Пневмотестер как сделать своими руками: Пневмотест — Слушать музыку онлайн

Содержание

Как сделать пневмотестер своими руками.

Я считаю, что у каждого, уважающего себя, автолюбителя в гараже должен быть такой прибор, как пневмотестер. Все равно, рано или поздно наступает необходимость в нём, поэтому в этой статье я хочу рассказать, как я его сделал своими руками.

Описывать, как он применяется и для чего он нужен, я не буду, если кто хочет узнать, может найти информацию на просторах интернета.

Почему я решил его сделать своими руками, да всё очень просто, в магазине меня очень удивил его ценник, поэтому вариантов не осталось.)

Что для этого нам потребуется; жиклёр от карбюратора автомобиля Ваз (97.5), но бывает стоит и на 100, можно поставить и его, это некритично. Также нам потребуется 2 манометра и всякие переходники, краны и втулки, всё показано на фото.

Регулятор давления нам не потребуется, так как я думаю, что на всех компрессорах он присутствует, а вот за плавность наполнения камеры будет отвечать кран за 200 р. Соединялась всё на простую фум-ленту.

Жиклер устанавливался в простую шайбу и потом я его запаял обычным оловом с паяльником.

А можно сделать и проще, это до меня уже потом дошло, что можно было взять простую целиковую шайбу и просверлить в ней отверстие диаметром 1 миллиметр, вот и всё. Если будете делать себе, делайте именно так, это проще и удобнее, чем возиться с жиклерами.

С двух сторон шайбу с жиклёром уплотняем резиновыми прокладками, на всякий случай слегка промазывал герметиком.

Остальное прикручивается всё просто. Вот, что получается в конечном итоге.

Теперь нам надо сделать адаптер.

Адаптер, я сделал так, взял длинный свечной ключ, с одной стороны приварил отрезанную юбку от простой, автомобильной свечи, а с другого конца приварил пневмо-переходник. Получилась вот такая штукенция.

Сварочные швы просто замотал изолентой.

Вкручиваем этот адаптер вместо свечи на автомобиле. Можно прямо в него засунуть электрод, чтобы найти верхнюю мертвую точку цилиндра.

Далее, к адаптеру подключаем пневмотестер и проводим измерения данного цилиндра, затем все остальные. Прибор уверенно работает, не требует никаких настроек, удобен и практичен. Надеюсь, что данная статья, кому-то пригодится.

И ещё, хочу отметить один момент, если вы решили приобрести определённую вещь, но финансов нет или не хватает, то не отчаивайтесь, есть возможность взять деньги под залог машины в удобном и проверенном месте.

Автор; Станислав г.Краснодар

Пневмотестер. Оборудование профессионалов — Abiznews

Уточнить диагноз

В работе предприятия автомобильного сервиса могут быть использованы различные виды инструментов/оборудования. Одни нам хорошо известны и регулярно применяются на СТО, другие, несмотря на их высокую эффективность, знакомы далеко не каждому специалисту авторемонта. Чтобы устранить эту очевидную несправедливость, мы собираемся подготовить серию статей, посвященную особенностям такого вот не очень распространенного, но, безусловно, заслуживающего самого пристального внимания профессионалов инструмента/оборудования. А начнем мы с пневмотестеров.

 

Открытый урок

И первым делом, друзья, давайте-ка вспомним: что такое двигатель внутреннего сгорания, используемый в современном автомобиле? Конечно же, определений (и формулировок) можно найти довольно много, но в контексте нашего сегодняшнего повествования принципиальное значение имеет вот такое. Помните его?

«Двигатель – это агрегат, обеспечивающий преобразование тепловой энергии, образуемой в результате сгорания стехиометрической топливовоздушной смеси, в механическую».

При этом прежде всего – неважно, идет ли речь о бензиновом двигателе (воспламенение за счет искры) или о дизельном агрегате (воспламенение за счет сжатия), – нам нужно стехиометрическую топливовоздушную смесь сжать в камере сгорания. После чего либо принудительно поджечь (бензиновый двигатель), либо произойдет самовозгорание (дизельный агрегат). А чтобы процесс был реализован с максимальной эффективностью, нам необходимо обеспечить герметичность, причем чем выше герметичность, тем больше отдача двигателя. То есть разговор о сгорании топливовоздушной смеси – это во многом разговор о герметичности.

Каким образом (какими приборами) сегодня мы диагностируем цилиндропоршневую группу ДВС? Ну, во-первых, осциллографом на предмет пропусков зажигания. Во-вторых,

компрессометром (пожалуй, самый распространенный способ диагностики). В-третьих, видеоэндоскопом.

На некоторых автомобилях, в частности дизельных, присутствует функция измерения компрессии. Система отключает подачу топлива, и в общем-то, можно определить баланс цилиндров. Функция прекрасная, что и говорить, но придется всё-таки спуститься с небес на землю: далеко не на всех автомобилях такая функция присутствует.

Да и смотрите, какая штука получается. На самом деле, объективно – именно объективно и всесторонне – оценить состояние цилиндропоршневой группы при помощи компрессометра мы возможности не имеем. Только не спешите ругаться и уличать нас в технологической ереси. Подумайте сами: что именно устанавливается посредством измерения компрессии?

Процедура эта, повторимся, чрезвычайно распространенная. Складывается даже такое ощущение, что ее умеют выполнять все поголовно, что это чуть ли не врожденный навык матерых механиков, держащих на своих мускулистых плечах вселенную авторемонта. Тем не менее, господа, что же мы увидим, измерив компрессию, а затем добавив масло в цилиндр с низким давлением, при предварительно прогретом двигателе?

А увидим мы, если быть абсолютно точными, где происходит утечка: либо через цилиндропоршневую группу, либо через клапаны. Выводы – четкие и однозначные: если компрессия поднялась – клапаны целы. Если не поднялась – клапаны не удерживают нужное количество сжимаемой смеси. И в этом отношении – да, компрессометром мы можем выявить неисправность клапанов. Но с помощью этого метода нам никогда в жизни не удастся сделать объективную оценку целостности цилиндропоршневой группы.

Вас терзают смутные сомнения? Не терзайтесь, взгляните на реальный пример – ниже приведены показатели компрессии, снятые с двигателя одного из диагностируемых автомобилей с пробегом под 500 тыс. км:

1-й цилиндр – 12,2 бар;

2-й цилиндр – 12,6 бар;

3-й цилиндр – 12,3 бар;

4-й цилиндр – 12,8 бар.

Критичного разброса, как мы видим, нет: диапазон не более 1 бара допустим, с учетом к тому же весьма-весьма значительного пробега автомобиля. Но не спешите с окончательным диагнозом. Просто посмотрите на эти цифры, проанализируйте их, резюмируйте свои соображения (если хотите – запишите на листочке на память), а мы между тем пойдем дальше.

Пневмотестер как он есть

Нелицеприятная правда жизни такова – примите сей факт как данность, от которой никуда в этом мире не скрыться: утечки в цилиндропоршневой группе будут всегда. Вообще всегда – как бы хороши ни были кольца, как бы плотно они ни прижимались, всё равно остаются определенные зазоры и, как следствие, утечки. Которые нам, собственно, и нужно обнаружить. А поможет нам в этом пневмотестер, способный, в отличие от компрессометра, установить конкретное местонахождение неисправности по месту пропускания воздуха. Делается это путем измерения падения давления подаваемого сжатого воздуха через свечное отверстие на бензиновых двигателях или отверстия форсунки на дизельных моторах (форсунка/свеча, естественно, предварительно удаляется).

Устройство прибора даже более чем элементарно. По сути, он представляет собой два манометра, быстросъемные муфты, регулятор, шланг и жиклер, пропускающий через себя воздух. Чаще всего в комплекте идет несколько переходников для удобства монтажа на разных двигателях. Один из этих переходников (или шланг) и вворачивается вместо свечи зажигания/форсунки проверяемого цилиндра и с помощью БРС (быстроразъемное соединение) подключается к пневмотестеру.

У прибора, как мы уже отметили, два манометра: манометр контроля входного давления (от компрессора) и манометр контроля утечек (в процентах). Шкала второго манометра может быть проградуирована от 0 до 100 % или в обратную сторону – от 100 до 0 %. Соответственно, в первом случае манометр показывает процент утечки, во втором – герметичности (либо 100% утечки, либо100%-ная герметичность).

Для простоты использования шкала еще чаще всего разбита на цветные секторы, позволяющие быстро оценить, в каком состоянии находится проверяемый цилиндр. Повторимся: утечки есть всегда. Даже в новом двигателе они присутствуют из-за наличия конструктивных зазоров. Поэтому допускается падение давления подаваемого в цилиндр воздуха на 15–20 %. В процессе эксплуатации этот показатель естественным образом увеличивается до 30–40 % без каких-либо серьезных негативных последствий. Больше – уже критично. В таблице приведены критерии оценки показаний пневмотестера по инструкции одного из производителей данного оборудования.

Величина утечки, % Зона шкалы Вывод о герметичности камеры сгорания

10–40 Зеленая Хорошее состояние: утечка минимальная, соответствует допуску для нового двигателя или двигателя с очень хорошим техническим состоянием

40–70 Желтая Удовлетворительное состояние: утечка достаточно велика, необходимо более детальное исследование для выявления места утечки, рекомендуется проведение ремонтных работ

70–100 Красная Критическая утечка: в цилиндре присутствуют неисправности, наличие которых с максимальной вероятностью влечет необходимость капитального ремонта

100 Красная Полная утечка: такая ситуация может быть, только если пневмотестер не подключен к двигателю или какая-либо из частей, влияющих на герметичность надпоршневого пространства, полностью разрушена (клапан, поршень и пр.)

 

Подключились

Работа с прибором также не отличается сложностью. Двигатель предварительно прогревается до рабочей температуры, после чего глушится. Свечи/форсунки выкручиваются, а поршень проверяемого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки на такте сжатия – клапаны должны быть закрыты.

Обязательно жестко фиксируется коленчатый вал, чтобы, когда создастся давление, поршень не убежал вниз. Для этого на автомобилях с механической коробкой передач включается высшая передача и затягивается ручной тормоз; на автомобилях с автоматической коробкой коленчатый вал двигателя удерживается специальным стопором или ключом.

После выполнения всех этих немудреных операций подключается прибор – через переходники/адаптеры или сам шланг. Регулятор давления подаваемого воздуха выставляется на минимальную величину во избежание выхода из строя манометров при подаче воздуха. Через входной штуцер пневмотестер подключается к источнику сжатого воздуха – компрессору или пневмосети. Регламентированное давление обязательно уточните в инструкции по использованию. Как правило, его диапазон составляет 6–10 атм.

Опять же, придерживаясь рекомендаций инструкции, регулятором давления установите давление подаваемого воздуха на заданном уровне и смотрите, что покажет второй манометр.

Как видите, действительно ничего запредельного. Несколько легких движений – и… плавно возвращаемся к нашему примеру. Вот что у нас получилось:

1-й цилиндр – 40 %;

2-й цилиндр – 35 %;

3-й цилиндр – 45 %;

4-й цилиндр – 70 %.

Что же это такое? При совершенно не критичном разбеге компрессии в пределах 1 бар утечки на самом, казалось бы «здоровом» цилиндре (12,8 бар – вполне себе нормальная компрессия, очень близкая к 13 бар) составили целых 70 %! То есть ситуация очень и очень печальная. Как такое может быть? Как изношенный цилиндр смог создать такую высокую компрессию? В этом-то как раз и заключается принципиальный вопрос, ответ на который расставляет все точки над i, наглядно демонстрируя радикальную ошибку, возникающую, когда вердикт о состоянии двигателя выносится исходя исключительно из показаний компрессии.

Не спешите рвать на себе волосы и пытаться обвинить нас в подлоге. Смотрите, что происходит. Всё до банальности просто: компрессионные кольца изношены, маслосъемные кольца изношены (либо залегли), соответственно, они не снимают масло со стенок цилиндра, и в итоге мы получаем так называемую псевдокомпрессию – моторное масло выступает в роли своеобразного уплотнителя. Поэтому измерение

компрессии компрессометром дает тот самый что ни на есть положительный, чуть ли не идеальный результат.

Физически это выглядит так: в тот момент, когда поршень идет вверх, масло просто не снимается, тем самым дополнительно герметизируя цилиндр. Поэтому-то компрессометр и показывает то, что он показывает. По сути, это очень похоже на уже описанный выше тест маслом: если клапаны целые, а мы плеснули в цилиндр чуть-чуть масла, компрессия в цилиндре не поменяется.

Интересно? То-то же! Никакого мошенничества, один лишь точный технологический просчет. Только постарайтесь это в высшей степени корректно объяснить своему клиенту, чтобы он не воспринял ваши доводы как очередной развод, – клиенты у нас по большей части так же чуть ли не с детства измеряют компрессию и смыслят в давлении даже больше, чем месье Паскаль.

Многие из вас тут же спросят про сизый дым, по которому специалисты безошибочно определяют залегание маслосъемных колец. Так вот (крепче схватитесь за стул, чтобы не упасть), сизый дым – отнюдь не обязательный признак залегания маслосъемных колец. Залегание может иметь место, и не вызывая оного. Такое вот неожиданное откровение. Обязательно примите его к сведению и поделитесь им с коллегами.

Но еще более любопытно пойти дальше. При индикации критической утечки на манометре (или даже не критической, но превышающей допустимые 40 %) можно провести дополнительные исследования для выявления места утечки. Для этого откройте крышку радиатора и расширительного бачка, крышку маслозаливной горловины, выньте масляный щуп, а если имеете дело с таким раритетом, как карбюраторный двигатель, то снимите и крышку воздушного фильтра. На входном манометре установите давление в диапазоне 2–6 атм. Теперь по шуму выходящего воздуха или визуально можно определить место (или места) утечки.

Выход воздуха из маслозаливного отверстия или гнезда масляного щупа свидетельствует о негерметичности пары «цилиндр – поршень» (проблема с поршневыми кольцами) или о разрушении поршня.

Выход воздуха из впускной системы свидетельствует о негерметичности в паре

«впускной клапан – седло клапана» (наиболее вероятная проблема – прогар или неправильная работа клапанного механизма).

Выход воздуха из глушителя свидетельствует о негерметичности в паре «выпускной клапан – седло клапана» (наиболее вероятная проблема – прогар или неправильная работа клапанного механизма).

Выход воздуха из соседнего свечного отверстия свидетельствует о негерметичности прокладки головки блока цилиндров или о трещине в блоке цилиндров.

Воздушные пузырьки (или резкое увеличение уровня жидкости) в расширительном бачке или радиаторе свидетельствуют о негерметичности или прогаре прокладки головки блока цилиндров или о трещине в головке блока цилиндров или в самом блоке цилиндров.

И не фокусируйтесь на чем-то одном, помните: не исключена возможность сочетания двух и более неисправностей.

Еще один примечательный нюанс, если углубиться в исследование до самых крутых глубин, размышляя логически: с помощью прибора мы можем замерить и середину. Клапаны совершенно точно не откроются – поршень однозначно можно опустить до середины. Это будет немного трудоемко, но надо понимать: если в середине утечки увеличены, можно утвердительно констатировать, что в цилиндропоршневой группе имеется эллипс.

И не стоит думать, что все эти изыскания имеют мало смысла. Сразу же «приговорить» мотор – мол, «вскрытие покажет», – конечно, довольно соблазнительная перспектива. Эта операция – дорогая, чего бы нам не поиметь с клиента дополнительный профит? Пусть он оплатит «банкет», а мы потрудимся. И незачем «гадать на кофейной гуще» попусту…

Подобные умозаключения, что уж греха таить, свойственны многим недалеким мастерам высокого полета. И в чем-то они, наверное, правы. Правы, потому что совершенно не представляют себе, что такое репутация, что такое имидж, все эти понятия для них – пустой звук, так же как и профессиональная гордость. Их бизнес-модель до невозможности проста: сегодня – деньги, завтра – хоть потоп. Однако

сейчас, когда конкуренция на рынке достигает своего предела, данная концепция построения материального благополучия отдельно взятого специалиста абсолютно нежизнеспособна. Растерять из-за нее с таким трудом сколачиваемый пул лояльных клиентов проще простого.

Кроме того, если отвлечься от маркетинга и клиентоориентированности (к сожалению, далеко не все до сих пор придают им необходимое значение), дополнительные исследования и с сугубо технологической точки зрения полезны, поскольку снабжают моториста важной информацией о том, на что обратить наибольшее внимание при капитальном ремонте.

 

С технологией измерения компрессии компрессометром знакомы многие специалисты. Она, безусловно, имеет определенные достоинства, но в то же время не лишена и серьезных недостатков. Во-первых, получаемые показания сильно зависят от оборотов двигателя. Причем, крутя стартером (250–350 об/мин), мы и примерно не приблизимся даже к оборотам холостого хода (700–900 об/мин), не говоря уже о режимах частичных и полных нагрузок.

Во-вторых, измерив компрессию, моторист не получит достаточно информации для выявления не только проблемных цилиндров, но и первопричины недостаточного давления. Определенные методики для локализации мест неисправностей с помощью компрессометра существуют, например за счет добавления масла, но всё равно они не сильно проясняют картину.

В-третьих, само собой очевидно, что с помощью компрессометра невозможно провести тест на демонтированном двигателе, частично разобранном или двигателе с неработающим стартером.

С технологией измерения компрессии компрессометром знакомы многие специалисты. Она, безусловно, имеет определенные достоинства, но в то же время не лишена и серьезных недостатков. Во-первых, получаемые показания сильно зависят от оборотов двигателя. Причем, крутя стартером (250–350 об/мин), мы и примерно не приблизимся даже к оборотам холостого хода (700–900 об/мин), не говоря уже о

режимах частичных и полных нагрузок.

Во-вторых, измерив компрессию, моторист не получит достаточно информации для выявления не только проблемных цилиндров, но и первопричины недостаточного давления. Определенные методики для локализации мест неисправностей с помощью компрессометра существуют, например за счет добавления масла, но всё равно они не сильно проясняют картину.

В-третьих, само собой очевидно, что с помощью компрессометра невозможно провести тест на демонтированном двигателе, частично разобранном или двигателе с неработающим стартером.

Технология диагностики посредством пневмотестера лишена этих недостатков. С его помощью анализируется непосредственно герметичность надпоршневого пространства без необходимости прокрутки стартером (коленчатый вал при проведении теста неподвижен), с точнейшей локализацией неисправностей. К тому же показания пневмотестера более наглядны и лучше понятны не только диагносту, но и владельцу автомобиля.

Резюме

Только, пожалуйста, не воспринимайте эту статью как категорический призыв к тотальному отказу от измерений компрессии и преданию компрессометра анафеме с последующей утилизацией в самой грубой форме. Мы ее подготовили совсем не для этого. Единственной нашей целью было желание ознакомить вас с возможностями довольно интересного, но малораспространенного прибора, предоставляющего дополнительную информацию, которая позволяет нам точнее проанализировать состояние двигателя и сделать правильный вывод.

Естественно, по мере необходимости имеет смысл использовать все перечисленные в материале диагностические приборы: и эндоскоп, и осциллограф, и компрессометр, и, конечно же, пневмотестер. Они упрощают наш труд, а значит, помогают заработать больше за счет быстрого принятия точного решения о методике ремонта.

 

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

АГЦ-2 Анализатор герметичности цилиндров бензиновых и дизельных двигателей

Прибор АГЦ (анализатор герметичности цилиндров) предназначен для обслуживания двигателей внутреннего сгорания (бензиновых или дизельных), позволяет:
— дифференцированно и достоверно определять состояние ЦПГ любого двигателя внутреннего сгорания,
— контролировать состояние цилиндров, поршней, поршневых колец, впускных и выпускных клапанов.
— определять техническое состояние колпачков, степень износа гильз, закоксовывания поршневых колец и неисправности клапанов газораспределения.
Все измерения проводятся без разборки двигателя через свечные или форсуночные отверстия во время «прокрутки» двигателя стартером или пусковым устройством.

Анализатор герметичности цилиндров

Известные методы диагностирования цилиндропоршневой группы (ЦПГ) можно свести к трем основным:

Оценка состояния ЦПГ по расходу картерных газов имеет недостаточную точность, обусловленную влиянием утечек газов через сальниковые уплотнения. Свести к минимуму влияние утечек возможно лишь при принудительном отсасывании газов из картера для обеспечения в нем атмосферного давления при измерении расхода, что весьма трудоемко. На показания индикатора влияет также уровень вибрации двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Кроме того, данный метод не позволяет отдельный неисправный цилиндр и, тем более, определить первопричины снижения работоспособности ЦПГ, а к утечкам через клапан вообще нечувствителен.

Принцип «пневмокалибратора» позволяет выявлять конкретный неисправный цилиндр.

Поршень проверяемого цилиндра, выставляется при медленном прокручивании коленчатого вала на рабочий такт сжатия или расширения (при перекрытых клапанах). В цилиндр подается сжатый воздух и по времени падения давления оценивается пневмоплотность цилиндра. Данный метод может быть реализован только в стационарных условиях при наличии источника сжатого воздуха.

Недостатки метода:
необходимо выставить поршень хотя бы в две позиции – на середине и в конце такта сжатия. Технически проделать эту операцию довольно сложно, особенно если двигатель оснащен АКПП. Во-вторых, при проверке последних цилиндров мы получим худшие результаты, в следствие утечки к моменту проверки части масла в картер. В-третьих, достоверно можно оценить только утечки в клапанах по повышенной интенсивности падения давления и наличию «свиста» во впускном или выпускном коллекторах. О состоянии колец или износе гильзы этот метод достоверно не указывает.

Замер компрессии:
– самый популярный метод диагностики среди автомехаников. Положительные качества его очевидны – простота, доступность, универсальность. Однако этот метод позволяет лишь определить наличие или отсутствие компрессии в цилиндре. Одним замером практически невозможно разделить утечки связанные с не герметичностью клапанов или компрессионных колец. Приходится производить два замера компрессии по цилиндру с закрытой и полностью открытой дроссельной заслонкой или добавлять 3-5 мл масла для усиления масляного клина сопряжении компрессионное кольцо – гильза. Кроме того, на показатели компрессии влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 0,1-0,2 МПа. Помимо этого, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильно влияет излишнее количество масла или топлива и цилиндре, сопротивление во впускном патрубке, температура масла паразитный объем переходного устройства и т.д. В самом щадящем варианте методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению сжатия (компрессия) составляет не менее 30%.

Диагностирование состояния элементов ЦПГ при помощи Анализатора Герметичности Цилиндров АГЦ-2.

1. Полный вакуум (-Р1) и остаточный вакуум (-Р2).

Величину максимального разряжения в цилиндре, которое способна создать ЦПГ, называют полным (полезным) вакуумом (-Р1). Благодаря эффекту масляного клина, величина полного вакуума при удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов не бывает ниже определенного значения (-Р1min) для каждого типа ДВС и практически не зависит от состояния поршневых колец. Поэтому в зависимости от величины полного вакуума (-Р1) мы можем сделать вывод о состоянии гильзы цилиндра (эллипсность, наличие задиров).

Величину потерь давления рабочего тела в цилиндре ДВС при максимальном давлении в цилиндре называют остаточным (паразитным) вакуумом (-Р2). При удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов величина остаточного вакуума характеризует состояние поршневых колец – степень износа, залегание (закоксовка), поломку перемычек на поршне, поломку колец. Пневмоплотность закрытия клапанов, а также наличие трещин в днище поршня, в головке блока ДВС в большей мере влияет на значение величины соотношения Р1/Р2, соответственно в случае пониженного значения величины Р1/Р2 от номинально допустимых, можно выявить неполадки, связанные с клапанами, трещинами в деталях. Причем степень расхождения с номинальными значениями Р1/Р2 позволяет разделить негерметичность клапанов или же трещины в деталях.

2.     Преимущества вакуумного метода диагностики перед существующими методиками диагностирования состояния ЦПГ.

На основе представленных нормативных значений рассчитаем информативность и методическую погрешность метода на примеребензинового ДВС. Итак, диапазон изменения параметра 0,84-0,17=0,67 (кгс/см2), соответственно информативность 0,67/0,84=80%. Абсолютная методическая погрешность находится в пределах 0,04 (кгс/см2), а относительная 0,04/0,67=6%. В сравнении с методической погрешностью (30%) и информативностью (» 20%) компрессометра вакуумный метод выглядит гораздо предпочтительней, т.к. позволяет не только «распознавать» неисправность, но и прогнозировать остаточный ресурс.

