса и т.д.), для этого нужно проверить сам генератор (Как проверить генератор?). После этого вам нужно снять регулятор напряжения. Процесс демонтажа регулятора описан в статье «как снять регулятор напряжения?». В двух словах скажу, что сначала нужно снять минусовую клемму, снять все провода с генератора, снять пластиковый кожух с генератора, затем открутить и вынуть регулятор напряжения в сборе вместе с щётками.

Давайте перейдём непосредственно к проверке регулятора напряжения. Проверять регулятор напряжения нужно обязательно в сборе с щёткодержателями – т.к. в случае обрыва цепи щёток и регулятора напряжения, мы сразу это заметим. Перед проверкой, обратите внимание на состояние щёток: если они обломаны или их длина короче 5мм, неподвижны и не пружинят, – то их нужно заменить. Для проверки нам понадобится:

– провода;

– аккумулятор автомобильный;

– лампочка на 12в 1-3Вт;

– две обычные пальчиковые батарейки.

Чтобы проверить регулятор напряжения, нам нужно будет построить две схемы: К щёткам подключаем лампочку, К выводам Б и В подключаем «+» от аккумулятора, «-» аккумулятора закрепляем на массу регулятора. Делаем ту же схему, но добавляем последовательно две пальчиковые батарейки. Вывод из всего вышесказанного таков. Исправный регулятор напряжения: в первой схеме лампа горит, во второй схеме лампа не горит, т.к. напряжение выше 14,7в и подача напряжения на щётки должна быть прекращена. Неисправный регулятор напряжения: в обоих случая лампа горит, значит в регуляторе пробой. Лампа не горит вообще – значит, отсутствует контакт между щётками и регулятором или обрыв цепи в регуляторе.

Трехуровневые регуляторы напряжения

Сначала узнаем, для чего нужен этот регулятор. Автомобильный генератор во время движения и работы двигателя должен подпитывать аккумуляторную батарею. Тем самым восстанавливается ёмкость аккумулятора, когда он разряжается во время стоянки. Если мы ездим каждый день, то аккумулятор почти не разряжается, если он в исправном состоянии.

Хуже приходиться аккумулятору, когда машина долго стоит без движения, ведь его энергия постепенно уходит на поддержание работы авто сигнализации. Ещё хуже дела обстоят зимой, когда при отрицательных температурах аккумуляторная батарея разряжается очень быстро. А если вы ездите помалу и не часто, то аккумулятор не заряжается полностью во время движения и может полностью разрядится как-то утром.

Справиться с вышеуказанной проблемой, призван трехуровневый регулятор напряжения. У него три положения работы: это максимальное (выдаёт напряжение на генераторе 14,0-14,2 В), нормальное (13,6-13,8 В) и минимальное (13,0-13,2 В). Как мы знаем из статьи про проверку работоспособности аккумулятора, нормальное напряжение при заведённом двигателе должно быть от 13,2-13,6 В. Это означает, что генератор работает в нормальном режиме и АКБ заряжается в полном объёме.

Это соответствует среднему (нормальному) положению регулятора напряжения. А вот зимой, желательно повысить напряжение до 13,8-14,0 В, т.к. аккумулятор быстрее разряжается при отрицательных температурах. Это делается простым переводом рычажка на регуляторе напряжения. Так будет обеспечена лучшая зарядка АКБ зимой при работающем двигателе.

Летом, особенно когда жара превышает +25 градусов и выше — желательно понизить напряжение генератора до 13,0-13,2 В. Зарядка от этого не пострадает, но генератор не будет “выкипать”, т.е. не будет терять свою номинальную ёмкость и не сокращать ресурс.

Как снять или заменить регулятор напряжения?

Перед заменой регулятора напряжения, обязательно проверьте генератор в целом (Как проверить генератор?). Регулятор напряжения нужно менять, если напряжение под нагрузкой бортовой сети (включены дальний, обогрев зеркал, печка) меньше 13в. Так же регулятор напряжения может стать причиной высокого напряжения (выше 14,7в). Но, как писалось выше, перед снятием регулятора нужно проверить сам генератор, ознакомиться с другими возможными неисправностями (например слабо натянут ремень генератора), и только потом приступать к замене регулятора напряжения. Так же данная статья вам понадобится для замены щёток генератора, т.к. щётки и регулятор напряжения устанавливаются на генератор в сборе.

