Как мультиметром проверить якорь генератора: Как проверить якорь генератора мультиметром. Типичные неисправности якоря генератора и борьба с ними

Содержание

Как прозвонить ротор генератора мультиметром

Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Проверка обмотки ротора (возбуждения) и обмотки статора генератора

Проверка обмоток возбуждения ротора

Сначала снимаем и разбираем генератор. Чтобы самостоятельно проверить обмотку ротора потребуется омметр (или мультиметр у которого положение поворотного переключателя будет в режиме измерения сопротивления, диапазон до 200 Ом).

Часть 1: Проверка сопротивления обмотки ротора.
Прикасаемся измерительным прибором к кольцам ротора:

  • — если сопротивление обмотки будет в пределах 1,8. 5Ом, значит ротор исправен.
  • — если сопротивление будет бесконечно большим, значит цепь обмотки возбуждения разорвана.
  • — если сопротивление ниже 1,8Ом, значит есть короткозамкнутые витки.

Чаще всего разрыв происходит в месте пайки выводов обмотки к кольцам. Проверку можно осуществить иглой, шевеля выводы обмотки в месте их подпайки. Потемнение и осыпание изоляции можно обнаружить визуально, это свидетельствует о сгорании обмотки, что приводит к обрыву или к межвитковому замыканию в обмотке с уменьшением ее общего сопротивления.

Часть 2: Проверка обмотки на отсутствия замыкания на «массу».
Один вывод омметра подносится к любому кольцу ротора, а другой к его клюву. Если обмотка исправна, значит омметр покажет бесконечно большое сопротивление. В противном случае неисправный ротор следует заменить.

Проверка обмотки статора

Визуально проверяем, что отсутствует растрескивание изоляции и подгорание обмотки (происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока). Статор с поврежденной обмоткой следует заменить.

Проблема с обмоткой это не единственная причина неисправности генератора. Другие советы Вы найдете в рубрике ремонт генератора своими руками.

Приходилось ли Вам выполнять проверку обмотки ротора и статора генератора самостоятельно?

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Прозвонка обмотки генератора с помощью мультиметра

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

  • выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;
  • проверяется обмотка возбуждения ротора на отсутствие разрыва цепи, короткого замыкания на корпус;
  • проверка обмоток статора на пробой и обрыв цепи;
  • проводят обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
  • выявляются неисправности регулятора напряжения и щеток;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

  1. Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
  2. Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

  • В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
  • В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста.

Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.

При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока.

Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Как проверить якорь генератора?

Генератор – это неотъемлемый элемент каждого авто. В этой статье вы прочтете о такой части генератора как якорь, причинах его неисправности, и узнаете, как проверить якорь генератора.

Что собой представляет якорь генератора?

В состав якоря генератора входят следующие части:

• Обмотка возбуждения с полюсной системой;

• Вал;

• Контактные кольца;

• Щетки.

• Магнитопровод, или сердечник якоря

• Коллектор

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Он впрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком велик, то на цилиндрическую втулку. В состав коллектора входит ряд изолированных друг от друга медных коллекторных пластин. Собирают его отдельно, а потом в комплекте впрессовывают на вал через изолирующую втулку.

Обмотка сделана в форме отдельных секций, окончания которых впаиваются в особые выступы коллекторных пластин. С помощью коллектора секции обмотки соединяются друг с другом последовательно, создавая замкнутую цепь. Существуют петлевые и волновые обмотки якоря. В петлевых обмотках выводы секций присоединяются к рядом находящимся коллекторным пластинам, а секции соединяются друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединяются с коллектором, а секции друг с другом соединяются как бы волнообразно. Количество коллекторных пластин равняется количеству секций обмотки.

Как вращается якорь?

Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью подшипниковых щитов и насаженных на вал подшипников. Расположенный со стороны коллектора подшипниковый щит называется передним. Посередине заднего подшипникового щита и сердечника на вал якоря устанавливается крылатка вентилятора. Она необходима для охлаждения генератора. Для притока свежего воздуха и отвода тепла в подшипниковых щитах есть отверстия. Они закрыты защитными кожухами с сеткой. Отверстия, расположенные в переднем подшипниковом щите, нужны также для обслуживания коллектора и щеточного узла.

Якорь генератора, сеть постоянного тока и обмотки полюсов соединяются при помощи щеток. Эти щетки находятся на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закрепляются на особых пальцах. Пальцы закреплены на траверсе, которая прикреплена к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях можно регулировать давление щеток на коллектор с помощью пружин.

Численность щеточных пальцев равняется количеству полюсов. У одной половины полюсов положительная полярность, у другой отрицательная. Щеточная половина одной полярности соединена между собой сборными нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от вида обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератор соединены между собой коробкой выводов, в которой находится клеммная плата с метками выводов имеющихся обмоток. Для подъема и перемещения генератора сверху станины установлен рым-болт. На корпусе станины закреплена табличка производителя. На ней указаны обмоточные сведения и главные характеристики генератора.

Существенным минусом генераторов постоянного тока является сравнительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, нуждающегося в постоянном обслуживании. Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень высок и не может быть снят со щеток. Снимают его с неподвижных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора – ротор.

Самые распространенные поломки якоря генератора

Наиболее часто встречающиеся поломки якоря генератора:

• Изнашивание контактных колец;

• Поломка подшипника вала;

• Короткое замыкание обмотки.

Дефекты, которые не подлежат ремонту: изнашивание коллектора до диаметра 86 мм; изнашивание шпоночных пазов больше допустимого, в случае если паз уже был ранее расширен, и срыв резьбы больше 2-х ниток на торце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Для начала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии изъянов при внешнем осмотре можно приступать к внутреннему. Сначала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витков, а еще между обмоткой и массой. При проверке нужно пользоваться тестером либо контрольной лампочкой. Ее подключают в обычную промышленную сеть переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампочки присоединяют к валу якоря, а вторым по очереди притрагиваются к пластинам коллектора. На проводах должны быть безопасные изолированные наконечники. Если произойдет замыкание обмотки якоря на «массу», контрольная лампа загорится.

Чтобы проверить межвитковое замыкание, применяют индукционный прибор (рис.1). Сердечник прибора сделан из трансформаторного железа. Питание катушки происходит за счет промышленного переменного тока. Якорь генератора кладут в призму сердечника и, вращая вокруг оси, к его железу присоединяют металлическую пластину.

Если межвитковых замыканий нет, индуктируемая в обмотке якоря электродвижущая сила уравновешена, и, следовательно, тока в обмотке не будет. В случае присутствия межвиткового замыкания, электродвижущая сила в короткозамкнутых витках индуктируется. Возбуждаемый переменный ток образует еще одно переменное магнитное поле на площади с закороченными витками. Если это поле имеется, то присутствует определенная вибрация металлической пластины, присоединенной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря, у которых имеется этот дефект, подлежат перемотке. А якоря, у которых обмотки исправны, подвергаются следующей проверке.

1 – Сердечник прибора; 2 – Катушка; 3 – Металлическая пластина

Рис.1. Схема индукционного прибора

Ремонт якоря генератора

Износившуюся поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируют методом пластической деформации (накатки). Якорь ставят в центры токарного станка, и изношенные шейки обрабатывают накаткой при шаге, равном 1-1,5 мм. Диаметр шейки становится больше за счет металла, выплывающего из создающихся впадин. По окончании такой обработки, шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой проводят еще правку вала и исправление центров. Если были изношены шпоночные канавки, то есть стали больше допустимых параметров, тогда фрезеруют новые канавки под углом 180° по отношению к старым.

Требования, предъявляемые к отремонтированному валу: биение носка вала при осмотре в призмах по отношению к шейкам не может быть больше 0,05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; искривлённый вал можно поправить прессом. В случае если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря нужно обточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируют до ликвидации дефектов; диаметры коллектора не должны быть меньше 86 мм для генератора. После того как коллектор обточили, нужно прорезать миканитовую изоляцию среди пластин на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Чтобы прорезать изоляцию, используют настольный горизонтально-фрезерный станок и шестизубую дисковую фрезу, диаметр которой 12мм. Фрезу не обрабатывают шлифовкой и заточкой, а применяют для обрабатывания 5-6 коллекторов. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо полируют наждачкой небольшой зернистости, а затем обдувают сухим воздухом, чтобы удалить миканитовую и медную пыль.

Железо якоря нужно окрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку покрыть изоляционным лаком. После этого поставить их сушиться в сушильный шкаф с температурой 110-120° примерно на десять часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как проверить якорь генератора ваз 2107

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

  1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
  2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
  3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

  1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
  2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
  3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Генератор – одно из важнейших устройств автомобиля. Без него становиться невозможным нормальное функционирование всех блоков, узлов и приборов, которым нужна электрическая энергия. После запуска двигателя автогенератор включается на запитывание бортовой сети, а также на зарядку аккумуляторной батареи. Важно следить и периодически проверять натяжение ремня генератора. От этого зависит не только срок службы самого ремня, но и нормальная зарядка аккумуляторной батареи. При неправильной регулировке ремень может проскальзывать, в результате чего будет вырабатываться недостаточное напряжение. В такой ситуации аккумуляторная батарея не будет получать необходимый заряд и со временем может разрядиться (как правильно зарядить аккумулятор).

В случае возникновения каких-либо проблем с электропитанием первый вопрос, который встает перед водителем – как проверить работу генератора. Разумеется, идеальный вариант провести диагностику на СТО. Однако, например, если после длительной стоянки в гараже автомобиль не завелся искать не стоит сразу же искать трос для буксировки. Ниже мы подробно расскажем, как проверить генератор обычным тестером (или, другими словами, мультиметром).

Для проверки нам понадобится мультиметр и, желательно, помощник (сосед, друг или даже, в крайнем случае, жена). Стоит оговориться, что тестер, мультиметр и авометр – это фактически одно и то же устройство, различия заключаются лишь в дополнительных функциях.

Последовательность действий
1. Сначала необходимо проверить реле генератора. Перенапряжение в бортовой сети автомобиля способно вывести из строя различные приборы. Для поддержания правильной разности потенциалов используется реле-регулятор. Подробно опишем, как проверить регулятор напряжения генератора. Мультиметр переключаем в режим измерения напряжения. Заводим автомобиль. На клеммах АКБ или выходах генератора замеряем величину напряжения. Правильное значение должно быть в диапазоне 14-14.2 В. Нажимаем на акселератор (здесь понадобиться помощь помощника). Величина напряжение не должна измениться более чем на 0.5В. Если значения замеренных параметров отличаются от приведенных, это говорит о неправильной работе реле-регулятора.
2. Проверяем диодный мост, состоящий из шести диодов. Из них три можно назвать «положительными», а три – «отрицательными». Половина диодов имеет массу на аноде, а остальные – на катоде. Для проверки переводим мультиметр в режим «звука». Если замкнуть контакты щупов, будет слышен писк. Проверяем каждый диод в обоих направлениях. Писк должен быть слышен только в одном. Если диод звонится в обе стороны – значит, он пробит и его нужно менять. Желательно в таком случае произвести замену сразу всего моста.
3. Проверяем статор генератора. Данный блок выполнен в виде полого металлического цилиндра. Внутри уложена обмотка генератора. Для проверки нужно предварительно отсоединить от диодного моста выводы статора. Осматриваем состояние обмотки. Не должно быть подгораний и механических повреждений. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. Проверяем обмотку на пробой. С этой целью замеряем сопротивление между корпусом статора и любым из выводов обмотки. Значение должно быть как можно большим, в идеале – стремящимся к бесконечности. Если тестер показывает меньше 50 КОм – значит, автогенератор скоро выйдет из строя.
4. Проверяем ротор генератора. Этот узел выполнен в виде металлического стержня, на который наматывается обмотка. На одном из концов стержня находятся кольца. По ним скользят щетки генератора. Извлекаем ротор и осматриваем состояние обмотки и подшипников. Проверяем мультиметром целостность обмотки. Замеряем сопротивление между контактными кольцами. Его значение должно быть порядка нескольких Ом. В случае короткого замыкания (сопротивление около нуля) или обрыва цепи требуется замена ротора.

Данная инструкция поможет успешно выявить генератора неисправности в полевых условиях. Вышеописанный алгоритм может с успехом применяться как на большинстве современных автомобилей, так и на отечественных ВАЗ 2106, 2107, 2114 и т.д. главное условие – напряжение бортовой сети 12В.

Как известно, генераторный узел представляет собой неотъемлемую часть любого современного автомобиля. Благодаря этому устройству осуществляется зарядка АКБ во время езды, а также питание всего электрооборудования. Но как и любой другой механизм, генератор может выйти из строя по разным причинам. В этой статье мы расскажем, в каких случаях необходимо ремонтировать якорь генератора и как производится его диагностика.

Описание якоря генератора

Перед тем, как проверить узел, ознакомьтесь с основной информацией. Состоит якорь из таких элементов:

  • вал;
  • контактные кольца;
  • щеточный узел;
  • коллектор;
  • обмотка возбуждения;
  • сердечник.

Сердечник устройство включает в себя несколько листов, выполненных из электротехнической стали, их толщина должна составлять 0.5 мм. Сердечник монтируется в вал, но если диаметр якоря очень большой, то в цилиндрическую втулку. Что касается коллектора, то в его состав входят медные пластины, число которых может отличаться в зависимости от конструкции. Коллектор собирается отдельно, после чего он впрессовывается в вал посредством изолирующей втулки.

Устройство якоря генераторного узла

Обмотка выполнена в виде нескольких секций, их концы монтируются в специальные выступы на пластинах коллектора. При помощи последнего секции обмотки соединены друг с другом последовательным образом, формируя замкнутую цепь. Обмотки могут быть волновыми либо петлевыми. В первых выводы секций подключаются к коллекторному узлу, а друг с другом они соединяются волнообразно. В петлевых устройствах выводы подключены к коллекторным пластинам, а друг с другом они соединяются непосредственно на коллекторе.

Принцип действия

Якорь генераторного узла вращается в результате воздействия подшипниковых щитов, а также самих подшипников, установленных на валу. Сам щит, который находится рядом с коллектором, называется передним. Позади этого щита, на валу, расположена крылатка, предназначенная для охлаждения устройства. Чтобы обеспечить приток воздуха, а также отвести тепло, в щитах имеются специальные отверстия, которые закрываются при помощи защитных кожухов с сетками. В переднем щите также имеются отверстия, но они необходимы для обслуживания составных элементов устройства.

Якорь устройства подключается к сети посредством щеточного узла. Сами элементы расположены на специальных держателях, который зафиксированы на так называемых пальцах. Эти пальца расположены на траверсе, которая, в свою очередь, зафиксирована на переднем щите или станине, в зависимости от конструкции. Давление щеточных элементов можно регулировать, для этого предусмотрены специальные пружины.

Количество так называемых пальцев щеток соответствует числу полюсов, при чем у одной их половины полярность должна быть положительной, а у второй — отрицательной. В целом щеточный узел разделяет обмотку на несколько параллельных ветвей, их число также может различаться в зависимости от вида обмотки (автор видео — Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).

Бортовая сеть транспортного средства соединяется с генераторным узлом посредством специальном коробки выводов, где имеется плата с отметками выводов на обмотках. Для обеспечения подъема либо перемещения генераторного узла на верхней части станины имеется соответствующий болт. На ее корпусе установлена табличка, где указан производитель, а также основные технические данные об устройстве. Один из основных недостатков генераторного устройства заключается в достаточно большой сложности, а также слишком слабой прочности щеточного узла, в результате чего устройство нуждается в периодической диагностике и обслуживании.

Характерные неисправности

Среди наших соотечественников бытует мнение, что одной из основных неисправностей якоря является отсутствие сопротивления. Следует отметить, что сопротивление проверяется на обмотке ротора, а ротор, в свою очередь, может быть установлен вместо индуктора, а вместо якоря будет стоять статор. Это делается для того, чтобы обеспечить более высокую мощность, поэтому сопротивление может быть диагностировано только на роторе.

Что касается именно якоря, то для него характерны такие неисправности:

  • чаще всего ремонт якоря генератора своими руками производится в результате износа контактных колец;
  • также необходимость отремонтировать узел может появиться в результате выхода из строя подшипника вала;
  • не так часто, но все же случается проблема короткого замыкания обмотки.

Следует также отметить, что существуют и поломки, которые не подлежат ремонту:

  • износ коллектора до диаметра 8.6 см;
  • износ шпоночных пазов.

Самостоятельная диагностика

Так мы плавно подошли к вопросу проверки. Если вы не знаете, как проверить работоспособность узла в своем авто, то в первую очередь произведите визуальную диагностику состояния устройства. Если проверка показала, что внешних повреждений нет, то нужна более тщательная диагностика. Изначально следует осуществить проверку обмотки на предмет нарушения изоляции, для прозвонки вам потребуется мультиметр или контрольная лампа.

Перед тем, как проверить, один провод от лампы необходимо подключить к валу якоря, а другим по очереди прикоснуться к пластинам коллектора. При этом учтите, что при проверке наконечники проводов должны быть надежно заизолированы. В том случае, если случится замыкание обмотки якоря на массу, лампочка должна замигать.

Для проверки межвиткового замыкания вам потребуется специальное индукционное устройство. Сердечник устройства в данном случае выполнен из металла, а питание катушки производится благодаря использованию промышленного переменного напряжения. Якорь устанавливается в призму сердечника, после чего его надо вращать вокруг оси, а к металлу подключить железную пластину. При отсутствии замыканий тока в обмотке не будет (автор видео — канал Ramanych).

Если же замыкание имеется, то в замкнутых витках будет зафиксирована электродвижущая сила. При этом переменное напряжение будет способствовать образованию еще одного магнитного поля, поэтому если оно есть, то в железных пластинах, подключенных к якорю, появится вибрация. Наличие вибрации может сообщить о том, что в витках есть замыкание, если это так, то единственным вариантом для решения проблемы будет перемотка якоря.

Способы устранения поломок и дефектов якоря

Если поверхность вала механизма износилась, то исправить такую проблему позволит процедура накатки. Сам механизм монтируется в токарный станок, а шейки, которые износились, подвергаются обработке. Их диаметр будет увеличиваться благодаря железу, которое выходит из образовавшихся впадин. Когда обработка будет закончена, шлейки необходимо отшлифовать так, чтобы их размеры соответствовали тем, которые должны использоваться.

При износе коллектора также должна производиться ликвидация его дефектных элементов. Этот компонент подлежит обточке, после которой в пластинах прорезается изоляция на расстояние 0.8 мм. При этом ширина канавки должна быть не более 0.6 мм, для прорезания изоляции используется фрезерный станок.

После окончания фрезеровки сталь якоря необходимо обработать специальным нитроглифталевым лаком, а обмотку — изоляционным. При этом сушка этих элементов должна осуществляться при температуре около 110 градусов на протяжении 10 часов. Такие условия для ремонта позволит обеспечить не каждое СТО, поэтому отремонтировать якорь в домашних условиях не получится.

Видео «Как с помощью токарного станка отремонтировать якорь»

Наглядная инструкция по ремонту якорного элемента с помощью специального оборудования приведена на видео ниже (автор видео — Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Типичные неисправности якоря генератора и борьба с ними Как проверить якорь генератора мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей , с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Итак, проверка включает несколько этапов:

  1. Осмотр реле-регулятора.
  2. Проверка диодного моста.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

Генератор в автомобиле является его «бортовой электростанцией», то есть основным источником электроэнергии.

В случае поломки , на некоторое время таким источником может стать аккумулятор, но без генератора электрооборудование автомобиля не может работать нормально.

При появлении признаков неисправности генератора и реле регулятора производят их проверку.

Меры предосторожности и правила при проверке


Чтобы не повредить генератор, диоды выпрямительного моста и реле регулятор, нужно быть осторожным и соблюдать некоторые правила.

1. Никогда не проверяйте работоспособность генератора методом «на искру», то есть путем короткого замыкания.

2. Нельзя соединять клемму «30» (она может обозначаться как «В+») с «массой» или клеммой 67 («D+»). Нельзя допускать работу генератора при выключенных потребителях, особенно это опасно для генератора, если отключен аккумулятор.

3. Проверяют работоспособность генератора с помощью вольтметра, а также амперметра. Вентили генератора проверяют напряжением не более 12 В.

4. При выполнении сварочных работ на кузове машины, нужно отключить провода от аккумулятора и генератора.

5. При замене проводки в системе генератора, новые провода нужно подбирать такого же сечения и такой же длины, как и «родные» провода.

6. Перед началом проверки убедитесь в исправности всех соединений и нормальном натяжении . При нажатии большим пальцем на середину ремня, он должен продавливать не более чем на 10-15 мм.

Проверка в системе электроснабжения автомобиля

Для проверки регулятора напряжения понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед проверкой двигатель автомобиля должен поработать примерно 15 минут на средних оборотах при включенных фарах.

Измерьте напряжение между выводами «30» («В+») и «массой» генератора. Вольтметр должен показать нормальное для данного автомобиля напряжение (например, для ВАЗовской «восьмерки» и «девятки» это 13,5 – 14,6 В).

Если напряжение не соответствует нормальному, то, скорее всего, потребуется заменить регулятор.

Также, можно проверить регулируемое напряжение, подключив вольтметр напрямую к клеммам аккумулятора, но результаты такой проверки можно считать достоверными, если есть уверенность в исправности проводки.

При этом двигатель должен работать на оборотах близких к максимальным и нужно включить фары, и другие потребители. Величина напряжения должна совпадать с определенной величиной для данного автомобиля.

Для проверки диодного моста подключите мультиметр или вольтметр к зажиму «30» («В+») генератора и к «массе», в режиме измерения переменного тока. Напряжение переменного тока не должно быть более 0,5 В. Если напряжение больше, то диоды неисправны.

Для проверки пробоя на «массу», нужно отключить аккумулятор и отключить от генератора провод, идущий к клемме «30» («В+»). Далее нужно присоединить прибор между отключенным проводом генератора и клеммой «30» («В+»). Если прибор показывает ток разряда более чем 0,5 мА, то возможен пробой изоляции обмоток генератора или диодов.

Силу тока отдачи генератора можно проверить с помощью специального зонда – это такое дополнение к мультиметру, в виде клещей или зажима, которым охватывают провод, и таким образом замеряют силу тока, протекающую по проводу.

1. Для замера тока отдачи — охватите зондом провод, идущий к зажиму «30» («В+»). Запустите мотор – во время замера он должен работать на высоких оборотах. Поочередно включайте главные электропотребители, и считывайте отдельно для каждого потребителя показания прибора.

2. После этого нужно суммировать эти показания. Далее нужно все потребители включить одновременно и снять показания мультиметра — эта величина не должна быть не более чем на 5 А меньше суммы показаний, при поочередном включении потребителей.

3. Для проверки тока возбуждения генератора, нужно запустить двигатель и дать ему работать на больших оборотах. Далее нужно поместить измерительный зонд вокруг провода, подсоединенного к клемме 67 («D+»). Прибор покажет величину тока возбуждения — в исправном генераторе он равен 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения придется снимать регулятор напряжения и щеткодержатель.

При необходимости зачистите контактные кольца, и убедитесь в отсутствии обрывов в обмотке, и нет ли замыкания на «массу». Для проверки используйте омметр, прикладывая его щупы к контактным кольцам, при этом сопротивление должно быть около 5-10 Ом.

Далее присоедините один щуп прибора к любому контактному кольцу, а другой к статору генератора. Мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. Если это не так, то обмотка возбуждения замыкает на «массу».

Вот здесь показаны самые простые принципы измерения, которые можно выполнить с помощью мультиметра:

Видео: как проверить диодный мост генератора.

Проверка генератора мультиметром — видео:

Как правильно проверить генератор на автомобиле:

Эта статья была написана не только для автолюбителей, которые предпочитают ремонтировать авто своими руками, но и также, эта информация будет полезна всем автовладельцам, чтобы быть в теме. Удачи!

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Вам понадобится

  • — мультиметр;
  • — контрольная лампа;
  • — провода;
  • — источник питания с регулятором напряжения;
  • — набор ключей и отверток.

Инструкция

Посмотрите на контрольную лампу, расположенную на приборной панели. Режим ее работы таков, что при включении зажигания она горит, но при заведенном двигателе тухнет. Если она продолжает гореть после запуска двигателя, то отсутствует. Проверьте напряжение в бортовой сети, оно не должно быть меньше 12 Вольт. Причина загорания лампы может быть как в обрыве ремня, так и в нарушении проводки. Если же лампа горит в полнакала, то налицо слабое натяжение ремня. В этом случае нужно его лишь подтянуть до необходимого состояния.

Проверьте предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение в бортовой сети ниже положенного. Если он сгорел, то замените его, после чего проверьте наличие зарядки . Если же предохранитель исправен, либо после замены никаких изменений не произошло, а напряжение в бортовой сети остается пониженным, потребуется на выводе 61 измерить напряжение. Его значение должно быть около 6 Вольт. Если нет напряжения, то снимайте приборную панель и ищите неисправность в местах пайки, в сопротивлении, также возможно, что попросту оборвался провод, идущий к приборной панели от 61 вывода.

Снимите реле-регулятор, если напряжение есть, но оно больше, чем 6 Вольт. Проверьте его с помощью контрольной лампы. Для этого нужно подать на реле-регулятор напряжение 12 Вольт. Плюс подать на штекерный разъем регулятора, а минус на корпус. Контрольную лампу, рассчитанную на напряжение 12 Вольт, мощностью до 3 Ватт, подключить к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 Вольт контрольная лампа будет гореть. Повысьте напряжение до 16 Вольт. Лампа должна потухнуть. Если этого не произошло, то неисправен реле-регулятор. Но если он исправен, а зарядки нет, то придется снимать генератор и искать поломку в нем.

Проверьте мультиметром обмотку ротора генератора. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4,5 Ом. Если оно меньше, то вся неисправность кроется именно в ней. Замените якорь, либо перемотайте обмотку. Возможно, что произошло загрязнение контактных колец. Прочистите их, промойте растворителем, либо замените. Если все равно мультиметр показывает, что в роторной обмотке обрыв цепи, замените ротор. Но если с роторной обмоткой все в порядке, то проверьте, нет ли замыкания между 30 выводом генератора и корпусом. Если есть, то вам нужно избавиться от него.

Сделайте диагностику блоку выпрямителя, если нет замыкания между массой и 30 выводом генератора. Для этого потребуется проверить каждый диод на наличие пробоя. Полупроводник проводит электрический ток только в одном направлении, по этому свойству и проводится проверка диодов. Если сгорело несколько диодов и не получается устранить поломку в выпрямительном блоке, то замените его полностью. Но если блок исправен, то проверьте статорную обмотку на наличие короткого замыкания и обрыва.

Неисправностей у статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть как минимум две. Это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание обмоток на «массу». Признаком неисправности генератора служит исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после пуска двигателя на гаснет лампа разряда аккумуляторной батарей на щитке приборов, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно окажется ниже требуемых от генератора 37.3701 13.6 В. В ряде случаев при наличии короткого замыкания обмоток статора генератор издает характерный вой.


Необходимые инструменты

— , автотестер или иной аналогичный прибор с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

— и извлекаем статор

— Очищаем статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверяем на наличие «обрыва»

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.


проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применяем контрольную лампу, то подаем минус от минуса АКБ на один из выводов обмотки статора (при помощи изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась – все в норме, нет – «обрыв». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверяем на наличие короткого замыкания

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.


проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается намного реже чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить именно их, а затем приниматься за проверку статора.

Частый вопрос: Как проверить якорь генератора на межвитковое замыкание?

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе). Сопротивление исправной обмотки на генераторах лифан должно быть в пределах 2,7 -3,1 Ом. Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв. Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.

Как определить межвитковое замыкание в электродвигателе?

Последовательность действий такова: три фазы с понижающего трансформатора подаются на статор предварительно разобранного двигателя. Туда кидается шарик. Если он движется внутри статора по кругу – аппарат в рабочем состоянии. Если через несколько оборотов он «залипает» на одном месте – именно там и находится замыкание.

Как проверить ротор генератора?

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе). Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам. Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом. Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.

Как проверить межвитковое замыкание Мегаомметром?

Наличие замыкания на корпус можно проверить при помощи мегаомметра. Для этого один щуп прибора прикладывается к корпусу двигателя, второй — поочередно к каждому из выводов обмоток. В исправном двигателе сопротивление на каждой из фаз должно быть значительным (смотрите — Как правильно пользоваться мегаомметром).

Как проверить двигатель на короткое замыкание?

Небольшой стальной шарик от шарикоподшипника вводят во вращающееся магнитное поле статора сразу после включения витков под напряжение. Если обмотки исправны, то шарик синхронно катается по внутренней поверхности магнитопровода. Когда одна из обмоток имеет межвитковое замыкание, то шарик зависнет в месте неисправности.

Как определить наличие короткозамкнутых витков в трансформаторе?

Для проверки закоротите обмотку II трансформатора. Колебания в контуре LC исчезнут. Из этого следует, что короткозамкнутые витки срывают резонансные явления в LC контуре, чего мы и добивались. Наличие короткозамкнутых витков в катушке также приведет к невозможности наблюдать резонансные явления в LC контуре.

Как проверить ротор генератора на межвитковое замыкание?

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе). Сопротивление исправной обмотки на генераторах лифан должно быть в пределах 2,7 -3,1 Ом. Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв. Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.

Как проверить обмотку электродвигателя тестером?

Прозвонка электродвигателя мультиметром

Для измерения сопротивления обмотки мультиметр переводится в режим омметра, его щупы соединяются с парой выводов. Предел измерения — 200 Ом или меньше. Необходимо последовательно прозвонить сопротивления всех трех обмоток. Полярность омметра в данном случае роли не играет.

Как проверить якорь генератора на работоспособность?

Процесс проверки якоря генератора

При проверке нужно пользоваться тестером либо контрольной лампочкой. Ее подключают в обычную промышленную сеть переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампочки присоединяют к валу якоря, а вторым по очереди притрагиваются к пластинам коллектора.

Как проверить контактные кольца генератора?

клеммами мультиметра коснитесь обоих контактных колец ротора. Показатели должны быть в пределах от 1,8 Ом до 5 Ом. Если результат ниже, значит это короткое замыкание в витках, показания выше 5 Ом свидетельствует об обрыве цепи обмотки ротора.

Что такое ротор генератора?

Ротор генератора – вращающаяся часто генератора или электродвигателя. Он выполняется в виде дисков, колес, барабанов, внутри него располагается сердечник, и обмотка (чаще всего выполненная в виде постоянных магнитов). Ротор в двигателях связан с ведущим валом, а в рабочих машинах с приводным металлическим стержнем.

Как проверить мегаомметром эл двигатель?

Переводим прибор в режим до 100 Ом. После этого подключаем мегаомметр. Между крайним и средним выводом сопротивление должно быть от 30 до 50 Ом, а между вторым и крайним – до 20. Если такие значения получены во время прозвона, то двигатель исправен.

Как определить межвитковое замыкание в трансформаторе?

Если в трансформаторе есть межвитковое замыкание, картинка будет иметь вид «грязно-пушистого прямоугольника», и почти все напряжение упадет на резисторе. Если замыканий нет, прямоугольник будет чистый, и падение напряжения на резисторе будет составлять доли Вольта.

Как проверить стартер на межвитковое замыкание?

Межвитковое замыкание или МЖЗ является неисправностью якоря номер один.

Проверка осуществляется так:

  1. Якорь ставится в этот зазор;
  2. Включается ППЯ в сеть 220В;
  3. На якорь ставится любой отрезок металлической полоски;
  4. Если кусок металла начнет вибрировать или намагничиваться, значит, в якоре имеется МЖЗ.

Как проверить статор генератора на межвитковое замыкание

Проверка генератора
Данное руководство применимо почти ко всем системам зарядки.

Самая простая проверка системы зарядки
Замерить напряжение аккумулятора на незапущенном двигателе, если акум не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле
Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок. При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Так же контролькой проверяем наличие питания на проводе S, здесь тоже должно присутствовать +12 вольт и лампа будет гореть в полную мощность.

Включите зажигание. При подаче отрицательного напряжения на вывод L должен загораться светодиод контроля заряда на панели приборов. Все эти проверки свидетельствуют о том, что с проводкой все в порядке.

Проверяем снятый с автомобиля генератор
Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе). Сопротивление исправной обмотки на генераторах лифан должно быть в пределах 2,7 -3,1 Ом. Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв. Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание. Если же выше, то возможно плохой контакт или непропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подлючаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремента или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора
Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Диодный мост
Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсодините один щуп к выоду В+ дионого моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопростивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недрозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца
Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

криво (с)тырено. потерялись картинки с пояснениями.

Источник: www.drive2.ru

Как Проверить Обмотку Генератора На Межвитковое Замыкание

Проверка обмотки возбуждения на межвитковое замыкание

Межвитковое замыкание вызывает увеличение силы тока воз­буждения. Из-за перегрева обмотки разрушается изоляция и еще большее число витков замыкают между собой. Увеличение тока возбуждения может повлечь выход из строя регулятора напряжения. Эту неисправность определяют сравнением измерен­ного сопротивления обмотки возбуждения с техническими усло­виями. Если сопротивление обмотки уменьшилось, то ее перема­тывают или заменяют.

Межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения определяют измерением сопротивления катушки возбуждения при помощи омметра, имеющегося на стендах Э211, 532-2М, 532-М и др., отдельного переносного омметра (см. рис. 14, в), или по показаниям амперметра и вольтметра при питании обмотки от аккумуляторной батареи (см. рис. 14, г). Плавкий предохранитель защищает амперметр и батарею при случайном коротком замы­кании цепи. К контактным кольцам ротора подключают щупы и делением величины измеренного напряжения на силу тока опре­деляют сопротивление и сравнивают его с техническими усло­виями (см. табл. 2).

Рис. 14. Проверка обмотки возбуждения:

а—на обрыв; б—на замыкание с валом и полюсом; в — омметром на обрыв и меж­витковое замыкание; г — — подключение приборов для определения сопротивления.

Проверка обмотки статора на обрыв.Проверка обмотки ста тора на обрыв производится при помощи контрольной лампы или омметра. Лампу и источник питания поочередно подключают к концам двух фаз по cxeме рис. 15, а. При обрыве в одной из кату­шек лампа гореть не будет. Омметр, подключенный к этой фазе, покажет «бесконечность При подключении к двум другим фазам он покажет сопротивление этих двух фаз.

Межвитковое замыкание в обмотке генератора. Как обнаружить.Совет автоэлектрика.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Межвитковое замыкание в статарной обмотке генератора.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Проверка обмотки статора на замыкание с сердечником.При такой неисправности значительно снижается мощность генератора или генератор не работает, увеличивается его нагрев. Аккумуля­торная батарея не заряжается. Проверка производится контроль­ной лампой напряжение 220 В. Лампу подключают к сердечнику и любому выводу обмотки по схеме рис. 15, б. При наличии замы­кания лампа будет гореть.

Проверка обмотки статора на межвитковое замыкание.Меж­витковое замыкание в катушках обмотки статора определяется измерением сопротивления катушек фаз отдельным омметром (см. рис. 15, в), на стендах Э211, 532-2М, 532-М и других, или по схеме, приведенной на рис. 15, г. Если сопротивление двух обмо­ток (замеренное или подсчитанное) меньше указанного в табл. 2, то обмотка статора имеет межвитковое замыкание. Эту неис­правность можно обнаружить, используя нулевую точку обмотки статора. Для этого необходимо замерить или подсчитать сопро­тивление каждой фазы в отдельности и, сравнивая сопротивле­ния

Рис. 15. Проверка обмотки статора:

а — на обрыв; б — на замыкание с сердечником; в — на межвитковое замыкание и обрыв

омметром; г — подключение приборов для определения сопротивления обмотки статора

всех трех фаз, определить, какая из них имеет межвитковое замыкание. Обмотка фазы, имеющая межвитковое замыкание, будет иметь меньшее сопротивление, чем другие. Дефектную обмотку заменяют.

Исправность обмоток статора можно проверить на контрольно-испытательных стендах на симметричность фаз. При этой про­верке замеряется переменное напряжение между фазами обмотки статора до выпрямительного блока при одинаковой (постоянной) частоте вращения ротора генератора. Если напряжение, наводи­мое (индуктируемое) в обмотках статора, неодинаковое, то это указывает на неисправность обмотки статора.

Для измерения напряжения двух фаз проводами вольтметра стенда через окна крышки генератора поочередно касаются двух радиаторов выпрямительного блока (для генераторов с выпрями­тельными блоками типа ВБГ) или головок винтов, соединяющих обмотку статора и выпрямительный блок (для генераторов с выпрямительными блоками типа БПВ).

Источник: 5net.ru

Межвитковое замыкание якоря, статора, трансформатора. Как определить замыкание между витками.

Электродвигатели часто выходят из строя, и основной причиной для этого является межвитковое замыкание. Оно составляет около 40% всех поломок моторов. От чего возникает замыкание между витками? Для этого есть несколько причин.

Основная причина – излишняя нагрузка на электродвигатель, которая выше установленной нормы. Статорные обмотки нагреваются, разрушают изоляцию, происходит замыкание между витками обмоток. Неправильно эксплуатируя электрическую машину, работник создает чрезмерную нагрузку на электродвигатель.

Нормальную нагрузку можно узнать из паспорта на оборудование, либо на табличке мотора. Лишняя нагрузка может возникнуть из-за поломки механической части электромотора. Подшипники качения могут послужить этой причиной. Они могут заклинить от износа или отсутствия смазки, в результате этого возникнет замыкание витков катушки якоря.

Замыкание витков возникает и в процессе ремонта или изготовления двигателя, в результате брака, если двигатель изготавливали или ремонтировали в неприспособленной мастерской. Хранить и эксплуатировать электромотор необходимо по определенным правилам, иначе внутрь мотора может проникнуть влага, обмотки отсыреют, как следствие возникнет витковое замыкание.

С витковым замыканием электродвигатель работает неполноценно и недолго. Если вовремя не выявить межвитковое замыкание, то скоро придется покупать новый электродвигатель или полностью новую электрическую машину, например, электродрель.

При замыкании витков обмотки двигателя повышается ток возбуждения, обмотка перегревается, разрушает изоляцию, происходит замыкание других витков обмотки. Вследствие повышения тока может послужить причиной выхода из строя регулятора напряжения. Витковое замыкание выясняется сравнением обмоточного сопротивления с нормой по техусловиям. Если оно снизилось, обмотка подлежит перемотке, замене.

Как найти межвитковое замыкание

Замыкание витков легко определить, для этого есть несколько методов. Во время работы электродвигателя обратите внимание на неравномерный нагрев статора. Если одна его часть нагрелась больше, чем корпус двигателя, то необходимо остановить работу и провести точную диагностику мотора.

Существуют приборы для диагностики замыкания витков, можно проверить токовыми клещами. Нужно измерить нагрузку каждой фазы по очереди. При разнице нагрузок на фазах надо задуматься о наличии межвиткового замыкания. Можно перепутать витковое замыкание с перекосом фаз сети питания. Чтобы избежать неправильной диагностики, надо измерить приходящее напряжение питания.

Обмотки проверяют мультиметром путем прозвонки. Каждую обмотку проверяем прибором отдельно, сравниваем результаты. Если замкнуты оказались всего 2-3 витка, то разница будет незаметна, замыкание не выявится. С помощью мегомметра можно прозвонить электромотор, выявив наличие замыкания на корпус. Один контакт прибора соединяем с корпусом мотора, второй к выводам каждой обмотки.

Если нет уверенности в исправности двигателя, то необходимо произвести разборку мотора. При разборе нужно осмотреть обмотки ротора, статора, наверняка будет видно место замыкания.

Наиболее точным методом проверки замыкания между витками обмоток является проверка понижающим трансформатором на трех фазах с шариком подшипника. Подключаем на статор электромотора в разобранном виде три фазы от трансформатора с пониженным напряжением. Кидаем шарик подшипника внутрь статора. Шарик бегает по кругу – это нормально, а если он примагнитился к одному месту, то в этом месте замыкание.

Можно вместо шарика применить пластинку от сердечника трансформатора. Ее также проводим внутри статора. В месте замыкания витков, она будет дребезжать, а где замыкания нет, она просто притянется к железу. При таких проверках нельзя забывать про заземление корпуса двигателя, трансформатор должен быть низковольтным. Опыты с пластинкой и шариком при 380 вольт запрещаются, это опасно для жизни.

Самодельный прибор для определения виткового замыкания

Сделаем дроссель своими руками для проверки межвиткового замыкания в обмотке двигателя. Нам понадобится П-образное трансформаторное железо. Его можно взять, например, от старого вибрационного насоса «Ручеек», «Малыш». Разбираем его нижнюю часть, хорошо нагреваем ее. Там имеются катушки, залитые эпоксидной смолой.


Эпоксидку разогреваем и выбиваем катушки с сердечником. С помощью наждака или болгарки срезаем губки сердечника.


Намотаны эти катушки как раз на П-образном трансформаторном железе.

Не нужно соблюдать углы. Нужно сделать место, в которое легко ляжет маленький и большой якорь.

При обработке необходимо учесть, что железо слоеное. Нельзя обрабатывать его так, чтобы камень его задирал. Нужно обрабатывать в таком направлении, чтобы слои лежали друг к другу, чтобы не было задиров. После обработки снимите все фаски и заусенцы, так как придется работать с эмалированным проводом, нежелательно его поцарапать.

Теперь нам надо сделать две катушки для этого сердечника, которые разместим с обеих сторон. Замеряем толщину и ширину сердечника в самых широких местах, по заклепкам. Берем плотный картон, размечаем его по размерам сердечника. Учитываем размер паза в сердечнике между катушками. Проводим неострым краем ножниц по местам сгиба, чтобы удобнее было сгибать картон. Вырезаем заготовку для каркаса катушек. Сгибаем по линиям сгиба. Получается каркас катушки.

Теперь делаем четыре крышки для каждой стороны катушек. Получаем два картонных каркаса для катушек.

Рассчитываем количество витков катушек по формуле для трансформаторов.

13200 делим на сечение сердечника в см 2 . Сечение нашего сердечника:

3,6 см х 2,1 см = 7,56 см 2 .

13200 : 7,56 = 1746 витков на две катушки. Это число не обязательное, отклонение 10% в обе стороны никакой роли не сыграет. Округляем в большую сторону, 1800 : 2 = 900 витков нужно намотать на каждую катушку. У нас есть провод 0,16 мм, он вполне подойдет для наших катушек. Наматывать можно как угодно. По 900 витков можно намотать и вручную. Если ошибетесь на 20-30 витков, то ничего страшного не будет. Лучше намотать больше. Перед намоткой шилом делаем отверстия по краям каркаса для вывода провода катушек.

На конец провода надеваем термоусадочный кембрик. Конец провода вставляем в отверстие, загибаем, и начинаем намотку катушки.

Заполнение получилось малым, поэтому можно мотать и проводом толще. На второй конец припаиваем проводок с кембриком и вставляем в отверстие. Не заматываем катушку, пока не провели испытание.

Обе катушки намотаны. Надеваем их на сердечник таким образом, чтобы провода шли вниз и были с одной стороны. Катушки абсолютно одинаково намотаны, направление витков в одну сторону, концы выведены одинаково. Теперь необходимо один конец с одной катушки и один с другой соединить, а на оставшиеся два конца подать напряжение 220 вольт. Главное не запутаться и соединить правильные провода. Чтобы понять порядок соединения, нужно мысленно разогнуть наш П-образный сердечник в одну линию, чтобы витки в катушках располагались в одном направлении, переходили от одной катушки во вторую. Соединяем два начала катушек. На два конца подаем напряжение.

Сравним дроссель фабричный и самодельный.

Проверяем заводской дроссель металлической пластинкой на вибрацию места витковых замыканий якоря двигателя и отмечаем их маркером. Теперь то же самое делаем на нашем самодельном дросселе. Результаты получились идентичные. Наш новый дроссель работает нормально.

Снимаем наши катушки с сердечника, обмотки фиксируем изолентой. Пайку также изолируем лентой. Одеваем готовые катушки на сердечник, припаиваем к концам проводов питание 220 В. Дроссель готов к эксплуатации.

Межвитковое замыкание якоря

Для проверки якоря воспользуемся специальным прибором, который представляет трансформатор с вырезанным сердечником. Когда мы кладем якорь в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. При этом, если на якоре имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железом металлическая пластинка, которая будет находиться сверху якоря, будет вибрировать, либо примагничиваться к корпусу якоря.

Включаем прибор. Для наглядности мы специально замкнули две ламели на коллекторе, чтобы показать каким образом производится диагностика. Помещаем пластинку на якорь и сразу видим результат. Наша пластинка примагнитилась и начала вибрировать. Поворачиваем якорь, витки смещаются, и пластинка перестает вибрировать.

Теперь удалим замыкание ламелей для проверки. Повторяем проверку и видим, что обмотка якоря исправна, пластинка не вибрирует ни в каких местах.

Способ №2 проверки якоря на витковое замыкание

Этот способ подходит для тех, кто не занимается профессиональным ремонтом электроинструмента. Для точной диагностики межвиткового замыкания требуется скоба с катушкой.

Мультиметром можно выяснить лишь обрыв катушки якоря. Лучше для этой цели применять аналоговый тестер. Между каждыми двумя ламелями замеряем сопротивление.

Сопротивление должно быть везде одинаковое. Бывают случаи, когда обмотки не сгорели, коллектор нормальный. Тогда замыкание витков определяют только с помощью прибора со скобой от трансформатора. Теперь устанавливаем мультиметр на 200 кОм, один щуп замыкаем на массу, а другим касаемся каждой ламели коллектора, при условии, что нет обрыва катушек.

Если якорь не прозванивается на массу, то он исправный, либо может быть межвитковое замыкание.

Межвитковое замыкание трансформатора

У трансформаторов есть распространенная неисправность – замыкание витков между собой. Мультиметром не всегда можно выявить этот дефект. Необходимо внимательно осмотреть трансформатор. Провод обмоток имеет лаковую изоляцию, при ее пробое между витками обмотки есть сопротивление, которое не равно нулю. Оно и приводит к разогреву обмотки.

При осмотре трансформатора на нем не должно быть гари, обуглившейся бумаги, вздутия заливки, почернений. Если известен тип и марка трансформатора, можно узнать, какое должно быть сопротивление обмоток. Мультиметр переключают в режим сопротивления. Сравнивают измеренное сопротивление со справочными данными. Если отличие составляет больше 50%, то обмотки неисправны. Если данные сопротивления не удалось найти в справочнике, то наверняка известно количество витков, тип и сечение провода, можно вычислить сопротивление по формулам.

Чтобы проверить трансформатор блока питания с выходом низкого напряжения, подключаем к первичной обмотке напряжение 220 В. Если появился дым, запах, то сразу отключаем, обмотка неисправна. Если таких признаков нет, то измеряем напряжение тестером на вторичной обмотке. При заниженном на 20% напряжении есть риск выхода из строя вторичной обмотки.

Если есть второй исправный трансформатор, то путем сравнения сопротивлений выясняют исправность обмоток. Чтобы проверить более подробно, применяют осциллограф и генератор.

Межвитковое замыкание статора

Часто на неисправном двигателе имеется межвитковое замыкание. Сначала проверяют обмотку статора на сопротивление. Это ненадежный метод, так как мультиметр не всегда может точно показать результат замера. Это зависит и от технологии перемотки двигателя, от старости железа.

Клещами тоже можно измерить сопротивление и ток. Иногда проверяют по звуку работающего мотора, при условии, что подшипники исправны, смазаны, редуктор привода исправен. Еще проверяют межвитковое замыкание осциллографом, но они имеют большую стоимость, не у каждого имеется этот прибор.

Внешне осматривают двигатель. Не должно быть следов масла, подтеков, запаха. Измеренный по фазам ток, должен быть одинаковый. Хорошим тестером проверяют обмотки на сопротивление. При разнице в замерах более 10% есть вероятность замыкания витков обмоток.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта , буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

Источник: elektronchic.ru

Как проверить обмотку статора генератора

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Очень заинтересовал этот вопрос как проверить статор генератора на межвитковое или межобмоточное замыкание.

У кого есть специальный профессиональный тестер там все понятно. А как быть тем у кого его нет, а проверить надо.

На целостность обмотки проверяем мультиметром, и мерим сопротивление.
На пробой изоляции или замыкания на массу можно проверить лампой накаливания, самое простое 220В но желательно поменьше чтоб не повредить изоляцию.

1. Поставить генератор на стенд, дать нагрузку и померить мультиметром переменное напряжение на выходах обмоток. Оно должно быть одинаково.Сколько допускается отклонение, при каких условиях делать замер? Если есть отклонение отключить диодный мост и провести повторно.
Не всегда возможно сделать. Есть у генератора дефект сгоревший дионый мост, или выработка контактного кольца.Как быть?
2. Проверить его осциллографом. Опять два варианта
Первый подключится к выходу генератора, желательно отключить аккумулятор и проанализировать осциллограмму в сети информации по проблемам обмотки очень мало без должного опыта можно не определить.
Второй встречал на просторах интернета. Снять регулятор напряжения отключить обмотки стартера и снять осциллограмму с выводов стартера.
Очень мало информации. Просто подключая Мотодок 3 к обмоткам (один провод на массу второй на обмотку) даже без вращения там уже есть пульсации.
3. Подключить выводы обмоток через мощные лампы на источник питания, и снять осциллограмму в момент включения, сразу со всех обмоток.
4. Использовать принцип с заводских тестеров статора, подать на обмотку напряжение и померить его падения. Очень мало информации. Необходим мощный источник стабилизированного напряжения. А что и как на каких параметрах делать дальше?
Может кто пробовал.

Источник: chiptuner.ru

Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Источник: www.em-grand.ru

Как проверить якорь двигателя на предмет повреждения обмоток

Иногда мы получаем этот вопрос от наших клиентов: «Как я могу быстро проверить мою арматуру, чтобы убедиться, что она в порядке?»

Если у вас есть доступ к вольт / омметру, вы можете выполнить три быстрые проверки, которые покажут вам, правильно ли работает якорь двигателя. Но сначала мы должны понять некоторые основы дизайна арматуры.

Базовая конструкция якоря

Якорь (на фото справа) имеет непрерывную серию обмоток от каждого стержня на коммутаторе, которые обвивают зубцы стального стека и соединяются со следующим стержнем на коммутаторе.Обмотка продолжает таким же образом обматывать якорь. Петли представляют собой одиночные или параллельные проводники (провода), которые могут проходить любое количество раз вокруг зубцов стопки (называемых витками в катушке). Диаметр провода может быть разным, в зависимости от конструкции двигателя. Каждый провод изолирован эмалевым покрытием, изолирующим его от всех остальных проводов в петле, и заканчивается только на шине коммутатора. Витки в каждой катушке наматываются на железную стопку, создавая электромагнит.При подаче напряжения в якоре двигателя создается электромагнитное поле. Это электромагнитное поле взаимодействует с магнитными полями постоянных магнитов в двигателе (в случае двигателя с постоянными магнитами) или с электромагнитным полем, создаваемым статором (в случае универсального двигателя). Эти магнитные силы притягивают друг друга, создавая крутящий момент на валу якоря, заставляя его вращаться.

Если двигатель приводится в движение слишком сильно для окружающей среды, и температурам может быть позволено подняться за пределы тепловых границ изоляции, возможно, что изоляция на проводах сломается и закорочится вместе, или замкнется на блок якоря.Если обмотки закорочены вместе, электромагнитные поля не могут быть созданы для этой катушки, что приведет к хаотической работе двигателя или отказу всего двигателя.

Испытание якоря № 1

Для проверки состояния обмоток якоря, вероятно, придется снять якорь с двигателя. Однако, если конструкция двигателя имеет внешние держатели щеток, вы можете отвинтить колпачки щеток и снять щетки. В зависимости от размера щетки это может обеспечить доступ к коммутатору без снятия якоря с двигателя.

Первая проверка, чтобы увидеть, не закорочены ли обмотки якоря, — это тест «Сопротивление 180 °». С помощью вольт / омметра можно проверить сопротивление последовательных обмоток, соединенных между двумя шинами коммутатора каждой катушки. Установите измеритель на измерение сопротивления (Ом), а затем измерьте сопротивление на двух переключающих планках на 180 ° друг от друга. Поверните якорь и проверьте сопротивление между каждой парой стержней на коммутаторе. На рисунке 3 изображен коммутатор на 32 бара, поэтому эту проверку необходимо проводить между каждой из 16 пар.Сопротивление, которое вы будете измерять, зависит от количества витков в каждой катушке и калибра используемого провода. Это также зависит от рабочего напряжения, на которое рассчитан двигатель. Например, двигатель на 90 В постоянного тока будет иметь меньшие проводники и большее количество витков на катушку для повышения сопротивления, тогда как двигатель на 12 В постоянного тока будет иметь более крупные проводники и меньшее количество витков на катушку для снижения сопротивления. Хотя вы, вероятно, не знаете предполагаемое значение сопротивления якоря, каждое измерение должно показывать примерно одно и то же.Если сопротивление резко меняется, проблема может быть в

.

обмоток. Падение сопротивления может указывать на короткое замыкание между проводами в катушке. Огромный всплеск сопротивления может указывать на то, что провод перегоревший или обрыв, прерывая цепь.

Испытание якоря № 2

Вторая проверка — это тест «Сопротивление от бара до бара» (на фото справа). Это проверит каждую катушку в якоре двигателя. Опять же, конкретное значение зависит от конструкции двигателя (количество проводов на петлю, количество витков на катушку и калибр проводов).Как и в случае с первым тестом, важно отметить, что каждое измерение должно быть примерно одинаковым. (Примечание: сопротивление, которое вы будете измерять в этом тесте, будет намного меньше, чем в первом тесте, потому что вы будете измерять только одну катушку. В первом тесте измеряется сопротивление всех катушек, последовательно соединенных между собой. баров.) Как и в тесте № 1, падение сопротивления будет указывать на короткое замыкание между проводами в этой катушке, а скачок сопротивления может указывать на сломанный или сгоревший провод в катушке.

Испытание якоря № 3

Третье и последнее испытание заключается в измерении сопротивления каждого стержня коммутатора железному блоку якоря. Если пакет якоря двигателя прижат непосредственно к валу якоря, вы можете использовать вал якоря для измерения. Однако в некоторых случаях даже вал якоря изолирован от якоря. В этом случае вам придется проводить измерения непосредственно от каждой стержневой коммутатора до стека якоря. В любом случае стержни коммутатора никогда не должны иметь электрического соединения с блоком якоря и / или валом якоря.

Если какое-либо из этих измерений не удалось, можно предположить, что якорь поврежден.

Не уверены, какой тип двигателя подходит для вашего применения? Попробуйте наш простой инструмент поиска двигателей.

Контрольные признаки и методы испытаний

Электродвигатель состоит из различных частей: статора, подшипников, ряда ремней или шестерен, коммутатора и, наконец, что не менее важно, ротора или якоря.

Два; ротор и якорь похожи, но совершенно разные. Первый является частью электродвигателя, который вращается, может иметь стержни, проводящие ток, может быть ранен или просто оставаться ротором.В то время как последний состоит из стержней, которые проводят ток, и щеток, которые открывают электрический путь для тока.

Хотя обе части по-своему важны для двигателя, в этой статье мы сосредоточимся на арматуре. Повреждение якоря может сильно повлиять на эффективность вашего двигателя. Читайте дальше, чтобы узнать о негативном воздействии на ваш двигатель и о конкретных способах проверки состояния якоря.

Признаки неисправности якоря

  • Изношенные коммутаторы: Это происходит из-за трения угольных щеток о поверхность коллектора.В конце концов, это постепенно повлияет и на состояние щеток, что приведет к их быстрому износу.
  • Перегоревшая арматура: Это может быть результатом нескольких проблем, таких как плохой воздушный поток, перегрузка, остановка, заземление, пробой изоляции, отказ регулятора и т. Д. Если проблема в перегоревшей арматуре, вам придется перемотать арматуру.
  • Заземление: Возникает, когда часть обмотки соединяется с металлическим сердечником якоря.Обычно это происходит, когда изоляция выходит из строя из-за перегрева или усталости края щели из-за постоянного охлаждения, нагрева и вращения.

Способы проверки на повреждение якоря

Growler

По сути, это электрическое устройство, используемое для обнаружения закороченных катушек в двигателях. Что он делает, так это создает магнитный поток, который заставляет закороченный якорь пропускать ток в щуп. Если ваш якорь находится в плохом состоянии, щуп начнет вибрировать в соответствии с производимым током.

Щетки контрольной пробки

Распространенным явлением, которое обычно наблюдается при повреждении якоря, является количество попыток, необходимое для включения двигателя. Сначала достаточно двух-трех попыток, чтобы включить его, но со временем полностью включить его не удастся.

Если вы посмотрите на контрольные свечи и увидите, что щетки были повреждены, то с большой вероятностью виноват якорь. Чтобы еще раз проверить, так ли это на самом деле, просто установите новые щетки и посмотрите, не будут ли они изношены и повреждены.

Специальные методы испытаний

По словам Гросшоппа, есть несколько способов проверить состояние якоря, прежде чем мы решим провести полный ремонт электродвигателя. Ниже мы в общих чертах обобщили различные методы тестирования, которые вы можете опробовать.

Проверка сопротивления 180 °

С помощью ом / вольтметра вы можете проверить значение сопротивления последовательных обмоток, соединенных между двумя шинами коммутатора каждой катушки.

После этого настройте измеритель на Ом, а затем измерьте сопротивление на двух переключающих планках, в частности, на 180 ° друг от друга.Затем поверните якорь и снимите значение сопротивления между каждым набором двух стержней на коммутаторе.

Хотя невозможно определить точное значение сопротивления якоря, каждое измерение должно давать одно и то же число. Если вы заметили, что значения сопротивления сильно отличаются друг от друга, возможно, проблема в обмотках.

Если быть точным, уменьшение значения сопротивления может означать, что внутри катушки может быть закорочен провод. В то время как внезапное увеличение значения сопротивления может означать, что провод обрыв или прожог, вызывая прерывание цепи.

Тест сопротивления стержня к стержню

Как и в предыдущем тесте, вы должны проверить, соответствует ли каждое измерение примерно одному и тому же значению.

Единственное различие между этим тестом и предыдущим заключается в том, что вы будете проверять измерение одной катушки, а не сопротивление каждой из катушек вместе взятых, попарно между двумя стержнями; что объясняет гораздо более низкое значение сопротивления.

Состояние поврежденной арматуры также остается прежним; следите за любым резким увеличением или уменьшением значения сопротивления.

Тест сопротивления стержня коммутатора

Последний тест, который вы можете сделать, — это снять значение сопротивления каждого стержня коммутатора до стального якоря.

С силой прижмите блок якоря двигателя непосредственно к валу якоря, чтобы можно было проводить измерения с вала якоря. Даже в этом случае в определенных ситуациях якорь будет изолирован от якорного блока. В таком случае вам нужно будет провести измерения от каждого стержня коллектора до стека якоря железа напрямую.

Здесь следует обратить внимание на любые признаки непрерывности электрического тока вала якоря и / или блока якоря. Если да, то это признак повреждения якоря.

Итак, мы надеемся, что вы четко поняли, как проверить наличие повреждений якоря с помощью этих тестов. Однажды арматура не проходит ни один из этих тестов — возможно, вам придется подумать о перемотке, замене или обновлении. Точно так же, как и любое другое ваше оборудование, такое как генератор, вам следует проводить обслуживание электрогенератора всякий раз, когда это необходимо, чтобы поддерживать ваше оборудование в идеальном состоянии.

Как проверить электродвигатель: 12 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по ремонту автомобилей

Соавтором этой статьи является Duston Maynes. Дастон Мэйнс — специалист по ремонту автомобилей в RepairSmith. Duston специализируется на руководстве командой, которая занимается ремонтом различных автомобилей, включая замену свечей зажигания, передних и задних тормозных колодок, топливных насосов, автомобильных аккумуляторов, генераторов переменного тока, ремней ГРМ и стартеров.Дастон имеет степень младшего специалиста по автомобильным / дизельным технологиям Универсального технического института Аризоны и является сертифицированным техником-диагностом и техником по автомобильной механике BMW STEP. Компания RepairSmith получила награду Big Innovation Award 2020 от Business Intelligence Group и стартап года от American Business Awards. RepairSmith также была включена в список «50 стартапов, за которыми следует следить» по версии Built in LA, а также в список 52 компаний Business Intelligence Group, ведущих в сфере обслуживания клиентов.RepairSmith предлагает услуги на дому, чтобы обеспечить владельцам автомобилей удобный и полный ремонт автомобилей повсюду. Эта статья была просмотрена 1 209 102 раз (а).

Соавторы: 24

Обновлено: 7 августа 2021 г.

Просмотры: 1,209,102

Краткое содержание статьи X

Чтобы проверить электродвигатель, чтобы понять, почему он вышел из строя, осмотрите снаружи на наличие следов мусора, попавшего в обмотки двигателя, а также сломанных монтажных отверстий или ножек и потемневшей краски, которые могут указывать на чрезмерный нагрев.Проверните роторы, толкните и потяните вал, чтобы проверить подшипники; Если роторы движутся плавно и вал практически не движется, подшипники, вероятно, в порядке. Если кажется, что проблема электрическая, используйте омметр, чтобы проверить значение сопротивления. Для получения информации о том, как проверить вентилятор и кожух колокола, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 1 209 102 раза.

Тестирование якоря двигателя постоянного тока

Для якоря двигателя постоянного тока существует простой метод определения состояния якоря.
Метод испытания на падение: подайте напряжение постоянного тока на сегменты коммутатора для одной области шага полюсов от источника питания или батареи. Подключите положительный конец источника питания постоянного тока к одному концу и отрицательный конец к противоположному концу.
Например, если общее количество сегментов коммутатора, скажем, 40 в проверяемой арматуре, а общее количество полюсов равно 4, то площадь шага одного полюса будет составлять 10 сегментов.

Теперь измерьте милливольтметром, скажем, в диапазоне от 0 до 10 милливольт, падение напряжения в центральной точке, то есть между 5-м и 6-м сегментом.снова поверните якорь по часовой стрелке или против часовой стрелки и измерьте следующий набор сегментов.
Полные измерения для всех 40 пар сегментов. одновременно записывая показания.

Если есть какой-либо дефект в обмотке, который закорочен или разомкнут, это отобразится в показаниях.
Если показания милливольтметра одинаковы для всех 40 пар сегментов, то якорь в порядке. Если есть короткое замыкание между обмоткой или обмоткой между одной конкретной парой сегментов, показания будут меньше падать в милливольтах.Если что-то незакрепленное или открытое, показания будут выше нормальных. Таким образом, можно определить состояние якоря постоянного тока на короткое замыкание, обрыв или обрыв обмотки.

При испытании якоря постоянного тока необходимо выполнить ряд испытаний. Первый. Проверка изоляции заземления или более известная как проверка грабителей, обычно проводимая при 500 В постоянного тока. Если показание заземления выше 1 МОм, якорь готов к следующему испытанию, которое является испытанием полоски на полоску. Есть 2 единицы оборудования для наилучшего проведения этого теста.Один из них в сочетании с тестом грабителя скажет вам, удовлетворительно ли вернулась арматура в эксплуатацию. Первая полоса испытания проводится с помощью цифрового низкоомного омметра «DLRO». Измеритель будет передавать около 8-10 ампер через соседние последовательные полоски и измерять сопротивление цепи в миллиомах. Если отклонение превышает 5%, то якорь закорачивается от поворота к повороту. Следующий тестер, который называется тестером с высокочастотной полосой. Тестер имеет 4 точки, и когда вы перемещаете его вокруг якоря, на пары последовательных обмоток подается высокочастотное напряжение, и измеритель покажет отклонение при коротком замыкании.Если он проходит одно из этих двух испытаний «бар на стержень» и испытания изоляции заземления, его можно вернуть в эксплуатацию.

Как проверить обмотку двигателя с помощью мультиметра

Как проверить обмотки двигателя с помощью мультиметра

Если вы считаете, что у вас плохие обмотки двигателя шпинделя, важно знать наверняка. Если у вас есть доступ к мультиметру, легко определить, есть ли у вас немедленная проблема. Вот базовая информация о том, как проверить обмотки двигателя с помощью мультиметра. Имейте в виду, что это всего лишь быстрый способ определить, нуждается ли ваш двигатель в дальнейшем тестировании или полной перемотке.Мы рекомендуем этот тест мегагара только в качестве начала для выяснения того, что может быть не так с вашим двигателем, и всегда выполняйте импульсный тест.

Как проверить двигатель шпинделя на замыкание на землю
  1. Установите мультиметр на Ом.
  2. Начните с полного отключения двигателя шпинделя от всех источников питания.
  3. Проверьте каждый провод, включая T1, T2, T3 и заземляющий провод. Если показание бесконечно, с вашим мотором все в порядке. Если вы получаете нулевое показание или какое-либо показание целостности цепи, у вас проблема либо с двигателем, либо с кабелем.
  4. Предполагая, что вы не получили бесконечное показание, отсоедините двигатель от кабеля и проверьте каждый отдельно. Во время тестирования убедитесь, что выводы на каждом конце не касаются других выводов или чего-либо еще. Это должно позволить вам изолировать вашу проблему.

Как проверить двигатель шпинделя на обрыв или короткое замыкание обмоток
  1. Установите мультиметр на Ом.
  2. Испытание T1 — T2, T2 — T3 и T1 — T3. Каждый раз вы должны читать примерно.8 Ом, хотя допустимы любые значения от 0,3 до 2. Если вы получили показание 0, у вас короткое замыкание между фазами. Если ваше показание бесконечно или значительно превышает 2 Ом, вероятно, у вас обрыв.
  3. Если двигатель шпинделя не прошел проверку, возможно, вы захотите убедиться, что проблема не в разъеме, на котором может быть охлаждающая жидкость, которая мешает вашим результатам. Если вы просушите и повторно протестируете, вы можете получить лучший результат.
  4. Проверьте свои вставки. Если на вставках двигателя есть следы ожогов, это может быть причиной короткого замыкания, и вам следует заменить их.Вы также должны проверить на износ там, где трос движется через трекинг.

Проверка двигателя постоянного тока на наличие сбоев

Если у вас возникли проблемы с двигателем постоянного тока, проверьте щетки:

  1. Снимите круглые колпачки вокруг двигателя и проверьте пружину и механизм щетки внизу, чтобы убедиться, что щетка не изношена и не нуждается в замене.
  2. Проверить коллектор — деталь, с которой работают щетки — на износ. При необходимости вытрите его.

Если у вас возникли проблемы с определением проблем, с которыми вы сталкиваетесь с двигателями, если замена отдельных частей невозможна или не имеет никакого эффекта, или если ваш двигатель нуждается в перемотке, вы можете отправить свой двигатель в Global Electronic Services для ремонт.Мы обслуживаем все модели и производители двигателей, промышленной электроники и гидравлики. Мы можем протестировать, диагностировать и быстро найти решение вашей проблемы. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как именно мы выполняем полную перестройку двигателя, включая полную перемотку, балансировку и динамометрический тест!

Мы выполняем большую часть ремонтных работ за пять дней или меньше и можем даже предоставить одно или двухдневное бесплатное срочное обслуживание, если вам это нужно. Вы получите точную оценку ремонта до того, как мы начнем работу, чтобы вы точно знали, чего ожидать, а на наши работы распространяется 18-месячная гарантия без обслуживания.

Если вам нужна помощь в тестировании или определении того, что не так с вашими двигателями, свяжитесь с Global Electronic Services сегодня, мы также можем помочь со всей вашей промышленной электроникой, серводвигателями, двигателями переменного и постоянного тока, гидравлическими и пневматическими системами — и не делайте этого. Не забудьте поставить отметку «Мне нравится» и подписаться на нас на Facebook !

TL; DR : Вы можете проверить обмотки двигателя с помощью мультиметра для проверки на замыкание на массу, обрыв или замыкание обмоток.

Запросить цену

Базовое испытание двигателя с помощью мультиметров и амперметров

Когда электродвигатель не запускается, работает с перебоями, перегревается или постоянно отключает устройство защиты от сверхтока, может быть множество причин.Иногда проблема заключается в источнике питания, в том числе в проводниках параллельной цепи или контроллере мотора. Другая возможность заключается в том, что ведомая нагрузка заклинивает, заедает или не соответствует требованиям. Если в самом двигателе возникла неисправность, неисправность может быть связана с обгоревшим проводом или соединением, неисправностью обмотки, включая повреждение изоляции, или неисправным подшипником.

Ручной мультиметр

Ряд диагностических инструментов — токоизмерительные клещи, датчик температуры, мегомметр или осциллограф — могут помочь прояснить проблему.Предварительные (часто окончательные) тесты обычно проводятся с использованием универсального мультиметра. Этот тестер может предоставить диагностическую информацию для всех типов двигателей.

Если двигатель полностью не отвечает, нет гудения переменного тока или ложных запусков, снимите показания на клеммах двигателя. Если нет напряжения или пониженное напряжение, вернитесь к восходящему потоку. Снимайте показания в доступных точках, включая разъединители, контроллер мотора, любые предохранители или соединительные коробки и т. Д., Обратно на выход устройства защиты от перегрузки по току на входной панели.То, что вы ищете, — это, по сути, тот же уровень напряжения, который измеряется на главном выключателе входной панели.

При отсутствии электрической нагрузки на обоих концах проводников ответвленной цепи должно быть одинаковое напряжение. Когда электрическая нагрузка цепи близка к мощности цепи, падение напряжения не должно превышать 3% для оптимального КПД двигателя. При трехфазном подключении все ветви должны иметь практически одинаковые показания напряжения без выпадения фазы. Если эти показания различаются на несколько вольт, их можно выровнять, прокручивая соединения, стараясь не реверсировать вращение.Идея состоит в том, чтобы согласовать напряжения питания и импедансы нагрузки, чтобы сбалансировать три ноги.

Если электроснабжение удовлетворительное, проверьте сам двигатель. Если возможно, отключите груз. Это может восстановить работу двигателя. При отключенном и заблокированном питании попробуйте провернуть двигатель вручную. Во всех двигателях, кроме самых больших, вал должен вращаться свободно. В противном случае имеется препятствие внутри или заедание подшипника. Довольно новые подшипники подвержены заклиниванию из-за более жестких допусков.Это особенно актуально, если окружающая влажность или двигатель какое-то время не использовался. Часто хорошую работу можно восстановить, смазав передние и задние подшипники без разборки двигателя.

Если вал вращается свободно, установите мультиметр на функцию измерения сопротивления. Обмотки (все три в трехфазном двигателе) должны иметь низкое сопротивление, но не ноль. Чем меньше двигатель, тем выше будет это показание, но он не должен открываться. Обычно он будет достаточно низким (менее 30 Ом) для включения звукового индикатора целостности цепи.

Для правильной работы двигателя все обмотки должны иметь МОм относительно земли, то есть корпуса двигателя. Если обмотка заземлена, изоляция обмотки нарушена или якорь касается статора, если нет возможности ослабить или натереть провод внутри.

Малые универсальные двигатели, как и переносные электродрели, могут содержать обширную схему, включая переключатель и щетки. В режиме омметра подключите измеритель к вилке и следите за сопротивлением, пока вы поворачиваете шнур в том месте, где он входит в корпус.Перемещайте переключатель из стороны в сторону и, закрепив курковый переключатель, чтобы он оставался включенным, нажмите на щетки и поверните коммутатор рукой. Любые колебания цифровых показаний могут указывать на неисправность. Часто для восстановления работы требуется новый набор щеток.

Показания силы тока

полезны при всех видах электронных и электрических работ. По показаниям напряжения вы знаете электрическую энергию, доступную на клеммах, но не знаете, сколько тока течет. У мультиметров всегда есть текущая функция, но с этим есть две проблемы.Во-первых, исследуемая цепь должна быть отключена (а затем восстановлена), чтобы подключить прибор последовательно с нагрузкой. Другая трудность заключается в том, что мультиметр не способен обрабатывать ток, присутствующий даже в небольшом двигателе. Весь ток должен протекать через измеритель, мгновенно сжигая провода зонда, если не разрушая весь инструмент.

Цифровые и аналоговые клещи амперметры.

Отличным инструментом для измерения тока двигателя являются клещи-клещи (торговая марка Amprobe).Он позволяет обойти такие трудности, измеряя магнитное поле, связанное с этим током, и отображая результат в цифровом или аналоговом отсчете, калиброванном в амперах.

Токоизмерительные клещи абсолютно удобны в использовании. Просто откройте подпружиненные зажимы, вставьте провод под напряжением или нейтраль, затем отпустите зажимы. Проволоку не нужно центрировать в отверстии, и это нормально, если она проходит под углом. Однако таким способом нельзя измерить весь кабель, содержащий горячий и нейтральный проводники.Это потому, что электрический ток, протекающий по двум проводам, движется в противоположных направлениях, поэтому два магнитных поля компенсируются. Следовательно, невозможно измерить ток в шнуре питания, как это часто требуется. Чтобы справиться с этой ситуацией, сделайте разветвитель. Это короткий удлинитель подходящего номинала с удаленным примерно шестидюймовым кожухом, чтобы можно было отсоединить один из проводов и измерить его.

Цифровые и аналоговые клещи

работают хорошо и способны измерять до 200 А, что достаточно для большинства моторных работ.

Основная процедура заключается в измерении пускового и рабочего тока для любого двигателя, когда он подключен к нагрузке. Сравните показания с задокументированными характеристиками или спецификациями на паспортной табличке. По мере старения двигателей потребляемый ток обычно возрастает из-за падения сопротивления изоляции обмотки. Избыточный ток вызывает тепло, которое должно рассеиваться. Деградация изоляции ускоряется до схода лавины, вызывающей перегорание двигателя.

Показания амперметра подскажут вам, где вы находитесь в этом континууме.На промышленном объекте в рамках планового технического обслуживания электродвигателя можно снимать периодические показания тока и заносить их в журнал, размещенный поблизости, чтобы можно было заранее определить тенденции к разрушению и избежать дорогостоящих простоев.

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Администрация — Навыки, процедуры, обязанности военнослужащих и т. Д.

Продвижение — Военное продвижение по службе книги и др.

Аэрограф / Метеорология — Метеорология основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководство по аэрографии и метеорологии ВМФ

Автомобили / Механика — Руководства по техническому обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным запчастям, руководства по запчастям дизельных двигателей, руководства по запчастям для бензиновых двигателей и т. Д.
Автомобильные аксессуары | Перевозчик, Персонал | Дизельные генераторы | Механика двигателя | Фильтры | Пожарные машины и оборудование | Топливные насосы и хранилище | Газотурбинные генераторы | Генераторы | Обогреватели | HMMWV (Хаммер / Хаммер) | и т.п…

Авиация — Принципы полета, авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, руководства по авиационным деталям, руководства по деталям самолетов и т. д.
Руководства по авиации ВМФ | Авиационные аксессуары | Общее техническое обслуживание авиации | Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache | Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH | Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook | и т.д …

Боевые — Служебная винтовка, пистолет меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное оружие и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование | Одежда и индивидуальное снаряжение | Инженерная машина | и т.д …

Строительство — Техническое администрирование, планирование, оценка, календарное планирование, планирование проекта, бетон, кладка, тяжелые строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота | Агрегат | Асфальт | Битуминозный распределитель кузова | Мосты | Ведро, раскладушка | Бульдозеры | Компрессоры | Обработчик контейнеров | Дробилка | Самосвалы | Земляные двигатели | Экскаваторы | и т.п…

Дайвинг — Руководства по дайвингу и утилизации разного оборудования.

Чертежник — Основы, приемы, составление проекций, эскизов и др.

Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. Д.
Кондиционер | Усилители | Антенны и мачты | Аудио | Аккумуляторы | Компьютерное оборудование | Электротехника (NEETS) (самая популярная) | Техник по электронике | Электрооборудование | Электронное общее испытательное оборудование | Электронные счетчики | и т.п…

Инженерное дело — Основы и приемы черчения, черчение проекций и эскизов, деревянное и легкое каркасное строительство и т. Д.
Военно-морское дело | Программа исследования прибрежных заливных отверстий в армии | так далее…

Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.

Логистика — Логистические данные для миллионов различных деталей.

Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.

Книги медицинские — Анатомия, физиология, пациент уход, оборудование для оказания первой помощи, аптека, токсикология и др.
Медицинские руководства военно-морского флота | Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний

MIL-SPEC — Правительственные MIL-Specs и другие сопутствующие материалы

Музыка — Мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, ритм биения, пр.

Ядерные основы — Теории ядерной энергии, химия, физика и др.
Справочники DOE

Фотография и журналистика — Теория света, оптические принципы, светочувствительные материалы, фотографические фильтры, копия редактирование, написание статей и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота | Армейская фотография Полиграфия и пособия по журналистике

Религия — Основные религии мира, функции поддержки поклонения, венчания в часовне и т. д.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.