Основные преимущества перед существующими методами диагностики:

  • Простота. Не требуется длительной диагностики и дорогостоящего оборудования.
  • Доступность. Сравнительно низкая стоимость плюс отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании делают АПЦ/АГЦ-2 доступным для любого автомеханика.
  • Достоверность. Методика основана на естественных условиях работы элементов ЦПГ и поэтому снижается влияние субъективных оценок и косвенных признаков.
  • Надежность. Простота конструкции и отсутствие сложных систем анализа снижает количество отказов и ошибок.

Данная методика разработана ГОСНИТИ (Государственный научно-исследовательский институт ремонта и эксплуатации автотракторной техники), владельцы патента на «Способ диагностирования цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания» № 2184360 – Николай Тихонович Иванов, Виктор Анатольевич Чечет, Юлия Анатольевна Чечет.

2.1. Замеры величин (-Р1) и (-Р2).

Замер полного вакуума (-Р1). При движении поршня вверх на такте сжатия (Рис. 1) рабочее тело через редукционный клапан практически полностью выталкивается из камеры сгорания в атмосферу. Далее после ВМТ поршень начинает двигаться вниз, редукционный клапан закрывается, и в цилиндре создается разряжение. Посредством вакуумного клапана фиксируется максимальное значение разряжения, которое способна создать ЦПГ двигателя в данном цилиндре. Значение величины полного вакуума (-Р1) фиксируется на вакуумметре.

Рис.1 Схема замера полного вакуума (-P1).

Замер остаточного вакуума (-Р2).

Если при движении поршня вверх (Рис. 2) на такте сжатия надпоршневое пространство будет перекрыто, т.е. в камере сгорания будет нагнетаться максимальное давление, то часть рабочего тела через поршневые кольца будет проникать в картер двигателя, соответственно масса рабочего тела в начале такта сжатия в конце такта рабочего хода будет уменьшаться на величину утечек Dm через поршневые кольца. Эта величина на рис.2 обозначена как h. Соответственно, не доходя h до НМТ в цилиндре будет возникать разряжение, которое фиксируется вакуумным клапаном и величина которого снимается с показания вакуумметра.

Рис. 2 Схема замера остаточного вакуума (-P2).

Во время замера (-Р2) прибором АГЦ необходимо, перед тем, как начать вращение КВ, нажать на кнопку сброса и держать 2-3 сек. после начала вращения КВ. Отпустив кнопку сброса, отследить значение (-Р2). Это необходимо делать потому, что во время остановки двигателя до подключения АГЦ к цилиндру поршень может находиться выше НМТ на такте сжатия, т.е. начал движение вверх, или при движении вниз на рабочем ходе не опустился до НМТ. Если не открывать клапан сброса в этих ситуациях, то вакуумный клапан зафиксирует часть значения полного вакуума (-Р1), что как правило, значительно больше по величине, чем значение остаточного вакуума (-Р2). Более того, в процессе замера (-Р2) рекомендуется несколько раз подряд сбросить показания нажатием кнопки сброса для подтверждения значения (-Р2), зафиксированного на вакуумметре, в процессе вращения КВ.

2.2. Анализ состояния ЦПГ по величинам значений (-Р1) и (-Р2).

Как было отмечено выше, минимальное значение полного вакуума при плотно закрытых клапанах не зависит от состояния поршневых колец благодаря эффекту «масляного клина». В свою очередь, величина (-Р2) при плотно закрытых клапанах отражает количество утечек через поршневые кольца, т.е. характеризует пневмоплотность поршневых колец. Пневмоплотность закрытия клапанов, а также наличие трещин, влияет на величину (-Р1) и (-Р2) одновременно. Экспериментальные исследования, подкрепленные большим статистическим материалом, позволили обосновать основные нормативные значения показателей (–Р1) и (–Р2) для дизельных и бензиновых двигателей.


Номинальное значения, кгс/см2   Предельные значения кгс/см2    
 ДВС

Гильза — Р1

Кольца — Р2

Гильза — Р1

Кольца — Р2

Клапан — Р1

Дизель

0,89-0,94

0,14-0,17

0,78

0,25

0,65

Бензин А-92

0,80-0,84

0,17-,0,20

0,75

0,32

0,60

Бензин А-80

0,80-,082

0,18-0,20

0,72

0,36

0,60

Для удобства диагностики составлены диаграммы состояния ЦПГ для различных типов двигателей.

На «Диаграмме состояния элементов ЦПГ», учитывая выше изложенные толкования, выделены зоны состояния элементов ЦПГ в зависимости от значений (-Р1) и (-Р2).
Зная значения (-Р1) и (-Р2) в конкретном цилиндре и сопоставив значения с «Диагностической диаграммой» можно быстро и достоверно оценить состояние элементов ЦПГ.

Производитель: Россия
Гарантия: 12 месяцев

Как сделать своими руками компрессор высокого давления

Каждый владелец гаража мечтает о своем собственном источнике сжатого воздуха – имея в закромах гаража компрессор, можно проделывать самостоятельно массу работ по ремонту своего автомобиля. Но стоимость нового компрессора достаточно велика, а приобретать старый на свой страх и риск – это не самая удачная идея. Хотя, в редких случаях можно наткнуться на весьма выгодную сделку. Если все-таки понадобится профессиональное оборудование, то Вы можете ознакомиться с каталогом компрессоров высокого давления, реализуемых ООО ГК «ТехМаш».

Но в любом случае, компрессор высокого давления своими руками – это отличный вариант, требующий минимальных трат.

 

Что для этого нужно? Во-первых, необходимо знать, как функционирует элементарная компрессорная установка в комплекте. А это – двигатель, компрессор (агрегат), ресивер, детали соединения. Двигатель передает вращающиеся движения на шкив компрессора по средствам ременной передачи. Приводимый в действие компрессор поглощает атмосферный воздух, который далее попадает в камеру сжатия. Движение поршня сокращает рабочий объем цилиндра, неизбежно сдавливая воздух. Сдавленная воздушная среда после попадает в емкость, называемую ресивером, и после по шлангам воздух приводит в действие пневматику, распыляет краску, снабжает энергией различный инструмент. Ресивер необходим для исключения пульсации, вызванной неравномерным сдавливанием воздуха поршневым компрессором.

Во-вторых, при создании компрессора высокого давления своими руками, нужно определиться для каких целей планируется использовать компрессор, так как это является определяющим фактором в поисках необходимых элементов. Выбирая агрегат высокого давления в 10 атмосфер, можно на долгое время обеспечить себя сжатым воздухом для работы любого типа пневматических инструментов. Для подобной машины нужна емкость в качестве ресивера, способная выдержать оказываемое подобное внутреннее давление. В качестве ресивера может послужить хорошо сохраненный огнетушитель бывшего употребления,  емкость из-под газового баллона или же самодельная емкость, сделанная при помощи сварки заглушенного куска трубы. Но при этом качество сварных швов и состояние металла должны выдерживать внутреннее давление не ниже, чем в полтора раза превышающее рабочее давление компрессора. Это позволит полностью обеспечить безопасное использование самодельного ресивера.

Внутреннюю часть емкости необходимо защитить от коррозии. В продаже имеется множество специальных жидкостей для подобных операций. Затем можно придать баллону эстетический вид, покрасив его. Ресивер может быть установлен горизонтально или же вертикально, в зависимости от его формы и от желания автора идеи. Определившись с положением емкости, следует приступить к высверливанию отверстий – в нижней части отверстие необходимо для периодического слива конденсата, который скапливается на дне баллона.

Кран для слива жидкости должен выдерживать давление создаваемое компрессором. Под диаметр и шаг резьбы патрубка крана нарезается внутренняя резьба в недавно высверленном отверстии.

Далее вкручивается кран – для надежности можно воспользоваться уплотнителями или силиконовым герметиком. Затем проделывается то же самое в средней части ресивера для подачи в него воздуха и в верхней части для выхода. На входе в емкость необходимо смонтировать обратный клапан, чтобы воздух не имел возможности вырываться в обратном направлении в сторону компрессора.

На выходе же вкручивается сквозной кран соответствующего давления и диаметра. Выходное отверстие лучше всего делать в верхней части ресивера, так как в таком случае максимальное количество жидкости будет оставаться на дне баллона. Манометр можно смонтировать, сделав для него отдельное отверстие и нарезав в нем подходящую резьбу либо пристроить его на выпускном патрубке, до крана. Благодаря манометру можно будет контролировать работу самодельного компрессора высокого давления и, при необходимости, подвергать установку более точной наладке. Еще один не маловажный момент – чтобы компрессор имел возможность периодически отключаться и остывать в это время, следует обратить внимание на величину ресивера. Не стоит делать его маленьким – чем больше ресивер, тем реже нужно будет включать компрессор.

В качестве основного агрегата можно использовать компрессоры из старого бытового холодильника или же исправную б/у установку. Часто автолюбители используют компрессор на 12 вольт для подкачки колес. Вариантов множество. Главное, определиться для каких целей нужен компрессор и как много необходимо воздуха. Преимущества холодильных моторкомпрессоров в том, что они уже имеют в своей конструкции двигатель. Кроме того, они создают крайне низкое количество шума. К недостаткам можно отнести то, что при работе с воздушной средой, а не с газом фреоном,  компрессор нуждается в частой замене смазывающего масла. Что касается электронасосов для подкачки шин – это также хороший выбор для создания компрессора высокого давления своими руками. Но при этом придется обеспечить его постоянным током на 12 вольт, то есть, потребуется дополнительный блок питания. И объем ресивера должен быть рассчитан именно под определенную модель, так как время периодической работы таких насосов ограничено, и он должен будет успеть набрать необходимое давление в ресивере, прежде чем отключится. 

Для большего удобства использования компрессора, можно приспособить очень полезную деталь – прессостат. Устанавливать его лучше всего на ресивере. Благодаря этому устройству можно грамотно отрегулировать пуск и отключение агрегата, что необходимо для контроля давления в ресивере и равномерной работе компрессора и электродвигателя.

  

Прессостат избавит от необходимости  вручную включать и выключать компрессор, что означает исключение рисков перегрева электродвигателя и разрушения элементов компрессорной установки, вызванных чрезмерным избыточным давлением.

 

Как сделать автомобильный стетоскоп своими руками? Сам себе диагност |

Не все автомобильные умельцы знают, как сделать автомобильный стетоскоп своими руками качественно и без лишних затрат. С помощью такого приспособления можно прослушать функционирование силовых узлов транспортного средства и по звуку оценить степень неполадки. В труднодоступных местах авто, стетоскоп для звуковой диагностики является незаменимой вещью.

Самодельный вариант по эффективности ненамного уступает покупной модели, зато по стоимости он гораздо дешевле.

Как сделать автомобильный стетоскоп своими руками в двух вариантах: электронном и механическом виде, рассмотрим далее, предварительно ознакомившись с областью его применения и правильным использованием.

Рассматриваемое устройство является универсальным и может применяться для следующих целей:
  • Диагностика двигателя, ходового узла, электрооборудования транспортного средства;
  • Прослушивание работы турбонасоса, компрессора, редуктора.

Прослушивая с помощью стетоскопа двигатель автомобиля, необходимо обращать внимание на посторонние звуки. В оптимальном варианте все цилиндры мотора должны работать в унисон, без прерывистых шумов и вибраций. Качественный стетоскоп позволяет уловить малейшие неполадки в двигателе, своевременное устранение которых не приведет к более серьезным неисправностям.

Прослушивание подшипников коленвала осуществляется исключительно на прогретом корпусе двигателя, когда обороты резко меняются. Коренные и шатунные подшипники по характеру звука имеют отличия. Первый вариант звучит низко и глухо, а элементы шатуна издают звонкий шум, затихающий при переключении свечи на «массу». Стетоскоп поможет помочь проверить на посторонние звуки детали клапанного узла, поршневую группу и шестеренки.

Электронный вариант

Собственноручно созданный вариант домашнего диагноста авто в электронном виде способен более точно передавать колебания звуков. Его основными составляющими элементами является микросхема DA 1 (K140 УД 6), пара резисторов, транзисторы и наушники. Вибрационный датчик доступно выполнить из керамического кулачка с пьезовой активацией (подобные экземпляры можно отыскать в старых проигрывателях).

Передатчик с пьезоэлементом трансформирует вибрационные движения в электрические колебания, усиливаемые вмонтированным преобразователем звука. Воспроизводимые звуковые частоты в диапазоне от 1 000 до 3 000 Гц, считаются оптимальным вариантом для восприятия сигналов человеческим слухом. Наушники служат в качестве передатчика звуковой информации от исследуемого объекта на считывание сведений человеком.

Механический автостетоскоп

Для создания данной модели не потребуется поиск узкоспециализированных элементов и электронных схем. Элементарный способ изготовления механического стетоскопа подразумевает использование подручных предметов. В качестве основы устройства подойдет пустая пластиковая бутылка, желательно с широким горлышком, которое будет служить улавливателем акустических изменений.

После отрезания горла емкости, аккуратно под резьбой, к оборке (которую предварительно следует обработать наждачной бумагой) крепится абсолютно герметично пластиковый элемент. В середину детали, по диаметру обрезанной заготовки, вставляется металлический болт диаметром не более 5 мм. Широкая часть детали должна располагаться изнутри заготовки. На резьбовую часть болта крепится пластик, который зажимается гайкой с умеренным усилием, чтобы не продавить конструкцию.

Готовый пластиковый круг с болтом приклеивается к горлышку по принципу воронкообразной лейки. В самом краешке бутылки проделывается отверстие, в которое монтируется эластичная тонкая трубка (например, капельница). После тщательного подгона трубки, место соединения фиксируется клеем, который не агрессивен к ПВХ материалам.

Итог. Диагностика автомобиля играет большую роль в его дальнейшей эксплуатации, безопасности водителя и пассажиров. Как сделать автомобильный стетоскоп своими руками в двух вариантах, было рассмотрено выше. Выбор механического или электронного образца остается за владельцем транспортного средства. Но, стоит отметить, что электронная модель, как покупная, так и самодельная, дает более точную информацию.

Какое бывает оборудование для проверки электроники автомобиля?

Существует три типа диагностических приборов: газоанализаторы, мотортестеры и сканеры (они изображены на рисунке).

Еще есть дополнительное оборудование, но из всего списка можно выделить три большие группы диагностических приборов.

  1. Диагностический сканер
  2. Мотортестер
  3. Газоанализатор
  4. Дополнительное оборудование
  5. Топливные монометры
  6. Разрядники
  7. Тестер утечек
  8. Стетоскоп технический
  9. Эндоскоп
  10. Тестер цепей
  11. Базы данных
  12. Заключение

Диагностический сканер

Первый прибор – это сканер. Он подключается к автомобилю, к диагностическому разъёму.

Сканер – это прибор, который позволяет общаться с блоком управления двигателем. Собственно говоря, он и задуман для работы с блоком управления.

Та информация, которую мы видим на сканере — это информация из блока управления. Если на сканере написано «угол опережения зажигания — 15 градусов», означает ли это, что он реально там 15 градусов? Конечно же нет. Да, он может быть и 15. Но, 15 – это считает блок управления, так он задал угол и выдает 15 градусов.

То, что мы видим сканером — мы видим глазами электронного блока управления.

Мотортестер

Данный прибор – это глаза диагноста.

Мотортестер – это измерительный прибор, который можно сравнить по работе с мультиметром. Это такой мощный прибор, заточенный под работу с двигателем, под измерение высокого напряжения, давлений, токов.

Причем, больших токов, всевозможных напряжений, для съема осцилограмм, для их запоминания. То есть это измерительный прибор, в отличие от сканера. Сканер ничего сам не измеряет, сканер отображает то, что видит блок управления.

В сканере мы можем увидеть 15 градусов, подключаем мотортестер, смотрим, а там 5 или 0, или даже минус.

Газоанализатор

То, что у двигателя вылетает из выхлопной трубы – это тоже источник диагностической информации. К примеру, вы приходите к врачу, говорите – у меня болит то-то и то-то, он дает вам направление на анализы, потому что ему нужна информация о том, что у вас там в крови и сколько там сахара, сколько того и того.

То, что у двигателя в выхлопной трубе – это то, что произвел двигатель в результате своей работы, в результате своей жизнедеятельности. Он выполняет механическую работу и производит отработанные газы. Вот как доктор по анализу видит, что происходит, так и мы по составам отработанных газов видим, что происходит в двигателе.

Здесь еще нужно добавить, что газоанализатор нужен только четырехкомпонентный.

Нужно обязательно CO2, нужно обязательно O2, расчетные параметры лямбды (датчик кислорода).

Естественно, характер информации, которую мы получаем с помощью этих приборов, он разный. Газоанализатор выдает одно, мотортестер другое, сканер выдает третью информацию.

Условные области информации о двигателе, которая доступна основным диагностическим приборам и дополнительным приборам.

Дополнительное оборудование

Даже основными диагностическими приборами мы не может полностью собрать информацию о некорректной работе двигателя. Остаются небольшие области, в которых все три прибора бессильны. Здесь используется дополнительное диагностическое оборудование.

Топливные монометры

В первую очередь, это набор топливных манометров. Набор переходников под разные системы, разные модели автомобилей.

Компрессометр служит для оценки состояния цилиндров. Но более серьезно их можно оценить пневмотестером. Им можно определить досконально работу цилиндра, железа цилиндра.

Приезжает автомобиль, троит, подтраивает. Меряем компрессию – все хорошо, но по газоанализу видно, что не все хорошо, а компрессия вроде бы нормальная. Берем пневмотестер, смотрим – а в одном цилиндре утечка. И уже знаем: какая утечка и куда (через клапан, через кольцо или в систему охлаждения).

Этот прибор очень желательно иметь. Он, конечно, стоит порядка 6 тысяч, но прибор очень полезный, сколько дефектов можно найти с его помощью – не пересчитать.

Разрядники

Если вы сняли для какого-либо измерения наконечник с высоковольтного провода, его ни в коем случае нельзя просто оставить где-то.

Какой более безболезненный вариант в этом случае?

  1. Снять с катушки провод, положить его рядом и пытаться завести двигатель или компрессию померить;
  2. Снять с катушки провод, положить его на массу, накоротко (сделать короткое замыкание), и делать то же самое.

Если мы снимем провод и просто положим — мы убьем катушку. Поэтому разрядники обязательно потребуются.

Не запускается автомобиль. Просто посмотреть наличие искры. Одеваем разрядник и смотрим.

Почему на разрядники нужно смотреть?

Дело в том, что, искровой зазор большой на разряднике, и на свежем воздухе мы катушку нагружаем, даем ей, как говорится, пинка.

А если мы вытащим свечку, оденем высоковольтный провод на свечу, положим, так искра будет.

Зазора нет, давления нет, здесь нужно понимать – в цилиндрах есть давление, а на воздухе давление – одна атмосфера, и пробивается гораздо легче.

Машина не заводится — искра есть, все есть. Одели провод, положили свечу на двигатель, крутим двигатель — искра есть.

Цепляем мотортестер, смотрим осцилограмму — искры нет. Катушку поменяли, машина завелась. Искра была, на воздухе, на свечке она была.

Если бы нацепили свечу на разрядник, мы бы увидели, что искры нет. На разряднике зазор большой, искры бы там не было. Такая вещь тоже полезна.

Тестер утечек

Попросту говоря — это генератор дыма. Туда заливается специальный состав, он там нагревается, дымится со страшной силой, и дым подается во впускной коллектор. Это делается для того, чтобы найти утечки во впускном коллекторе.

Какие места утечек могут быть:

  • Ось дроссельной заслонки. Куда дроссельная заслонка одевается, из этих втулочек дымит регулярно. Если дроссельный узел походил лет пять — уже будет дымить оттуда.
  • Регуляторы холостого хода.

Конечно, это не основной прибор, нет крайней необходимости в нем, но очень полезная вещь, очень удобная и значительно облегчает поиск подсоса воздуха.

Стетоскоп технический

Тоже очень полезная штука, стоит копейки. Этим прибором можно прослушать двигатель на пример каких-то механических стуков, где-то там поршня постукивают, клапана постукивают, побрякивают, используют для прослушивания форсунок.

Эндоскоп

Очень удобная штука, одно дело, когда вы что-то померяли, посмотрели. А если предполагать, что детонация происходит из-за нагара в камере сгорания, потому что других причин нет?

Как это увидеть не разбирая двигатель? – Эндоскопом. Выворачиваем свечку, заглядываем, смотрим.

Эндоскопы бывают как самостоятельные приборы и как камеры с подключением к компьютеру (такие будут дешевле).

Существует большая проблема – не заводится двигатель в морозы. На впускных клапанах, вследствие подачи топлива на клапан – впрысковые моторы подают топливо на клапан, и он обрастает смолой, покрывается ей как губкой.

Топливо брызнуло на клапан, клапан горячий, что могло испариться – испарилось, а смола осталась.

И в итоге впрысковые моторы вот этим страдали. Форсунка брызнула на клапан, бензин впитался, образовавшейся смолой, и машина не завелась. Тоже, это очень легко обнаружить эндоскопом.

Пример образования смолы (нагара)

Тестер цепей

Для работы потребуется набор тестеров и всевозможных пробников . В основном, лучше покупать тестеры, заточенные именно под автомобильную тематику, чтобы он мог и померить то, что интересует.

Базы данных

Помимо оборудования необходимы базы данных. Без базы данных на современном диагностическом участке попросту никуда.

Что такое база данных?

Естественно, автодилер получает от производителя какую — то компьютерную программу, в ней заложена вся информация по ремонту, сроки обслуживания, все моменты затяжки, все геометрические размеры, заправочные объемы, все электросхемы, в общем, все необходимое для работы специалиста на станции. Такая база данных называется дилерская.

Пример из базы данных Chevrolet:

Заключение

В статье мы рассмотрели диагностическое оборудование для диагноста бензиновых двигателей. Это, конечно, список в идеале.

На практике же не всегда будет возможность приобрести тот или иной прибор, да и специфика работы может не потребовать часть упомянутых приборов.

Все большее количество водителей приходят к выводу, что нужно уметь выполнять диагностику самостоятельно. Это дает возможность не пропускать сервисное обслуживание, держать автомобиль в исправном состоянии и сэкономить на посещении автосервиса. В статье рассказывается, как самому сделать диагностику автомобиля, зачем и каким способом ее нужно проводить, прилагаются фото и видео с демонстрацией процедуры.

Для чего нужна автодиагностика?

Если автомобиль начинает работать с перебоями, падает мощность, увеличивается расход горюче-смазочных материалов и т.д., необходимо найти причину неисправности и устранить ее. Современный автомобиль состоит из большого количества узлов и систем, поэтому без специальных знаний найти, в чем причина неисправности почти нереально. Приходит на помощь компьютерная диагностика, которая доступна любому автолюбителю при наличии необходимого оборудования.

Прежде чем проводить диагностику автомобиля своими руками, следует разобраться, в чем она заключается, и какие цели при этом преследуются. Во время проверки считываются коды ошибок, возникших в различных узлах и системах транспортного средства. Благодаря новейшему диагностическому оборудованию можно обнаружить даже незначительные неполадки в работе двигателя, особенно инжекторного, где задействовано много электроники.

Цель самостоятельной диагностики авто – выявление неисправностей и настройка блока управления для улучшения работы различных механизмов и систем автомобиля.

Используя диагностическое оборудование и специальное программное обеспечение, автолюбитель получает следующие возможности:

  • регулировать подачу горючего, то есть менять лямбда-характеристики;
  • если есть плагины, можно создать интерфейс электроники транспортного средства;
  • с помощью настроек автоматизировать диагностику электрики автомобиля, если возникли отклонения в работе агрегатов и механизмов.

Необходимость продиагностировать авто своими руками возникает в следующих случаях:

  1. Если на панели приборов контрольные лампочки датчиков сигнализируют о возможных неполадках в системах.
  2. Если возникает подозрение в некорректной работе агрегатов и узлов. Проверка выполняется, чтобы убедиться, что они действительно неисправны.
  3. При покупке б/у автомобиля желательно проверить работу инжектора, трансмиссии, ходовой части и других систем.
  4. Чтобы избежать затратного ремонта и держать авто в исправном техническом состоянии, выполняется профилактическая диагностика. Специалисты рекомендуют ее проводить не реже одного раза в год.

Существует ряд признаков, по которым можно сделать вывод, что следует проверить конкретную систему или узел машины:

  1. Автодиагностика инжектора выполняется при повышенном расходе топлива, неустойчивой работе двигателя, если он заводится с трудом, долго прогревается. Силовой агрегат нуждается в проверке, если снизилась его приемистость, при работе слышаться посторонние звуки, холостые обороты либо слишком высокие, либо слишком низкие. В этом случае в проверке нуждается электрическая часть, система зажигания, кроме того, следует замерять компрессию в цилиндрах.
  2. Необходимость в проверке подвески возникает при неравномерном износе резины, появлении гула или стука во время выполнения поворота, других посторонних звуков либо появление их при движении по неровной дороге. Кроме того, диагностику подвески следует выполнять, если при повороте обнаружен снос одной из осей, преждевременное срабатывание системы АБС, увеличенный свободный ход руля.
  3. Трансмиссия требует проверки, если не включается одна из передач, появляется пробуксовки, рывки и вибрации при переключении передач. Тестирование трансмиссии следует проводить при повышенном расходе горючего, утечке жидкости из автоматической коробки передач.