Итак, как же снять регулятор напряжения? Открываем капот, снимаем минусовую клемму аккумулятора, находим генератор, отсоединяем колодку проводов «D».

— Снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора.

— Далее нам нужно снять сам пластиковый блок генератора (чаще всего он черного цвета). Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока.

— Находим регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления.

— Вынимаем регулятор напряжения в сборе с щётками, и отключаем от него колодку проводов.

— Далее нам нужно проверить регулятор напряжения, дабы убедиться в его неисправности.

Устанавливаем регулятор напряжения строго в обратной последовательности. Стоит отметить, что в последнее время, многие автолюбители стали пользоваться трёхуровневым регулятором напряжения, для того, чтобы избавиться от просадок напряжения в бортовой сети.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как доехать домой и не разрядить батарею, если сгорел реле-регулятор

Представьте ситуацию, когда вперёд пятьсот, назад пятьсот (я имею ввиду километры пути), за окном вашей машины надвигается ночь, а на панели приборов загорается контрольная лампочка работы генератора, сообщающая, что зарядка вашего аккумулятора по какой то причине прекратилась. О не исправностях генератора и их устранении, я уже писал, и желающие могут почитать об этом вот здесь (в статье описан ремонт генератора современных Ирбитских мотоциклов, но устройство такое же как и у автомобильных), а так же вот тут. Но как правило поломки генератора бывают намного реже, чем выход из строя реле-регулятора, да и почти все неисправности генератора, трудноустранимы в пути (особенно ночью), кроме подтяжки пробуксовывающего или замены порванного ремня привода генератора.

Чаще всего выходит из строя реле-регулятор, и вот как доехать с неисправным реле-регулятором и при этом сделать так, чтобы зарядка батареи продолжалась в пути, я и опишу в этой статье.

Проверить исправность реле-регулятора напряжения подручными средствами, без источника питания нереально. Да и в пути с этим бывает возиться некогда, или просто темно ночью на дороге. Проще всего конечно заменить реле-регулятор новым. Но немногие водители возят с собой запасной, и если его нет, то отчаиваться не стоит. Так как при выходе из строя шоколадки (реле-регулятора), генератор всё равно можно заставить работать и выдавать зарядный ток. Пример будет приведён на распространённом генераторе Г222, но принцип и устройство почти всех генераторов одинаковы.

Выводы Б и В нужно будет накоротко соединить между собой кусочком провода, а вывод Ш в самой шоколадке разрезать (смотрите рисунок слева). Далее вывод Ш нужно будет соединить кусочком проволоки с корпусом щёточного узла.

А провод, идущий от реле-регулятора на клемму 30 генератора, нужно будет просто отключить и заизолировать. Теперь остаётся врезать последовательно лампу нагрузки номиналом 12 вольт, 15 ватт (например от поворотника) в провод, соединяющий вывод 15 генератора и монтажный блок.

В генераторах 37.3701 и 94.3701 (генераторы восьмёрок, девяток и иномарок, с дополнительным диодным мостом) нужно будет отключить шоколадку от него, а лампочку того же номинала подсоединить между проводом, соединённым в выводом В генератора и самим выводом. Лампочка будет при разных оборотах двигателя машины загораться то ярче (на больших оборотах), то слабее (на малых), показывая, что зарядка идёт на батарею.

Напряжение при таких манипуляциях может немного отличаться от нормы, которая должна быть с исправным реле-регулятором, но то что вы нормально доберётесь до дома с вышедшим из строя реле-регулятором — это точно.

И последний совет. Как известно, качество наших отечественных запчастей, часто приводит мягко говоря к удивлению и оставляет желать лучшего. Поэтому при покупке нового реле-регулятора, обратите пристальное внимание на отверстия шоколадки — Б, В и Ш. Эти отверстия на заводе выполняются отдельно в алюминиевом основании реле-регулятора (диаметр его 5 мм), отдельно в изоляторе (его диаметр 4,7 мм) и отдельно в фольге (диаметр здесь 5 мм).

Так вот, бывает что собирая реле-регулятор на заводе, эти отверстия смещаются относительно друг друга. И при попытке закрепить провод крепёжным винтом, может произойти короткое замыкание этим винтом на массу. А как известно, любой реле-регулятор интегрального типа, не любит коротких замыканий и моментально выходит из строя. Поэтому при покупке нового реле-регулятора, проверяйте точность и ровность всех отверстий на нём, и только после этого покупайте. Успехов всем!

Как проверить реле регулятор генератора

В случае обнаружения проблем с зарядкой аккумуляторной батареи от генератора необходимо проверить реле регулятор. Данное устройство напрямую отвечает за нормальную работу и эффективность заряда АКБ. Более того, от исправности реле регулятора будет зависеть общий срок службы батареи.

Задачей реле регулятора является точное поддержание напряжения, которое вырабатывает генератор автомобиля. Другими словами, реле регулятор выполняет функцию стабилизатора напряжения. Устройство удерживает напряжение в строго заданных рамках, ограничивая возможное понижение или повышение значения. Такая регуляция происходит постоянно и никак не зависит от частоты вращения коленвала и генератора, а также от степени нагрузки, которую создают различные потребители в бортовой сети. Получается, реле регулятор осуществляет контроль за «плюсом» АКБ, подавая или прекращая подачу электричества зависимо от показателя напряжения на клемме батареи.

Содержание статьи

Как самому проверить реле регулятор

Для проверки исправности работы реле регулятора можно снять устройство с автомобиля. Вторым способом будет диагностика прямо на машине. Для выполнения работ понадобится контрольная лампа и тестер-мультиметр.

Также заранее необходимо подготовить специальный блок питания или зарядное устройство, провода, а также убедиться в том, что аккумулятор находится в рабочем состоянии.

Одним из верных признаков неисправности является недозаряд или перезаряд АКБ. В первом случае эффективность работы батареи снижается, во втором можно наблюдать усиленное выкипание электролита из банок.

1. Чтобы проверить реле регулятор нужно выставить на мультиметре режим вольтметра для возможности измерить постоянный ток в рамках от 0 до 19 вольт.
2. Далее производится подключение щупов мультиметра к «полюсам» батареи на заглушенном моторе. Зафиксируйте данные, которые показывает вольтметр. Напряжение должно быть от 12 до 12,5 вольт. После этого двигатель запускается, а показания вольтметра снова фиксируются. В норме должно наблюдаться повышение значений после запуска ДВС до средних 13-13,5 вольт.
3. Дополнительно стоит учесть, что с ростом оборотов мотора напряжение также должно расти. В среднем диапазоне этот показатель составляет около 14 вольт, на высоких оборотах доходит до 14,5.

Главным признаком, который указывает на неисправность реле регулятора, является одинаковое напряжение как до, так и после запуска мотора. Например, на заглушенном двигателе АКБ выдавал 12 вольт и этот показатель не изменился на заведенном ДВС. Добавим, что нужно исключить другие возможные причины отсутствия зарядки батареи, после чего реле регулятор снимается с автомобиля для дальнейшей проверки.

Снятие реле регулятора для проверки

Начнем с того, что в современных авто щётки генератора зачастую объединяются конструктивно с самим реле. Получается, реле регулятор выступает составным элементом щеточного узла и крепится в задней части автомобильного генератора (в области контактных колец якоря). Для снятия реле откручиваются крепежные болты и снимаются клеммы, после чего реле извлекается. 

1. Проверка осуществляется при помощи тестера, лампочки на 12 вольт с патроном и нескольких проводов, которые имеют клеммы. Дополнительно понадобится указанный выше блок питания, который выдает до 20 вольт. Также вместо блока можно воспользоваться зарядным устройством, которое имеет функцию регулировки тока. Необходимо отдельно учесть, что зарядное устройство может не выдавать постоянный ток при отсутствии нагрузки. В этом случае к нему нужно дополнительно подключить АКБ, то есть дать нагрузку на ЗУ.
2. Далее провода и лампа через реле подключаются к «плюсу» и «минусу» соответственно, после чего включается зарядное устройство. Контрольная лампочка должна загореться. Затем напряжение повышается при помощи регулятора тока на ЗУ, параллельно фиксируются показания тестера (или происходит отслеживание по вольтметру на самом ЗУ при его наличии).
3. Горение лампочки должно продолжаться до того момента, пока вольтметр не покажет напряжение более 14,5 вольт. После превышения этой отметки лампочка должна гаснуть. Уменьшение напряжения приведет к повторному загоранию контрольной лампы.

В том случае если лампочка гаснет раньше или позже указанных пределов, тогда высока вероятность выхода реле из строя. Контрольная лампа четко указывает на наличие недозаряда или перезаряда в результате проблем с реле регулятором.

