Капитальный ремонт двигателя змз 406 своими руками: Ремонт двигателя 406 инжектор своими руками

Ремонт двигателя 406 инжектор своими руками

Двигатели, ЗМЗ 406 рядные, четырехцилиндровые, карбюраторные с микропроцессорным управлением зажиганием.

Двигатель ЗМЗ 406:

Ремонт двигателя 406 является серьёзной и ответственной операцией. Если у вас нет достаточно опыта, лучше обратиться на станцию. Как сделать ремонт двигателя 406 подробно написано в инструкции автомобиля.

Перечень деталей, которые подлежат замене, каждый определяет сам.

Основные инструменты для ремонта двигателя 406:

набор инструментов (ключи, головки, воротки), динамометрический ключ и др.

Для разборки мотора потребуется много места, что бы разместить все детали, это поможет при установки, когда все под « рукой ». Также запоминаем, а лучше записываем, снимаемые провода. Чтобы не мешались, снимаем капот и стеклоочистители, чтобы не повредить накрываем передние крылья . Для легкого снятия мотора из моторного можно не снимать, достаточно положить куда-нибудь.

8_2.

jpg

После снятия двигателя, можно помыть под капотом и нужно осмотреть повреждения проводов.

Для того что бы сделать расточку блока, отвозим на завод с маховиком и корзинкой сцепления. Для автомобиля это совсем на лишний процесс.

Теперь нужно купить :

1. Коренные и шатунные вкладыши;
2. Поршни с комплектом колец.

Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.

ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д. с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий — резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.

В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.

Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.

1_3.jpg

Закрываем крышками коленвал. Не перепутайте крышки местами. Так же устанавливаем шатуны. Закручиваем болты крышек ключом на 10-11 кгс•м.

2_5.jpg

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.

Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.

Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.

Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.

Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.

Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.

Их нужно ставить снизу вверх:

1. Расширитель маслосъёмного;
2. Маслосъёмное;
3. Второе компрессионное;
4. Первое компрессионное.

Разводим замки колец:

1. на 180°: маслосъёмный расширитель, компрессионный;
2. на 90° :маслосъёмый.

Собираем шатун и крышку. Обязательно смазываем в ГБЦ маслом цилиндры, делаем обжимку для колец.

Ставим блок наружу первым и четвёртым цилиндром . И устанавливаем поршни обратно.

До затяжки шатуна не пытайтись крутить поршень, а то нарушите замки колец. Устанавливаем кольца в блок,крышки,затягивая моментом 7-8 кгс•м.

Опять разворачиваем блок на 180°.

Тоже самое проделываем со 2 и 3 цилиндрами. Результат:

Вращение блока должно быть без особых усилий.

Далее устанавливаем шпонки, звёздочки КВ,сальник.

Вставляем промежуточный вал,смазав,обратно, валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

Затягиваем болты звездочек привода ГРМ.

Ставим поддоном к верху блок на подставку.

Устанавливаем сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом.

Закрепляем успокоителя с помощью болтов.Надеваем верхнюю цепь.

Закручиваем крышку с прокладкой, водяную помпу.

Затягиваем 6-гранник масляного насоса,затем устанавливаем насос и закрываем поддон, далее картер сцепления и усилитель.

Крепим стартёр, водяной фланец и датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Ставим передний сальник, смазав аналогично заднему, передний шкив.

устанавливаем ГБЦ, затягивая болты сначала моментом 5 кгс•м, потом 15 кгс•м.

Устанавливаем на место гидравлические компенсаторы клапанов, смазав их маслом, общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами.

Потом 3-ю и 7-ю.Не забываем: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8.

Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки.

Дожимаем 3-ю и 7-ю и затягиваем болтами 3 кгс•м все остальные крышки.

С помощью ключа проверяем вращение валов.

Штифты валов должны находиться на горизонтальной линии и смотреть в разные стороны.

Ставим на цепь выпускную звёздочку, не допуская провисания верхней части цепи.

Устанавливаем верхний гидравлический натяжитель, аналогично нижнему.

Закрываем крышки: переднюю и заднюю,заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Закручиваем клапанную крышку.

Все, теперь мотор полностью готов к установке на автомобиль.

Все, на этом ремонт двигателя 406 закончен.

Остается только установить его на автомобиль.

Необходимость в капитальном ремонте двигателя ЗМЗ-4062 обычно наступает после пробега 200 000-250 000 километров, в зависимости от условий его эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла свыше 0,25 литра на 100 километров, чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.

Когда делать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-4062, снятие и разборка двигателя, промывка и очистка его узлов и деталей.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей двигателя ЗМЗ-4062 вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм :

Юбка поршня-цилиндр блока — 0,25
Поршневое кольцо-канавка в поршне (по высоте) — 0,15
Поршень-поршневой палец — 0,015
Замок поршневого кольца — 2,5
Верхняя головка шатуна-поршневой палец — 0,03
Шатунные и коренные подшипники-шейки коленчатого вала — 0,15
Стержень клапана-втулка — 0,20
Шейки распределительных валов-опоры в головке — 0,20
Осевой люфт коленчатого вала — 0,36

Работоспособность двигателя ЗМЗ-4062 может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

Снятие двигателя ЗМЗ-4062 с автомобиля для капитального ремонта.

Для снятия двигателя ЗМЗ-4062 автомобиль необходимо установить на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

Разборка двигателя ЗМЗ-4062 для капитального ремонта.

Двигатель ЗМЗ-4062 перед разборкой должен быть тщательно очищен от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателя необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и другие, при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта двигателя ЗМЗ-4062 надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их разукомплектовывать нельзя. Коленчатый вал, маховик и сцепление на заводе балансируются отдельно, поэтому они взаимозаменяемы. Картер сцепления обрабатывается отдельно от блока цилиндров и также взаимозаменяемый. В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером не допускается.

Демонтаж пружин клапанов производится с помощью приспособления ЗМ7814-5119. Чтобы тарелка пружин клапана сошла с сухарей, нужно после сжатия пружин слегка ударить рукояткой молотка по тарелке скобы струбцины. Извлечь клапаны и маркировать их согласно расположению. Шкив коленчатого вала снимается с помощью приспособления 6999-7697.

С помощью съемника 6999-7683 снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (1, 2, 4, 5). Снять с помощью приспособления 6999-7675 поршневые кольца с поршней. Вынуть из поршней стопорные кольца и выпрессовать с помощью приспособления 6999-7678 и оправки с подпятником 6999-7927 поршневые пальцы из поршней.

Очистка и промывка узлов и деталей двигателя ЗМЗ-4062 перед капитальным ремонтом.

После разборки двигателя ЗМЗ-4062 необходимо все его детали промыть, очистить от нагара и смолистых отложений. Привалочные поверхности блока цилиндров, головки цилиндров и крышек очистить от прилипших и порванных при разборке прокладок, герметика.

Нельзя промывать в щелочных растворах детали изготовленные из алюминиевых сплавов (головку цилиндров, поршни, крышки и другие), так как эти растворы разъедают алюминий. Для очистки деталей двигателя ЗМЗ-4062 от нагара рекомендуются следующие растворы.

Раствор для очистки алюминиевых деталей двигателя ЗМЗ-4062.

Сода (Na2CO3), г — 18,5
Мыло зеленое или хозяйственное, г — 10,0
Жидкое стекло, г — 8,5
Вода, л — 1

Раствор для очистки стальных деталей двигателя ЗМЗ-4062.

Каустическая сода (NaOH), г — 25
Сода (Na2CO3), г — 33
Мыло зеленое или хозяйственное, г — 8,5
Жидкое стекло, г — 1,5
Вода, л — 1

ЗМЗ-406.Сборка двигателя

Очищаем блок цилиндров от остатков герметика, прокладок, масляных отложений. Промываем его керосином или дизельным топливом. Вытираем ветошью и продуваем сжатым воздухом масляные каналы и внутренние полости блока.
Устанавливаем блок двигателя на стенд в перевернутом положении.
Протерев еще раз чистой тканью постели коренных подшипников,…

По обеим сторонам центральной постели ставим два упорных полукольца без выступов, повернув их поперечными проточками к щекам коленчатого вала.

Смазываем чистым моторным маслом вкладыши и коренные шейки коленчатого вала.

Укладываем отмытый коленчатый вал (см. Разборка двигателя) в блок цилиндров.

Установив вкладыши в крышки коренных подшипников, смазываем их чистым моторным маслом и укладываем на шейки коленчатого вала.

. в соответствии с выбитыми на них цифрами от 1 до 5, начиная с передней части блока. Третья крышка не маркируется.
В ее выточки вставляем два упорных полукольца с выступами.

Смазываем, наживляем болты и, равномерно заворачивая их, запрессовываем крышки в посадочные места.
Правый и левый упоры крышки имеют разную длину, поэтому перевернутая крышка в посадочное место не встанет.

Затягиваем болты крышек коренных подшипников.

Проворачиваем рукой коленчатый вал. Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий при небольшом усилии. Осевой люфт коленчатого вала не должен превышать 0,36 мм. В противном случае проверяем правильность сборки, разбираем и устраняем неисправности.

Меняем манжету в задней крышке блока (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Устанавливаем крышку с новой прокладкой на место

Устанавливаем маховик (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Вставляем в шатун и его крышку новые вкладыши. Смазываем их, а также поршневые кольца, стенки цилиндров и шатунные шейки чистым моторным маслом.

Надеваем на поршень приспособление и обжимаем кольца, «помогая» им сжаться легкими постукиваниями по обжимке деревянной ручкой молотка.

Поворачиваем поршень надписью «ПЕРЕД» на бобышке к передней части блока и вставляем в цилиндр, номер которого выбит на нижней головке шатуна и дублируется на его крышке.

Постукивая через деревянную проставку по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр до упора, контролируя продвижение шатуна к шейке коленчатого вала.

Устанавливаем крышку шатуна. Номер, выбитый на крышке, должен совпадать с номером шатуна и находиться с той же стороны. При этом уступ на крышке шатуна направлен к передней части двигателя. Таким же образом устанавливаем в блок остальные поршни. Затягиваем гайки крышек шатунов.
Проворачиваем коленчатый вал за маховик. Движение должно быть без заеданий, но усилие увеличится.

Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой.

Выставляем метку звездочки коленчатого вала напротив установочной метки.

Устанавливаем успокоитель нижней цепи (см. Разборка привода газораспределительного механизма).

Собираем привод масляного насоса (см. Разборка привода масляного насоса), смазав приводные шестерни, втулки промежуточного вала и сам вал моторным маслом.
Перед установкой окунаем обе цепи в моторное масло.