С помощью специального оборудования считываются коды ошибок, блок управления обрабатывает сведения о работе регуляторов и датчиков, анализируя работу всей системы или узла.

Способы проведения самостоятельной проверки

Существует несколько способов, как провести тестирование автомобиля самому. В целом их можно разделить на компьютерную и механическую диагностику.

Так как машины напичканы всякой электроникой, поэтому время от времени необходима диагностика автоэлектрики автомобиля. Исходя из потребности тестирования, современные модели машин оснащены диагностическим разъемом. Обычно его располагают около рулевой колонки. На сегодняшний день приборов для проведения тестирования большое количество. Выбор конкретного устройства зависит от модели автомобиля и возможностей покупателя.

  • считывает коды ошибок из памяти БУ;
  • расшифровывает коды;
  • квалифицирует коды на текущие и установленные;
  • позволяет получать параметры проверки двигателя;
  • осуществляет оперативный контроль систем;
  • обнуляет ошибки, стирая их из памяти;
  • позволяет делать перепрошивку (перепрограммирование) устройств.

Самый простой способ продиагнострировать транспортное средство — посредством специального сканера, который нужно подбирать согласно модели авто. Правда, есть универсальные устройства, при помощи которых можно осуществить автодиагностику своими руками. Данные приборы позволяет напрямую подключаться к блоку управления и считывать необходимую информацию.

С помощью сканера можно получить показания счетчиков, датчиков, проанализировать работу автомобильных систем и узлов. Чтобы эффективно использовать для диагностики автосканер, нужна схема электрооборудования, которую можно найти в руководстве по эксплуатации конкретной машины (автор видео — Андрей Тоскин).

Дополнительная диагностика необходима, так как блок управления не может нарисовать полную картину состояния автомобиля.

Что нужно, если отсутствует сканер?

  1. Устройство для отображения и обработки полученных данных: ноутбук, нетбук, планшет, компьютер. Использовать домашний ПК для диагностики сложнее, ввиду недостаточной мобильности. Вместо компьютера можно воспользоваться телефоном.
  2. Для подключения к диагностическому разъему нужен адаптер для диагностики авто. Можно приобрести адаптер, который предназначен для использования на конкретном авто, или воспользоваться универсальным устройством. Примером такого устройства является адаптер компании K-Line, который подходит для многих автомобилей как импортного, так и отечественного производства. Адаптер может подключаться к компьютеру (телефону) по Bluetooth или посредством Wi-Fi. Для подключения может еще использоваться специальный кабель для автодиагностики своими руками.
  3. Специальное программное обеспечение. Существуют программы для диагностики как определенных марок транспортных средств, так и универсальные. Желательно использовать программу для определенной марки автомобиля, так как она изначально настроена для работы с конкретным бортовым компьютером.

Для диагностики машины через телефон на него нужно установить специальное приложение. На смартфоны популярным приложением является программа Torque Pro, работающая на платформе Андроид. С ее помощью можно получать информацию о работе авто в режиме онлайн, провести его полную диагностику.

Для устаревших моделей, работающих на операционной системе Windows Mobile с поддержкой Java, рекомендуется установка программы Check-Engine. Данная программа выдает в онлайн-режиме параметры работы мотора, считывает, расшифровывает и удаляет коды ошибок из блока управления, формирует СМС сообщения с кодами ошибок (автор видео — Сделано в Гараже).

Современные устройства позволяют делать самостоятельно диагностику автомобилей через адаптер, но не стоит забывать о том, как делают механическую проверку, которая применялась на автомобилях с карбюраторным двигателем.

Она состояла из следующих операций:

  • визуального осмотра двигателя и рабочих систем;
  • проверки фильтров;
  • осмотра состояния приводных ремней;
  • измерения компрессии, давления масла, топлива, уровня рабочих жидкостей;
  • проверке состояния свечей зажигания.

Для проверки необходимо приготовить свечной ключ, компрессометр. При первичном осмотре нужно внимательно осмотреть двигатель и все магистрали, обеспечивающие его работу. О качестве работы топливной системы можно судить по выхлопным газам. Выполняя проверку работы мотора, необходимо прислушаться к звукам при его работе. Если двигатель исправен, не должно быть слышно посторонних шумов или стуков.

По акустическому шуму можно оценить состояние сопряжений при работающем моторе. При этом нужно учитывать, что валы силового агрегата вращаются с разными скоростями. Распредвал вращается в два раза медленнее коленвала.

Диагностика по акустическому шуму может выявить два вида неисправностей:

  • в цилиндро-поршневой группе;
  • в газораспределительном механизме.

Сначала выполняется общая проверка состояния двигателя, навесного оборудования, креплений и др. Чтобы качественно прослушать все шумы, автомобиль нужно разделить на зоны. Для прослушивания можно использовать автомобильный стетоскоп или деревянную трубку.

В первую очередь следует прослушать навеску. Для этого отключается насос гидроусилителя руля, генератор или помпа, снимаются все ремни. Особое внимание при прослушивании следует уделить местам трения.

Прослушивать двигатель следует в полностью охлажденном состоянии или прогретом до рабочей температуры, на различных оборотах, чтобы дать ему поработать в разных режимах. Анализируя характер и место звуков, делают выводы о наличии неисправностей. Таким образом, путем прослушивания можно выявить некоторые неисправности.

Как происходит проверка?

Порядок проведения самостоятельной диагностики двигателя автомобиля с помощью компьютера и смартфона одинаков. Отличие только в сопряжении используемых устройств.

Подключение ноутбука выполняется в диагностический разъем OBD-II, который находится рядом с рулевой колонкой или в зоне доступной для водителя. На старых моделях он может быть расположен под капотом. Причем может отличаться от OBD-II, поэтому, возможно, придется покупать специальный переходник.

Подключение к разъему диагностического оборудования выполняется через специальный адаптер и провод для диагностики автомобиля. Можно купить готовый сканер для конкретного автомобиля либо универсальный. Возможен вариант изготовления самодельного адаптера, пользуясь схемами, размещенными на разных ресурсах. При выборе автосканера нужно обращать внимание на порт подключения. Порт USB универсален, так как к нему можно подключить любой девайс.

После подключения к ноутбуку либо другому устройству, нужно запустить программу для диагностики. За исключением ELM327, у каждого диагностического устройства есть программное обеспечение, но принцип работы у них похож. Разобраться с интерфейсом просто. Запускается сканирование ошибок и выполняется их анализ. Расшифровка кодов обычно высвечивается вместе со списком ошибок.

Диагностика при помощи телефона или смартфона отличается способом подключения. Для связи используется Bluetooth или Wi-Fi. Чтобы подключиться к устройству тестирования, нужно на телефоне активировать канал связи.

После расшифровки ошибок их следует устранить. Пока не будут ликвидированы все неполадки, не стоит стирать коды ошибок из памяти блока управления. Неисправленные ошибки появятся при следующей диагностике.

Заключение

Зная, как произвести диагностику автомобиля самостоятельно, можно следить за техническим состоянием транспортного средства. Заранее определив, какие проблемы появились в работе узлов, можно вовремя делать ремонт механизмов, что продлит срок эксплуатации всего автомобиля. Современные приборы для диагностики автомобилей своими силами позволяют проверить электрооборудование, системы и узлы, что важно, так как неисправности в электронике сказываются на эффективности эксплуатации транспортного средства.

Имея все необходимое для диагностики электрооборудования автомобилей, можно при покупке новой машины, провести диагностику с помощью телефона. Это дает возможность защитить себя от обмана.

Фотогалерея

Видео «Самостоятельная диагностика автомобиля»

Данный ролик о том, как выполнять проверку автомобиля самому (автор видео — ale handro).

http://autoflit.ru/1797-kak-sdelat-avtomobilnyy-stetoskop-svoimi-rukami-sam-sebe-diagnost.html
Источник Источник Источник Источник Источник http://proavto.net/oborydovanie/oborudovanie-dlya-diagnostiki-avtomobilya-kakoe-byvaet.html
Источник http://autocentrum.ru/articles/diagnostika/18873-kak-samomu-sdelat-diagnostiku-avtomobilya-provesti-avtodiagnostiku-elektriki-avto-svoimi-rukami.html

Тестер утечек пневмотестер для двигателя своими руками

Поделки своими руками для автолюбителей

Как сделать пневмотестер своими руками.

Я считаю, что у каждого, уважающего себя, автолюбителя в гараже должен быть такой прибор, как пневмотестер. Все равно, рано или поздно наступает необходимость в нём, поэтому в этой статье я хочу рассказать, как я его сделал своими руками.

Описывать, как он применяется и для чего он нужен, я не буду, если кто хочет узнать, может найти информацию на просторах интернета.

Почему я решил его сделать своими руками, да всё очень просто, в магазине меня очень удивил его ценник, поэтому вариантов не осталось.)

Что для этого нам потребуется; жиклёр от карбюратора автомобиля Ваз (97.5), но бывает стоит и на 100, можно поставить и его, это некритично. Также нам потребуется 2 манометра и всякие переходники, краны и втулки, всё показано на фото.

Регулятор давления нам не потребуется, так как я думаю, что на всех компрессорах он присутствует, а вот за плавность наполнения камеры будет отвечать кран за 200 р. Соединялась всё на простую фум-ленту.

Жиклер устанавливался в простую шайбу и потом я его запаял обычным оловом с паяльником.

А можно сделать и проще, это до меня уже потом дошло, что можно было взять простую целиковую шайбу и просверлить в ней отверстие диаметром 1 миллиметр, вот и всё. Если будете делать себе, делайте именно так, это проще и удобнее, чем возиться с жиклерами.

С двух сторон шайбу с жиклёром уплотняем резиновыми прокладками, на всякий случай слегка промазывал герметиком.

Остальное прикручивается всё просто. Вот, что получается в конечном итоге.

Теперь нам надо сделать адаптер.

Адаптер, я сделал так, взял длинный свечной ключ, с одной стороны приварил отрезанную юбку от простой, автомобильной свечи, а с другого конца приварил пневмо-переходник. Получилась вот такая штукенция.

Сварочные швы просто замотал изолентой.

Вкручиваем этот адаптер вместо свечи на автомобиле. Можно прямо в него засунуть электрод, чтобы найти верхнюю мертвую точку цилиндра.

Далее, к адаптеру подключаем пневмотестер и проводим измерения данного цилиндра, затем все остальные. Прибор уверенно работает, не требует никаких настроек, удобен и практичен. Надеюсь, что данная статья, кому-то пригодится.

И ещё, хочу отметить один момент, если вы решили приобрести определённую вещь, но финансов нет или не хватает, то не отчаивайтесь, есть возможность взять деньги под залог машины в удобном и проверенном месте.

autoparty › Блог › Самодельный пневмотестер часть №1

Здесь, ребят, я буду писать про разработку своего пневмотестера… путь не легкий и не простой… Всё на основе СССР_овских разработок (извините, но не немецких, не американских (детских)) разработок не признаю, так как рос в СССР, естественно — воспитание «то-ещё» . Вернее говоря, буду делать прибор на основе теории, ранее разработанных приборов измерения точных величин утечек воздуха в надпоршневом пространстве цилиндра, которые были созданы нашей Родиной — СССР!

И так… Первое, это начальный (не конечный вариант) внешний вид прибора — опубликован!

В состав прибора входят:
1 Измерительный прибор манометрического типа
2 Измерительная камера
3 Регулятор давления
4 Манометр опорного давления
5 Входной ниппель быстросъёмного типа
6 Шланг
7 Выходная соединительная муфта.

Введение.
Я искренне не понимаю, что означает шкала процентов утечек воздуха в приборах, которые видел на рынке.
Что означает такое выражение:
— Утечка воздуха в цилиндре составляет 40%, что является хорошим показателем?!
А дырка в 70% из 100% возможных – еще удовлетворительное состояние надпоршневого пространства)))?!
Если кто-нибудь в курсе почему именно эти значения считаются правильными, 40%-70%-100%, пожалуйста, просветите!
Предположения:
Если предположить, что мы измеряем не в режиме диагностики утечки воздуха в сопрягаемых элементах, а в режиме общего износа (остаточная работоспособность цилиндра), то более-менее становится понятна шкала с разделами 40%-70%-100% (повторюсь… — это предположение а не утверждение). Но по прочтении инструкции к использованию — это утечка именно при ВМТ на такте сжатия.
Вопрос — Для чего прибор?:
При использовании в приборе манометрической шкалы 40%-70%-100% возникает вполне закономерный вопрос:
Что дают нам эти значения утечек воздуха, как диагностическая информация?
На мой не искушенный взгляд — Ничего, что должно иметь конкретные значения для конкретных размеров цилиндров, но усредненное значения для цилиндров от 50мм… до 150мм мы увидим!
Соответствующий вывод:
— Для общего представления о состоянии надпоршневого пространства абстрактного цилиндра — прибор достаточен, но как прибор для анализа точных значений он не доработан.
Рассуждения:
Воздух в манометрических системах индикации (показывающие приборы), может быть измерен очень точно, но в пневмотестерах с шкалой 40-70-100 — понятие «анализ этой точности» игнорируется напрочь, что не может не огорчать во время детальной диагностики неисправности «подтраивающего» двигателя!
В результате, мы имеем прибор, который может работать довольно точно, но не имеем инструмента, который может правильно интерпретировать эту точность. По сути, мы имеем вещь способную дать информацию об утечке в усредненных значениях, но что бы сделать заключение об исправности цилиндра, для диагноста этой информации недостаточно.
Вывод:
Прибор не годен для профессиональной диагностики, как самостоятельная единица. Но годен в составе какого-то диагностического комплекса, где пневмотестер занимает свою промежуточную нишу.

После сборки своего первого пневмотестера по общепринятой схеме я начал производить замеры… и в скорости понял, что собрал «просто продувку с манометром», а не измерительный прибор в части анализа утечек воздуха с цилиндрами определенного диаметра/размером замков колец/хоном на S-площади сопряжения с кольцами и т.д…
Но что я сделал не так?
На обширных просторах видео хостинга YouTube представлены обзоры приборов с точно такими ляпсусами, которые характерны для моего прибора со шкалой 40%-70%-100% утечек.

Вот тогда и созрел план — создать прибор, который «что-то может», потому что для диагноста важна точность, а не абстрактные значения. Возможно, этой характеристикой и отличается диагност ;)?

Кстати, на рисунке — уже почти готовый прибор, а не просто рисунок… Но об этом позже))))

О компонентах.
Первым делом, конечно, было уделено особое внимание регулировке и удержанию нужного давления в пневмотестере.

Как сделать компрессометр своими руками

Часто причиной, по которой автомобиль стал плохо заводиться, является плохая компрессия в цилиндрах автомобиля.

Проверить значение давления в цилиндре можно при помощи компрессометра. Этот прибор можно купить или сделать самому.

Что нужно для изготовления компрессометра

Умелец может сделать автомобильный компрессометр своими руками, так как он имеет не слишком сложную конструкцию.

Чтобы собрать данный прибор, нам понадобится несколько комплектующих:

  1. Манометр (диапазон измерения должен достигать 25 кг/кв.см). Прибор нужно подбирать с резьбой, которая подойдет к остальным комплектующим.
  2. «Сосок» с камеры любого грузового авто. Он должен быть без дефектов и повреждений, а также он не должен быть изогнутым.
  3. Золотник.
  4. Переходники из латуни, которые подойдут к остальным комплектующим.
  5. Шланг, который будет выдерживать высокое давление, а его диаметр подходить к манометру и переходникам.

Собираем компрессометр

Перед тем как, собрать и скрутить прибор, нужно обрезать резину вокруг вентиля. Потом при помощи паяльника припаиваем гайку, к которой потом прикрутим манометр. Гайка припаивается к тому месту, где вы обрезали резину.

Потом вкручиваем золотник в получившуюся конструкцию и сверху надеваем шланг, который вы подобрали. Шланг должен быть не очень длинный (примерно 186).

Соединив все части, мы получаем компрессометр. Когда все собрано конец шланга нужно заточить под конус. Установленный золотник является своего рода перепускным клапаном, и с его помощью можно сбрасывать показания манометра просто нажимая и выпуская воздух.

Идеальным вариантом будет установка на конец шланга переходника, который подходит по габаритам к размеру свечи. Это позволит измерять давление значительно точнее.

Когда все собрано компрессометр готов к работе. Чтобы измерить им давление просто вставьте конец шланга в отверстие блока цилиндров и начнется измерение.

Чтобы измерить давление в тех физических единицах, в которых указывает производитель, нужно подбирать манометры с соответствующей шкалой измерения. Это позволит вам, не используя разные формулы для переведения с одних единиц измерения в другие, получить значение давления, которое можно сравнить с заводскими показателями.

Измерять давление нужно в приближенных условиях работы двигателя, поэтому нужно перед началом измерений прогреть двигатель минут 15 или проехать на нем около 10 км.

Компрессометр для бензиновых двигателей своими рук смотрим в видео:

Уход за грудной трубкой и дренажным клапаном грудной клетки Pneumostat ™

Эта информация поможет вам ухаживать за своей плевральной дренажной трубкой и дренажным клапаном грудной клетки с пневмостатом после выписки (выписки) из больницы.

Вернуться наверх

О грудной трубке и пневмостате

Плевральная трубка — это гибкая трубка, которая вставляется между ребрами в плевральную полость. Ваше множественное число — это пространство между внутренней и внешней оболочками ваших легких.Пневмостат — это односторонний клапан, который подключается к грудной трубке (см. Рисунок 1). Пневматическая трубка и пневмостат выпускают из груди лишний воздух, лишнюю жидкость или и то, и другое. Это позволит вашему легкому полностью расшириться.

Рис. 1. Трубка грудной клетки и сливной клапан пневмостата.

Срок службы дренажной трубки и пневмостата зависит от вашей операции. Это также зависит от того, сколько у вас дренажа. Дренаж у всех разный.Некоторые люди истощают много, некоторые — мало. Вас могут выписать из больницы с дренажной трубкой и пневмостатом, если у вас все еще есть дренаж жидкости или из вашего легкого по-прежнему течет воздух после операции.

Вернуться наверх

Уход за грудной трубкой

На вашу грудную трубку наложат повязку.

  • Держите повязку чистой и сухой.
  • Меняйте повязку каждые 7 дней. Следуйте инструкциям в разделе «Как сменить бандаж для плевральной трубки».Ваша медсестра также покажет вам, как это сделать, прежде чем вы выпишетесь из больницы.
  • Если повязка мокрая, грязная, рыхлая или начинает отрываться от кожи, немедленно смените ее.

Пневматическая трубка может раздражать грудную стенку, вызывая некоторую боль. Ваш лечащий врач может выписать вам рецепт на обезболивающее, которое поможет вам справиться с болью. Если лекарство не снимает боль, позвоните в офис вашего врача.

Как сменить повязку на грудной клетке

  1. Соберите все необходимое.Вам понадобиться:
    • Лента медицинская
    • 4 марлевых тампона (4 x 4 дюйма)
    • Чистые ножницы
  2. Вымойте руки теплой водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
    • Если вы моете руки водой с мылом, смочите руки теплой водой и нанесите мыло. Потрите руки вместе не менее 20 секунд, затем смойте. Вытрите руки бумажным полотенцем. Используйте то же полотенце, чтобы закрыть кран.
    • Если вы используете дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, не забудьте покрыть им все части рук.Потрите руки вместе, пока они не высохнут.
  3. Снимите повязку с грудной клетки. Убедитесь, что вы не тянете за грудную трубку. Выложите повязку в мусорное ведро.
  4. Повторите шаг 2, чтобы снова вымыть руки.
  5. Вымойте область вокруг грудной трубки теплой водой с мылом. Дайте области высохнуть на воздухе.
  6. Откройте 2 марлевые тампоны. Поместите одну из марлевых салфеток поверх другой. Чистыми ножницами прорежьте разрез посередине марлевых подушечек (см. Рисунок 2).
  7. Оберните отрезанные марлевые тампоны вокруг грудной трубки в месте введения (см. Рисунок 3). Место введения — это место, где ваша грудная трубка выходит из вашего тела.

Рисунок 2. Разрезание марлевых подушечек
.

Рис. 3. Размещение марлевых тампонов вокруг грудной трубки.

  1. Откройте 2 другие марлевые салфетки. Поместите одну из марлевых салфеток поверх другой.Затем поместите их на место введения, поверх разрезанных марлевых подушечек вокруг грудной трубки.
  2. Оберните всю повязку медицинской лентой.

Инструкция по принятию душа

Вы можете принимать душ, но следите за тем, чтобы повязка на грудную трубку оставалась сухой.

  • Накройте повязку на грудной клетке водонепроницаемой повязкой (например, AquaGuard ® ) перед тем, как принять душ.
  • Используйте ручной душ, если он у вас есть. Ручной душ поможет отвести воду от повязки.
  • Если повязка намокнет, замените ее. Влажные повязки — частая причина проблем с кожей.

Не принимайте ванну, не пользуйтесь гидромассажной ванной, не плавайте и не погружайтесь в воду (погружайтесь под воду), пока ваша грудная трубка находится на месте. Если вы случайно погрузились в воду, позвоните в офис вашего врача.

Как пользоваться водонепроницаемой повязкой AquaGuard

Следуйте этим инструкциям, чтобы наложить водонепроницаемую повязку AquaGuard поверх повязки на грудную трубку перед принятием душа.Убедитесь, что AquaGuard прилипает к коже, а не к повязке.

  1. Убедитесь, что кожа вокруг повязки для дренажной трубки чистая и сухая.
  2. Извлеките лист AquaGuard из пластиковой упаковки. Края AquaGuard имеют липкую ленту, которую можно отклеить. Загните угол ленты с каждой стороны (см. Рисунок 4).

    Рис. 4. Складывание ленты AquaGuard.

  3. Снимите верхнюю полоску ленты и поместите верхний край AquaGuard над повязкой.Сильно надавите, чтобы он прилип к коже.
  4. Снимите одну из боковых полос ленты и прижмите ее к коже. Если есть лишний материал, сожмите его вместе, чтобы получилась складка. Сложите складку вниз.
  5. Повторите шаг 4 с противоположной стороной AquaGuard.
  6. Повторите шаг 4 с нижней частью AquaGuard.

Чтобы снять AquaGuard, начните с верхнего левого или правого угла и осторожно снимите AquaGuard вниз. Попробуйте очистить его в том же направлении, в котором растут ваши волосы.Убедитесь, что вы не натягиваете повязку для плевральной трубки или дренажную трубку.

Вернуться наверх

Опорожнение сливного клапана комода пневмостата

В первые несколько дней после операции жидкость, вытекающая из груди, может быть темно-красной. Это обычное дело. По мере заживления он может выглядеть розовым или бледно-желтым.

Если жидкость вытекает из вашей груди, она потечет через грудную трубку в сборную камеру вашего пневмостата. Сборная камера вмещает до 30 миллилитров (мл) жидкости.Слейте его до того, как он наполнится до отметки 30 мл, чтобы он не переливался (см. Рисунок 5).

Как часто вам нужно его опорожнять, зависит от того, сколько жидкости вытекает из вашей груди. Дренаж у всех разный. Перед выпиской из больницы медсестра / медбрат расскажет вам, чего ожидать.

Рис. 5. Отметка 30 мл на сливном клапане пневмостата.

Выполните следующие действия, чтобы опорожнить пневмостат. Когда вы выпишетесь из больницы, медсестра даст вам все необходимое.

Рис. 6. Накрутка шприца на порт
.

  1. Соберите все необходимое. Вам понадобиться:
    • 1 спиртовая салфетка
    • 1 (20 мл) шприц с люэровским замком (см. Рисунок 6)
    • Ваш дренажный журнал. Вы можете использовать тот, который указан в конце этого ресурса, или можете создать свой собственный.
    • Ручка или карандаш
  2. Вымойте руки теплой водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
    • Если вы моете руки водой с мылом, смочите руки теплой водой и нанесите мыло. Потрите руки вместе не менее 20 секунд, затем смойте. Вытрите руки бумажным полотенцем. Используйте то же полотенце, чтобы закрыть кран.
    • Если вы используете дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, не забудьте покрыть им все части рук. Потрите руки вместе, пока они не высохнут.
  3. Очистите порт пробы пневмостата спиртовой салфеткой в ​​течение 15 секунд.Выбросьте спиртовую салфетку в мусорное ведро.
  4. Возьмите шприц с люэровским замком. Убедитесь, что поршень полностью опущен. Присоедините шприц к порту для пробы, повернув кончик шприца на порт по часовой стрелке (вправо) (см. Рисунок 6). Убедитесь, что вы поворачиваете шприц, а не пневмостат.
  5. Оттяните поршень назад, чтобы вытянуть жидкость из приемной камеры в шприц (см. Рисунок 7).