Советы и рекомендации

Частым виновником неисправной работы реле регулятора может быть окисление его клемм. Такое окисление приводит к значительной потере напряжения. В таком случае необходимо провести тщательную очистку контактов и произвести повторную проверку. Показатель напряжения на контактах должен быть аналогичен тем показателям, которые выдает сама АКБ, то есть не должно быть заметных потерь. Пониженное напряжение на контактах указывает на то, что их следует зачистить, а сам регулятор зачастую оказывается в рабочем состоянии. После очистки клеммы можно дополнительно обработать специальными химическими средствами, которые препятствуют дальнейшему окислению.

Напоследок хотелось бы добавить, что стоимость реле регулятора не высокая. Одним из верных путей будет его замена на новый элемент при обнаружении сбоев в его работе. Более того, интегральные реле регуляторы являются деталью в монолитном корпусе, который не подлежит разборке для проведения ремонта. Экономия на данном устройстве себя не оправдывает, так как быстрый выход из строя батареи или существенное снижение ресурса аккумулятора повлечет более серьезные расходы при необходимости замены АКБ.

Читайте также

• Генератор в машине: что это такое?

  Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Плохая зарядка аккумулятора и сильные падения напряжения бортсети при нагрузках (наука о контактах) — Электрооборудование

Диагностику генератора тут рассматривать не будем, рассмотрим всё что может быть с хреновыми контактами. И как от этого избавиться для долгой работы аккумулятора. Нескольким людям писал, многим рассказыал по телефону, решил написать подобие мануала дабы в следующие разы экономить время.
Для диагностики нам нужен будет обычный кетайский мультиметр с цифровым вольтметром.
Всё применительно к 21412, по минусу где мотор с аккумом соединён силовым проводом, а от аккума идёт к кузову. (в классике с завода я думаю тоже так было)

Итак первое. Перезаряд.

Диагностика. Заводим машину, меряем напряжение на клеммах аккумулятора. К примеру получаем 15 вольт.
Лезем к генератору меряем между корпусом и силовым выходом. Там скорее всего ещё больше 15.
Смотрим сколько вольт приходит на шоколадку по проводу возбуждения. Для этого меряем значение между этим проводом(не отключая его от шоколадки) и корпусом гены.
Если напряжение отличается больше чем 0.1-0.3 вольта, то ваша шоколадка регулирует напряжение лунохода на луне, а не бортовой сети вашего автомобиля, на этой бренной земле.

Это лечится запиткой напрямую от аккума через нормально разомкнутое реле. Провод возбуждения при этом является управляющим для реле.
зы. иногда (а с учётом проводки и ЧЯ 2141 скорее даже всегда) подобные потери на проводе возбуждения могут компенсировать недостаток заряда при интенсивной нагрузке на генератор. Получется что вроде и через жопу, но к конечному потребителю приходит правильное напряжение. Главное чтоб подобные потери не стали сильно высоки и не превели к перезаряду.

Все остальные варианты перезаряда вызваны неисправностями шоколадки или внутренностями генератора.

Перейдём ко второму. Недозаряд и недозаряд при нагрузках.
Считаем что наш генератор заведомо рабочий, ремень не проскальзывает и т.д.

Для успокоения души повышаем обороты мотора гдет до 2000об/мин и меряем напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки. Должно получиться в районе 13.6-14.5 (+-0.1) Запоминаем это значение. Например 13.7. (К слову, 14.5 должно случатся при холодном запуске на морозе). Если ниже 13,5, то вы или перегрузили слабый генератор, или он не выдаёт заявленой мощности.

Далее все замеры делаем на повышенных оборотах мотора и нагруженном генераторе (свет, вентилятор печки, туманки, вентилятор). В районе 2000-2500об/мин. (музыку ваще не включаем, там неленейная нагрузка на генератор, и нам ничего не удастцо померять).

Дальше грузим генератор, не превышая его номинала. (на м21412 стоит гена который выдаёт 52А. он способен перекрыть всю штатную электрику в авто, без включённого вентилятора охлаждения). Фиксируем обороты(подсосом, помощником или кирпичиком на педали газа), устанавливаем мультиметр в режим вольтметра и понеслась.

1). Меряем напряжение на аккумуляторе. Должно быть гдет 13.5. Это классно(потеря от ненагруженнго всего 0.2В), генератор жив, зарядку гонит нормально, можно закгругляться и радоваться жизни. Но тема создавалась не для этого. Мы настырны и проверим все цепи. Если потеря сильнее, то мы тем более пойдём проверять чо за фигня происходит.

2). Меряем напряжение на генераторе. Для этого одним щупом касаемся его корпуса, а вторым + выход генератора. Должно быть в пределах тех-эе 13.6-14.5 (+- какойто процент). Но будет поболе чем на аккуме. Если выше 14,5, проводим измерения как в абзаце «перезаряд».

3). Одним щупом касаемся корпуса генератора, вторым щупом касаемся корпуса мотора. Мы увидим потерю по этой цепи. обычно она в районе 0.1В. Ежели больше, то надо или почистить места сопряжения мотора и генератора, или соеденить генератор с мотором дополнительным куском провода.

4). Дальше по той-же методике меряем потерю между мотором и минусовой клеммой аккумулятора. В идеале Потеря должна быть 0 или в районе 0.1В.
Если больше, начинаем подобным методом мерять между клеммой аккума и проводом, между проводом и мотором, пока не найдётся где убегает больше всего.

5). Если установлены отключатели массы, не забываем обмерить их потерю между входом и выходом.

6). Дальше чисто для яркости лампочек меряем между минусовой клеммой аккумулятора и кузовом автомобиля. Если есть потеря больше 0-0.1, зачищаем необходимые контакты.

7). С плюсовой клеммой всё проще, меряем между болтом силового выхода генератора и клеммой аккумулятора. Потери как и в предыдущих случаях должны стремиться к 0.

8). Слышал на классике есть прекрасный прибор под названием «Амперметр». Незнаю схему его подключения, но мерять его потерю нужно установив щупы на выход и выход когда он показывает максимальное значение заряда или рязряда. Там потеря тоже должна стремиться к 0. Судя по обгорелостям которые я видел, к 0 оно там не всегда желает стремиться.

После зачистки слабых участков, снова перемеряем, ибо слабина может появитья в другом месте.

Генераторы типа десяточного меряются также, но там самовозбуждение, и с перезарядом — это уже «ремонт генератора» который мы тут не рассматриваем.

Скажу про себя. 21412, Генератор 90А с самовозбуждением, включаем абсолютно всё.
По минусу идёт потеря около 0.2-0.3 (гена соединён доп проводом, но и это его не спасает) (гена мотор гдет 0.15, мотор-силовой провод ещё 0.1, провод аккум 0)
По плюсу можно сказать всё без потерь.

Сейчас не шибко актуально, а зимой по сырости всё окисляется, и ржавеет, начинает мучить недостаточными показаниями вольтметра при включённом свете.

Надеюсь хоть кому-нить это поможет. Заряженных вам аккумуляторов и ярких лампочек
зы. возможно описки и ашипки, позже вычитаю и подправлю.

Как использовать шоколад для питания фабрики

Подобно ребенку, сидящему на сахаре, микробы начали сбраживать сахар, который образовался, и продолжили свое прикосновение с расточительством шоколада. Исследователи использовали свой источник свежей энергии, превращенный в водород из шоколада.

Автомобильный аспект этого невероятного газоснабжения был использован в следующем году, когда британский дуэт управлял грузовым грузовиком Ford, заправленным 8 800 фунтами отработанного шоколада, на экскурсию протяженностью 4 473 мили по США.К. в Тимбукту. В 2009 году другая пара безумных какао британцев — в этот момент в Уорикском университете — создала гоночный автомобиль Формулы 3, который работал на расточительном шоколаде, смешанном с растительным маслом (последний компонент придавал гуманистический импульс). Как ни странно, британцы пустились в погоню за шоколадным газом. Но пора американцев.

Процедура

Шоколад неправильной формы или испорченный шоколад, который в противном случае мог бы быть потерян, накапливается и смешивается с использованием оставшихся ингредиентов, таких как сахар и пшеница.Метан и углекислый газ будут опубликованы в разбивке по компонентам. Впоследствии газ используется в качестве топлива для работы двигателя, который вырабатывает электричество, как генераторы. Рассмотрение вопроса о выборе надежных и бесшумных генераторов для заводов и других промышленных целей.

Процедура разложения пищи на бензин без атмосферы — так называемое анаэробное переваривание — происходит естественным путем. В настоящее время Nestle открыла способ использовать полученный результат для получения электричества.

Специальный генератор энергии был запущен и работал на заводе Nestle в Фоудоне, США.К., почти год. Однако кондитерский бизнес подождал неделю, чтобы публично объявить об этом предприятии.

Шоколад как источник силы

Является ли шоколадный газ ответом на наши потребности в энергии? Что ж, большинство людей могло бы превратить коммунальные электростанции, работающие на шоколаде, в атомные генераторы, а лечебный запах нефти гораздо приятнее для чувств, чем скрипучий звук вращающихся ветряных турбин.

И, наконец, свежий шоколадный газ может помочь встряхнуть соревнование в мире.Представьте себе день, когда автомобилисты будут иметь возможность превысить каналы Exxon и Gulf в пользу своих бензоколонок, взяв производителей Hershey’s или Ghirardelli. Я действительно не знаю, как вы, но я буду улыбаться, когда смогу налить 10 галлонов шоколада в свой Chevy!

Исключительный генератор энергии был запущен и работал на заводе Nestle в Фоудоне, Великобритания, почти год. Однако шоколадный бизнес ждал, чтобы объявить об этом начинании.

Почти 8% энергии, необходимой для питания, приходится на установку фирмы Clearfleau.Это снижает загрязнение воздуха. На нем также экономятся деньги Nestle. Компания заявляет, что задача заключается в сокращении счетов за электроэнергию примерно на 157 000 долларов в год.

Генератор шоколадных мемов — Imgflip

Самый быстрый генератор мемов на планете. Легко добавляйте текст к изображениям или мемам.

Нет SpacingTop и BottomTopBottom

Автоцвет: Белый / Черный

10% 15% 20% 25% 35% 50% 75% 100%

← Цвет прозрачности.Используется в качестве фона, поскольку это изображение содержит прозрачность. Щелкните, чтобы изменить.

Больше опций Добавить текст

Примечание: шрифт можно настроить для каждого текстового поля, щелкнув значок шестеренки.

NoneSmart Posterize (лучше всего на реальных фотографиях) Meme BorderJPEG DegradeJPEG Min QualityBlurSharpenMedian FilterMedian Filter + Sharpen

Совет: если вы войдете в систему или присоединитесь к Imgflip, ваши мемы с субтитрами будут сохранены в вашем аккаунте

Создать сброс Сохранить настройки текстового поля

Что такое генератор мемов?

Это бесплатный онлайн-редактор изображений, который позволяет добавлять в шаблоны текст с изменяемым размером, изображения и многое другое. Люди часто используют генератор для настройки установленных мемов, например, из коллекции шаблонов мемов Imgflip. Однако вы также можете загрузить свои собственные шаблоны или начать с нуля с пустыми шаблонами.

Как сделать мем

1. Выберите шаблон. Вы можете использовать один из популярных шаблонов, искать более 1 миллиона шаблоны, загруженные пользователем, используя поисковый запрос, или нажмите «Загрузить новый шаблон», чтобы загрузить свой собственный шаблон. с вашего устройства или с URL-адреса. Для создания дизайна с нуля попробуйте поискать «пустые» или «пустые» шаблоны.
2. Добавить настройки. Добавьте текст, изображения, наклейки, рисунки и интервалы с помощью кнопок рядом ваш мем-холст.
3. Создавайте и делитесь. Нажмите «Создать мем», а затем выберите, как поделиться и сохранить свой мем.Вы можете поделиться в социальных приложениях или через телефон, или поделиться ссылкой, или загрузить на свое устройство. Вы также можете поделитесь с одним из многих сообществ мемов Imgflip.

Как я могу настроить свой мем?

• Вы можете перемещать текстовые поля и изменять их размер, перетаскивая их. Если вы используете мобильное устройство, Возможно, вам придется сначала установить флажок «Включить перетаскивание» в разделе «Дополнительные параметры».
• Вы можете настроить цвет шрифта и цвет контура рядом с тем местом, где вы вводите текст.
• Вы можете дополнительно настроить шрифт в разделе «Дополнительные параметры», а также добавить дополнительные текстовые поля. Imgflip поддерживает все веб-шрифты и шрифты Windows / Mac, включая полужирный и курсив, если они установлены на твое устройство. Также можно использовать любой другой шрифт на вашем устройстве. Обратите внимание, что Android и другие мобильные операционные системы могут поддерживать меньшее количество шрифтов, если вы не установите их самостоятельно.
• Вы можете вставить популярные или нестандартные стикеры и другие изображения, в том числе шляпы отморозков, разобраться с этим. солнцезащитные очки, пузыри с надписью и многое другое.Поддерживаются прозрачность и изменение размера.
• Вы можете вращать, переворачивать и обрезать любые загружаемые вами шаблоны.
• Вы можете нарисовать, обвести контур или набросать на своем меме, используя панель прямо над изображением предварительного просмотра мема.
• Вы можете создавать «мем-цепочки» из нескольких изображений, расположенных вертикально, добавляя новые изображения с настройка «под текущим изображением».
• Вы можете удалить наш тонкий водяной знак imgflip.com (а также удалить рекламу и увеличить изображение творческие способности) с использованием Imgflip Pro или Imgflip Pro Basic.

Могу ли я использовать генератор не только для мемов?

Да! Генератор мемов — это гибкий инструмент для многих целей. Загружая собственные изображения и используя все настройки, вы можете создавать множество творческих работ, в том числе плакаты, баннеры, реклама и другая нестандартная графика.

Могу ли я создавать мемы с анимацией или видео?

Да! Шаблоны анимированных мемов появятся при поиске в Генераторе мемов выше (попробуйте «попугай вечеринки»). Если вы не можете найти нужный мем, просмотрите все шаблоны GIF или загрузите и сохраните свой собственный анимированный шаблон с помощью GIF Maker.

У вас есть дурацкий ИИ, который может писать за меня мемы?

Забавно спросите вы. Почему да, мы делаем. Ну вот: imgflip.com/ai-meme (предупреждение, может содержать пошлость)

Генератор бизнес-названий шоколада (2021 г.)

• Начать
  • Начать свой бизнес
  • Брендинг

    Выглядите профессионально и помогите клиентам соединиться с вашим бизнесом

  • Присутствие в Интернете

    Найдите домен, изучите стоковые изображения и продвигайте свой бренд

  • Настройка магазина

    Используйте мощные функции Shopify для начала продаж

• Продать
  • Продать повсюду
  • Интернет-магазин

    Продать через Интернет через веб-сайт электронной коммерции

  • Пункт продажи

    Продать в розничных точках, всплывающих окнах и за их пределами

  • Кнопка покупки

    Преобразование с существующего веб-сайта или блога в интернет-магазин

  • Оформление заказа

    Обеспечение быстрой и удобной оплаты

  • Каналы продаж

    Охват миллионов покупателей и увеличение продаж

  • Инструменты для индивидуальной витрины

    Выделяйтесь с помощью индивидуальной торговли

• Начать
  • Начать свой бизнес
  • Брендинг

    Выглядите профессионально и помогите клиентам соединиться с вашим бизнесом

  • Присутствие в Интернете

    Найдите домен, изучите стоковые изображения и продвигайте свой бренд

  • Настройка магазина

    Используйте мощные функции Shopify для начала продаж

• Продать
  • Продать повсюду
  • Интернет-магазин

    Продать через Интернет через веб-сайт электронной коммерции

  • Пункт продажи

    Продать в розничных точках, всплывающих окнах и за их пределами

  • Кнопка покупки

    Преобразовать с существующего веб-сайта или блога в интернет-магазин

  • Оформление заказа

    Обеспечение быстрой и удобной оплаты

  • Каналы продаж

    Охват миллионов покупателей и увеличение продаж

  • Индивидуальные инструменты витрины

    Выделитесь с помощью индивидуальной торговли

• Рынок
• Управление

Открывается в новом окне Открывает внешний сайт Открывает внешний сайт в новом окне

Опишите свой бренд одним словом.Введите его в генератор названия магазина.

Мгновенное добавление торговых марок с помощью генератора названий магазинов Shopify.

Поиск

Используйте генератор названий шоколада Shopify для поиска бизнеса имена и мгновенно проверяйте доступность домена.

Выбрать

Получите доменное имя, которое подходит вашему шоколадному магазину и вашему личность (прежде, чем это сделает кто-то другой).

Продать

Выйдите из генератора торговых марок и воспользуйтесь 14-дневной бесплатной пробной версией.

Назовите свою шоколадную компанию в четыре этапа

Хотя процесс создания названия компании может быть стрессовым, необходимо тщательно и взвешенно Такой подход поможет вам добиться максимального успеха вашей шоколадной компании. Ниже мы выделяем наше 4-х шаговое руководство.

Узнайте о названиях компаний

Если вы открываете свою первую шоколадную компанию, лучше придумать название, которое ассоциируется с ваша аудитория.Попробуйте составить мозговой штурм список слов, которые отражают суть вашего бренда и находят отклик в ваш целевой клиент. Что делает вас или ваши продукты уникальными? Какие эмоции вы хотите передать? Ответы на эти вопросы должны дать вам прочную основу для выбора названия компании.

Оцените идеи

Следующим шагом будет удаление любых имен, которые трудно произносить, запоминать или писать по буквам. Слово, которое только имеет смысл для вас, вряд ли найдет отклик у вашей аудитории.Цель здесь — оценить ваши назовите идеи с точки зрения вашего идеального клиента — как они отнесутся к тем, которые вы выбрали?

Стоит инвестировать в имя, которое отражает ценности вашего бренда. Но не менее важно различать себя от конкурентов и убедитесь, что название вашей компании не конфликтует с другим установленный бренд. Об этом последнем пункте мы поговорим подробнее позже.

Вот несколько вопросов, над которыми стоит задуматься при выборе названия компании:

• Легко узнать?
• Трудно понять?
• Единственный в своем роде на вашем рынке?
• Есть ли какой-нибудь символизм, который узнает ваша аудитория?
• Может ли это оттолкнуть часть вашей аудитории?

Получите полезный отзыв

После того, как у вас будет список потенциальных названий шоколадных компаний, поговорите с клиентами и друзьями по отрасли, чтобы получить их мнения.Спросите их, что для них означает каждое имя, и доверят ли они компании с этим именем. Внимательно прислушивайтесь к полученным отзывам и используйте их, чтобы еще больше сузить свой список.

Задавайте важные вопросы, например:

• Что, по вашему мнению, вы бы купили в этом бизнесе?
• Вы бы поверили в этот бизнес?
• Можно ли писать по буквам, не задумываясь?

Доступно ли доменное имя?

Последний шаг — проверить, доступно ли доменное имя выбранной вами шоколадной компании. если ты хотите купить домен, вы, конечно, можете сделать это немедленно. Еще одна важная вещь, которую нужно проверить: если желаемое имя зарегистрировано или используется конкурентом. Зайдите в Google и быстро найдите, так ли это.

Пять советов по названию шоколадной компании

Название вашей компании — это то, как клиенты думают о вашей компании — без запоминающегося названия клиенты могут забыть о тебе или сразу потерять интерес.Отличное название компании имеет силу и приживается головы людей спустя много времени после того, как они это услышали. Так что сосредоточьтесь на создании запоминающегося, уникального и уникального имени. повышает лояльность к бренду.

Все это может быть утомительным и сложным, поэтому вот пять рекомендаций, как придумать уникальное название компании:

Выберите простые слова

  $ python src / generate_flavours.py
светлый шоколад с черной смородиной, чили и лососем
темный молочный шоколад с майонезом и арахисом
экстра темный шоколад с крошкой из черной смородины и колой
темный шоколад с тыквой и ройбуш
молочный шоколад со взбитыми сливками, чили и грушевой крошкой
экстра темный шоколад с крошкой из киви и тоником
молочный шоколад с кофейной крошкой, кешью и ройбуш
экстра темный шоколад с перцем халапеньо и арахисом
белый шоколад с зеленым карри и кренделем
темный шоколад с помадкой
  

                                    
                                           
 Любимый шоколад 
                          
                           
 Молочный шоколад-Молочный 
                           
 Темный шоколад-Темный 
                           
 Белый шоколад-Белый 
                           
 Другой-Желудь 
                          
                           
 Любимая начинка для мороженого 
                          
                           
 Шоколадный соус / острый соус-Мех 
                           
 Карамель / Зефирный соус-Пельт 
                           
 Спринклс-коготь 
                           
 Зефир Крыло 
                           
 Шоколадная крошка-Фанг 
                           
 Oreos / Мятный Oreos-Whisker 
                           
 Конфеты-Сердце 
                           
 Фруктовая полоса 
                           
 Боба / Попперс (как ни назови их) -Leap 
                           
 Другое - Пул 
                          
                           
 Я получил Молокоуборщик! Публикуйте свой результат в комментариях!