Надев цепь на звездочку коленчатого вала, устанавливаем на ось звездочку промежуточного вала в положение, при котором совпадают установочные метки (цепь со стороны успокоителя должна быть натянута).

Затягиваем болты звездочки и загибаем края стопорной пластины; устанавливаем верхний башмак натяжителя цепи; надеваем цепь на малую звездочку промежуточного вала.
Меняем манжету в передней крышке блока (см. Замена передней манжеты коленчатого вала) и устанавливаем крышку с новой прокладкой и кронштейном генератора. Подтягиваем и подвязываем верхнюю цепь привода газораспределительного механизма к кронштейну генератора.

Укладываем новую прокладку и устанавливаем поддон картера.

На хвостовик коленчатого вала надеваем шкив и затягиваем храповой болт, устанавливаем натяжной ролик с кронштейном, устанавливаем гидронатяжитель нижней цепи.
Устанавливаем усилитель картера сцепления, головку блока, вспомогательное оборудование и навесные агрегаты.

Ремонт двигателя уаз 406 своими руками видео

Технические характеристики

Преемником 406-го мотора стал ЗМЗ 405 и его модификации. ЗМЗ 405 имеет высокие характеристики. Это чистый инжекторный двигатель с повышенными мощностью. По сравнению с предшественником, у 406-го была меньшая мощность и больший объем двигателя. Мотор получил экологическую норму — Евро-3, что позволило продавать автомобили за границу.
При этом конструкторы смогли устранить ряд недоработок, которые были обнаружены у ЗМЗ 405. В процессе разработки нового движка была модернизированная клапанная крышка, газораспределительный механизм, установленная двухслойная металлическая прокладка ГБЦ.

Двигатель ЗМЗ 405 имеет технические характеристики:

Наименование	Характеристика
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,5 литра (2464 см. куб)
Мощность	140,5 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	95,5 мм
Расход	9,6 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

405 двигатель оборудовался 5 ступенчатой механической коробкой передач. Сцепление устанавливалось сухое. При подтёках из-под заднего сальника коленчатого вала, обычно намокал диск, и узел работал неисправно.

Во многих случаях приходилось из-за этого менять диск сцепления вместе с манжетой коленвала.

Замена помпы на ГАЗели 406, 421, 402 и других: пошаговые инструкции + видео и фото

Двигатель любого транспортного средства нуждается в охлаждении. Даже в период зимней эксплуатации важно поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии. При этом особое внимание водители уделяют состоянию патрубков и помпы. Ведь именно от их работоспособности зависит качество охлаждения мотора.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Любой силовой агрегат работает при высоких температурах. В частности, для автомобилей «Газель» рабочей температурой хорошо разогретого мотора считается показатель 92–99 градусов. Начиная перегреваться из-за повышенных нагрузок, двигатель сразу же охлаждается своевременной подачей необходимого количества охлаждающей жидкости (в зависимости от модели, «Газели» заливаются либо тосолом, либо антифризом).

Итак, чтобы мотор не перегревался и не «закипел», в устройстве машины предусмотрена система охлаждения. При этом жидкость в системе циркулирует только принудительно, под воздействием водяного насоса (или, как его часто называют водители, помпы).

Помпа обеспечивает стабильную циркуляцию тосола, тем самым подавая к мотору всегда свежую жидкость. Именно благодаря её работе двигатель не успевает прогреваться до критической температуры.

Устройство имеет металлический корпус и специальные петли для надёжности крепления в корпусе автомобиля

Замена помпы на «Газели»

Как только начинаются проблемы с помпой, автовладельцу рекомендуется сразу же заменить это устройство. Во-первых, со временем водяной насос так или иначе начинает изнашиваться — соответственно, уже не может выполнять своего основного предназначения. А во-вторых, нельзя рисковать работоспособностью двигателя — ведь проще заменить дешёвый насос, чем потом проводить капитальный ремонт ДВС.

Где располагается водяной насос

В работу насос включается вместе с мотором. Соответственно, чтобы начал вращаться вал насоса с установленной на нём крыльчаткой, на него должно поступить какое-то действие. Энергия для вращения поступает через шкив насоса благодаря ременной передаче гидрораспределительного механизма.

Чтобы работа была максимально удобной, помпа располагается в устройстве ГРМ. С одной стороны, это максимально комфортное для запуска насоса место. Но с другой, в случаях замены механизма придётся снимать ремень ГРМ, что затрудняется последующей его установкой.

Шкив помпы — один из важнейших элементов системы ГРМ

Готовим инструменты

Для снятия и установки помпы потребуется следующий набор инструментов:

• гаечный ключ на 12;
• рожковый ключ на 24;
• гаечный ключ на 27;
• плоская отвёртка с тонким лезвием;
• шестигранник на 6;
• ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

Опытные водители всегда держат под рукой подобные наборы, так как имеющиеся в них инструменты нужны во всех случаях самостоятельного ремонта машины

Сколько тосола слить/залить при смене помпы

Если помпа выработала свой ресурс, то рекомендуется сливать всю охлаждающую жидкость, которая находится в системе. Таким образом система очищается от примесей в тосоле, что благотворно сказывается и на работоспособности нового устройства.

Последующие операции по сборке двигателя

Установить и закрепить переднюю крышку головки цилиндров с прокладкой.

Установить корпус термостата в шланг термостата и закрепить корпус термостата с прокладкой к головке цилиндров, затянуть хомуты шланга.

Запрессовать трубку стержневого указателя уровня масла и установить указатель. Для повышения надежности установки и герметичности предварительно нанести на поверхность нижнего конца трубки герметик «Локтайт-638».

Установить выпускной коллектор с прокладкой на шпильки головки цилиндров. Наживить и затянуть все, кроме последней, гайки крепления коллектора.

Установить экран выпускного коллектора на шпильки выпускного коллектора и закрепить гайками.

Установить на штуцер водяного насоса шланг, соединяющий насос с трубкой забора воды, и закрепить хомутом.

Надеть на трубку забора воды скобу. Вставить трубку забора воды в шланг, надетый на штуцер водяного насоса, и надеть скобу на последнюю шпильку коллектора. Закрепить скобу затяжкой гайки и затянуть хомут шланга.

Установить пробку сливного отверстия блока цилиндров, предварительно нанеся на резьбу пробки силиконовый клей-герметик «Юнисил Н50-1» или анаэробный герметик «Стопор-6».

Установить и закрепить крышку клапанов с прокладкой и уплотнителями свечных колодцев. Установить на крышке клапанов держатель разъема датчика синхронизации.

Установить и закрепить кронштейны генератора верхний и нижний и передний кронштейн подъема двигателя одновременно.

Установить патрубок отбора охлаждающей жидкости с прокладкой. Предварительно нанести на резьбу болтов патрубка анаэробный герметик «Стопор-6».

Установить и закрепить впускную трубу с прокладкой к головке цилиндров.

Установить ресивер с прокладкой на шпильки впускной трубы и закрепить гайками.

Закрепить ресивер к головке цилиндров посредством двух угловых кронштейнов, устанавливаемых на шпильки головки цилиндров.

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке. Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления. В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины. Удачной работы!

Источник

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Обслуживание

Обслуживание движков ЗМЗ 405начиналось с ТО-0, которое делается после пробега в 2500 км. Каждое последующее техническое обслуживание необходимо проводить каждые 15 000 км при эксплуатации на бензине и 12 000 км — для газа.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости. Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные.

Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

Многие автолюбители задаются извечным вопросом, — сколько масла заливать в движок? В мотор 405 рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Снятие и ремонт головки блока цилиндров двигателя змз 406

Сливаем из системы охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем шланги с патрубков термостата или снимаем термостат

(см. Проверка и замена термостата»). Отсоединяем колодку проводов от датчика положения распределительного вала

(см. «Проверка и замена датчика положения распределительного вала»). Снимаем генератор с его верхним кронштейном (см. «Снятие генератора»). Если головку блока цилиндров двигателя змз 406 демонтируем с целью ремонта или замены, то предварительно снимаем впускной трубопровод (см. «Замена прокладки впускного трубопровода») и выпускной коллектор (см. «Замена прокладок выпускного коллектора»). Если работа выполняется с иной целью (например, нужно заменить прокладку головки блока цилиндров), то головку можно снять в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором. Снимаем распределительные валы (см. «Снятие распределительных валов»). Шестигранником «на 12» отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров двигателя змз 406.

Вынимаем шайбы винтов.

Вынимаем гидрокомпенсаторы (см. «Замена гидрокомпенсаторов»). пометив их местоположение в головке блока цилиндров. Снимаем головку блока цилиндров.

Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров тщательно очищаем от нагара, остатков старой прокладки и герметика. Приложив линейку к привалочной плоскости головки блока цилиндров.

набором щупов проверяем неплоскостность головки блока цилиндров. При неплоскостности свыше 0,05 мм плоскость головки необходимо восстановить механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм, головка не ремонтопригодна.

Ключом «на 10» отворачиваем восемь болтов.

снимаем заднюю крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

Устанавливаем рассухариватель на головку блока цилиндров. Если конструкцией рассухаривателя не предусмотрен упор клапана, подкладываем под тарелку клапана деревянный брусок. Рассухаривателем сжимаем пружины клапана. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей. наносим легкие удары молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.

и снимаем опорную шайбу.

Переворачиваем головку блока цилиндров двигателя змз 406 и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место. Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны. Шестигранником «на 8» выворачиваем заглушки масляных каналов.

Для притирки клапанов.

наносим притирочную пасту на фаску клапана и устанавливаем клапан в соответствующую направляющую втулку головки блока цилиндров двигателя змз 406.

Закрепляем на ножке клапана приспособление для притирки и.

прижимая клапан к седлу, попеременно поворачиваем его в обе стороны.

Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотняющая фаска клапана полностью по всей своей ширине и длине не станет матовой и чистой.

Так же должна выглядеть и фаска на седле клапана.

Стираем ветошью с клапана и седла остатки пасты.

Аналогично притираем остальные клапаны. Перед сборкой головки блока цилиндров змз 406 керосином или дизельным топливом промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений. Затем вытираем поверхности чистой ветошью и продуваем каналы сжатым воздухом.

Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров змз 406 в обратной последовательности. Маслосъемные колпачки заменяем новыми. Перед установкой клапанов их стержни покрываем моторным маслом.

С чего начать осмотр?

• Внешний вид. Состояние ГБЦ должно быть без внешних повреждений.
• Комплектность. Обязательные условия, это крышки распредвалов (бугеля), если их нет сразу можно отказаться от покупки. Так как на заводе они обрабатываются совместно с постелями. Покупка новых бугелей не поможет, потому что нужно подгонять постель под новые бугели, а стоит это довольно дорого.
• Осмотр “привалочной” плоскости. Нужно убедиться, что “ГБЦ” не шлифовалась много раз. Контрольная метка -это уступ (см фото). Уступ должен быть четко виден. Высота “привалочной” плоскости на новой “ГБЦ” примерно 1 миллиметр.

уступ

• Проверка постелей распредвалов и гнезд “гидрокомпенсаторов”. “Гидрокомпенсатор” заводим в подтянутую постель распредвалов. Она должна проходить практически в ноль, без болтанки. Таким образом нужно проверить все шейки.

Проверка постелей

• Болтом на восемь проверить все резьбовые отверстия, чтобы за ранее знать нет ли сорванной резьбы. Все резьбы одинаковые. Обязательно нужно проверить места успокоителя цепи, крышки “гидронатяжителя”.
• Проверить натяжку задней крышки. Часто там просачивается масло или антифриз. Я считаю, что это самое бесполезное место.
• Состояние клапанов. Внешне осмотреть нет ли проваленных или сгоревших. Впускной ряд практически никогда не страдает, но выпускные часто имеют проблемы.

Состояние клапанов

• Осмотр на предмет текучести клапанов. Нужно залить бензин на плоскость клапанов камеры сгорания (не забывайте завернуть свечу), если бензин вытекает, значит нужно протирать клапана и осмотреть седла.
• “Гидронатяжитель” должен вставляться без всяких усилий и не должен болтаться. Здесь может произойти потеря давления.
• Тщательно осмотреть резьбы свеч, каждую проворачивать и отворачивать. Желательно что бы не было “вставышей”. На этом месте могут появится трещины.

В итоге хочу сказать, что при покупке подержанных запчастей нужно быть особенно осторожным. Велик риск наткнуться на мошенников.

Надеюсь, моя статья будет полезной.

Неисправности и ремонт

Поскольку, новый силовой агрегат был выполнен на базе старого 406-го, то проблемы и ремонт остались прежними. Так, к основным неисправностям, которые встречаются у ДВС 405, относятся: частые поломки системы охлаждения, связанные с плохим исполнением термостата, троение, плавают обороты и плохой пуск.

Рекомендуется, для ЗМЗ 405 ремонт выполнять в условиях автосервиса, поскольку не всегда можно определить поломку. Это связано с неисправностью, когда заводится и глохнет ЗМЗ 405. В этом случае, проблема может скрываться в свечах зажигания или электронном блоке управления двигателем. Если неисправность носит механический характер, то её легко устранить самостоятельно, а вот если проблема в ЭБУ или датчиках, то придётся совершить поездку в автосервис.

Ремонт и сборка двигателя ГАЗ-53 своими руками: видео и пошаговая инструкция

Иногда авто выходит из строя, требуя проведения восстановительных мероприятий. Одной из подобных процедур служит ремонт двигателя ГАЗ 53, который уже давно исчерпал свой гарантийный срок службы. Без автомобилей наша жизнь была бы не только менее интенсивной, но и более скучной. Кроме того, перевозка грузов является одной из приоритетных задач, которая выполняется при помощи автотранспорта. Ярким представителем отечественного автопрома является ГАЗ 53, который прекрасно известен каждому из нас и применяется для различного рода грузоперевозок.

Так выглядит классический грузовик ГАЗ 53

Эта машина представляет собой образец надежности и практичности, что дает возможность использовать ее уже в течении десятков лет.

Вернуться к оглавлению

Содержание

• 1 Эксплуатация двигателя и характерные для него неисправности
• 2 Профилактические мероприятия для двигателя ЗМЗ 53
• 3 Восстановление мотора ГАЗ 53: наиболее серьезные повреждения и проведение капитального ремонта
• 4 Самостоятельный ремонт двигателя ГАЗ 53

Эксплуатация двигателя и характерные для него неисправности

Легендарный автомобиль ГАЗ 53 во времена своего создания оборудовался двумя вариантами моторов, имеющих множество модификаций. Первым из них был 6-цилиндровый ГАЗ 11, который не нашел своего широкого примечания в данной модели машины.

В свою очередь, второй вариант двигателя ЗМЗ 53, имеющий объем 4,25 л, устанавливался гораздо большее число раз. Поэтому на сегодняшний день часто двигатель ГАЗ 53 представляет собой именно ЗМЗ 53. Этот мотор является своеобразным эталоном надежности и долговечности автомобильного двигателя.

Двигатель змз 53 для автомобиля Газ 53

Однако в большинстве случаев он уже давно исчерпал свой запас прочности и попросту самортизировался. Подобное положение вещей нередко приводит к выходу агрегата из строя и необходимости его последующего ремонта. Наиболее часто поломка мотора сопряжена с наличием следующих неисправностей:

• стук шатунных вкладышей;
• прогорание выпускных клапанов;
• увеличение расхода топлива и масла;
• истирание поршневых колец;
• стук верхних втулок или поршней;
• прогорание прокладок блока цилиндров.

Именно эти неполадки наиболее часто приводят к сбою работы двигателя, способному вызвать полную его остановку. Практически все они связаны с нарушениями эксплуатации агрегата. Так, истирание поршневых колец и появление стука в шатунных вкладышах является следствием пренебрежения инструкцией по эксплуатации автомобиля.

В свою очередь, прогорание различных клапанов и прокладок служит прямым следствием перегрева системы, а повышение расхода масла возникает в результате игнорирования профилактических мероприятий.

Вернуться к оглавлению

Профилактические мероприятия для двигателя ЗМЗ 53

Профилактика работы двигателя ЗМЗ 53 является гарантией сохранения его оптимальной функциональности и призвана поддерживать работу устройства на должном уровне.

Кроме того, аналогичные мероприятия дают возможность своевременно определить образование каких-либо серьезных повреждений мотора и ликвидировать их с наименьшими затратами.

Именно поэтому данные процедуры имеют огромную важность и позволяют предотвратить образование мелких неисправностей, список которых был приведен выше. В целом, обслуживание двигателя ГАЗ 53 заключается в проведении следующих мероприятий:

• замена смазочной жидкости;
• подтяжка головок блока цилиндров;
• проверка креплений выпускного коллектора;
• контроль количества охлаждающей жидкости;
• регулировка клапанов;
• проверка уровня масла в системе.

Своевременное проведение всех приведенных выше процедур способно послужить залогом успешной работы автомобильного мотора и гарантировать его оптимальную функциональность. Обслуживание машины имеет свои тонкости, которые должны быть непременно учтены.

Система смазки двигателя Газ 53

Как правило, смена смазки должна осуществляться через каждые 5-6 тыс. км для минеральных масел, 10-12 тыс. км — для синтетических. Подтяжка головок имеет смысл лишь после замены прокладок ГБЦ и должна проводиться каждые 2-3 тыс. км точно так же, как и регулировка клапанов. В свою очередь, проверку уровня масла и воды требуется осуществлять ежедневно. Лишь соблюдение этих требований и своевременное их выполнение служит залогом оптимальной функциональности мотора и его эффективности.

Вернуться к оглавлению

Восстановление мотора ГАЗ 53: наиболее серьезные повреждения и проведение капитального ремонта

Пренебрежение профилактическими средствами и игнорирование первичных признаков неисправности двигателя могут привести к достаточно плачевным последствиям, в особенности если он заглохнет в дороге. Подобными факторами, способными полностью вывести автомобиль из строя и даже сказаться на безопасности людей, находящихся в нем, служат следующие состояния:

• стук в моторе;
• клин движущихся элементов двигателя;
• нехарактерный металлический звук при работе;
• критическое понижение уровня масла.

Приведенные выше критерии являются сигналом для немедленного прекращения работы мотора и его полной остановки. В дальнейшем восстановить его работу можно лишь путем капитального ремонта, подразумевающего полную разборку двигателя и замену поврежденной его части.

Ремонт мотора грузовика Газ 53

Наиболее часто капремонт предполагает проведение операций, направленных на реставрацию двигателя. Выглядит перечень этих мероприятий так:

• реставрация поршневой группы;
• замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
• полная замена всех уплотнителей, заглушек и сальников;
• установка нового масляного насоса;
• смена шестеренок коленчатого и распредвала;
• обновление маслосъемных колпачков.

Капитальный ремонт двигателя является достаточно сложным процессом, который способен привести к серьезным материальным затратам. В первую очередь, они заключаются в покупке новых деталей, которые иногда довольно сложно достать. При этом даже проведение полноценной реставрации мотора может не дать положительного результата в виду того, что все остальные системы машины также находятся в крайне изношенном состоянии.

Схема устройство двигателя Газ 53

Вернуться к оглавлению

Самостоятельный ремонт двигателя ГАЗ 53

Починить двигатель ГАЗ 53 своими руками можно, но этот процесс требует определенной подготовки и наличия профессиональных навыков. При этом без теоретических аспектов и четкого понимания структуры работ начинать подобное мероприятие даже не стоит. Мотор является одной из самых сложных систем, присущих автомобилю. Поэтому для того, чтобы полноценно отремонтировать его и получить положительный результат, нужно быть полностью уверенным в собственных силах. В целом, ремонт двигателя ГАЗ 53 заключается в проведении следующих манипуляций:

• снятие двигателя с машины;
• прочистка всех внутренних и внешних поверхностей;
• разборка узлов и конструктивных элементов системы;
• замена поврежденных деталей;
• профилактический осмотр всех соединений и крепежа;
• сборка;
• обкатка;
• монтаж в машину.

Как правило, проблемы с ремонтом двигателя возникают еще на первом этапе, который заключается в снятии мотора с машины. Обусловлены подобные трудности большим весом агрегата, что делает его передвижение крайне сложным и трудоемким процессом. Для того чтобы снять двигатель, необходимо наличие лебедки и помощь 2-3 человек, иначе выполнить действие просто не удастся.

Собранный двигатель на Газ 53

Разобрать и почистить его просто, а вот вернуть все детали на место достаточно сложно. Довольно часто при неумелой сборке некоторые элементы деформируются, а их части не становятся на положенные им места.

Такой мотор не сможет работать в принципе, а все время, ушедшее на проведение ремонтных работ, просто потрачено впустую. Сборка двигателя ГАЗ 53 является наиболее ответственной и кропотливой процедурой, от которой в полной мере зависит работоспособность самосвала ГАЗ 53. Исходя из этого проводить ее следует не спеша, согласно технической документации изделия, плотно устанавливая все детали по своим местам и фиксируя их.

Только так можно быть уверенным в получении положительного результата и функциональности двигателя. По завершении сборки устройства его необходимо обкатать и лишь потом устанавливать обратно под капот легендарного ГАЗ 53. При этом нужно подсоединить все шланги и патрубки и проверить надежность их закрепления. Как видим, процедура ремонта двигателя ЗМЗ 53 является достаточно сложной, но при наличии определенных навыков выполнить ее своими руками все-таки возможно.

Моменты нарезных паров 406 Моторный газ. Повторная протяжка ГБЦ. Работы проведены по правой стороне автомобиля

Главная / Советы

Страница 1 из 2

Головка блока снимается вместе с ресивером и выпускным коллектором.

При снятии головки блока с двигателя, установленного на автомобиле, необходимо предварительно выполнить операции, указанные в подразделе «Снятие и установка двигателя».

Также можете посмотреть статью — «Замена прокладки ГБЦ».

Затем отсоединяем топливную трубку от выпускного коллектора, отсоединяем полый шланг дроссельной заслонки, Снимаем буровой патрубок радиатора, снимаем генератор.

Снять распределительное устройство.

Ослабьте затяжку хомутов 1 и снимите шланги 2 и 3 с корпуса дроссельной заслонки.

Снимите термостат с корпусом.

Снимите свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Снимите болты 1 и шайбы.

Снимите головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отверткой или другим инструментом, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран датчика 5 фазы, кронштейн 2 подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отверните болт 3 и снимите датчик фазы 4.

Отвернуть датчики аварийного давления масла 7 и указатель давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с форсунки регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять ресиверную прокладку.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускной патрубок 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снимите прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снимите крышку крышки.

Снимите гидрораспределитель клапана.

Гидротелы удобнее снимать магнитом или присоской.

Гидротерапевты нельзя менять местами, поэтому перед снятием их необходимо пометить для установки в сборе на свое место.

Хранить гидротерапевты следует в том же положении, в котором они стоят на клапанах, чтобы масло не вытекало.

Установить приспособление для сжатия пружин клапанов на блок.

Сжав с помощью приспособления пружины клапанов, снимите муфты 2-х клапанов.

Затем, постепенно ослабляя давление на рукоятку прибора, полностью распустить пружины клапана.

Снимите устройство с головки блока. Снимите пластину 3 с пружинами клапана. Затем снимите наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снимите маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Возьмите отвертку и снимите опорную шайбу 1 пружин клапана.

8. Снимите клапан с камеры сгорания.

9. Таким же образом снимите остальные клапаны.

Перед снятием промаркируйте все вентили, чтобы при сборке установить их на свои места.

автомеханик.ру.

Ремонт головки блока цилиндров ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Страница 1 из 2

Ремонт головки блока цилиндров производим при капитальном ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

Очень важно производить ремонт головки после перегрева мотора. При перегреве могут возникать дефекты, которые визуально можно не увидеть. Поэтому необходимо тщательно выполнять все операции по ремонту ГБЦ. Во многом зависит работа двигателя. И это убережет от лишней работы и затрат.

Снятие головки блока цилиндров смотрим статью — «Замена прокладки головки блока цилиндров».

Разборка

1. Отверните гайки 1 и снимите экран датчика фазы 5, кронштейн 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6. Снимите прокладки выпускного коллектора. Отверните болт 3 и снимите датчик фазы 4. Отвернуть датчики аварийного давления масла 7 и указатель давления масла 8.	2. Ослабьте затяжку хомута 1 и снимите шланг с патрубка регулятора холостого хода. Отверните гайки 2 и снимите ресивер 3 с впускной трубы. Снимите прокладку ствольной коробки.
3. Отвернуть гайки 1 и снять впускной патрубок 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показан). Снимите прокладку впускной трубы.	4. Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.
Снимите крышку крышки.	5. Снимите гидрораспределитель клапана. Гидротели удобнее снимать магнитом или присоской.

Гидротерапевты не меняются местами, поэтому перед снятием их необходимо пометить для установки в сборе на свое место. Хранить гидротерапевты следует в том же положении, в котором они стоят на клапанах, чтобы масло не вытекало.	Если при снятии конструкция клапана не останавливается, поставьте под него соответствующий упор.
Сожмите пружины распускателем. Чтобы облегчить тарелку пружин с суперзвездами, можно слегка ударить молотком по остаточной нарезке посудомоечной машины.
	Съемник для снятия масляной крышки …
Возьмите отвертку и снимите опорную шайбу 1 с пружин клапанов.	Переворачиваю головку блока цилиндров и вынимаю клапан, поместив место его установки, чтобы клапан при последующей сборке находился на прежнем месте. Аналогичным образом снимите и пометьте остальные клапаны.
Изношенные направляющие втулок клапанов выдавливаются оправкой.	Шестигранным ключом «на 8» отвернуть пробки масляных каналов.

autoruk.ru.

повторная прошивка ГБЦ.

И снова здравствуйте 🙂 Однако меня часто спрашивают — «Нужно ли повторять прошивку ГБЦ.?». Есть много тех, кто считает, что он надел головку, затянул и больше ее не трогал.

В процессе своей довольно долгой работы автомобилистом, а это более четверти века, убедился, что если лень протягивать голову через время, положенное на протяжку, то через некоторое время и это зависит от манеры мотора Водитель и дистанции одновременно проезжают, приходится снимать.

Обычно прокладка сгорает в течение года, ИИ, если человек едет на дальние расстояния, то через месяц. Поэтому мой совет: с расстегнутой головой далеко ходить нельзя, а то в дороге придется стрелять. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через пробег на протяжку головки ослабевают редко. Вполне возможно, что кладочный материал, который там еще кладется.

Так сколько нужно растянуть ГБЦ? В среднем тысяча км. Бегать. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции на так-же написано, что на десятке тысяч надо растянуть или проверить растяжку головы.

Ну в большинстве случаев хватало одного прошивальщика. Но редко конечно, но были случаи, что когда прогорала прокладка, голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд все зависит от материала накладок gBC, которые очень сидят, а которые совсем не кажутся.

Физика этого явления, а именно ослабление головки протяжки очевидна. Обычно головки блока цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления по-прежнему стальные. При нагреве алюминия коэффициент расширения больше, чем у стали и при нагреве двигателя головка расширяясь сдавливает прокладку как пресс, а при остывании так же освобождается и прокладка уже силится, а зесессино болты ослаблены.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Расскажу список двигателей, которые нужно растянуть из своего опыта с которыми имел дело, а именно: ЗМЗ405,406,409. Двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417,421. Двигатели ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головы врут редко. Про иномарки тоже ничего сказать не могу, так как не хотел их проходить, а спрашивать не хочу. Это все.

Нет, не все. Чтобы не мучиться с перенатяжителем головы, при этом приходится разбирать чуть ли не половину двигателя, чтобы убедиться, что он не сломается, но бывает и так. Зависит от материала укладки. Сразу и не угадаешь.

Чтобы не растягивать голову повторно, можно поставить металлическую бутылку. О том вы можете прочитать здесь. И хотя я писал про УАЗ-Патриот, это может относиться ко многим двигателям. Удачи друзья!

газунг.ру.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ЗМЗ 402, ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4062

Болт крепления шестерен распределительных 11-16 (1,1-1,6) гайка крепления гайки распределительной шестерни 12-18 (1,2-1,8) гайка крепления крышки коробки толкателя 12-18 (1,2-1,8 ) Гайка крепления головки блока цилиндров 85-90 (8,5-9,0) болт крепления задней крышки блока цилиндров 11-16 (1,1-1,6) гайка болт крепления крышки штока 68-75 (6,8- 7,5) гайка крепления 78-83 (7,8-8,3) болт крепления шкива коленчатого вала 11-16 (1,1-1,6) Болт стяжной коленчатого вала (храповик) 170-220 (17-22 ) Болт крепления упорного фланца распределительного вала 11-16 (1,1-1,6) болт крепления шестерня распределительного вала 55-60 (5,5-6,0) гайка крепления стойки оси оси коромысла 35-40 (3,5- 4,0) болт крепления крышки рум 4,5-8,0 (0,45-0,8) гайка крепление выпускного коллектора к впускному патрубку 44-56 (4,4-5. 6) гайка крепления чернильного патрубка и выпускного коллектора к блоку головки 40-56 (4.0-5.6) гайка крепления масляного картера 12-15 (1.2- 1.5) Гайка крепления масляного насоса 18-25 (1,8-2,5) Болт крепления распределителя зажигания 6,0-8,0 (0,6-0,8) Гайка крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10-11) Гайка крепления масляного фильтра 12 -18 (1,2-1,8) Болт крепления топливного насоса 12-18 (1,2-1,8) Крепление фильтра гайка тонкая очистка Топливо 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления водяного насоса 18-25 (1,8-2,5) Болт крепления водяного насоса 12-18 (1,2-1,8) Фреза Болт фрезы 28-36 (2,8-3,6) крепление картера сцепления гайка 40-56 (4,0-5,6) болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5) гайка крепления кронштейна генератора 44 -62 (4,4-6,2)

Гайка крепления генератора 44-56 (4,4-5,6) Свеча зажигания 30-40 (3,0-4,0) Болт вентилятора 14-18 (1,4-1,8)

Болт крепления крышки коренного подшипника 100-110 ( 10.0-11.0) гайка болт крепления шатунов 68-75 (6,8-7.5) болт крепления маховика 72-80 (7. 2-8.0) болт крепления головки блока цилиндров:

— первая ступень 40 -60 (4,0-6,0) — вторая ступень 130-145 (13,0-14,5) болт крепления крышек распредвалов 19-23 (1,9-2,3) болт коленвала Вал (трещотка) 104-128 (10,4-12,8) Болт крепления распределительного вала распределительного вала 56-62 (5,6-6,2) гайка крепления гайка 29-36 (2,9-3,6) Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров 22-27 (2,2-2,7) болт крепления шкива водяного насоса 22-27 (2,2-2,7) болт крепления водяного насоса 22-27 (2.2-2, 7) Болт крепления шестерни промежуточного вала 22-27 (2.2-2.7) Гайка крепления ресивера к впускному патрубку 19-23 (1.9-2.3) Крепление гайка выпускного коллектора 20-25 (2,0-2,5) Болт крепления масляного картера 12-18 (1,2-1,8) при затяжке допускается допускается 6 Н·м (0,6 кгс·м)

Болт крепления крышки блока цилиндров 5,0-8,0 (0,5-0,8) при обеспечении натяга допускается моментом 3 Н·м (0,3 кгс·м) Болт крепления релаксатора 12-18 (1, 2- 1,8) болт заправочный с форсунками 5,0-8,0 (0,5-0,8) болт крепления индуктивных датчиков 5,0-8,0 (0,5-0,8) Свеча зажигания 31-38 (3,1-3,8) Болт крепления стартера 67-75 (6,7-7,5) Гайка для крепления кронштейнов генератора 12-18 (1,2-1,8) Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2 0-2,5) болт крепления картера сцепления 42-51 (4,2-5,1) болт усилителя картера сцепления 29-36 (2,9-3,6) болт крепления усилие крепления вилка сцепления 42-51 ( 4,2-5,1)

Прочие соединения

Гайка регулировочной трубы Хомут Тележка 15-18 (1,5-1,8) Палец нижнего рычага передний Подвеска 180-200 (18-20) Гайка Ось верхнего рычага Передняя подвеска 70-100 (7,0-10,0) Гайка Резьба резьбового шарнира 120-200 (12,0-20,0) ось крепления болта и гайки 44-56 (4,0,0) 4-5. 6) Болт крепления колеса 100-120 (10-12) Гайка фланца лестничного редуктора заднего моста 160-200 (16-20) Болт крепления передней подвески к кузову 125-140 (12,5-14) Гайка крепления рулевого механизма 50-60 (5,0-6,0) гайка крепления рулевого колеса 65-75 ( 6,5-7,5) гайка крепления механизма ГУР 105-120 (10,5-12) болт крепления кронштейна кронштейн маятникового рычага 50-62 (5,0-6,2) болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов 12-18 (1,2-1,8) Клин Клин Клин 18-25 (1,8-2,5) Всасывающий насос Напольный насос рулевого управления 32-40 (3,2-4,0) клапан болт Управление встроенным гидроусилителем руля 80-10 0 (8,0-10,0) Гайка Верхнего и Нерина Выбросы нагнетательного шланга встроенного ГУР 44-62 (4,4-6,2) гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя руля 44-62 (4,4-6,2) гайка трубка патрубок сливного шланга встроенного рулевого управления шланг гидроусилителя 44-62 (4,4-6,2) гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов гидроусилителя цилиндр раздельного гидроусилителя руля 32-40 (3,2-4,0) болт-штуцер жесткого шланга встроенного гидроусилителя руля 80-100 шланг рулевого управления ( 8,0-10,0) болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна 80-100 (8,0-10,0) 80-100 ограничитель поворота (8,0-10,0) Гайка крепления оси педали тормоза и сцепления 32-36 (3,2-3,6) Болт крепления тормозного щита заднего тормоза 65-80 (6,5-8,0) болт крепления скобы переднего тормоза 110-125 (11,0-12,5)

Болт крепления заднего тормозного цилиндра 8,0-18,0 (0,8-1,8) Гайка крепления регулятора дополнительного давления 8,0-18,0 (0,8-1,8) Гайка крепления главного цилиндра тормозов 24-56 (2,4 -5. 6) Гайка крепления вакуумного усилителя 8,0-18,0 (0,8-1,8) Болт крепления задней долины кардана Вала 50-56 (5,0-5,6) Гайка крепления карданного вала к заднему мосту 27-30 (2,7- 3.0) Гайка крепления промежуточной опоры к кузову 27-30 (2.7-3.0) Болт крепления промежуточной опоры к поперечине 12-18 (1.2-1.8) Гайка крепления коробки передач к коробке сцепления 50-62 ( 5,0-6,2)

Для других резьбовых соединений момент затяжки:

для м6 — 6-8 н·м (0,6-0,8 кгс·м) для м8 — 14-18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м) для м10 — 28 -36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м) для М12 — 50-62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Так выглядит выдвинутый болт 🙂

gaz-Autoclub.ru.

Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406

Страница 1 из 2

1. Снимите свечные наконечники вместе с высоковольтными проводами, катушки зажигания (разъемы можно отсоединить, только оставив на клапанной крышке), трос привода дроссельной заслонки. и, отсоединив провода от датчиков систем смазки и охлаждения, снимите жгут проводов с крышки головки блока.

2. Растопить охлаждающую жидкость и снять верхние патрубки радиатора и датчик массового расхода воздуха с воздуховодами.

7. Головка на 36, выставить коленвал В положение НМТ такта сжатия первого цилиндра, поворачивая его за болт крепления шкива (риска на шкиве коленвала должна совпадать с выступом на передней крышке цилиндра блока, а метки звездочек на распределительных валах — по верхним кромкам головки блока).

8. Ключом на 12 отворачиваем четыре болта и снимаем переднюю крышку головки блока. 9. Снимите верхний гидрохлоратор (см. Снятие и установка гидрораспределителя).	10. Шестигранным ключом на 6 отворачиваем два винта и снимаем верхний звонилку цепи.
11. Открутив шестигранным ключом на 6 два винта, сняв среднюю цепь штиля.	12. Ключом на 17 отверните болт крепления звездочки выпускного клапана, удерживающей вал, к ключу на 30.
13. Снимите звездочку. Аналогично снимаем звездочку со второго распредвала.	14. Ключом на 12 выворачивается четыре болта крепления передней крышки распределительных валов. Последовательно, на пол-оборота, ослабляя затяжку болтов крепления крышек распределительных валов, до тех пор, пока пружины клапанов не перестанут давить на валы и не провернут болты.

avtomechanic.ru.

Снятие и ремонт головки цилиндров двигателя ЗМЗ 406

Сливаем охлаждающую жидкость из системы (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Отсоедините шланги от патрубков термостата или снимите термостат

(см. «Проверка и замена термостата»). Отсоедините колодку проводов от датчика положения распредвала

(см. «Проверка и замена датчика положения распредвала»). Снимите генератор с его верхний кронштейн (см. «Снятие генератора»).Если головка блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 демонтируется с целью ремонта или замены, то предварительно сняв впускной трубопровод (см. «Замена прокладки впускного трубопровода «) и выпускного коллектора (см. «Замена прокладок выпускного коллектора»). Если работы выполняются с другой целью (например, необходимо заменить прокладку ГБЦ), то головку можно снять в сборе с впускной трубопровод и выпускной коллектор Снять валы переключения (см. «Снятие распределительных валов») Шестигранником «На 12» отвернуть десять винтов крепления головки цилиндров двигателя ЗМЗ 406.

и выкрутите винты.

Вынуть шайбы винтов.

Вынимаем гидрокомпенсаторы (см. «Замена гидрокомпенсаторов»). Размещение их в головке блока цилиндров. Снимите головку блока цилиндров.

и его прокладка.

Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров тщательно очистить от автомобиля, остатков старой прокладки и герметика. Приложив линейку к бюстальной плоскости головки блока цилиндров.

комплект щупов для проверки несоосности головки блока цилиндров. При нередуцировании более 0,05 мм плоскость головки необходимо восстанавливать механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм, головка ремонтопригодна.

Ключ «на 10» отворачивает восемь болтов.

снять заднюю крышку ГБЦ с прокладкой.

Устанавливаем фиксатор на головку блока цилиндров. Если конструкцией солухаризатора не предусмотрен стопор клапана, под клапанную тарелку ставим деревянный брусок. Распределитель сжимает пружину клапана. Сделать тарелку пружин проще с суперзвездами. Наносим легкие удары молотком по упорному носку увольняющего.

Пинцетом достаем два гренка и плавно отпускаем пружинку.

Снимите верхнюю пластину и две пружины клапана.

Съемник для снятия крышки маслозаливной горловины.

и снимите опорную шайбу.

Переворачиваю головку блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406 и снимаю клапан, подставив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на прежнее место. Аналогичным образом снимите и пометьте остальные клапаны. Шестигранником «на 8» поверните пробки масляных каналов.

Чтобы протереть клапаны.

примерную наклейте на латунь клапана и установите клапан в соответствующую направляющую втулку блока цилиндров двигателя ЗМЗ 406.

Крепление на ножке клапана устройства для салфеток и.

прижимая клапан к седлу, поочередно поворачивать его в обе стороны.

Продолжаем галочку до тех пор, пока уплотнительная фаска клапана полностью по всей ширине и длине не будет матовой и чистой.

Так же должна выглядеть фаска на седле клапана.

Смываем ветер с клапана и седла от остатков пасты.

Аналогично выполняем остальные вентили. Перед сборкой головки Цилиндр Цилиндр 406 керосин или солярка Промываем головку, чистим масляные каналы от отложений. Затем протрите поверхность чистой тряпкой и продуйте каналы сжатым воздухом.

Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров CISM 406 в обратном порядке. Маслосъемные колпачки Заменяем новыми. Перед установкой клапанов их штоки смазывают моторным маслом.

Из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головок удаляем остатки масла и охлаждающей жидкости.

На капельную плоскость передней крышки блока цилиндров (на блок контакта с блоком головки блока) наносим герметик.

Двигатель ЗМЗ 406 Прокладку ГБЦ заменить новой. Установив головку блока цилиндров на блок, следуйте «подселам» к установочным втулкам. Перед установкой винтов крепления головки блока цилиндров наносим на их резьбовую часть. моторное масло. Винты затягивают динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затяните их моментом 50 нм, затем окончательно — 140 нм. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Установив все детали и узлы, залейте жидкость в систему охлаждения и замените моторное масло

Капитальный ремонт ГБЦ ЗМЗ 406, 405, 409 под газ.

Ремонт ГБЦ.

note2auto.ru.

Обслуживание головки блока цилиндров своими руками » АвтоВатор

Как мы уже успели разобраться, ГБЦ является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете себя уверенно и имеете навыки владения сантехническим инструментом, протяжка головки блока цилиндров труда не составит. Осталось решить, для чего и как проводить протяжку ГБЦ.

Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

Может не все автолюбители знают, но современные автомобили Не нуждаются в профилактической поломке головок блока цилиндров.

Раньше протяжка ГБЦ была обязательной точкой первой, потом ситуация изменилась. Даже с современными вазовскими двигателями. Протяжка ГБЦ в основном требуется для старых моделей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д. место соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Самые традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, предупреждение ЦБК в результате незаметного для вас перегрева двигателя или изначально неправильно затянутых болтов ГБЦ. Если делали «Капиталку» на автосервисе.

Как держатся болты блока цилиндров

С учебой. Именно из изучения руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель указывает все, что необходимо для затяжки ГБЦ. И вам нужно знать:

• порядок (схема) затяжки болтов головки блока цилиндров;
• какой момент силы затяжки
• какие болты используются для затяжки ГБЦ.

Болты для стяжки головки блока цилиндров — разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях GBC используются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки не нуждаются в доп.

Более того, при попытке сделать болты протяжки ГБЦ, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате можно получить обрыв болта.

При ремонте ГБЦ необходимо ставить прокладки, не дающие усадки. Это избавляет от необходимости вытягивать болты крепления головки блока цилиндров.

Но, если вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать это нужно по «мануалу» от производителя и с помощью динамометрического ключа. Движение в движении, цифра в числах. Дилетантство от расчета «Пройнтер» здесь не нужно.

Контроль затяжки ГБЦ.

Чтобы душа была спокойна, а так как вы скоро решите перетянуть болты ГБЦ, то есть метод контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, с динамометрическим ключом.

К болту приложен момент, равный моменту перемещения болта. После начала поворота нужно контролировать момент гребка. Если он не увеличился, значит все в порядке, болт начал растягиваться.

Если момент начинает расти, значит болт не достигает предела текучести. Здесь нужно затянуть болт GBC. Перед стабилизацией крутящего момента.

При контроле затяжки болтов крепления головки блока цилиндров обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20 кгсм, но импульс не достигнут, то болт заменяют, так как он имеет повышенную прочность.

Если в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, это означает разрушение болта, и он однозначно требует замены.

Такие требования к болтам ГБЦ объясняются просто: они работают в постоянном режиме нагрев — охлаждение.

Удачи вам и пусть затяжка болтов ГБЦ своими руками, пройдет успешно.

И снова здравствуйте 🙂 Однако я часто спрашиваю — «Нужна ли повторная прошивка ГБЦ?». Есть много тех, кто считает, что он надел головку, затянул и больше ее не трогал.

В процессе своей довольно долгой работы автомобилистом, а это более четверти века, убедился, что если лень протягивать голову через время, положенное на протяжку, то через некоторое время и это зависит от манеры мотора Водитель и дистанции одновременно проезжают, приходится снимать.

Обычно прокладка сгорает в течение года, АИ, если человек ездит на дальние расстояния, то через месяц. Поэтому мой совет: с расстегнутой головой далеко ходить нельзя, а то в дороге придется стрелять. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через пробег на протяжку головки ослабевают редко. Вполне возможно, что кладочный материал, который там еще кладется.

Так на сколько нужно растянуть ГБЦ? В среднем тысяча км. Бегать. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции на так-же написано, что на десятке тысяч надо растянуть или проверить растяжку головы.

Ну в большинстве случаев хватало одного прошивальщика. Но редко конечно, но были случаи, что когда прогорала прокладка, голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд, все зависит от материала прокладки ГБЦ, которая очень сидит, а на которую вообще не похоже.

Физика этого явления, а именно ослабление головки протяжки очевидна. Обычно головки блока цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления по-прежнему стальные. При нагреве алюминия коэффициент расширения больше, чем у стали и при нагреве двигателя головка расширяясь сдавливает прокладку как пресс, а при остывании так же освобождается и прокладка уже силится, а зесессино болты ослаблены.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Расскажу список двигателей, которые нужно растянуть из своего опыта с которыми имел дело, а именно: ЗМЗ405.406,409. Двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417,421. Двигатели ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

про другие не скажу, но обычно вазовские головы врут редко. Про иномарки тоже ничего сказать не могу, так как не хотел их проходить, а спрашивать не хочу. Это все.

Итак, какой вывод мы получили? Но что! растянуть во времени! А потом сжечь к Худжам прокладки!

Нет, не все. Чтобы не мучиться с перенатяжителем головы, при этом приходится разбирать чуть ли не половину двигателя, чтобы убедиться, что он не сломается, но бывает и так. Зависит от материала укладки. Сразу и не угадаешь.

Чтобы не растягивать головку повторно, можно поставить металлическую бутылку. О том, что вы можете прочитать. И хотя я писал про УАЗ-Патриот, это может относиться ко многим двигателям. Удачи друзья!

Протереть клапана…

Наносим пасту из триворса на клапанный момент и устанавливаем клапан в соответствующую направляющую втулку головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ. 406.
Закрепить на ноге клапан устройства для обтирания и…

… прижав клапан к седлу, поочередно поворачивать его в обе стороны.

Продолжаем галочку до тех пор, пока уплотнительная фаска клапана полностью по всей ширине и длине не будет матовой и чистой.
Так же должна выглядеть фаска на седле клапана.
Смываем ветер с клапана и седла от остатков пасты.
Аналогично выполняем остальные вентили. Перед сборкой головки ГБЦ ЗМЗ 406 керосином или соляркой головку промываем, очищаем масляные каналы от отложений. Затем протрите поверхность чистой тряпкой и продуйте каналы сжатым воздухом.
Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров CISM 406 в обратном порядке. Маскальные колпачки заменить новыми. Перед установкой клапанов их штоки смазывают моторным маслом.
Из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головок удаляем остатки масла и охлаждающей жидкости.

На капельную плоскость передней крышки блока цилиндров (на блок контакта с блоком головки блока) наносим герметик.
Двигатель ЗМЗ 406 Прокладка ГБЦ заменить новой. Установив головку блока цилиндров на блок, следуйте «подселам» к установочным втулкам. Перед установкой винтов головки блока цилиндров на их резьбовую часть наносится моторное масло.
Винты затягивают динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затяните их моментом 50 нм, затем окончательно — 140 нм.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Установив все детали и узлы, залейте жидкость в систему охлаждения и замените моторное масло

Затяжка болтов ГБЦ – важная часть ремонтных работ, которой нельзя пренебрегать. На вопрос стоит обратить внимание, особенно если речь идет об автомобиле ГАЗ 53. Предлагаем узнать какой момент затяжки цилиндра ГБЦ ГАЗ 53 и каков порядок затяжки винтов при ремонте.

[Скрыть]

Когда нужно сделать тайтс?

Не каждый автолюбитель осознает важность этого нюанса. И не все водители понимают, что нужно соблюдать порядок затяжки штифтов. Этот момент важен, и пренебрегать им не рекомендуется. Если вы владелец ГАЗ 53 и неправильно затянули винты ГБЦ, это может привести к другим неисправностям. Соответственно, ремонт двигателя повлечет за собой много денежных затрат.

Автомобиль грузовой ГАЗ 53

Десять лет назад процедуру в автомобиле проводили специалисты на авто. В законодательство были внесены изменения, согласно которым данная процедура была отменена. Теперь закручивать гайки — головная боль владельцев машин. В каких случаях его выполнять?

• Если замечено, что из-под ГБЦ вытекает расходный материал, НАЗВАНИЕ МОТОРНОЕ МАСЛО. В некоторых случаях это может быть следствием механического повреждения закладки головки. Или прокладка могла просто износиться. Но иногда происходит утечка масла в результате ослабления винтов ГБЦ.
• Если двигатель его газ 53 был разобран. При сборке и установке ГБЦ в любом случае необходимо соблюдать момент и порядок затяжки винтов. Если этого не делать, то при длительной эксплуатации КПЧ может произойти его деформация.

Если вы увидели, что болты можно подтянуть, то вам нужно это сделать. Винты с цилиндрической головкой могут произвольно ослабляться во время эксплуатации автомобиля. Поэтому диагностика напряжения необходима раз в 3000 километров пробега.

Процесс и заказ

Наш ресурс советует начинающим автомобилистам подумать, прежде чем проводить натяжку полюсов цилиндра своими руками. На практике начинающие автолюбители, не имея опыта, приступают к выполнению процедуры, не понимая, насколько печальной она может обернуться. Разумеется, в случае неверных действий. Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53. Помните, что каждый отдельный двигатель имеет свои нюансы в работе.

Необходимые инструменты

Если ГБЦ уже установлена ​​на место, то весь набор инструментов не понадобится. Для затягивания необходимо подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работы, так как правильно определить момент можно только с ним. В домашних условиях такой инструмент мало у кого есть, так как он имеет определенную специфику работы. Можно попробовать попросить его у мастеров за сотку, но не бесплатно. Если вы решили приобрести себе такой ключ, имейте в виду, что его стоимость не менее 1200 рублей или 350 гривен.

Еще один совет. Иногда мало понимающие «автоэксперты» советуют не динамометрический ключ, а обычный, накидной. Мотивируют тем, что винты нужно закручивать по максимуму, а покупка динамометрического инструмента — бесполезная трата денег. Можно сказать, что они не осознают всей серьезности ситуации. Поэтому, если вы хотите, чтобы процесс ремонта прошел правильно, используйте динамометрический ключ.

Поэтапная инструкция

Ели владелец ГАЗ 53, рекомендуем пользоваться сервисной книжкой к автомобилю. Возможно, двигатель вашего ГАЗ 53 имеет определенные нюансы в работе или свою специфику. Инструкция ниже актуальна для всех газов 53. Если вы готовы к выполнению этих работ, то можно начинать. Если меняли уплотнительную прокладку или делали ремонт мотора, то собирайте его и устанавливайте новый сальник.

1. Осмотрите болты крепления головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на винтах замечены механические повреждения или следы деформации, нужно их заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но при идеальном или близком к нему состоянии допускается эксплуатация штифтов. Обратите внимание на резьбу – она должна быть чистой. Гнезда для булавок — тоже. Если вы заметили грязь или металлическую стружку на элементах, их нужно очистить металлической щеткой.
2. Пальцы перед затяжкой необходимо смазать, для этого подходит моторная жидкость.
3. Вставьте винты в отверстия и затяните их в порядке, указанном на схеме. С помощью динамометрического ключа все шпильки нужно затянуть с моментом 7,3 — 7,8 кгм. Соблюдайте порядок. Если в помещении, где ремонтируют, минус (ниже -5 градусов), то напряжение ССС должно быть 7,3 кгм. Если градусов 20, то время растяжки должно соответствовать нижнему пределу.

После этого на ремонте процесс затяжки винтов Cleans можно считать законченным. Напомним, что при этом ремонте необходимо быть внимательным, несоблюдение нюансов приведет к отрицательному результату. Чрезмерно накинув штифты, можно спровоцировать появление микротрещин на корпусе двигателя. Как можно догадаться, получится отремонтировать. Нужно будет заваривать кряки или менять сам ГБЦ.

Не забывайте, что булавки должны быть хорошего качества. Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации – обязательное условие, которое важно соблюдать при проведении таких работ. Если вы не можете сами себе точно ответить, все ли можно сделать правильно, не жалейте времени на натяжку.

Видео «Затяжка зажимов GBC»

Расширение поршня для двигателей 406.

Сторона 1 из 3

Понимание того разлада

1. Снимите головку блока цилиндров.

2. Снимите картер двигателя и прокладку картера.

3. Снимите масляный насос.

4. Заверните гайки 1 болта шатуна и снимите колпачок 2 шатуна. Осколки кришка сидят спокойно, бьют ее легкими ударами молотка. Снимите язычок шатунного подшипника с крышек.

8. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поршня.

Рис. 3

9. Опрессуйте поршневые пальцы с помощью специального приспособления.

При отсутствии приспособления можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка по оправке 1.

Снять шатун 2 с поршня 3.

10. Остальные поршни просто вынуть из шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Прочистите канавки под поршневым кольцом старым поршневым кольцом или кольцевым буртиком.

Различные группы поршней, шатунов и пальцев

Осмотр, ревизия и ремонт

1. Осмотрите поршни. Вроде есть на них подтеки, следи за прогаром, глубокими подрезами, замени поршни. Измерьте диаметр поршня. Если винт меньше на 91,9 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм. Для обеспечения величины зазора поршни разделены по диаметру на пять групп А, В, С, G и D. Буква маркировки вибрирует на днище поршня. Подбирая поршень к цилиндру, необходимо следить за тем, чтобы зазор был больше. Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно измерить путем измерения поршня и цилиндра. Запчасти поставляются с поршнями двух ремонтных размеров: один больше на 0,5 мм в диаметре, другой на 1,0 мм. На одной из бобин под поршневым пальцем было четко написано «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличение на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличение на 1,0 мм).

3. Уменьшить зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставьте кольцо в цилиндр и протолкните его через поршень наподобие оправки, чтобы кольцо стояло в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерить зазор в замке кольца щупом, неисправность бути в пределах 0,3-0,6 мм для компрессионных колец и 0,5-1,0 мм для масложорных дисков.

Если зазор не соответствует инструкции, замените кольцо.

Так как зазор меньше, можно надпилить конец кольца, обжать возле леща.

На одном кольце двигаются по файлу вверх и вниз.

4. Заверните гайки 1 болта шатуна и снимите колпачок 2 шатуна. Осколки кришка сидят спокойно, бьют ее легкими ударами молотка. Снимите язычок шатунного подшипника с крышек.

5. Протолкните поршень рядом с цилиндрами так, чтобы винт выкрутился из цилиндра, а затем свинтите его вместе с шатуном. Снимите выступ подшипника шатуна с шатуна. Снимите поршень с шатуна из цилиндра осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и кривизну шатуна. Если метки не видно — пометьте шатун и крышку номером цилиндра.

6. Вот как вы выигрываете другие поршни с шатунами.

7. В помощь знак поршневых колец.

8. Выньте пробки . с двух сторон поршня.

9.Выпрессовать спецпристрой поршневые пальцы. Нет возможности прикрепить, можно бить по поршневым пальцам легкими ударами молотка через 1. Снимите шатун 2 с поршня 3.

10. Просто снимите остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Прочистите канавки под поршневым кольцом старым поршневым кольцом или кольцевым буртиком.

Различные группы поршней, шатунов и пальцев

Осмотр, ревизия и ремонт

1. Осмотрите поршни. Вроде есть на них подтеки, следи за прогаром, глубокими подрезами, замени поршни. Измерьте диаметр поршня. Если винт меньше на 91,9 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм. Для обеспечения величины зазора поршни разделены по диаметру на пять групп А, В, С, G и D. Буква маркировки вибрирует на днище поршня. Подбирая поршень к цилиндру, необходимо следить за тем, чтобы зазор был больше. Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно измерить путем измерения поршня и цилиндра. Запчасти поставляются с поршнями двух ремонтных размеров: один больше на 0,5 мм в диаметре, другой на 1,0 мм. На одной из бобин под поршневым пальцем было четко написано «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличение на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличение на 1,0 мм).

3. Уменьшить зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставьте кольцо в цилиндр и протолкните его через поршень наподобие оправки, чтобы кольцо стояло в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерить зазор в замке кольца щупом, неисправность бути в пределах 0,3-0,6 мм для компрессионных колец и 0,5-1,0 мм для масложорных дисков.

Если зазор не соответствует инструкции, замените кольцо.

Так как зазор меньше, можно надпилить конец кольца, обжать возле леща.

На одном кольце двигаются по файлу вверх и вниз.

4. Проверьте посадку поршневого пальца на верхнем конце шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна может быть в пределах 0,0045-0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на чотирах разных групп и отмечены фарбой. Палец маркируется на внутренней поверхности одним наконечником, шатун — на валу, поршень — на нижней поверхности одной из бобин, или римская цифра вибрируется до дна поршня. Отдельные группы поршней, шатунов и пальцев указаны в таблицах. Слегка смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его рядом с верхним концом шатуна. Палец виновен в том, что входит в головку гребня большого пальца, не задев его. Шатун виноват в прокручивании на пальцах под рукой власной ваги из горизонтального положения. Палец не виновен в зависании или выпадании из головки шатуна под головку власной ваги, поэтому поверните шатун так, чтобы палец стал вертикальным. Поршневой палец и шатун могут быть одного и того же числа судьбоносных размеров.

5. Поршни, кольца поршневые, с пальцами и шатунами на подбор на вес. Розничная по весу для одного двигателя может быть не более 10 г.

6. Осмотрите выступы шатуна. Что до них, то есть хулиганы, рисики, фарбування и т.д., надо их заменить.

7. Установите крышки на шатуны и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 + 0,019 мм, максимально допустимый диаметр 60,03 мм. Если диаметр превышает допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22 + 0,007 и 22 -0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если диаметр превышает максимально допустимый, замените шатун. Розетка шатунно-поршневой группы направлена ​​в сторону стола.

Хранение и установка

1. Извлечь поршень 4 из шатуна 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80°С. Затем плотно вставьте шатун в поршень так, чтобы на поршнях было написано: «Спереди» и выступ «А» на шатунах с одной стороны, и нажмите на поршневой палец 6.

Р ик. 6

Установите стопорные кольца 5. Для удобства наденьте поршневые кольца на поршень. На верхнем компрессионном кольце я написал: «Верхнее», кольцо установить на поршень и написать на дне поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны имеется канавка, кольцо следует устанавливать канавкой вверх к поршню. Вставьте выступ 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на втулках должен отойти от буртика в нижней головке поршня. Вставьте язычок 1 в крышку 2 шатуна, с помощью которого фиксирующий выступ язычка необходимо снять с винта в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и подшипники 1 и 7 моторным маслом. Поверните поршневые кольца таким образом, чтобы замки компрессионных колец были ослаблены на 180° один к одному, замки маслоотводящей части дисков также под срезом 180° один к одному и под 90° к замкам камер сжатия, замок расширителя масловыпускного кольца под вырезом 45° к замку одного из дисков масловыпускного кольца. Проверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в котором установлен поршень, оказалась в Н. М.Т. Вставьте поршень с шатуном возле цилиндров, а от себя напишите: «До» на бобышке поршня можно двигать вперед (до привода отдельных валов). Чтобы не повредить зеркало цилиндра, на шатунные болты рекомендуется надеть втулки из мягкого материала (например, обрезков резинки или пластиковых шлангов). С помощью специального закругления сжать поршневые кольца и легкими ударами рукоятки молотка вдавить поршень в цилиндр, при этом закругление можно сильно прижать к блоку, иначе можно сломать поршневые кольца. Вставьте поршень до дна так, чтобы нижняя головка шатуна оказывала давление на шатунную шейку коленчатого вала, снимите обрезки шлангов с шатунных болтов. Установите крышку 2 шатуна на болты шатуна, при этом выступ Б на крышке шатуна обусловлен бути с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, и номера цилиндр, стучали по шатунам и крышкам, закатывались с одной стороны.

Рис. 7

2. Навернуть гайки шатунных болтов и затянуть их моментом 68-75 Н·м (6,8-7,5 кгс·м).

3. Установите другие поршни с шатунами.

4. Один раз провернуть коленчатый вал, вин проворачивается легко, без задержек.

5. Установите масляный насос, масляный поддон и головку блока цилиндров.

Подбор двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409для автомобилей Газель и УАЗ, а также их складывание рекомендуется производить на стенде, что позволяет устанавливать двигатель на позиции, что обеспечит свободный доступ ко всем деталям на время складывания и разборки.

Блок цилиндров, поршень, шатун, промежуточный и коленчатый вал двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 автомобилей Газель и УАЗ, станция контроля, краевое расширение, способы устранения дефектов при ремонте и разборке.

При индивидуальном способе ремонта детали двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, аксессуары для удаленной работы, устанавливаются собственными силами. Большинство деталей при снятии двигателя необходимо пометить на язычке, чтобы не потерялись пазы при складывании.

При износе цилиндров до диаметра более 92,15 мм на двигателях ЗМЗ-4062 и 95,65 мм на двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 ЕВРО-2 и ЕВРО-3.

Для двигателя ЗМЗ-4062.

— Первый ремонтный размер: 92,5 + 0,096 / + 0,036 мм
— Другой ремонтный размер: 93,0+0,096/+0,036 мм

— Первый ремонтный размер: 96,0 + 0,096 / + 0,036 мм
— Другой ремонтный размер: 96,5+0,096/+0,036 мм

— Первый ремонтный размер: 96,0 + 0,072 / + 0,036 мм
— Другой ремонтный размер +0,072/+0,036 мм

Проколы на стенках цилиндров, трещины на верхней плоскости блока и на ребрах, поддерживающих коренные подшипники, отверстия на водяной рубашке и картере не допускаются (2). Покрытие разводных отворов в виде выбоин или виву разблення менее чем на две нити можно ремонтировать, выбивая нарезку нитью номинального размера. Если носить более двух ниток, то можно починить обидными способами.

1. Нарисовши разблення увеличенного ремонта розміру.
2. Установка резьбовых вертушек с опережением резьбы их номинального размера.
3. Установка резьбовых спиральных вставок.

При диаметре втулок опор вала (5) передняя свыше 49,1 мм, задняя свыше 22,1 мм ремонтируются такими способами.

1. Заменить на втулки большей товщины. При установке ремонтных втулок следите за тем, чтобы масляные каналы не были открыты. Расточення опор промежуточного вала робота за одну установку для безпечення співісності.
2. Развернуть втулки под ремонтный диаметр: перед 48,8+0,050/+0,025 мм, зад 21,8+0,041/+0,020 мм.

Для диаметра опор под вкладыши коренных подшипников свыше 67,03 мм необходимо отбраковать (6). Промер диаметров опор подшипников втулок коренных подшипников необходимо производить на блоке цилиндров с крышками коренных подшипников. При радиальном ударе средних подшипников по валу более 0,05 мм блок цилиндров подлежит браковке (7).

Если диаметр менее 91,9 мм для двигателя ЗМЗ-4062, или менее 95,4 мм для двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3, то вместо них необходимо установить поршни одного из ремонтных размеров (1).

Для двигателя ЗМЗ-4062.

— Первый ремонтный размер: 92,5+0,048/-0,012 мм
— Другой ремонтный размер: 93,0+0,048/-0,012 мм

Для двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-2.

— Первый ремонтный объем: 96,0+0,048/-0,012 мм
— Прочие ремонтные размеры: 96,5+0,048/-0,012 мм

Для двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-3.

— Первый ремонтный размер: 96,0+0,024/-0,012 мм
— Другой ремонтный размер: 96,5+0,024/-0,012 мм

Если ширина канавки под компрессионным кольцом больше 2,1 мм (2) или если зазор по высоте между канавкой и кольцом больше 0,15 мм (3), то поршень подлежит браковке. Если зазор между поршнем и цилиндром больше 0,25 мм, необходимо прирастить поршень к цилиндру, отрегулировав зазор между цилиндром и поршнем от 0,036 до 0,060 мм.

При диаметре головки кривошипа шатуна более 60,03 мм (1) необходимо снять головку шатуна и крышки и отшлифовать головку вместе с крышкой шатуна до номинального размера. Если диаметр головки поршня шатуна больше 22,01 мм (2), необходимо заменить втулку головки поршня шатуна ремонтной втулкой, запрессовать ее в шатун и расточить до номинального размера.

Аналогично, диаметр шейки промежуточного клапана, переднего меньше 48,95 мм (1), задний менее 21,95 мм (2), ремонтируются поэтапно.

1. Захромируйте горлышки промежуточной вапы. Спереди до диаметра 491 мм, сзади до диаметра 221 мм. Отполируем шейки до номинального размера.
2. Притирка шеек под ремонтную розетку. Передний — до 48,8-0,016 мм, задний — до 21,8-0,013 мм. Судя по всему, диаметр втулок опор промежуточного вала обусловлен бути для передних 48,8+0,050/+0,025 мм, задних 21,8+0,041/+0,020 мм.

Трещины любого характера и растрескивание на поверхности распределительных валов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 не допускаются (1). Пошкодження или видя прорезь в отверстиях не более чем на две нитки, можно исправить, загнав прорезку резьбонарезной головкой до номинального размера. Износ или срезание более чем двух нитей можно отремонтировать такими способами (3).

а) В отверстия под болты крепления маховика — установка резьбовых спиральных вставок.
б) В отверстиях пробки и храповика нарезана ремонтная резьба.

При диаметре коренных шеек коленчатого вала менее 61,92 мм (4) необходимо произвести шлифовку коренных шеек под один из ремонтных вырезов. Первый ремонтный диаметр 61,75-0,035/-0,054 мм, второй 61,5-0,035/-0,054 мм, третий 61,25-0,035/-0,054 мм. Если биение коренных шеек более 0,04 мкм, то длину вала следует забраковать (5).

При диаметре шатунных шеек коленчатого вала менее 55,92 мм (6) необходимо произвести шлифовку шатунных шеек под одну из ремонтных шлифовок. Первый ремонтный диаметр 55,75-0,025/-0,044 мм, второй 55,5-0,025/-0,044 мм, третий 55,25-0,025/-0,044 мм.

Если подшипник третьей коренной шейки коленчатого вала между двумя опорными поверхностями больше 34,06 мм (8), коленчатый вал подлежит забраковке. Если ширина третьей опоры к блоку меньше 28,84 мм, блок цилиндров необходимо забраковать. При увеличении овальности коренных и шатунных шеек коленвала больше 0,01 мм (9), необходимо стачивать до дефекта, не выходящего за пределы поля допуска на размер коренной шейки: -0,035/-0,054 мм, шатуна: -0,044/-0,025 мм.

Сторона 2 из 3

Осмотр, ревизия и ремонт

1. Осмотрите поршни. Вроде есть на них подтеки, следи за прогаром, глубокими подрезами, замени поршни. Измерьте диаметр поршня. Если винт меньше на 91,9 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм. Для обеспечения величины зазора поршни разделены по диаметру на пять групп А, В, С, G и D. Буква маркировки вибрирует на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру необходимо следить за тем, чтобы зазор был больше. Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно измерить путем измерения поршня и цилиндра. Запчасти поставляются с поршнями двух ремонтных размеров: большего диаметра на 0,5 мм и на 1,0 мм. На одной из бобин под поршневым пальцем было четко написано «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличение на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличение на 1,0 мм).

3. Уменьшить зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставьте кольцо в цилиндр и протолкните его через поршень наподобие оправки, чтобы кольцо стояло в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерить зазор в замке кольца щупом, дефект находится в зазорах 0,3-0,6 мм для компрессионных колец и 0,5-1,0 мм для масложорных дисков.

Если зазор не соответствует инструкции, замените кольцо.

Так как щель меньше, можно надпилить конец кольца, обжать возле леща. На одном кольце они движутся по файлу вверх и вниз.

4. Проверьте посадку поршневого пальца на верхнем конце шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна может быть в пределах 0,0045-0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на чотирах разных групп и отмечены фарбой. Палец маркируется на внутренней поверхности одним наконечником, шатун — на валу, поршень — на нижней поверхности одной из бобин, или римская цифра вибрируется до дна поршня. Отдельные группы поршней, шатунов и пальцев указаны в таблицах. Слегка смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его рядом с верхним концом шатуна. Палец виновен в том, что входит в головку гребня большого пальца, не задев его. Шатун виноват в прокручивании на пальцах под рукой власной ваги из горизонтального положения. Палец не виновен в зависании или выпадании из головки шатуна под головку власной ваги, поэтому поверните шатун так, чтобы палец стал вертикальным. Поршневой палец и шатун могут быть одного и того же числа судьбоносных размеров.

5. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами подбираются по массе. Розничная по весу для одного двигателя может быть не более 10 г.

6. Осмотрите выступы шатуна. Что до них, то есть хулиганы, рисики, фарбування и т.д., надо их заменить.

7. Установите крышки на шатуны и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 + 0,019 мм, максимально допустимый диаметр 60,03 мм. Если диаметр превышает допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22 + 0,007 и 22 -0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если диаметр превышает максимально допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы указаны в таблице.

отдых

Датчик удара автомобиля ZMZ -406 — AVTOTACHKI

Содержание

• Расположение и удаление детектора
• Симптомы сбоя
• Как проверить себя. представляет собой сложное устройство, правильное функционирование которого зависит от многих исходных факторов. Одним из них является момент детонации, то есть момент воспламенения топливной смеси в цилиндре двигателя. Момент детонации не должен наступить раньше, чем будет создано необходимое давление паров бензина за счет сжатия, получаемого при обратном ходе поршня. Электронная система управления должна ориентироваться на текущий момент срабатывания, чтобы на его основе корректировать угол опережения зажигания и обогащение смеси.

  Электропоезд получает информацию о событии от соответствующих датчиков. Они определяют своеобразную вибрацию двигателя, возникающую в момент детонации. Последнее доступно за счет расположения датчиков и плотного прилегания к корпусу двигателя.

  Двигатель ЗМЗ-406 можно встретить на таких автомобилях, как ГАЗель, Соболь, Волга 3102, 3110, 31105. Это четырехцилиндровый двигатель, оснащенный 16 клапанами и электронной системой управления. Именно ей нужна информация от датчика детонации. Модельный ряд ЗМЗ-406 представлен следующими двигателями:

  9911 ЗМЗ-4092.10.

  Мотор	one type	Maximum power	Note
  ZMZ-4062.10	Injector	150
  ZMZ-4061.10	Carburetor	one hundred
  ЗМЗ-4063.10	Карбюратор	110
  ЗМЗ-4052.10	Инжектор	Экологичность Евро-3.4
  Инжектор	Экологичность Евро-3.4

  Общая конструкция, наличие электронной системы управления и тип агрегатов позволили разработать более мощные двигатели на базе ЗМЗ-406 практически без изменения оригинального дизайна. Речь идет о ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 и ЗМЗ-514 дизель. Во всех этих двигателях, как и в родительском, используется датчик детонации ЗМЗ-406. Помимо продукции Заволжского моторного завода, аналогичный датчик используется на двигателях ВА3-2108и, 2112и, 21214и, ГАЗ 4216, А274 и многих двигателях УАЗ.

  Расположение и снятие датчика

  Датчик расположен под впускным коллектором в труднодоступном месте. Он крепится к корпусу двигателя болтом «на 13». По рекомендациям механиков снимать его удобно торцевым ключом с удлинителем. Блок проводки отключается после отсоединения датчика детонации от картера. В пазах устройства он фиксируется простой защелкой, на которую достаточно нажать, чтобы освободить конструкцию от контактных проводов.

  Датчик детонации на ЗМЗ-406 и его разборка:

  Признаки неисправности

  Основным признаком неисправности датчика детонации является то, что обороты двигателя начинают «плавать» при достижении 3000-3200 об/мин. Многие водители, столкнувшиеся с проблемой, отмечают, что при переключении на повышенную передачу на приборной панели загорается надпись «Check Engine». В этом случае на индикаторе лампы ЭДС будет отображаться ошибка 041 (неисправность цепи датчика детонации).

  Обратите внимание, что сам датчик может быть исправен, но могут быть повреждены жилы кабеля.

  Заменив неисправную запчасть на исправную, приобретают вариант датчика детонации под конкретную модель двигателя ЗМЗ-406 с соблюдением экологических норм. Устройство, рассчитанное на Евро 3 или Евро 4, перепутают с Евро 2. Причина – изменение мощности вибрации при включении сжатой смеси.

  Как проверить датчик самостоятельно

  Проверка датчика производится двумя способами. Для обоих требуется мультиметр, который подключается к выходным контактам устройства. В первом при переключении тестера на переменное напряжение 200 милливольт ударить твердым предметом по корпусу датчика. Показания должны измениться. Ваша настойчивость — признак неудачи.

  Второй способ — проверить сопротивление датчика детонации. Сопротивление должно соответствовать характеристикам бортовой сети автомобиля.

  No related posts.