    Рис. 7. Отбор жидкости из приемной камеры.

  6. Извлеките шприц из порта для образца, повернув шприц против часовой стрелки (влево).
  7. Проверьте, сколько жидкости внутри шприца. Запишите количество в журнал дренажа.
  8. Слейте жидкость в унитаз.
  9. Очистите шприц спиртовой салфеткой в ​​течение 15 секунд. Выбросьте спиртовую салфетку в мусорное ведро.
  10. Положите шприц обратно в оригинальную упаковку или в закрывающийся пакет для хранения (например, пакет Ziploc ® ). Вы можете продолжать использовать те же шприцы до следующего визита. Тогда ваш лечащий врач даст вам больше шприцев.
  11. Вымойте руки теплой водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Позвоните в офис лечащего врача, если из плевральной трубки выходит больше жидкости, чем обычно.

Вернуться наверх

Устранение отсоединенного или негерметичного пневмостата

Ваш пневмостат должен быть постоянно подсоединен к грудной трубке. Если он выйдет из вашей плевральной дренажной трубки, выполните следующие действия, чтобы сразу же подсоединить его, а затем позвоните в офис вашего поставщика медицинских услуг.

  1. Вставьте соединение нагрудной трубки пневмостата (большой белый порт вверху) в конец грудной трубки. Убедитесь, что он плотно вошел в грудную трубку.
  2. Несколько раз глубоко кашляйте. Это поможет избавиться от лишнего воздуха, который мог скопиться вокруг вашего легкого, когда ваш пневмостат был отключен.
  3. Позвоните в офис вашего поставщика медицинских услуг, чтобы сообщить им. Если это до 9:00 или после 17:00, в выходные или праздничные дни, звоните по телефону 212-639-2000. Попросите поговорить с дежурным (обслуживающим) вашего поставщика медицинских услуг.

Если ваш пневмостат протекает, проверьте надежность соединений. Если он продолжает протекать, позвоните в офис вашего врача.

Вернуться наверх

Когда звонить своему поставщику медицинских услуг

Позвоните своему врачу, если:

  • У вас температура 101 ° F (38,3 ° C) или выше.
  • Кожа вокруг грудной трубки красная, опухшая, при прикосновении к ней ощущается тепло или болезненность.
  • Дренаж вытекает из вокруг грудной трубки в месте введения.
  • У вас боль, которая не проходит после приема обезболивающего.
  • Из вашей плевральной дренажной трубки выходит больше жидкости, чем обычно.
  • Меняется цвет или толщина жидкости, вытекающей из дренажной трубки.

Вернуться наверх

Журнал дренажа

Каждый раз, когда вы опорожняете свой пневмостат, записывайте дату, время и количество слива. Принесите этот журнал на контрольные встречи, чтобы показать своему врачу.

Дата Время Объем дренажа (мл)

Вернуться наверх

Тебе нужен помощник, или Лежи в русле своей мечты.Помощь в покупке подержанной машины Агент по покупке подержанной машины

    Алексей точно знал, что ему нужно, Kia cerato в кузове классика, максимально свежая и только в максимальной комплектации Premium. Бюджет покупки: с пробегом — 1,1 миллиона, на новый — 1,2 миллиона. машина новая, автоспот, все дела, менеджеры салона. К сожалению, все акции оказались просто пылью в глазах и обманом. Со всеми акциями, кредитами, КАСКО, покупкой зимней резины у дилера — сделали стоимость новой машины всего 1 234 000 рублей….Немного, учитывая переплаты за все остальное.

    Результат

    Приступили к поиску минимального пробега — вариантов было мало, машина на первичном рынке не очень популярна, и соответственно предложений с пробегом еще меньше. В основном автомобили продавались по цене 1,1 млн. 18-17 лет выпуска, делать скидки никто не хотел. Из нареканий — различные недочеты (битое стекло, проездные). В целом ничего не радовало, да и расплачиваться почти как за новую машину душа не лежала.Забрали машину у продавца, который собирался сдать ее в обмен; Изначально она выставлялась за 1 160 000 рублей. Но за несколько недель до 900 тысяч спустили, забрали за 1 день до того, как продавец собирался отдать в trade-in за 800 тысяч .. Из бонусов: 2 комплекта колес, сделана шумоизоляция + хорошая акустика с саб, сигнализация с автозапуском. Из минусов — в истории машины 2 случая ДТП по КАСКО, замена переднего и заднего бампера + цвет (фотки предоставил продавец, там ерунда).Алексей рад — сэкономил, весной планирует покатать машину нанокерамикой, чтобы черный цвет играл всеми цветами.

    Дата выбора: 24.12.2019

    |

    Кирилл из Москвы подал заявку на городской кроссовер для нестандартной задачи, иногда с прицепом массой 1500 кг. Кирилл предлагал взять на себя эту роль Land rover Freelander, AUDI Q5 или BMW X3 на дизеле. Он категорически отказался рассматривать японцев. Мы предложили, если есть возможность увеличить бюджет, рассмотреть еще Jeep grand Cherokee WK2 3.0д рестайлинг.

    Результат

    У машины очень интересный цвет, в пасмурную погоду он черный, а на ярком солнце имеет зеленоватый оттенок. Машину брали у официального дилера, на момент поиска в продаже по всей России был всего 1 дизель grand Cherokee от 15-го года выпуска. Самое интересное, что выбранный автомобиль 2015 года выпуска, но был куплен первым владельцем, новым в автосалоне в 2017 году! Максимальная комплектация Overland, скидка 50 000 руб.+ Второй комплект резины в новом состоянии предлагался к покупке за 20 000 руб, естественно купил. Grand Cherokee — это современный салон, интересный внешний вид, АКПП 8 ступеней с двумя планетарными коробками передач ZF 8HP70 с полной раздаточной коробкой MP3023. Вес автомобиля 2,3 тонны, крутящий момент ДВС 550 Н * м, это идеальный вариант для города и перевозки прицепа.

    Дата выбора: 23.11.2019

    |

    Владимир из Краснодара, заказывал поиск Октавии от 12 лет, 1.8 турбо на классическом автомате. Бюджет до 700 тысяч. Цвет желательно черный или белый. Популярный автомобиль на рынке подержанных автомобилей — ценится именно 12 или 13 год выпуска (так как была устранена проблема с расходом моторного масла и добавлена ​​возможность покупки авто с классическим автоматом AISIN).

    Результат

    Обыск был долгим, осмотрели 7 машин. Один за другим внесли предоплату, но перед сделкой хозяин попал в аварию, и мы продолжили поиски.В итоге мы забрали этот черный автомобиль — ноябрь 2012 года выпуска, куплен в январе 2013 первым владельцем, полная сервисная история у официального дилера, чешская сборка, комплектация Elegance 6-й пакет (ксен фары, климат, подогрев заднего ряда, круиз-контроль ). Из нареканий — 5 крашенных элементов (передние крылья — косметика, задняя правая дверь и крыло — косметика, крышка багажника — ремонт с замазкой). Автомобиль имеет красивый редкий для Октавии цвет — черный металлик. Проверяли уровень натяжения цепи и пробег на электронных блоках, все нормально и соответствует пробегу.Из рекомендаций — замена ремня генератора, роликов, обслуживание с заменой масла, замена внутреннего левого ШРУСа. (Фото машины уже прислал заказчик)

    Дата получения: 01.11.2019

    |

    Обратился на связь постоянный клиент Сергей. Два года назад мы его забрали Nissan x-trail 2011 года выпуска. Сергей не стал менять себе и заказал поисковый X-Trail последнего поколения … Запрос был непростой: 1) Только оливковый или синий цвет 2) светлый кожаный салон 3) панорамная крыша 4) Двигатель 2 (2.5 литров в мечтах), полный привод, бюджет до 1400000 руб.

    Результат

    Удалось превзойти все ожидания Сергея. Тот самый случай, когда такую ​​машину самостоятельно не увидели в продаже в Авторемонтных новостях, машина прибыла к официальному дилеру и еще до публикации в Интернете была осмотрена нашим специалистом, забронирована и куплена. Никаких аварий и цветов, только мелкие царапины на бамперах. Полный сервис, состояние нового авто, посторонних запахов в салоне нет.Технически полностью исправен, ни к чему не придраться. Сергей просто от радости аплодировал, что такая возможность нашлась! Торг: 30 000 руб.

Из 200 параметров, с составлением акта проверки.

Включая все стандартные проверки :
Кузов на предмет прошлых ремонтов и их масштаб, анализ зазоров, швов, герметиков, маркировок и т. Д.
Двигатель на утечки жидкостей, перегрев, не щадящую работу, задиры цилиндры, смазка маслом и т. д.
Коробки передач , подвеска, рулевое управление, электронные системы автомобиля, салон и многое другое.
Наличие ошибок в использовании электронных блоков управления. Проверка пробега.
Юридическая чистота на основании АВТОКОДА, ГИБДД, РЕЕСТРА Залогов, Приставов и др.
(для определения реального пробега, истории кузовного ремонта, запрета рег. Действий, розика, залога, ДТП, такси и т. Д. )
Документы за подделку, несанкционированное изменение.

2. Торг с продавцом, обоснованный обнаруженными некритическими недоработками.
3. Экспертное заключение на предмет надежности покупки.
4. Консультации и рекомендации по дальнейшему обслуживанию.
5. Оформление договора купли-продажи или залога.
6. Возможна проверка без вашего присутствия: письменный отчет, фото-видео отчет.

Цена: 3999 рублей

Авто эксперт на день.

Проверка неограниченного количества автомобилей, выбранных заказчиком, в течение 7 часов.


— Советы по выбору вариантов осмотра.
— Путешествие днем ​​на автомобиле специалиста.
— Преимущество при проверке авто в одном автосалоне или Московском районе.

Цена: 9 999 рублей

Подбор автомобиля под ключ.

Подбор авто в Москве по заданным параметрам.

— Включены все пакетные услуги.
— Профессиональный анализ объявлений, подбор достойных осмотра вариантов, диалог с продавцами.
— и история автомобиля.
— Комплексный осмотр выбранных автомобилей на месте.
— Отчет с фото и видео об осмотренных автомобилях.
— Приглашение заказчика для осмотра только лучших образцов.
Не ограничено количество осмотров автомобилей, чтобы найти лучший!
Гарантия успеха! Вы ничего не платите, если я не нашел лучшего варианта на оговоренный срок.
Выгодно! Услуга приема автомобиля под ключ окупается….
Комфортно! Все сложности поиска, а также выбора технически и юридически чистого автомобиля — я беру на себя.

Цена: 24 999 рублей

Все услуги включают:

  • Проверка кузова толщиномером.

    Осмотр лакокрасочного покрытия автомобиля на ремонт.
    — Раскрытие фактов косметической окраски кузовных деталей автомобилей.
    — Выявление фактов ремонта кузовных деталей шпаклевкой.
    — Выявление нарушений геометрии несущей части кузова после тяжелых аварий.
    — Выявление объема кузовного ремонта, восстановление картины повреждений.
    — Выявление фактов замены неподвижных частей корпуса путем выявления сварных швов.
    — Идентификация автомобилей ввезенных по частям (разрез).

    Включено

  • Считывание ошибок ЭБУ сканером.
    Полноценная выездная компьютерная диагностика.

    — Ошибки чтения в электронных блоках управления (ЭБУ).
    — Расшифровка ошибок и выявление текущих неисправностей.
    — Считывание данных о пробеге, записанных в различных ЭБУ (не для всех моделей автомобилей).
    — Анализ правильности текущих параметров, передаваемых датчиками автомобиля.
    — Проверка VIN, подключенного к ECU, с фактическим (не для всех моделей автомобилей).

    Включено

  • Проверка автомобиля на юридическую чистоту.
    Проверка автомобиля и владельца по имеющимся базам данных.

    — Данные о пробеге (с диагностической карты, страховки, ГИБДД, официальных дилеров).
    — История обслуживания у дилера (перечень работ, пробег).
    — История расчетов стоимости кузовного ремонта со стороны страховых компаний и дилеров (перечень, пробег).
    — Информация о ДТП с участием автомобиля, поврежденных предметов.
    — Факт официального использования в качестве такси.
    — Факт официального использования в каршеринге.
    — Наличие VIN автомобиля в поисковой базе ГИБДД.
    — Запрет, ограничение регистрационных действий в ГИБДД.
    — Дело в том, что автомобиль находится в залоге у банка.
    — Решения, в которых фигурирует машина.
    — Проверка собственника на наличие исполнительного производства, на взыскание долгов судебными приставами.
    — Проверка паспорта собственника на срок действия.
    — Анализ подлинности документов и чистоты сделки.
    — Идентификация реселлера по автосалонам.

    Включено

    Дополнительные услуги:

  • Проверка двигателя пневмотестером.
    Эффективная диагностика цилиндров двигателя на герметичность.

    — Реальная возможность оценить состояние двигателя без разбора.
    — Более точный и обоснованный результат по сравнению с компрессометром.
    — Возможность установить причину повышенной утечки.

    Цена: от 2999 рублей

  • Проверка мотора эндоскопом.
    Проверка состояния цилиндров, поршней, клапанов.

    — Визуальный контроль состояния цилиндров двигателя.
    — Диагностика износа зеркала цилиндра, ремня ударника; патологическая копоть и т. д.
    — без разбора, через свечные отверстия.
    — Требуется регистрация на СТО.

    Цена: от 1999 рублей

    Покупка подержанного автомобиля — разумное решение для человека, который имеет ограниченный бюджет для этой цели или впервые покупает машину и не хочет опасаться за безопасность, будучи не совсем опытным водителем.Как правило, для рассмотрения вариантов берут с собой сопровождающего, который хорошо разбирается в автомеханике и сможет подсказать, с какой машиной долго придется возиться, ремонтируя, а какую можно безопасно. куплен. Но что делать, если среди ваших знакомых нет подходящего специалиста? Компания Pro-Verim предлагает свои услуги выездного автоэксперта в Москве. Наш сотрудник приедет по указанному адресу и проведет тщательную диагностику технического состояния автомобиля, а также законности его документов!

    Проверка автомобиля перед покупкой

    Специалист, досконально знающий тонкости автомобильного дизайна и нюансы оформления автомобиля, избежит следующих опасностей:

    • Покупка автомобиля со скрытыми поломками, сильным износом основных узлов, автомобиля, попавшего в аварию и получившего в результате аварии серьезные повреждения.
    • Покупка автомобиля со скрученным пробегом, с заменой запчастей на неоригинальные аналоги, по высокой стоимости.
    • При покупке автомобиля, официально квалифицируемого как кража, есть запреты на регистрацию в собственность из-за залога в банке или ломбарде, а также другие трудности с регистрацией.
    • Покупка автомобиля из нескольких машин (так называемых «конструкторов»).

    Автоэксперт тщательно проверит автомобиль, который планирует купить его клиент, и составит на это полное резюме.техническое состояние, юридическая чистота документов, рассчитаем, как скоро ему понадобится первый капитальный ремонт. Также специалист сможет подсказать вам, какова реальная цена автомобиля, и поможет клиенту оформить выгодную сделку, чтобы он мог сделать покупку более выгодной.

    Как проходит осмотр авто в Москве перед покупкой?

    Процедура проверки автомобиля следующая:

    1. Наш автомобильный эксперт в оговоренное время приезжает к клиенту, при необходимости забирает его со станции метро, ​​откуда едет к продавцу.

    2. Первичный осмотр включает проверку кузова, состояния лакокрасочного покрытия, основных деталей из пластика и металла, наличия дополнительных элементов (дворники, накладки, пороги и т.д.), оценку состояния оптики.


    3. После первичного осмотра визуально проверяется состояние двигателя, радиатора, ремня ГРМ, уровней жидкости (масло, антифриз) и других элементов, находящихся под капотом.


    4.После этого проверяется состояние рулевой системы, работа коробки передач, гидроусилителя, амортизаторов, тормозной системы, ходовой части, в том числе проверка качества дисков, осей и степени износа шин.


    5. Затем производится проверка электронных систем, показаний приборов, истинного пробега автомобиля, диагностика аккумуляторной батареи.


    7. По окончании проверки технического состояния проверяются документы продавца, ПТС, страховой полис.Специалист пробивает конкретный автомобиль в базе данных, выясняя, числится ли он в угоне, есть ли у него трудности с регистрацией, участвовал ли он в авариях.

    8. При проверке документов автоэксперт проводит тест-драйв, на практике изучая работоспособность основных узлов, состояние автомобиля, его поведение на дороге в различных условиях.

    9. После этих работ специалист выносит вердикт, в котором сообщает, целесообразно ли брать конкретную машину или поиски лучше продолжить.При необходимости он может просчитать клиенту все затраты на ближайший ремонт транспортного средства, дать рекомендации по ремонту / замене отдельных запчастей или агрегатов. Если клиента не устраивает только цена, специалист может устроить от его имени аукцион, максимально сбив запрашиваемую продавцом цену.

    Чем может помочь наш автомобильный эксперт?

    Эксперты помогают клиентам определить, что им нужно. Исходя из бюджета, выбирается модель, выбирается конкретный автомобиль, проверяется техническими специалистами и проходит через базы данных на предмет юридической «чистоты».

    В материале мы расскажем, к кому обратиться за помощью при выборе подержанной машины, и сколько денег вложить на оплату услуг помощников.

    Автоподборщики

    Профессиональные автоподборщики помогут определить марку и модель автомобиля при покупке, исходя из бюджета покупателя. Они подберут конкретный автомобиль по запросу клиента и проведут аукцион с продавцом.

    Как правило, клиент не платит за помощь деньгами и даже остается с выгодой.Обычно процедура выбора и покупки автомобиля состоит из следующих шагов:

      • Сборщики определяют критерии: модель, комплектация, пробег, возраст и т.д .;
      • Подбираются подходящие автомобили;
      • Осуществлен обзвон продавцов, устранены заведомо плохие варианты;
      • Сборщики осматривают 2-3 понравившиеся машины;
      • Выбрана одна машина, с продавцом ведется разумный торг;

    Сборщикам предоставляется скидка на автомобиль, часть суммы, скидываемой при покупке, берется в оплату услуг (как правило, порядка 10-20 тысяч рублей, в зависимости от автомобиля и скидки).

    В каждом городе есть большое количество компаний или индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги автоподбора. Как правило, эту помощь оказывают молодые люди, хорошо разбирающиеся в автомобилях и / или занимающиеся перепродажей автомобилей.

    Диагностика: своими руками и на СТО

    Даже если предопределено, какая марка и модель вам нужна, нужно побеспокоиться о техническом состоянии покупки. Обладая необходимыми знаниями и оборудованием, вы сможете самостоятельно провести технический осмотр автомобиля.Если это невозможно, или вы просто не хотите зря тратить время, вам стоит оплатить услуги диагностов.

    Получить информацию о технической стороне автомобиля можно несколькими способами:

    • Самопроверка;
    • Диагностика на СТО;
    • Выездной осмотр.

    Техники службы технической поддержки за вознаграждение, обычно не превышающее 3000 рублей, проведут комплексную диагностику автомобиля. Через несколько часов машину осмотрят сверху донизу, проверит диагностическим компьютером, закатят на подъемник и т. Д.

    После этого мастер составит ведомость необходимых запчастей и работ, если таковые имеются, и расскажет, не попадала ли машина в ДТП. До недавнего времени диагностика в сервисе оставалась самым надежным способом узнать о техническом состоянии автомобиля, но теперь стали доступны не уступающие ей выездные проверки — помощь специалистов, которые сами приезжают к клиенту.

    Проверка на месте

    Раньше считалось, что для полноценного осмотра перед покупкой необходимо сложное оборудование и полноценный подъемник.Эта техника обычно доступна только на СТО. Позже выяснилось, что диагностировать машину с помощью ручного оборудования реально.

    Дежурный осмотр проще и дешевле, чем поездка в сервисную службу. Чтобы отвезти машину на СТО, нужно согласовать с продавцом дату и время поездки, записаться на прием и обо всем договориться. Специалисты готовы помочь: оперативно и качественно подъедут к машине и проведут осмотр.

    Услуги по инспекции на месте можно заказать на сайте Autocode.Специальное оборудование позволяет установить состояние отдельных деталей и агрегатов автомобиля, попадал ли автомобиль в аварию и какие процедуры потребуются в ближайшее время.

    Стоимость услуги от 2600 рублей, осмотр включает проверку кузова толщиномером, дефектоскопом, диагностику двигателя видеоэндоскопом и другие процедуры.

    Для проверки юридической чистоты перед покупкой автомобиля лучше всего обратиться к данным, доступным в Интернете.Источники в дорожной полиции, EAISTO, FNP и многих других органах предоставят информацию о том, находится ли автомобиль в ссуде или залоге, а также о несчастных случаях, кражах и многом другом.

    Самопроверка нескольких баз данных может быть длительной и утомительной. Более того, не все они содержат полную информацию, некоторые важные данные не находятся в открытом доступе.

    На помощь придет сервисная проверка Autocode. В течение пяти минут сервис собирает отчет более чем из 12 баз данных.Для составления отчета достаточно знать винный код или номерной знак автомобиля.

    Стоимость отчета 349 рублей, и за эти деньги клиент узнает все об интересующей его машине. Информация о ДТП, работе в такси, залогах, угонах, пробеге, количестве владельцев и многом другом. позволит не ошибиться и не попасться на уловки недобросовестного продавца.

    Вместо того, чтобы покупать автомобили «вслепую» на свой страх и риск, лучше довериться профессионалам.И не пренебрегать предварительной проверкой, чтобы не остаться с «разбитым корытом» во всех смыслах этого слова.

    Выбор подержанного автомобиля отнимает у клиента много сил, а главное нервов. Перед покупкой автомобиля необходимо осмотреть его на предмет изъянов, это может быть машина после аварии, неисправная коробка передач, ржавый двигатель и т.д. Помощь в покупке подержанного автомобиля — решение этой проблемы!

    Важно понимать, что покупать подержанный автомобиль с такими недостатками будет очень дорого, так как тогда на ремонт автомобиля придется потратить много сил и средств.

    Поэтому, если вы не очень разбираетесь в автомобилях и не хотите покупать «убитый» автомобиль, вам следует обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут решить этот вопрос.

    Под ключ под ключ от АвтоПодбора МСК

    Помощь в покупке автомобиля — одна из основных услуг, предоставляемых нашей компанией. Гарантируем профессиональную помощь в выборе подержанного автомобиля.

    Специалисты

    АвтоПодборМСК выполнят полный комплекс услуг по подбору и техосмотру автомобиля.Это значит, что клиент может быть полностью уверен в покупке, ведь он получит абсолютно все данные об автомобиле, вплоть до мельчайших деталей. Цена наших услуг полностью оправдывает уровень оказываемых нами услуг.

    Как проходит подбор б / у авто в Москве под ключ?

    Для того, чтобы специалисты АвтоПодборМСК приступили к выполнению заказа, вам необходимо сначала оставить заявку на нашем сайте или позвонить нам и объяснить, какой автомобиль и с какими параметрами вам нужен.Только после выполнения этих шагов вы можете переходить к следующему шагу.

    Этапы выбора качественного автомобиля:

      Выезд специалиста;

      Тщательный осмотр кузова автомобиля с использованием профессионального оборудования и опыта;

      Специалисты определяют, не попал ли автомобиль в аварию;

      Обозначение замененных, сварных или окрашенных частей кузова;

      Юридическая проверка идентификационных табличек, номеров VIN и документов;

      Полный техосмотр двигателя и трансмиссии

      Проверяя соответствие пробега с блоков управления авто, многие пренебрегают этим при покупке машины в Москве;

      Эксперты оценивают стоимость автомобиля;

      Детальная компьютерная диагностика;

      Проверка абсолютно всех электрических систем автомобиля.

    Контракт, который подписывает клиент, будет содержать информацию о типе и классе транспортного средства, которое он желает приобрести, и многих других предпочтениях. Далее сотрудники компании приступят к выбору подходящего автомобиля.

    Следует учитывать, что подписание договора не означает, что заказчик не сможет вносить коррективы в будущем. И это огромный плюс для нашей компании и в целом работы с подержанными автомобилями, потому что при заказе новой машины из салона уже нельзя добавлять или вычитать технику по желанию, либо придется заплатить большую сумму. для этого.Наши сотрудники будут рады выслушать дополнительные предпочтения клиента.

    На следующем этапе проводится полный анализ всех предложений от продавцов авто, проводится тщательное исследование технических характеристик автомобиля, его состояния и т. Д. После этого составляется полный отчет и предоставляется заказчику, чтобы он может лично ознакомиться с ней.

    Когда на основании предоставленной информации клиент подтверждает, что данное предложение ему интересно, наши специалисты выезжают с клиентом, чтобы показать автомобиль и еще раз провести его комплексную диагностику и проверку, чтобы не упустить ни малейшей детали. !

    Мы гарантируем, что все комплектующие, входящие в состав автомобиля, будут тщательно проверены, определен реальный пробег.В результате этих действий покупатель получит полную картину выбранного автомобиля и решит, покупать его или продолжить поиск. Также наш специалист ответит на все вопросы при оформлении заказа.

    Когда покупатель определился с выбором, наступает самый важный этап — заключение договора с продавцом. В официальном документе купли-продажи транспортного средства будет тщательно зафиксировано состояние транспортного средства, срок его службы и другие необходимые данные.

    Весь процесс сделки будут сопровождать сотрудники АвтоПодборМСК, которые являются опытными специалистами и юридически осведомлены в подобных вопросах. Кроме того, мы поможем вам быстро зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.

    Дополнительные услуги АвтоПодборМСК:

    · Регистрация;

    · Любая помощь, связанная с покупкой автомобиля;

    · Помощь в страховании;

    · Судебно-медицинская экспертиза;

    · Доставка авто;

    · Сопровождение сделки на протяжении всего периода сотрудничества.

    Купить подержанную машину в Москве можно у нас. Поможем выбрать лучшую машину, которая будет исправно работать и прослужит долго.

    Преимущества сотрудничества с АвтоПодборМСК:

    · Многолетний опыт работы;

    · В компании работают только лучшие сотрудники;

    · Доступная стоимость услуг;

    · Оперативное исполнение заказа;

    · Персональный подход к каждому клиенту.

    Мы заботимся о наших клиентах, поэтому предоставляем качественный комплекс услуг по доступной стоимости.Обратитесь в АвтоПодборМСК и вы сможете самостоятельно убедиться в преимуществах сотрудничества с нашей компанией, а для всех наших клиентов будет произведен профессиональный подбор автомобилей.

    Седан Opel Astra H

    не заводится. Заведи свой автомобиль или почему Opel Astra H не заводится Автомобиль Opel Astra g не заводится

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

    Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

    Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

    Диагностику нужно начинать спокойно.

    Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину … «), либо беда с аккумулятором — он отключился или сел.Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер какой-то на 300 — найти несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

    Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

    Загорится искра …

    Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Третья часть — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

    Этап первый … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

    Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

    Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

    Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

    Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

    На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего наблюдается плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

    Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

    Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся дальнейшие трудности.

    При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, но хоть чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

    Не давить на пол — не поможет

    Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не заводится .Это означает, что проблемы с другой из упомянутых ранее систем — энергосистемой, т.е. подача топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

    Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, я.е. е. от карбюратора к бачку. В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

    Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубья — ремни, как и люди, от старости теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

    Меньше халявщиков

    Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени.Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

    Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

    На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

    24 ..

    Opel Astra H. Диагностика неисправностей кривошипно-шатунного механизма двигателя

    Рабочие качества кривошипно-шатунного механизма можно оценить, измерив давление масла, определив специфику детонации и замерив зазоры в определенных ответных частях коленчатого вала.

    Измерение давления масла

    Давление масла проверяется с помощью прибора, состоящего из манометра, соединительной втулки с накидной гайкой и ниппелем, а также демпфера, сглаживающего пульсации масла при измерении давления.Для снятия показаний давления в магистрали прибор подключают к корпусу масляного фильтра, предварительно отсоединив его от штатной трубки манометра. Для проверки давления последовательно выполняются следующие операции:
    подсоединить измерительный прибор к корпусу масляного фильтра;
    запустить и прогреть двигатель до штатного теплового состояния;
    зафиксировать давление масла в магистрали на холостом ходу, в момент стабильной и номинальной частоты вращения коленчатого вала.

    Прослушивание стуков в сопряжениях коленчатого вала

    Стук в КШМ прослушивается у некоторых товарищей с помощью электронного автостетоскопа.Этот метод диагностики КШМ требует нагнетания разреженного давления в надпоршневое пространство с помощью специальной компрессорно-вакуумной установки. Необходимо прослушивать сопряжения между поршневым пальцем и выступом поршневого пальца, а также между шатунным механизмом и шейкой коленчатого вала, а затем между верхней втулкой шатуна и поршневым пальцем.

    В случае, если зафиксировано низкое давление масла и стук в коленчатом валу, необходимо будет проверить зазоры в указанных выше сопряжениях и заменить датчик давления масла.Если давление масла низкое, но стука нет, то следует отрегулировать сливной клапан системы смазки. В том случае, если выполненные действия не приводят к нормализации давления, то потребуется проверка диагностики системы смазки на стенде.

    Диагностика КШМ по ширине зазоров в ответвлениях

    Состояние кривошипно-шатунного механизма также определяется размером зазоров в его ответных частях. Их измеряют с помощью специального прибора и по следующей схеме:
    устанавливают поршень цилиндра в сжатом состоянии;
    стопор коленчатого вала;
    вместо форсунки закрепите устройство в головке блока цилиндров, ослабьте стопорный винт, а затем поднимите направляющую вверх;
    включить прибор и довести давление до разряженного состояния;
    добиться стабильных показаний индикатора методом двух или трех циклов подачи;
    зафиксировать зазор в соединении между верхней головкой шатуна и поршневым пальцем, а затем общий зазор между подшипником шатуна и верхней головкой шатуна.
    Все зазоры в КШМ измеряют трижды и принимают среднее арифметическое. В случае, когда зазоры какого-либо одного шатуна больше допустимых значений, требуется ремонт двигателя.

    К неисправностям кривошипно-шатунного механизма относятся снижение компрессии в цилиндрах и мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, дымность, стуки и шумы, нехарактерные для работы двигателя, утечки масла и охлаждающей жидкости.

    Компрессия в цилиндре измеряется на прогретом двигателе с помощью манометра

    Перед измерением компрессии отверните свечи зажигания, вставьте резиновый наконечник прибора в отверстие для свечи и проверните коленчатый вал стартером при полностью открытых дроссельной заслонке и воздушной заслонке в течение 5-6 с.В компрессоре максимальное давление в конце такта сжатия в цилиндре считывается по шкале манометра, а в компрессоре значение давления записывается на бумажном бланке. Измерения повторяются 2-3 раза в каждом цилиндре и определяется среднее значение. Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 0,1 МПа.

    Снижение компрессии в отдельных цилиндрах может происходить из-за закоксовывания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки ГБЦ, нарушения регулировки зазора в клапанном механизме или прогорания клапана.Закоксовывание поршневых колец в канавках поршня способствует интенсивному выходу газа в картер, что может привести к увеличению давления картерных газов и разбрызгиванию масла через отверстие для щупа. В этом случае в каждый цилиндр заливают 20-25 см3 моторного масла и повторяют замеры компрессии. Повышение давления свидетельствует о негерметичности цилиндро-поршневой группы.

    Неисправную прокладку головки и утечку в клапанном механизме можно обнаружить с помощью пневматического тестера, пропустив сжатый воздух в цилиндр через отверстие для свечи зажигания.Утечка воздуха в соседний цилиндр указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров или ослабление гаек или болтов головки блока цилиндров. Неисправную прокладку ГБЦ также можно обнаружить по попаданию охлаждающей жидкости в поддон. В этом случае будет постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке или радиаторе и одновременное повышение уровня масла в поддоне. При этом масло приобретает цвет от серого до молочно-белого. Утечка воздуха через карбюратор указывает на неисправность впускного клапана, а через глушитель — выпускного клапана.Обнаруженные неисправности устраняются.

    Причиной снижения компрессии в цилиндрах двигателя с исправными прокладками головки и клапанами является износ цилиндро-поршневой группы. Степень износа цилиндро-поршневой группы, а значит, и ее техническое состояние, определяется без разборки двигателя приборами и пневмотестером. Принцип работы приборов основан на измерении утечки воздуха, подаваемого в цилиндр двигателя. Проверка проводится на прогретом двигателе.Выкрутите свечи, установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку конца такта сжатия. Коленчатый вал тормозится от проворачивания за счет включения передачи и стояночного тормоза. Прижмите испытательный наконечник прибора к свечному отверстию первого цилиндра, откройте клапан подачи воздуха и определите утечку воздуха по показаниям стрелки манометра на приборе. Проворачивая коленчатый вал, аналогично проверяют и другие цилиндры в соответствии с порядком их работы.Утечка воздуха не должна превышать 28% при исправных клапанах и прокладке головки.

    В случае стуков и шумов, нехарактерных для работы двигателя, прослушайте двигатель с помощью мембраны или электронного стетоскопа. Штанга стетоскопа устанавливается перпендикулярно поверхности двигателя в том месте, где слышны стуки и шумы.

    Состояние поршня и поршневого пальца определяется по резкому изменению частоты вращения коленчатого вала, прислушиваясь к стенкам блока цилиндров по линии движения поршня в местах, соответствующих его крайним положениям.Стук поршневого пальца отчетливый и резкий, исчезает при выключении цилиндра. Когда стык между поршневым кольцом и канавкой поршня изношен, слышен легкий щелчок в зоне нижней мертвой точки при средней частоте вращения коленчатого вала. Изношенные поршни издают приглушенный щелчок, дребезжание при холодном двигателе, уменьшающийся по мере его прогрева.

    Износ коренных подшипников и увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами сопровождаются глухим металлическим звуком низкого тона с частотой, возрастающей с увеличением частоты вращения коленчатого вала.Слышен стук в нижней части блока цилиндров по оси коленчатого вала при резком открытии дроссельной заслонки. Причиной этого стука также может быть слишком раннее зажигание. Большой осевой зазор коленчатого вала способствует появлению стука более резкого тона с неравномерными интервалами, особенно заметного при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала. Тон этого звука меняется в зависимости от того, нажата педаль сцепления или нет. Величина осевого зазора определяется на неработающем двигателе по перемещению переднего конца коленчатого вала при нажатии и отпускании педали сцепления и сравнивается с данными из таблицы.

    Подшипники шатуна при износе создают стук также в области оси коленчатого вала, но меньше или больше на величину радиуса кривошипа и когда поршень находится в верхней или нижней мертвой точке. При этом слышен более резкий и звонкий стук меньшей силы по сравнению со стуком коренных подшипников. Стук исчезает в каждом из цилиндров при выключении соответствующей свечи зажигания.

    Признаком износа коренных и шатунных подшипников также является падение давления масла в системе смазки двигателя ниже нормы.Давление масла проверяют контрольным манометром с ценой деления не более 0,05 МПа.

    Двигатели с указанными неисправностями отправлены в ремонт.

    Opel Astra 1.9 CDTi (DTH -150 p.s.) не заводится. Пожалуйста, помогите мне разобраться! (Максо)

    Добрый день, Махо. Вы должны были указать хоть какие-то симптомы или информацию о своей машине, потому что, не увидев машину, будет очень сложно поставить правильный диагноз. Но мы дадим вам несколько рекомендаций по решению вашей проблемы.

    [Скрыть]

    Почему не заводится машина?

    Наиболее частые причины перечислены ниже:

    1. Часто причиной невозможности запуска мотора является аккумулятор. Если аккумулятор частично разряжен, то его вполне можно было разрядить даже за ночь в гараже или на стоянке. Попробуйте включить дальний свет фар на 1-2 минуты перед запуском двигателя. В этом случае ионы в электролитах начнут активно двигаться, что позволит аккумулятору немного прогреться, а сам заряд аккумулятора немного увеличится.Если не получается завести машину, то придется либо вынуть аккумулятор и зарядить его, либо попытаться толкнуть машину, либо «зажечь» ее с помощью кабелей с крокодилами от другой машины.
    2. Бензонасос. Отказ топливного насоса — одна из самых частых проблем в топливных системах. Попробуйте подключить помпу напрямую к батарее, чтобы проверить, работает ли она.
    3. Загрязнен топливный фильтр. В этом случае засорение обычно проходит постепенно, поэтому до того, как вы столкнулись с невозможностью запуска ДВС, могли появиться некоторые другие симптомы.В частности, на ходу машина могла утроиться, иногда глохнуть, мощность набирается с трудом. Кроме того, к такой проблеме может привести сломанная топливная трубка.
    4. Свечи зажигания могли быть затоплены. Обычно свечи заправляются топливом, когда водитель тренируется вождения на максимальных скоростях. Чтобы понять, так это или нет, следует разобрать свечи зажигания и просушить их, а также очистить от нагара.
    5. Забит воздушный фильтр. Как правило, запустить двигатель в таких случаях можно, но это очень сложно.Но иногда на практике возникает проблема невозможности запуска ДВС. Попробуйте снять фильтрующий элемент и запустить двигатель без него. Эксплуатация автомобиля без воздушного фильтра чревата последствиями, поэтому, если удалось завести, то сразу же отправляйтесь в магазин за новым фильтром.
    6. Неисправен предохранитель одного из элементов топливной системы. Необходимо провести диагностику всех предохранителей и выявить перегоревший.
    7. Отказ стартера. Если при подключении стартера к аккумулятору для прямого устройства он все равно слабо крутится, то проблема именно в нем.

    Видео «Как решить проблему поломки ДМРВ в Opel»

    Ниже представлены простые методы решения проблемы поломки датчика (автор Питер Паркер).

    Диагностика причин, по которым Опель Астра G не заводится, проводится как оценка работы систем питания и зажигания автомобиля. Сбои в работе силового агрегата оцениваются по ошибкам блока управления двигателем, состоянием оборудования для запуска двигателя, а также с учетом типа используемого топлива.

    Перед последовательной проверкой элементов систем поддержки работы оценивается поведение двигателя при запуске. Чаще всего причина неудачной попытки запуска кроется на поверхности.

    Причины того, что Opel Astra G не заводится, можно обнаружить, детально изучив такие позиции:

    1. Отсоединенные или корродированные клеммы аккумуляторной батареи. Очистите и затяните клеммы.
    2. Аккумулятор разряжен, что может произойти из-за утечки тока или нерегулярного контроля за его состоянием.Обе неисправности проявляются невозможностью проворачивания двигателя или треском соответствующего реле.
    3. Повреждение контактов электрической цепи: выключатель зажигания — выводы аккумуляторной батареи — выводы стартера.
    4. Неправильная работа стартера. К неисправностям можно отнести неисправность тягового реле или повреждение обмоток самого курка.
    5. Неполное включение нейтральной передачи на механической коробке передач или невключение режима «P» для автоматической коробки передач.

    Помеченные позиции не позволяют проворачивать двигатель. Если Опель Астра G не запускается при вращении стартера, переходите к оценке состояния блока питания и системы зажигания.

    Контроль системы питания и зажигания

    Начальный этап диагностики включает анализ ошибок, которые выдает электронный блок управления двигателем. При установке АКБ после ремонта, нарушение согласованной работы иммобилайзера с блоком управления силовым агрегатом, обнаружены ошибки с номерами: 1602, 1604, 1610.В такой ситуации не экспериментируйте, а доверьте исправление ситуации опытным специалистам.

    Какую тормозную жидкость лучше заливать в Шевроле Лачетти. Количество заливок масла и какие жидкости необходимы для Шевроле Лачетти Какая тормозная жидкость заливается в Шевроле Лачетти

    Замена тормозной жидкости Лачетти очень нужная процедура. Тем более, что заменить тормозную жидкость самостоятельно не представляет особого труда.

    Также стоит отметить, что гидропривод тормозов и гидропривод сцепления на Шевроле Лачетти запитываются от одного и того же бачка, поэтому при замене жидкости в гидроприводе тормозов желательно менять тормозную жидкость в сцеплении. отпустить привод.

    Рабочая тормозная система Шевроле Лачетти — двухконтурная, диагональная. Каждый из тормозных контуров Лачетти включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенных на автомобиле по диагонали. Если одна из цепей выходит из строя, вторая цепь, хотя и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.

    Зачем менять тормозную жидкость

    Тормозную жидкость рекомендуется менять каждые 2-3 года в зависимости от возраста автомобиля и состояния тормозной системы в целом.Те. чем старше автомобиль, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Также, если жидкость преждевременно изменила цвет, то ее нужно менять, не дожидаясь определенного промежутка времени.

    Самый главный ответ на вопрос — зачем менять тормозную жидкость, это то, что тормозная жидкость гигроскопична. Проще говоря, он впитывает влагу. А это очень и очень плохо по двум основным причинам.

    Во-первых, это приводит к повышенной коррозии элементов тормозной системы.

    Во-вторых, резко падает температура кипения тормозной жидкости. На бачке с тормозной жидкостью можно прочитать следующее:

    Видно, что всего за год температура кипения снижается на 30-40%!

    Думаю, нет смысла приводить дополнительные аргументы в пользу регулярной замены тормозной жидкости.

    Пошаговая замена тормозной жидкости Лачетти

    Для работы вам понадобится помощник, накидной ключ на 10 мм и:

    Резиновая груша или шприц;
    — прозрачная виниловая туба с внутренним диаметром 4-5 мм, подходит от капельницы;
    — бачок для слива отработанной тормозной жидкости;
    — свежая тормозная жидкость DOT4.В тормозную систему Лачетти залито 0,5 литра жидкости. Но вы покупаете на замену не менее 1 литра;
    — смотровая яма или эстакада (желательно).

    1. Откручиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра Шевроле Лачетти и отбираем шприцем или резиновой грушей всю старую тормозную жидкость

    2. Заполните резервуар свежей жидкостью до верхнего края.

    Важно:
    Во избежание попадания воздуха в гидропривод тормозной системы при замене тормозной жидкости следите за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки «min».

    3. На заднем правом колесе находим штуцер для прокачки, очищаем его от грязи и надеваем на него прозрачную трубку. На него желательно нанести WD-40, иначе эта фурнитура имеет свойство «прилипать». Другой конец трубки опускаем в емкость для отработанной жидкости.


    4. Помощник медленно нажимает на педаль тормоза (примерно 5 раз с интервалом 1-2 секунды) и удерживает педаль нажатой. В этот момент вы откручиваете штуцер на 3/4 оборота.Жидкость должна начать стекать из штуцера через трубку, пока педаль тормоза не коснется пола. Затем затяните штуцер. Помощник не должен отпускать педаль, пока вы не прикрутите штуцер!

    Примечание! Бывает, что при откручивании штуцера жидкость не течет по трубке. Особенно, если просрочена замена тормозной жидкости. Это означает, что внутреннее отверстие штуцера забито. Необходимо полностью открутить штуцер и прочистить отверстие.Затем вверните штуцер на место и продолжайте прокачивать тормозную систему.

    Повторяйте эту последовательность еще раз, пока из пробирки не начнет выходить свежая жидкость (вы определите ее по цвету).

    5. Далее проводим эту процедуру по порядку — левый задний, правый передний, левый передний. А мы внимательно следим за уровнем тормозной жидкости!

    Скажу несколько слов о последовательности прокачки суппортов. Кто-то качает по диагонали, кто-то издалека… Думаю, особой разницы нет. Я пробовал то и это. Результат всегда один и тот же. Поэтому делаю так, как чувствую себя комфортно и как привык по старинке — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди.

    Поэтому решайте сами, в какой последовательности это делать.

    Вот и прокачка последнего суппорта

    После того, как свежая и чистая тормозная жидкость вытечет из всех штуцеров, долейте ее до уровня в бачке, закройте крышку бачка и проведите тест-драйв, обращая внимание на работу тормозов.После поездки сделайте контрольный замер уровня в баке.

    Вот видео о замене тормозной жидкости

    Возможные проблемы с суппортами и способы их устранения

    Вот и все. Береги себя и удачи на дорогах!

    Гидравлическая тормозная система Chevrolet Lacetti имеет два контура, в том числе с системой ABS. Каждый из этих контуров автомобиля обеспечивает работу торможения колес двух механизмов, расположенных по диагонали на автомобиле.

    Автомобиль также имеет один резервуар, отвечающий за подачу рабочей жидкости, как для системы сцепления, так и для транспортного средства. Правильная работа тормозов подтверждается не только тем, что необходимо менять колодки, но и своевременно заменять тормозную жидкость (TJ), согласно регламенту Лачетти. Как это сделать — смотрите на фото.

    Согласно инструкции по использованию рабочих жидкостей для Шевроле Лачетти, гидравлическая тормозная система и система сцепления должны быть заполнены 0.Тормозная жидкость 5 л.

    Производитель разрешает использование тормозной жидкости, соответствующей требованиям спецификации FMVSS116 и стандарта DOT4 .

    В некоторых руководствах говорится о применении DOT5 на автомобиле Chevrolet Lacetti. Следует отметить, что в той же инструкции указано, какой TJ следует использовать, название которого указано на бачке главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Во-вторых, тормозная жидкость DOT5 несовместима ни с DOT3, ни с DOT4 +, ни с DOT4, а также не используется в автомобилях с системой ABS.

    Подлинная тормозная жидкость General Motors имеет номер детали 93160363. Аналогичной заменой будет тормозная жидкость Opel «BRAKE FLUID», номер детали 1942421, производимая GMotors для автомобилей Opel. Цена на данное рабочее тело 450 рублей .

    Также доступен широкий ассортимент ТА других производителей Fenox «SBrake» SBF4005, Miles «BRAKE FLUID» EBF455, Hella-Pagid «BRAKE FLUID» 8DF355360011, Miles «BRAKE FLUID» EBF910. Цена на эти жидкости колеблется от 100 до рублей 200 рублей.

    Цены актуальны на осень 2017 года для Москвы и области.

    Как поменять тормозную жидкость на Шевроле Лачетти

    Для этого придется откачать старую жидкость из бачка, залить свежую, создать давление в системе (встряхнув педаль или специальную устройства), надеть на штуцер шланг (один конец которого будет в прозрачной бутылке с жидкостью), открутить штуцер подкачки на колесной опоре, дождаться, пока пойдет свежая тормозная жидкость без воздуха.Очень важно соблюдать схему прокачки.

    Забираем воздух из системы при выключенном двигателе сначала из одного контура, потом из другого, соблюдая последовательность прокачки тормозов: правое заднее колесо; левое переднее колесо; левое заднее колесо; правое переднее колесо.

    Инструкция по замене Сделай сам TJ:

    1. Отвинтить крышку бачка ГТЦ.
    2. С помощью шприца откачиваем рабочую жидкость из бачка.
    3. Заливаем новый TJ до нижнего корона в горловине бака.

      Важно не допускать попадания воздуха в гидравлическую систему автомобиля. Для этого необходимо следить за тем, чтобы его уровень в баке не опускался ниже отметки «MIN».

    4. Прокачка тормозов должна производиться с помощью вспомогательного средства. Очищаем штуцер колесного тормозного цилиндра от грязи и снимаем защитный колпачок.
    5. Гаечным ключом на 10 ослабьте затяжку штуцера для удаления воздуха.
    6. Надеваем одним концом на виниловый шланг, а другой опускаем в бутыль, наполовину заполненную тормозной жидкостью.
    7. Помощник должен 4-5 раз нажать на педаль, покачивая TJ, и удерживать ее в нижнем положении.
    8. Продолжаем откручивать штуцер гаечным ключом на ½-оборота. В этом случае из конца трубки должны выйти старый ТД и пузырьки воздуха, а при этом педаль прижимается до упора.
    9. Как только TJ перестанет течь, заворачиваем штуцер и отпускаем педаль.
    10. Выполняем вышеуказанные действия до тех пор, пока из шланга не выйдет новый тормоз. В этом случае ход педали не должен превышать половины расстояния до пола.
    11. Аналогичные действия проводим и на другом колесе той же цепи (согласно схеме).
    12. Таким же образом прокачиваем тормоза колес другой схемы (по схеме).
    Для работы вам понадобятся:
    • помощник;
    • прозрачная трубка диаметром 4-5 мм;
    • бутылка прозрачная;
    • ключ специальный «10 мм»;
    • емкость для слива ТГ;
    • шприц;
    • новая тормозная жидкость класса DOT4.

    Заменяем тормозную жидкость в автомобиле Шевроле Лачетти.


    Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.


    Тормозную жидкость откачиваем шприцем, но не всю, желательно оставить немного внизу, чтобы не проветривать систему.


    Берем новую жидкость и заливаем до отметки MAX.


    Спускаемся и снимаем колесо.


    Снимаем резиновую защитную крышку. На штуцер накидываем шланг для слива тормозной жидкости.

    Тормозная жидкость, как и другие смазочные материалы, требует периодической замены. Это связано с потерей качеств, они теряются в процессе эксплуатации. Итак, процесс замены тормозной жидкости на Шевроле Лачетти довольно прост.

    Видео

    Видео расскажет, как быстро и правильно поменять тормозную жидкость в автомобиле, а также расскажет о нюансах и хитростях процесса

    Процесс замены

    Процесс замены тормозной жидкости в тормозной системе довольно прост.Для проведения работ вам понадобится еще пара ножек, ключ на 10 и шприц-груша. Замена жидкости во всех четырех цилиндрах может занять от 30 минут до 1 часа, в зависимости от того, насколько автолюбитель осведомлен о технике проведения этих работ.

    Заменяем тормозную жидкость в автомобиле Шевроле Лачетти.

    Итак, замена жидкости предусматривает еще и прокачку тормозной системы, поэтому мы рассмотрим сразу два вопроса в одной теме. Последовательность действий по замене тормозной жидкости в Шевроле Лачетти вне зависимости от года выпуска и модели кузова:

    1. Каждому «пожарному» рекомендуется демонтировать минусовую клемму с АКБ.

      Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.

    2. С помощью груши откачиваем старую жидкость из бачка.

      Тормозную жидкость откачиваем шприцем, но не всю, желательно оставить немного внизу, чтобы не проветривать систему.

    3. После этого заливаем новую жидкость в бачок, и приступаем к прокачке тормозной системы.

      Берем новую жидкость и заливаем до отметки MAX.

    4. Так как контуры тормозной системы расположены по диагонали, схема прокачки следующая:

      Спускаемся вниз и снимаем колесо.

    5. Задний левый.
    6. Передний правый.
    7. Задний правый.
    8. Передний левый.
    9. Теперь необходимо очистить штуцер для удаления воздуха из тормозной системы от грязи и других нежелательных предметов. Затем снимите резиновый защитный колпачок фитинга.

      Снимаем резиновую защитную крышку. На штуцер накидываем шланг для слива тормозной жидкости.

    10. Внимание! Не очищайте фитинг металлической щеткой и т.п., чтобы не повредить колпачок.Лучше всего использовать влажную ткань.
    11. Берем ключ на 10 и ослабляем затяжку штуцера.

    12. Надеваем трубку на штуцер, а другой конец отправляем в емкость, куда будет вытекать старая тормозная жидкость.

      Сливаем жидкость вместе с пузырьками воздуха в заранее подготовленную емкость и затягиваем штуцер подкачки.

    13. Качаем педаль тормоза 3-4 раза с интервалом 1-2 секунды. В этом случае вместе с жидкостью может улетучиться воздух.После прокачки затяните штуцер, а затем отпустите. Так делаем несколько раз, пока из контура не выйдет старая жидкость.

      При сливе жидкости обращайте внимание на цвет и отпускайте, пока не выйдет чистая тормозная жидкость. Таким образом прокачиваем все колеса. Затем снимаем шланг, ставим колесо обратно.

    14. Важно! В процессе стоит следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если уровень жидкости опускается ниже минимальной отметки, есть вероятность «проветривания» системы.

      Далее проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости доливаем до отметки MAX. И переходим к другому колесу, по схеме прокачки.

    15. Проделываем эту процедуру с каждым цилиндром.

      После завершения процедуры прокачки и доливки TJ на всех колесах еще раз проверьте уровень в баке (при необходимости долейте). Затем закручиваем крышку на бачке с тормозной жидкостью. Замена завершена.

    После работы необходимо подтянуть штуцер и надеть резиновый защитный колпачок.

    Выбор жидкости

    Помимо оригинальной тормозной жидкости, в Шевроле Лачетти можно заливать и отечественный ДотРос-4. Он имеет меньшую стоимость и немного хуже по составу, но для того пробега, на который его рекомендуется заливать, для тормозной системы терпимо.

    Согласно инструкции по эксплуатации и ремонту Шевроле Лачетти, выданной производителем, заменять тормозную жидкость стоит каждые 30 000 км.Если машина эксплуатируется в мороз или дождь, то заменять жидкость нужно каждые 20000 км.

    Существует много споров о том, сколько жидкости необходимо для полной замены тормозной системы. Согласно мануалам завода GM в оба контура уходит 0,5 литра тормозной жидкости. При замене часть смазки теряется, поэтому на всякий случай рекомендуется взять 1 литр.

    Заключение

    С одной стороны, заменить тормозную жидкость в Шевроле Лачетти несложно, особенно для тех, кто уже проводил подобный процесс.Новичку эта процедура может показаться довольно сложной для понимания, а тем более для выполнения, поэтому в этом случае рекомендуется обратиться в автосервис.

    Многих владельцев автомобилей Шевроле Лачетти или Круз интересует вопрос — какую марку тормозной жидкости GM 93160363 или 1942421 заливать в тормозную систему?

    В настоящее время вам не нужно обращаться к дилеру, чтобы добавить тормозную жидкость. Вместо этого мы покупаем тормозную жидкость в магазине или у проверенного поставщика, используя номер детали.Запомните маркировку:

    93160363 — Маркировка тормозной жидкости GM
    1942421 — маркировка тормозной жидкости opel

    Оба типа тормозной жидкости абсолютно одинаковы, но производятся для разных конвейеров компанией Adam Opel AG, Russelsheim, Германия. Жидкость для тормозной системы автомобиля Шевроле Лачетти или Круз имеет класс DOT-4, светло-оранжевого цвета и расфасована в белую пластиковую герметичную тару объемом 0,25 / 0,5 / 1 л. На канистре есть прозрачная шкала, по которой можно определить цвет и количество жидкости в канистре.Стопор съемный, что позволяет проверить, открывалась ли канистра ранее. На лицевой стороне указан месяц и год, обозначающие последнюю возможность открыть и использовать эту канистру с тормозной жидкостью.

    Многих автолюбителей мало волнует маркировка канистры. Еще раз помните — тормозная жидкость с маркировкой 93160363 полностью идентична маркировке 1942421. Их можно менять местами и смешивать вместе!

    Средняя цена канистры тормозной жидкости GM 93160363 или 1942421 емкостью 0,5 л в рознице от 410 до 523 руб.Его стоимость в интернет-магазине (например, EMEX) от 280-300 рублей со сроком доставки 2 дня. Ближайшими рекомендованными аналогами являются FEBI 21754, Seiken BF405L, SWAG 10

    4 и AD LFS1. Не заливайте тормозную жидкость отечественных производителей.

    24 ..

    Chevrolet Lacetti. Диагностика неисправностей кривошипно-шатунного механизма двигателя

    Рабочие качества кривошипно-шатунного механизма можно оценить, измерив давление масла, определив специфику детонации и замерив зазоры в определенных ответных частях коленчатого вала.

    Измерение давления масла

    Давление масла проверяется с помощью прибора, состоящего из манометра, соединительной втулки с накидной гайкой и ниппелем, а также демпфера, сглаживающего пульсации масла при измерении давления. Для снятия показаний давления в магистрали прибор подключают к корпусу масляного фильтра, предварительно отсоединив его от штатной трубки манометра. Для проверки давления последовательно выполняются следующие операции:
    подсоединить измерительный прибор к корпусу масляного фильтра;
    запустить и прогреть двигатель до штатного теплового состояния;
    зафиксировать давление масла в главной магистрали на холостом ходу, в момент стабильной и номинальной частоты вращения коленчатого вала.

    Прослушивание стуков в сопряжениях коленчатого вала

    Стук в КШМ прослушивается у некоторых товарищей с помощью электронного автостетоскопа. Этот метод диагностики КШМ требует нагнетания разреженного давления в надпоршневое пространство с помощью специальной компрессорно-вакуумной установки. Необходимо прослушивать сопряжения между поршневым пальцем и выступом поршневого пальца, а также между шатунным механизмом и шейкой коленчатого вала, а затем между верхней втулкой шатуна и поршневым пальцем.

    В случае регистрации низкого давления масла и детонации в коленчатом валу необходимо будет проверить зазоры в указанных выше сопряжениях и заменить датчик давления масла. Если давление масла понижено, но стука нет, то следует отрегулировать сливной клапан системы смазки. В том случае, если предпринятые действия не приводят к нормализации давления, то потребуется проверка диагностики системы смазки на стенде.

    Диагностика КШМ по ширине зазоров в ответвлениях

    Состояние кривошипно-шатунного механизма также определяется размером зазоров в его ответных частях.Их измеряют с помощью специального прибора и по следующей схеме:
    устанавливают поршень цилиндра в сжатом состоянии;
    стопор коленчатого вала;
    вместо форсунки закрепите устройство в головке блока цилиндров, ослабьте стопорный винт, а затем поднимите направляющую вверх;
    включить прибор и довести давление до разряженного состояния;
    добиться стабильных показаний индикатора методом двух или трех циклов подачи;
    зафиксировать зазор в соединении между верхней головкой шатуна и поршневым пальцем, а затем общий зазор между подшипником шатуна и верхней головкой шатуна.
    Все зазоры в КШМ измеряют трижды и принимают среднее арифметическое. В случае, когда зазоры какого-либо одного шатуна больше допустимых значений, требуется ремонт двигателя.

    К неисправностям кривошипно-шатунного механизма относятся снижение компрессии в цилиндрах и мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, дымность, стуки и шумы, нехарактерные для работы двигателя, утечки масла и охлаждающей жидкости.

    Компрессия в цилиндре измеряется на прогретом двигателе с помощью манометра

    Перед измерением компрессии отверните свечи зажигания, вставьте резиновый наконечник прибора в отверстие для свечи и проверните коленчатый вал стартером при полностью открытых дроссельной заслонке и воздушной заслонке в течение 5-6 с.В компрессоре максимальное давление в конце такта сжатия в цилиндре считывается по шкале манометра, а в компрессоре значение давления записывается на бумажном бланке. Измерения повторяются 2-3 раза в каждом цилиндре и определяется среднее значение. Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 0,1 МПа.

    Снижение компрессии в отдельных цилиндрах может происходить из-за закоксовывания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки ГБЦ, нарушения регулировки зазора в клапанном механизме или прогорания клапана.Закоксовывание поршневых колец в канавках поршня способствует интенсивному выходу газа в картер, что может привести к увеличению давления картерных газов и разбрызгиванию масла через отверстие для щупа. В этом случае в каждый цилиндр заливают 20-25 см3 моторного масла и повторяют замеры компрессии. Повышение давления свидетельствует о негерметичности цилиндро-поршневой группы.

    Неисправную прокладку головки и утечку в клапанном механизме можно обнаружить с помощью пневматического тестера, пропустив сжатый воздух в цилиндр через отверстие для свечи зажигания.Утечка воздуха в соседний цилиндр указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров или ослабление гаек или болтов головки блока цилиндров. Неисправную прокладку ГБЦ также можно обнаружить по попаданию охлаждающей жидкости в поддон. В этом случае будет постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке или радиаторе и одновременное повышение уровня масла в поддоне. При этом масло приобретает цвет от серого до молочно-белого. Утечка воздуха через карбюратор указывает на неисправность впускного клапана, а через глушитель — выпускного клапана.Обнаруженные неисправности устраняются.

    Причиной снижения компрессии в цилиндрах двигателя с исправными прокладками головки и клапанами является износ цилиндро-поршневой группы. Степень износа цилиндро-поршневой группы, а значит, и ее техническое состояние, определяется без разборки двигателя приборами и пневмотестером. Принцип работы приборов основан на измерении утечки воздуха, подаваемого в цилиндр двигателя. Проверка проводится на прогретом двигателе.Выкрутите свечи, установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку конца такта сжатия. Коленчатый вал тормозится от проворачивания за счет включения передачи и стояночного тормоза. Прижмите испытательный наконечник прибора к свечному отверстию первого цилиндра, откройте клапан подачи воздуха и определите утечку воздуха по показаниям стрелки манометра на приборе. Проворачивая коленчатый вал, аналогично проверяют и другие цилиндры в соответствии с порядком их работы.Утечка воздуха не должна превышать 28% при исправных клапанах и прокладке головки.

    В случае стуков и шумов, нехарактерных для работы двигателя, прослушайте двигатель с помощью мембраны или электронного стетоскопа. Штанга стетоскопа устанавливается перпендикулярно поверхности двигателя в том месте, где слышны стуки и шумы.

    Состояние поршня и поршневого пальца определяется по резкому изменению частоты вращения коленчатого вала, прислушиваясь к стенкам блока цилиндров по линии движения поршня в местах, соответствующих его крайним положениям.Стук поршневого пальца отчетливый и резкий, исчезает при выключении цилиндра. При износе сопряжения поршневого кольца и поршневой канавки в зоне нижней мертвой точки при средней частоте вращения коленчатого вала слышен легкий щелкающий стук. Изношенные поршни издают при работающем двигателе приглушенный щелчок, дребезжащий звук, который уменьшается по мере прогрева.

    Износ коренных подшипников и увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами сопровождаются глухим металлическим звуком низкого тона с частотой, возрастающей с увеличением частоты вращения коленчатого вала.Слышен стук в нижней части блока цилиндров по оси коленчатого вала при резком открытии дроссельной заслонки. Причиной этого стука также может быть слишком раннее зажигание. Большой осевой зазор коленчатого вала способствует появлению стука более резкого тона с неравномерными интервалами, особенно заметного при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала. Тон этого звука меняется в зависимости от того, нажата педаль сцепления или нет. Величина осевого зазора определяется на неработающем двигателе по перемещению переднего конца коленчатого вала при нажатии и отпускании педали сцепления и сравнивается с данными из таблицы.

    Подшипники шатуна при износе создают стук также в области оси коленчатого вала, но меньше или больше на величину радиуса кривошипа и когда поршень находится в верхней или нижней мертвой точке. При этом слышен более резкий и звонкий стук меньшей силы по сравнению со стуком коренных подшипников. Стук исчезает в каждом из цилиндров при выключении соответствующей свечи зажигания.

    Признаком износа коренных и шатунных подшипников также является падение давления масла в системе смазки двигателя ниже нормы.Давление масла проверяют контрольным манометром с ценой деления не более 0,05 МПа.

    Двигатели с указанными неисправностями отправлены в ремонт.

    А подержанный китайский Chery Tiggo не так плох, как кажется. Chery Tiggo

    24 ..

    Chery tiggo 2005 г.в. Диагностика неисправностей кривошипно-шатунного механизма двигателя

    Рабочие качества кривошипно-шатунного механизма можно оценить, измерив давление масла, определив специфику детонации и замерив зазоры в определенных ответных частях коленчатого вала.

    Измерение давления масла

    Давление масла проверяется с помощью прибора, состоящего из манометра, соединительной втулки с накидной гайкой и ниппелем, а также демпфера, сглаживающего пульсации масла при измерении давления. Для снятия показаний давления в магистрали прибор подключают к масляному фильтру корпуса, предварительно отсоединив его от штатной трубки манометра. Для проверки давления последовательно выполняются следующие операции:
    подсоединить измерительный прибор к корпусу масляного фильтра;
    запустить и прогреть двигатель до штатного теплового состояния;
    зафиксировать давление масла в магистрали на холостом ходу, в момент стабильной и номинальной частоты вращения коленчатого вала.

    Прослушивание стуков в сопряжениях коленчатого вала

    Стуки на КШМ прослушиваются у некоторых товарищей с помощью электронного автостетоскопа. Этот метод диагностики КШМ требует нагнетания разреженного давления в надпоршневое пространство с помощью специальной компрессорно-вакуумной установки. Необходимо прослушивать сопряжения между поршневым пальцем и бобышкой поршня, а также между шатунным механизмом и шейкой коленчатого вала, а затем между втулкой верхнего шатуна и поршневым пальцем.

    В случае регистрации низкого давления масла и детонации в коленчатом валу необходимо будет проверить зазоры в указанных выше сопряжениях и заменить датчик давления масла. Если давление масла низкое, но стука нет, то следует отрегулировать сливной клапан системы смазки. В том случае, если выполненные действия не приводят к нормализации давления, то потребуется проверка диагностики системы смазки на стенде.

    Диагностика КШМ по ширине зазоров в ответвлениях

    Состояние кривошипно-шатунного механизма также определяется размером зазоров в его ответных частях.Их измеряют с помощью специального прибора и по следующей схеме:
    устанавливают поршень цилиндра в сжатом состоянии;
    блок коленчатого вала;
    вместо форсунки закрепите устройство в головке блока цилиндров, ослабьте стопорный винт, а затем поднимите направляющую вверх;
    включить прибор и довести давление до разряженного состояния;
    для достижения стабильных показаний индикатора методом двух или трех циклов подачи;
    зафиксировать зазор в соединении между верхней головкой шатуна и поршневым пальцем, а затем общий зазор между подшипником шатуна и верхней головкой шатуна.
    Все зазоры в КШМ измеряют трижды и принимают среднее арифметическое. В случае, когда зазоры какого-либо одного шатуна больше допустимых значений, требуется ремонт двигателя.

    К неисправностям кривошипно-шатунного механизма относятся снижение компрессии в цилиндрах и мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, дымность, стуки и шумы, нехарактерные для работы двигателя, утечки масла и охлаждающей жидкости.

    Компрессия в цилиндре измеряется на прогретом двигателе с помощью манометра

    Перед измерением компрессии отверните свечи зажигания, вставьте резиновый наконечник прибора в отверстие для свечи и проверните коленчатый вал стартером при полностью открытых дроссельной заслонке и воздушной заслонке в течение 5-6 с.В компрессоре максимальное давление в конце такта сжатия в цилиндре считывается по шкале манометра, а в компрессоре значение давления записывается на бумажном бланке. Измерения повторяются 2-3 раза в каждом цилиндре и определяется среднее значение. Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 0,1 МПа.

    Снижение компрессии в отдельных цилиндрах может происходить из-за закоксовывания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки ГБЦ, нарушения регулировки зазора в клапанном механизме или прогорания клапанов.Закоксовывание поршневых колец в канавках поршня способствует интенсивному выходу газа в картер, что может привести к увеличению давления картерных газов и разбрызгиванию масла через отверстие для щупа. В этом случае в каждый баллон наливается по 20-25 см3. моторное масло и повторите измерения компрессии. Повышение давления свидетельствует о негерметичности цилиндро-поршневой группы.

    Неисправную прокладку головки и утечку в клапанном механизме можно обнаружить с помощью пневматического тестера, пропустив сжатый воздух в цилиндр через отверстие для свечи зажигания.Утечка воздуха в соседний цилиндр указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров или ослабление гаек или болтов головки блока цилиндров. Неисправную прокладку ГБЦ также можно обнаружить по попаданию охлаждающей жидкости в поддон. В этом случае будет происходить постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке или радиаторе и одновременно повышение уровня масла в поддоне. При этом масло приобретает цвет от серого до молочно-белого. Утечка воздуха через карбюратор указывает на неисправность впускного клапана, а через глушитель — на выхлоп.Обнаруженные неисправности устраняются.

    Причиной снижения компрессии в цилиндрах двигателя с исправными прокладками головки и клапанами является износ цилиндро-поршневой группы. Степень износа цилиндро-поршневой группы, а значит, и ее техническое состояние, определяется без разборки двигателя приборами и пневмотестером. Принцип работы приборов основан на измерении утечки воздуха, подаваемого в цилиндр двигателя. Проверка проводится на прогретом двигателе.Выкрутите свечи, установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку конца такта сжатия. Коленчатый вал тормозится от проворачивания путем включения передачи и установки автомобиля на стояночный тормоз … Прижмите испытательный наконечник устройства к свечному отверстию первого цилиндра, откройте клапан подачи воздуха и определите утечку воздуха в соответствии с показания стрелки манометра на приборе. Проворачивая коленчатый вал, аналогично проверяют и другие цилиндры в соответствии с порядком их работы.Утечка воздуха не должна превышать 28% при исправных клапанах и прокладке головки.

    В случае стуков и шумов, нехарактерных для работы двигателя, прослушайте двигатель с помощью мембраны или электронного стетоскопа. Штанга стетоскопа устанавливается перпендикулярно поверхности двигателя в том месте, где слышны стуки и шумы.

    Состояние поршня и поршневого пальца определяется по резкому изменению частоты вращения коленчатого вала, прислушиваясь к стенкам блока цилиндров по линии движения поршня в местах, соответствующих его крайним положениям.Стук поршневого пальца отчетливый и резкий, исчезает при выключении цилиндра. При износе сопряжения поршневое кольцо — слышен легкий щелчок в канавке поршня в области нижней мертвой точки при средней частоте вращения коленчатого вала. Изношенные поршни издают при работающем двигателе приглушенный щелчок, дребезжащий звук, который уменьшается по мере прогрева.

    Износ коренных подшипников и увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами сопровождаются глухим металлическим звуком низкого тона с частотой, возрастающей с увеличением частоты вращения коленчатого вала.Слышен стук в нижней части блока цилиндров по оси коленчатого вала при резком открытии дроссельной заслонки … Причиной этого стука также может быть слишком раннее зажигание. Большой осевой зазор коленчатого вала способствует появлению стука более резкого тона с неравномерными интервалами, особенно заметного при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала. Тон этого звука меняется в зависимости от того, нажата педаль сцепления или нет. Величина осевого зазора определяется на неработающем двигателе по перемещению переднего конца коленчатого вала при нажатии и отпускании педали сцепления и сравнивается с данными из таблицы.

    Подшипники шатунов при износе создают стук также в области оси коленчатого вала, но ниже или выше на величину радиуса кривошипа и когда поршень находится в верхней или нижней мертвой зоне … При при этом слышен более резкий и звонкий стук меньшей силы по сравнению со стуком коренных подшипников. Стук исчезает в каждом из цилиндров при выключении соответствующей свечи зажигания.

    Признак износа коренных и шатунных подшипников падение давления масла в системе смазки двигателя также ниже нормы.Давление масла проверяют контрольным манометром с ценой деления не более 0,05 МПа.

    Двигатели с указанными неисправностями отправлены в ремонт.

    Китайский кроссовер Chery tiggo изначально скопирован с. Впервые в России эти китайские кроссоверы появились в 2005 году. Некоторые автомобили были привезены в разобранном и собранном виде на «Автотор» в Калининграде.

    Сейчас эти машины уже продаются на вторичном рынке, и мы более подробно рассмотрим целесообразность покупки этого китайского подержанного автомобиля.

    Коррозионная стойкость Тигго не на высоком уровне, эти автомобили со временем ржавеют примерно так же, как наша Лада. Металл не оцинкован и там, где появляются сколы, начинает распускаться металл , а это значит, что примерно через 6 лет ржавчина может разрастаться полностью. Поэтому для этой машины жизненно важно дополнительно нанести антикоррозийное покрытие.

    Бамперы из дешевого пластика, он не очень прочный и может треснуть, если за что-то зацепиться. На автомойке тоже нужно быть поосторожнее, ведь мойка высокого давления может отбить водой краску с зеркал и бамперов.

    Салон

    В салоне полным ходом простой твердый пластик , очень быстро начинает скрипеть, к тому же дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро расшатываются. Также скрипят сиденья, ткань которых довольно тонкая, поэтому легко рвется, теряет форму, быстро натирается и пачкается. Так что время не подходит для салона Tiggo, даже пенополиуритан внутри сидений помят. Но хорошо, что неприятный фенольный запах из новых автомобилей уже исчез.

    Руль тоже время от времени выглядит не очень приятно, потому что пластик отслаивается и стирается. Рычаг переключения передач, особенно ручной, тоже быстро лысеет и выглядит изношенным.

    Электроника в этой машине простая, так что особых проблем с ней нет, кроме разве что магнитола может утилизировать и со временем выходят из строя электрические стеклоподъемники. Замена магнитофона обойдется в 200 долларов, а восстановление окон обойдется в 80 долларов. Также со временем вентилятор печки может начать издавать громкий шум — новый вентилятор мотора стоит 100 долларов.Радиатор отопителя тоже быстро забивается отложениями, его нужно периодически промывать, но со временем все равно придется менять на новый, который стоит 75 долларов, но чтобы этот радиатор был менее засорен, необходимо заливать антифриз лучшего качества.

    Моторы

    Моторы Mitsubishi 4G6, которым более 30 лет, устанавливаются на Cherie Tiggo. Есть двигатели объемом 2 и 2,4 литра, у них такие же болезни: слабых подшипника на генераторе — после 70 000 км.появляется гул, указывающий на то, что пора заменить эти подшипники.

    Если заливать некачественное масло, да еще с опозданием, то быстро выйдут из строя толкатели клапанов, ресурс которых не превышает 100000 км. пробеги, если вовремя менять масло и заливать качественное. Гидравлические толкатели недорогие — 8 долларов за штуку, главное не дать им заклинивать, потому что тогда они будут тянуть клапаны, а значит, придется устанавливать новую ГБЦ, которая стоит 700 долларов.

    Но есть и более дорогие разработки событий из-за конструктивных особенностей этих моторов. Но это больше о невнимательных хозяевах. В этих двигателях балансировочные валы имеют подшипниковые втулки, которые работают без лишней смазки, поэтому нужно следить за нормальным уровнем масла в картере, иначе подшипники без необходимого количества масла быстро изнашиваются, после чего валы заклинивают. . А потом будет дорогой ремонт. Кстати, в этих моторах нельзя забывать менять ремень ГРМ каждые 45000 км., А еще можно поменять приводной ремень балансирных валов, чтобы не делать капитальный ремонт двигателя.

    Как и в любом автомобиле, нужно следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно в этих моторах может пропасть антифриз в точке подключения помпы или антифриз может вытечь через нижнюю трубу радиатора. Свечи зажигания также должны быть качественными и исправными.

    Даже Cherie Tiggo нужно заливать качественный бензин, чтобы топливный насос прослужил дольше.Более того, в этом бензонасосе фильтр тонкой очистки , который может быстро засориться, если бензин некачественный.

    В целом бензонасос стоит всего 80 долларов, а если засорилась сетка, то нужно менять всю помпу, но некоторые владельцы просто снимают сетку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки, которые стоят 70 долларов и грязь они не любят. При выходе из строя будет грохот на холостом ходу и небольшая вибрация.

    Есть и полноприводные версии Тигго, у них отдельный карданный вал бензобака на 2 половины, в бензобаке установлена ​​система подкачки, в которой также есть быстрозасоряющийся фильтр.Если такая сетка забьется, то перекачивать топливо не будет, а запас хода уменьшится вдвое. Здесь вы также можете удалить эту сетку навсегда, чтобы не менять ее регулярно.

    После 2006 года модели Tiggo оснащались двигателями собственного производства, разработанными австрийской компанией AVL. Это двигатели серии Acteco разной мощности: 1,6, 1,8 и 2,0 л. Эти моторы оснащены дроссельной заслонкой с электронным управлением. Получились вполне удачные силовые агрегаты, точно не хуже моторов от Mitsubishi.Также требуется качественное масло и антифриз. Бывают случаи, что после 70 тыс. Км. Подвески двигателя выходят из строя, их замена обойдется в 25 долларов.

    Трансмиссия Чери Тигго

    Переднеприводные модификации комплектуются трансмиссией АКПП. Этот автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Renault, Peugeot и Citroen примерно после 1995 года. Они не славятся своей надежностью. Этой коробкой оснащаются автомобили Chery Tiggo, оснащенные двигателем Acteco, только в ее названии — QR425.Имеет свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло немного течет через сальники, и после 80 000 км. при переключении передач появляются рывки, а это значит, что в ближайшее время необходимо будет менять гидрораспределители модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, цена его довольно высока. большой — 500 $.

    Есть механическая коробка, для этой машины — это 5-ступенчатый QR523 китайского производства, у него недостаточно продуманная конструкция мультиконусных синхронизаторов.Очень скоро они издают звуки, похожие на хруст, и через 80 000 км. передачи плохо переключаются.

    Срок службы сцепления обычно составляет менее 100 000 км. пробега, даже сам рычаг КПП может перестать подчиняться водителю из-за того, что оболочка приводов троса летом тает о выпускной коллектор, а зимой наоборот, при попадании воды внутрь оболочки тросы будут начинают подмерзать выпускной коллектор. Следовательно, придется заменить оболочку троса привода, она недорогая — около 15 долларов.


    Кроме того, у полноприводной версии есть недостаток конструкции — машина начинает дрожать на скорости 70 и 110 км / ч. Несмотря на усилия дилеров по уравновешиванию карданных валов, причиной здесь стала многодисковая муфта BorgWarner ITM 3e, которая соединяет задние колеса … Итак, вся причина вибраций в том, что эта муфта жестко прикреплена к днищу и на определенном ускоряет карданный вал, он входит в резонанс с корпусом. Кстати, такое же сцепление установлено на известных кроссоверах от Hyundai и Kia.

    Чтобы избежать вибраций, китайские инженеры поставили резиновые сайлентблоки в местах крепления муфты, но это не сильно помогло. Эта проблема не могла быть решена до 2010 года; в 2008 году даже перестали продавать полноприводные комплектации. Но потом муфту перенесли на заднюю передачу, а на ее место поставили опору карданного вала, после чего вибрации пропали.

    Подвеска Чери Тигго

    Подвеска точно такая же, как у Toyota RAV4 2-го поколения, так что с подвеской почти нет проблем.Подвески Тойота надежны и долговечны, поэтому китайские инженеры не прогадали с выбором, кого копировать. Но все же качество деталей подвески явно не Toyota, поэтому долговечность подвески Tiggo оставляет желать лучшего. Но когда придет время делать ремонт, вместо китайских деталей можно установить японские, тогда срок службы увеличится в 2-3 раза, хотя цена японских деталей примерно в полтора раза дороже.

    Через 40 тыс. Км.необходимо будет заменить втулки стабилизатора, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские — 12. Также на этом пробеге потребуется замена стоек, они стоят примерно одинаково: 10 для Китая и 14 для Японии. Примерно через 90 тыс. Км пробега следует замена амортизаторов , китайцы стоят: 65 долларов за передние, а за задние — 45, японские стоят 120 и 90 долларов соответственно. Также до 100 тыс. Км. необходимо поменять сайлентблоки рычагов.

    При одинаковом пробеге могут ослабнуть пружины, особенно задние, поэтому клиренс автомобиля уменьшится на 3-4 см. Замена пружин обойдется в 23 доллара для Китая и 35 долларов для Японии.

    И еще одна неприятная особенность Cherie Tiggo — это тормоза с направляющими пальцами: вот закисают задние суппорты дисковые тормоза … К тому же они начинают заклинивать после 30 000 км. Для этих тормозов характерно то, что внутренние колодки очень быстро изнашиваются, а внешние остаются целыми.В этой ситуации можно попробовать очистить направляющие стержни или заменить их. Если пренебречь случаем, то придется просто установить новые суппорты, которые стоят 160 долларов каждый.

    Безопасность Чери Тигго

    Как известно, китайские машины на краш-тестах показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo не исключение. Этот автомобиль имеет 2 передние подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. В 2011 году был проведен краш-тест методом ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым двигателем Acteco 2.0 и рулевым колесом с правой стороны.При ударе машины о стену на скорости 64 км / ч подушки безопасности сработали поздно, а голова манекена ударилась о руль, кроме того, при ударе педали сильно смещались в салон, в результате манекен травмировал его. голова, грудь и ноги. В случае такого столкновения пассажир тоже не останется без синяков. Таким образом, результат этого теста составляет 2 балла из возможных 16.

    Когда Toyota RAV 4 тестировалась в 2002 году с использованием метода ANCAP, он спокойно получил твердые 4, так как он набрал 27.1 балл из 34. Тем не менее, 4 подушки безопасности делают свое дело. Конечно, во время теста Toyota была не совсем идеальна — при лобовом ударе рулевое колесо немного сместилось в салон и манекен на водительском сиденье получил легкий удар по ногам, а манекен на пассажирском сиденье вырвался. с небольшим ушибом на груди. Но подушки безопасности сработали точно и вовремя, благодаря этому травмы незначительны.

    Ощущения от вождения Chery Tiggo

    За рулем переднеприводного Chery Tiggo с 2.4-х литровый мотор и МКПП чувствуешь себя неплохо мотор довольно резвый , разгоняется примерно с той же динамикой, что и Тойота РАВ4, есть, конечно, разница в полторы секунды в пользу Тойоты . При нажатии на газ в пол не сразу разгоняется, примерно полсекунды машина думает, и только потом обороты увеличиваются. Переключение передач быстро и легко, управляемость тоже хорошая.

    Если сравнивать Tiggo и RAV4, то езда у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживает мелкие неровности дороги, а в поворотах крен меньше, чем у Toyota.Зато по шумности явно выигрывает Toyota: двигатель тише, аэродинамический свист меньше, шорох шин практически не слышен. Также подвеска Toyota RAV4 не издает лишних звуков, в отличие от Чери. И, конечно, тормоза у китайцев явно хуже, чем у японцев.

    Автомобиль оборудован системой распределенного впрыска топлива с обратной связью. Многоточечный впрыск вызван потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр через отдельную форсунку.Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность выхлопных газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
    В этом разделе кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные выходом из строя определенных датчиков. Порядок снятия и установки блоков питания и систем управления двигателем приведен в подразделах и.
    В замкнутой системе впрыска установлены каталитический нейтрализатор выхлопных газов и датчик концентрации кислорода в выхлопных газах (на автомобиле Chery Tiggo два нейтрализатора и два датчика концентрации кислорода устанавливаются последовательно один за другим), что обеспечивает Обратная связь… Датчики контролируют концентрацию кислорода в выхлопных газах, а электронный блок управления на основе их сигналов поддерживает соотношение воздух-топливо, при котором каталитические нейтрализаторы работают наиболее эффективно. Причем основным контрольным датчиком является датчик, установленный на входе в коллектор, а датчик, установленный на его выходе, является диагностическим, он определяет качество всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаруживает превышение концентрации кислорода в выхлопных газах, которое не устраняется калибровкой системы по сигналам контрольного датчика и означает любую неисправность системы, он будет включить контрольную лампу неисправности двигателя в комбинации приборов и ввести код ошибки в память для дальнейшей диагностики…
    Предупреждения.
    Перед снятием каких-либо компонентов системы впрыска топлива отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
    Отсоединять аккумулятор только при выключенном зажигании.
    Не запускайте двигатель, если наконечники кабеля аккумуляторной батареи ослаблены.
    Никогда не отсоединяйте аккумулятор от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
    Во время зарядки аккумулятора отключите его от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток во время зарядки может повредить электронику.
    Избегайте нагрева электронного блока управления (ECU) выше 65 ° C в рабочем состоянии и выше 80 ° C в нерабочем состоянии (например, в сушильной камере). При превышении этой температуры необходимо снять ЭБУ с автомобиля.
    Не отсоединяйте и не подсоединяйте разъемы жгута проводов от компьютера при включенном зажигании.
    Перед выполнением дуговой сварки на автомобиле отсоедините кабели аккумулятора и разъемы жгута проводов компьютера.
    Выполните все измерения напряжения с помощью цифрового вольтметра с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.
    Электронные компоненты, используемые в системе впрыска, рассчитаны на очень низкое напряжение, поэтому они могут быть легко повреждены электростатическим разрядом. Во избежание повреждения ЭБУ электростатическим разрядом: — не прикасайтесь руками к разъемам ЭБУ или электронным компонентам на его платах; — при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (СППЗУ) блока управления не касайтесь контактов микросхемы.
    Эксплуатация двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине запрещена.Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализаторов и датчиков концентрации кислорода.
    При эксплуатации в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
    Проверьте систему впрыска в следующей последовательности.
    1. Проверить соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.
    2. Проверьте топливный насос и топливный фильтр.
    3. Проверить предохранители и реле впрыска.
    4. Проверить надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
    5. Проверить датчики системы впрыска.
    Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызвано выходом из строя следующих датчиков:

    Датчик положения коленчатого вала — полный отказ системы впрыска, двигатель не запускается;

    Датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке корпуса дроссельной заслонки) — потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, нестабильная работа на холостом ходу;

    Датчик температуры охлаждающей жидкости — трудности с запуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при движении двигатель может перегреться со значительным снижением мощности и появлением детонации;

    Комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха — при отказе функции измерения температуры, увеличении расхода топлива, повышении уровня токсичности выхлопных газов, а также при отказе функции измерения расхода, увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с запуском двигателя;

    Датчик детонации (установлен с левой стороны блока цилиндров под впускным коллектором в районе 2-го и 3-го цилиндров) — двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации,
    снижение власть;

    Датчик концентрации кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд) — увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, нестабильная работа на холостом ходу.
    Повреждение каталитического нейтрализатора ОГ;

    Датчик фаз — снижение мощности, увеличение расхода топлива;

    Датчик скорости (установлен на картере КПП) — возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

    УАЗ Патриот , 2,7 л., 2009 г.
    Легкая была на ходу и на разгоне. Специально по маневренности. Стал нравиться хорошей иномарке… Автомобиль не узнаваем, кувыркается так, что не уступает ни одной иномарке. Я люблю кататься.
    Александр

    Первые ощущения автовладельцев после службы на УАЗ Патриот.

    Ваш браузер не поддерживает видео
    Используйте другой браузер

    Добрый день Владислав. Сегодня получила посылку с дроселем и сразу завязал узел. Вы не можете узнать машину . Волга весом 1,8 тонны с места рвет со скольжением по нашим горам где раньше была на 3-4 передаче, сейчас свободна на 5-й и до сих пор идет на разгон … На старом узле скорость 90 км. разгонял 3000-3300 об / мин. Сейчас 2000-2300 об / мин. Обгон — это весело, понижать не надо … И при этом еле нажимаю на педаль газа. Пока очень доволен результатом.

    Я много читал о настройке дроселя и решил попробовать. Первые впечатления таковы, что машину стало легче разгоняться. Раньше разгон был с 3000 об / мин, сейчас с 2000. Уже есть пикап. Всем советую, действительно работает! Хотя у меня были большие сомнения. А насчет того, что многие пишут, что это афера, не надо крутить! Во-первых, ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ … Да, самое главное, я еле нажимаю на педаль газа, и машина быстро разгоняется. Раньше после того, как дроссель был отпущен, было ощущение, что вы тянете кого-то на буксире, а он вас тормозит. … после отпускания дроссельной заслонки на передаче автомобиль продолжает уверенно двигаться вперед. При повторном нажатии на газ машина уверенно разгоняется без рывков.

    Vortex Tingo 1.8 л., 2011 г.в.
    Я настраивал дроссельную заслонку. Езжу с ним 1,5 года. Эффект есть. Проблем не было, как пытаются здесь разоблачить. Машина заводится отлично, как летом, так и при -35 зимой. Расход снизился.

    Доработана дроссельная заслонка … От обслуживания до дома езда очень понравилась. Больше никакого давления на педаль. Я просто ставлю ногу, и машина ЕДЕТ. Внизу смело подрывает.При разгоне с 70 до 100 км / ч исчезла глубокая тупая яма. И расход тоже упал, пока на 0,5 литра. Огромное спасибо за хорошо проделанную работу !!! Супер!!!
    После доработки машина даже с кондеем действительно ЕДЕТ!

    Первый Cherie Tigos сошел с конвейера в 2005 году. Кроссоверы для российского рынка производились в Китае и здесь, в России — до 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с 2010 года на ТагАЗе под маркой Vortex Tingo. Прототипом стал внедорожник Toyota RAV4 второго поколения.Под капотом разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi.

    Chery Tiggo, благодаря невысокой цене, пользуется хорошим спросом в своем классе. Как кроссовер поведет себя с точки зрения надежности в будущем, безусловно, зависит от условий эксплуатации и грамотности обслуживания… Но есть одно но…. Помимо прочего, важную роль играет случайность. Помимо «генеалогических» болезней бывают и непредвиденные — внезапно возникающие. В итоге в одних и тех же условиях эксплуатации кто-то водит и не знает проблем, а кто-то мучает себя устранением бесконечно возникающих неисправностей.Поэтому мнение владельцев этого автомобиля неоднозначное. Также стоит добавить, что родная китайская сборка качественнее российской.

    Двигатели

    Кроссовер

    Cherie Tigo оснащался бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1,8 л / 132 л.с. Чуть позже появился 1,6 л / 119 л.с. и 2,0 л / 136 л.

    Некоторые владельцы Тигго с двигателем 2,4 л сталкивались с неприятными случаями поломки клапана и разрушения шатуна.Двигатель склонен к «потере» охлаждающей жидкости через нижнюю трубку радиатора, место соединения насоса с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «протекают» заглушки в блоке цилиндров.

    Для двигателя объемом 1,8 л характерны трудности с холодным запуском в очень холодную погоду — ниже 15 градусов. Виной всему датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина — «подтащенные» катушки зажигания. Снижение тяги и подергивания на низких оборотах часто вызвано неисправностью датчика массового расхода воздуха.

    Двигатели 1,6 л и 2,0 л не страдают «именными» болячками. Но они не лишены общих проблем, характерных для Чери Тиго.

    Многие жалуются на неудовлетворительное качество используемых в силовом агрегате рабочих жидкостей … В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем может выпадать в осадок, что часто приводит к заклиниванию термостата в открытом положении.

    Из-за неисправности топливного насоса или регулятора давления топлива двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться в первый раз, а затем вообще отказывается запускаться, когда в баке остается меньше половины или 1/3 топлива.Чтобы неприятности не застали врасплох, особенно смекалистые возят с собой «НЗ» в объеме 5 литров. После небольшой порции топлива двигатель легко заводится. Такое поведение можно наблюдать ближе к 100 000 км. Предвестник — медленная реакция стрелки скорости на нажатие педали газа. Оригинальный регулятор давления топлива редко служит надолго, надежность его очень низкая. «Мастера» советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервиса не рекомендуют чистить сетку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РТД.

    Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» через 30-50 тыс. Км. Водители нередко замечают рывки при ускорении на 2-й передаче. В поисках решения проблемы вам придется столкнуться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивки ЭБУ. Но это не всегда заканчивается положительным исходом.

    Датчик уровня топлива вскоре начинает «врать», а потом полностью ложит стрелку указателя на ноль. Причина — износ ламелей.

    Трансмиссия

    МКПП не отличается высокой надежностью … Жизненный цикл коробки сопровождается шумами, скрипом и грохотом. Проблемы с переключением появляются на 40-80 тыс. Км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов.

    На коробках с тросовым приводом включения возможно «заедание» рычага переключения передач из-за оплавления оболочки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема происходит на Тиго с двигателями 1.8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л зимой могут возникнуть проблемы с переключением передач — из-за попадания влаги в оболочки тросов или под гофру механизма переключения передач.

    Сцепление часто «заканчивается» через 70-90 тыс. Км, но есть и «счастливчики», откатавшие до первой замены 150-160 тыс. Км. За замену сцепления дилеры просят около 10 тысяч рублей, в стороннем сервисе придется заплатить около 7-8 тысяч рублей.

    С АКПП DP0, которую Tigo унаследовал в подарок от Renault, тоже не все гладко.Так, при пробеге более 30-40 тысяч км на приборной панели высвечивается шестерня с восклицательным знаком. В этом случае может появиться легкая дрожь. Причина — клапаны модуляции давления. Клапаны придется либо заменить, либо можно будет снять, промыв корпус клапана. Стоимость клапана 2-2,5 тысячи рублей, а работы по замене 4-6 тысяч рублей. «Чиновники» просят за ремонт до 80-90 тысяч рублей.

    На автомобилях старше 3-х лет коробка может не переключаться в режим «П» (парковка) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего трос и рычаг селектора передач.Со временем на контактах гребешка разъема коробки появляется коррозия.

    Полноприводные версии Cherie Tigo, выпущенные до мая 2008 года, страдали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60–100 км / ч. Причина — неправильная балансировка карданного вала. Производителю удалось победить вибрацию, передав электромуфту на задний редуктор и установив на его место подвесной подшипник. ШРУСы, внутренние и внешние, часто требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. Км.

    Ходовая часть

    Подвеска кроссовера имеет средний ресурс. Стойки стабилизатора и втулки поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. Км. Передние и задние амортизаторы начинают течь или стучать через 60-100 тыс. Км. К тому же подходят и сайлентблоки рычагов. При пробеге более 100 тысяч км задние рессоры слабеют.

    Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. Км. Рулевая рейка может стукнуть или потечь через 60-90 тыс. Км.Есть проблемы с насосом ГУР — течь в районе датчика.

    После 60-90 тыс. Км часто закисают направляющие суппорта заднего тормоза. Вопросы возникают и к блоку АБС, который начинает «глючить». Новый агрегат стоит около 30 тысяч рублей, но его ремонт стоит недорого. Причиной «сбоя» блока АБС также может быть влага, попавшая в клеммную колодку на модуле.

    Прочие проблемы и неисправности

    Лакокрасочное покрытие кузова терпимое.Металл на месте сколов вскоре начинает цвести. Проблемные места- капот, пороги, нижняя задняя дверь … При проезде неровностей часто звучат дверные замки. Заболевание лечится обматыванием скоб изолентой.

    Сверчки в хижине селятся целыми колониями. Вскоре начинают скрипеть и передние сиденья. Избавиться от скрипа можно, приклеив крепеж. Со временем краска на руле стирается.

    Головное устройство тоже часто вызывает проблемы.Диски не проигрывает, волну не держит, потом замолкает, многозначительно выдавая надпись TOO HOT — перегрев. Примечательно, что в гарантийном буклете указано, что на аудиосистему гарантия не распространяется.

    Со временем вентилятор печки начинает свистеть. После смазки втулок свист исчезает. Если потоки воздуха в салоне зимой распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), то забитый радиатор печки придется заменить.

    В в сырую погоду или после мойки многие сталкиваются с полной «тишиной» приборной панели. Причина — попадание влаги. После нескольких дней «высыхания» работоспособность панели восстанавливается.

    Проблемы с генератором появляются через 50-70 тыс. Км. Новый генератор будет стоить 5-6 тысяч рублей.

    Заключение

    Многие владельцы сравнивают покупку Chery Tiggo с лотереей. Никогда не знаешь, как покажет себя твоя машина. Также стоит отметить, что цены на оригинальные запчасти значительно завышены, и заботятся о них гораздо меньше, чем те, что были изначально установлены при сборке.Ресурс аналогов не меньше оригинальных запчастей.

    к кому обращаться и сколько это будет стоить. Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой

    Из 200 параметров, с составлением акта техосмотра.

    Включая все стандартные проверки :
    Кузов на предмет прошлых ремонтов и их масштаб, анализ зазоров, швов, герметиков, маркировок и т. Д.
    Двигатель на утечки жидкостей, перегрев, не щадящую работу, задиры цилиндры, смазка маслом и т. д.
    Коробки передач , подвеска, рулевое управление, электронные системы автомобиля, салон и многое другое.
    Наличие ошибки в электронных блоках управления. Проверка пробега.
    Юридическая чистота на основании АВТОКОДА, ГИБДД, РЕЕСТРА залогов, судебных приставов и др.
    (для определения реального пробега, истории кузовного ремонта, запрета регистрационных действий, обыска, залога, ДТП, такси и т. Д. )
    Документы за подделку, несанкционированное изменение.

    2. Торг с продавцом, обоснованный обнаруженными некритическими недоработками.
    3. Экспертное заключение на предмет надежности покупки.
    4. Консультации и рекомендации по дальнейшему обслуживанию.
    5. Оформление договора купли-продажи или залога.
    6. Возможна проверка без вашего присутствия: письменный отчет, фото-видео отчет.

    Цена: 3999 рублей

    Автоэксперт на сутки.

    Проверка неограниченного количества автомобилей, выбранных заказчиком, в течение 7 часов.


    — Советы по выбору вариантов осмотра.
    — Путешествие днем ​​на автомобиле специалиста.
    — Преимущество при проверке авто в одном автосалоне или Московском районе.

    Цена: 9 999 рублей

    Подбор автомобиля под ключ.

    Подбор авто в Москве по заданным параметрам.

    — Включены все пакетные услуги.
    — Профессиональный анализ объявлений, подбор достойных осмотра вариантов, диалог с продавцами.
    — и история автомобиля.
    — Комплексный осмотр отобранных автомобилей на месте.
    — Отчет с фото и видео об осмотренных автомобилях.
    — Приглашение заказчика для осмотра только лучших образцов.
    Не ограничено количество осмотров автомобилей, чтобы найти лучший!
    Гарантия успеха! Вы ничего не платите, если я не нашел лучшего варианта на оговоренный срок.
    Выгодно! Услуга приема автомобиля под ключ окупается….
    Комфортно! Все сложности поиска, а также выбора технически и юридически чистого автомобиля — я беру на себя.

    Цена: 24 999 рублей

    Все услуги включают:

  • Проверка кузова толщиномером.

    Осмотр лакокрасочного покрытия автомобиля на ремонт.
    — Раскрытие фактов косметической окраски кузовных деталей автомобилей.
    — Выявление фактов ремонта кузовных деталей шпаклевкой.
    — Выявление нарушений геометрии несущей части кузова после тяжелых аварий.
    — Выявление объема кузовного ремонта, восстановление картины повреждений.
    — Выявление фактов замены несъемных частей кузова путем выявления сварных швов.
    — Идентификация автомобилей ввезенных по частям (разрез).

    Включено

  • Считывание ошибок ЭБУ сканером.
    Полноценная выездная компьютерная диагностика.

    — Ошибки чтения в электронных блоках управления (ЭБУ).
    — Расшифровка ошибок и выявление текущих неисправностей.
    — Считывание данных о пробеге, записанных в различных ЭБУ (не для всех моделей автомобилей).
    — Анализ правильности текущих параметров, передаваемых датчиками автомобиля.
    — Проверка VIN, подключенного к ECU, с фактическим (не для всех моделей автомобилей).

    Включено

  • Проверка автомобиля на юридическую чистоту.
    Проверка автомобиля и владельца по имеющимся базам данных.

    — Данные о пробеге (с диагностической карты, страховки, ГИБДД, официальных дилеров).
    — История обслуживания у дилера (перечень работ, пробег).
    — История расчетов стоимости кузовного ремонта со стороны страховых компаний и дилеров (перечень, пробег).
    — Информация о ДТП с участием автомобиля, поврежденных предметов.
    — Факт официального использования в качестве такси.
    — Факт официального использования в каршеринге.
    — Наличие VIN автомобиля в поисковой базе ГИБДД.
    — Запрет, ограничение регистрационных действий в ГИБДД.
    — Дело в том, что автомобиль находится в залоге у банка.
    — Решения, в которых фигурирует машина.
    — Проверка собственника на наличие исполнительного производства, на взыскание долгов судебными приставами.
    — Проверка паспорта собственника на срок действия.
    — Анализ подлинности документов и чистоты сделки.
    — Идентификация реселлера по автосалонам.

    Включено

    Дополнительные услуги:

  • Проверка двигателя пневмотестером.
    Эффективная диагностика цилиндров двигателя на герметичность.

    — Реальная возможность оценить состояние двигателя без разбора.
    — Более точный и обоснованный результат по сравнению с компрессометром.
    — Возможность установить причину повышенной утечки.

    Цена: от 2999 рублей

  • Проверка мотора эндоскопом.
    Проверка состояния цилиндров, поршней, клапанов.

    — Визуальный контроль состояния цилиндров двигателя.
    — Диагностика износа зеркала цилиндра, ремня ударника; патологическая копоть и т. д.
    — без разбора, через свечные отверстия.
    — Требуется регистрация на СТО.

    Цена: от 1999 рублей

    Эксперты помогают клиентам определить, что им нужно.Исходя из бюджета, выбирается модель, подбирается конкретный автомобиль, проверяется техническими специалистами и пробивается в базах данных на юридическую «чистоту».

    В материале мы расскажем, к кому обратиться за помощью при выборе подержанной машины, и сколько денег вложить на оплату услуг помощников.

    Автоподборщики

    Профессиональные автоподборщики помогут определить марку и модель автомобиля при покупке, исходя из бюджета покупателя. Они подберут конкретный автомобиль по запросу клиента и проведут аукцион с продавцом.

    Как правило, клиент не платит за помощь деньгами и даже остается с выгодой. Обычно процедура выбора и покупки автомобиля состоит из следующих шагов:

      • Сборщики определяют критерии: модель, комплектация, пробег, возраст и т.д .;
      • Подбираются подходящие автомобили;
      • Осуществлен обзвон продавцов, устранены заведомо плохие варианты;
      • Сборщики осматривают 2-3 понравившиеся машины;
      • Выбрана одна машина, с продавцом ведется разумный торг;

    Сборщикам предоставляется скидка на автомобиль, часть суммы, скидываемой при покупке, берется в оплату услуг (как правило, порядка 10-20 тысяч рублей, в зависимости от автомобиля и скидки).

    В каждом городе есть большое количество компаний или индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги автоподбора. Как правило, эту помощь оказывают молодые люди, хорошо разбирающиеся в автомобилях и / или занимающиеся перепродажей автомобилей.

    Диагностика: своими руками и на СТО

    Даже если предопределено, какая марка и модель нужна, нужно побеспокоиться о техническом состоянии покупок. Имея необходимые знания и оборудование, можно самостоятельно провести технический осмотр автомобиля.Если это невозможно, или вы просто не хотите зря тратить время, вам стоит оплатить услуги диагностов.

    Получить информацию о технической стороне авто можно несколькими способами:

    • Самопроверка;
    • Диагностика на СТО;
    • Выездной осмотр.

    Техники службы технической поддержки за вознаграждение, обычно не превышающее 3000 рублей, проведут комплексную диагностику автомобиля. Через несколько часов машину осмотрят сверху донизу, проверит диагностическим компьютером, закатят на подъемник и т. Д.

    После этого мастер составит ведомость необходимых запчастей и работ, если таковые имеются, и расскажет, не попадала ли машина в ДТП. До недавнего времени диагностика в сервисе оставалась самым надежным способом узнать о техническом состоянии автомобиля, но теперь стали доступны не уступающие ей выездные проверки — помощь специалистов, которые сами приезжают к клиенту.

    Проверка на месте

    Раньше считалось, что для полноценного осмотра перед покупкой необходимо сложное оборудование и полноценный подъемник.Эта техника обычно доступна только на СТО. Позже выяснилось, что диагностировать машину с помощью ручного оборудования реально.

    Дежурный осмотр проще и дешевле, чем поездка в сервисную службу. Чтобы отвезти машину на СТО, нужно согласовать с продавцом дату и время поездки, записаться на прием и обо всем договориться. Специалисты готовы помочь: оперативно и качественно подъедут к машине и проведут осмотр.

    Услуги по инспекции на месте можно заказать на сайте Autocode.Специальное оборудование позволяет установить состояние отдельных деталей и агрегатов автомобиля, попадал ли автомобиль в аварию и какие процедуры потребуются в ближайшее время.

    Стоимость услуги от 2600 рублей, осмотр включает проверку кузова толщиномером, дефектоскопом, диагностику двигателя видеоэндоскопом и другие процедуры.

    Для проверки юридической чистоты перед покупкой автомобиля лучше всего обратиться к данным, доступным в Интернете.Источники в дорожной полиции, EAISTO, FNP и многих других органах предоставят информацию о том, находится ли автомобиль в ссуде или залоге, а также о несчастных случаях, кражах и многом другом.

    Самопроверка нескольких баз данных может быть длительной и утомительной. Более того, не все они содержат полную информацию, некоторые важные данные не находятся в открытом доступе.

    На помощь придет сервисная проверка Autocode. В течение пяти минут сервис собирает отчет более чем из 12 баз данных.Для составления отчета достаточно знать винный код или номерной знак автомобиля.

    Стоимость отчета 349 рублей, и за эти деньги клиент узнает все об интересующей его машине. Информация о ДТП, работе в такси, залогах, кражах, пробеге, количестве владельцев и многом другом. позволит не ошибиться и не попасться на уловки недобросовестного продавца.

    Вместо того, чтобы покупать автомобили «вслепую» на свой страх и риск, лучше довериться профессионалам.И не пренебрегать предварительной проверкой, чтобы не остаться с «разбитым корытом» во всех смыслах этого слова.

    Покупка собственного автомобиля — очень ответственное и ответственное мероприятие. Это невозможно сделать спонтанно и быстро. К выбору будущего автомобиля обязательно нужно подходить очень тщательно и серьезно, обращая внимание как на внешний вид, так и на технические характеристики.

    Выбор авто можно осуществить самостоятельно. Следует помнить, что перед покупкой обязательно следует ознакомиться со всеми данными, рекомендациями и советами по этому вопросу.Если покупатель — достаточно опытный и знающий человек, то покупка транспортного средства для него не составит труда. Особенно если речь идет о покупке машины в автосалонах. С новыми автомобилями, представленными в автосалонах, проблем практически нет.

    Купить подержанную машину уже намного сложнее. Сложности могут возникнуть из-за того, что подержанные автомобили не могут гарантировать покупателю надежность и полное отсутствие дальнейших проблем с ними после их покупки.

    Вот почему и существуют специальные компании , которые взяли на себя обязательство помочь покупателям реализовать помощь в покупке автомобиля. Они могут помочь выбрать автомобиль, проверить его, а также избежать неприятных моментов в будущем.

    Диагностика автомобиля перед покупкой

    Следует помнить, что ошибки, допущенные при покупке подержанного автомобиля, дадут о себе знать через некоторое время, к тому же будут стоить очень дорого. Поэтому обязательно рекомендуется провести диагностические мероприятия, которые позволят избежать неприятных ситуаций.

    Лучше не заверять себя, что у более-менее новых машин проблем нет. Кроме того, не следует полагаться на собственное чутье и осмотр места. Новые автомобили также могут иметь проблему , которую нельзя сразу заметить и обнаружить, и общий осмотр точно не поможет их выявить.

    Поэтому перед покупкой автомобиль следует провести диагностику. Так можно избежать неприятностей в будущем. Диагностические мероприятия очень важны, так как позволяют обнаружить самые скрытые неисправности, которые могут заставить покупателя передумать о покупке ненадежного транспортного средства или, в крайнем случае, снизить стоимость приобретенного автомобиля.

    Диагностику могут проводить сотрудники тех самых компаний, которые оказывают помощь в покупке автомобиля. Эти службы могут предоставить свои центры, в которых автомобиль пройдет все необходимые процедуры для обнаружения проблем. Также такие компании могут предоставить интересную услугу — диагностика на месте, … Она заключается в том, что покупатель может позвонить в эту услугу и заказать специалиста, который приедет в нужное время и в нужное место для диагностики автомобиля.

    Подбор автомобилей по параметрам

    Выбор автомобиля — процесс сложный и энергозатратный.Покупатель может потратить огромное количество времени, пытаясь найти именно тот автомобиль, который ему подходит.

    Подбор автомобиля по параметрам — услуга оказания помощи в покупке подержанного автомобиля. Эта услуга очень популярна, так как помогает сэкономить время и нервы. Задача покупателя только в том, чтобы он должен связаться с сотрудниками компании, сообщить им желаемые параметры автомобиля, а затем просто подождать. В кратчайшие сроки с ним свяжутся сотрудники компании, которые предложат возможные варианты… Покупателю останется только выбрать подходящее ему транспортное средство.

    У данной услуги есть свои преимущества, из которых являются несомненными достоинствами:

    1. Покупатель получает вариант, который ему действительно подходит, а также впоследствии точно определяет, какая машина ему нужна;
    2. Выбор автомобиля становится намного быстрее и удобнее.

    Услуга подбора автомобиля по параметрам очень поможет покупателям, рассчитывающим купить подержанный автомобиль. Специалисты смогут подобрать все приемлемые варианты, способные удовлетворить запросы даже самых привередливых покупателей.

    Важные факты о покупке и продаже автомобиля

    Чтобы читатель мог убедиться, что деятельность компаний, которые могут помочь покупателю оказать помощь в покупке подержанного автомобиля, действительно может быть полезной и очень эффективной, вы можете привести пару интересных и очень важных фактов , которые каждый пользователь, желающий в будущем обзавестись собственным автомобилем, должен знать:

    • Покупка автомобиля — очень сложный процесс, поэтому приведенные выше статистические данные никого не удивят: почти 80% покупателей испытывают трудности с выбором автомобиля и нуждаются в помощи специалиста;
    • Практически у каждого выставленного на продажу автомобиля в прошлом были повреждения кузова, поэтому обязательно тщательно осмотрите автомобиль или проведите диагностику, чтобы определить наличие старых повреждений.Сказкам продавцов, которые попытаются откреститься от фактов повреждений, лучше не верить, преследуя известную цель: продать автомобиль по более высокой цене;
    • Почти все продавцы пытаются скрыть прошлое продаваемого автомобиля или лгут, чтобы повысить его стоимость;
    • Каждая третья машина имеет серьезные технические проблемы, которые впоследствии могут привести к серьезным финансовым затратам;
    • Более половины всех выставленных на продажу подержанных автомобилей имеют искаженный пробег, что создает иллюзию того, что автомобиль «изношен», и, как следствие, вынуждает покупателя платить больше, чем положено;
    • Практически каждый третий автомобиль, ввезенный в РФ из-за границы, имеет повреждения перед ввозом и неоднократно ремонтировался.

    выводы

    Помощь с покупкой авто довольно удобная услуга , которую предлагают многие компании. Такие компании есть в Москве, поэтому любой москвич, готовый купить машину, может обратиться за такой важной услугой.

    Помощь в покупке подержанного автомобиля подразумевает сразу несколько полезных услуг, которые действительно могут помочь покупателю в выборе подержанного автомобиля: диагностика, подбор автомобиля по параметрам, рекомендации экспертов. В Москве легко найти таких сервисных центров, которые предоставляют такие услуги.

    В Москве достаточно большое количество компаний, оказывающих помощь в выборе автомобиля. Многие из них могут даже предоставить вполне эксклюзивные услуги, например, визит специалиста по диагностике … Он сможет выехать на место и выявить существующие проблемы с автомобилем.

    Приобретение подержанного автомобиля в Москве с ее огромным авторынком — задача не из легких. Проблемы могут возникнуть на любом этапе процесса, начиная с поиска подходящей модели и оценки ее технических характеристик.состояние, и заканчивая юридическим оформлением сделки и расчетом с продавцом. Опыт показывает, что при покупке автомобиля лучше всего обратиться за помощью к профессионалу. Это позволит получить гарантированно хороший результат, а купленная машина прослужит вам долго.


    Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой

    Помощь в покупке авто

    Компания «Авто за 60 минут» оказывает помощь в приобретении автомобилей с пробегом в Москве. Сотрудники компании готовы взять на себя решение всего комплекса задач, связанных с выгодной покупкой автомобиля на столичном рынке.Профессионализм наших специалистов подтвержден многолетним успешным опытом работы в данной сфере, а также дипломами высших технических учебных заведений.
    Ассортимент подержанных автомобилей на московском рынке самый большой в стране. Здесь можно найти даже очень редкие модели автомобилей, а также автомобили, которые уже сняты с производства. Однако при всем разнообразии выбора быстро и грамотно самостоятельно найти подходящую модель автомобиля непросто. С такой задачей эффективно справляется только профессионал, хорошо знакомый с этим рынком.Специалисты «Авто 60 Минут» — профессионалы, которые в короткие сроки подберут для Вас нужную модель автомобиля в действительно хорошем состоянии.

    Как купить рабочую машину

    Грамотная оценка состояния — краеугольный камень процесса приобретения подержанного автомобиля. Необходимо проверять состояние всех узлов машины, подвески, кузова, рулевого управления и т. Д. Современные мастера умеют настолько эффективно замаскировать «аварийный» автомобиль, что иногда только профессионалы могут обнаружить признаки послеаварийного ремонта.Специалисты компании «Авто за 60 минут» используют современное оборудование, позволяющее полностью протестировать автомобиль и выявить все его слабые места.

    Как получить скидку на машину

    Важной частью нашей работы является экономическая составляющая вопроса. При условии, что машина технически исправна, а ее недостатки устранены без каких-либо негативных последствий, всегда стоит вопрос цены. Мы индивидуально оцениваем целесообразность будущей покупки, учитывая средние цены на данную модель на рынке, состояние автомобиля и адекватность скидок.Проанализировав полученные данные, мы предоставляем клиенту полный экономический расчет с учетом ликвидности автомобиля при его продаже в будущем.

    Помощь в покупке машины в Москве

    При покупке подержанного автомобиля, за исключением тех случаев, когда автомобиль приобретается у людей, которым можно доверять на все 100%, всегда возникает вопрос: где проводить диагностику? Можно, конечно, пойти в сервисный центр, в т.ч. Официальному дилеру … Однако необходимо различать виды проверок автомобилей.В техцентре, скорее всего, помогут определить поломку, при ее обнаружении заменят неисправные детали и узлы. Следует помнить, что далеко не каждая услуга поможет определить надежность пробега, степень износа узлов и агрегатов автомобиля, наличие ДТП и степень повреждения кузова, не говоря уже о юридических аспекты и экономическая целесообразность будущей покупки. Так получается, что обратившись за помощью в сервисный центр, вы получаете неполную информацию.Знать о состоянии и степени износа тормозных колодок и втулок стабилизатора, конечно, важно, но не для принятия решения о покупке автомобиля …

    Помощь в покупке подержанного автомобиля (авто) в Москве — комплексный подход

    Наша компания предлагает комплексный подход в помощи с покупкой автомобиля в Москве. Наши специалисты со 100% вероятностью определят все недостатки автомобиля, а компьютерная диагностика выявит ошибки электронных систем … Помимо непосредственной помощи в покупке подержанного автомобиля, мы торгуемся с продавцом, подготавливаем документы для продажи и покупки. , сопровождают сделку на всех ее этапах и обеспечивают юридическую защиту нашего клиента.Дополнительно мы предлагаем услуги по регистрации автомобиля в ГИБДД, страхованию по полисам КАСКО и ОСАГО, а также услуги «предпродажной» подготовки. Таким образом, наши клиенты при желании получают не только помощь в покупке, но и весь спектр услуг, связанных с приобретением автомобиля.

    Обратившись к нам, вы получите:

    • консультация специалиста;
    • заключение договора, в котором прописаны все желаемые параметры машины;
    • профессиональный подход к поиску и проверке авто;
    • аргументированный торг с продавцом в целях экономии ваших денег;
    • полное сопровождение сделки купли-продажи;

    Воспользовавшись услугами компании «Авто за 60 минут», вы гарантированно приобретете достойный автомобиль, сэкономив при этом деньги, время и нервы.Расчет только после сделки. Для консультации достаточно связаться с нами по телефону или заказать бесплатный обратный звонок.

      Алексей точно знал, что ему нужно, Kia cerato в кузове классика, максимально свежая и только в максимальной комплектации Premium. Бюджет на покупку: с пробегом — 1,1 миллиона, на новую — 1,2 миллиона. Начали поиски с новой машины, автоспота, всех кейсов, менеджеров салона. К сожалению, все акции оказались просто пылью в глазах и обманом.Со всеми акциями, кредитами, КАСКО, покупкой зимней резины у дилера — сделали стоимость новой машины всего 1 234 000 рублей…. Немного, учитывая переплаты за все остальное.

      Результат

      Приступили к поиску минимального пробега — вариантов было мало, машина на первичном рынке не очень популярна, и соответственно предложений с пробегом еще меньше. В основном автомобили продавались по цене 1,1 млн. 18-17 лет выпуска, делать скидки никто не хотел.Из нареканий — различные недочеты (битое стекло, проездные). В целом ничего не радовало, да и расплачиваться почти как за новую машину душа не лежала. Забрали машину у продавца, который собирался сдать ее в обмен; Изначально выставлялась за 1 160 000 рублей. Но за несколько недель до 900 тысяч спустили, забрали за 1 день до того, как продавец собирался отдать в trade-in за 800 тысяч .. Из бонусов: 2 комплекта колес, сделана шумоизоляция + хорошая акустика с саб, сигнализация с автозапуском.Из минусов — в истории машины 2 случая ДТП по КАСКО, замена переднего и заднего бампера + цвет (фотки предоставил продавец, там ерунда). Алексей рад — сэкономил, весной планирует покатать машину нанокерамикой, чтобы черный цвет играл всеми цветами.

      Дата выбора: 24.12.2019

      |

      Кирилл из Москвы подал заявку на городской кроссовер для нестандартной задачи, иногда с прицепом массой 1500 кг.На эту роль Кирилл предлагал взять Land Rover freelander, AUDI Q5 или BMW X3 на дизеле. Он категорически отказался рассматривать японцев. Мы предложили, если есть возможность увеличить бюджет, рассмотреть еще один рестайлинг Jeep Grand Cherokee WK2 3.0d.

      Результат

      У машины очень интересный цвет, в пасмурную погоду он черный, а на ярком солнце имеет зеленоватый оттенок. Машину брали у официального дилера, на момент поиска в продаже по всей России был всего 1 дизель grand Cherokee от 15 года выпуска.Самое интересное, что выбранный автомобиль 2015 года выпуска, но был куплен первым владельцем, новым в автосалоне в 2017 году! Максимальная комплектация Overland, скидка 50 000 руб. + Второй комплект резины в новом состоянии предлагался к покупке за 20 000 руб, естественно купил. Grand Cherokee — это современный салон, интересный внешний вид, автоматическая коробка передач 8 ступеней с двумя планетарными коробками передач ZF 8HP70 с полной раздаточной коробкой MP3023. Вес автомобиля 2,3 тонны, крутящий момент ДВС 550 Н * м, это идеальный вариант для города и перевозки прицепа.

      Дата выбора: 23.11.2019

      |

      Владимир из Краснодара, заказал поисковую Октавию от 12-го года выпуска, 1.8 турбо на классической машине. Бюджет до 700 тысяч. Цвет желательно черный или белый. Популярный автомобиль на рынке подержанных автомобилей — ценится 12 или 13 год выпуска (так как была устранена проблема с расходом моторного масла и добавлена ​​возможность покупки авто с классическим автоматом AISIN).

      Результат

      Обыск был долгим, осмотрели 7 машин.Один за другим внесли предоплату, но перед сделкой хозяин попал в аварию, и мы продолжили поиски. В итоге был подобран этот черный автомобиль — выпущен в ноябре 2012 года, куплен в январе 2013 года первым владельцем, полная история обслуживания у официального дилера, чешская сборка, комплектация Elegance 6й пакет (ксен фары, климат, подогрев заднего ряда, круиз-контроль ). Из нареканий — 5 крашенных элементов (передние крылья — косметика, задняя правая дверь и крыло — косметика, крышка багажника — ремонт с замазкой).Автомобиль имеет красивый редкий для Октавии цвет — черный металлик. Проверили натяжение цепи и электронные блоки пробега, все нормально и соответствует пробегу. Из рекомендаций — замена ремня генератора, роликов, обслуживание с заменой масла, замена внутреннего левого ШРУСа. (Фото машины уже прислал заказчик)

      Дата выбора: 01.11.2019

      |

      Обратился на связь постоянный клиент Сергей. Два года назад мы его забрали Nissan x-trail 2011 года выпуска.Сергей не стал менять себе и заказал поисковый X-Trail последнего поколения … Запрос был непростой: 1) Только оливковый или синий цвет 2) светлый кожаный салон 3) крыша с панорамным видом 4) Двигатель 2 (2,5 л. в мечтах), полный привод, бюджет до 1400000 руб.

      Результат

      Удалось превзойти все ожидания Сергея. Тот самый случай, когда самостоятельно такую ​​машину не увидели в продаже на авто.ру, машина попала к официальному дилеру и еще до публикации в Интернете была осмотрена нашим специалистом, забронирована и куплена.Никаких аварий и цветов, только небольшие царапины на бамперах нет. Полная история обслуживания, состояние новой машины, посторонних запахов в салоне нет. Технически полностью исправен, ни к чему не придраться. Сергей просто от радости аплодировал, что такая возможность нашлась! Торг: 30 000 руб.

    (PDF) Изучение качества диагностирования подвижного состава на предприятиях обслуживания автомобильного транспорта

    IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 952 (2020) 012016

    Изучение качества диагностирования подвижного состава на сервисе

    предприятия автомобильного транспорта

    Красовский В.Н., Красовская Н.И., Сычева А.В.

    Тюменский индустриальный университет, ул.625000, Тюмень, Россия

    E-mail: [email protected]

    Аннотация. В статье рассматривается одна из составляющих рынка автосервисов — система диагностики автомобилей

    и, в частности, эффективность деятельности операторов диагностики

    . Целью данного исследования была экспериментальная оценка эффективности

    предложенных методов повышения квалификации операторов-диагностов. Представлены результаты проверки

    гипотез о правильной диагностике группой специалистов технического состояния двигателей легковых автомобилей

    .

    1. Введение

    В условиях современных рыночных отношений автосервис

    развивается поступательно. Рынок автосервисов — это продажа услуг по обслуживанию автомобилей, а также возможность восстановления

    в случае его утраты за весь период использования (рис. 1). Это включает в себя не только услуги мониторинга и диагностики

    , но и гарантийное обслуживание, сезонное обслуживание и ремонт

    как автомобиля, так и его компонентов, включая кузов.

    Проанализировав перечень услуг [4, 5, 6, 7], предоставляемых автосервисами, следует отметить

    , что диагностика автомобилей является неотъемлемой частью рынка этих услуг и в настоящее время таких услуг составляет

    подробнее и многое другое пользуется спросом.

    Диагностика неисправностей может стать довольно простой, если это будет сделано логически. Первым шагом в диагностике неисправностей

    должно быть как можно более точное определение причины неисправности. Случайным поиском

    также можно диагностировать неисправность.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *