Генератор не дает зарядку ваз 2110 причины: Почему генератор ВАЗ-2110 не дает зарядку аккумулятору

Почему генератор ВАЗ-2110 не дает зарядку аккумулятору

В стандартной комплектации автомобиля ВАЗ-2110 предусматривается наличие аккумулятора, емкость которого составляет 55 Ач. Он достаточно хорошо держит заряд и может не требовать его пополнения в течение многих месяцев. Все дело в том, что все потери напряжения компенсируются за счет функционирования генератора. Если последний по каким-либо причинам вышел из строя, очень важно своевременно обнаружить неисправность и устранить ее. В противном случае генератор не дает зарядку аккумулятора ВАЗ-2110 и создает серьезную угрозу для всей системы электроснабжения автомобиля.

Содержание

Главные причины, из-за которых генератор не дает зарядку АК

Для выявления неполадок необходимо проводить диагностику как всей бортовой сети, которая может тянуть на себя слишком много энергии, так и самого генератора. Если вы делали тюнинг своего автомобиля, оснащая его дополнительным электрооборудованием, потребуется проверить уровень его энергопотребления и исправность.

Очень часто для компенсации расхода тока сторонними устройствами автолюбители устанавливают АКБ повышенной емкости. Однако мощность генератора остается на прежнем уровне, поэтому данная мера не дает никакого эффекта.

Диагностика авто, позволяющая выявить проблему с зарядкой аккумулятора

Для начала нам потребуется проверить корректность работы индикатора заряда АКБ, расположенного на приборной панели. Вполне возможно, он просто показывает неверные данные, сбивая вас с толку и никакого серьезного ремонта не потребуется.

Следующий важный шаг – проверка работоспособности предохранителя. Лучше сразу заменить его на заведомо исправное устройство и попытаться запустить двигатель. Если индикатор заряда сразу же гаснет, значит, проблема обнаружена и успешно решена.

Аккумулятор по-прежнему не заряжается? Попытаемся обнаружить утечку тока, если таковая имеет место. Для этой цели проверяем автомобиль на холодную, когда все его системы полностью отключены. Небольшая отдача напряжения в такой ситуации считается нормой, так как практически в любой машине можно обнаружить слабый контакт на некоторых участках цепи, выявить локальное замыкание. Если же утечка настолько велика, что генератор не способен давать зарядку аккумулятору, следует бить тревогу.

При отсутствии сильной отдачи тока проводим точно такую же проверку, но с подключением оборудования, установленного в процессе тюнинга. В этом случае причиной утечки будет именно оно. Самый простой способ решения проблемы – убрать все сторонние устройства.

Читайте также: Как отремонтировать генератор ВАЗ-2110

Выявляем неисправности генератора

Вышеупомянутые проверки дают возможность быстро выявить неисправности элементов бортовой сети электроснабжения, короткие замыкания и прочие проблемы. Но если дело не в самой системе, потребуется диагностика генератора. В подавляющем большинстве случаев она выявляет одну из следующих проблем:

• обрыв обмотки генератора. Он обнаруживается с помощью вольтметра, позволяющего измерить напряжение на выходе. Для устранения обрыва наружной обмотки достаточно осуществить пайку, внутренний же обрыв требует полной замены катушки;
• замыкание между витками, выявляемое с помощью омметра. Генератор часто не может дать зарядку АКБ из-за повышенного сопротивления катушек;
• недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками. Основные причины этой проблемой – загрязнение деталей или ослабление пружин. В первом случае можно просто очистить поверхности щеток или колец, а во втором потребуется замена изношенных комплектующих;
• замыкание на корпус, устраняемое либо качественной изоляцией генератора, либо заменой вышедшей из строя обмотки;
• замыкание на корпус статора или плюсового зажима. «Лечится» установкой новых деталей;
• растяжение ремня генератора, его сильное истирание или износ. В этом случае оборудование не только работает некорректно, но и сильно греется, благодаря чему можно быстро обнаружить проблему;
• короткое замыкание в фазовой обмотке.

Еще одна довольно распространенная проблема – это выход из строя регулятора напряжения генератора. Данное устройство устанавливается для того, чтобы нормализовать ток, вырабатываемый агрегатом и подаваемый в бортовую сеть, поддерживать его в строго определенных пределах. Эксплуатация авто со сломанным регулятором категорически запрещается, так как существуют весьма высокие риски выхода из строя всего электрооборудования. Поэтому очень важно своевременно обнаружить проблему и устранить ее.

 

 

Как вам статья?

Почему генератор ВАЗ 2110 не дает зарядку?

Почему генератор ВАЗ 2110 не дает зарядку?

Каким не был бы качественным генератор на ВАЗ 2110, он рано или поздно ломается. Определить его неисправность довольно несложно. Специально для контроля состояния АКБ на приборном щитке имеется лампа, помогающая определить работоспособна ли цепь заряда. После установки ключа зажигания в положение «включено», она обязана погаснуть. Когда она продолжает гореть или начинает мигать, значит генератор неисправен, либо присутствует обрыв в электрической цепи, которая обеспечивает функционирование генератора.

Это косвенный метод определения неисправности. А есть целый ряд признаков, указывающих однозначно на то, что предстоит или же ремонт генератора ВАЗ 2110 http://atek-avto.com/produkciya/generatory/generator-vaz-2108-2109-21099-inzh-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2170-2171-2172-priora-90a-atek/, или его замена, например:

• функционирование генератора сопровождается нагревом корпуса устройства;

• аккумулятор хронически недозаряжен;

• при зарядке аккумуляторной батареи выкипает электролит;

• фары едва светят при любом режиме;

• при холостом ходе мотора лампы в фарах светят ярче.

Самый основной признак поломки генератора ВАЗ 2110 — появление противного свиста или неприятного гула во время работы системы. Значит, ремень генератора проскальзывает либо растянут. Если увеличение натяжения ремня генератора не дало положительный эффект, необходимо заменить ремень привода генератора.

Генератор ВАЗ 2110 не обеспечивает заряд, что нужно проверить?

Не давать зарядку генератор ВАЗ 2110 может не только, потому что он неисправен. Проверять необходимо и предохранитель, и провода, подключенные к генератору. Есть так называемые “плавающие” неисправности, которые сходу тяжело определить, например:

• изношенный подшипник ротора генератора при возрастании нагрузки начинает подклинивать, но при вращении шкива рукой все в порядке;

• изношенные зубцы шкива генератора не обеспечивают полноценную передачу энергии вращения, хотя нет явных признаков поломки;

• Увеличивает общее сопротивление обмоток окисление колец контактных ротора. Если сопротивление выше 10 ОМ, то либо окислены контактные кольца, либо повреждены обмотки. Без мультиметра тяжело определить неисправность;

• контактные щётки стираются и контакт время от времени прерывается;

• мост диодный выпрямительного блока генератора выходит часто из строя.

  Уровень выходного напряжения постоянно меняется.

Следует учесть, что ремонтировать неисправный генератор чаще всего оказывается неоправданно дорого, поэтому покупка нового устройства — это единственное правильное решение.

Пропала зарядка на ваз 2110 инжектор причины. Фотогалерея «Проблемы в работе агрегата». Когда требуется замена генератора?

Если генератор дает зарядку, но недостаточную, то возможно…

Если вы обнаружите, что на вашем ВАЗ 2110 не заряжается генератор, то следует немедленно искать причину неисправности, т.к. питание всего электрооборудования с током в опасности, как и зарядка аккумулятора. Как известно, при работающем генераторе аккумулятор не требует подзарядки многие месяцы и годы, сохраняя не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, которым обычно комплектуются десятки, пополняется током за счет работы работающего генератора. Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402.

3701. На ВАЗ инжектор 3202.

3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, и мы их рассмотрим. Генератор 3202. 3771
Если генератор начал барахлить, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблема самого генератора.

Если генератор дает зарядку, но не достаточную, то возможно его слишком сильно нагрузили, поставив помимо штатного электрооборудования множество других прибамбасов, и он уже работает на пределе своих возможностей. Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинг ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиливая свет и т. д.

Некоторые люди в таких случаях меняют аккумулятор, например, ставят емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач. Но если поначалу это может помочь, то со временем такой аккумулятор будет садиться еще быстрее, так как обычный генератор не сможет его обеспечить. полная зарядка, ему не хватает мощности для этого. Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно выполнить элементарную проверку.

Если у вас нет дополнительных потребителей энергии, можно сразу искать неисправности генератора, если таковые имеются, отключить их все на время. И не выключать, а именно отключать от машины.

Измерить выходной ток на холодном автомобиле, в то время, когда он не работает и все его системы жизнеобеспечения отключены. Идеально будет, если отдачи вообще не будет. Но это случается очень редко. Почти на каждом ВАЗ 2110, где-то из-за недостаточного контакта, локального КЗ и т.д.

Р. Небольшой возврат все же наблюдается. Но именно маленький, а не такой, в котором за ночь стоянки может сесть аккумулятор;
Если все в порядке, утечек тока не наблюдается или они мизерные, аккумулятор не разряжен, переподключите все те устройства, которые вы (не важно, своими силами или с помощью нанятых специалистов) установили на автомобиль по собственной инициативе. Повторите тот же тест. Если оказалось, что ток активно утекает, то причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;

Но если и тогда отдачи не обнаружено, приступаем к тщательному осмотру генератора.

А вот возможных неисправностей много:
PP P Возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
PP Механические неисправности также не последние в этом списке. Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно. Контакт может стать слабым, когда щетки, контактные кольца ротора загрязнены или замаслены. Еще одна причина – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление возбуждения и даже разорвать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, а заодно проверить пружины. Если кольца окислились, поможет их очистка стеклянной шкуркой. Если обмотка возбуждения оборвана, то зарядки аккумулятора нет. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. Когда он ломается, он нагревается.

Для точной проверки необходимо отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, подключить к ней провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку), а провода аккумулятора соединить (через вольтметр или лампочку ) к зажиму генератора. Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, и лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой в отдельности. Наконец, проверяются выводы пайки и катушки. Если разрыв внутренний, катушку необходимо заменить; с внешними помогает пайка. Межвитковое замыкание может произойти в любой из катушек обмотки возбуждения.

При этом происходит нагрев обмотки, увеличивается ток возбуждения. Для определения КЗ недостаточно отметить, какой из них греется; нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром. При этой неисправности вся обмотка возбуждения замыкается, и генератор просто не работает. Чаще всего он замыкается на корпус в местах выхода концов обмотки на контактные кольца ротора. Проверьте это с помощью лампочки на 220 В.

Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой к сердечнику ротора или его валу. Если есть короткое замыкание, свет включится. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно либо изолировать, либо заменить обмотку.

Чаще всего короткое замыкание происходит при разрушении изоляции между витками в катушках статора.

При этом генератор сильно греется, недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только очень долго. коленвал на высоких оборотах. Как и при других КЗ, проблема с генератором: он сильно греется, гудит, мощность его падает. Проверка осуществляется с помощью лампы на 220 В. Один вывод размещается на сердечнике, другой на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорается.

Ремонт заключается в замене неисправных катушек. Эта неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает короткое замыкание аккумулятора. Он может не только сильно разряжаться, но и выходить из строя. Первое место среди механических проблем ВАЗ 2110 занимает натяжение ремня. При этом шкив генератора обычно очень горячий.

Кроме того, недостаточно зарядки аккумулятора. Также осмотрите все на предмет плохого контакта, обрыва и т.

д.

Поэтому не важно кто у вас, карбюраторная машина, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

Назначение генераторного устройства в любом автомобиле — обеспечение питанием всех потребителей энергии, а также восполнение. При выходе из строя этого узла оборудование в автомобиле будет питаться от аккумулятора, а последний, в свою очередь, не сможет заряжаться. Поэтому при появлении первых признаков неисправностей автовладелец должен заняться диагностикой и ремонтом. Как это осуществляется, вы можете найти видео и фото этого процесса ниже.

Особенности работы

По каким причинам не заряжается генераторный блок, что делать, если не работает устройство на форсунке, как снять блок, как разобрать его, чтобы заменить контактные кольца? Для начала разберем устройство механизма, а также принцип его работы.

Узел состоит из:

• корпуса, в котором расположены все узлы и снабженного скобой, с помощью которой крепятся болты;
• ротор или якорь с коллектором;
• статор;
• регулятор напряжения со щетками;
• шкив;
• блок выпрямительный.

Что касается принципа работы, генераторная установка преобразует вращательное движение, которое исходит от работающей силовой установки, в электричество. С помощью ременной передачи усилие передается от шкива. При вращении поворотного устройства в механизме образуется магнитный поток, мощность которого регулируется регулятором.

Само напряжение поступает с токосъемных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, конструктивно состоящий из диодных элементов, подает энергию в одном направлении. Благодаря регулятору выходное напряжение будет находиться в пределах от 13,6 до 14,7 вольт. Что же касается вращения вала поворотного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, и от их правильной работы зависит легкость вращения.

Цепь возбуждения узла

Если в работе ваз 2110 16 клапанного генераторного агрегата есть неисправности и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить силовой провод. Схема поможет вам в этом.

Проверка работоспособности

Перед откручиванием шкива и разборкой механизма для его ремонта, доработки или установки водозащиты узел необходимо проверить.

Причем диагностика прибора проводится на установленном генераторе, для проверки потребуется цифровой вольтметр или мультиметр:

1. Двигатель должен быть заглушен, в таком состоянии проверяется напряжение в бортовой сети транспортное средство. В среднем этот показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
2. После измерения необходимо запустить двигатель автомобиля, затем повторить процедуру измерения. В том случае, если по прошествии одной минуты значения на дисплее не меняются, то генераторный блок не выдает зарядку. Если прибор исправен, то значение напряжения в сети увеличится до 14,2-.14,7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14,7 вольта, это говорит о том, что регулятор неисправен.
3. Если проблема в том, что генераторный блок воет или свистит, то в первую очередь следует провести диагностику натяжения приводного ремня. В том случае, если ремень плохо натянут, его потребуется отрегулировать (автор видео — Дмитрий Пристром).

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему греется и гудит генераторное устройство, как защитить агрегат от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

1. Износ щеток. Эта проблема актуальна для многих генераторов, не только «десятичных». При износе щетки нужно будет менять.
2. Повреждение или отказ шкива также требует ремонта. В том случае, если шкив начнет работать некорректно, то узел не сможет выдать необходимое количество напряжения. Выход из строя этого элемента обычно связан с износом зубьев. Кроме того, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
3. Токосъемные кольца и коллектор — два компонента, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В случае износа щеток узел будет вынужден работать с большими энергозатратами, что приводит к его перегреву.
4. Регулятор напряжения. Как было сказано выше, при выходе из строя этого элемента напряжение в бортовой сети автомобиля будет повышаться, и ничем хорошим это не обернется.
5. Замыкание обмотки статорного механизма. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудозатратно, либо полностью менять статор. Второй вариант более уместен.
6. Гул и появление сторонних звуков при работе генераторной установки может быть связано с износом подшипниковых устройств. Узел не сможет нормально работать, а также со временем начнет греться.
7. Неисправность выпрямителя.
8. Износ приводного ремня. Этот предмет относится к категории Расходные материалы, поэтому рано или поздно он все равно изнашивается. При износе ремень подлежит замене.
9. Обрыв или повреждение силовой проводки.

Фотогалерея «Проблемы в работе агрегата»

Когда требуется замена генератора?

В каких случаях необходимо снимать и заменять блок:

1. При необходимости заменить аппарат на более технологичный и мощный. Не все автовладельцы готовы переделывать агрегат с целью улучшения его технических характеристик.
2. Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует протестировать, подробная инструкция представлена ​​выше. Причин, по которым это может произойти, очень много, и для их выявления потребуется разобрать устройство.
3. Одним из самых серьезных признаков поломки считается полный разряд. аккумулятора, а также выкипание из него рабочей жидкости. Причем разряд происходит регулярно, даже после недавней зарядки аккумулятора.
4. Агрегат выдает минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, например, по тому, что освещение, излучаемое оптикой, стало тусклее. Кроме того, очень тихий звуковой сигнал также может свидетельствовать о неисправности в работе генераторного агрегата. Конечно, в первую очередь нужно проверить все силовые цепи, предохранители, а также работоспособность оптики и рулевого клаксона. Только если все эти компоненты целы, узел можно снять и отремонтировать или заменить.
5. Во время работы устройство производит очень большое количество оборотов.
6. Появление нехарактерных для работы агрегата звуков — вой, гудение, шум и т.д. Такая неисправность может сопровождаться низким уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео о самостоятельном ремонте агрегата — TexAs канал 64 рус).

Инструкция по замене своими руками

Как заменить устройство своими руками:

1. Для начала необходимо отключить питание электросети машины, для этого выключите зажигание, откройте капот и отсоедините клеммы от батареи. Саму батарею снимать не нужно.
2. Далее вам нужно будет найти монтажный кронштейн для устройства. На положительной шпильке устройства видна гайка М10, ее нужно будет открутить.
3. Сделав это, можно будет отсоединить провода, подключенные к задней части устройства. При снятии обратите внимание на контакты — часто бывает, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автомобилисты, не учитывая этого простого нюанса, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены. Осталось почистить контакты.
4. Затем вам нужно будет ослабить крепления. Для этого ключом на 13 ослабьте гайки на кронштейне.
5. Далее с помощью ключа на 10 нужно будет открутить натяжной винт, а затем демонтировать ослабленную планку. На этом же этапе нужно проверить его состояние – при установке нового генератора нельзя устанавливать старый изношенный ремень. На ремешке не должно быть следов трещин, расслоения и износа в целом, если они есть, то ремешок тоже надо менять.
6. После выполнения этих действий вам нужно будет открутить винты — верхний и нижний — и затем демонтировать натяжную планку.
7. После этого узел необходимо повернуть под прямым углом и демонтировать из моторного отсека. Прибор разбирается, ремонтируется и при необходимости дополнительно собирается. Если вы меняете блок, то вместо снятого блока устанавливается новый блок, процедура установки проводится в обратном порядке.

Видео «Руководство по капремонту и ремонту генератора»

Как разобрать этот узел в «Десятке» своими руками и избавиться от неисправностей — подробное руководство показано в видео ниже (автор видео — Денис Легостаев) .

Потел ли больной перед смертью? Почему еще одна батарея сдается всего через год или два? На автомобиле он заряжается от генератора при постоянном напряжении в бортовой сети. После запуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (это называется ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но потом на протяжении всей поездки близок к нулю. При таком образе жизни аккумулятор постоянно недозаряжается, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца, они увеличивают внутреннее сопротивление аккумулятора, а его емкость уменьшается с каждым циклом.

Напомним, что аккумулятор считается полностью разряженным, у которого напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем значении он начнет разрушаться. Но такой аккумулятор легко запустит исправный двигатель летом! Другое дело, что после ночи на морозе тут ничего не выйдет. Зачастую батареи лидеров рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это связано с тем, как они заряжаются перед тестированием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В.

В хорошей машине такого не найти. Например, на нашей десятке было и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может убить любого победителя теста! Для последних аккумуляторов, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Калине). Но некоторые (те что попроще и потяжелее) иногда служат хозяевам много лет, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, кстати, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В. До недавнего времени зарядка контролировалась амперметром, а смысл? Стрелка отклонялась только после запуска двигателя, а потом прочно легла на ноль! Позже этот малоинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне в норме, в желтой зоне заряд слабый, а в красной нет-нет! Позже упразднили и вольтметр, заменив его лампочкой с символом батарейки.

При включении зажигания загорается, после запуска двигателя гаснет и все. Толку от нее как от устройства управления мало. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к аккумулятору), а лампочка не горит и не предупреждает! Штатный бортовой компьютер тоже подхватит не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы. Но если вы умеете слушать машину, она часто сама все рассказывает.

Например, при работающем двигателе фары горят ярко, а при выключенном двигателе тускло. Или при запуске прогретого двигателя стартер еле крутит. Нечего мерить аккумулятор почти разряжен. Тогда первым делом нужно проверить натяжение ремня. Нагружаем его между шкивами с усилием в десять килограммов: если прогибается на 510 мм, натяжение в норме. Подтяжка ремня не может быть плохой как для ремня, так и для подшипников.

При увеличении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после запуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и туго, то скорее всего износились шкивы. Эти только меняются. Бывает, что ремень замаслен, его тоже лучше заменить. С приводом все в порядке? Довольно часто падает напряжение в контакте провода заземления. Для проверки отсоедините его от двигателя, кузова и аккумулятора, зачистите контакты и снова подтяните.

Запускаем двигатель и даем ему поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Это значение очень важно, для каждой модели автомобиля оно разное. В руководствах по ремонту и обслуживанию это обычно указывается. Следующий эксперимент: включив фары и обогреватель, снова дать поработать двигателю минут десять и проверить напряжение. Если оно упало по сравнению с исходным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что делать, если аккумулятор все равно слабо заряжается? Бывает, что слишком продвинутый, с кальцием в пластинах вместо сурьмы, для его полного заряда напряжения бортовой сети вашей двенашки, видимо, не хватает. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Последовательно с диодами, через которые протекает ток питания регулятора напряжения, впаивается диод, взятый хотя бы от старого генератора.

После переделки аккумулятор будет лучше заряжаться, а фары станут ярче. Удобнее всего контролировать зарядку аккумулятора на устройстве. Один из самых простых миллиамперметров со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс-минус. Подключенный параллельно проводу генератор-аккумулятор, он будет показывать не только зарядку, но и ненужный разряд (вампир) после выключения двигателя.

А проверить заряд аккумулятора можно бортовым компьютером Comfort-X15, который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах. Поезд, бабушка! Времена, когда о батарее заботились как о зенице ока, остались в прошлом. Сегодня многие не парятся, а просто покупают новый. Но организовать правильный уход за аккумулятором не так уж и сложно: раз в полгода обслуживать и тренировать.

Для этого снимите аккумулятор, промойте снаружи автошампунем, вытрите насухо, снимите пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (нужный указан в инструкции) и при необходимости доливаем дистиллированную воду. Затем аккумулятор разряжается лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и настроить на заряд постоянным десятичасовым током (например, для аккумулятора 55 Ач зарядный ток будет 5,5 А). Время от времени смотрим на электролит в банках: если в одной быстро закипает, а в остальных не булькает, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (согласно инструкции к аккумулятору) и остается неизменной в течение двух часов, зарядка завершена. Но бывает, что плотность ниже нормы, тогда цикл разряд-заряд повторяется. Обучение аккумулятора вручную хлопотно, но существуют автоматические зарядные устройства с циклом обучения по закону Вудбриджа (зарядка кратковременная разрядка). После зарядки закручиваем вилки, протираем аккумулятор раствором пищевой соды и покрываем клеммы защитной смазкой.

И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся сказки о тайне батареек! А если вам все-таки удалось остаться вдали от дома с севшим аккумулятором, или вы не исключаете такой возможности в будущем, освежите память на эту тему с
ЗР, 2010, 9. Кстати, полностью заряженный аккумулятор позволяет Вам проехать не одну сотню километров даже на инжекторном автомобиле (
ZR, 2002, 12
). Взято с: http://www.zr.ru.

Если аккумулятор на ВАЗ 2110 разряжен, и периодически выходит на совсем вялый уровень заряда, то зачастую проблема кроется в неисправности бортовой сети.

В штатном режиме аккумулятор «десятки», имеющий емкость 55 Ач, в достаточной степени восполняет свой разряд током штатного генератора. При нормальной слаженной работе подзарядка стационарным устройством не требует от аккумулятора нескольких месяцев, поддерживает достаточный уровень заряда – около 60-80%.

Сначала нужно определить причину выделений. Это либо утечки тока при простое автомобиля, либо неисправность бортового генератора. Другим вариантом может быть увеличение общего потребления всей электроники автомобиля. ВАЗ 2110 очень любят тюнинговать, переделывать, устанавливать самодельные бортовые компьютеры или мультимедийные системы. Именно последнее может привести к тому, что на ВАЗ 2110 даже при работающем генераторе отсутствует зарядка аккумулятора из-за несоразмерности мощности установленной акустики возможностям автомобиля.

Если автомобилист точно знает, что никаких изменений в системе электрооборудования не производилось, то в первую очередь стоит измерить отдаваемый ток при простое автомобиля. В идеале его не должно быть вообще, но часто из-за плохого контакта, короткого замыкания или некачественной сигнализации заряд аккумулятора может уйти буквально за ночь. Если есть уверенность, что аккумулятор не заряжается, а в остальном работает исправно, самое пристальное внимание следует уделить генератору.

Самая простая причина, по которой не идет зарядка АКБ на ВАЗ 2110 — ослабление ремня генератора. Если ремень проскальзывает, генератор не набирает нужных оборотов, а значит, не выдает необходимое для зарядки напряжение.

Если после натяжки ремня ситуация не изменилась, а на панели приборов по-прежнему горит лампочка аккумулятора, смотрим, как работает генератор.

Он может быть «странным» по нескольким причинам. Например, может выйти из строя регулятор напряжения. Если он работает как надо, напряжение будет ниже порога 13В и аккумулятор не будет заряжаться. Регулятор необходимо заменить, предварительно сняв и разобрав генератор.

Проблема может заключаться и в генераторно-выпрямительном блоке (диодный мост). Диод в нормальном состоянии пропускает ток только в одном направлении, не допуская обратного протекания в обмотку генератора. Если диод выходит из строя, он начинает либо пропускать ток в обе стороны, либо не пропускать его вообще. В первом случае сначала проблема может не замечаться в работе, но со временем генератор начнет барахлить. Во втором случае ток от генератора вообще не пойдет, а аккумулятор, естественно, сядет, причем достаточно быстро.

Очень часто автолюбитель видит, что на ВАЗ 2110 быстро разряжается аккумулятор, и решает установить аккумулятор большей емкости. Иногда обычную батарею на 55 Ач заменяют моделью на 70 Ач, и эффект чувствуется — заряда хватает на несколько дней. Но это происходит потому, что установлен полностью заряженный емкий аккумулятор, и через несколько дней он все равно сядет. Но при выявлении истинной проблемы и ремонте генератора такой емкий аккумулятор все равно разрядится, так как генератор ВАЗ 2110 не рассчитан на такую ​​емкость и не успеет его зарядить.

Диоды проверяются омметром. Каждый диод подключается к прибору дважды, со сменой контактов. В одном случае сопротивление должно стремиться к бесконечности, во втором должно быть порядка нескольких сотен Ом. Если это не так, диод вышел из строя. Его можно заменить, а можно установить совершенно новый выпрямительный блок.

Генератор также может перестать подавать электричество из-за изношенных щеток. Они неизбежно изнашиваются со временем и просто теряют контакт. Также можно отпаивать выводы обмотки возбуждения от контактных колец. Тогда их можно просто припаять или вообще заменить весь ротор целиком. Если подшипник генератора выйдет из строя, то он просто не будет крутиться или будет, но медленно.