Ремонт своими руками рулевой рейки ока: Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками

Содержание

Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками

Самое подробное описание: ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.

Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее – вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом – не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой – это средство тушения, если что-то загорелось =)

После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.

Статья написана: 6 марта 2013 г.

Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

5. . отсоедините провод “массы” от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Статья вcё ещё в стадии разработки.

Внимание! Хочу заметить, что изложенная здесь информация не является руководством по ремонту автомобилей. Эта информация представляет собой только ответ на вопрос: “Как я это делал?”. Автор материала не несёт ответвственности за любые последствия, возникшие в результате действий, совершённых лицами, руководствуюшимися изложенным материалом. Ещё раз напоминаю, что ремонт автомобиля потенциально опасен для здоровья и жизни человека. Поэтому при ремонте автомобиля необходимо соблюдать технику безопасности, пользоваться исправным инструментом руководствоваться официальными изданиями по ремонту. Или же необходимо обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

NEW! Заснял я таки сборку рулевой рейки! Дивиться этим приглашаю по адресу [http://www.pitersky.spb.ru/rul-oka/]. Выложено 01 ноября 2004 года.

Необходимость ремонта рулевой рейки возникла тогда, когда после регулировки углов передней подвески порвались защитные чехлы-пыльники. Порвались они в результате того, что молодой мастер, регулирующий схождение, крутил тяги вместе с пыльниками и порвал их. К тому же ощущался небольшой люфт во внутренних шарнирах рулевых тяг.

Разбирать всю рейку не пришлось. Дело в том, что за люфт узла “шестерня-рейка” я принял немного разболтавшееся соединение кардана рулевой колонки и шлицевого конца шестерни рейки. Просто ослаб болт. Так что его надо время от времени контролировать. Зазор в рейке был в норме и я не стал лишний раз его тормошить. Кстати, надо отметить, что конструкция рулевого управления типа “шестерня-рейка” относительно надёжна. На моём первом а/м АЗЛК 2141 рейка отходила 160 000 км (8 лет) и не разу не разбиралась, не регулировалась и не смазывалась. Конечно – это не есть хорошо, но всё-же.

Установка. Как правило – установка (тщательная) идёт дольше чем демонтаж. На съём ушел час, на переборку и смазку шарниров – два, и на установку рейки – тоже два часа. Я накрутил на тяги контрагайки. Наконечники вместе с рычагами кулака пришлось снять, так как вкручивать тягу в наконечник на месте маленьким ключиком на 10 не получилось – слишком туго был затянут шарнир – а отсоединять палец шарового шарнира от рычага по моему было дольше. Накрутил на тяги снятые наконечники (вместе с рычагами). Рейку аккуратно просунул на место. Закрепил тяги кулака, прикрепил рейку к поперечному кронштейну и закрутил на место подрамник, следя за тем, чтобы шлицевой хвостик шестерни правильно вошел в дырку пыльника в полу. Самое трудное для меня было правильно поставить руль. Чтобы спица руля была горизонтальна и при этом совпадали метки среднего положения рейки. Полтора года назад, в первый раз, мне как-то удалось это сделать одному. При этом надо было не повредить проводку и следить, не разъединились ли какие-либо разъёмы. Рулевую колонку при этом я умудрился не снимать.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Полсе двухдневной обкатки рулевой рейки я поправил углы подвески. На этот раз сам. 🙂

Как выяснилось – занятие полезное и не столь хлопотливое.

Двигатель в Оке крепиться в трёх точках. Для меня первая – это в месте расположения генератора, спереди. Вторая – в хвостовике коробки передач. Третья – в месте расположения масляного фильтра. Утроены они довольно просто. Двигатель крепиться к подрамнику. На двигателе имеются резьбовые отверстия для крепления кронштейнов. В кронштейны запрессованы резинометаллические упругие элементы напоминающие сайлент-блоки. В упругий элемент запрессована втулка, с помощью которой осуществляется крепление посредством одного длинного болта к кронштейнам, приваренным на подрамник.

Первые две опоры (передняя, что под генератором и за одно выполняет функции его крепления и вторая, что на коробке передач) я менял на земле.

Для замены опоры хвостовика коробки передач мне понадобилось лишь приподнять коробку передач вверх (например, домкратом), отвернуть гайки крепления опоры (кронштейна с подушкой в сборе), отвернуть гайку болта крепления опоры к подрамнику и спокойно снять её, а новую надеть, после чего поставить крепёж и затянуть гайки.

Для замены передней опоры пришлось снять декор передка (решётка радиатора) и бампер, а так же и сам генератор. Дело просто пошло в таком случае быстрее и руки с инструментом прикладывались под правильным углом. Но пришлось немного покорячиться с подъёмом силового агрегата, чтобы достать до болта крепления опоры к двигателю. А в целом – проблема решаема. (однако без использования набора головок ничего бы не получилось. )

Заднюю опору хорошо бы менять на яме. но по воле судьбы её пришлось менять на полу (тёплый бокс – это здорово!). Хотя и с пола всё отвернулось. Головками тут уже подлезть почти невозможно (почти). Но всё хорошо отворачивается и накидными ключами. Однако пришлось снять масляный фильтр. Он мешал вынуть опору. Опору вынимал на верх, тащил её из капота. А откручивал весь её крепёж (два болта крепления к двигателю и один к подрамнику) снизу.

Если проанализировать затраченное время на замену опор, то то пары – тройки часов размеренного доброго труда это стоит.

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

5. . отсоедините провод “массы” от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

PPS Инструментальный контроль рейка прошла 🙂 На ТО с помощью Измерительного Инструмента “Милицейский Ботинок” было установлено, что люфтов в рейке нет

Откройте интернет магазин уже сегодня! 2x2CMS

Порядок регулировки клапанов оки

Порядок регулировки клапанов оки такой. В начале выставляем коленвал и распредвал по меткам, затем регулируем зазор в первом клапане, проворачиваем коленвал на 90 градусов выставляем во втором, опять проворачиваем на 90 градусов регулируем в четвертом, еще раз проворачиваем, и регулируем третий . Зазоры в выпусных должны быть 0,35 в пускных0,25 мм.

При замене топливного насоса ваз 2107-2199 нужно обратить внимание на выступание толкателя из теплоизолирующей проставки. Это расстояние должно составлять 0.8-1.3 мм. Если этого не будет то , при большом выходе толкателя будет создаваться избыточное давление топлива, при меньшем, при нагрузке будет не хватать топлива.

Стрелки приборов внезапно замерли в пути. Что делать если не работает спидометр, не показывает температуру, топлива непонятно сколько. Что делать? Смотреть предохранители какие указаны в руководстве по эксплуатации. Но не тут то было. Всё цело. А во всём виноват предохранитель номер 6, отвечающий за переноску. Так было задумано заводом изготовителем.

Работа по извлечению рулевой рейки производится «над ямой». По времени весь процесс, вместе со всеми предварительными действиями, составляет чуть больше 40 минут.

Отвернуть пару болтов, прикрепляющих рычаг к кулаку, и снять рейку с этим рулевым рычагом легко, но ещё проще снять все это дело и вовсе не трогая наконечные шарниры. Последний вариант мы и опишем.

Изначально снимается одно из передних колес для того, чтобы полностью извлечь рейку. Ключом на 19 далее опускаются контргайки, после чего из наконечников ключом на 10 выкручиваются тяги. Только после этого уже можно, находясь в салоне, ослабить крепление хомута, отвечающего за вал рулевого управления, по направлению к шестеренке ремонтируемой рейки.

Далее болты, на которые подрамник прикреплен к кузову, осторожно откручиваются. Чтобы ваш подрамник опустился до нужного уровня, а именно – висел на КПП-рычагах, следует производить с салона соответствующие действия с ломиком, чтобы освободить хвостовик рейки.

Теперь вам представилась возможность высвободить рейку сбоку. Отсоедините рулевую рейку от кронштейна с помощью тринадцатимиллиметрового торцевого ключа. Стремянки следует протолкнуть в верхнюю сторону, окончание шестеренки данной рейки изымается из гофры, а сама рейка вынимается туда, где отсутствует колесо.

Для дальнейших действий вам потребуются восьмигранные торцевые ключи. Снимите пыльник. От опорной гайки обнаруженного вами шарнира следует открутить контргайку, опора же вместе с тягой так же откручивается от рулевой, пружина упора вместе с самим упором снимается и, наконец, изымается контргайка. Смазав все это дело, можно и закрутить обратно.

На торцы рейки прикручиваются контргайки, в находящиеся рядом отверстия вставляются пружины, следом – упоры из металлокерамики, после опорную гайку одеваем на тягу. Чтобы опора закрутилась до конца, тягу стоит раскачивать в разные стороны, закручивая опору с ней на торец рейки.

Кулачные рычаги следует извлечь, чтобы не мешали при сборке. Установите тягу на прежнее место. Рулевую рейку вставьте обратно так, как и была и не пренебрегайте аккуратностью в этом нелегком деле. Проследите за тем, чтобы каждый элемент вошел на свое место правильно.

Самое сложное – это установка руля в правильное положение. Здесь важно ничего не повредить.

Фотоотчет по сборке-разборке рулевой рейки автомобиля Ока:

Перед тем, как разобрать рулевую рейку автомобиля Ока следует ее снять с автомобиля. Работы по снятию выполняются на эстакаде или подъемнике. Процесс не сложный, поэтому на всё уйдет по времени менее одного часа, включая подготовительные работы. Рейку можно снимать двумя способами: вместе с рулевым рычагом кулака, либо вообще без наконечников.

Разборка-сборка рулевой рейки часто не стоит производить полностью. Порой достаточно произвести некоторые операции. Например, убрать зазоры в шарнирах и произвести смазку. Разборка регулировка осуществляется с помощью специальных торцевых ключей с восьмигранной головкой. Вполне подойдет набор ключей от ВАЗ 2108. Сняв гофр, можно увидеть сам шарнир, устройство которого подробно описано в руководстве по ремонту. Устройство достаточно простое. Для разборки контргайка откручивается от гайки-опоры, затем откручивается опора от рейки вместе с тягой. Вынимается упор вместе с пружиной и снимается контргайка. Сборка проводится в следующей последовательности: на торцы рейки накручиваются контргайки, в отверстия на торцах рейки устанавливаются пружины, а за ними — упоры из металлокерамики. Гайка-опора надевается на тягу. Предварительно стоит хорошо смазать все детали. Далее опора с тягой закручивается на торец рейки. При этом иногда следует покачивать тягу в разные стороны, иначе она может не закрутиться до конца.

Стоит отметить, что рулевое управление типа «шестерня-рейка», которое устанавливается в автомобиле Ока, достаточно надежно, если его вовремя регулировать. В таких случаях полная разборка не потребуется. Однако, если рулевой механизм выйдет из строя, то намного проще купить новую рулевую рейку, чем полностью разбирать старую и пытаться ее восстановить. Без должного обслуживания до поломки, ее ремонт, скорее всего не позволит долго ее эксплуатировать, и замена будет неизбежна.

Ремонтная мастерская «Авто-Рейка» выполняет замену рулевых реек ВАЗ (Лада) 1111 Ока. Прайс на него основывается из ряда работ.

ВАЗ (Лада) пользуется достаточно большой популярностью в нашем городе. Во всех авто, рейка руля имеет особенность деформироваться. В связи с этим, должен происходить безотлагательный ремонт, в противном случае осложнение распространится на ходовку.

Звоните — специалисты сервиса вылечат Вашего стального коня.

Дополнительно: машина на ходу! о хорошем. . . замена рулевой рейки, наконечники рулевые, не плохая резина липучка, подогрев 220в, музыка, о плохом. . . залил промывку в бак и затупила маленько то есть чих пых и дымит. . . а так заводится едет. . . па кузову не большие не дачеты на фото видно. . не большой торг на пива. .за наличку хороший торг..

Статья вcё ещё в стадии разработки.

Внимание! Хочу заметить, что изложенная здесь информация не является руководством по ремонту автомобилей. Эта информация представляет собой только ответ на вопрос: “Как я это делал?”. Автор материала не несёт ответвственности за любые последствия, возникшие в результате действий, совершённых лицами, руководствуюшимися изложенным материалом. Ещё раз напоминаю, что ремонт автомобиля потенциально опасен для здоровья и жизни человека. Поэтому при ремонте автомобиля необходимо соблюдать технику безопасности, пользоваться исправным инструментом руководствоваться официальными изданиями по ремонту. Или же необходимо обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

NEW! Заснял я таки сборку рулевой рейки! Дивиться этим приглашаю по адресу [http://www.pitersky.spb.ru/rul-oka/]. Выложено 01 ноября 2004 года.

Необходимость ремонта рулевой рейки возникла тогда, когда после регулировки углов передней подвески порвались защитные чехлы-пыльники. Порвались они в результате того, что молодой мастер, регулирующий схождение, крутил тяги вместе с пыльниками и порвал их. К тому же ощущался небольшой люфт во внутренних шарнирах рулевых тяг.

Разбирать всю рейку не пришлось. Дело в том, что за люфт узла “шестерня-рейка” я принял немного разболтавшееся соединение кардана рулевой колонки и шлицевого конца шестерни рейки. Просто ослаб болт. Так что его надо время от времени контролировать. Зазор в рейке был в норме и я не стал лишний раз его тормошить. Кстати, надо отметить, что конструкция рулевого управления типа “шестерня-рейка” относительно надёжна. На моём первом а/м АЗЛК 2141 рейка отходила 160 000 км (8 лет) и не разу не разбиралась, не регулировалась и не смазывалась. Конечно – это не есть хорошо, но всё-же.

Установка. Как правило – установка (тщательная) идёт дольше чем демонтаж. На съём ушел час, на переборку и смазку шарниров – два, и на установку рейки – тоже два часа. Я накрутил на тяги контрагайки. Наконечники вместе с рычагами кулака пришлось снять, так как вкручивать тягу в наконечник на месте маленьким ключиком на 10 не получилось – слишком туго был затянут шарнир – а отсоединять палец шарового шарнира от рычага по моему было дольше. Накрутил на тяги снятые наконечники (вместе с рычагами). Рейку аккуратно просунул на место. Закрепил тяги кулака, прикрепил рейку к поперечному кронштейну и закрутил на место подрамник, следя за тем, чтобы шлицевой хвостик шестерни правильно вошел в дырку пыльника в полу. Самое трудное для меня было правильно поставить руль. Чтобы спица руля была горизонтальна и при этом совпадали метки среднего положения рейки. Полтора года назад, в первый раз, мне как-то удалось это сделать одному. При этом надо было не повредить проводку и следить, не разъединились ли какие-либо разъёмы. Рулевую колонку при этом я умудрился не снимать.

Полсе двухдневной обкатки рулевой рейки я поправил углы подвески. На этот раз сам. 🙂

Как выяснилось – занятие полезное и не столь хлопотливое.

Двигатель в Оке крепиться в трёх точках. Для меня первая – это в месте расположения генератора, спереди. Вторая – в хвостовике коробки передач. Третья – в месте расположения масляного фильтра. Утроены они довольно просто. Двигатель крепиться к подрамнику. На двигателе имеются резьбовые отверстия для крепления кронштейнов. В кронштейны запрессованы резинометаллические упругие элементы напоминающие сайлент-блоки. В упругий элемент запрессована втулка, с помощью которой осуществляется крепление посредством одного длинного болта к кронштейнам, приваренным на подрамник.

Первые две опоры (передняя, что под генератором и за одно выполняет функции его крепления и вторая, что на коробке передач) я менял на земле.

Для замены опоры хвостовика коробки передач мне понадобилось лишь приподнять коробку передач вверх (например, домкратом), отвернуть гайки крепления опоры (кронштейна с подушкой в сборе), отвернуть гайку болта крепления опоры к подрамнику и спокойно снять её, а новую надеть, после чего поставить крепёж и затянуть гайки.

Для замены передней опоры пришлось снять декор передка (решётка радиатора) и бампер, а так же и сам генератор. Дело просто пошло в таком случае быстрее и руки с инструментом прикладывались под правильным углом. Но пришлось немного покорячиться с подъёмом силового агрегата, чтобы достать до болта крепления опоры к двигателю. А в целом – проблема решаема. (однако без использования набора головок ничего бы не получилось. )

Заднюю опору хорошо бы менять на яме. но по воле судьбы её пришлось менять на полу (тёплый бокс – это здорово!). Хотя и с пола всё отвернулось. Головками тут уже подлезть почти невозможно (почти). Но всё хорошо отворачивается и накидными ключами. Однако пришлось снять масляный фильтр. Он мешал вынуть опору. Опору вынимал на верх, тащил её из капота. А откручивал весь её крепёж (два болта крепления к двигателю и один к подрамнику) снизу.

Если проанализировать затраченное время на замену опор, то то пары – тройки часов размеренного доброго труда это стоит.

  1. Снимаем рулевой механизм (см. Снятие и регулировка рулевого механизма»).
  2. Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.
  3. Снимаем скобу и резиновую втулку опоры рулевого механизма
  4. Аналогично снимаем детали другой опоры
  5. Срезаем малый и большой хомуты (они одноразовые) крепления защитного чехла левой рулевой тяги
  6. Сдвигаем защитный чехол и снимаем его
  7. Ключом «на 27» отворачиваем шаровую опору, удерживая трубным ключом контргайку шаровой опоры
  8. Также контргайку можно удерживать, зажав в тиски
  9. Снимаем внутренний наконечник рулевой тяги с шаровой опорой и упор тяги.
  10. Извлекаем пружину упора
  11. Трубным ключом отворачиваем контргайку шаровой опоры
  12. Снимаем контргайку.
  13. Аналогично снимаем правый внутренний наконечник тяги и отворачиваем контргайку шаровой опоры.
  14. Восьмигранным ключом «на 17» отворачиваем гайку упора
  15. Снимаем гайку упора и пружину.
  16. Поддеваем отвёрткой и снимаем стопорное кольцо
  17. Ударив картером рулевого механизма по деревянному бруску,,выбиваем упор рейки из гнезда
  18. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо
  19. Поддеваем отверткой пыльник шестерни и снимаем его.
  20. Снимаем стопорную шайбу.
  21. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой “на 24” (диаметр отверстия под вал шестерни – не менее 18.5 мм).
  22. Отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни
  23. Снимаем ее с вала и извлекаем из проточки уплотнительное резиновое кольцо.
  24. Вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником.
  25. Снимаем уплотнительное кольцо.
  26. Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.
  27. Съемником снимаем подшипник с приводной шестерни.
  28. Учитывая, что подшипник снимают только для замены допустимо выбить приводную шестерню через выколотку из мягкого металла в тисках.
  29. Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.
  30. Поддев отвертками втулку рейки вынимаем её
  31. Роликовый подшипник можно вынуть двумя отвертками.
  32. Вынимаем подшипник.
  33. Если отвертками вынуть подшипник не удается в стенке картера рулевого механизма просверливаем отверстия напротив обоймы подшипника и выбиваем его.
  34. Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заделать “холодной сваркой”.

Промываем и осматриваем детали рулевого механизма – поврежденные заменяем. Шариковый подшипник должен вращаться без заеданий. У защитных чехлов и колпачков должны отсутствовать трещины и разрывы. Шаровые сферы внутреннего наконечника, сферы шаровой опоры и упоры тяги не должны иметь следов износа и повреждений.

При сборке роликовый подшипник запрессовываем выколоткой из мягкого металла.

Выступы втулки рейки совмещаем со впадинами картера рулевого механизма и запрессовываем втулку через подходящий отрезок трубы.

Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1. собираем узел в обратной последовательности.

Затянув шаровые опоры настолько, чтобы внутренние наконечники могли качаться (при отсутствии зазоров), закерниваем поясок контргайки в паз шаровой опоры и в паз рейки.

Устанавливаем на место защитный чехол.

Чехол на внутреннем наконечнике тяги должен располагаться в 195 мм от торца резьбового конца наконечника.

Устанавливаем хомут и слегка подтягиваем его.

Окончательно хомут будет затянут после регулировки схождения колес.

Рулевое управление:
1 – палец шарового шарнира; 2 – наружный наконечник рулевой тяги; 3 – контргайка; 4 – внутренний наконечник рулевой тяги; 5 – защитный чехол; 6 – опора рулевого механизма; 7 – картер рулевого механизма; 8 – хомут крепления рулевого механизма; 9 – втулка рейки; 10 – хомут чехла; 11 – шаровая опора; 12 – контргайка; 13 – рейка; 14 – стопорное кольцо гайки; 15 – гайка упора; 16 – уплотнительное кольцо упора; 17 – пружина; 18 – упор рейки; 19 – роликовый подшипник; 20 – приводная шестерня; 21 – шариковый подшипник; 22 – стопорное кольцо; 23 – защитная шайба; 24 – гайка крепления подшипника; 25 – пыльник; 26 – уплотнительное кольцо; 27 – пружина упора; 28 – упор тяги; 29 – уплотнитель вала; 30 – промежуточный карданный вал; 31 – верхний облицовочный кожух; 32 – кронштейн крепления вала рулевой колонки; 33 – подшипники рулевой колонки; 34 – рулевое колесо; 35 – подрулевые переключатели; 36 – нижний облицовочный кожух; 37 – вал рулевой колонки; 38 – труба рулевой колонки.

&nbsp Рулевое управление – травмобезо-пасное (рулевой вал с двумя карданными шарнирами) с механизмом типа “шестерня – рейка”.

&nbsp Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке через резиновые подушки и хомуты к опоре, а та, в свою очередь, к подрамнику.

&nbsp Картер рулевого механизма – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная косозубая шестерня, находящаяся в постоянном зацеплении с рейкой. Передний подшипник (на торце приводной шестерни) – роликовый, задний (ближе к рулевому валу) – шариковый. От осевого перемещения вал зафиксирован через шариковый подшипник: его внутренняя обойма удерживается на валу стопорным кольцом, а наружная прижимается к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма гайкой на валу приводной шестерни. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал приводной шестерни.

&nbsp Правая (цилиндрическая) часть рейки опирается на пластмассовую втулку в корпусе рулевого механизма, а зубчатая ее часть поджимается к приводной шестерне пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник “на 17”) со стопорным кольцом, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей и допусков на их изготовление между гайкой и упором рейки при сборке выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации 0,2 мм), после чего накернивают (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера. Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 6,1-17,3 кгс-см (0,06-0,17 кгс-м) при скорости вращения 30 мин-1.

&nbsp Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

&nbsp На концах рейки установлены внутренние шарниры рулевых наконечников, состоящие из шаровой опоры и контргайки, навернутых на резьбовой конец рейки, упора тяги с пружиной и шаровой головки внутреннего наконечника. С внутренней стороны шаровая головка поджата подпружиненным ме-таллокерамическим упором. Шаровая опора фиксируется на резьбовом конце рейки контргайкой, которую, в свою очередь, стопорят, вдавливая ее пояски в канавки рейки и опоры. От попадания пыли и грязи картер рулевого механизма закрыт двумя резиновыми гофрированными чехлами, через которые пропущены внутренние рулевые тяги.

&nbsp На резьбовых концах внутренних рулевых наконечников навернуты наружные наконечники рулевых тяг – также с шаровым пальцем и подпружиненным вкладышем. Своими конусными поверхностями пальцы входят в соответствующие отверстия поворотного рычага.

&nbsp Поворачивая внутреннюю тягу относительно наружной (вворачивая или выворачивая), регулируют схождение колес (см. “Передняя подвеска”). При вращении внутренней тяги необходимо следить, чтобы защитный чехол не перекрутился и не порвался. Для этого следует ослабить хомут. После регулировки соединение фиксируют контргайкой.

&nbsp Вал рулевого управления – составной, трехзвенный (нижнее звено – короткий шлицевой наконечник, надеваемый на приводную шестерню рулевого механизма), с двумя карданными шарнирами. Верхняя (трубчатая) часть вала опирается на два шариковых радиальных подшипника, установленных в трубе кронштейна. На конусных шлицах верхнего конца вала закреплено гайкой рулевое колесо.

Снимите рулевой механизм (см. подраздел 6.5.).

Увеличение свободного хода рулевого колеса возможно из-за износа деталей шаровой опоры рулевой тяги.

Обязательно замените рваный защитный чехол рулевой тяги. Иначе попавшие в рулевой механизм грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно не снимая рулевой механизм с автомобиля.

1. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги.

2. Отверните наконечник рулевой тяги, считая число оборотов. Это поможет при установке наконечника приблизительно сохранить схождение колес.

3. Отверните контргайку наконечника рулевой тяги.

4. Снимите хомуты с внутреннего и.

5. . наружного посадочных ободков защитного чехла.

6. Аккуратно поддев отверткой, снимите внутренний ободок чехла с картера рулевого механизма.

7. Снимите защитный чехол с тяги.

8. Раскерните буртик контргайки шаровой опоры.

9. . вставив для упора ключ между контргайкой и торцом картера.

10. Ослабьте затяжку контрагайки и.

11.. свинтите шаровую опору с рейки рулевого механизма (отсоединив тем самым тягу).

12. Снимите шаровую опору с тяги.

13. Выньте из отверстия в рейке упор тяги и.

15. Очистите от грязи и старой смазки отверстие в рейке, а также все снятые детали.

16. Замените детали при износе или повреждении сферических поверхностей рулевой тяги.

19. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.

20. Вложите 10 г консистентной смазки (завод-изготовитель рекомендует ШРУС-4) в шаровую опору и отверстие в рейке.

21. Установите в отверстие рейки пружину и упор тяги (сферической частью наружу).

22. Установите шаровую опору на тягу и заверните так, чтобы отсутствовал люфт, но при этом тяга свободно поворачивалась в опоре.

23. Удерживая опору от проворачивания, затяните контргайку.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Замена рулевой рейки lada 1111 ока (ваз 1111 ока)

Перед тем, как разобрать рулевую рейку автомобиля Ока следует ее снять с автомобиля. Работы по снятию выполняются на эстакаде или подъемнике. Процесс не сложный, поэтому на всё уйдет по времени менее одного часа, включая подготовительные работы. Рейку можно снимать двумя способами: вместе с рулевым рычагом кулака, либо вообще без наконечников.

Разборка-сборка рулевой рейки часто не стоит производить полностью. Порой достаточно произвести некоторые операции. Например, убрать зазоры в шарнирах и произвести смазку. Разборка регулировка осуществляется с помощью специальных торцевых ключей с восьмигранной головкой. Вполне подойдет набор ключей от ВАЗ 2108. Сняв гофр, можно увидеть сам шарнир, устройство которого подробно описано в руководстве по ремонту. Устройство достаточно простое. Для разборки контргайка откручивается от гайки-опоры, затем откручивается опора от рейки вместе с тягой. Вынимается упор вместе с пружиной и снимается контргайка. Сборка проводится в следующей последовательности: на торцы рейки накручиваются контргайки, в отверстия на торцах рейки устанавливаются пружины, а за ними — упоры из металлокерамики. Гайка-опора надевается на тягу. Предварительно стоит хорошо смазать все детали. Далее опора с тягой закручивается на торец рейки. При этом иногда следует покачивать тягу в разные стороны, иначе она может не закрутиться до конца.

Стоит отметить, что рулевое управление типа «шестерня-рейка», которое устанавливается в автомобиле Ока, достаточно надежно, если его вовремя регулировать. В таких случаях полная разборка не потребуется. Однако, если рулевой механизм выйдет из строя, то намного проще купить новую рулевую рейку, чем полностью разбирать старую и пытаться ее восстановить. Без должного обслуживания до поломки, ее ремонт, скорее всего не позволит долго ее эксплуатировать, и замена будет неизбежна.

Ремонтная мастерская «Авто-Рейка» выполняет замену рулевых реек ВАЗ (Лада) 1111 Ока. Прайс на него основывается из ряда работ.

ВАЗ (Лада) пользуется достаточно большой популярностью в нашем городе. Во всех авто, рейка руля имеет особенность деформироваться. В связи с этим, должен происходить безотлагательный ремонт, в противном случае осложнение распространится на ходовку.

Звоните — специалисты сервиса вылечат Вашего стального коня.

Дополнительно: машина на ходу! о хорошем. . . замена рулевой рейки, наконечники рулевые, не плохая резина липучка, подогрев 220в, музыка, о плохом. . . залил промывку в бак и затупила маленько то есть чих пых и дымит. . . а так заводится едет. . . па кузову не большие не дачеты на фото видно. . не большой торг на пива. .за наличку хороший торг..

Город: Барнаул

Источники

Ремонт рулевой рейки ока своими руками видео

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Выньте стяжной болт.

4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.

5. Выньте шплинт.

6. Отверните гайку.

7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

8. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

20. . вставьте вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Вы искали ремонт рулевой рейки на оке – бесплатный просмотр. Здесь вы найдете видео по ремонту авто, отзывы и фотографии. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт своими руками

Смех в теме: Нулевое правило взаимоотношений пешехода и водителя- каждый должен думать, что другой идиот и в любой момент может совершить хрен знает что!

Опубликовал Админ: по просьбе Самуила

Мнение автовладельца: Большой, 7 мест, при необходимости ездило и 8, небольшой расход топлива- по трассе 8,6 литра/100 км- по городу 10 литров/100 км.Расход посчитал по методике заливки бака под крышку, точность +- 100 грамм ….Удобное управление подключением привода. Хорошая мультимедиа-система. Большой багажник, (при сложенных 2-3 рядах влазит 2-x спальная надувная кровать). спать удобно, в смысле отдыхать.ПРОДОЛЖЕНИЕ: Проверил расход зимой на Севере. Ha шипованых колёсах.По трассе Питера-Вытегра-Каргополь-Плесецк.Расстояние – 874 км. температура воздуха от -1 до -26Время в пути (полное) – 14 часов, c остановками.Израсходовано топлива 69,88 литров.Средняя скорость – 62,43 км/часСкорость, установленная на круиз контроле 60-80 км/часСредний расход – 7,995 литра/100км.За всё время поездки средний расход по компьютеру упал c 8,6 до 8,5 л100. Почти всё время АКПП и раздатка были в режиме АВТОПроверил на ледовой переправе через Северную Двину в районе г.Емецк.По льду покрытому свежим снегом 0,5 метра в режиме 4L прёт как танк, главное не останавливаться.При T=-25C – заводится без особых проблем.в 2019 году ездили c сыном на Соловки, через Карелию. C собой брали надувную лодку 320 см, и мотор Меркури 5 л/c. + куча барахла. Всё влезло.

Вам потребуются
  • ключи “на 10”, “на 13”, “на 19”
  • бородок
  • молоток

Перед началом работы

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

2. Выньте стяжной болт.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

5. . отсоедините провод “массы” от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

“>

Подрамник ока ремонт своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: подрамник ока ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Для дачала доброго времени суток,давно небыл в гостях так как пересел на матизу 8) но ока осталась и продавать не хочется 8)
И так вопрос:
в роцессе работ по переборке "морды" наткнулся на то что не прикручен подрамник к кузову со стороны водителя. Стал тянуть и понял что гайка которая внутри кузова проворачивается. Расстроился выпил пива и думаю как быть. По каталогу деталей нифига понять невозможно, как до нее добраться (до гайки).
Какие есть варианты. Подумываю вырезать и ставить заплатку с гайкой. Но чтото подсказывает что есть более простое решение.

Поменял много чего, но был поражен просто наповал когда в магазине увидел на ОКУ ИМПОРТНЫЕ ТОРМ ДИСКИ С ПРОТОЧКОЙ 8( )
пришлось поставить 8)))) потомучто машин проехал уже 90000 тык тьфу тьфу тьфу 8)
С Уважением Денис
ЗЫ приходится папе ездить на работу на вольво *))

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Re:подскажите про крепление подрамника А у меня это крепление лопнуло, в кузове шов разошелся :(, но в сервисе сделали просто – взяли болт и 2 стальные пластины толстые, поставили в подрамник болт с пластиной и вывели в кузов, тоже под пластину.

Работает отлично, замечаний нет, стоило 1500р и работ на 2 часа.

так я её позтому и не продаю,чтоб руки помнили 8))) как гайки крутить
Ну нравится мне Ока

А как это можно описать? Координатами GPS? ;о) Когда мне сварщик "Ока-центра" делал такой ремонт – он без всяких примерок вырубил зубилом букву "Г" где-то между арок (видать, просто привык уже).

Дырка там "распахивается" довольно большая (под пистолет полуавтомата) – так что плюс-минус пара сантиметров роли не играет.

Если делать самому и в первый раз – можно попробовать простучаться снизу (помощником), а надежнее просто промерить расстояния от каких-то ориентиров, заметных и снизу, и из салона.

Понятно, что рубить надо чуть в сторонке – чтоб над гайкой оказалось не само место руба, а именно открывшийся "люк"

Re:А как это можно описать? Координатами GPS? ;о) ( Понятно, что рубить надо чуть в сторонке

Лучше воспользоваться "болгаркой"

Автомобиль Ока прошел в самых жестких условиях 150 тыс.км пробега. На пробеге 140 ткм вырвало закладную гайку крепления подрамника – на сервисе вварили шайбу. Спустя некоторое время обнаружили, что усилитель пола лопнул пополам и начал “дышать”. Машина простояла несколько месяцев, пока до нее дошли руки – работа довольно муторная – для замены усилителя пола нужно снять весь силовой агрегат, и отсоединить подрамник.

Далее на фото показан моторный отсек автомобиля (силовой агрегат демонтирован), красной стрелкой показано место излома усилителя кузова – видно, что деталь начала отходить от панели моторного щита. Салон приходится разбирать, иначе при сварке всё сгорит.

Далее показан новый усилитель пола. Хорошо видны закладные гайки и усилительные пластины.
Поскольку машина шумовиброизолирована, это создало некоторые сложности. Пришлось демонтировать всю шумоизоляцию с участка пола, где проводились сварочные работы. Для демонтажа вибропласта использовался термопистолет – только после прогрева вибропласт можно отклеить.

Далее на фото – старый усилитель пола. Он лопнул пополам. Видна ввареная шайба (вваривали снизу, без резки пола в салоне). Вторая гайка в плачевном состоянии – вокруг нее появились трещины, неизвестно, сколько она бы еще продержалась.

После сварки снова оклеиваем вибропластом пол в салоне, кладем изолон и шумоизолирующие маты. Внутреннюю полость усилителя заливаем антикором (мовилем) через технологические отверстия.

Поскольку пробег уже довольно большой (150 ткм) генеральной ревизии подверглись тормоза и рулевая рейка. Рейку капитально отремонтировали, вал рейки прошлифовали. После ремонта рулевое получилось просто изумительным.
Тормозные машинки тоже перетрясли – поставили новые суппорта, новые тормозные диски, шланги. Ступицы заменили на новые. Подшипники ступичные тоже поменяли – старые прошли очень много (менялся только один подшипник) и хотя не гудели, после вскрытия обнаружили, что все беговые дорожки покрыты вмятинками. Новые подшипники обработали ремонтно-восстановительной смазкой “ХАДО”.
Новый усилитель приварили, предварительно проварив усилительные пластины гаек.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте масло из картеров двигателя и коробки передач (если предполагается ее разборка), а также охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.

Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат вниз в сборе с подрамником. Силовой агрегат можно снимать и вверх. Для этого снимите капот и воздушный фильтр, отсоедините от двигателя провода и шланги, от коробки передач – тросы приводов сцепления и спидометра. Закрепите стропы за рымы силового агрегата (на головке блока цилиндров и на картере коробки передач) и, отсоединив его опоры от подрамника, снимите силовой агрегат с помощью подъемного механизма.

Работу проводим для замены элементов подрамника. Устанавливаем автомобиль ВАЗ 1111 ОКА на подъемник или смотровую канаву. Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Отсоединяем “минусовой” провод от аккумуляторной батареи.

Большинство элементов передней подвески (рычаги, растяжки, штанга стабилизатора поперечной устойчивости) крепятся к подрамнику.

Снять подрамник можно двумя способами.

При снятии подрамника по первому способу эти детали и узлы можно отсоединить от подрамника до демонтажа его с автомобиля. При проведении работ по второму способу демонтируем подрамник вместе с рычагами, растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости, а потом разбираем на полу гаража.

При втором способе растяжки, рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника не отсоединяем.

  1. Отсоединяем шаровые опоры, снимаем заднюю поперечину и отсоединяем опору рулевого механизма.
  2. Вывешиваем двигатель и отсоединяем подрамник от кузова.
  3. Снимаем подрамник с узлами передней подвески.
  4. Разместив подрамник на полу, отсоединяем рычаг, растяжку, штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
  5. Подробнее снятие этих элементов м. в разделе “Передняя подвеска“. Отсоединив элементы подвески от подрамника, получаем такой же результат, как и по первому способу.
  6. Между подушками подрамника и кузовом установлены шайбы.
  7. Вынимаем подушки и распорную втулку.
  8. Чтобы отсоединить левую съемную часть от подрамника, головкой “на 13” отворачиваем гайку, придерживая болт ключом той же размерности.
  9. Вынимаем болт.
  10. Аналогично демонтируем второй болт и разъединяем части подрамника.

Устанавливаем подрамник на автомобиль в обратной последовательности.

Центровку подрамника относительно кузова облегчают отверстия в кузове и в головках подрамника.

Совместив отверткой отверстия в кузове и головке подрамника, наживляем болт переднего и заднего крепления подрамника.

Окончательную затяжку всех резинометаллических шарниров производим в положении “автомобиль на колесах”.

Часовой пояс: UTC + 7 часов

тоже в салоне под ковриками сделали сразу два лючка пять на пять
под педалью газа и в области левой ноги пассажирского места

в строительном шопе взяли новые болты (можно шпильки) того же диаметра как заводской болт
слесарь сделал две жестких пластины три на пять с отверстием (в качестве большой шайбы)
закрутили на две гайки для каждой шпильки

Вот как ремонт получился в моем случае.

1.На форумах так толком нигде не было написано откуда копать. Полазив под машиной с рулеткой, решено было ковырять от дырки.

2. Пилю мини-болгарочкой, крупнее нее туда (под педаль) ничего не влезет.

3. Ковыряю прямо, ковыряю в бок, а гайки все нет. Металл как масло “режется” ножницами по металлу. Места мало, поэтому больше кромсается.

4. В итоге расхерачил все вплоть до педали тормоза. Нашел гайку. Вставил шпильку и прикрутил подрамок. Внутри полости на удивление почти без ржавчины.

5. Наспех заколупал, загнул острые края и закрыл обивкой салона. Кусок железа не несущий, вроде, особо париться за его целостность не надо.

Главный вывод: пилите металл под педалью тормоза!

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, закрепленный на подрамнике автомобиля на трех эластичных опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Опоры расположены с учетом центра тяжести силового агрегата, что способствует уменьшению передачи вибраций кузову.

Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат вниз в сборе с подрамником. Силовой агрегат можно снимать и вверх. Для этого снимите капот и воздушный фильтр, отсоедините от двигателя провода и шланги, от коробки передач — тросы приводов сцепления и спидометра (подробнее см. ниже). Закрепите стропы за рымы силового агрегата (на головке блока цилиндров и на картере коробки передач) и, отсоединив его опоры от подрамника, снимите силовой агрегат с помощью подъемного механизма.

В этом разделе описано снятие силового агрегата вниз вместе с подрамником.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», пассатижи, отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из картеров двигателя и коробки передач (если предполагается ее разборка), а также охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

4. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.

5. Отсоедините тягу привода воздушной заслонки карбюратора (см. «Замена и регулировка тяги привода воздушной заслонки») и.

6. тягу привода дроссельной заслонки (см. «Замена и регулировка тяги привода дроссельной заслонки»).

7. Снимите наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания.

Ока создавалась как народный автомобиль, призванный удовлетворить спрос не только молодежи, но закрыть образовавшуюся нишу транспортных- мобильных средств для людей с ограниченными возможностями.

Исходя из технических требований и задания, выдвинутого конструкторам, весь автомобиль и в частности силовой агрегат, должен был быть выполнен из широко распространенных комплектующих изделий, иметь возможность выполнять техническое обслуживание и ремонт своими руками без привлечения квалифицированных услуг сертифицированной станции технического обслуживания.

История развития семейства автомобилей Ока видела применение различных силовых агрегатов. Изначально при «прототипировании» на автомобиль был установлен оригинальный мотор Daihatsu Cuore серии AB, имевший 2 цилиндра и развивавший мощность 26-30 л.с. Было изготовлено несколько первых автомобилей для проведения испытаний.

Несмотря на то, что конструкция двигателя была полностью отработана конструкторами Toyota, данный мотор не был скопирован советскими конструкторами, так как при анализе конструкции выявились повышенные требования к качеству изготовления деталей и сборки самого мотора.

Кроме того, установка такого силового агрегата потребовала бы полностью создать производство двигателей с «0», что повлияло бы на конечную стоимость автомобиля и сроки выхода авто в серию.

К моменту утверждения концепции «молодежного» или «народного» автомобиля на конвейер тольяттинского автозавода был поставлен автомобиль ВАЗ 2108, что и определило судьбу силового агрегата для малышки.

К 1979 году конструкторы силовых агрегатов ВАЗа полностью отработали двигатель 2108 и уже были готовы перейти к смене линейки 1,1 л экспортных двигателей ВАЗ 2108-1 на 1300 кубовый мотор 2108, который шел на внутренний рынок. Поэтому было принято решение разрабатывать свой 2-х цилиндровый мотор на базе нового силового агрегата, который составлял основу производственной линейки ВАЗа.

Двигатель Оки объемом 650 куб.см. получился из половинки силового агрегата 2108. Выбор именно половины уже разработанного блока и самого двигателя обуславливался стоимостью разработки оснастки для изготовления 2-х цилиндрового двигателя. Особенностью конструкции этой рядной бензиновой двойки является верхнерасположенный распределительный вал, который управляет работой четырех клапанов — по 2 на каждый цилиндр.

Рабочий процесс в двигателе происходит за два оборота коленчатого вала, что обуславливает наличие вибраций при работе ДВС. Для компенсации дисбаланса установлены два уравновешивающих вала, гасящих вибрацию. Мощность движка составляет 29 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 44,1Нм, который достигается при 3400 об/мин.

Система снабжения топливом выполнена по стандарту Евро-0 на базе карбюратора. Топливный насос имеет механический привод от агрегатов двигателя.

Масляная система выполнена аналогично оригинальному 2108 с применением шестеренчатого насоса. Забор масла производится из картера и направляется по внутренним каналам непосредственно к трущимся парам распределительного и коленчатого валов.

Стенки цилиндров смазываются масляным туманом, образовывающимся при вращении коленчатого вала. Штоки клапанов и детали механизма газорапределения за исключением собственно распредвала смазываются самотеком.

Двигатель Ока 11113 (ВАЗ 11113) появился в процессе доработки силового агрегата ВАЗ 2108 и доведения его рабочего объема до 1500 л.с. Опять же использовалось половинчатое решение. Блоки двигателей и 650 и 750 кубового объема внешне были абсолютно идентичны. Изменения коснулись диаметра поршня, который был увеличен с 76 до 81 мм. Блок двигателя был изменен по внутренней конструкции.

Были утончены перегородки между цилиндрами и устранен дополнительный контур охлаждения камеры сгорания. Силовой агрегат стал более высоконагруженным в температурной части. Этот недостаток на первых этапах приводил к заклиниванию поршней, образованию задиров на стенках цилиндрах и прочих неисправностей, возникающих по причине недостаточного охлаждения.

За счет выполнения доработок мотор 11113 стал более мощным и выдавал уже 35 л.с. и 52 Нм тяги. Двигатель остался карбюраторным и соответствовал экологическим требованиям Евро-0.

К основным неисправностям и первых 650 кубовых движков и мотора 11113 можно отнести повышенный шум и вибрацию. Повышенный шум проявляется при прогреве двигателя и обуславливается наличием балансирных валов. Шум считается нормальным, хотя и вызывает беспокойство автовладельцев.

Дополнительный шум могут вызывать повышенные клапанные зазоры. Устраняется регулировкой. Вибрация же имеет причину конструктивную и обусловлена работой всего 2-х поршней, которые имеют рабочий ход только за 2 оборота КВ, то есть в процессе работы 1 поршень проворачивает КВ на 360о.

Прогар прокладки головки цилиндров. Он вызван неточностью изготовления прокладок на заводах и неправильной затяжкой головки блока, допускающий неполное обжатие прокладки. При ремонте не допускается повторное использование этого уплотняющего элемента. Требуется обязательная замена, при этом стоит обращать внимание на поверхность прокладки и в случае обнаружения задиров не стоит ее использовать.

Сложности при запуске горячего 750 см3 двигателя обусловлены диафрагмой топливного насоса и компоновкой моторного отсека. Повышенные рабочие температуры блока двигателя приводят к образованию топливных паров в полостях насоса, а агрегат не предназначен для перекачивания газообразной среды.

При возникновении неисправности на трассе достаточно положить смоченную тряпку на корпус насоса. Этого будет достаточно для того, чтобы доехать до места базирования и выполнить замену диафрагмы.

Потеря искры. Система искрообразования в цилиндрах выполнена по бесконтактной схеме с применением катушки зажигания. Расположение катушки допускает попадание воды при прохождении луж. Это вызывает отказ элемента, повышающего напряжение, и выражается в невозможности запустить двигатель.

Система охлаждения. Имеет те же проблемы, что и все двигатели ВАЗ. Низкое качество исполнение помпы приводит к ее отказу, что в свое время влечет перегрев двигателя. Тоже относится и к надежности термостата. При возникновении проблем требуется замена элементов.

Отказы электронных датчиков. Обусловлены некачественным исполнением электроники российскими производителями, а также низкой культурой сборки силовых агрегатов, допускающих неполную фиксацию датчиков на корпусе мотора.

Ремонт двигателя ОКА может быть выполнен в гаражных условиях при наличии опыта обслуживания и ремонта ДВС российского производства. За исключением специфических элемен6тов ремонт двигателя выполняется с применением комплектующих, используемых для ремонта двигателей ВАЗ 21083 и ВАЗ 21093.

Двигатель Оки и первого и второго поколений достаточно надежен. И при соблюдении заводских требований по регламенту прохождения ТО имеет ресурс 120 000 км.

По паспорту транспортного средства и двигатель 11113 и двигатель 1111 имеют программу прохождения ТО каждые 15 000 км. Для прохождения ТО с таким интервалом рекомендуется использование полностью синтетического моторного масла. При использовании полусинтетики, а тем более минеральных моторных масел мотор Ока требует замены смазки в соответствии со сроком работоспособности масла, то есть не реже 10 000 км пробега.

При этом обязательно выполняется промывка масляной системы и замена фильтрующего элемента. Объем масла в двигателе Ока составляет 2,5 л, но при замене на стенках мотора остается 150-300 мл смазки, поэтому объем заливки контролируется по щупу. Перелив масла не допускается.

Система охлаждения двигателя ОКА 11113 требует замены жидкости при наработке 60 000 км. При этом ОЖ сохраняет смазывающие и антикоррозийные свойства и продлевает работу системы охлаждения.

Каждые 30 000 км требуется обязательная регулировка клапанов. Но по факту регулировка зазоров производится по техническому состоянию с контролем на данном пробеге.

К дополнительным работам, не актуальным на современных автомобилях, относится обязательная прочистка карбюратора каждые 30 000 км с регулировкой холостого хода при каждом очередном ТО.

На 60 000 км вне зависимости от технического состояния выполняется замена ремня привода ГРМ. Конструкция цилиндро-поршневой группы допускает загиб клапанов при обрыве ремня, поэтому данной процедурой пренебрегать не стоит.

Тюнинг двигателя Ока не представляет практического смысла в условиях обыкновенной эксплуатации. Повышение мощности и крутящего момента при перепрошивке блоков ЭСУД может дать прирост до 10% лошадиных сил, что при мощности около 30 л.с. будет не особо целесообразным.

В качестве гаражных доработок тюнинг двигателя Ока выполняется установкой инжектора от ВАЗ 21083i, но стоимость доработки может быть сравнима с установкой китайского литрового двигателя TJ376QE FAW (Daihatsu), который монтировался на автомобиль серпуховского производства СеАЗ Ока 11116-02 в 2007-08 гг.

Серийно на автомобиль устанавливали только двигатели ВАЗ 1111 и ВАЗ 11113. Именно с такими силовыми агрегатами автомобиль поставлялся в торговые сети.

В качестве вариантов по спасению производства и обеспечения требований по экологичности и СеАЗ и КАМАЗ пробовали применять силовые агрегаты других производителей. Это было обусловлено тем, что АвтоВАЗ отказался от продолжения выпуска микролитражек и фактически прекратил поставку силовых агрегатов для комплектации автомобиля.

Так в 2004 г была выполнена произведена пробная серия авто с корейским двигателем Hyundai Atos. Было произведено 15 автомобилей для пробных испытаний, но программа не пошла в серию.

Также в этом году проводились мелкосерийные испытания на СеАЗ автомобилей с двигателями мелитопольского завода МеМЗ 245. Автомобиль имел название ОКА-Астро и впоследствии выпускался мелкой серией на базе камовского автосборочного завода. Другим вариантом украинского силового агрегата был МеМЗ 247.1 Этот мотор, соответствовавший требованиям Евро-2 не был поставлен для серийного производства, хотя на вторичным рынке редко встречается такая комплектация.

В 2007-2008 гг на серпуховском заводе устанавливали китайский трехцилиндровый инжекторный мотор, который развивал 53 л.с.

Спортивный вариант Оки использует двигатель от Приоры.

Гусеничный вездеход на базе Оки использует двигатель ВАЗ 2131.

Как вариант гаражного тюнинга, есть несколько экземпляров автомобилей применяющих трехцилиндровые дизели Фольксваген.

Форум “форум ОКАВОДЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ”. Текстовая версия. Фанатам авторушных конф посвящаеЦо!

нужен совет знатока. магистраль, подрамник | varsa

нужно решить, что делать с машинкой 😥

ситуация следующая:
совершенно неожиданно педаль тормоза “провалилась”. тихим ходом добралась до сервиса.
а там после осмотра сообщили: сгнила магистраль + сломан подрамник (хотя на движении это никак не сказывалось)
под машинкой я была, дырку и переломанный подрамник видела 🙁
мастер сказал, что ремонт может быть весьма не дешевым. т.к.замена магистрали может выявить-потянуть другие проблемы. подробности не запомнила. звучали разные слова, запомнился “цилиндр”
и подрамник менять не просто, т.к.болты там намертво прикипели.

вот теперь сижу и думаю, что с малышкой делать.
ПыСы: говорят, ремонт может в 10-15-. тыщ обойтись. если куча проблем вылезет.

в сервисе этом года 2-3 ремонтируюсь, но сейчас там мастера новые,им доверия пока нет.

господа-товарищи окаводы, посоветуйте что делать. 😕

Да, дружище. Тут без сварки не обойтись, но имей ввиду, что подрамник несёт на себе очень большине механические нагрузки (двигатель, трансмиссия), а к кузову крепится всего в четырёх точках. Поэтому мой тебе совет – не поленись и не пожадничай переварить скрытую полость с вварными втулками. эта запчасть продаётся на авторынке в контейнерах с запчастями для оки. Я видел своими глазами только один случай, когда вот так прогнивало это место и подрамник просто вырывал крепления оттуда. Эти люди купили эту самую скрытую полость (такой уголок металла с особым профилем), дополнительно перед заменой наварили какие-то пластины из стали 2мм, вроде. или 3мм снаружи, т.е. с той стороны, с которой этот самый подрамник и прикладывается. Изнутри не позволяют эти приваренные втулки. Хотя я думаю они просто поленились. Ну и вот эти стальные квадратики они по периметру кемпингом проварили и сразу поставили новый подрамник (штампованый). Эту скрытую полость (старую) они срубали просто зубилом (но с умом, конечно, чтоб не попортить кузов в других местах).

А дальше зачистка, сварка, а потом грунтовка, покраска. А потом прежде чем прикручивать подрамник через эти дырки, в которые болты вворачиваются, нужно набрызгать в эту скрытую полость жидкий антикор. Мужики поступили дёшево и сердито: развели бензином до жидкого состояния антикор КОРДОН (с преобразователем ржавчины) и через трубку стеклоомывателся туда напузыряли так, что через все щели там потом текло. дали подсохнуть, и потом уже собирали.

А снаружи через недели две тоже по краске нафигачили антикора. Там опасная зона – гравием краску бытро обдирает и снова эта фигня ржавеет. Ну вот они сделали так: один тонкий слой антикора, потом более толстый слой антикора, далее берётся марля, вымачивается в жидком антикоре и накладывается плотно и болегая все рельефы на слегка подсохший слой антикора на кузове. Потом сушится вся эта конструкция и накладывается ещё один слой антикора. После таких мероприятий никакой гравий этот антикор не раздерёт. Это уже навсегда. Если, конечно ,с ножом там снизу не подлезть и не отковырять. А так – броня. Я такой же фигнёй собираюсь и у себя сделать, пока не поздно. А ещё снизу вдоль порогов. Это там, где домкрат упирается в кузов при поднимании машины. Иначе там домкрат прогнивший металл часто проламывает насквозь в салон :))) грусть печаль, прямо.

Зарегистрирован: 21.08.2005
Сообщения: 11

Зарегистрирован: 18.06.2005
Сообщения: 6628
Откуда: === Казань === Авто1: Окатавр 1.1L E2 Авто2: SX4 Sedan 1.6L E4

Я не знаю как ОНИ меняли подрамник, но я менял не снимая двигатель, а просто вывешивая его. Мы это делали вдвоём с парнишкой – соседом по гаражу – опытным в таких сложных делах, хотя у него отцовский М-412.

Двигатель мы поддомкратили снизу таким стоячим домкратом, упирающимся в 2см кусок фанеры, подложенный под картер двигателя и сцепления. Таким образом получилось споконо обеспечить надёжное стояние движка в подкапотном пространстве. А далее пошла разборка. Сначала сняли болт крепления подушки коробки передач, потом задний болт двигателя, а потом передний (хотя по-моему порядок особого значения не имеет. ). Потом выкрутили и начиг от греха по-дальше сняли рулевую рейку вместе с площадкой её крепления к подрамнику, отвинтили 4 основных болта крепления подрамника к кузову и сняли эту старую трубчатую ржавую гнутую вареную-перевареную дрянь. КОнечно, я опускаю множество проблем с болтами и поломками при разборе. Без них никуда. Но это всё решаемо. Главное под рукой иметь пару баллончиков “бесовской жидкости” под названием Жидкий Гаечный ключ (в составе керосин и т.д. и т.п.). WD-40 тут особо не поможет.

Новый подрамник заводили опять таки без задней полщадки крепления рулевой рейки. Потому что иначе мешает домкрат. Но вцелом – без проблем. Благодаря своей “мощности” штампованый подрамник даже без нижней планки (которой там в принципе нет) и задней площадки крепления рулевой рейки обладает достаточной монолитностью и крепостью.

Основные приколы начались, когда мы совершенно без проблем закрутили два передних болта крепления подрамника (там всё отлично подошло) и решили прикрутить два задних болта. Какого было наше удивление, когда выяснилось, что с одной стороны подрамник не доходит на 5 см, а с другой стороны сантиметра на 3-4 и болты просунуть в гайки в скрытой полости низяяяяяя. :((((

И тут помогли специальные центровочные отверстия (там рядом с основными ушами крепления есть такие маленькие дырочки и в кузове рядом с основными местами крепления тоже такие маленькие дырочки есть). Мы взяли по металлическому прутку (похоже, это были некогад сломаные мощные отвёртки. К слову – диаметр одной такой оправки около 8мм и соответственно нагрузки она держит весьма знатные). Далее технология простая: один просунув такую оправку через дырочку в подрамнике и такую же дырочку в подрамнике со всей дури старается совместить основные крепёжные отверстия в кузове и в подрамнике, а другой тем временем старается просунуть болт и закрутить его скорее.

В общем, мучались с этим мы минут 40. Я “натягивал” подрамник на машину, а помощник закручивал болты. После этих 40 минут мы поняли, что оказывается всё самое трудное было не снимать старый подрамник, а надевать ноывй, так как руки болели прямо от позвоночника. 🙂

В итоге получили туго натянутый и добротно прикрученный подрамник к кузову. Ещё немного трудностей и через 15 минут повешена рулевая рейка (тоже не без приключений, но вполне решаемых и всё завершилось нормально). Далее окончательно закручиваем все болты крепления подрамника и рулевой рейки и вешаем двигатель.

передняя и задняя резиновые подушки сели тик в тик, легко и без проблем. Но возникла проблема с подушкой коробки передач. Как это не странно, она не доходила сантиметров 5. И тут начался ещё больший геморрой с натягиванием двигателя на подрамник. Но как это не странно, натянули двиган за 15 минут усиленых корячаний и “всовываний”. Теперь даже не низких оборотах (когда двигатель ещё холодный и обороты выше 700 не вытягивает на ХХ) он не так трясётся, а благородно покачивается на опорах :)))) Кстати, сразу оговорюсь: при доскональном осмотре креплений стало ясно, но повышенного износа резиновых подушек опор двигателя не будет, так как они находятся в естественном для них положении и лишних нагрузок не испытывают.

Оку выпускали Ваз, Камаз, Сеаз. Меня интересует один вопрос: подходят ли подрамники этих моделей между собой?
На моей подрамник круглого сечения, а у Сеазовского подрамника профиль
четырёхгранный. Подойдут ли по креплению двигателя, кузова?

Подрамники круглые (старого образца) и коробчатые (нового) взаимозаменяемы, имеют одинаковые установочные размеры. Однако, для разного типа подрамников выпускаются разные по конструкции защиты картера- если она имеется, учитывайте при покупке подрамника.

По идее, RZ296 прав. На всякий, окаводовский форум http://www.smallcar.ru/talk/ , много интересного есть

Так Ока у меня. Как не знать таких штук?

Всем большое спасибо! Позвонил по ссылке в спецмагазин. Сказали, что они взаимозаменяемы, кроме тех, что идут с китайским движком. Я то, пока не увидел другого вида подрамник, так и думал, что все они одинаковые.

Статья вcё ещё в стадии разработки.

Внимание! Хочу заметить, что изложенная здесь информация не является руководством по ремонту автомобилей. Эта информация представляет собой только ответ на вопрос: “Как я это делал?”. Автор материала не несёт ответвственности за любые последствия, возникшие в результате действий, совершённых лицами, руководствуюшимися изложенным материалом. Ещё раз напоминаю, что ремонт автомобиля потенциально опасен для здоровья и жизни человека. Поэтому при ремонте автомобиля необходимо соблюдать технику безопасности, пользоваться исправным инструментом руководствоваться официальными изданиями по ремонту. Или же необходимо обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

NEW! Заснял я таки сборку рулевой рейки! Дивиться этим приглашаю по адресу [http://www.pitersky.spb.ru/rul-oka/]. Выложено 01 ноября 2004 года.

Необходимость ремонта рулевой рейки возникла тогда, когда после регулировки углов передней подвески порвались защитные чехлы-пыльники. Порвались они в результате того, что молодой мастер, регулирующий схождение, крутил тяги вместе с пыльниками и порвал их. К тому же ощущался небольшой люфт во внутренних шарнирах рулевых тяг.

Разбирать всю рейку не пришлось. Дело в том, что за люфт узла “шестерня-рейка” я принял немного разболтавшееся соединение кардана рулевой колонки и шлицевого конца шестерни рейки. Просто ослаб болт. Так что его надо время от времени контролировать. Зазор в рейке был в норме и я не стал лишний раз его тормошить. Кстати, надо отметить, что конструкция рулевого управления типа “шестерня-рейка” относительно надёжна. На моём первом а/м АЗЛК 2141 рейка отходила 160 000 км (8 лет) и не разу не разбиралась, не регулировалась и не смазывалась. Конечно – это не есть хорошо, но всё-же.

Установка. Как правило – установка (тщательная) идёт дольше чем демонтаж. На съём ушел час, на переборку и смазку шарниров – два, и на установку рейки – тоже два часа. Я накрутил на тяги контрагайки. Наконечники вместе с рычагами кулака пришлось снять, так как вкручивать тягу в наконечник на месте маленьким ключиком на 10 не получилось – слишком туго был затянут шарнир – а отсоединять палец шарового шарнира от рычага по моему было дольше. Накрутил на тяги снятые наконечники (вместе с рычагами). Рейку аккуратно просунул на место. Закрепил тяги кулака, прикрепил рейку к поперечному кронштейну и закрутил на место подрамник, следя за тем, чтобы шлицевой хвостик шестерни правильно вошел в дырку пыльника в полу. Самое трудное для меня было правильно поставить руль. Чтобы спица руля была горизонтальна и при этом совпадали метки среднего положения рейки. Полтора года назад, в первый раз, мне как-то удалось это сделать одному. При этом надо было не повредить проводку и следить, не разъединились ли какие-либо разъёмы. Рулевую колонку при этом я умудрился не снимать.

Полсе двухдневной обкатки рулевой рейки я поправил углы подвески. На этот раз сам. 🙂

Как выяснилось – занятие полезное и не столь хлопотливое.

Двигатель в Оке крепиться в трёх точках. Для меня первая – это в месте расположения генератора, спереди. Вторая – в хвостовике коробки передач. Третья – в месте расположения масляного фильтра. Утроены они довольно просто. Двигатель крепиться к подрамнику. На двигателе имеются резьбовые отверстия для крепления кронштейнов. В кронштейны запрессованы резинометаллические упругие элементы напоминающие сайлент-блоки. В упругий элемент запрессована втулка, с помощью которой осуществляется крепление посредством одного длинного болта к кронштейнам, приваренным на подрамник.

Первые две опоры (передняя, что под генератором и за одно выполняет функции его крепления и вторая, что на коробке передач) я менял на земле.

Для замены опоры хвостовика коробки передач мне понадобилось лишь приподнять коробку передач вверх (например, домкратом), отвернуть гайки крепления опоры (кронштейна с подушкой в сборе), отвернуть гайку болта крепления опоры к подрамнику и спокойно снять её, а новую надеть, после чего поставить крепёж и затянуть гайки.

Для замены передней опоры пришлось снять декор передка (решётка радиатора) и бампер, а так же и сам генератор. Дело просто пошло в таком случае быстрее и руки с инструментом прикладывались под правильным углом. Но пришлось немного покорячиться с подъёмом силового агрегата, чтобы достать до болта крепления опоры к двигателю. А в целом – проблема решаема. (однако без использования набора головок ничего бы не получилось. )

Заднюю опору хорошо бы менять на яме. но по воле судьбы её пришлось менять на полу (тёплый бокс – это здорово!). Хотя и с пола всё отвернулось. Головками тут уже подлезть почти невозможно (почти). Но всё хорошо отворачивается и накидными ключами. Однако пришлось снять масляный фильтр. Он мешал вынуть опору. Опору вынимал на верх, тащил её из капота. А откручивал весь её крепёж (два болта крепления к двигателю и один к подрамнику) снизу.

Если проанализировать затраченное время на замену опор, то то пары – тройки часов размеренного доброго труда это стоит.

Привет всем! Как и обещал пилю 2-ю часть полностью. В этом посту действия уже проходят в 2014 году. Как долго я ждал потепления, что бы заняться машиной, и вот оно наступило.

Начал я свой ремонт с продолжения косметическо-сварочных работ.

Для начала решил сделать ей злые глазки, так сказать Bad boy капот) Получилось отлично метал брал 1.5мм. Вырезал по трафарету из листа железа и обточил на наждаке, далее приварил их к капоту.

Низ дверей немного прогнил, пришлось варить.

Вырезал из жестянки уголок и примерил его.

Приварил его к двери, всё получилось довольно аккуратно. Капли от сварки сточил болгаркой. Та же самая операция была произведена и с другой дверью, так же заварил все дыры на задней хлопушки кроме замка. Теперь заднего дворника не будет и эмблемы ОКА тоже.

Зачистил все рыжики на кузове.

Началась разборка. За вечер мы с другом её всю раскидали.

Вот собственно лучший друг в роли помощника)

После разборки началась шпатлёвка. Начал с крыльев. Первый слой был алюминиевой шпатлёвки для создания крепости и т.п. Как я замучился её тереть, но результат стоил того)

Вот конечный результат. Второй слой был мягкой шпатлёвки. На этом я закончил с крыльями.

Далее начал шпатлевать все двери.

С крышей я кончено намучился, но за 2 дня она была готова)

Капот. Изюминка автомобиля. Его я тоже снимал, на работу с ним ушёл день.

Со шпатлёвкой вроде закончено) Переходим к покрасочным работам. Началась замывка авто четырёхсотой наждачкой, внутри тоже замывал так как цвет будет другой. Далее грунт, фото автомобиля в грунте к сожалению нет. Начинается опять замывка только уже не старой краски, а грунта. И наконец начинается то чего я так долго ждал, покраска)

Первые фото после покраски:) Я был счастлив, но красил не я, а отчим. Такой навык у меня появился позже когда покрасил машину другу) Цвет называется “Медео 428” Хотелось чего то необычного, что бы выделялась среди серых мышек.

И конечно же автограф как же без него )

Дальше сборка автомобиля, фото тоже к сожалению нет.

Полностью собрана снаружи. Новые бампера и всякая мелочь. Салон ещё пустой. Фоткал на 2.5 мегапискеля) За качество извиняйте.

Обтяжка боковушек. Дермантин добыл у бабушки в шкафу, всё садил на скобы и клей.

Готовый вариант, также обтягивал торпеду и задние кусочки.

Что было до ремонта крепления подрамника Оки и что потом стало.

место проживание и Коментарии тут http://zenkevich.ru/ правообладатель http://www.utro-russia.ru/ производство ООО”ТВпро Медиа” СеАЗ 11116-50 сконструирована для доставки товаров, выездного сервиса или курьерской почты. Объем грузового отсека автомобиля увеличен почти до 1,2 куб.м., что позволяет перевозить до 250 кг груза. При этом новинка сохранил низкие эксплутационные расходы: на 100 км уходит около 4,5 л бензина. «Ока»-фургон имеет пластиковый тент, а «Ока» с кузовом «универсал» отличается от базовой модификации наличием перегородки между кабиной водителя и грузовым отсеком, а также отсутствием задних стекол. Уже к середине нынешнего года должна появиться еще одна модификация — удлиненная версия «Оки» с кузовом «фургон». Удлинённая база автомобиля на 400-600 мм позволит сделать заднюю подвеску рессорной и значительно увеличить грузоподъемность транспорта — до 500-600 кг. Официальная презентация новых моделей «Ока» состоялась в Москве на специализированной выставке «КомТранс». Подписывайтесь на наш канал и получайте свежие новости, тест-драйвы и обзоры автомобилей из первых рук!

http://restfishing.com.ua/ – Все для РЫБАЛКИ. Замена рулевых тяг и наконечников Chery Tiggo (установка тяг CTR CRT-28 и рулевых наконечников CTR CET-126R и CET-126L) ВАЖНО. Так как наконечники CTR CET-126R (R – правый) и CET-126L (L – левый) являются аналогами для автомобиля Тойота, у которого они вставляются в поворотный кулак снизу, то для Chery Tiggo CET-126R идет на левую сторону, а CET-126L на правую, так как в Chery Tiggo наконечники вставляются в поворотный кулак сверху.

Сварочные работы, новая гайка внутри кузова, ремонт крепления подрамника Оки закончен.

замена крана печки ваз 2107 на шаровый своими руками, рассказываю пошагово теперь я и в Instagram https://www.instagram.com/vollever88/

ДАННОЕ ВИДЕО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБУЧАЮЩИМ. Съемник сайлентблоков ВАЗ 2108 своими руками из хлама. Подошло время менять сайлентблоки в подвеске моего автомобиля ВАЗовского семейства переднеприводных ( 2108 1118, 2170, 2190 и т.д.). Делать эту операцию я решил, самостоятельно не обращаясь на СТО. Попутно снял видеоролик который может быть кому-то будет полезным. Подробности читайте в блоге. https://hazadum.blogspot.ru/2017/09/2108-2115.html #Заменасайлентблока #РемонтВАЗ #съемниксайлентблоков

Автомобиль 2003 года выпуска, в двигателе ничего не ремонтировалось, все заводское. Сгнило днище и пороги. Сейчас автомобиль переваривается, мною.

Сорвана резьба крепления подрамника Сорвана резьба в гайке кузова. Простое решение закладная гайка быстро и без грязи.

Передняя подвеска ВАЗ-1111 Ока переделана под минитрактор. Сделано это ради эксперимента. Хочется взглянуть как эта подвеска будет работать на минитракторе. В будущем, если эта подвеска не позволит качественно пахать землю и перевозить грузы, сделаю традиционную балку. Приятного просмотра! Все видео о минитракторе: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBjukczUW1ALXwWxX66cVILsxdcITxhof Мой блог: http://leoalex1971.blogspot.ru/ Яндекс.Деньги. (на развитие канала): https://money.yandex.ru/to/410013986908095

Карбюраторщики на Карте – https://goo.gl/nHnuPa – рядом с Вами! – Приобрести у Наиля : https://vk.com/page-60937161_48816656 – ˜Группа ВКонтакте : http://vk.com/nail_poroshin – Группа в одноклассниках : http://ok.ru/nailporoshin Заказать, провода или карбюратор. Добро пожаловать на наши ресурсы. Группа ВКонтакте является хорошим инструментом для изучения карбюраторов и ремонта. Есть стена где можно спросить совет у ребят. С Уважением администратор группы, Владимир Байдаков

https://www.youtube.com/watch?v=6RGxsU3vy0Q ремонт этого мерса спустя 2 года. мастика рулит)) для поисковика риховка заз ваз споттер стапель мерс форд pfp dfp ford benz daewoo кузовной ремонт замена крыша крыло капот замена стекло перевертыш деу ниссан бмв таврия авео гольф ДТП задняя после вытяжка приварка сварка подрамник балка гидравлика вставить выставить вклейка опустило митсубиси нексия вида vida авео сенс 2108 21099 нива шевроле панель номерной щит авто повреждения лонжерон кузов дверь сломало тойота фольцваген подняло порог помяло пропеллер развернуло 2107 2112 2115 2111 2110 стакан ушол зазоры тянуть сто нормальные ригель крепление геометрия восстановление своими руками услуги бампер спайка каховка херсонская пайка приора десятка петля балка пенель глушитель процес часть радиатор зазор повреждения удар телевизор решотка замеры оборудование днище клей стапель нивелир вытяжка ланос заз сенс диагональ проем вектр швеллер цепь

что можно сделать из утильной оки(обзор с продубасом)

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.3 проголосовавших: 41

Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ 1111 Ока


Замена передних амортизаторов Dodge Caliber SRT4
Оригинал пыльник рулевой тяги Toyota Camry 30 Avalon Lexus ES 300
Mazda 6 снятие и установка бампера,полировка фар
Ремонт рулевой рейки на Fiat Ducato Ремонт рулевой рейки на Fiat Ducato в СПБ
Шаровые опоры Ваз классика. Обзор новых опор.
Замена жидкости ГУР steering fluid change
Рулевая рейка Nissan Micra без усилителя. Ремонт.
Устраняем стуки и скрипы в ходовой
Замена сйлентблоков задней балки VOLVO S70
Ремонт рулевой рейки на Toyota. Ремонт рулевой рейки на авто Toyota в СПБ.

Все по теме Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ 1111 Ока

Роял Черепенкин написал(а)
Оставьте номер карты, для сбора на новую камеру)

Бивер Газдюк написал(а)
а вставки 'патрон' тоже можно также прокачать?

Гура написал(а)
Классный руль Леш) обшить осталось

Гулынина Элла написал(а)
Умение правильно излагать-это талант! Спасибо огромное!

Нави Шайко написал(а)
Здраствуйте Александр! Я поменял сальники но незабивал их..а просто понатягивал и силой руки прижал...а зделал я так потому что мне старый моторист сказал что они сами запресуються при роботе мотора... я правильно зделал..или все таки придется допресовувать? Зарание спосибо!

Ruddy написал(а)
Я ему то же самое давно уже писал. Не хочет. Хочет задаром работать круглосуточно и без выходных! Чудак-человек! Тыщёнку для Ульяновской области дороговато конечно, а 600 - 800 в самый раз! Всего-навсего за канистру бензина - это нормальная цена. (Маловато конечно, но если 1000 - клиенты пугаться начнут).

Орал Южанин написал(а)
При заведении машины,включается вентилятор автоматически,и не выключается,машина Ford Focus 2 1,8 двигатель,подска жите пожалуйста как решить проблему??)

Инсаров Дитрих написал(а)
Евгений с окомотра кубов 850-900 сделать можно?

Бобо написал(а)
Карбюратор у Оки не доработан...пускай инженера ездиют на Оке...кто придумал это чудо - юдо...

Хайдар написал(а)
ОКА - отходы камского автозавода!!!

Пиченков Рон написал(а)
скажи причину пожалуйста, вот имено так уже второй день голову ломаю снимаю эту фишку с датчика вентелятора сразу начинает включаться вентелятор в аварийном режиме. а почему от датчика не срабатывает почему как поеять в чем проблема уже второй датчик поменял не работает вентелятор через него пока не сниму саму фишку

Diu написал(а)
Круто получилось,прошивку сам писал?

Женечка написал(а)
Такая хрень! У меня 2109,завелась-поехал а метров 100-200 и все колом стоит ни с толкоча ни с акб нивкакую... Чищу карб,продуваю все,завелась проехал,снова стал... Меняю свечи,ввп,завелась даю газ глохнет,еду глохнет... уже что может быть? Бывало даю газ,а она как на 2х цилиндрах,педаль в пол тогда едит... помогите вы мне пожалуйста

Форд написал(а)
в какой зоне шкалы на приборке должен открываться термостат и греться нижний патрубок?? и вообще как должно вести себя ОЖ в радиаторе, когда ходит по малому кругу. я про ваз 21074

Виола написал(а)
тоже мучился с аналогичными колпаками!

Ismael написал(а)
С такой подвеской это уже багги!

Miloslav написал(а)
Хахаха рассмешил с нивой сравнил ана по ровному у тебя не едет у меня такаяже на цепях она шагает уаз замной кинулся долго выдерали

Диль написал(а)
У наших тазиков помоему ширина задней оси уже чем передней.Как паралель можно провести.

Hillel написал(а)
ковёр резали, чтобы воду сушить под ним проще было

Баргояков Музаффар написал(а)
Сегодня пробовал поменять нижнюю шаровую опору ВАЗ 2106. 2 или 3 раза проезжал по кирпичам, а потом проехался по кочкам. Так шаровая как стояла так и стоит. Я думаю без съёмника не обойтись!!!

Оставить комментарий

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

Любой ремонт любого узла или агрегата автомобиля всегда следует только после того, как вы разберетесь в их устройстве. Рулевая рейка на ВАЗ 2109 устроена намного проще и поэтому отличается более высокой надежностью, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Но даже при этом механизм со временем изнашивается и может перестать работать так, как должен.

Вся система рулевого управления автомобиля ВАЗ 2109 состоит из следующих элементов:

  • рейка внутри защитного картера механизма;
  • рулевая шестерня, соединенная с валом через эластичную муфту;
  • соединительная пластина, которая передает рулевым тягам движение рейки;
  • крепежные скобы.

Кроме перечисленных элементов в систему рулевого управления входит дополнительные детали, которых всего около 40 штук.

Принцип действия

Рейка работает очень просто: вращательное движение от руля передается через эластичную муфту с валом шестерне, которая за счет зубчатого соединения смещает рейку. Рулевые тяги, расположенные на шарнирном креплении, отвечают за поворот колесных ступиц.

Когда требуется ремонт рейки ВАЗ 2109?

Ремонт рулевой рейки может потребоваться в случае износа или выхода из строя определенных элементов механизма. Определить это можно по различным симптомам, при выявлении которых необходимо прекратить эксплуатировать транспортное средство и произвести ремонтные работы. На проблемы с рулевой рейки указывают:

  • усилившийся люфт руля;
  • шум или стук в системе рулевого управления;
  • слишком тугое вращение руля.

Следует отметить, что рулевая система связана с некоторыми конструктивными элементами автомобиля, поэтому при ремонте необходимо обязательно проверять состояние рулевых тяг, колес, а также подрулевого блока управления.

Итак, если вы уверены, что ваша рулевая рейка на ВАЗ 2109 требует ремонта, вам придется сначала снять и разобрать рейку, а затем произвести ремонтные работы и установить механизм на место.

Демонтаж рулевой рейки

Для снятия рулевого механизма вам потребуется смотровая яма или подъемник. Оказавшись под машиной, вам необходимо расшплинтовать гайки рулевых пальцев и выбить пальцы из поворотных рычагов.

После этого необходимо открутить стопорный болт шлицевого соединения, расположенный в районе педалей. Также снимите пластиковый кожух, который прикрывает рулевой вал. После этого головкой на 13 выкручиваем с каждой стороны по паре гаек, прижимающих рулевой механизм к корпусу машины.

Аккуратно вытаскиваем скобы, крепящие рулевой механизм. После этого разъединяем приводную шестерню от рулевого вала и домкратом поднимаем правую часть машины, а затем вытягиваем рулевой механизм автомобиля через окно в нише колеса.

Разборка рулевой рейки ВАЗ 2109

Сняв рулевую рейку, отверните болты возле рулевых тяг. Сделать это можно при помощи головки на 22, зубила и молотка (необходимо сначала отогнуть края стопорной пластины).

Головкой на 22 отворачиваем болты и снимаем стопорную пластину.

Отсоединяем рулевые тяги и снимаем опору из резины с распорным кольцом справа от рулевой рейки.

Пластиковые стяжки, которые обжимают край гофры, нужно срезать кусачками. После этого можно снять защитный чехол, а слева от картера рулевой рейки нужно удалить резиновую опору и защитный колпачок.

Восьмигранной головкой на 17 необходимо открутить гайку упора рейки, а затем вынуть ее.

Достаньте из середины пружину и не забудьте вынуть стопорное кольцо.

Возьмите деревянный брусок и зафиксируйте его в тисках, а затем легкими постукиваниями выбейте упор рейки. Можно взять отвертку и подцепить за углубление, расположенное по центру упора, но вытащить кольцо так будет сложнее, так как в кольцевой проточке находится резиновое кольцо.

На переднем щитке тоже нужно снять резиновый уплотнитель, а затем снять резиновый пыльник с шестерни при помощи плоской отвертки.

После удаления пыльника нужно демонтировать стопорную шайбу. Специальным восьмигранным ключом с головкой на 24 выкрутите гайку крепления подшипника. Диаметр внутреннего отверстия под вал шестерни должен быть не менее 18,5 мм.

Выкрутите гайку крепления подшипника шестерни и снимите ее с вала. Возьмите ключ на 14 и вставьте его в стопорную лыску вала шестерни, а затем выньте шестерню из вала картера.

Возьмите плоскую отвертку и подденьте ею опорный вал в середине, а затем вытащите его из пазов крепления.

Замена старых элементов рейки

На новую опорную пластину наденьте демпфирующие кольца так, чтобы тонкая сторона резинок расположилась в середине выреза пластины. На фото это почти не видно, но при покупке ремкоплекта вы найдете в нем две нужные резинки.

Вставьте на место опорную втулку. В специальном углублении есть отверстие, в которое должны попасть два выступа на втулке. После ее установки нужно отрезать лезвием тоненькие резиночки, как на фото.

Снимите стопорное кольцо с вала шестерни специальными щипцами, а затем демонтируйте подшипник.

После этого нужно выпрессовать игольчатый подшипник при помощи особого ключа. Если у вас такого нет, вам потребуется дрель и сверло 1,2-1,5 мм. Высверлите отверстие так, чтобы оно попало на торец подшипника (смотрите фото). Через проделанное отверстие выбейте игольчатый подшипник.

Осталось только хорошенько промыть картер рулевого механизма и вставить новый игольчатый подшипник, который есть в ремкомплекте. Проделанное отверстие можно замазать смесью суперклея с металлическими опилками. Также можно воспользоваться холодной сваркой. Шестереночные механизмы следует смазать смазкой Литол или ФИОЛ.

Собирать все нужно в обратной последовательности. После этого необходимо выставить зазор между гайкой и упором – 0,12 мм.

Итак, самостоятельный ремонт рулевой рейки сэкономить вам немалую денежную сумму, так как вам понадобится для работы только ремкомплект и смазка.

Lada 2109 Колхозный корч › Logbook › Ремонт и доработка рулевой рейки.

Застучала на моем авто рулевая рейка, и каждый камешек на асфальте я начал ощущать на своих руках через руль, причем колбасило его так, что казалось он хочет вырватся из моих крепких объятий. Еще 30тыс/км назад делая развал-схождение мастер сказал надо бы рейку подтянуть, только тянуть уже некуда, затянута до упора.
Вобщем закупился я как мне показалось всем необходимым для самостоятельного ремонта рейки:
-Ремкомплект рейки, (бывают три вида: №1самый дорогой половина стоимости новой рейки с червяком, валом и подшибниками, №2 как 1, только без вала и червяка. №3 как 2 только без подшипников. Я купил №3, с подшипниками ненашел а №1 покупать нецелесообразно проще уже новую рейку купить.
-Пыльник БРТ и 3 кабельные стяжки.
-Ремкомплект заглушек рейки ( БРТ не нашел пришлось брать РТИавто, тоже из Балаково).
-Саленблоки рулевых тяг БРТ
-Спецключ для регулировки рейки ( в моем случае восьмигранник на нем оказался больне чем нужно на 1,5 мм, пришлось его точить болгаркой до нужных размеров.)
-Спецключ для разборки рейки ( мне найти не удалось, сделал из куска ржавой трубы).
-Канализационная труба 50мм длиной 1м (для будущей втулки)

Снял рейку, как ее снять и разобрать расписывать не буду, в любой книжке, да и в инете инфы уйма.

После разборки увидел что червяк рейки и вал в отличном состоянии, без задиров и выроботки. А вот упор рейки имел выроботку, и пружина прижимающая его была просаженой, на 4 мм меньше новой, заменил новыми из ремкомплекта. Все что было в ремкомплекте поставил вместо старых деталей кроме гайки упора, потому что старая была без отверстия, а новая с отверстием, которое должно закрыватся заглушкой, а ее в комплекте небыло.
Теперь о доработке, стоковая втулка слишком маленькая чтобы удержать рейку, и даже с новой втулкой она очень сильно болтается, на десятке втулка в рейке уже на всю длину хода, некоторые из за этого ставят ее на восьмое семейство, хотя она длинее и крепеж нужно переваривать. Идею сделать сплошную втулку в восьмой рейке увидел вот в этом видео

после строительным ножом подрезаем части торчащие в окошке корпуса.

И так с каждым следующим куском, до тех пор пока рейка не будет ходить вплотную, но без усилий. После того как засунул все 4 куска, обрезал торчащие края с торца,

просверлил корпус и пластик насквозь

и закрутил саморез, чтобы зафиксировать куски пластика.

Выбил саленблоки рулевых тяг молотком, и запресовал новые с помощью болта, шайб и жидкого мыла в качестве смазки.

Снял шайбы со старых салентблоков, с помощью съемника релевых тяг.

Шайбы служат для фиксации пыльника, тем самым продлевая его срок службы. На новые саленблоки шайбы не налазили не в какую, негрел их феном и зашли как к саебе домой.

После всего проделаного, решил что откапиталиная рейка должна выглядеть соответственно, и покрасил ее сначала травящим грунтом, потом акрилом.

Надел новый пыльник,

в корпус набыл смазки «фиол», а также смазал сам корпус, чтобы пыльник лучше скользил по нему, надел заглушки и поставил на место.

Так как колеса у меня были сняты и авто стояло на кирпичах регулировку производил сразу, Затянул до упора, отвернул назад гдето на 45градусов, а после подтягивал до тех пор пока руль вращался без закусываний и усилий. Затяжку болтов рулевых тяг осуществлял когда машина стояла на земле, по аналогии с ходовой, это необходимо чтобы не провернуло саленблоки.
После ремонта проехал более 450км, биения пропали, результатом проделанной работы доволен.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

В автомобилях марки ВАЗ 2109 рулевая рейка отвечает за управление поворотом колёс, преобразуя вращение руля в поступательное движение рулевой тяги. Износ или поломка деталей приводят к увеличению люфта, в результате чего управляемость автомобилем ухудшается, увеличивается износ автомобильной резины от неуправляемого «рысканья», а само движение машины становится опасным на разнонаправленных поворотах. Владелец отечественного легкового автомобиля сможет выполнить ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками, руководствуясь данной детальной инструкцией и схемой этого узла.

Принцип действия и устройство рулевой рейки

Рулевая стойка в автомобиле ВАЗ 2109 имеет простую конструкцию, включающую в себя:

  • зубчатую рейку с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
  • приводную шестерёнку со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
  • опорные полукольца, создающие плавное скольжение;
  • механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
  • картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
  • элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Схема рулевой рейки ВАЗ 2109

Признаки неисправности

Признаками неисправностей в этом узле управления легковым автомобилем являются:

  • стук во время совершения поворотов,
  • увеличение люфта,
  • тугое вращение руля,
  • проблемы регулировки развала-схождения колёс.

Своевременный ремонт рулевой рейки позволит устранить все эти неисправности и обеспечит безопасность управления автомобилем.

Снятие и разборка рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Для проведения ремонтных работ следует приобрести ремонтный комплект, который в зависимости от вида неисправностей рулевой стойки может быть неполным или полным. Неполный ремкомплект включает в себя детали, одноразовые хомуты и резиновые изделия, требующие периодической замены.

При поломке или износе зубьев и шлифованной поверхности нужно будет приобрести полный ремкомплект, в который могут входить все детали, начиная с зубчатой пары, игольчатого и шарикового подшипника, заканчивая прижимной пружиной. В такой ремонтный комплект не входит только картер.

Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

  • внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
  • восьмигранник 17 мм;
  • выжимной съёмник шаровой опоры;
  • съёмник для шарикового подшипника;
  • ключ для снятия игольчатого подшипника;
  • острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
  • слесарные тиски;
  • смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

Для снятия рулевой рейки автомобиль ВАЗ 2109 нужно поставить над смотровой ямой для обеспечения свободного доступа к передним колёсам и подкапотному пространству.

Затем следует затянуть ручной тормоз, упереть задние колёса, а передние поставить прямо. Домкратом приподнять передние колёса до провисания и подставить под них опоры. После этого открутить гайки крепления и снять правое колесо.

Для обеспечения доступа через моторный отсек следует снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор. Все снимаемые детали и крепёж нужно складывать в специально подготовленную тару. Это обеспечит сохранность деталей и упростит процесс сборки.

Этапы демонтажа рулевой стойки:

  1. Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
  2. Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
  3. Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
  4. Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
  5. Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
  6. Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
  7. Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
  8. Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

После разборки следует произвести осмотр резиновых элементов для выявления их степени износа. При отсутствии повреждений и изнашивания их можно использовать снова при сборке. Старые детали следует заменить на новые.

После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

  1. Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
  2. Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.

Для разборки приводной шестерни картер снова зажать в тисках, вынув из него стопорную шайбу восьмигранной головкой 24 мм открутить гайку подшипника.

Рожковый ключ 14 мм нужно вставить в пазы на шлицевом хвостовике, подобрав удобную по высоте опору, затем, ключом, как рычагом, приводную шестерню вытащить вместе с подшипником. После этого можно демонтировать зубчатую рейку.

При разборке шестерни острогубцами разжать и снять стопорное кольцо, и съёмником вытолкнуть валик из подшипника.

Если нет съёмника, валик шестерней вниз вставить в тиски с небольшим зазором, подшипник при этом должен опираться на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу выбить валик из подшипника.

Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника и не получается вытянуть его крючком, нужно сверлом с сечением 1,2 — 2,0 мм сделать отверстие в картере напротив торца подшипника и вытолкнуть подшипник обычным гвоздем. После сборки следует залить отверстие эпоксидным клеем или заделать холодной сваркой.

Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Если износ рабочей части рулевой рейки небольшой, то её можно немного подтянуть без полной разборки, увеличив её эксплуатационный срок еще на несколько десятков тысяч километров.

Гайка размером 17 мм, которую необходимо подтянуть, крепит рулевой вал к рейке, для подтягивания гайки нужно использовать специальный ключ соответственного размера. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:

  1. Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
  2. Снять защиту картера;
  3. Очистите рейку от грязи;
  4. Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
  5. Подтянуть гайку;
  6. Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
  7. Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

Подтягивание без полной разборки позволит устранить постукивания и убрать небольшой люфт. При сильно изношенных деталях рулевой рейки потребуется произвести полную разборку и купить полный ремкомплект для замены изношенных деталей этого узла.

Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.

Причиной стука могут быть также наконечники и рулевая тяга. В этом случае нужно будет затянуть полностью крепления тяг и наконечников для исключения люфта.

Затягивание наконечников должно проводиться с учетом следующих особенностей:

  • Крепкой фиксации всего механизма, для предотвращения смещения развал-схождения;
  • При затягивании до упора нельзя перетягивать;
  • После болтов наконечников провести проверку развала-схождения;
  • Если стук остался, значит проблема во внутренней части рейки, или в рулевых тягах.

Также следует каждые 500 — 1000 км проверять состояние пыльников рулевой рейки, с учетом условий эксплуатации авто. Замену пыльника на российском автомобиле приходится производить чаще чем на иномарках.

Видео: ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Если подтягивание рулевой рейки и замену пыльников а также резиновых деталей можно произвести самостоятельно, то ремонт крепления рулевых тяг в большинстве случаев вызывает затруднения у автовладельцев. Трудоемкий демонтаж и необходимость использования специального оборудования заставляют владельцев российского легкового автомобиля этой марки обращаться в автосервис к опытным специалистам. Провести безошибочно диагностику, разборку и сборку узла лучше в специализированной мастерской с помощью квалифицированного персонала. Полная замена изношенных элементов рулевой рейки может быть проведена только в оборудованном гараже опытным водителем с наличием большой практики в ремонте отечественных авто.

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2109 своими руками (Видео)

На рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. К этой категории авто относится и ВАЗ 2109. При ее выходе из строя следует незамедлительно предпринять соответствующие действия.

Не всегда возникновение признаков неисправности говорит о необходимости полной замены узла. Порой достаточно провести ремонт рейки, воспользовавшись специальным ремокомплектом.

Признаки поломки

По средствам рулевых реек вращательные движения от руля через зубчато-реечный механизм передается к поворотным рычагам, которые осуществляют повороты передних колес тягами.

Если вы обнаружили на своем автомобиле один из перечисленных ниже симптомов, обязательно проведите полноценную диагностику состояния узла, а затем ремонт.

К признакам неисправности рулевой рейки относят:

  • В области рейки во время вращения рулевого колеса наблюдается скрежет;
  • Рулевое колесо периодически заедает;
  • Из уплотнителей начинает вытекать смазка;
  • Руль заметно люфтит.

Эти симптомы могут указывать также на проблемы в других узлах рулевого механизма, но прежде чем вы должны проверить состояние рейки, разобрать и принять решение — менять или ремонтировать.

Схема узла

Демонтаж

Вам не удастся оценить текущее состояние рулевой рейки, если не демонтируете устройство.

Не существует оптимального способа демонтажа рулевой рейки, поскольку процесс в любом случае сопряжен с достаточно трудоемкой, длительной работой, предусматривающей разборку множества узлов.

  1. Подвесьте переднюю часть автомобиль с помощью домкрата, чтобы иметь возможность снять передние колеса. Обязательно тщательно продумайте меры безопасности, поставьте противокаты, башмаки, чтобы машина не сдвинулась с места в процессе ремонта рейки.
  2. Отсоедините адсорбер газов, отключите провода и отведите их в сторону. Так вы обеспечите себе полноценный доступ к рулевой рейке.
  3. Открутите болт от шлицевого соединения. Перед этим обязательно выровняйте колеса с помощью руля. Болт располагается около педалей. Для демонтажа крепежа используйте карданную головку или же простой накидной ключ.
  4. Зачистите крепежные гайки рулевых тяг от скопившихся загрязнений, после чего расшплинтуйте их, используя плоскогубцы. С помощью накидного ключа открутите гайки.
  5. С помощью специального съемника отсоединяются тяги.
  6. Далее открутите тяги от картера рулевой рейки. Однако специалисты рекомендуют демонтировать картер с тягами вместе, поскольку в тисках процесс снятия оказывается намного проще.
  7. Когда вы освободите рейку, извлеките ее из-под автомобиля через колесную арку. Зачистите, промойте и зажмите в обычных тисках.

Теперь перед вами стоит выбор — полностью заменить рулевую рейку или попробовать ее отремонтировать. Второй вариант займет больше времени, однако позволит сэкономить внушительную сумму денег.

Ремонт

Первое, что вам потребуется для проведения самостоятельного ремонта — это ремкомплект. Они доступны практически в любом магазине автозапчастей. Однако настоятельно рекомендуем покупать только качественные наборы, чтобы результат вашего самостоятельного ремонта продержался как можно дольше.

Что потребуется для работы

Предлагаемые рекомплекты бывают неполными и полными. Вам точно потребуются следующие компоненты набора:

  • Игольчатый подшипник;
  • Пара уплотнительных резинок для втулки;
  • Опорная втулка, выполненная из пластика;
  • Набор прокладок;
  • Пружина;
  • Стопорные кольца;
  • Опорный подшипник;
  • Приводная шестерня;
  • Кожух пыльника;
  • Рейка;
  • Комплект стяжек для пыльника.

Ремкомплект

Теперь, когда комплект готов, инструменты имеются в наличии, а также есть достаточно свободного времени, можно приступать к работе.

  1. Первым делом снимите пыльник, торцевые колпачки и упоры. По мере разборки элементов, даже самых маленьких и незначительных на первый взгляд, обязательно оценивайте их текущее состояние. При необходимости все изношенные элементы будут меняться на новые, взятые из ремкомплекта.
  2. С помощью восьмигранника открутите резьбовые пробки, что позволит извлечь пружины, стопорные кольца, а также упорные втулки.
  3. Снимите подшипник, проверьте, не люфтит ли он. Ремкомплект включает в себя новый подшипник, потому при удовлетворительном состоянии старого компонент лучше сразу поменять. Не зря же вы брались за столь сложный процесс, чтобы все сделать на 50%.
  4. Извлеките и осмотрите приводную шестерню. Далее вы сможете достать полностью саму рейку.
  5. Обязательно выполните замену втулки опорного вала, не забыв про резинки. Они также присутствуют в комплекте.
  6. Не торопитесь снимать резинки со втулки. Сперва вставьте элемент в картер, после чего ножницами или острым ножом можно срезать резинку.
  7. Наиболее сложным этапом считается замена игольчатого подшипника. Чтобы его снять, потребуется специальный ключ. Но можно обойтись без него. В этом случае вооружитесь сверлом на 1,5 миллиметра и дрелью. Сверлом выполните отверстие таким образом, чтобы ослабить торец подшипника. Пробоем выбейте старый подшип из картера.
  8. Перед установкой нового игольчатого подшипника не забудьте тщательно зачистить картер рулевой рейки от скопившегося мусора и стальной стружки после сверления.
  9. Сделанное отверстие оставлять нельзя. Чтобы его устранить, можете перемешать металлические опилки с суперклеем. Такая смесь быстро затвердеет и даст отличный результат.
  10. Обработайте смазкой буквально все, что только можно смазать в узле рулевой рейки. Специалисты советуют использовать Литол 24 или другие аналогичные по качеству консистентные смазки. Не лишним будет смазать ШРУСы.
  11. Выполните сборку узла, следуя в обратной последовательности проведенного демонтажа.

Если нет ключа для снятия игольчатого

Самостоятельный ремонт рулевой рейки позволяет существенно сэкономить на замене, плюс получить огромный опыт в выполнении далеко не самых простых работ, связанных с вашим ВАЗ 2109. Но можете поступить проще, не рискуя, обратившись к проверенному автосервису.

Агрегат в тисках

Проверка состояния

Завершив ремонт, не стоит думать, что теперь рулевая рейка будет служить десятки тысяч километров и более не доставит вам хлопот. Как и за множеством других узлов, за состоянием рейки необходимо периодически следить.

Ремонт рулевой рейки ваз 2109, замена деталей

Рулевая рейка автомобиля ВАЗ 2109

У автомобилей ВАЗ 2109 рулевая рейка, ремонт которой требуется периодически, является основной частью механизма управления поворотом колес автомобиля, преобразующим вращение руля в поступательное движение рулевых тяг.
В случае износа или повреждения деталей увеличивается люфт, отчего нарушается управляемость. Поэтому любой дефект не только создает сложность вождения и увеличивает износ покрышек от неуправляемого рысканья, но и делает движение опасным, особенно на разнонаправленных поворотах.

Предпосылки для ремонта

Устранять неполадки нужно при появлении первых симптомов:

  • стук на поворотах;
  • тугое вращение рулевого колеса;
  • увеличенный люфт;
  • сложность регулировки угла схождения.

Перед началом работ обязательно нужно удостовериться, что причиной этих неполадок является именно дефект рулевой рейки, так как подобный результат может быть вызван износом других деталей: шаровых наконечников, опор, ослабление шлицевого зажима и других.

Основные элементы

Детали рулевой рейки

Для ВАЗ 2109 ремонт рулевой рейки проще производить, зная принцип работы и предназначение каждой детали.
Конструкция очень простая, состоит из нескольких основных элементов:

  • зубчатая рейка с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
  • приводная шестеренка со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
  • опорные полукольца, обеспечивающие плавное скольжение;
  • механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
  • картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
  • элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Ремонтный комплект бывает двух видов, неполный, который содержит трущиеся детали, резиновые изделию, которые требуют периодической замены, и одноразовые хомуты. В случае поломки или износа зубьев и шлифованной поверхности, придется приобретать полный ремкомплект.
В него входят абсолютно все детали, кроме картера, в том числе зубчатая пара, игольчатый и шариковый подшипники, прижимная пружина.

Снятие рулевой рейки с автомобиля

При наличии некоторых навыков ремонта, если есть инструкция, вполне возможно ремонт рейки осуществить своими руками.
Для этого понадобится, кроме нового ремонтного комплекта и стандартного набора инструмента автомобилиста некоторые дополнительные приспособления и инструменты:

  • специальный внутренний восьмигранник24 мм. с отверстием посередине диаметром18,5 мм.;
  • восьмигранник17 мм.;
  • выжимной съемник шаровой опоры;
  • желательно съемник для шарикового подшипника;
  • желательно ключ для снятия игольчатого подшипника;
  • острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
  • желательно тиски слесарные;
  • консистентная смазка «Фиол-1», наиболее подходящая в холодное время, так как имеет более высокую текучесть или «Литол-24» и ему подобные.

Те приспособления, которые иметь желательно значительно облегчат разборку, без них можно обойтись, хотя это усложнит работу.
Итак:

  • Предварительно рейку и рулевые тяги с наконечниками желательно очистить струями воды высокого давления.
  • Автомобиль ВАЗ 2109, ремонт рейки которого планируется произвести, нужно поставить на площадке, размерами, обеспечивающими свободный доступ к передним колесам и подкапотному пространству.
  • Затянуть ручной тормоз и дополнительно упереть задние колеса, передние колеса установить прямо. Достаточно домкратом приподнять передние колеса до провисания, подставить для безопасности надежные опоры, открутить гайки крепления и снять правое колесо.
  • Чтобы обеспечить доступ через моторный отсек нужно снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор.

Внимание: Для складывания снимаемых деталей и крепежных элементов нужно подготовить чистую коробочку.

  • Первым этапом внутри салона между педалями шарнирной головкой откручивается на два оборота стопорный болт, стягивающий рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала.

Внимание: Если муфта не разожмется нужно слабым постукиванием молотка освободить шлицы. Кстати, все этапы предварительно нужно изучить по фото, это обеспечит правильную последовательность и ускорит ремонт.

Затем снимаются наконечники рулевых тяг.

  • Для этого плоскогубцами выпрямляется загнутый конец шплинтов наконечников, шплинты вытаскиваются (их можно использовать повторно), накидным ключом 19 мм. откручиваются гайки и съемником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески.
  • Через моторный отсек снимается защитный кожух, который крепится тремя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм. откручиваются две самостопорящиеся гайки, удерживающие скобу крепления картера рулевой рейки к корпусу автомобиля, скоба снимается.

Внимание: Гайки при сборке желательно заменить новыми.

  • Такая же операция производится снаружи со стороны правого колеса для снятия второй крепящей скобы. Теперь можно вынуть вал приводной шестерни из шлицов рулевой муфты и вытянуть рулевую рейку с тягами наружу.

Отгибание стопорной пластины

  • Для удобства разборки и последующей сборки картер через алюминиевые пластины аккуратно зажимается в тисках.
  • Зубилом и молотком отгибаются углы стопорной пластины, предотвращающей самопроизвольное откручивание болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг.
  • Головкой22 мм. откручиваются болты, снимаются стопорная и соединительная планки, отсоединяются обе тяги.
  • С одной стороны снимается резиновая опора, распорное кольцо, с другой стороны резиновый колпачок и разъемная опора, отверткой вытаскивается резиновый пыльник, защищающий вал шестерни.
  • Кусачками срезаются два пластиковых хомута, и снимается защитный чехол. Производится визуальный осмотр резиновых деталей, если нет видимых повреждений, их можно использовать повторно.

Специальный восьмигранный ключ для разборки механизма упора

  • Затем разбирается механизм упора рулевой рейки. Восьмигранным ключом 17 мм. Выкручивается гайка упора, которой регулируется зазор зубчатой пары, при сборке нужно гайку затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм.
  • Отверткой вынимается стопорное и уплотнительное кольца, пружина, прижимающая через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующая возможное появление большего зазора, чем необходимо. Упор нужно вынимать, повернув картер отверстием вниз, если упор не выпадает нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.
  • Для выборки приводной шестерни картер опять зажимается в тисках, вынимается стопорная шайба, восьмигранной головкой 24 мм. с отверстием посередине откручивается и гайка подшипника.
    Рожковый ключ 14 мм. вставляется в пазы на шлицевом хвостовике, подбирается удобная по высоте опора, упираясь в которую, ключом, как рычагом, приводная шестерня вытаскивается вместе с подшипником. Теперь можно демонтировать зубчатую рейку.
  • Для окончательной разборки шестерни острогубцами разжимается и снимается стопорное кольцо и съемником выталкивается валик из подшипника.

Внимание: Если нет съемника, валик шестерней вниз вставляется в тиски с небольшим зазором, подшипник опирается на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу валик выбивается из подшипника.

Сверловка картера для выбивания игольчатого подшипника

  • Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника, и не удается вытянуть его крючком, придется сверлом диаметром 1,2-2,0 мм. высверливать отверстие в картере в месте точно напротив торца подшипника. Затем можно будет подшипник просто вытолкнуть наружу обычным гвоздем, проходящим в отверстие.
    После сборки нужно не забыть залить отверстие эпоксидным клеем или заглушить холодной сваркой.

  • В некоторых конструкциях опорная втулка имеет выступы, которые удерживают втулку от сдвигов в углублениях картера. На опорную втулку надеваются демпфирующие резиновые кольца, которые после установки разрезаются канцелярским или любым другим острым ножом.

Сборка производится в обратном порядке, с предварительной обильной смазкой всех соприкасающихся и трущихся деталей. После установки на автомобиль нужно полностью зажать гайку упора и открутить ее примерно на 30 градусов, что обеспечит необходимый технологический зазор около0,12 мм.

Преимущества и недостатки самостоятельной сборки

Самостоятельное выполнение ремонта значительно экономит бюджет, затраты понадобятся только на приобретение необходимого ремонтного комплекта и смазки, цена на которые вполне щадящая.
В случае привлечения специалистов придется прилично потратиться. Но хуже то, что могут попасться недобросовестные исполнители, которые установят не новые детали, что приведет к быстрому износу и необходимости внеочередного ремонта.
Однако есть и недостатки, непрофессиональное выполнение может привести к мелким, но важным упущениям, которые могут неблагоприятно повлиять на работоспособность сразу после сборки или через короткое время эксплуатации.
Избежать этих ошибок поможет подробное видео на сайте, которое необходимо просматривать последовательно, подробно вникая и тщательно дублируя каждый этап работы.

«

Отличная статья 0

Замена рулевой рейки ВАЗ 1111 Ока. Отремонтируем и обсудим

Ференц Скробко

Я смотрю твои видео ролики ты так все легко снимаешь втыкаеш прикручиваеш. Я блин шоб один болт открутит целый час дрочус. Сменя лайк и уважуха...

Мирося

usta hayirli gunler benim 106 aracim var cukurdan gecince bozuk yolda, ani kalkis yapinca yada mesela dusuk devirde 2 yerine 3 le gidersem arac yemiyor dogal olarak titriyor ve bir ses geliyor lok lok diye direksiyonda hissediyorum onu saga sola donerken sikinti yok birde dururken aracin direksiyonu yukari asagi sallamaya calisirsam cok cok az bi boslul hissediliyor benim aracin sorunu nedir

Маруся

Парни а где ваш сервис находится?

Сату

в как можно проверить стоит ли менять рейку или же всю рулевую???

Елисей Бенкоовский

Здравствуйте! А в Россию отправляете?

Ячеслав

Привет пацаны тачка? Уфа смотрит видос ...

Мухамеджан

Шлифовальные,шлиф овальные а потом в тиски зажал??? ...

Martiniano

Зубья центральные разбиты на трипачье этом старом 100% в лом сдай а не шлифуй говно это

Паго Анрюнин

Добрый вечер, вы с Харькова?

Шарик Роценко

В Пятигорске тоже есть такие мастера

Мит Здуков

Рабочая жидкость ушла не от того, что пыльники порвались, а от того, что сальникам хана

Герцен

У меня Форд Мондео 3.Так там исключительно на снятой рейке рекомендуется делать это.С одной стороны вал рейки больше выходит из рейки и его через мягкий металл(медь,алюм иний)зажимают в тиски.ВАЛ,ребята зажимают,а потом откручивают тяги,иначе внутри рейки ломаются зубца и даже иногда сам вал.На родных тягах нет под ключ граней,только на ремонтных.Усилие там затяжкт значительное с фиксатором резьбы,считай как на сварке.Если не зажать вал рейки,ей пипец будет.Новая оригинал порядка 100 тыщ.Не оригинал от 40 нормальная менее..Так вот.Удачи всем на дорогах и не попадайте на такой ремонт,может окончится плачевно.Хотя не спорю,что есть машины в которых так менять можно.Была Мазда 626,там именно так менялось и подлезть простым ключем можно было..

Сильвер Марташин

а ещё есть знакомый токарь Вася, который выточит новую рейку)

Назир

Втулку по размерам сделал из капролона. Села в рейку гранта от руки с небольшим усилием. Трудно было подлезть дрелью, а так всё отлично. Рейка лучше чем новая???спасибо

Алексндр

Здравствуйте, подскажите пж, есть самодельный трактор, простоял 10 лет на улице, я его собрался делать, рулевая колонка от газ 51, так вот в правую сторону выворачиваются колёса, и то тяжковато, а в левую, тяжело крутятся вообще, и на определенном обороте даже скрип появляется, подскажите пожалуйста, что может быть в ней там!

Абат

зайди ко мне посмотри видео

Рауан

спасибо все ясно и понятно

Рассел

Опять с похмелья очередной полезный видос записал?

Бина

вопрос, требующий срочного ответа: вот это шаровое сочленение рулевой тяги насколько часто выходит из строя? обнаружил справа в рейке стук при продольном движении рулевой тяги и при поперечном покачивании. склоняюсь к покупке новых шаров, т.к. 2 раза делать схождение не охота. комплект втулок лежит давно.

Написать комментарий

Как диагностировать и ремонтировать втулки зубчатой ​​рейки и шестерни - RacingJunk News

Это изображение простой зубчатой ​​рейки - отличная иллюстрация того, как они работают. Когда первичный вал вращается, оранжевая шестерня вращается против желтой рейки, толкая ее в нужном направлении, чтобы автомобиль поворачивался по желанию. Иллюстрация TRW, показывающая, как зубчатая рейка соединяется с рулевым колесом и передними шинами.

В этой третьей части нашей серии статей по ремонту подвески я собираюсь обсудить, как определить, плохие ли втулки рулевой рейки, и как их заменить.Далее мы рассмотрим, как диагностировать и заменять саму рулевую рейку. Я также быстро перефразирую, как быстро и легко убедиться, что обе передние колеса направлены прямо по дороге, как только вы закончите требуемый ремонт подвески.

Это изображение простой зубчатой ​​рейки - отличная иллюстрация того, как они работают. Когда первичный вал вращается, оранжевая шестерня вращается против желтой рейки, толкая ее в нужном направлении, чтобы автомобиль поворачивался по желанию.

Проверочные втулки для установки в стойку

Втулки для установки в стойку представляют собой куски резины полутвердой формы, которые проходят между рулевой рейкой и ее креплениями.Их цель - изолировать рулевую рейку и, следовательно, ваши руки от вибраций, которые со временем могут вызвать боль или онемение рук. Для определения их состояния требуется многоступенчатый визуальный осмотр.

Уретановые втулки Pro-Thane для монтажа в стойку. Уретан используется, помимо прочего, потому, что он служит дольше и менее изгибается с течением времени.

Подняв переднюю часть автомобиля настолько, чтобы под ним можно было удобно и безопасно пролезть, поместите домкратные стойки под рамой за задними колесами и медленно опустите автомобиль на стойки.Проскользните под и используйте глазное яблоко Mark IA, чтобы осмотреть втулки. Вы ищете трещин и потертостей. То, что вы не видите явных потертостей или трещин, не означает, что втулки в хорошем состоянии.

Полиуретановые втулки Energy Suspensions. Если вы присмотритесь, вы увидите разрез над стойкой.

Теперь нужно посмотреть, не начала ли резина во втулках ломаться и ослабевать. В этом случае стойка может перемещаться в креплениях, вызывая проблемы с управлением, а также некоторую вибрацию рулевого колеса.

  • Попросите помощника дергать рулевое колесо вперед и назад, наблюдая за стойкой и втулками.
  • Любой прогиб втулок является причиной замены.
  • Если вы видите, что стойка скользит вперед-назад, даже немного, замените втулки.
  • Возьмитесь за стойку возле одной из втулок и толкните и потяните. Допускается очень незначительное, едва заметное движение.

Заменить втулки для монтажа в стойку очень просто

Замену втулок для монтажа в стойку следует производить попарно, а не поодиночке.Вам не нужна одна хорошая втулка и одна пограничная или частично изношенная втулка. Заменяйте их по одному.

  1. Ослабьте и снимите болты, крепящие стойку к элементу рамы. Гайки, в которые ввинчиваются болты, можно приварить к раме, но в некоторых автомобилях вам понадобятся либо два гаечных ключа, либо трещотка и гаечный ключ.
  2. Снимите крепление стойки и отложите его в сторону.
  3. Вытащите старую втулку, обращая внимание на шпоночные пазы или канавки во втулке, опоре и стойке, которые используются для выравнивания втулки и крепления к стойке.
  4. Наденьте монтажную ленту на втулку и стойку и вручную закрутите гайки / болты.
  5. Затяните гайки / болты в соответствии со спецификацией. Некоторые комплекты втулок поставляются с инструкциями, в которых указывается этот крутящий момент, но хороший стандарт составляет около 50 фут-фунтов.

Примечание : На некоторых автомобилях (сразу на ум приходят Mustang II) стойка, шестерня и втулка интегрированы с самой стойкой. Эти втулки при износе требуют снятия стойки и выдавливания монтажных втулок.При сборке болты крепления стойки к раме затягиваются с усилием от 80 до 100 футов-фунтов.

Как определить, что ваша зубчатая рейка выходит из строя

Увеличенное изображение типичной зубчатой ​​рейки.

Есть несколько причин, по которым зубчатая рейка может выйти из строя. Самая обычная проблема, которую я видел как механик, - это утечка одного или обоих торцевых уплотнений. Если не отремонтировать, это может привести к потере всей жидкости рулевого управления с гидроусилителем, в результате чего рулевому управлению потребуется больше входного усилия и, наконец, разрушится насос рулевого управления с гидроусилителем и сама рейка.Конечно, это применимо только к силовым реечным блокам.

Другой способ выхода из строя реечных устройств - это износ узла пружины предварительного натяга шестерни, что приводит к чрезмерному зазору между шестерней и рейкой. Это состояние проявляется в том, что колеса не начинают вращаться сразу после поворота рулевого колеса. Вы можете исправить это с помощью подходящих деталей и инструментов. Однако некоторые из необходимых инструментов являются специализированными, и в руководствах говорится, что вам все равно придется вытащить стойку, чтобы выполнить этот ремонт.Проверить это можно одним из двух способов:

  • Под автомобилем возьмитесь за переднюю и заднюю часть колеса и толкайте и тяните, как если бы вы управляли поворотами направо и налево. Следите за тем, чтобы входной вал и вилка рулевого механизма покачивались при этом. Если он не шевелится, значит, узел предварительной нагрузки изношен.
  • Попросите помощника повернуть колесо из стороны в сторону, пока вы держите колеса. Если вал и вилка рулевого механизма перемещаются больше, чем шина, вы также смотрите на изношенный узел предварительной нагрузки.

В этой статье я не собираюсь подробно разбирать рулевую рейку. Это слишком подробно, чтобы охватить отведенное здесь место.

Типовая рулевая муфта Mopar.

Что потребуется для замены узла стойки и шестерни

Теперь, когда вы определили, что ваша зубчатая рейка изношена и нуждается в замене, вам нужно знать, какие инструменты вам понадобятся. Это:

  • Набор головок
  • Набор ключей
  • Разделитель рулевой тяги
  • Пробойник малый
  • Молоток с шаровой опорой
  • Разводной ключ
  • Рулетка
  • Плоскогубцы или кусачки
  • Дренажный поддон или ковш (только для гидроусилителей рулевого управления)
  • Жидкость для гидроусилителя руля (только для гидроусилителей рулевого управления)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы работаете с рейкой рулевого управления с гидроусилителем, настоятельно рекомендуется использовать гаечные ключи для снятия магистралей рулевого управления с гидроусилителем со стойки.Обычные рожковые ключи могут закруглить фитинги, что делает практически невозможным снятие и повторную установку шлангов рулевого управления с гидроусилителем.

Пока вы занимаетесь этим, почему бы не перейти на гидроусилитель руля?

Снятие узла рулевой рейки Шаг первый: отсоедините концы рулевой тяги

Если ваш автомобиль оборудован гидроусилителем рулевого управления, откройте капот и снимите крышку с насоса / бачка гидроусилителя рулевого управления и вставьте чистую тряпку в отверстие, чтобы грязь и мусор не попали в систему. Воспользуйтесь разводным ключом (или рожковым ключом подходящего размера), чтобы ослабить контргайку вала рулевой тяги на внешнем конце рулевой тяги.Подсчитайте количество витков резьбы на валу рулевой тяги и запишите это число, когда будете собирать все вместе. Выпрямите и снимите шплинт и снимите гайку шпильки рулевой тяги. С помощью разделителя рулевой тяги снимите конец рулевой тяги с поворотного кулака. Снова наденьте гайку на место для безопасного хранения. Открутите шток от вала рулевой тяги и отложите его в сторону. Сделайте это с другой стороны.

Шаг второй: отсоедините рулевую рейку от входного вала рулевого управления

Типовая рулевая муфта GM.

То, как именно будет выполнен этот шаг, будет зависеть от того, какой у вас автомобиль. Однако в большинстве автомобилей, оснащенных реечным рулевым управлением, используется вал с канавками на рейке и муфта с канавками на рулевой колонке. Другой тип - эластичная муфта. Гибкая муфта легко отделяется, просто снимая гайки и болты. Муфта с канавками отделяется, ослабляя, но не снимая зажимной болт, и покачивая муфту, толкая ее вверх. Довольно часто вам придется подождать, пока не снимутся крепления в стойке.

Шаг третий: снятие шлангов гидроусилителя рулевого управления

Эта деталь может запачкаться, поэтому держите под рукой тряпки. Подставьте поддон или ведро под силовой агрегат стойки в сборе - здесь находятся шланги и байпасные трубы. Используя линейный ключ, ослабьте и снимите шланги рулевого управления с гидроусилителем, обращая особое внимание на то, какой из них куда идет. Я предпочитаю маркировать их даже после 30 с лишним лет работы в отрасли - спереди и сзади или слева и справа. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать и ослаблять байпасные шланги.За этим последует дополнительная и ненужная работа, и я не собираюсь ее покрывать. Если ваш автомобиль не оборудован гидроусилителем руля, вы можете пропустить этот шаг.

Шаг четвертый: бросьте стойку

Теперь у нас должна быть стойка, которую можно снять с машины. Входной вал должен быть отсоединен от вилки рулевого управления / рулевой колонки, и внешние рулевые тяги должны быть сняты с валов рулевых тяг. Осталось только снять крепления стойки, ослабив и открутив болты и гайки.

Как упоминалось выше в разделе диагностики, в таких автомобилях, как Mustang II, стойки крепления встроены в саму рулевую рейку, и все, что вам нужно для снятия стойки, - это гаечный ключ или торцевой ключ. Однако на большинстве других автомобилей крепление для стойки представляет собой U-образный кронштейн, который крепится к раме автомобиля двумя (иногда четырьмя) болтами и гайками.

Полиуретановые втулки Pro-Thane показаны на увеличенном чертеже, иллюстрирующем их использование на стойке Mustang II.

На них вам нужно будет удерживать болт гаечным ключом, ослабить и снять гайку с помощью трещотки.Оставьте нижние болты внутри до тех пор, пока вы не сможете взять стойку одной рукой, чтобы она не упала на вас. Вытяните последние два болта и этой рукой помогите разъединить муфту рулевого управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, что когда вы купили заменяющий блок, вероятно, вы заплатили довольно высокую базовую плату. Если вы не повредите стойку, вынимая ее, вы получите ее обратно, поэтому не роняйте и не перетаскивайте.

Шаг пятый: соберите все вместе

Да, как вы уже догадались, установка новой стойки - это просто процедура, обратная снятию старого устройства.Поднимая его на место, проведите муфту над входным валом. Затем, удерживая стойку на месте одной рукой, поместите новые втулки (если они есть) на стойку в нужных местах и ​​свободно установите крепления стойки. После того, как оба крепления будут затянуты вручную, продолжайте и затяните их с усилием около 50 футов-фунтов.

Когда вы снова прикрепляете концы рулевой тяги к валам стержней, убедитесь, что вы навинчиваете их на вал и оставляете такое же количество резьбовых отверстий. При повторном прикреплении конца рулевой тяги к поворотному кулаку затяните гайку шпильки рулевой тяги с усилием примерно 50 фут-фунтов.Затяните гайку так, чтобы отверстие в шпильке совпало с отверстиями в зубчатой ​​гайке, и зафиксируйте гайку шплинтом. Поднимите автомобиль с домкратов и полностью опустите автомобиль.

Убедитесь, что колеса указывают туда, куда вы хотите,

Садитесь и заводите его, если у вас есть гидроусилитель руля, а если нет, просто садитесь. Несколько раз переключите рулевое колесо от упора до упора. Обычно я делаю это трижды. Теперь отцентрируйте колесо и зафиксируйте его.Если у вас нет зажима для рулевого колеса, используйте стяжной ремень или веревку. Просто убедитесь, что колесо не может сильно двигаться.

Рулевая пара / демпфер Dorman.

Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние от внутренней боковины до внутренней боковины на высоте примерно трех дюймов от земли. Делайте это как перед поворотным кулаком, так и за ним. Вы хотите, чтобы размер сзади был немного (не более 3/16 дюйма) больше, чем размер спереди. Если нет, поверните вал рулевой тяги, чтобы отрегулировать его до тех пор, пока он не окажется в пределах этой «спецификации тенистого дерева».”Надежно затяните стопорную гайку и проверьте и отрегулируйте как минимум палец. ЕСЛИ у вас достаточно длинная прямая кромка, вы также можете положить ее на внешнюю поверхность шины вплотную к боковинам передней и задней шины. Если передняя шина не прилегает к линейке, отрегулируйте вал рулевой тяги до упора и зафиксируйте его.

Примечание по безопасности. Во время ремонта вы работаете с компонентами, которые находятся выше уровня вашей головы. Если вы работаете с усилителем рулевого управления, вы также работаете с жидкостями, которые могут повредить глаза.ВСЕГДА надевайте защитные очки при выполнении любых работ с подвеской. Пожалуйста.

Как заменить стойку рулевого управления с усилителем

Замена рейки рулевого управления с гидроусилителем может быть сложной и сложной задачей. Но если вы готовы, вы можете сделать это самостоятельно и сэкономить сотни долларов.

Признаки неисправности рулевой рейки с усилителем

Вы поворачиваете рулевое колесо, чтобы идти по улице, и колесо очень жесткое. Вы открываете капот и ищете очевидную проблему.Ремень гидроусилителя руля все еще на месте, а гидроусилитель руля полный. Жидкость гидроусилителя черная как ночь, но полная. Ремень выглядит немного изношенным, а интервал замены ремня гидроусилителя рулевого управления составляет четыре года. Итак, вы надели новую. Через несколько дней это повторяется снова. Это то, что в торговле известно как «утренняя тошнота». Не становится лучше, только хуже.

Причина - нормальный износ внутренних частей рулевой рейки с гидроусилителем, или, как мы ее называем, «рейки».Черная жидкость для гидроусилителя руля имеет черный цвет из-за того, что металл изношен с внутренней стороны стойки и стал похож на наждачную бумагу, разъедая стойку. Поэтому вам нужно будет заменить рейку рулевого управления с гидроусилителем и промыть систему рулевого управления с гидроусилителем, чтобы избавиться от всей старой жидкости.

Могу ли я самостоятельно заменить стойку рулевого управления с гидроусилителем?

Замена рейки рулевого управления с гидроусилителем может быть легкой задачей для некоторых транспортных средств, например, автомобилей с задним приводом, или может быть самой сложной и неприятной для других.Так как же узнать, легкий или сложный у вас? Прочтение процедуры удаления в руководстве по обслуживанию расскажет вам, что происходит, и вы сможете решить, соответствует ли это вашему уровню квалификации. Однако имейте в виду, что это руководство может быть не совсем точным, поскольку в нем говорится о том, что вам, возможно, не придется делать.

Например, на одном Oldsmobile в книге говорится, что вы должны поддержать двигатель и опустить подрамник как минимум на три дюйма. Что ж, может быть, да, а может и нет.Чаще всего его можно крутить, поворачивать и трясти через отверстие в колесной нише без особых трудностей.

Но сначала прочтите процедуру. Он предоставит вам характеристики крутящего момента, какие гайки и болты необходимо заменить, и есть ли какие-либо уплотнительные кольца, которые необходимо заменить.

Прежде чем что-либо разбирать. Посмотрите на новую стойку. Обратите внимание на отверстия для монтажных болтов и фитинги высокого давления и обратной линии. Затем приподнимите автомобиль и поддержите его с помощью домкратов.Никогда не проходите под автомобилем, поддерживаемым только домкратом.

Посмотрите, где находятся крепежные болты, где находится муфта рулевой колонки и линии рулевого управления с гидроусилителем. Посмотрев на то, что влечет за собой работа, вы можете решить, что это выходит за рамки ваших навыков, и попросить магазин сделать эту работу.

Что вам понадобится

  1. Джек
  2. Джек стоит
  3. Ключи
  4. Набор трещоток и головок с удлинителями
  5. Отвертки
  6. Клещи или тиски
  7. Молот
  8. Проволочная щетка
  9. Разделитель рулевой тяги или вилка шарового шарнира
  10. Крепление опоры двигателя (при необходимости)
  11. Фильтр ГУР
  12. Жидкость ГУР
  13. Жидкость для автоматических коробок передач
  14. Новая рулевая рейка с гидроусилителем
  15. Латексные перчатки (необязательно)

Перед тем, как начать

  • Тщательно следуйте этим инструкциям.Прочтите и убедитесь, что вы поняли их, прежде чем начать.
  • Перед тем, как начать, соберите все свои инструменты и принадлежности.
  • Выделите достаточно времени для работы, чтобы не торопиться.
  • Помните, что это общие инструкции. Для получения более подробных инструкций о вашем конкретном автомобиле обратитесь к соответствующему руководству по ремонту.
  • Остерегайтесь горячих предметов, острых инструментов и опасных материалов.
  • Не заменяйте инструменты, если вы не уверены, что не поставите под угрозу свою безопасность или производительность вашего автомобиля.
  • Никогда не работайте на автомобиле, который поддерживается только домкратом. Поставьте автомобиль на домкрат, чтобы поддерживать его во время работы. Работайте на твердой ровной поверхности. Никогда не ставьте машину домкратом на грязь или траву.
  • Проверьте отсутствие утечек жидкости или трещин в трубопроводах гидроусилителя рулевого управления. При необходимости замените их.

Как заменить стойку рулевого управления с усилителем

Чувствуешь, что ты готов? Вы готовы начать? Тогда сделаем это!

  1. Установите колеса прямо.Рулевое колесо должно быть в центральном положении. Выньте ключ из замка зажигания и убедитесь, что рулевое колесо заблокировано. Вы не хотите, чтобы рулевое колесо поворачивалось при снятии стойки. Это может привести к тому, что спиральный трос в рулевом колесе размотается и станет бесполезным.
  2. Трещина и ослабление всех гаек крепления колес
  3. Поднимите и поддержите автомобиль с помощью утвержденных домкратов.
  4. Снимите оба передних колеса.
  5. Снимите внешнее уплотнение муфты рулевого вала и открутите верхний стяжной болт на муфте рулевого вала в сборе.
  6. Отсоединить концы наружных рулевых тяг. Для их снятия может потребоваться специальный съемник наконечников рулевых тяг. Вы можете взять его напрокат в местном пункте проката. В большинстве случаев резкий удар BFH на конце крепления рулевой тяги вызывает его ослабление. Не ударяйте по самому концу рулевой тяги.
  7. Снимите все детали, необходимые для доступа к болтам крепления стойки, трубопроводам и рулевой муфте.
  8. В зависимости от доступности на этом этапе вы можете открутить болты крепления рулевой рейки с гидроусилителем или расколоть трубопроводы высокого давления и возврата гидроусилителя рулевого управления.
  9. В зависимости от доступности на этом этапе вы можете открутить болты крепления рулевой рейки с гидроусилителем или расколоть трубопроводы высокого давления и возврата гидроусилителя рулевого управления. Может быть легче получить гаечный ключ для поворота на штуцере линии гидроусилителя руля, если вы открутите рейку и немного ее переместите. Кроме того, может быть проще повторно прикрепить стропы до того, как новая стойка будет закреплена на месте болтами.
  10. Поместите сливной поддон под автомобиль и снимите шланг давления гидроусилителя рулевого управления и возвратный шланг гидроусилителя рулевого управления с рейки рулевого управления с гидроусилителем.
  11. А теперь самое интересное - крутить, крутить и трясти через одно из отверстий в колесной арке. Убедитесь, что дети находятся в доме, потому что вам понадобятся определенные слова, чтобы уговорить стойку, и это не слова, которые должны слышать маленькие уши.
  12. Если новая стойка имеет новые концы рулевых тяг, измерьте общую длину старой стойки и рулевой тяги в сборе. Установите общую длину нового узла на этот же размер, скручивая концы рулевой тяги на их резьбе. Держите стойку по центру и разделите разницу перекрытия между левым и правым концом стержня, когда вы это делаете, иначе рулевое колесо будет смещено по центру, когда вы закончите.
  13. Если вы повторно используете старые наконечники рулевой тяги, ослабьте контргайки. Подсчитайте, сколько полных оборотов нужно, чтобы снять концы рулевой тяги. Отцентрируйте новую стойку и установите концы рулевой тяги на такое же количество оборотов на новую стойку. Опять же, проверьте общую длину и разделите разницу.
  14. Установите новую стойку, используя те же слова, которые вы использовали для ее извлечения.
  15. Снова подсоедините трубопроводы рулевого управления с усилителем, при необходимости используя новые уплотнительные кольца. Обычно в линии высокого давления используется уплотнительное кольцо немного большего размера, поэтому будьте осторожны, чтобы не перепутать их.
  16. Подсоедините узел муфты вала рулевого механизма и прикрутите рейку на место.
  17. Снова прикрепите концы рулевой тяги к поворотным кулакам. Используйте новые шплинты для зубчатых гаек; никогда не используйте старые шплинты повторно.
  18. Установите колеса и затяните гайки в соответствии со спецификациями.
  19. Снимите возвратный трубопровод с насоса рулевого управления с гидроусилителем и поместите конец в ведро.
  20. Заполните насос гидроусилителя рулевого управления и запустите двигатель, пока из возвратного шланга не пойдет чистая жидкость.Вы можете установить встроенный фильтр в обратную линию, чтобы защитить новую стойку. Я знал ребят, которые использовали для этого топливные фильтры.
  21. Выровняйте переднюю часть, чтобы восстановить регулировку схождения в соответствии со спецификацией, иначе автомобиль будет плохо управлять и быстро изнашивает шину.

Удаление воздуха из системы рулевого управления с гидроусилителем

Последний шаг - выпустить воздух из системы. Заполните бачок, запустите и дайте двигателю поработать на холостом ходу. Поверните рулевое колесо вперед и назад до упора.Просто коснитесь упора, не держите его за него, иначе вы можете повредить насос гидроусилителя руля. Сделайте это 10-15 раз.

Жидкость для гидроусилителя руля коричневого цвета или с пивной головкой содержит воздух. Выключите двигатель и дайте ему постоять 15 минут или дольше. Долейте жидкость для гидроусилителя руля и снова запустите двигатель. Повторяйте, пока жидкость не станет нормальной.

И это все. Представьте, что работа занимает большую часть дня, в зависимости от типа установки. Я бы отложил выходные на случай, если у вас возникнут проблемы.

Как заменить коробку передач рулевой рейки автомобиля

В большинстве грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей, которые сегодня используются, используется реечная система рулевого управления. Это отдельный компонент, который также включает в себя системы рулевого управления с усилителем. Многие люди называют этот компонент коробкой передач рулевой рейки, и он часто встречается на автомобилях с передним приводом и тех, в которых используются системы частичного полного привода. Этот компонент рассчитан на весь срок службы автомобиля; однако коробка передач рулевой рейки может выйти из строя из-за каких-либо повреждений.Некоторые из общих симптомов, которые вы заметите, когда коробка передач рулевой рейки начинает выходить из строя, включают лязг при повороте, чрезмерную вибрацию при рулевом управлении или низкий стонущий звук при полном повороте рулевого колеса.

Часть 1 из 1: Замена редуктора рулевой рейки

Необходимые материалы

  • Перфоратор
  • Гаечный ключ в коробке или ключ с храповым механизмом
  • Фонарик
  • Гидравлические ключи
  • Гайковерт / воздуховоды
  • Домкрат и домкрат или гидравлический подъемник
  • Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
  • Сменные втулки рулевой рейки и крепежные детали
  • Замена рулевой рейки редуктора
  • Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)
  • Стальная вата

Шаг 1. Поднимите автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкрата .Эту работу лучше всего выполнить, если у вас есть доступ к гидравлическому лифту. Если вы этого не сделаете, вам придется поднять переднюю часть автомобиля с помощью домкратов. Обязательно используйте противооткатные упоры позади и перед задним колесом в целях безопасности.

Шаг 2: Отсоедините аккумулятор автомобиля . Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

Шаг 3: Снимите нижние подножки / опорные пластины . Чтобы иметь свободный доступ к коробке передач рулевой рейки, вам необходимо снять нижние поддоны (крышки двигателя) и защитные пластины, расположенные под автомобилем.На многих автомобилях вам также придется снимать поперечину, которая проходит перпендикулярно двигателю. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как выполнить этот шаг для вашего конкретного автомобиля.

Шаг 4. Удалите несколько компонентов внешнего интерфейса . Редуктор рулевой рейки соединен с колесами и шинами, втулками и кронштейнами рулевой рейки, а также с другими компонентами автомобиля.

Чтобы снять этот компонент, сначала необходимо снять вспомогательные детали, соединенные с коробкой передач рулевой рейки.

Поскольку каждая модель автомобиля, марка и год выпуска имеют уникальную настройку редуктора рулевой рейки, вам необходимо обратиться к конкретному руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций о том, какие компоненты необходимо снять. На изображении выше показаны некоторые соединения, которые необходимо удалить, чтобы заменить старый редуктор рулевой рейки новым.

Обычно перед снятием рулевой рейки необходимо снять следующие компоненты:

  • Колеса передние
  • Гидравлические магистрали, подключенные к редуктору рулевой рейки
  • Штифты и корончатые гайки на конце рулевой тяги
  • Концы рулевой тяги от верхнего рычага
  • Передние стабилизаторы поперечной устойчивости
  • Шаровые опоры
  • Соединение первичного вала рулевой рейки / рулевой колонки
  • Выхлопные трубы / катализатор

Шаг 5: Используйте металлическую проволоку для поддержки компонентов выхлопной системы, если вы не снимаете их полностью .Большинство механиков просто ослабят детали выхлопа, такие как выхлопная средняя труба и каталитический нейтрализатор, и отодвигают их в сторону при замене коробки передач рулевой рейки. Если вы решили это сделать, используйте тонкую металлическую проволоку, чтобы привязать детали выхлопной системы к другим частям ходовой части.

Шаг 6: Снимите напорную и обратную магистрали гидроусилителя рулевого управления с коробки передач рулевой рейки . После того, как вы удалили компоненты на пути коробки передач рулевой рейки, вы будете готовы снять поддерживающие детали и детали, прикрепленные к рулевой рейке.Первым делом снимите подводящую и обратную магистрали гидроусилителя рулевого управления с соединений коробки передач рулевой рейки.

Сначала поместите дренажный поддон под область. Отсоедините подающий и обратный трубопроводы гидроусилителя рулевого управления с помощью линейного ключа и дайте им стечь в поддон под автомобилем. После отсоединения двух линий дайте маслу полностью стечь из коробки передач рулевой рейки.

Шаг 7: Снимите боковые кронштейны водителя и пассажира . После того, как будут сняты соединения с коробкой передач рулевой рейки, вы будете готовы снять рулевую рейку с автомобиля.Первым делом нужно отсоединить рулевую рейку от кронштейнов и втулок на стороне водителя и пассажира автомобиля. В большинстве случаев рекомендуется сначала снять скобу со стороны водителя.

Сначала смажьте все болты крепления рулевой рейки проникающим маслом, например WD-40 или PB Blaster. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут.

Вставьте ударный ключ (или торцевой ключ) в гайку, обращенную к вам, одновременно надев торцевой гаечный ключ в штучной упаковке на болт за креплением.Снимите гайку с помощью ударного ключа, удерживая нажатой конец гаечного ключа.

После того, как гайка была снята, с помощью молотка ударьте концом болта через крепление. Вытяните болт из втулки и установите его, как только он ослабнет. После того, как болт будет удален, снимите коробку передач рулевой рейки с втулки / опоры и оставьте ее висеть, пока вы не снимете другие опоры и втулки.

Приступите к снятию сайлентблоков и кронштейнов со стороны пассажира. Сторона пассажира должна представлять собой скобу зажимного типа, но, как всегда, подробные инструкции см. В руководстве по обслуживанию.После того, как все кронштейны будут сняты, вы можете снять коробку передач рулевой рейки с автомобиля.

Шаг 8: Снимите старые втулки с обеих опор . Уберите старую стойку и снимите старые втулки с двух (или трех, если у вас центральное крепление) крепления. Есть два общепринятых метода снятия старых втулок. Один из них - использовать шаровой конец молотка. Другой - использовать горелку, чтобы нагреть втулки и выдавить или вытащить их с помощью пары тисков.

Как всегда, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, какие действия рекомендует производитель транспортного средства для этого процесса.

Шаг 9: Очистите монтажные кронштейны стальной мочалкой . Потратив время на очистку старых кронштейнов перед установкой новых втулок, вы убедитесь, что новые втулки будут легче вставляться и надежнее закрепят рулевую рейку, поскольку на ней не будет мусора. На изображении выше показано, как должна выглядеть опора втулки перед установкой новых втулок для коробки передач рулевой рейки.

Шаг 10: Установите новые втулки . На большинстве автомобилей крепление со стороны водителя будет круглым. Крепление со стороны пассажира будет состоять из двух кронштейнов с втулками посередине. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных рекомендуемых шагов по правильной установке втулок рулевой рейки для вашего автомобиля.

Шаг 11: Установите новый редуктор рулевой рейки . После замены втулок рулевой рейки необходимо установить новый редуктор рулевой рейки под автомобилем.Лучший способ выполнить этот шаг - установить стойку в порядке, обратном порядку снятия стойки.

Следуйте этим общим шагам, но также следуйте инструкциям вашего производителя по обслуживанию.

Установите опору со стороны пассажира: Поместите монтажные втулки на рулевую рейку и сначала вставьте нижний болт. Как только нижний болт закрепит рулевую рейку, вставьте верхний болт. После того, как оба болта вставлены в крепления, затяните гайки на обоих болтах, но пока не затягивайте их полностью.

Установите крепление на стороне водителя: После закрепления стороны пассажира установите крепление рулевой рейки на стороне водителя. Снова вставьте болт и медленно наденьте гайку на болт.

После того, как обе стороны установлены и гайки и болты соединены, затяните их до рекомендованного производителем значения момента затяжки. Это можно найти в руководстве по обслуживанию.

Подсоедините гидравлические линии рулевого управления с гидроусилителем, обратные линии и линии питания. Затяните их до рекомендованного давления.

Шаг 12: Подсоедините редуктор рулевой рейки к первичному валу рулевой колонки . Присоедините редуктор рулевой рейки к концам рулевых тяг. Присоедините концы поперечной рулевой тяги к верхнему рычагу и переднему стабилизатору поперечной устойчивости. Подсоедините рулевую рейку к шаровым шарнирам.

Установите и затяните шины и колеса. Установите на место детали выхлопной системы. Установите на место снятые соединения жгута проводов. Установите поддон, защитную пластину и поперечину.

Как всегда, точные шаги будут уникальными для вашего автомобиля, поэтому сверьте эти шаги с вашим руководством по обслуживанию.

Шаг 13: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи . Подсоедините к аккумуляторной батарее положительную и отрицательную клеммы.

Шаг 14: Залейте жидкость для гидроусилителя руля . Залейте жидкость гидроусилителя в бачок. Запустите двигатель и несколько раз поверните автомобиль влево и вправо. Время от времени заглядывайте снизу, нет ли потеков или утечек жидкости. Если вы видите утечку какой-либо жидкости, выключите автомобиль и затяните соединения. При выключенном двигателе проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.Повторяйте это до тех пор, пока вам больше не понадобится заполнять бачок жидкостью для гидроусилителя руля.

Шаг 15: Профессионально выровняйте переднюю часть . Хотя многие механики утверждают, что настроить регулировку подвески после замены коробки передач рулевой рейки довольно просто, на самом деле это должно выполняться в профессиональной мастерской по регулировке. Правильная регулировка подвески не только поможет сохранить устойчивость шин в правильном направлении, но и снизит их износ, а также обеспечит безопасное вождение автомобиля.

После завершения первоначальной установки нового редуктора рулевой рейки подвеска должна быть достаточно близкой, особенно если вы следовали инструкциям вашего производителя по обслуживанию по снятию и установке концов рулевых тяг.

Замена редуктора рулевой рейки не представляет большого труда, особенно если у вас есть необходимые инструменты и доступ к гидравлическому подъемнику. Если вы прочитали эти инструкции и не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков от YourMechanic, чтобы выполнить замену редуктора рулевой рейки за вас.

Как установить рулевую колонку

Рулевая колонка соединяет рулевое колесо с рулевым механизмом или реечной системой рулевого управления. Это позволяет водителю автомобиля поворачивать передние колеса практически без усилий.

К рулевым колонкам прикреплено множество предметов, включая ручку переключения передач, указатель поворота и ручку включения стеклоочистителя, кнопку аварийных огней, рычаг наклона для перемещения рулевой колонки вверх или вниз и кнопку звукового сигнала. Большинство новых рулевых колонок имеют дополнительные функции, такие как радио-тюнеры и рычаги круиз-контроля.

Симптомы неисправности рулевой колонки включают: когда колонка начинает издавать щелкающий звук, она ослабляется внутри или снаружи или не фиксируется угол наклона рулевой колонки. Втулки внутри рулевой колонки со временем изнашиваются, особенно когда водитель использует рулевое колесо в качестве подлокотника, оказывая большее давление на втулки.

Наклон имеет петли, которые удерживают наклоненную рулевую колонку. Если шарниры изнашиваются, система зажигания встречает большее сопротивление при срабатывании.Индикатор подушки безопасности мог загореться из-за зажатия проводов внутри стойки; рычаги и кнопки также изнашиваются в процессе эксплуатации.

Часть 1 из 3: Проверка состояния рулевой колонки

Необходимые материалы

Шаг 1. Откройте дверь водителя автомобиля, чтобы получить доступ к рулевой колонке . Попробуйте переместить рулевую колонку.

Шаг 2: Возьмите фонарик и посмотрите на вал и карданный шарнир под приборной панелью . Убедитесь, что стопорный болт находится на месте.

Также проверьте, что крепежные болты находятся на месте. Поднимите рулевую колонку вверх, чтобы увидеть, движется ли колонка вдоль крепежных болтов.

Шаг 3. Тест-драйв автомобиля . Во время тест-драйва проверьте, не ослаблена ли рулевая колонка относительно рулевого управления автомобилем.

Также проверьте правильность работы всех функций, установленных на рулевой колонке.

Шаг 4: После тест-драйва отрегулируйте наклон рулевой колонки .Если автомобиль оборудован системой наклона, это помогает проверить износ.

Проверьте, не изнашиваются ли втулки наклона рулевой колонки при одновременном наклоне и подъеме рулевой колонки.

Часть 2 из 3: Замена рулевой колонки

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей SAE / Metric
  • Ключи торцевые в коробке
  • Отвертка с крестообразным наконечником
  • Фонарик
  • Отвертка с плоской головкой
  • Перчатки защитные
  • Трещотка с метрической и стандартной головкой
  • Защитные очки
  • Набор динамометрических бит
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг шин . Включите стояночный тормоз, чтобы задние колеса не двигались.

Шаг 3. Откройте капот автомобиля, чтобы отсоединить аккумулятор . Отсоедините провод заземления от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, отключив питание рулевой колонки и подушки безопасности.

  • Предупреждение : Не подключайте аккумулятор и не пытайтесь подавать питание на автомобиль ни по какой причине при снятии привода рулевой колонки.Это включает в себя поддержание компьютера в рабочем состоянии. Подушка безопасности будет отключена и может сработать при подаче напряжения (для автомобилей с подушками безопасности).

На автомобилях с 1960-х до конца 1980-х:

Шаг 4: Наденьте защитные очки . Очки предотвращают выпадение каких-либо предметов и попадание в глаз.

Шаг 5: Поверните рулевое колесо так, чтобы передние колеса смотрели вперед .

Шаг 6: Снимите кожух рулевой колонки .Сделайте это, удалив крепежные винты.

Шаг 7: Если в автомобиле есть наклонная стойка, отвинтите рычаг наклона . Отсоедините трос переключения передач от стойки переключения передач.

Шаг 8: Отсоедините электрические разъемы от жгута проводов рулевой колонки . Выньте фиксирующий зажим, которым ремень крепится к рулевой колонке.

Шаг 9: Отвинтите гайку соединительной муфты вала . Выкрутите болт, соединяющий рулевой вал с верхним промежуточным валом.

Шаг 10: Отметьте два вала маркером . Снимите нижние и верхние гайки или болты крепления рулевой колонки.

Шаг 11: Опустите рулевую колонку и потяните ее к задней части автомобиля . Отсоедините промежуточный вал от рулевого вала.

Шаг 12: Снимите рулевую колонку с автомобиля .

На автомобилях с конца 90-х до наших дней:

Шаг 1: Наденьте защитные очки .Очки предотвращают выпадение каких-либо предметов и попадание в глаз.

Шаг 2: Поверните рулевое колесо так, чтобы передние колеса смотрели вперед .

Шаг 3: Снимите кожухи рулевой колонки, открутив их винты . Снимите кожухи с рулевой колонки.

Шаг 4: Если в автомобиле есть наклонная стойка, отвинтите рычаг наклона . Отсоедините трос переключения передач от стойки переключения передач.

Шаг 5: Отсоедините электрические разъемы от жгута проводов рулевой колонки .Выньте фиксирующий зажим, которым ремень крепится к рулевой колонке.

Шаг 6: Снимите блок управления кузовом и кронштейн из-под рулевой колонки . Сделайте это, удалив крепежные винты.

Найдите желтый жгут проводов от часовой пружины подушки безопасности и отсоедините его от контроллера управления базой (BCM).

Шаг 7: Отвинтите гайку соединительной муфты вала . Выкрутите болт, соединяющий рулевой вал с верхним промежуточным валом.

Шаг 8: Отметьте два вала маркером . Снимите нижние и верхние гайки или болты крепления рулевой колонки.

Шаг 9: Опустите рулевую колонку и потяните ее к задней части автомобиля . Отсоедините промежуточный вал от рулевого вала.

Шаг 10: Снимите рулевую колонку с автомобиля .

На автомобилях с 1960-х до конца 1980-х:

Шаг 1: Установите рулевую колонку в автомобиль .Наденьте промежуточный вал на рулевой вал.

Шаг 2: Установите нижнюю и верхнюю крепежные гайки или болты рулевой колонки. Затяните болты вручную, затем еще на 1/4 оборота.

Шаг 3: Установите болт, соединяющий вал рулевого управления с верхним промежуточным валом . Навинтите гайку соединительной муфты на болт вручную.

Затяните гайку на 1/4 оборота, чтобы зафиксировать ее.

Шаг 4: Вставьте ремень в фиксатор, который крепит его к рулевой колонке .Подсоедините электрические разъемы к жгуту рулевой колонки.

Шаг 5: Присоедините трос переключения передач к рулевой колонке . Если в машине была наклонная колонна, то ввинтите рычаг плитки.

Шаг 6: Установите кожухи на рулевую колонку . Закрепите кожухи рулевой колонки, установив крепежные винты.

Шаг 7: Поверните руль немного вправо и влево . Это гарантирует отсутствие люфта в промежуточном валу.

На автомобилях с конца 1990-х до наших дней:

Шаг 1: Установите рулевую колонку в автомобиль . Наденьте промежуточный вал на рулевой вал.

Шаг 2: Установите нижнюю и верхнюю крепежные гайки или болты рулевой колонки. Затяните болты вручную, затем еще на 1/4 оборота.

Шаг 3: Установите болт, соединяющий вал рулевого управления с верхним промежуточным валом . Навинтите гайку соединительной муфты на болт вручную.

Затяните гайку на 1/4 оборота, чтобы зафиксировать ее.

Шаг 4: Найдите желтый жгут проводов часовой пружины подушки безопасности . Подключите его к BCM.

Установите модуль управления кузовным оборудованием и кронштейн под рулевой колонкой и закрепите его крепежными винтами.

Шаг 5: Вставьте ремень в фиксатор, который крепит его к рулевой колонке . Подсоедините электрические разъемы к жгуту рулевой колонки.

Шаг 6: Присоедините трос переключения передач к рулевой колонке .Если в машине была наклонная колонна, то ввинтите рычаг плитки.

Шаг 7: Установите кожухи на рулевую колонку . Закрепите кожухи рулевой колонки, установив крепежные винты.

Шаг 8: Немного поверните руль вправо и влево . Это гарантирует отсутствие люфта в промежуточном валу.

Шаг 9: Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Шаг 10: Затяните зажим аккумулятора .Убедитесь, что соединение хорошее.

  • Примечание : Поскольку питание было полностью разряжено, сбросьте все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала.

Шаг 11: Снимите противооткатные упоры и уберите их в сторону . Возьмите все свои инструменты, которые вы использовали для работы.

Часть 3 из 3: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Вставьте ключ в тумблер зажигания . Запустите двигатель.

Проведите машину по кварталу. Обязательно проверьте индикатор троса переключения передач на приборной панели для автомобилей 1960-х - конца 80-х годов, чтобы убедиться, что он правильно выровнен.

Шаг 2: Отрегулируйте рулевое колесо . Когда вы вернетесь с теста, отрегулируйте наклон рулевого колеса вверх и вниз (если автомобиль оборудован регулируемой рулевой колонкой).

Убедитесь, что рулевая колонка закреплена и не болтается.

Шаг 3: Проверьте кнопку звукового сигнала и убедитесь, что звуковой сигнал работает .

Если ваш двигатель не запускается, не работает звуковой сигнал или горит индикатор подушки безопасности после замены рулевой колонки, возможно, требуется дальнейшая диагностика электрических цепей рулевой колонки. Если проблема не исчезнет, ​​вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных механиков YourMechanic, который при необходимости выполнит замену.

Как заменить зубчатую рейку 1979-2004 гг.

Ежедневный водитель - это всего лишь автомобиль, который ежедневно используется для работы, учебы или другого важного транспорта.Я уверен, что многие из наших читателей используют Fox, SN95 или New Edge Mustang в качестве повседневного водителя. Они дешевы, забавны в управлении и экономичны в обслуживании (особенно Fox Mustang). К сожалению, из-за повседневной потребности в использовании такого водителя автомобиль иногда становится немного «в зубах», когда дело доходит до обслуживания и ремонта. Мы часто просто не заботимся о наших ежедневных водителях, а также мы делаем игрушки на выходных / выставочные машины. Нам всем приходилось заниматься ремонтом на выходных, чтобы наш ежедневный водитель продолжал работать, и это часто означает поездку в угловой магазин автозапчастей и покупку восстановленной детали, такой как водяной насос, генератор , главный тормозной цилиндр или рулевую рейку.Несмотря на то, что в процессе восстановления упомянутой детали используется много шагов по обеспечению гарантии, все равно очень важно, получить ли вы деталь, которая прослужит (или даже будет работать прямо из коробки!).

В качестве примера можно привести Реечный блок рулевого управления на нашем 23-летнем ежедневно управляемом Fox. Оригинальная рейка прошла 20 лет и почти 200 000 миль. Из нее ни разу не протекло ни капли жидкости для гидроусилителя руля, но, в конце концов, из-за серьезного износа внутренней рулевой тяги торцевые шаровые опоры (протирая наши передние шины в процессе).Исследуя покупку новых внутренних концов рулевых тяг, мы обнаружили, что модернизированная сборка стойки, включающая внутренние концы рулевых тяг, стоила всего несколько долларов больше. Звучит как разумное решение о покупке, не так ли? За несколько долларов больше вы получите полную стойку, на замену которой потребуется меньше времени и труда, а также получите одну из этих крутых пожизненных гарантий, верно? Подпишитесь на нас.

Прошло всего три года, и наша «новая» рулевая рейка съела передние шины и выпила жидкость для гидроусилителя руля, как студент колледжа за кеггером.Мы могли бы добавить, что это дорогая диета для нашей лисы! Заглянув под машину, мы сразу же поставили диагноз; Правое уплотнение стойки вышло из строя, заполнив пылезащитный чехол жидкостью. Обратный путь в магазин автозапчастей принес еще больше плохих новостей; у них больше не было стойки этой марки (так много для пожизненной гарантии), и единственным возможным выходом было бы получить возмещение за стойку, которая у нас была, и купить другую с новой пожизненной гарантией. Конечно, плохие новости продолжились, когда счетчик объяснил, что в магазине, на складе или даже на заводе-изготовителе нет запасных стеллажей! На этом этапе мы приняли сознательное решение отказаться от восстановленных запчастей и направиться на рынок послепродажного обслуживания, чтобы вернуть Fox на дорогу.

Brothers Performance предлагает высокопроизводительные детали рулевого управления, в том числе рулевые рейки от AGR Performance. AGR предлагает зубчатые рейки Mustang, которые изготавливаются по индивидуальному заказу и доступны с различными номинальными характеристиками клапана-шестерни, передаточными числами рулевого управления и размерами концов внутренней рулевой тяги. Эти различные предложения позволяют пользователю настроить свою рулевую рейку в соответствии с ощущениями, которые они хотят для использования на улице или на треке. Brothers Performance также предлагает сменный высокопроизводительный насос гидроусилителя AGR для согласованного комплекта рулевого управления, а также другое популярное рулевое оборудование, такое как втулки реечной рейки, наконечники рулевых тяг, комплекты рулевого управления с отбойником и многое другое, чтобы обеспечить управление рулем Fox, SN95 или New Edge. и обрабатывает так, как вы этого хотите.Мы заказали «твердый» шестеренный клапан AGR 0,230 дюйма, чтобы улучшить ощущение дороги по сравнению со стандартным шестеренчатым клапаном. AGR предлагает клапаны 0,245 и 0,265 дюйма для использования на тяжелых гусеницах (уточняйте у Brothers Performance, чтобы узнать, могут ли они быть особенными. заказ для вас).

См. все 23 фотографии 1. Мы использовали почти кварту жидкости для гидроусилителя руля в день, и это изображение ясно показывает, почему. С другой стороны, вся правая нижняя часть нашего Fox, скорее всего, никогда не ржавеет! 23 фото 2. Поднимите и закрепите переднюю часть вашего Mustang и снимите две передние шины.Судя по внутреннему износу шин, который мы обнаружили на всесезонной резине Falken Azenis PT722, которой меньше двух лет, очевидно, что концы внутренней рулевой тяги быстро изнашивались на нашей восстановленной стойке. Их необходимо заменить, чтобы выполнить точное выравнивание (см. Все 23 фотографии3). Стойка в сборе имеет только два соединения линии жидкости, которые необходимо удалить, напорную линию от насоса и обратную линию, которая будет прикреплена либо непосредственно к корпусу насоса, либо к охладителю в переднем бампере, в зависимости от года выпуска и опций двигателя.Нет необходимости снимать фитинги передаточной линии. Достать фитинги непросто, так что наберитесь терпения (см. Все 23 фото4). Снимите режущие штифты, которыми крепятся стопорные гайки конца внешней рулевой тяги, а затем снимите стопорные гайки. Обычно резкий удар молотком по «ушку» шпинделя освобождает конические шпильки рулевой тяги. Вы также можете арендовать или одолжить разделитель концов рулевой тяги (см. Все 23 фото5). Узел реечной передачи крепится к опоре двигателя двумя длинными сквозными болтами. Снимите стопорные гайки, расположенные на передней части опоры, а затем вытолкните сквозные болты через заднюю часть опоры.Просмотреть все 23 фото6. Последний шаг по снятию зубчатой ​​рейки - это отсоединение вала-шестерни от вала рулевого управления. Снимите стяжной болт рулевого вала и протолкните рулевой вал и муфту обратно к брандмауэру (рулевой вал имеет скользящую посадку). См. Все 23 фотографии7. Чтобы извлечь рулевую рейку между стабилизатором поперечной устойчивости и опорой двигателя, потребуется немного терпения, но это можно сделать, не откручивая / снимая что-либо еще. См. Все 23 фотографии8. Поскольку мы повторно используем концы наших внешних рулевых тяг (которым всего несколько лет, и они были установлены при установке предыдущей стойки), они снимаются с рабочего стола и откладываются для установки на нашу новую стойку AGR от Brothers Performance.Обязательно измерьте общую длину вашей текущей стойки, чтобы вы могли отрегулировать новую стойку достаточно близко, чтобы проехать на ней в выбранную вами мастерскую по выравниванию. См. Все 23 фотографии9. Новая зубчатая рейка AGR поставляется с высококачественными уретановыми втулками и новыми стальными вкладышами втулки. В связи с тем, что наш Fox Mustang был занижен с помощью понижающих пружин, мы решили перейти на смещенные втулки стойки Brothers Performance. Здесь мы вытаскиваем гильзы и втулки AGR с помощью глубокого торца и латунного молотка.Просмотреть все 23 фото10. Новые втулки смещенной стойки просто вдавите в корпус стойки вручную (деревянный или пластмассовый молоток поможет упорным втулкам войти в эту последнюю часть). Смещение должно быть ближе к низу или в положение «6 часов», так как вся идея состоит в том, чтобы поднять стойку до того места, где она была до опускания автомобиля с помощью пружин. См. Все 23 фотографии11. Собранная стойка AGR готова к установке обратно на опору двигателя. Если вы не снимали втулки болтов приклада при снятии стойки с автомобиля, сделайте это сейчас, так как это значительно облегчит установку стойки на место.Не забудьте совместить вал-шестерню с валом рулевого управления, когда рейка вернется на место. См. Все 23 фотографии12. Установите на место втулки стойки, чтобы поддержать стойку, затем вставьте длинные крепежные болты стойки с задней стороны опоры двигателя. Эта фотография была сделана непосредственно перед закреплением стойки, и вы можете увидеть, как смещенные втулки стойки перемещают стойку вверх, чтобы лучше выровнять ее со шпинделями и уменьшить поворачиваемость, вызванную опусканием пружин. См. Все 23 фотографии13. После того, как рейка установлена ​​на место и рулевой вал / вал шестерни закреплены, можно повторно установить гайки крепления рейки, чтобы прикрепить рейку к опоре двигателя.Просмотреть 23 фото14. В комплект зубчатой ​​рейки AGR входят новые тефлоновые уплотнительные кольца для линий жидкости стойки. Следуйте инструкциям, чтобы размягчить уплотнительные кольца и надеть их на резьбу фитингов. Будьте осторожны, чтобы не растянуть уплотнительные кольца слишком сильно. См. Все 23 фото 15. Вкрутите фитинги напорной и обратной линий в новую стойку AGR и затяните. Трубчатая часть шлангов будет иметь некоторое допустимое движение для вибрации / крутящего момента двигателя, поэтому не пытайтесь затягивать фитинги, думая, что они ослаблены.Просмотреть 23 фото16. Верните концы рулевых тяг на рулевые рычаги шпинделя и закрепите их оригинальными стопорными гайками. Для завершения установки конца рулевой тяги вам потребуются два новых шплинта (в комплект не входят). Проденьте шплинт через шпильку на конце рулевой тяги и согните шпильку, как показано на рисунке. См. Все 23 фотографии 17. Переходя к насосу рулевого управления с гидроусилителем, необходимо снять шкив насоса, чтобы получить доступ к крепежным болтам насоса. Для работы вам понадобится инструмент для снятия шкива и инструмент для установки шкива, которые можно взять напрокат, взять напрокат или купить по своему усмотрению.Просмотреть 23 фото18. Убрав шкив, вы можете легко получить доступ к трем крепежным болтам насоса и снять их. Если вы не снимали напорный и возвратный шланги с насоса ранее, вам нужно будет сделать это сейчас, чтобы снять насос с монтажного кронштейна. См. Все 23 фотографии19. Новый насос гидроусилителя рулевого управления AGR с согласованным расходом поставляется в комплекте с новым резервуаром и крышкой для жидкости. Это прямая замена помпы Fox Mustang (см. Все 23 фото20). После фиксации насоса AGR с помощью оригинального монтажного оборудования шкив рулевого управления с гидроусилителем можно вернуть в эксплуатацию.Установите шкив на вал насоса вручную, а затем установите шкив с помощью подходящего приспособления для установки шкива. Крепление шкива не является жестким препятствием; вам необходимо выровнять шкив с существующими шкивами для бесшумной работы ремня. см. все 23 фотографии21. Как отмечалось ранее, у наших туристических шин Falken оставалось от ½ до ресурса протектора, но проблемы с рулевой рейкой испортили наши передние шины. Мы решили остаться с Falken в выборе резины (PT722 предлагали плавный ход и отличный износ), но решили перейти к более ориентированной на производительность шине, более подходящей для 5.0L Mustang с зубчатой ​​рейкой, обеспечивающей лучшее ощущение дороги. С этой целью мы заказали квартет летних шин Falken Azenis FK453 (см. Все 23 фотографии22). Все Falken Azenis FK453 смонтированы, сбалансированы и готовы преодолевать дорогу с нашей новой системой рулевого управления AGR. FK453 отличается асимметричным рисунком протектора с большими плечевыми блоками для отличной управляемости на мокрой и сухой дороге. Его жесткая конструкция улучшает устойчивость на высоких скоростях и прохождение поворотов, в чем Fox Mustang может немного помочь.На момент написания этой статьи мы монтировали FK453 около месяца. Они хорошо поношены и делают съезды на автомагистрали намного веселее! MM

Топ-10 проблем с рулевым управлением и способы их устранения

Даже в такой сложной экономике проблемы с рулевым управлением обычно устраняются без особых нареканий даже от самых бережливых клиентов. Действительно, люди, которые заявляют, что вскоре продают свои автомобили, похоже, понимают, что проблемы в системах рулевого управления не только влияют на безопасность автомобиля, но и могут сделать их действительно сложными и утомительными для вождения, что влияет на любую стоимость при перепродаже.

Как ни странно, клиенты, которые не хотят платить за дорогие детали, по-прежнему ненавидят платить за любое время диагностики. И хотя нет оправдания или замены для правильной диагностики (особенно для систем, критически важных для безопасности), знание наиболее распространенных причин наиболее распространенных проблем рулевого управления может сократить время диагностики, избавить вас от головной боли и сэкономить деньги ваших клиентов.

В идеале, системы рулевого управления следует как минимум быстро проверять всякий раз, когда автомобиль поступает на обслуживание, даже если не упоминалось о проблемах с рулевым управлением, путем как минимум проверки на чрезмерный люфт в колесах и компонентах (другими словами, встряхните колесо перед тем, как вы снимите его) и ищите утечки из шлангов и соединений.Если есть время для дорожных испытаний, проверка тяги, отклонения и вибрации на различных скоростях может выявить любые проблемы с системой рулевого управления, которые требуют дальнейшего изучения.

Исходя из опыта, у большинства автомобилей в какой-то момент возникают проблемы в системах, и, к счастью, большинство проблем с рулевым управлением несложно диагностировать и отремонтировать. Несмотря на то, что некоторые проблемы характерны для определенных транспортных средств, 10 основных проблем с рулевым управлением и их исправлений, похоже, применимы ко всем транспортным средствам (за некоторыми исключениями, указанными ниже).

Вот наиболее распространенные проблемы с рулевым управлением и способы их устранения, которые помогут ускорить диагностику и сделать всех безопасными и счастливыми.

Вибрация / дрожание / дрожание при движении
Несмотря на то, что вибрации, ощущаемые в рулевом колесе, вероятно, являются наиболее частыми жалобами на систему рулевого управления, проблема не всегда исходит от компонентов системы рулевого управления, поэтому важно выяснить (быстро), откуда возникает неприятная вибрация. Типичным примером этого является вибрация «рулевого управления», которая возникает только при торможении.Целесообразно поискать проблему в другом месте, вероятно, в роторах передних тормозов.

Однако, если вибрация возникает только на низкой скорости, затем исчезает, затем снова возникает на скоростях шоссе и исчезает, когда транспортное средство ускоряется, подозревая, что не в сборе с балансирным колесом, повреждены колесные диски, повреждены шины или изношены элементы рулевого управления или подвески. Они могут быть видны при осмотре, или вам может потребоваться сбалансировать колеса, чтобы подтвердить свои подозрения.

Один клиент недавно сел на своем грузовике в кусты, но забыл поставить его в 4x4, поэтому неудивительно, что он врезался в пень и увяз в грязи.Он отклеился («вытащил») и по дороге домой заметил новую вибрацию рулевого управления, и он привез грузовик в магазин, жалуясь на эту вибрацию рулевого управления.

Он был честен в том, что произошло, и ложь никого не обманула - было очевидно, что было причиной проблемы.

Мы смыли грязь с внутренних колесных дисков (частая причина вибраций, например, когда снег забился в диски после того, как застряли в сугробе), затем проверили компоненты рулевого управления грузовика (это был один из грузовиков GM с натяжным рычагом, который имеет большой, но приемлемый люфт), выполнил центровку и вскоре узнал, что действительно был поврежден обод автомобиля, вызывающий проблему.Деревья крепкие. Этот покупатель решил купить новый комплект колесных дисков и шин для грузовика и уехал счастливым. Но я понимаю, что он продал старый комплект колесных дисков и шин в Интернете - возможно, даже одному из ваших клиентов!

Поскольку в передаче этой вибрации задействовано очень много систем, важно быстро определить, какая система неисправна, что совсем несложно, когда вы понимаете, что искать.

Постоянно жесткое рулевое управление с электроприводом
Это одна из немногих проблем рулевого управления, диагностика которой не начинается с проверки уровня жидкости и высоты бордюра.

Проблемы с электрическими системами рулевого управления обычно указывают на неисправность где-то в системе рулевого управления с электроусилителем, и для правильной диагностики и ремонта автомобиля требуется диагностический прибор и служебная информация.

Если у вас нет сканирующего прибора, вы можете начать диагностику с проверки предохранителей, проверки на предмет заедания или повреждений, проверки целостности и правильности установки проводки и проверки того, что напряжение аккумулятора в норме. Но на самом деле вам необходимо проверить коды и данные в модулях, чтобы правильно диагностировать и устранять проблемы.

Таким образом, покачивание или отсоединение, а затем повторное подсоединение компонентов рулевого управления с электроусилителем - не лучшая идея, потому что клеммы внутри разъемов теряют способность захвата даже после нескольких отсоединений. На самом деле это может вызвать периодические проблемы с развитием и растеканием выводов в разъеме.

Если вы в затруднительном положении, выключение и повторное включение автомобиля может временно устранить проблему, но, к сожалению, не решит ее навсегда.Вы просто тянете время до следующего отказа системы.

Однако, если у вас есть сканирующий прибор, выполняющий предварительные этапы диагностики (например, проверка напряжения системы и предохранителей), то подключение сканирующего прибора и считывание кодов, а затем следование диагностической информации и ремонту - это действительно просто. Компоненты рулевого управления с электроусилителем обычно не подлежат ремонту - их заменяют по одной дорогой части за раз.

Электрическое рулевое управление - жесткое рулевое управление только с одной стороны
Эта проблема звучит пугающе, но на самом деле это не так.Если электрическое рулевое управление работает жестко только в одном направлении, обычная причина заключается в том, что система рулевого управления не откалибрована, и обычно исправление заключается в ее повторной калибровке с помощью диагностического прибора. Да, это действительно так просто.

Гидравлическое рулевое управление с постоянной жесткостью (Low Assist)
Потеря гидроусилителя или недостаточная помощь чаще всего вызваны низким уровнем жидкости рулевого управления с гидроусилителем, недостаточным давлением жидкости гидроусилителя рулевого управления или фактическим заеданием самих компонентов рулевого управления или подвески. Проверить наличие проблемы несложно.Поскольку проще всего начать с проверки жидкости, посмотрите на уровень и состояние жидкости рулевого управления, чтобы узнать, не что-то пошло не так в системе. Если проблема с низким уровнем помощи связана с низким уровнем жидкости рулевого управления с гидроусилителем, важно выяснить, куда ушла жидкость, что не так сложно сделать - просто найдите утечку. На самом деле, если жалоба заключается в том, что автомобиль внезапно потерял мощность, заподозрите серьезную утечку где-нибудь, что должно быть достаточно легко обнаружить.

Если жидкость в норме, проверьте, не заедают ли компоненты, поднимая колеса над землей и медленно перемещая колеса от упора до упора, чтобы убедиться, что они могут двигаться свободно.Слишком быстрое перемещение колес может привести к тому, что жидкость вырвется через насос и вызовет беспорядок, когда система не работает. Иногда утечки скрываются внутри пылезащитных чехлов на стойке, и их можно определить, только сняв зажим (убедитесь, что у вас есть новый, чтобы установить его, если вы ошиблись).

Если колеса могут плавно перемещаться из одного конца диапазона рулевого управления в другой, когда колеса отрываются от земли, то проблема, скорее всего, заключается в системе помощи при рулевом управлении, а не в физическом закреплении компонентов.Если его нельзя сдвинуть с места, когда колеса оторваны от земли, чтобы снять нагрузку (а рулевая колонка разблокирована), то проблема, вероятно, связана с погнутыми, заедающими или поврежденными компонентами, которые необходимо заменить.

Если жидкость в норме и колеса движутся свободно, можно предположить отсутствие давления в рулевом управлении. Засорения и узкие проходы случаются, но недостаток давления жидкости рулевого управления с гидроусилителем чаще всего вызван проблемами со змеевиком или самим насосом.Я видел, как шкивы рулевого управления с гидроусилителем срезаются изнутри, так что шкив и вал действительно можно захватить и выскользнуть вперед из корпуса насоса. Восстановленный насос и промывка системы полностью устранили проблему.

Утечки на проезжей части или на парковке
Утечки гидравлической системы обычно возникают из-за негерметичных уплотнений, уплотнительных колец или обжимов, а также из-за неправильной доливки жидкости. Если причина утечки неочевидна, очистите место и медленно перемещайте рулевое колесо вперед и назад по всему диапазону движения или дорожное испытание автомобиля, чтобы определить проблемную зону.К счастью, эти проблемы обычно легко обнаружить. Одно важное замечание: использовать трансмиссионную жидкость вместо жидкости для рулевого управления уже небезопасно. Использование подходящей жидкости для работы действительно важно для предотвращения проблем.

Периодически жесткое гидравлическое рулевое управление
В последнее время эта проблема, по-видимому, вызвана аэрированной жидкостью рулевого управления с гидроусилителем или заеданием компонентов рулевого управления. Быстрая проверка обоих позволит определить причину проблемы.

При проверке жидкости рулевого управления с гидроусилителем целесообразно также посмотреть, есть ли что-то еще, что кажется ей «неправильным». Если жидкость странно пахнет или имеет странный цвет, значит, жидкость может быть загрязнена, что указывает на еще более серьезные проблемы. Также проверьте, нет ли в нем крошечных частиц, которые могут быть частичками уплотнений или даже частицами самого насоса. В таких случаях замена и промывка загрязненной жидкости после ремонта важны для предотвращения возврата проблемы и повреждения новых деталей.

Смещение центра рулевого колеса

Если автомобиль едет прямо по дороге, но рулевое колесо находится не по центру, наиболее распространенной причиной является проблема с углами выравнивания, возможно, из-за погнутой или поврежденной подвески или компонентов рулевого управления. Типичная жалоба в этом направлении заключается в том, что автомобиль врезался в бордюр, и теперь рулевое колесо выключено. Эти проблемы кажутся более распространенными, когда погода становится плохой, и автомобили врезаются в предметы.

Уловка состоит в том, чтобы быстро и точно определить, что заменить или отрегулировать, поскольку бывает очень сложно определить, что на самом деле согнуто или смещено.Я пытаюсь сравнить одну сторону автомобиля с другой, чтобы увидеть, что выглядит поврежденным. Я также проверяю смещение колес, чтобы убедиться, что они ровные. В любом случае выравнивание необходимо для проверки ремонта. Если выравнивание выполняется не мной, а ремонт включает удаление компонентов рулевого управления, я пытаюсь установить новые детали, чтобы упростить выравнивание, подсчитывая количество оборотов, необходимых для удаления компонентов с резьбой и установки новых. компонентов на такое же количество оборотов, чтобы он оказался близко к исходному положению.

Гидравлическое рулевое управление не возвращается в центр после поворота
Небольшое заедание компонентов рулевого управления или подвески обычно вызывает эту проблему, и, к сожалению, это часто происходит после столкновения с чем-то вроде бордюра или после резкого изменения углов выравнивания (но чаще всего это происходит после удара).

Решение состоит в том, чтобы проверить компоненты на наличие повреждений, изгибов и заеданий и соответствующим образом скорректировать углы совмещения.

Рулевое управление, которое тянет или смещает
Вождение такого автомобиля может быть очень утомительным, особенно в длительных поездках по шоссе.

В большинстве случаев эта проблема решается путем выравнивания всех четырех колес и корректировки углов выравнивания, но неравномерное давление в шинах и плохое состояние шин также могут вызывать эту очень распространенную проблему. Проблемы с шинами также могут привести к тяговому усилию или заносу автомобиля, и если вы подозреваете это, достаточно легко поменять положение шин на транспортном средстве (не забывая проверять наличие направленных шин), чтобы увидеть, изменится ли проблема или исчезнет. Также достаточно легко проверить, что автомобиль находится на одной высоте из стороны в сторону, пока он стоит на земле.Если нет, заподозрите проблемы с подвеской, которые влияют на центровку (или спущенное колесо).

визги
Визг - прерывистый или постоянный - обычно вызван неисправностью ремня или шкивов, но не обязательно самим шкивом насоса рулевого управления. Диагностируйте проблему, сняв ремень (сначала отметив направление вращения) и провернув все шкивы вручную, проверив наличие проблем, заедание и люфт во всех шкивах. Также убедитесь, что натяжитель ремня также обеспечивает достаточное натяжение, поскольку они имеют тенденцию выходить из строя.Один клиент фактически увеличил высоту генератора, вставив прокладки под точки крепления генератора, чтобы увеличить натяжение ремня и избавиться от раздражающего визга его высокопроизводительного двигателя. Он использовал монтировку и молоток, чтобы надевать и снимать ремень со шкива.

Также проверьте сам ремень на предмет трещин, остекления, отсутствующих фрагментов или загрязнений. Обратите внимание на то, как ремень оторвался, а также на направление вращения, что впоследствии может избавить от головной боли. Сфотографировать может быть самым простым способом сделать это.

Если загрязнение является проблемой, очистите все шкивы перед заменой ремня, чтобы новый ремень не повредился. Также убедитесь, что шкивы правильно выровнены друг с другом, особенно если один из шкивов был недавно заменен.

Заключение
У большинства автомобилей в какой-то момент разовьются проблемы с системами рулевого управления, поэтому важно знать, с чего начать диагностику и ремонт, чтобы автомобили ремонтировались быстро и точно.Системы рулевого управления так важны для безопасности автомобиля, и когда они выходят из строя, это действительно заметно.

Обладая практикой и опытом, вы сможете быстро и точно диагностировать и устранять проблемы, обеспечивая как вам, так и вашим клиентам безопасность.

Что такое гидроусилитель руля: все, что вам нужно знать

Что такое гидроусилитель руля? Пожалуй, одно из лучших нововведений в автомобилях со времен колеса. Автомобили не всегда оснащались гидроусилителем руля.Фактически, это улучшение существует всего около 50 лет или около того и вначале использовалось только в автомобилях класса люкс. Однако с годами это современное приложение постепенно внедрялось во все автомобили и значительно улучшилось с момента его создания.

Рулевое колесо с усилителем

Проще говоря, гидроусилитель руля помогает с легкостью поворачивать рулевое колесо. Конечно, без него ваши руки могли бы соперничать с руками греческого бога, но когда дело доходит до гидроусилителя, есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.Системы рулевого управления с гидроусилителем сегодня меняют легкость управления, чтобы водитель чувствовал себя лучше. Акт управления автомобилем фактически осуществляется между рулевым колесом и системой передач. Возможно, вы когда-то слышали термин «рейка и шестерня», когда говорили о гидроусилителе рулевого управления. Это связано с тем, что сегодня реечная шестерня является наиболее распространенной системой рулевого управления в большинстве легковых и грузовых автомобилей. Стойка представляет собой линейную шестерню, которая вместо того, чтобы быть круглой, была длинной и плоской с зубцами на одной стороне. Рейка крепится к рулевым шпинделям стяжными тягами.Шестерня - это круглая шестерня, которая прикрепляется к рулевому валу, прикрепленному к рулевому колесу. Когда колесо поворачивается, ведущая шестерня вращается, перемещая рейку вперед и назад, заставляя колеса поворачиваться влево или вправо.

Гидравлический и электрический усилитель рулевого управления

Гидравлический, или HPS (рулевое управление под высоким давлением), состоит из шарикового рулевого механизма с рециркуляцией или реечной передачи. Обе системы считаются вспомогательными системами рулевого управления с гидроусилителем, позволяющими водителю управлять автомобилем, если двигатель, приводящий в действие насос рулевого управления с гидроусилителем, не работает и, следовательно, не подает жидкость в рулевой механизм.Гидравлические системы используют мощность двигателя с помощью ремня, прикрепленного к насосу, для циркуляции жидкости гидроусилителя рулевого управления по системе.

Для чего нужна жидкость для гидроусилителя руля? Эта мощная жидкость фактически передает мощность рулевого управления с усилителем. Насос гидроусилителя рулевого управления обеспечивает циркуляцию жидкости под давлением, позволяя перемещать гидравлический поршень в рулевом механизме, что значительно снижает усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. Поворотный регулирующий клапан посылает давление на поршень в зависимости от направления, в котором вы хотите повернуться, при этом отпуская его с противоположной стороны.По мере увеличения давления поршень перемещается, заставляя колеса поворачиваться влево или вправо. Благодаря усовершенствованиям в современных транспортных средствах современные системы способны определять скорость транспортного средства и замедлять передачу сигнала от рулевого колеса к рулевому механизму, чтобы снизить чувствительность на более высоких скоростях в целях безопасности.

Со временем грязь и мусор, а также ослабленные компоненты рулевого управления с усилителем могут загрязнить жидкость рулевого управления с усилителем. Вот почему так важно промывать жидкость гидроусилителя рулевого управления каждые 30 000 миль.Отказ от этой услуги может привести к более интенсивной работе насоса и преждевременному износу. Между промывками обязательно проверяйте уровень жидкости. Не знаете, как проверить жидкость для гидроусилителя руля? Воспользуйтесь нашим простым и быстрым руководством и обратитесь к руководству пользователя, чтобы получить подробную информацию о вашем автомобиле:

  1. Проверяйте жидкость после запуска и прогрева автомобиля. Автомобиль обычно проверяется с выключенным автомобилем.
  2. Найдите бачок гидроусилителя рулевого управления (обычно указанный в руководстве пользователя) и найдите этикетку на крышке бачка.
  3. Снимите колпачок.
  4. Если резервуар сделан из прозрачного пластика, найдите линии индикатора полного и низкого уровня на внешней стороне резервуара, чтобы определить уровень жидкости. Если резервуар металлический или непонятный, с помощью щупа вытрите жидкость на щупе чистой тряпкой. Затем опустите щуп обратно в резервуар и проверьте уровень. Щуп покажет уровень жидкости, оставшейся в баке.

EPS, или электроусилитель рулевого управления, немного проще, поскольку компьютер транспортного средства отвечает за упрощение процесса рулевого управления.Система EPS чаще всего оснащается небольшим электродвигателем, который размещается либо у основания рулевой колонки, либо непосредственно на рулевой рейке. В отличие от гидравлической системы, EPS не использует мощность двигателя, что увеличивает экономию топлива. Когда водитель хочет повернуть, компьютер может преобразовать поворот рулевого колеса в электродвигатель, который помогает перемещать рейку и шестерню вперед и назад. Подобно HPS, электрическая система изменяет чувствительность на более высоких скоростях для повышения безопасности.Поскольку единственная жидкость, которую использует эта система, находится в зубчатой ​​рейке и шестерне, она не подлежит обслуживанию и не требует промывки жидкостью.

Когда обращаться к эксперту

Если точение становится сложным процессом, причиной может быть утечка жидкости или неисправность компонентов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *