Капитальный ремонт двигателя змз 402 своими руками видео: Как самому сделать ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками

Как самому сделать ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками

Автор Алексей Белокуров На чтение 6 мин. Просмотров 3.2k. Опубликовано 15.09.2020

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Содержание

1. Причины проведения капитального ремонта
2. Процесс капитального ремонта двигателя
3. Демонтаж двигателя
4. Диагностика неисправностей
5. Расточка блока
6. Ремонт коленчатого вала
7. Ремонт головки блока
8. Процесс сборки
9. Обкатка
10. Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
11. Заключение

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

• поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
• механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
• манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
• неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Процесс капитального ремонта двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.

Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.

Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

Демонтаж двигателя

Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.

Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

1. удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
2. Демонтируют трубу выпускного коллектора.
3. Снимают трамблер и свечи зажигания.
4. Полностью отсоединяют топливную систему.
5. Удаляют крыльчатку.
6. Также снимают стартер и генератор.
7. Разделяют мотор и коробку передач.
8. Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.

Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:

• сцепление;
• крышка клапанов;
• поддон;
• ГБЦ;
• помпы;
• поршни;
• коленвал.

Далее их промывают и отправляют на диагностику.

Диагностика неисправностей

В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.

Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Варианты	Размеры в мм
Новый	92
1	92,5
2	93
3	93,5
4	Разгильзовка БЦ

Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

Расточка блока

Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.

Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

Ремонт коленчатого вала

Ремонтируют коленвал на станке, который находится в сервис-центре. Поэтому, если вы заметили, что коленчатый вал вашего двигателя поврежден, то не следует пытаться исправить проблему собственными руками.

Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.

Ремонт головки блока

Внимание! Если хотите сохранить головку блока цилиндров в целости и сохранности, никогда не используйте воду вместо тосола. Так как она разрушает стенки деталей и приводит к полной замене детали во время ремонта.

Если корпус ГБЦ в сохранности, то может быть потребуется замена следующих элементов:

• клапаны впуска и выпуска;
• направляющие втулки;
• сальники;
• распределительный вал.

Опытные механики до того, как установят новые втулки, протачивают их. Другие же ставят бронзовые втулки. Но подобные детали обойдутся дороже автовладельцу. Все зазоры вымеривают до миллиметра, чтобы не возникло проблем в работе силового агрегата в будущем.

Процесс сборки

После того как все детали отремонтированы, заменены на новые, начинается процесс сборки мотора. Он также не сложен. Главное знать, что и откуда было снято.

Шаги процедуры сборки после ремонта двигателя таковы:

1. Проводится установка коленвала и вкладышей. Все фиксируют бугелями.
2. Поршни и шатуны соединяют.
3. Крепят нижнюю шейку шатуна к коленвалу.
4. Ставят помпу и закрывают поддон.
5. Монтирую сцепление.
6. Затем делают балансировку с коленвалом.
7. Монтируют ГБЦ. На ГБЦ кладут прокладку, смазанную графитовой смазкой.
8. Ставят крышку клапанов.
9. Далее собирают двигатель в обратном порядке.

После сборки проводят обкатку движка.

Обкатка

В гараже обкатку ДВС делают на горячую. Процедура заключается в следующих деталях:

1. Вручную накачивают горючее.
2. Запускают двигатель ЗМЗ 402.
3. Поднимают обороты до 1200 в минуту.
4. Через 5 минут увеличивают до 2000.
5. Спустя семь минут опускают до 1200.
6. Через две минуты глушат движок.

Затем регулируют клапаны, и процесс повторяется. При этом нужно обратить внимание на необычные стуки или подтеки после ремонта двигателя. Все неполадки устраняют.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

После капитального ремонта движка меняется километраж, который должен пройти движок до профилактического обслуживания.

Например, масло меняют через 1000 км и фильтр тоже. Через 8 тысяч заменяют свечи и провода, воздушный фильтр, масляный фильтр. Через тридцать пять тысяч километров делается замена ремня газораспределительного механизма.

Заключение

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками прост и легок. Главное следовать инструкции и делать все так, как написано в книге по эксплуатации или так, как скажет друг механик. Жизненный ресурс двигателя увеличится еще на 200 тысяч после «капиталки».

Ремонт ЗМЗ 402: технология, процессы, капитальное восстановление

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

• Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
• Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
• Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
• Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
• Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
• Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
• Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
5. Сливаем моторное масло.
6. Отсоединяем топливную систему.
7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой.

Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт	Размер
Стандарт	92,0 мм
1	92,5 мм
2	93,0 мм
3	93,5 мм
4 и более	Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость.

Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонта	Размер
1	0,05 мм
2	0,25 мм
3	0,50 мм
4	0,75 мм
5	1,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
2. Собираем воедино поршни и шатуны.
3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
7. Устанавливаем клапанную крышку.
8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

• При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
• Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
• Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
• Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
• Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
• Двигатель глушиться и ему дают остыть.
• Проводиться регулировка клапанов.
• Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

Замена масла в двигателе

Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

1. Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
2. Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
3. Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
4. Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
5. Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
6. Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
7. Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

Вывод

Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

Капремонт 402 двигателя видео — Авто Брянск

Содержание

• 1 Причины проведения капитального ремонта
• 2 Процесс капитального ремонта двигателя
  • 2. 1 Демонтаж двигателя
  • 2.2 Диагностика неисправностей
  • 2.3 Расточка блока
  • 2.4 Ремонт коленчатого вала
  • 2.5 Ремонт головки блока
  • 2.6 Процесс сборки
  • 2.7 Обкатка
• 3 Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
  • 3.1 Замена масла в двигателе
• 4 Вывод

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

• Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
• Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
• Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
• Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
• Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
• Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
• Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
5. Сливаем моторное масло.
6. Отсоединяем топливную систему.
7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт	Размер
Стандарт	92,0 мм
1	92,5 мм
2	93,0 мм
3	93,5 мм
4 и более	Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонта	Размер
1	0,05 мм
2	0,25 мм
3	0,50 мм
4	0,75 мм
5	1,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
2. Собираем воедино поршни и шатуны.
3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
7. Устанавливаем клапанную крышку.
8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

• При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
• Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
• Сначала, обороты составляют 1000—1200 в минуту.
• Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
• Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
• Двигатель глушиться и ему дают остыть.
• Проводиться регулировка клапанов.
• Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

Замена масла в двигателе

Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

1. Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
2. Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
3. Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
4. Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
5. Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
6. Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
7. Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

Вывод

Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

На данном видео ремонта 402 двигателя, автор в подробностях рассказывает о том, как осуществить его разборку и ремонт.

Показывает, как снимается правильно крышка клапанов. Также обращает внимание зрителей на состояние штанг, как на одну из частых поломок и объясняет, почему их нужно менять.

Поэтапно разбирая двигатель, автор обращает свое внимание на том, что все детали крепления обязательно должны быть в автомобильном масле. При разборке все каналы нужно почистить, а если есть выбоины, их необходимо заточить. Также нужно обратить внимание на клапана, они должны быть чистыми и не прогоревшие.

Как выясняется походу видео вся причина в поломке это неисправность шестерня привода распределительного вала.

Автор не забывает рассказать, как снимается маслонасос, как правильно снимается маховик и шкив.

Обращает внимание на поршневую, по-видимому, она недавно менялась, хотя одно из колец уже поломанное. Это говорит о том, что предыдущий мастер немного перестарался с затяжкой.

Автор тщательно демонстрирует разборку двигателя 402 до мельчайших деталей и элементов. Показывает как нужно и как правильно снимаются детали, рассказывает, как они устроены, зачем служат и что может стать причиной их поломки. Данное видео может послужить хорошим уроком и примером, дабы самому разобраться с двигателем в домашних условиях.

Итак, всем привет, вот пишу опять бж о кап.ремонте своего 402ого движки дедушки.

Если кто не видел, вот первая часть бж о кап.ремонте моего 402ого движки:
www.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152952181/#post

Итак вот последнее фото что я сфоткал на первую часть капремонта.

Как видно на первый взгляд, а мож кто и не заметил моих мыслей — хочу сделать следующее:
— по шкиву помпы видно, что хочу поставить змз406ые шкивы и натянуть поликлиновый ремень.
— при переборки головки решено притереть все клапана, поменять все маслосьёмные колпачки.
— также испытать наконецто полностью карбюратор к151с на своём 402ом 102лошадином моторе.
— на головке где закручивается на болты клапанная крышка решил вкрутить, вместо болтов шпильки М6×14, говорят если посадить на пробковую прокладку это дело, то можно забыть про течь масла из проблемных мест клапанной крышки — незнаю даж, посморю как будет держать, пока буду эксперементировать с этим.
— решился клапанную крышку, крышку картера и крышку штанг-толкателей покрасить в цвет «Золото».
— вместо шпилек на крышке картера двигателя снизу, решился вкрутить туда болты М8×14.
— решился со своей разбираемой 31105ой Волги приспособить к моей электропроводке генератор от 406ого со встроенным регулятором напряжения. Генератор там на 14В 90А — пока эксперементирую.
— также необходимо состряпать этакий нулевик на место большой кастрюли к карбюратору к151с.
— также мудю с маслопомойкой отработавших газов на карбюратор с клапанной крышки.
— замутить электровентилятор на своей Королюхе для родного трёхрядного медного радиатора 3102, с расширительным бачком НО с 31105 купленым недавно, для улучшения системы охлаждения двигателя старичка змз402 — хотя вроде СО работала хорошо до этого.
— конечно же надо хорошо прокрасить моторный отсек в чисто чёрный цвет.

Итак начну пожалуй, воплощать всё в реальность не по списку конечно же, но всё же, по мере продвижения до полного завершения:

1. Покраска крышки картера двигателя в цвет «Золото», так для красоты снизу ; и вкручивание болтов вместо шпилек, кое какие шпильки оставил так для направления., также по кругу с двух сторон прокладки посадил крышку на термостойкий красный герметик ABRO, крышку помыл сначала в саляре, потом зашкурил, потом всю обезжирил растворителем, покрасил в 2слоя грунтом и в 3 слоя с балончика краской, усё запечатлил конечно же на фото, клёво получилось 😉

Затем была (отшкурена до металла, обезжирена растворителем, и покрашена также в 2 слоя грунтовки и в 3 слоя балончиками краски цветом «Золото») клапанная крышка 402ого движки.
Затем решил сделать задумку против течи масла, надумал заменить болты на шпильки М6×14 с пробковой прокладкой.
Также на горловину крышки была куплена импортная и удобная крышка.
Вот и фотки сделал…

видео и руководство по эксплуатации

Многие модели «Волги» ГАЗ-21 уже находятся не в самом хорошем состоянии, но такой автомобиль в утиль списывать жалко. И кстати, «двадцать первую» практически никто не сдает по программе утилизации, все стараются восстановить машину. Но за восстановление подобных раритетов берутся в основном только в специализированных сервисах, а цены там очень немаленькие.

Классическая модель черной Волги ГАЗ-21

Поэтому многие владельцы потрепанных экземпляров 21-ой стараются все работы выполнить своими руками. Они берут за основу руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ГАЗ 21, изучают чертежи и схемы. Кто-то руководствуется собственным опытом, кто-то пользуется советами более опытных в ремонте людей.

Вернуться к оглавлению

Содержание

• 1 Ремонт кузова
• 2 Ремонт в салоне автомобиля
  • 2.1 Ремонт сидений
  • 2.2 Ремонт системы отопления
• 3 Ремонт двигателя
  • 3.1 Ремонт «родного» двигателя
  • 3.2 Установка двигателя от другой модели автомобиля

Ремонт кузова

Конечно, какой бы не был крепким кузов, от времени он не становится лучше. Всегда проблемными местами были и будут пороги, колесные арки и днище автомобиля. А если кузов поддался коррозии сразу в нескольких местах, то для проведения капитального ремонта кузова машину нужно будет полностью разбирать. Для этого:

Разобрав весь автомобиль, необходимо осмотреть кузов на предмет наличия дефектов и ржавчины. Затем:

• Удаляют с кузова следы старой краски и ржавчины;
• Проваривают поврежденные участки, при необходимости вваривают новые пороги, задние крылья лонжероны;
• Зачищают кузов газ 21 перед покраской;
• Сначала производят грунтовкой, а затем уже и покраску.

Неплохо кузову провести антикоррозийную обработку (днище снизу, колесные арки), а также сделать шумоизоляцию.

Вернуться к оглавлению

Ремонт в салоне автомобиля

Ремонт сидений

Ремонт салона ГАЗ-21 начинается с сидений. Как правило, состояние их в «Волге» оставляет желать лучшего. Чтобы сохранить родные сиденья, их придется реставрировать. Обычно в диванах (переднем и заднем) меняют всю начинку и обшивают сиденья новым материалом. В качестве начинки обычно применяется поролон. На каркасах необходимо заменить сломанные пружины, очистить железо от ржавчины, покрасить каркас. Для проведения работ диваны нужно будет снимать.

Переднее сиденье у ГАЗ-21 сплошное, и оно является одним целым для водителя и пассажира.

Такой диван перетянуть несколько проще, чем передние сиденья современных автомобилей – он имеет простую форму без каких-либо хитрых изгибов. Заднее сиденье мало чем отличается от переднего по форме.

Оригинальные сидения двадцать первой Волги

Проще всего в качестве материала взять велюр или алькантару, натяжка кожи на сиденье будет сложнее. А вот чехлы лучше пошить в ателье, особенно если нет навыков шитья и швейной машинки. Форма сидений простая, много денег за такой пошив в ателье взять не должны.

Ремонт системы отопления

Владельцам 21-ой известно, что печка в салоне автомобиля обладает малой производительностью. Все дело в радиаторе отопителя. Трубки подвода охлаждающей жидкости (вход и выход) находятся на одной стороне (на левом бачке). По задуманной схеме охлаждающая жидкость (или вода) должна полностью заполнять полость радиатора, проходя по трубкам внутри системы. Но вследствие заводских недоработок вода, едва попав в радиатор печки, тут же поступает на выход. В результате вода в радиаторе не циркулирует и не разогревает салон.

Схема устройства отопления Волги 21

Дорабатывают радиатор печки следующим образом:

• На противоположном (правом) бачке просверливают отверстие и припаивают патрубок;
• На подаче воды ставят тройник и дополнительный шланг, и воду подают на оба подвода с левой стороны радиатора печки;
• Шланг забора нагретой воды переставляют на припаянный отвод правого бачка.

Теперь охлаждающая жидкость проходит через весь радиатор отопителя и нагревает воздух в салоне автомобиля.

Часто для достижения более высокой температуры в салоне в часто устанавливают дополнительный моторчик печки. Моторчик улучшает циркуляцию жидкости в отопительной системе – воздух в салоне прогревается быстрее, а температура становится выше. Еще народные умельцы «внедряют» дополнительную печку в салоне от автомобиля ВАЗ 2106.

Так выглядит печка газ 21

По отзывам владельцев, в машине становится не просто тепло, а жарко, особенно, если включены сразу оба отопителя.

Вернуться к оглавлению

Ремонт двигателя

Чаще всего ремонт на «Волге» ГАЗ 21 требуется провести для двигателя, трансмиссии и ходовой части. «Родные» моторы уже имеют немалый пробег, поэтому силовой агрегат владельцы заменяют другим, чаще от другой модели.

Ремонт «родного» двигателя

ГАЗ 21 снят с производства еще в 1970 году, и с запасными частями иной раз возникает «напряженка». Но на помощь здесь приходят детали, которые унифицированы с «Волговскими».

Допустим, нужно провести капитальный ремонт двигателю ЗМЗ 21. Чем можно заменить «родные» детали? Вот какую информацию можно взять на вооружение:

1. Коленчатый вал. Подходит от двигателей УМЗ-451. Следует знать, что первые выпуски ЗМЗ 21 не совместимы по коленчатым валам ни с чем.

   Схема устройства коленвала Волги 21

   У них шире последняя коренная шейка (пятая опора вала). Соответственно, и блок цилиндров свой, не похож на другие модели моторов.
2. Распределительный вал. Одна из самых унифицированных деталей крупных деталей. Взаимозаменяемость с валами УМЗ-451, УМЗ-414, УМЗ-417, УМЗ-421, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402 (4021), ЗМЗ-4022.
3. Распределительные шестерни (металлическая от коленчатого вала и текстолитовая (пластмассовая) от распредвала). Такая же унификация, как и у распределительных валов.
4. Шатуны. Имеют разную маркировку, но имеют полную взаимозаменяемость с шатунами всех выше перечисленных моделей.
5. Поршневые кольца. Практически все комплекты колец диаметром 92 мм взаимозаменяемы, подходят даже кольца от ЗМЗ-53 и ЗМЗ-511. Но здесь есть один нюанс – бывают компрессионные кольца в комплекте под широкую канавку (старого образца). Такие комплекты уже давно сняты с производства, но могут быть в старых запасах.
6. Вкладыши коленчатого вала (коренные и шатунные). Взаимозаменяемость с вкладышами УМЗ-451, УМЗ-414, УМЗ-417, УМЗ-421, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402 (4021), ЗМЗ-4022, ЗМЗ-410.
7. Поршень. Маркировка разная, но все «газовские» поршни диаметром 92 мм теоретически взаимозаменяемы между собой. Подходят даже поршни от ЗМЗ-53 и ЗМЗ-511, только ширина канавок под компрессионные кольца может отличаться. Но если установить соответствующие кольца, то замена возможна.
8. Масляный насос. Подходит от всех моторов УМЗ.
9. Головка блока цилиндров. Взаимозаменяемость с моделями УМЗ-451, УМЗ-414, УМЗ-417. При желании можно установить и ГБЦ от двигателей ЗМЗ 24-2401, но потребуются некоторые доработки. Во времена тотального дефицита в советское время мастера умудрялись на мотор ЗМЗ 21 «внедрять» и ГБЦ от ЗМЗ 402 (4021), но переделка была уже более серьезной.

Установка двигателя от другой модели автомобиля

Если ресурс «родного» ДВС исчерпан, можно на ГАЗ 21 установить двигатель от другой модели авто.

С минимальными переделками подходит ЗМЗ 402 или УМЗ 417, но такая перестановка не оправдана – моторы также морально устарели и практически не добавят мощности автомобилю.

Интереснее будет рассмотреть модели ЗМЗ 406, ЗМЗ 405, УМЗ 421. Меньше всего доработок придется делать при установке карбюраторной версии УМЗ 421 – ДВС лучше всего подходит по креплениям.

Обзор процесса установки другого двигателя на Волгу 21

Если рассматривать установку двигателя с иномарки, то здесь своими руками произвести замену будет очень непросто. Помимо сварочных работ, потребуется помощь квалифицированного электрика. Скорее всего, потребуются и токарные работы. Впрочем, умельцев на Руси много, некоторым под силу любое усовершенствование сделать самому.

Ремонт 406 двигателя видео

На данном ролике автор, Травников Евгений Александрович, рассказывает своим зрителям о ремонте двигателя 406. Он разделяет видео ремонта двигателя 406 на несколько этапов.

Этап 1 – Дефектовка и разборка. В этой части автор знакомит нас с структурой двигателя 406, его составляющими, соответствующими дефектами (протеканием с датчика фазы, влажностью переднего сальника). Данный ремонт двигателя ЗМЗ 406, видео которого представлено Травниковим Е.А., мог бы случится и раньше, но благодаря хорошему автомобильному маслу, его состояние просто великолепно, так и не скажешь, что этот мотор накрутил больше 300 тыс. км. Также автор приводит наглядный пример демонтажа двигателя, рассказывая при этом обо всех деталях, их специфики и о причинах поломки. После снятия головки, выяснилось, что вся проблема была в прокладке, а точнее в том, что она протерлась и пропускала масло.

Также Евгений рассказывает своим зрителям о самом главном элементе конструкции – о приводе вторичного вала, а именно о его особенностях крепления. Показывает как с помощью индикатора можно определить стуки в коленчатом валу.

Этап 2 – Сборка блока. На этом цикле автор рассказывает о том, что после некоторых токарных работ для увеличения степени сжатия с поверхности блока было снято 2 мм после чего поверхность отшлифовали. Показывает как происходит установка коленчатого вала, установка крышки с сальником, как проверяются шатуны на вес, как происходит развесовка шатунов по верхней головке, как делается уравновешивание поршней.

Этап 3 – Головка блока цилиндров. Видео показывает нам, что увеличение степени сжатия поршень выступает на 2 мм из блока (для того, что бы с головкой поршень не встретился, делается небольшая проточка). Также автор показал, как устанавливается прокладка и продемонстрировал установку направляющих.

Вообще данный набор видеоуроков очень помогает в автомобильной практике, ведь благодаря ним мы можем самостоятельно узнать причины поломки двигателя, и что еще важнее самостоятельно их устранить.

Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 1)

Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 2)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 1)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 2)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 3)

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Технические характеристики и описание

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

Наименование	Характеристика
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор, позже инжектор
Объем	2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность	145 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	92 мм
Расход	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Вес мотора	185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

Описание	Параметр
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность	145 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	92 мм
Расход	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

1. ЗМЗ 4061. 10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капитальный ремонт мотора 406

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

Диагностические операции

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Расточка

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборка двигателя ЗМЗ 406

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Вывод

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

Расточенный двигатель ваз 2107 | Хитрости Жизни

Содержание

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Ремонт Двигателя Ваз 2107 Своими Руками Видео

Разборка мотора ВАЗ 2101 до 2107

Серьезный ремонт движков ВАЗ 2101 до 2107, схож, есть только разница в размерах поршней и размере коленвала. Крапива, движок ВАЗ 2101 и движок 21011 отличается только поршнями, на 01 движке поршни размером 76мм а на 011 79мм а остальное что остается сделать нашему клиенту идиентично.

Также движок 2103 имеет поршни 76мм. а 2106 79мм. а нашему клиенту остается остальное идиентично. Также разница меж движком 2101 и 2103 исключительно в коленвале, размере цепи, 2101 и 21011 длина цепи 114звеньев, в 2103 и 2106 116звеньев, и в длине штока трамблера, а что остается сделать нашему клиенту остальное идиентично.

Потому при выполнении ремонта мотора нужно просто иметь сведения модель двигателя.

Дам полную инструкцию по капитальному ремонту двигателя своими руками, в домашних условиях.

Ремонтировать буду двигатель 2106, он заклинил потому что хозяин шестерки ехал без давления масла.

На этой странице сайта объясню как разобрать двигатель, и определить способ ремонта

Так как двигатель снят, без головки, можно сказать, уже пол дела сделано, остается его только разобрать, в домашних условиях проще разбирать на старой покрышке, первое начинаем снимать поддон.

Фото. Двигатель со снятым поддоном.

Обратите внимание на фото, 2 и 3 шатуны синие и сухие, дальше снимайте маслонасос, и начинайте откручивать шатуны, но обязательно после того как раскрутили шатун сразу его вытаскивайте оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку.

Ремонт рулевой рейки своими руками видео рено.

Фото. Видно сорванные шлицы в шестерне привода маслонасоса.

Как сняли шатун с поршнем, сразу можно определить износ поршневой двигателя, (поршень с шатуном выталкивается вверх двигателя), смотря на этот поршень, видно, что сквозь кольца прорывались газы, об этом говорит нагар на юбке поршня. Также проведя пальцем по цилиндру, в верхней мертвой точке чувствуется небольшая ступенька, это говорит, что в цилиндре есть выработка.

Фото. Поршень с шатуном.

Замеряю поршень, он 79мм. значит, этот двигатель еще ни разу не растачивался, и есть возможность еще на две расточки. Решаю расточить блок под первый ремонт, это поршни 79,4мм.

Фото. Заклинивший вкладыш.

Раскрутил вкладыш с заклинившего шатуна, и здесь надо определить, менять шатун на новый или можно оставить этот. Здесь не все так просто, конечно если есть лишние деньги можно сразу купить новый шатун и подогнать его под вес других шатунов. Но я давно уже занимаюсь движками и видал всякие поломки, самое главное в шатуне, чтобы не провернулся вкладыш в постели шатуна и поршневой палец сидел очень плотно, а то что он посинел от нагрева нестрашно. Так хозяину этой шестерки повезло, вкладыш в шатуне не провернулся, оставляю эти шатуны, что конечно сказывается на цене запчастей.

Замена порогов ваз 2107 своими руками видео.

Ремонт двигателя ВАЗ

2107 своими руками

Ремонт бензинового и дизельного двигателя ВАЗ 2107 своими руками. Видео инструкция как самостоятельно отрем.

Фото. Звездочка промежуточного вала.

После снятия шатунов, открутите звездочку промежуточного вала, и снимите цепь.

Затем открутите корзину сцепления, и сам маховик, чтобы было легче откручивать маховик, в коленвал положите деревяшку или большой ключ, чтобы коленвал не прокручивался при откручивании маховика.

Дальше раскрутите подушки коленвала, но обязательно запомните какая подушка стоит на каком месте, подушки менять местами нельзя. Снимайте коленвал, и открутите уши крепления двигателя, они будут мешать при расточки блока. Обычно помпу я не откручиваю, если с ней все в порядке, то нет смысла ее снимать, и тратить время.

Фото. Блок двигателя и коленвал.

Теперь надо составить список запчастей, которые надо будет приобрести для ремонта двигателя, но очень важно, поршни покупаются перед тем как блок везти на расточку, расточник растачивает блок двигателя под поршни. А вкладыши на коленвал покупаются после расточки, когда будет известно под какой размер расточил расточник. Так как коленвал был стандартный, то прогнозирую что скорей всего, после расточки вкладыши будут 0,25, но, точно скажет расточник.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21213 своими руками.

Еще очень важно, обязательно просите, чтобы блок был расточен под зеркало, и не коем случае под сетку.

При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ».

Расточка блока под сетку или зеркало

Как бы я не утверждал, что расточка блока под зеркало лучше, чем под сетку, это многим покажется не убедительно.

Поэтому, постараюсь объяснить так, чтобы сами поняли разницу.

Когда поршень с поршневыми кольцами трется о стенку цилиндра виде сетки, сетка из себя представляет грубую шлифовку крупной наждачкой. Цилиндр с сеткой получается как мелкий напильник, конечно этот напильник сразу начинает стачивать поршневые кольца и поршень. В свою очередь поршневые кольца с поршнем стачиваясь сглаживают сетку в цилиндре, постепенно набивая зеркало. Итог, поршень с кольцами набивают зеркало в цилиндре, но сами уже на половину изношены, плюс большая выработка в самом цилиндре. Движки сделанные под сетку долго не живут, очень быстро начинают жрать масло.

Хотя кажется что сетка удерживает на себе масло тем самым продлевает жизнь поршневой, а нет от того что на сетки лучше держится масло это не мешает острым граням сетки жрать поршень и поршневые кольца.

Хотя встречал людей которые с гордостью говорили что их двигатель расточен под сетку, но это пока движок не прошел более 20тысяч, а потом начинаются вопросы, что делать двигатель начинает все больше жрать масло.

Правильно не портить цилиндр сеткой, а дорабатывать поршень, как доработать поршень описано в следующей статье.

Ремонт двигателя змз 402 своими руками видео.

Список запчастей

4.Промежуточный вал с вкладышами

5.Вал и шестерни маслонасоса

6.Шестерня привода маслонасоса (грибок) Нивы

7.Подшипник на коленвал

8.Упорные полукольца (полумесяцы)

10.Поршневые кольца 79.4 (обязательно немецкие)

12.Сальники коренные (на коленвал немецкие)

13. Сальники клапанов (немецкие)

14.Цепь 116звеньев (на шестерку)

15.Прокладка под поддон

16.Прокладка под головку

17.Прокладка под крышку клапанов

18.Вкладыши на коленвал шатунные и коренные?

Список запчастей конкретно для ремонта этого двигателя составлен, осталось отвезти на расточку блок и коленвал, купить запчасти, а дальше только собирать движок.

Каждый владелец вазовской “классики” хоть однажды мечтал доработать двигатель своей машины, сделав его более мощным и приемистым. Желание обосновано множеством объективных причин, из которых можно выделить три основных:

• мощности двигателя маловато для обгона длинномеров и фур на трассе в условиях ограниченной видимости;
• двигатель “семерки” не из тех, что позволяет красиво оторваться на светофоре от потока машин;
• владельцу машины иногда хочется применить свои технические знания на практике и создать некий “эксклюзив”.

Первая причина особенно важна — резкое ускорение может спасти жизнь при неожиданном возникновении на трассе встречного авто.

Поэтому тюнинг двигателя ВАЗ 2107 достаточно популярен среди любителей данной модели.

Что такое тюнинг двигателя

Тюнинг — мероприятия по настройке, доводке и модернизации узла (в данном случае — двигателя) для улучшения соответствия его характеристик требуемым критериям. Тюнинг необязательно концентрируется на повышении мощности двигателя. Доработку производят для улучшения экономичности, надежности или даже просто снижения шума мотора. В зависимости от целей и типа работ, тюнинг мотора ВАЗ 2107 следует разбить на несколько типов.

Регулировка работы двигателя

Первая операция, которую стоит выполнить для повышения мощности и приемистости автомобиля — регулировка двигателя с целью достижения максимума мощности при широком диапазоне оборотов. Сюда входит регулировка фаз ГРМ и настройка систем зажигания, впрыска топлива и выхлопа отработанных газов так, чтоб на минимальных и максимальных оборотах достигался возможный максимум мощности.

Доработки головки двигателя

Модернизация заключается в расточке каналов выпускного и впускного коллекторов с совмещением расточенных отверстий. Работа это сложная, требующая высокой квалификации и специализированного оборудования. Вознаграждение за труды по сверлению чугуна достойное — прирост мощности до 20 “лошадок”.

Тюнинг карбюратора

Один из способов произвести тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (карбюратор). Сюда входит увеличение размера диффузоров, замена жиклеров, подающих топливо и воздух, удаление пружины или доработка вакуумного привода заслонки дросселя, замена вакуумного привода механическим, изменение характеристик или замена насоса.

Замена фильтра

Доработка системы приготовления и подачи топлива в двигатель может включать монтаж воздушного фильтра нулевого сопротивления взамен стандартного. Это позволяет двигателю развивать повышенную мощность на высоких оборотах, когда стандартный фильтр заставляет его “задыхаться”. Минусом замены фильтра является повышенный шум и необходимость регулярного проведения работ по обслуживанию фильтра. Посмотреть тюнинг ВАЗ 2107 с использование такого фильтра можно на рисунке.

Установка дополнительных карбюраторов

Система впрыска на карбюраторной “семерке” несовершенна. Во второй и третий цилиндры, находящиеся в центре двигателя, поступает несколько более обогащенная смесь, чем в первый и четвертый. Это можно заметить по нагару на поршнях: обычно именно на 2 и 3 он более четко выражен.

[tip]Установка минимум одного дополнительного карбюратора позволяет выровнять подачу топливно-воздушной смеси в цилиндры. Результат такого тюнинга — улучшенная тяга на низких оборотах и повышенная мощность на высоких.[/tip]

Замена распредвала

Стандартный распредвал ВАЗ 2107 распределяет мощность примерно одинаково на всем диапазоне оборотов. Чтобы улучшить мощность на малых оборотах, можно установить вал с малой фазой, который быстрее закрывает клапана. Вал с широкой фазой, сильно открывающий клапана, дает преимущество при работе на высоких оборотах.

Поэтому рынок предлагает для тюнинга двигателя ВАЗ 2107 несколько вариантов распредвалов: верховые, низовые (нижние) и универсальные валы.

Установка низового распредвала удобна тем, кто часто занимается буксировкой или просто не любит “крутить двигатель” до высоких оборотов. Верховой распредвал нужен тем, кто привык поддерживать высокие обороты двигателя. Он начинает работать после 3200 об/м, на малых же оборотах тяга двигателя слабеет, а расход топлива растет. Поэтому такой распредвал применяется лишь для специализированного спортивного тюнинга.

Установка инжекторов

На карбюраторную модель можно поставить инжекторный впрыск, что позволит значительно улучшить характеристики мотора. Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 инжектор заключается в изменении прошивки ЭБУ.

Облегченные клапана

Установка более легких, чем стандартные, клапанов обеспечивает быстрое закрытие клапана пружиной. Для этого применяются дорогостоящие легкосплавные клапана. Такой способ модернизации обеспечивает больший КПД и нормализацию фаз газораспределения на высоких оборотах.

При тюнинге клапанов можно установить модернизированные клапана с особой формой профиля тарелки.

Иногда вместо применения легкосплавных клапанов просто облегчают тарелки клапанов. Меньшая масса требует меньше усилий распредвала для работы. Совместно с облегченными клапанами можно использовать рокера со сниженным весом. Это даст еще больше преимуществ при пользовании машиной на высоких оборотах.

Схожего эффекта можно достичь, установив более мощные пружины клапанов. Клапана также начинают более быстро закрываться, но решение имеет свой недостаток: более мощные пружины создают дополнительную нагрузку на распредвал, снижая его долговечность.

Установка разрезной шестерни

Варнерный шкив (разрезная шестерня) применяется для тюнинга ГРМ ВАЗ 2107. Использование этой детали позволяет более точно настраивать фазы газораспределения, выставляя распредвал на любой угол относительно коленвала (а не сразу “на один зуб”, как это возможно со стандартной шестерней).

Такие шестерни могут иметь алюминиевый сердечник, спроектированный для снижения массы детали.

Турбонаддув на ВАЗ 2107

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (инжектор) допускает установку системы турбонаддува. Однако для карбюраторных “семерок” турбонаддув не подойдет. В этом случае можно поставить на автомобиль компрессор. Он не развивает высокого давления и отлично вписывается в посадочное место карбюратора.

Облегченные шатуны и поршни

Масса шатунов и поршней при совершении возвратно-поступательных движений отбирает часть мощности двигателя. Кованные поршни отличаются меньшим весом и большей прочностью в сравнении со стандартными литыми. Установка облегченных деталей позволяет снизить потери мощности, уменьшить шумы и вибрацию при работе двигателя.

Увеличение диаметра цилиндров

Такая модернизация требует спецоборудования и работы квалифицированного специалиста. Расточка цилиндра и замена поршней на детали с большим диаметром позволяет получить весомый прирост мощности. Однако такой тюнинг обычно применяется лишь на старом двигателе с изношенной внутренней поверхностью цилиндров.

Модификация выпускного коллектора

Мощность двигателя расходуется на преодоление сопротивления отработанных газов, которые поршень выводит и камеры сгорания. Модифицированный коллектор создает разряжение перед открытием клапана и облегчает вывод выхлопных газов из двигателя.

[tip]Собираясь провести тюнинг двигателя ВАЗ 2107, необходимо тщательно изучить возможные варианты и выбрать наиболее подходящие по возможностям и необходимым затратам.[/tip]

ВАЗ 2107 выпускался с 1982 и вплоть до 2012 года. За это время он успел стать действительно народной машиной. И немудрено. Дешевизна, неплохая надёжность узлов и агрегатов, а также возможность ремонтировать авто практически «на коленке». Как известно «сердцем» машины считается мотор. И в этой статье будет подробно рассмотрен двигатель ВАЗ 2107.

Какой двигатель можно поставить на данную машину

Изначально на модель ВАЗ 2107 устанавливались 2 типа двигателей, это:

• ВАЗ 2103, с рабочим объёмом 1. 5 литра
• ВАЗ 2106, с рабочим объёмом 1.6 литра

Далее рассмотрим их.

Были также двигатели 1.3 л и 1.2 л, однако они очень малочисленны и практически не встречаются.

Возможна также установка движка от ВАЗов с передним приводом, но она слишком трудоёмка и неоправданна.

Это интересно!
Иногда до названия автомобиля добавляют английскую букву «i». Это означает, что двигатель ВАЗ 2107 инжектор.

Инжектор – распылитель топлива. Форсунка. По принципу работы инжекторные бензиновые моторы очень схожи с дизельными.

Двигатель ВАЗ 2103

Технические характеристики

Основные характеристики двигателя представлены в таблице ниже:

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Год производства двигателей данного типа	1972 г – наше время
Система питания	Инжектор/карбюратор
Тип двигателя	Рядный
Количество поршней	4
Материал блока цилиндров	чугун
Материал головки блока цилиндров	алюминий
Количество клапанов на один цилиндр	2
Ход поршня	80 мм
Диаметр цилиндра	76 мм
Объём двигателя	1452 см 3
Мощность	71 л. с. при 5600 об./мин.
Максимальный крутящий момент	104 НМ при 3600 об./мин.
Степень сжатия	8.5 единиц
Объем масла в картере	3.74 л

В данном двигателе используется топливо АИ-93. На практике же автолюбители могут заливать совершенно разное топливо. Наиболее частыми отклонениями от нормы это заливание АИ-92 и АИ-95. Подробнее об этом вы сможете прочитать ниже.

• По имеющимся данным расход топлива в городских условиях составляет 9.4 л на 100 км.
• По ровной дороге на крейсерской скорости он будет составлять уже 6.9 литров на 100 км пути.
• В смешанном режиме расход будет составлять от 8 до 9 литров на 100 км. Такие цифры не позволяют назвать этот мотор экономичным, однако в данном случае многое зависит как раз от самого водителя.
• Ещё один параметр, который зависит от водителя, это расход масла на 100 км. Для среднестатистического водителя автомобиля с данным мотором он составляет 700 гр на 100 км. Это, конечно, не мало, но при аккуратной езде можно уменьшить этот расход вплоть до 450-500 гр./100 км.
• Вес двигателя 2103 в полностью собранном состоянии составляет 121 кг.

Его габариты (характеристика указана в миллиметрах):

Высота	Ширина	Длина
665	541	565

Особенности эксплуатации и обслуживания

• Выбор топлива

Ранее было сказано, что многие водители не могут определиться с типом топлива, используемым для своего движка на ВАЗ 2107. И если с АИ-92 всё просто, так как его состав очень похож на АИ-93, то с АИ-95 всё не так гладко.

Повышение октанового числа ведёт за собой увеличение риска прогорания клапанов, но даёт небольшой прирост мощности. Движок начинает работать ровнее и стабильнее.

Но конструкторы все же учли возможность использования бензина АИ-95. Нужно всего лишь правильно выставить угол опережения зажигания на своём автомобиле (если вы являетесь обладателем обычного карбюраторного движка) или перепрошить блок управления двигателем (если ваш двигатель ВАЗ 2107 – инжекторный). Но обычно не требуется даже этого. Двигатели этой марки очень выносливы и не прихотливы к виду топлива (в разумных мерах).

К замене масла на любом двигателе нужно подходить со всей серьёзностью. Некачественное масло может привести к не очень приятным последствиям, таким как ускоренный износ основных узлов и агрегатов.

Умение подбирать масло как настоящее мастерство. Брать известные бренды не всегда безопасно, так как вам с большой долей вероятности может попасться подделка не чистых на руку фирм. В лучшем случае вы не получите тех положительных качеств, которыми обладает данная фирма. В худшем – придётся проводить капитальный ремонт.

Неизвестные бренды также брать не стоит. В данном случае вы покупаете кота в мешке. Вы можете купить масло по качеству не уступающее дорогим аналогам или же влететь на дорогой ремонт. Лучше всего брать масло в специализированных магазинах, где можно добиться хоть каких-то объяснений и компенсации.

Также не маловажным параметр – класс масла по международной номенклатуре. Правда, здесь всё проще. Нужно просто брать масло, которое рекомендует сам производитель.

Производитель (АвтоВАЗ) для двигателей ВАЗ 2107 и других моделей с данным типом двигателя рекомендует:

Масла необходимо брать около 4х литров. При замене 3.5 л масла обычно достаточно. Остальное лучше возить с собой в багажнике, так как расход масла в данном моторе оставляет желать лучшего.

• Замена масла в двигателе ВАЗ 2107

Сама процедура довольно проста и не должна вызывать вопросов. Замену масла на ВАЗ 2107 лучше проводить в тёплое время года.

1. Для начала нужно завести машину и прогреть её до рабочей температуры.
   Затем заглушить и дать маслу опуститься обратно в картер. Это займёт где-то полчаса. За это время готовим приёмную ёмкость объёмом 4-5 л, а также новое масло, лейку и шланг.
2. Специальным ключом откручиваем на картере пробку и ждём пока вытечет старое масло.
3. Если вы меняете тип масла или марку, нужно обязательно взять также и промывочное масло, которое очистит мотор от остатков старого. По той же схеме выливаем и его.
4. Затем закручиваем крышку картера и через горловину на головке блока цилиндров заливаем новое масло. Меряем щупом уровень. Он должен находиться где-то между отметками MIN и MAX. Учтите, что масло не вода и оно не может быстро опустится в картер, а следовательно после небольшой стоянки уровень масла в картере ещё немного повысится.

Обычно вместе с заменой масла меняют и маслофильтр. Тут всё ещё проще:

1. Выкручиваем старый при помощи специального инструмента (можно и с помощью обыкновенной верёвки), смазываем уплотнительное кольцо нового фильтра маслом и вкручиваем его на место старого.

• Регулировка клапанов

Регулировка клапанов процесс довольно сложный и требует определённых навыков и инструмента. Собственно, саму регулировку клапанов желательно поручить компетентным специалистам, но если есть желание всё сделать самому, тогда это видео для вас:

Капитальный ремонт и техническое обслуживание

Если регулировку клапанов можно провести и в домашних условиях, то капитальный ремонт движка надо поручать только специалистам.

Во время капитального ремонта проверяются на исправность все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2107. Вам проверят:

1. Состояние клапанов, регулировку;
2. Цепь, натяжение цепи;
3. Состояние сальников, маслосъёмных колпачков;
4. Геометрию блока цилиндров;
5. Состояние поршней, коленчатого вала, пальцев, шатунов;
6. Износ компрессионных колец;
7. Состояние масляного насоса и насоса охлаждающей жидкости.

В случае поломки деталь заменят. Блок цилиндров расточат, что увеличит камеру сгорания и рабочий объём. После данной процедуры несколько тысяч километров авто будет проходить обкатку.

Обычно обкатка длится 5-10 тыс. км. В это время не желательно давать двигателю большие нагрузки. После прохождения данной процедуры ваш двигатель вас порадует.

Неисправности

1. Двигатель не заводится

Причина поломки	Метод устранения
Нет топлива в карбюраторе
Засорена топливная магистраль	Продуть топливную магистраль, промыть топливный бак
засорены фильтры карбюратора и топливного насоса	Промыть фильтры, при необходимости заменить
Неисправна система зажигания	Проверить систему зажигания, сломанные детали заменить
Не открывается воздушная заслонка карбюратора при первых вспышках в цилиндрах	Устранить не герметичность пускового устройства карбюратора
Не открывается электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания:
обрыв в проводе, идущем к клапану	Проверить провод и его соединения, поврежденный провод замените
неисправен электромагнитный клапан	Заменить клапан

2. Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.

Причина неисправности	Метод устранения
Слишком раннее зажигание	Отрегулируйте установку момента зажигания
Недостаточное давление масла	Проверить давление масла
Ослаблены болты крепления маховика	Затяните болты рекомендуемым моментом
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников	Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом	Замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной

Тюнинг двигателя

Самыми популярными видами тюнинга моторов данного типа является увеличение рабочего объёма, замена распределительного вала, установка фильтра нулевого сопротивления и прямоточного выхлопа.

Самым эффективным способом (и самым дорогим) является установка турбо комплекта.

• Увеличение рабочего объёма

Устройство двигателя ВАЗ 2103 позволяет неплохо увеличить рабочий объём, так как его блок цилиндров практически идентичен блоку двигателя ВАЗ 2106. И при расточке этого блока, его можно сделать под поршень и кольца двигателя ВАЗ 2106.

Таким образом, мы получаем увеличение рабочего объёма, что увеличивает расход топлива и мощность. Если мало даже этого, то подтачивают поршни со стороны клапанов и устанавливают коленчатый вал от Нивы, что ещё увеличивает и рабочий объём. Предположительно после этих операций можно получить движок с рабочим объёмом 1.7 л, иногда и 1.8 л.

• Установка нового распределительного вала

Данная модификация не повышает мощность двигателя, но меняет характер его работы. В большинстве случаев стараются установить распредвал, который перенесет максимальный крутящий момент на как можно меньшие обороты. Это делает двигатель более приёмистым на меньших оборотах, что очень хорошо сказывается при езде на небольших оборотах двигателя. Лучший вариант для такой модификации это распределительный вал от Нивы 21213.

• Установка прямоточного выхлопа и фильтра нулевого сопротивления

Самая популярная модификация. Во-первых, это довольно дёшево. Во-вторых, это позволяет владельцу авто похвастать перед соседями по гаражам. На деле не несёт никакой практической пользы для стокового движка. Позволяет ощутить небольшой прирост мощности лишь на больших оборотах.

Довольно эффективен при установке Турбо, так как не давит мотор, который теперь уже способен развивать огромные мощности. Прямоточный выхлоп не удобен повышением звука выхлопа. Фильтр опасно использовать в мокрую погоду, так как он может пропустить воду в движок, что вызовет гидроудар.

Самый дорогой и эффективный способ повысить мощность двигателя, при этом его ресурс резко падает в 2-3, иногда 4-5 раз.

Требует глубокой доводки выхлопа:

1. Установка Т-образных клапанов
2. Импортные кольца и кованые поршни
3. Облегчённый коленчатый кал
4. Интеркулер и многое другое.

Также обязательно, что бы ваш двигатель ВАЗ 2107 был инжекторным. Карбюратор от столь большого давления может банально разорвать. В данной статье не будет описана процедура установки Турбо на ВАЗ 2107. Такой информации хватает во Всемирной паутине. Здесь просто укажем цену приблизительно 15% от стоимости автомобиля. Если готовы потрать свои деньги на это – дерзайте.

Двигатель ВАЗ 2106

Устройство двигателя ВАЗ 2106 практически полностью идентично мотору ВАЗ 2103 за исключением некоторых нюансов, таких как рабочий объём двигателя .

Год производства двигателей данного типа	1976 г – наше время
Система питания	Инжектор/карбюратор
Тип двигателя	Рядный
Количество поршней	4
Материал блока цилиндров	чугун
Материал головки блока цилиндров	алюминий
Количество клапанов на один цилиндр	2
Ход поршня	80 мм
Диаметр цилиндра	79 мм
Объём двигателя	1569 см 3
Мощность	75 л. с. при 5400 об./мин.
Максимальный крутящий момент	116 НМ при 3000 об./мин.
Расход топлива (100 км):	10.3 л
город	7.4 л
трасса	10 л
смешанный

Размеры и Вес идентичны (см. пункт Характеристики двигателя ВАЗ 2103).

Особенности эксплуатации

Полностью идентичен двигателю Ваз 2103 (смотри аналогичный развел двигателя ВАЗ 2103). Объем масла в картере также одинаков и составляет 3.75 л.

Тюнинг двигателя

Также идентичен двигателю ВАЗ 2103. Смотри раздел Тюнинг двигателя (ВАЗ 2103). Про особенности расточки будет описано ниже.

• Увеличение рабочего объёма

Идентичен пункту «Увеличение рабочего объёма двигателя ВАЗ 2103» с той правкой, что на данном двигателе не требуется точить блок цилиндров. Он уже расточен до нужных значений.

На этом статья подошла к концу. Надеемся, что вам было интересно и вы нашли для себя ответы на вопросы: «Какой двигатель можно поставить на мою машину?», «Как повысить мощность мотора не теряя надёжности?» и «Что такое инжектор?» Как видно не смотря на свои скромные показатели двигателя, ВАЗ 2107 имеет потенциал к модернизации и по скоростным характеристикам может не уступать современным машинам.

ремонт двигателя газ 402 своими руками

Подробно: ремонт двигателя газ 402 своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

• Нравится
• мне не нравится

Нилму 08 ноя 2016

Уважаемые форумчане. Ваш совет жизненно важен, ведь газель – настоящий кормилец семьи.

По дороге из-под капота пошел белый дым и машина потеряла мощность. Тасол выдавливается.

Отбуксировал машину в газовую службу и вердикт: прокладку и головку надо шлифовать.

Плюс говорят поршень шатается и надо перебирать двигатель. Цена работы переборка 35000р + запчасти до 20000р. Возможно с их слов могут быть доп расходы когда вскроют и увидят до 20-30к — итого минимум 50000 и выше

Двигатель змз 402 старая газель, деньги на новую и даже б/у . нет. Мы едва сводим концы с концами. Некоторые люди советуют искать двигатель на разборе. Говорят, что от 20 000 + установка 13 000. Всего 33 000+.

Боюсь развода со стороны сервиса, знакомых нет. Что делать в этой ситуации и что посоветуете?

• Нравится
• мне не нравится

Валерий (69) 08 ноя 2016

Пошел белый дым. Вы на градусник смотрели? Сколько была температура охлаждающей жидкости? Сказали что поршень качается. Ты сам качал? Можно купить кота в мешке на разборе.

• Нравится
• мне не нравится

Нилму 08 ноя 2016

Сам не качал. Температура, по словам водителя, была нормальной. Водитель водит эту газель. В сервисе сказали что ремень ослаб и не на роликах и машина перегрета. С разбором согласен, но 55-75000 рублей за переборку не жалко, а их просто нет.

• Нравится
• мне не нравится

Валерий (69) 08 ноя 2016

Сам не качал. Температура, по словам водителя, была нормальной. Водитель водит эту газель. В сервисе сказали что ремень ослаб и не на роликах и машина перегрета. С разбором согласен, но 55-75000 рублей за переборку не жалко, а их просто нет.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Хорошо, что вас двое. Вам понадобятся два динамометрических ключа (5000 руб.) и инструкция по разборке и сборке змз-402. Можно найти хорошую б/у ГБЦ (ищите 421). ГБЦ лучше делать в специализированной мастерской (сервисе), остальное делать самому.

• Нравится
• мне не нравится

Нилму 08 ноя 2016

Наточить голову, поменять термос, устранить течи и рвануть деньги, чтобы заработать капрем.

Сами разберемся. Есть вероятность, что после замены прокладки и головки можно еще проехать

• Нравится
• мне не нравится

Валерий (69) 08 ноя 2016

Сами разберемся. Есть вероятность, что после замены прокладки и головки можно еще проехать

• Нравится
• мне не нравится

ИванСПб 09 ноя 2016

зачем два динамометрических ключа? Один это?

• Нравится
• мне не нравится

ilian32 09 ноя 2016

Как правило, два ключа рассчитаны на разные моменты от низкого до высокого. Ищите тут парня с ником Slash98, похоже действительно адекватный человек и ремонтирует на совесть. Небольшое напутствие — срочно менять прокладку между рулем и сиденьем.

Один ключ — не говори глупостей. какие там от низкого к высокому.? Ключ например от Matrix — регулируемый от 15 до 300 НМ. и Король Тони, и Усаг, и Сата, и Снэпон практически одинаковы. Почему 2 ключа?

• Нравится
• мне не нравится

alexander1975 09 ноя 2016

402 двигун на газель? они продаются в неизмеримых количествах по 10-15 килорублей. пока машина стоит-заводится-прогревается-слушаю. вообще не вижу проблемы.

• Нравится
• мне не нравится

rusgg 09 ноя 2016

Сами разберемся. Есть шанс, что после замены прокладки и точки головки еще можно проехать

всегда есть шанс
Только не понятно какой, может почти ноль, а может и больше.

Хоть если машина поедет, то поедет, а если нет, то хоть голову поменяй

• Нравится
• мне не нравится

aca300 09 ноя 2016

Я бы проверил плоскость головки (отремонтировал при необходимости) и поменял прокладку. Не влезайте пока в блок. Если все пойдет хорошо, то продолжайте катить. Если будут проблемы, то капитал, но голова уже будет сделана. Главное не перегреть его во второй раз.

• Нравится
• мне не нравится

GoldeN 09 ноя 2016

Фрезеровать голову, ставить прокладку самому, все просто, в принципе можно, даж без динамометрического ключа, пока не тянул обычным удлинителем вручную без всяких труб, на сколько сил хватило без фанатизма, (вроде без трубы шпильки с геркулеса не вытащишь). Просто посмотрите на порядок затяжки. И желательно еще раз протянуть 3 тысячи. Если жижа дальше никуда не пойдет, то все равно намного больше 10000 пройдет. Если будут дальнейшие проблемы, не делайте этого чуда, выкините его и найдите Волгу с приличными 406 тысячами за 40, переставьте и вперед.

Сейчас взял себе за 5.5р 402 подготовленный под капиталку 1й комплектности (новые поршни, кольца, расточенные гильзы, новые шатуны, расточенный вал + запаска, 3 помпы, комплект прокладок, гбц от ремонт), буду собирать на компрессоре, а сосед по гаражам 5 рабочих двигателей сдал по 2.5 р на приемку

Сообщение отредактировал GoldeN: 09 ноября 2016 — 11:20

• Нравится
• мне не нравится

Александр 09 ноя 2016

Мне нравятся эти люди!
Едва сводим концы с концами — а за рулем наемный водитель! который на твоей машине и твоих проблемах

Сообщение отредактировал Toyota007: 09 Ноя 2016 — 18:06

Возьми мою за 12 тыр. 7 тысяч после столицы я больше 500 кг не возил. Я собираю 405 для себя.

Мне нравятся эти люди! Едва сводим концы с концами — а за рулем наемный водитель!

Мой сосед такой же! Джо. и голый и на КАМАЗ наёмник посадил, сам в лом. Ремонтировал часто, часто

• Нравится
• мне не нравится

Рам 09 ноября 2016 г.

С 402 двигателем можно купить Волгу за 20 тыр и передать двигатель, остальные Волги продать.

Или ищите привратника, он за пару дней разберется, запчасти на 10 тысяч максимум!

• Нравится
• мне не нравится

Алексей595 09 ноя 2016

У меня был похожий. Нашел голову на тройку под 80-й, проточил до 94,4 под 92-й. Протер клапана и поменял колпачки. За все брал пятерку.

А тут еще неизвестно надо ли менять ГБЦ. Можно просто шлифовать, выравнивать и кататься. Тогда все уложится в пару тысяч.

Мне нравятся эти люди!
Едва сводим концы с концами — а за рулем наемный водитель! кому плевать на твою машину и твои проблемы

Ну что такого — что за рулем был наемный водитель — и в чем причина сарказма?

Если, например, он не может сам управлять своей точилкой — по ряду причин. и их много. Или что, если на арендованной машине владелец машины вел себя как джентльмен и не достоин уважения?

Может шофер смотрит на него как на бога — за такую ​​же возможность работать и приносить семье кусок хлеба, а с чего вы взяли, что водителю все равно? Судя по тому, что пели на этой службе — там еще соловьи, вот где настоящие торгаши. Готов содрать последний и сделать это**!

Жалко, что далёкий от меня парень ему поможет.

• Нравится
• мне не нравится

Валерий (69) 09 Ноя 2016

Один ключ — не говори глупостей. какие там от низкого к высокому. ? Ключ например от Matrix — регулируемый от 15 до 300 НМ. и Король Тони, и Усаг, и Сата, и Снэпон практически одинаковы. Почему 2 ключа?

Наверное есть 60-320, но есть усилия и 40-50. Есть ключи 0-300s+, поэтому стоит как 402-й движок.

шанс есть всегда
Только не понятно какой, может почти ноль, а может и больше.

Хоть если машина едет, то будет ехать, а если нет, то хоть голову менять

Собственно показания к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе все. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведет к увеличению расхода топлива. При этом в динамике машина не потеряет (ну, если только все не будет предельно запущенным, вроде прогоревшего клапана-поршня). Для любого автомобиля производитель указывает нормальный расход как бензина, так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина по городу должен составлять 13,8 л на 100 км, а масла – не более 250 грамм на 100 км.

В моем случае расход был 25-30 литров, при этом масло приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина мерял по одометру. Как показали дальнейшие разработки, помимо износа самого двигателя, повышенному расходу также способствовали пробуксовка сцепления и подклинивание тормозной колодки, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капит сделан год назад, по завершению обкатки выяснилось, что зимой при нормальной езде (без буксования) укладывался в 20 литров, летом расход 14-16 литров при езде со средней степенью агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течи масла и к моменту окончания обкатки двигатель был переведен на синтетику, на которой он и ездит до сих пор.

Давление масла перед капиталкой было удовлетворительное, поэтому коленвал снимать не планировал. Наушники менять не планировал. Из запчастей взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Менять их надо обязательно с капиталкой, это постоянно повторяет Евгений Травников, мол уставшие клапанные пружины растрачивают мощность на высоких оборотах. Вроде и правда, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Так же планировалась повторная токарная обработка, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретен комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Этот комплект оказался редкой гаммой, поэтому советую купить отдельно маслосъемные колпачки, передний сальник коленвала, прокладки пробок картера, клапанную крышку и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслостойкий паронит и самостоятельно вырезать нужные прокладки по месту.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и головка на 17 обязательна.

Оправка для запрессовки маслосъемных колпачков не помешает:

Обязательно нужен размах 9мм:

Дегидратор клапана облегчит жизнь и сохранит втулки:

Один из самых дорогих предметов — фрезы:

Для снятия ГБЦ сначала снимите оси коромысел, затем осторожно отверните 10 гаек. У меня скрипела пара гаек, поэтому откручивать нужно плавно. Важный! Чтобы не перекосить головку блока цилиндров, гайки нужно откручивать в том же порядке, что и при затяжке, понемногу. То есть сначала сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их на треть оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза с предыдущей установкой ГБЦ не было (типа залип солидол). Однако даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Следующий этап капитального ремонта — удаление смолистых отложений с деталей. Вот так выглядела ГБЦ за год до капремонта, через 1,5 года на полусинтетике:

Мытье производилось средством для мытья посуды (подойдет любое) с использованием зубной щетки. Технология следующая — капаем средством для мытья посуды и тремя зубными щетками вытираем насухо как жижа чернеет бумажной салфеткой. И так далее, так что почти все детали были отмыты:

В первую очередь необходимо отшлифовать отмытую головку блока цилиндров:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее снимаем старый стержень клапана уплотнения. Дуба у меня было не много, а парочка вообще треснула :

Следующим шагом было перевернуться. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова:

Следующий этап ремонта ГБЦ — подрезка седел. Мне показалось, что с завода срезана только фаска 45 градусов, но я срезал все 3, из-за чего клапан должен плотнее закрываться и улучшаться газообмен. Много слышал о твердости седел ГБЦ ЗМЗ 402, но с указанным выше набором фрез мои седелки вырезались быстро и легко. Центральная фаска была сделана в районе 1 мм, чтобы после притирки она увеличилась до заданных 1,5 мм.

Следующий шаг — притирка клапанов — это самый утомительный шаг. С проверкой солярки и т.п. сильно не заморачивался оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забудьте подписать вентили, чтобы не перепутать их при сборке.

Также для улучшения газораспределения стачивал ступеньки у седел клапанов:

По окончании ремонта ГБЦ запрессовываем новые маслосъемные колпачки с помощью оправки. ВАЖНО! Перед запрессовкой МСК наденьте нижние тарелки клапана, а то они не влезут 🙂 … После этого можно просушить клапан. Напомню еще раз, что пружины необходимо менять при капитальном ремонте. Старые клапана были грязные и изношенные — оба имели потертости на штоке и недостаточно выступали над тарелкой, то есть по мере износа коромысло начнет давить не на клапан, а на тарелку:

Сборку начал с замены бачка на новый от газели, вкрутив в него штуцер 18:

В термостате дефекты литья подпилил напильником, что улучшит циркуляцию ОЖ на долю %:

Так же слегка «подкрутил» канал подачи масла от отверстия к опоре оси коромысла (видно на фото), были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил с поршня нагар (оказывается алюминий):

Далее меняем сальниковую набивку. Купил дешевый за 15 рублей, поменял только в нижней обойме, так как коленвал не снимал. Несмотря на все это, эта 15-рублевая упаковка уже год держит синтетику ТНК 5в40 с периодической раскруткой двигателя до 5000 об/мин. Насколько я понимаю, набивка течет с большими биениями, с сильным износом горловин и вкладышей.

Следующий этап — установка ГБЦ на шпильки, я намотал фум ленты, в связи с тем, что она тефлоновая (фторопласт), а она крайне химически стойкая и достаточно термостойкая. В общем, на все шпильки/болты, склонные к закисанию, наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвется и заполнит полости, из-за чего в них не образуется ржавчина. Сама фум лента никуда не денется:

Ставлю прокладку с треугольными окошками. С завода было так же:

Так же применил небольшое ноу-хау, написал на голове порядок затяжки гаек 🙂:

Первичная притирка колец производилась шарманкой (кривым стартером), то есть при закручивании ГБЦ еще не был установлен, залил масло сверху в гильзы и закрутил. То есть какая пауза выдалась, подхожу — 50 оборотов. Особенно туго стало после замены набивки, в общей сложности делал это руками в районе 500-1000 об/мин, в итоге двигатель заводился стартером не напрягаясь. Обкатывал то же масло, на котором гонял в столицу — полусинтетика ТНК 10в40. Во время движения старался держать 2100 оборотов, не крутя больше 2500. Без всяких динамичных обгонов. Покатавшись по городу неделю, потом сделал почетный круг по городу, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 об/мин на 5 передаче — это около 80 км/ч по ж/д вокзалу, по спидометру было 90. Все время обкатки боролся с течами масла, и к моменту прохождения 1000 км все каналы течи были устранены и я с чистой совестью перешел на синтетику…

Двигатель ЗМЗ 402, который был выпускавшийся на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественного автомобилестроения целой эпохи. Его устанавливали на многие модели автомобилей, такие как Волга, УАЗ, Газель и другие. Но, поскольку силовой агрегат перестал выпускаться, а его эксплуатация ведется по сей день, то периодически эти двигатели нуждаются в ремонте.

Любой двигатель изнашивается в процессе эксплуатации, причем это происходит не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет множество факторов, разрушающих двигатель. Итак, рассмотрим причины, по которым двигатель ЗМЗ 402 нуждается в ремонте, особенно что касается капитального восстановления:

Процесс проведения ремонта, в том числе капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций аналогичен другим силовым агрегатам серии. Все силовые агрегаты, выпускаемые и выпускаемые Заволжским заводом, схожи по конструктивным характеристикам, в связи с чем ремонт осуществляется достаточно легко. Итак, давайте рассмотрим, как отремонтировать двигатель ЗМЗ 402 своими руками.

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Процесс довольно прост, но рекомендуется в четыре руки. Но, есть одно отличие, если с Волги снимается ДВС, то это одна последовательность процедур. Что касается двигателя Газель 402, то здесь технология демонтажа немного отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс снятия мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять двигатель с транспортного средства:

1. Сначала демонтируется аккумулятор и откручивается его полка.
2. Далее нужно снять воздушный фильтр и карбюратор.
3. Отсоедините переднюю трубу от выпускного коллектора.
4. Выкручиваем свечи, снимаем провода и трамблер.
5. Сливаем моторное масло.
6. Отсоединить топливную систему.
7. Снимите крыльчатку вентилятора.
8. Демонтируем стартер и генератор, а так же связанную с ними проводку.
9. Отсоединить сцепление от коробки передач.
10. Демонтировать корпус масляного фильтра.
11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
12. Демонтируем впускной и выпускной коллекторы.

Далее, когда все разобрали, полностью снимаем капот, чтобы можно было беспрепятственно вытаскивать двигатель. Демонтируем силовой агрегат, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь устанавливаем мотор на специальную подставку, если ее нет, то на поддоны и приступаем к разборке. Автолюбителю необходимо полностью разобрать свой двигатель.

Для этого снимите детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, масляный поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, вилка, коленчатый вал. Теперь можно приступать к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика деталей двигателя начинается с проверки целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус можно сварить специальной сваркой. Если блок очень подвержен разрушению, то его следует заменить на новый.

Следующим этапом диагностики является измерение цилиндра. Стандартным для ЗМЗ 402 является размер 92 мм. Но, если есть проработка на стенках, царапины или ракушки, то придется точить до следующего размера. А если замер показал, что стены уже отремонтированы, то обязательно надо точить на следующий, так как в цилиндрах есть истощение и его надо устранять.

Рассмотрим таблицу размеров ремонта для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью смазки и нагара, почти в сантиметре под клапанной крышкой. При вскрытии картера была откручена основная гайка.

Гайка хранилась на поддоне.

Начинку привели в порядок, установили с елочкой в ​​ротацию, т.е. наоборот.

Выпускные клапаны развальцованы грибком.

Больше всего огорчил распредвал, на 4 кулачках есть забоины, кулачки заточены на 1 мм.

На впускных клапанах вверху вырез.

Для измерения жесткости пружин был изготовлен такой прибор.

По результатам разбора распредвала под замену, притирка колена, клапанов под замену. Срежу головку ЗМЗ-402 под 92 бензин.
Внутренние пружины в пределах допуска, внешние пружины слабоваты (46 мм, 23-25 ​​кг).
Поршень в допуске, хоть что-то не менять, то буду менять кольца.

Итак, на данный момент я собрал блок. В первую очередь устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забился облоем и дефектами литья.

Но после использования файла все проходит.

Далее откручиваем пробки масляных каналов, чистим внутренности проволокой и компрессором; в трех каналах обнаружены остатки сверления, похоже еще с завода.

Выравниваем острые кромки на масляных каналах коленчатого вала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугор по кромке.

Кручу коленвал, но не головой, а пробками шатунов.

Досталось от коленчатого вала.

Ставим колено и вбиваем поршень, смазываем все сопрягаемые части маслом, которое потом залью для обкатки. распредвал -402.

Поставил переходник на жигулевский фильтр, высверлил масляный канал, он был очень маленький.

Адаптер для фильтра Жигули.

Раздвинутый шкив пришлось сбивать и хватать.

Покрасил крышки от ЗМЗ-402.

Слева волговский кронштейн, справа уазовский, для сравнения

Подобрана корзина Fenox, приводная от любого уазиковского на нужный вал (они тоже разные).

Для сравнения слева старая Волговская, справа новая, сзади рычаг. Точно не скажу откуда от УАЗа или ГАЗ, 6 пружин, на вид мощнее, чем от УАЗа. Читал в отзывах что диафрагменная тяга слабее рычажной, небольшой тест заступив пяткой в ​​место запрессовки выжимного подшипника с моим чахлым телом в 100 кг могу сказать что старая волговская и рычажная загнул 1-1,5 см, а новый нифига не загнулся.

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче, чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг его знает, может он у меня от старости, но весит он 13 кг.

А диаметр у него вот такой.

Звонок желательно универсальный, как у меня.

Подводя итог, можно сказать, что для внедрения ЗМЗ-402 от Волги на УАЗ достаточно купить нажимной диск и кронштейны передней опоры двигателя. Ну выхлоп надо переделывать, управление педалью газа… это мелочи.

Пришлось еще и зубчатый венец поменять, старый сбил молотком, новый поставил в духовку на 10 минут при 250 градусах, вроде минут на десять. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и одел венец. Собран после охлаждения.

Бывает антифриз убегает через отверстие в блоке по шпильке, вот эта

Потайное отверстие с резьбой на 10.

Не проверял, а просто вкрутил туда болтик.

Собрал головку блока цилиндров. Голову отшлифовали под 92 бензин, отрезал 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм, стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

Выход на печку, так называемый бачок, в задней части ГБЦ упирается в стенку моторного отсека и его нужно снять, и возникает вопрос, где взять выход на печку. Ну а если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, но у меня в этом месте был только технологический наплыв алюминия. Короче дырки нет. Но отсутствие дырочки нормальных пацанов не остановит, надо сделать, я так вообще женился. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
Головка блока цилиндров была такой:

Взял сверло на 19мм (пришлось брать на 18мм, но все равно нормально получилось) и метчики полудюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и помчался.

Резьбу сверлим и нарезаем, места всего хватает.

Потом проверил масляный канал, немного не совпадал с блоком, подпиливался напильником.

Шлифовка привалочной плоскости.

Проверил каналы ввода-вывода на совпадение с пауком, отпилил.

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя ремень на седле уже был набит почти на 2 мм, повторил самодельным из абразива, немного пошло.

А вот на остальных я такого эффекта не добилась, пролила растворителем, вроде не текла и была сухая.

В комплекте прокладок были прокладки на все, пришлось самому делать вокруг задней пробки ГБЦ. Гильзой 7,62, 9 удобно бить отверстия0003

Для набивки шапок четко подошла кисть.

Диаметр прохода уголка 15 примерно 14,5 мм, бака 9,5 мм, т.е. проход в уголке более чем в 2 раза.

Просверлил отверстия под шпильки двигателя сверлом на 13 мм, вычистил много грязи и снял расплющенный до резьбы алюминий.

В идеале бы поменять направляющие (зазор 0,5 при максимальном допуске 0,25мм), но дорого, и нет подходящего набора инструментов. В продаже сканы плохие.

Двигатель собран и просушен. Головка прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил отверстие в помпе под полудюймовую щетку, чтобы выход ОЖ из печки был равен притоку.

В тройник загнал втулку от амортизатора, чтобы уменьшить расход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше сосала из печки.

Все гайки, штифты и болты накрутил на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что то очень нравится в последнее время.

Разборка, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 завершены.

Ни один другой отечественный двигатель не породил такого количества дремучих предрассудков, упорно передающихся из поколения в поколение, как старый добрый двигатель ЗМЗ 402. Все бы ничего, но слепая вера во все эти измышления преграждает дорогу ряду простых, но действенных усовершенствований, способных превратить старичка в агрегат, вполне пригодный для современной динамичной езды. отдельный вопрос, но думаю должна быть хотя бы возможность. Поэтому начнем искать истину.

1. ЗМЗ-402 старше экскрементов мамонта, имеет родословную от Доджа 30-х годов!

5. Единственный реальный способ взбодрить 402 — это внедрить в него 100мм поршень, превратив его в 410.

6. Хороший способ повысить мощность 402-го — убрать ступеньки на стыке ГБЦ с коллектором и полируем каналы до зеркала.

7. ЗМЗ-402 слишком прожорлив.

8. Если масло не течет из 402, то оно закончилось.

9. Синтетику в 402 заливать нельзя, упаковка не держит.

10. После столицы 402-й живет не более 50 тыс. км.

11. При фрезеровании головки на высоту менее 94мм ездить можно будет только на 98 бензине.

12. Для перевода 4021 2401 на АИ-92 обязательно фрезеровать головку, иначе прогорят клапана.

13. Лучший способ повысить эффективность использования топлива – поставить карбюратор «Жигули».

14. Двигатель у «современного» к-151с мощнее и экономичнее, чем у устаревшего к-126гм.

15. После замены стакана масляного фильтра с переходником нельзя использовать жигулевские фильтры, можно ставить только от ЗМЗ-406.

16. Большинство радиаторов иностранного производства не подходят для ЗМЗ-402 из-за меньшего диаметра выводов: не хватит пропускной способности.

17. Масляный радиатор 402 не требуется. Или это необходимо?

В этом видео ремонта 402 двигателя автор подробно рассказывает как его разобрать и отремонтировать.

Показывает, как правильно снимать клапанную крышку. Также обращает внимание зрителей на состояние штанг как на одну из частых поломок и объясняет, почему их нужно менять.

Поэтапно разбирая двигатель, автор обращает внимание на то, что все детали крепления должны быть в автомобильном масле. При разборке все каналы необходимо прочистить, а если есть выбоины, то их необходимо заточить. Также нужно обратить внимание на клапана, они должны быть чистыми и не прогоревшими.

Как выясняется на видеопоходе вся причина поломки в неисправности шестерни привода распредвала.

Автор не забывает рассказать как снимается масляный насос, как правильно снимается маховик и шкив.

Обращает на себя внимание поршень, видимо, его недавно меняли, хотя одно из колец уже сломано. Это говорит о том, что предыдущий мастер немного перестарался.

Автор внимательно демонстрирует разборку 402 двигателя до мельчайших деталей и элементов. Показывает, как и как правильно снимаются детали, рассказывает, как они работают, для чего служат и что может привести к их поломке. Это видео может послужить хорошим уроком и примером для того, чтобы самостоятельно разобраться с двигателем в домашних условиях.

Ремонт ГБЦ 402 своими руками

Подробно: Ремонт ГБЦ 402 своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

Собственно показания к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе все. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведет к увеличению расхода топлива. При этом в динамике машина не потеряет (ну, если только все не будет крайне запущенным, вроде прогоревшего клапана-поршня). Для любого автомобиля производитель указывает нормальный расход как бензина, так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина по городу должен составлять 13,8 л на 100 км, а масла – не более 250 грамм на 100 км.

В моем случае расход был 25-30 литров, при этом масло приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина мерял по одометру. Как показали дальнейшие разработки, помимо износа самого двигателя, повышенному расходу также способствовали пробуксовка сцепления и подклинивание тормозной колодки, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капит сделан год назад, по завершению обкатки выяснилось, что зимой при нормальной езде (без буксования) укладывался в 20 литров, летом расход 14-16 литров при езде со средней степенью агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течи масла и к моменту окончания обкатки двигатель был переведен на синтетику, на которой он и ездит до сих пор.

Давление масла перед капиталкой было удовлетворительное, поэтому коленвал снимать не планировал. Наушники менять не планировал. Из запчастей взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Менять их надо обязательно с капиталкой, это постоянно повторяет Евгений Травников, мол уставшие клапанные пружины растрачивают мощность на высоких оборотах. Вроде и правда, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Так же планировалась перетокарка, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретен комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Этот комплект оказался редкой гаммой, поэтому советую купить отдельно маслосъемные колпачки, передний сальник коленвала, прокладки пробок картера, клапанную крышку и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслостойкий паронит и самостоятельно вырезать нужные прокладки по месту.

Из инструмента обязательно понадобятся:

Динамометрический ключ на 12 и головка на 17 обязательна.

Оправка для запрессовки маслосъемных колпачков не помешает:

Обязательно понадобится развертка 9мм:

Влагоотделитель облегчит жизнь и сохранит втулки:

Один из самых дорогих предметов — фрезы:

Для снятия ГБЦ сначала снимите оси коромысел, затем осторожно отверните 10 гаек. У меня скрипела пара гаек, поэтому откручивать нужно плавно. Важный! Чтобы не перекосить головку блока цилиндров, гайки нужно откручивать в том же порядке, что и при затяжке, понемногу. То есть сначала сдергиваем гайки с их места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их на треть оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза с предыдущей установкой ГБЦ не было (типа залип солидол). Впрочем, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Следующий этап капитального ремонта — удаление смолистых отложений с деталей. Вот так выглядела ГБЦ за год до капремонта, через 1,5 года на полусинтетике:

Мытье производилось средством для мытья посуды (подойдет любое) с помощью зубной щетки. Технология следующая — капаем средством для мытья посуды и тремя зубными щетками, вытираем насухо как жижа чернеет бумажной салфеткой. И так далее, так что почти все детали смылись:

В первую очередь отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее снимаем старые маслосъемные колпачки. Дуба у меня было не много, а парочка вообще треснула:

Следующим шагом было перевернуть. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова:

Следующий этап ремонта ГБЦ — подрезка седел. Мне показалось, что с завода срезана только фаска 45 градусов, но я срезал все 3, из-за чего клапан должен плотнее закрываться и улучшаться газообмен. Много слышал о твердости седел ГБЦ ЗМЗ 402, но с указанным выше набором фрез мои седелки вырезались быстро и легко. Центральная фаска была сделана в районе 1 мм, чтобы после притирки она увеличилась до заданных 1,5 мм.

Следующий шаг — притирка клапанов — это самый утомительный шаг. С проверкой солярки и т.п. сильно не заморачивался оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забудьте подписать вентили, чтобы не перепутать их при сборке.

Также для улучшения газораспределения стачивал ступеньки у седел клапанов:

По окончании ремонта ГБЦ запрессовываем новые маслосъемные колпачки с помощью оправки. ВАЖНО! Перед запрессовкой МСК наденьте нижние тарелки клапана, а то они не влезут 🙂 … После этого можно просушить клапан. Напомню еще раз, что пружины необходимо менять при капитальном ремонте. Старые клапана были грязные и изношенные — оба имели потертости на штоке и недостаточно выступали над тарелкой, то есть по мере износа коромысло начнет давить не на клапан, а на тарелку:

Сборку начал с замены бачка на новый от газели, вкрутив в него штуцер 18:

В термостате дефекты литья подпилил напильником, что улучшит циркуляцию ОЖ на долю %:

Так же слегка «подкрутил» канал подачи масла от отверстия к опоре оси коромысла (видно на фото), были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил с поршня нагар (оказывается алюминий):

Далее меняем сальниковую набивку. Купил дешевый за 15 рублей, поменял только в нижней обойме, так как коленвал не снимал. Несмотря на все это, эта 15-рублевая упаковка уже год держит синтетику ТНК 5в40 с периодической раскруткой двигателя до 5000 об/мин. Насколько я понимаю, набивка течет с большими биениями, с сильным износом горловин и вкладышей.

Следующий этап — установка ГБЦ на шпильки, я намотал фум ленты, в связи с тем, что она тефлоновая (фторопласт), а она крайне химически стойкая и достаточно термостойкая. В общем, на все шпильки/болты, склонные к закисанию, наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвется и заполнит полости, из-за чего в них не образуется ржавчина. Сама фум лента никуда не денется:

Ставлю прокладку с треугольными окошками. С завода было так же:

Так же применил небольшое ноу-хау, написал на голове порядок затяжки гаек 🙂:

Первичная притирка колец производилась шарманкой (кривым стартером), то есть при закручивании ГБЦ еще не был установлен, залил масло сверху в гильзы и закрутил. То есть какая пауза выдалась, подхожу — 50 оборотов. Особенно туго стало после замены набивки, в общей сложности делал это руками в районе 500-1000 об/мин, в итоге двигатель заводился стартером не напрягаясь. Обкатывал то же масло, на котором гонял в столицу — полусинтетика ТНК 10в40. Во время движения старался держать 2100 оборотов, не крутя больше 2500. Без всяких динамичных обгонов. Покатавшись по городу неделю, потом сделал почетный круг по городу, примерно 80 км по объездной дороге. При этом я ехал строго 2100 об/мин на 5 передаче — это примерно 80 км/ч по ж/д вокзалу, по спидометру было 90. Все время обкатки воевал с течами масла, и к моменту прохождения 1000 км все каналы течи были устранены и я с чистой совестью перешел на синтетику…

Затяжка резьбовых соединений критична. Ослабленные или перетянутые болты и гайки могут привести к очень серьезным повреждениям. Поэтому правильно строго следовать таблице значений усилия затяжки (крутящего момента) и использовать динамометрический ключ для контроля усилия.

Болт крепления крышки ГРМ

Гайка крепления крышки привода ГРМ

Гайка крепления крышки толкателя

Гайка крепления головки блока цилиндров

Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров

1. После разборки головки блока промойте все детали бензином, протрите и сухой. Удалите нагар из камер сгорания.

2. Осмотрите головку блока. При наличии трещин на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следов прогара замените головку блока.

3. Металлической линейкой и щупами проверьте, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку. Для этого положите линейку ребром на поверхность головы, посередине вдоль, а затем крест-накрест и измерьте щупальцами зазор между плоскостью головы и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, замените головку.

4. Осмотрите клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления тарелки, прогара или деформации штока замените клапан. Незначительные следы и царапины на фаске клапана можно удалить притиркой. Порядок притирки клапанов смотрим в статье — «Разборка и сборка ГБЦ».

5. Проверьте состояние пружин клапанов. Замените погнутые, сломанные или треснутые пружины.

6. Проверьте состояние седел клапанов. Рабочие фаски седел не должны иметь следов износа, каверн, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (небольшие вмятины, царапины и т.п.) можно удалить притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняются шлифовкой. При шлифовании соблюдайте размеры седла, указанные на рисунке. После притирки проверьте биение фаски седла относительно отверстия в направляющей клапана, максимально допустимое биение 0,05 мм. После притирки седел притираем клапана. Затем тщательно очистите и продуйте головку блока сжатым воздухом, чтобы в каналах, закрытых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор рассчитывается как разница между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана. Максимально допустимый зазор составляет 0,25 мм. Если зазор больше указанного, клапан и направляющая втулка подлежат замене. Старая втулка выпрессовывается оправкой со стороны камеры сгорания. Перед установкой новые втулки необходимо охладить в углекислом газе («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175 °С. Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапана пружины над головкой блока на 20 мм. Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием. После установки расширьте отверстие во втулке до диаметра 9 мм.0,0 + 0,022 мм. Затем отшлифуйте седло клапана, отцентрировав инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на наличие трещин можно следующим образом. Подсоедините шланг сжатого воздуха к одному из отверстий рубашки охлаждения. Закройте все отверстия в головке блока деревянными заглушками. Опустите головку в ванну с водой и подайте сжатый воздух под давлением 1,5 атм. Там, где образовались трещины, появятся пузырьки воздуха.

9. Прочистите отверстия в коромыслах, коромыслах и регулировочных винтах проволокой и продуйте сжатым воздухом. Проверить затяжку втулок в коромыслах. Если втулка прилегает неплотно, ее необходимо заменить, так как при работающем двигателе она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к толкателю.

Размеры и посадки деталей ГБЦ указаны в таблицах.

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью смазки и копоти, под клапанной крышкой почти сантиметр. При вскрытии картера была откручена основная гайка.

Гайка хранилась на поддоне.

Начинку привели в порядок, установили с елочкой в ​​ротацию, т.е. наоборот.

Выпускные клапаны развальцованы грибком.

Больше всего огорчил распредвал, на 4-х кулачках есть забоины, кулачки заточены на 1мм.

На впускных клапанах вверху вырез.

Для измерения жесткости пружин был изготовлен такой прибор.

По результатам разбора распредвала под замену, притирка колена, клапанов под замену. Срежу головку ЗМЗ-402 под 92 бензин.
Внутренние пружины в пределах допуска, внешние пружины слабоваты (46 мм, 23-25 ​​кг).
Поршень в допуске, хоть что-то не менять, то буду менять кольца.

Итак, на данный момент я собрал блок. В первую очередь устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забился облоем и дефектами литья.

Но после использования файла все проходит.

Далее откручиваем пробки масляных каналов, чистим внутренности проволокой и компрессором; в трех каналах обнаружены остатки сверления, похоже еще с завода.

Выравниваем острые кромки на масляных каналах коленчатого вала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугор по кромке.

Кручу коленвал, но не головой, а пробками шатунов.

Досталось от коленчатого вала.

Ставим колено и вбиваем поршень, смазываем все сопрягаемые части маслом, которое потом залью для обкатки. распредвал -402.

Поставил переходник на жигулевский фильтр, высверлил масляный канал, он был очень маленький.

Адаптер для фильтра Жигули.

Раздвинутый шкив пришлось сбивать и хватать.

Покрасил крышки от ЗМЗ-402.

Слева волговский кронштейн, справа уазовский, для сравнения

Подобрана корзина Fenox, приводная от любого уазиковского на нужный вал (они тоже разные).

Для сравнения слева старая Волговская, справа новая, сзади рычаг. Точно не скажу откуда от УАЗа или ГАЗ, 6 пружин, на вид мощнее, чем от УАЗа. Читал в отзывах что диафрагменная тяга слабее рычажной, небольшой тест заступив пяткой в ​​место запрессовки выжимного подшипника с моим чахлым телом в 100 кг могу сказать что старая волговская и рычажная загнул 1-1,5 см, а новый нифига не загнулся.

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче, чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг его знает, может он у меня от старости, но весит он 13 кг.

А диаметр у него вот такой.

Звонок желательно универсальный, как у меня.

Подводя итог, можно сказать, что для внедрения ЗМЗ-402 от Волги на УАЗ достаточно купить нажимной диск и кронштейны передней опоры двигателя. Ну выхлоп надо переделывать, управление педалью газа… это мелочи.

Пришлось еще и зубчатый венец поменять, старый сбил молотком, новый поставил в духовку на 10 минут при 250 градусах, вроде минут на десять. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и одел венец. Собран после охлаждения.

Бывает антифриз убегает через отверстие в блоке по шпильке, вот эта

Потайное отверстие с резьбой на 10.

Не проверял, а просто вкрутил туда болтик.

Собрал головку блока цилиндров. Голову отшлифовали под 92 бензин, отрезал 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм, стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

Выход на печку, так называемый бачок, в задней части ГБЦ упирается в стенку моторного отсека и его нужно снять, и возникает вопрос, где взять выход на печку. Ну а если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, но у меня в этом месте был только технологический наплыв алюминия. Короче дырки нет. Но отсутствие дырочки нормальных пацанов не остановит, надо сделать, я так вообще женился. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
Головка блока цилиндров была такой:

Взял сверло на 19мм (пришлось брать на 18мм, но все равно нормально получилось) и метчики полудюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и помчался.

Резьбу сверлим и нарезаем, места всего хватает.

Потом проверил масляный канал, немного не совпадал с блоком, подпиливался напильником.

Шлифовка привалочной плоскости.

Проверил каналы ввода-вывода на совпадение с пауком, отпилил.

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя ремень на седле уже был набит почти на 2 мм, повторил самодельным из абразива, немного пошло.

А вот на остальных я такого эффекта не добилась, пролила растворителем, вроде не текла и была сухая.

В комплекте прокладок были прокладки на все, пришлось самому делать вокруг задней пробки ГБЦ. Гильзой 7,62, 9 удобно бить отверстия0003

Для набивки шапок четко подошла кисть.

Диаметр прохода уголка 15 примерно 14,5 мм, бака 9,5 мм, т.е. проход в уголке более чем в 2 раза.

Просверлил отверстия под шпильки двигателя сверлом на 13 мм, вычистил много грязи и снял расплющенный до резьбы алюминий.

В идеале бы поменять направляющие (зазор 0,5 при максимальном допуске 0,25мм), но дорого, и нет подходящего набора инструментов. В продаже сканы плохие.

Двигатель собран и просушен. Головка прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил отверстие в помпе под полудюймовую щетку, чтобы выход ОЖ из печки был равен притоку.

В тройник загнал втулку от амортизатора, чтобы уменьшить расход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше сосала из печки.

Все гайки, штифты и болты накрутил на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что то очень нравится в последнее время.

Разборка, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 завершены.

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественного автомобилестроения целой эпохи. Его устанавливали на многие модели автомобилей, такие как Волга, УАЗ, Газель и другие. Но, поскольку силовой агрегат перестал выпускаться, а его эксплуатация ведется по сей день, то периодически эти двигатели нуждаются в ремонте.

Любой двигатель изнашивается в процессе эксплуатации, причем это происходит не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет множество факторов, разрушающих двигатель. Итак, рассмотрим причины, по которым двигатель ЗМЗ 402 нуждается в ремонте, особенно что касается капитального восстановления:

Процесс проведения ремонта, в том числе капитального, двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций аналогичен другим силовым агрегатам серии. Все силовые агрегаты, выпускаемые и выпускаемые Заволжским заводом, схожи по конструктивным характеристикам, в связи с чем ремонт осуществляется достаточно легко. Итак, давайте рассмотрим, как отремонтировать двигатель ЗМЗ 402 своими руками.

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Процесс довольно прост, но рекомендуется в четыре руки. Но, есть одно отличие, если с Волги снимается ДВС, то это одна последовательность процедур. Что касается двигателя Газель 402, то здесь технология демонтажа немного другая. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс снятия мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что для снятия двигателя с автомобиля:

1. Сначала демонтируется аккумулятор и откручивается его полка.
2. Далее нужно снять воздушный фильтр и карбюратор.
3. Отсоедините переднюю трубу от выпускного коллектора.
4. Выкручиваем свечи, снимаем провода и трамблер.
5. Сливаем моторное масло.
6. Отсоединить топливную систему.
7. Снимите крыльчатку вентилятора.
8. Демонтируем стартер и генератор, а так же связанную с ними проводку.
9. Отсоединить сцепление от коробки передач.
10. Демонтировать корпус масляного фильтра.
11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
12. Демонтируем впускной и выпускной коллекторы.

Далее, когда все разобрали, полностью снимаем капот, чтобы можно было беспрепятственно вытаскивать двигатель. Демонтируем силовой агрегат, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь устанавливаем мотор на специальную подставку, если таковой нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автолюбителю необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимите детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, масляный поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, вилка, коленчатый вал. Теперь можно приступать к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика деталей двигателя начинается с проверки целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус можно сварить специальной сваркой. Если блок очень подвержен разрушению, то его следует заменить на новый.

Следующим этапом диагностики является измерение цилиндра. Стандартным для ЗМЗ 402 является размер 92 мм. Но, если есть проработка на стенках, царапины или ракушки, то придется точить до следующего размера. А если замер показал, что стены уже отремонтированы, то обязательно надо точить на следующий, так как в цилиндрах есть истощение и его надо устранять.

Рассмотрим таблицу размеров ремонта для силового агрегата 402 и его модификаций:

Двигатель ЗМЗ 402 — это несколько вариаций четырехцилиндровых бензиновых двигателей. Выпуск этого силового агрегата начался в 1968 году, но только в 1980 году его конструкцию окончательно утвердили инженеры Заволжского моторного завода. В настоящее время существует три основных узла двигателя. Первый – ЗМЗ-4021.10 , который имеет степень сжатия топлива 6,7 и соответственно потребляет бензин А-76 . Второй ЗМЗ-402.10 , у которого степень сжатия выше, чем у первого. Она делает 8,2 и поэтому машину можно заправлять бензином А-92 … Последний конструктив ЗМЗ-4022.10 который предназначен для работы с бензином А-92 и отличается от своих аналогов по типу зажигания. Поскольку автомобили ГАЗ с такими двигателями остаются популярными на просторах нашей страны, многих интересует, как доработать (тюнинговать) ГБЦ 402 двигателя. В этой статье мы постараемся раскрыть основные моменты переделки, а также предоставить полезные видео на этот счет.

Что можно сделать:

Нужно найти нижний распредвал под номером 2 … Он значительно увеличивает обороты двигателя.

Как именно изменится мощность двигателя 402 от выполненных операций в таблице ниже:

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является важнейшим узлом любого автомобильного двигателя. Именно в камерах сгорания головки происходит сжатие топливовоздушной смеси, затем происходит воспламенение смеси от искры свечи зажигания, и выполняется рабочий цикл.

Для создания необходимого давления в цилиндрах головка блока цилиндров должна быть герметизирована; для герметичности между ним и блоком цилиндров устанавливается прокладка. Но следует отметить, что существуют конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в которых ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров, то есть представляет собой монолит. Примером может служить австрийский дизельный двигатель внутреннего сгорания Steier, который устанавливался на автомобили ГАЗ в конце 90-х годов XX века. В таком двигателе отсутствует прокладка ГБЦ, что повышает надежность соединения, но усложняет ремонт двигателя.

Головка блока цилиндров легковых автомобилей изготавливается из чугуна или алюминия, но в последнее время чугун почти не используется — у металла есть свои недостатки. В любой головке блока количество камер сгорания равно количеству цилиндров в двигателе, а если в двигателе внутреннего сгорания 4 цилиндра, то и в нем 4 камеры сгорания.

• клапаны выпускные и впускные;
втулки направляющие
• ;
• клапанные пружины;
• сухариков;
маслосъемные колпачки
• ;
толкатели
• ;
• седла клапана.

Почти все современные двигатели имеют верхний распредвал, поэтому в головке блока имеется посадочное место (ложе) для распредвала. Клапаны в ГБЦ нужны для наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью:

• через впускные клапаны смесь поступает в цилиндр;
Выхлопные газы
• отводятся от двигателя через выпускные клапаны.

Клапана поднимаются и опускаются с помощью кулачков распределительных валов и ходят по направляющим, запрессованным в головку блока цилиндров. Зазор между кулачками и клапанами регулируется с помощью толкателей, которые в свою очередь могут быть гидравлическими или механическими.

Маслосъемные колпачки необходимы для герметизации соединения, они предотвращают попадание масла в камеру сгорания. Под дисками клапанов находятся седла, и когда клапан закрыт, седло используется для герметизации камеры сгорания.

Современные двигатели легковых автомобилей могут иметь два или четыре клапана на цилиндр, а если двигатель внутреннего сгорания имеет 4 цилиндра, то такие моторы называются 8-ми или 16-клапанными.

Автомобильные двигатели склонны к поломке; Выход из строя ДВС может происходить по разным причинам. В том числе в ГБЦ происходят различные неисправности, причиной могут быть:

• прогоревший клапан;
• деформация поверхности ГБЦ из-за перегрева;
• появление трещин в головке;
• износ направляющих втулок;
• износ сиденья.

Отремонтировать ГБЦ можно самостоятельно — здесь многое зависит от навыков ремонтника и от сложности самого двигателя. Наименьшую сложность представляет ремонт головки блока 8 клапанов, здесь самое простое замена маслосъемных колпачков, кроме регулировки клапанов. На многих моделях автомобилей замена колпачков может производиться без снятия ГБЦ, в зависимости от сложности двигателя работа может занять от нескольких часов до одного дня.

Часто прогорают выпускные клапана на головке блока, может произойти прогар:

• из-за некачественного бензина;
• из-за недостаточного зазора клапанов;
• из-за образования масляных отложений в камере сгорания.

Для замены клапана в любом случае необходимо снять головку блока. При наличии навыков автомеханика работа по замене клапанов не представляет особой сложности, и в этом случае ремонт головки блока своими руками делаем следующим образом:

• снять головку блока цилиндров;
• просушиваем прогоревший клапан и вынимаем его;
• берем новый клапан, наносим на его фаску притирочную пасту и притираем клапан по седлу;
• Герметичность посадки клапана проверяют бензином или дизельным топливом, которые заливают в камеру сгорания. Если жидкость не уходит из камеры, значит клапан хорошо притерт;
• после притирки просушиваем клапана, устанавливаем ГБЦ на место.

Замена направляющих втулок непростая задача, так как втулки меняются также методом перепрессовки. Важно установить новую направляющую по центру, если втулка будет установлена ​​криво, то клапан придется очень долго притирать. После установки направляющей втулки ее внутренний диаметр обрабатывается с помощью развертки.

В модельном ряду автомобилей ВАЗ есть переднеприводные и заднеприводные автомобили, а если на ВАЗ-классика устанавливаются только 8-клапанные ГБЦ, то 16-кл. головка блока. Такие автомобили, как Лада Калина, Приора, Лада Гранта, ВАЗ 2110-12 оснащены 16-клапанной ГБЦ.

Ремонт головки блока 16 клапанов более сложный, снятие и установка ГБЦ тоже более трудоемкая работа. Для того чтобы снять 16-кл. ВАЗ, делаем следующее:

• сливаем антифриз с радиатора;
• снять декоративную крышку ГБЦ;
• отсоедините корпус воздушного фильтра в сборе с датчиком массового расхода воздуха и воздуховодом;
• откручиваем гайки выпускной трубы глушителя;
• отключаем все трубы идущие к голове блока;
• демонтировать кожух ремня ГРМ;
• отвернуть гайки крепления впускного коллектора и демонтировать коллектор;
• снять клапанную крышку;
• снять топливную рампу в сборе с форсунками;
• отвернуть гайки крепления и демонтировать термостат;
• снять шестерни распределительных валов;
• открутить десять болтов головки блока;
• демонтируем головку блока.

На многих 16-клапанных двигателях замена клапана может потребоваться при обрыве ремня ГРМ. Такой ремонт головки блока ВАЗ автовладельцы могут произвести самостоятельно, а вот замену посадочных мест и направляющих втулок стоит доверить профессионалам.

На двигатели производства ЗМЗ также могут устанавливаться 8- и 16-клапанные головки блока:

• На моторы серии ЗМЗ 402 устанавливается восьмиклапанная ГБЦ;
• 16-клапанные головки блока цилиндров комплектуются двигателями ЗМЗ 405 (406 или 409).

Двигатели ЗМЗ 409 устанавливаются на автомобили УАЗ, этот двигатель отличается высокой ремонтопригодностью, и на него всегда есть запчасти в автомагазинах.

Перед 16-клапанными двигателями ВАЗ двигатель внутреннего сгорания ЗМЗ 406 серии имеет неоспоримое преимущество — нет ремня ГРМ, вместо него установлен цепной привод, но даже при обрыве цепи, нарушении фаз газораспределения, клапан не гнется. Основным недостатком головки блока ЗМЗ 405/406/409 является кривизна поверхности, примыкающей к плоскости блока, плоскость деформируется от перегрева двигателя. Для приведения головки блока ЗМЗ 406 в рабочее состояние требуется фрезерование плоскости, но если поверхность сильно искривлена, приходится менять ГБЦ.

Головки блока ЗМЗ 402 тоже имеют свои характерные «болячки»:

• втулки направляющие достаточно быстро изнашиваются;
• иногда седла могут вылетать из-под клапанов.

Направляющие втулки можно заменить самому, а если сделать аккуратно, то можно их перепрессовать без нагрева. Но без специнструмента здесь не обойтись – обязательно понадобятся специальные выколотки, развертка на 9 мм, шарошки для седел.

Вылет седла из ГБЦ ЗМЗ 402 явление крайне неприятное, седла выпадают из-за заводского брака. При возникновении этого дефекта седло рассыпается на мелкие кусочки и разлетается по цилиндрам. В результате приходится не только менять ГБЦ, но и ремонтировать всю поршневую группу. Любой мелкий ремонт головок агрегата ЗМЗ 402 (замена маслосъемных колпачков, впускных и выпускных клапанов) выполнить несложно, и многие владельцы автомобилей Волга или Газель выполняют его самостоятельно.

Стоимость ремонта головки блока может быть разной, и зависит она от разных факторов:

• сложности ремонтируемого автомобиля;
• регион, в котором находится автосервис;
• уровень предприятия по ремонту автомобилей;
• сложность самого ремонта ГБЦ.

Стоимость ремонта головки блока будет выше, если ремонт будет производиться в специализированном автоцентре с современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Соответственно, работать в Москве или Санкт-Петербурге будет дороже, чем в каком-то областном центре.

Самая дорогая работа — замена седел ГБЦ или направляющих втулок, а в некоторых случаях проще просто заменить ГБЦ, чем ремонтировать ее. Но есть такие автомобили, когда ремонт просто необходим:

• новая головка блока очень дорогая, такая встречается на некоторых иномарках;
• новую деталь сложно купить и она в дефиците.

Дешевле всего заменить маслосъемные колпачки, причем во многих случаях эта работа выполняется без снятия головки блока.

Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и АКПП. Как просто и быстро установить замок и другие элементы системы зажигания на Газель? Схема электрооборудования газ 2705

Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ 3110 не отличается особой сложностью, но может быть разной в зависимости от типа установленного двигателя. Схема ГАЗ 3110 с несколько сложнее, так как она оснащена электронной системой управления двигателем.

Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

Автомобили с другим жгутом подкапотной проводки, и ДВС не имеют многих датчиков, установленных на 406-м двигателе.

Как и в любом автомобиле, электросхема ГАЗ 3110 содержит автомобильную проводку с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, устройства, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

На установлен электронный спидометр. Следует отметить, что прежний спидометр оснащался механическим приводом (тросовым). Также, в отличие от 31029, на модели 3110 появился тахометр.

А вот на автомобиле ГАЗ новый прибор сразу запустить без проблем не получится, в связи с чем возникали различные проблемы со спидометром и тахометром.

Тахометр в первых моделях имел следующий недостаток — дрожала стрелка прибора, показывающая количество оборотов. В дальнейшем производитель доводил прибор до ума, а владельцам первых автомобилей приходилось своими руками устранять недостатки — впаивать в цепь тахометра добавочный резистор.

Тахометр от Волги 3110

После 1999 года на машинах эта проблема исчезла. Нужно еще сказать, что производители устройств для Волги были разные — их выпускали во Владимире и в Риге.

Генератор

Генератор предназначен для выработки тока, который так необходим для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя на «Волгу» устанавливались разные генераторы. Мотор ЗМЗ 402 оснащен генератором на 65 Ампер, а вот у ДВС ЗМЗ 406 мощность генератора разная, и ток они выдают разный — от 72 до 120 Ампер. Основными производителями электрооборудования для Волги являются СтартВольт, Прамо, ЛКД, КАТЭК, Динамо.

Стартер

С помощью стартера запускается двигатель, и от его работы зависит, поедет машина или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они тоже различаются по мощности.

Так выглядит стартер на автомобиль Волга 3110

Для ЗМЗ 402 существует множество типов пусковых устройств двигателя по мощности, но в основном они делятся на большие и малые. Малый стартер имеет среднюю мощность около 1кВт, большой — от 1,5 до 1,8кВт. Также существует довольно много разных производителей. Наиболее известны стартеры марок БАТЭ (Республика Беларусь), КАТЭК, ЛКД, ФЕНОКС, ПРАМО, ЗМЗ КЕНО.

Электрооборудование автомобиля включает в себя множество элементов, обеспечивающих функционирование автомобиля. Основными элементами являются аккумулятор, генератор и стартер. Именно для срабатывания стартера и предназначено электрооборудование автомобиля, а не для музыки и всего остального. Первым делом заводим двигатель и все остальное.

Основные понятия

Открыв капот Газели 405 можно увидеть огромную массу проводов, особенно если там установлен инжектор. Как известно, принцип работы инжекторного двигателя сильно отличается от карбюраторного и включает в себя множество электрических элементов, найти которые поможет только электрическая схема. Выглядит как большая карта, на которой отмечены все провода и кабели, проложенные в машине, откуда и куда они следуют, что к чему подключено. Необходимость составления этих схем связана с тем, что в автомобиле используется переменный ток, а тут как раз не разберешься. Графически на схеме Газель 405 видны абсолютно все элементы, как основные (аккумулятор, прерыватель трамблера, катушка зажигания, стартер, генератор, свечи), так и все второстепенные (фары, дворники, магнитола, стеклоподъемники, так далее. ).

Важность схем

Понять, насколько важна электрическая схема Газели 405, можно просто исходя из того, как часто этот автомобиль приходится ремонтировать. Ведь, как правило, его покупают не для личных нужд, а как коммерческое транспортное средство. Это означает, что он путешествует каждый день. Также необходимо сделать поправку на условия, в которых ездят Газели, и как они обычно эксплуатируются:

• Воздействие природных условий (нарушение изоляции проводов, короткие замыкания).
• Плохое качество сборки (дешевые и плохие провода, которые долго не живут).
• Плохое топливо, отрицательно влияющее на электрические компоненты зажигания и впрыска.

И только по схеме электрооборудования можно разобраться, где какое устройство находится и какие провода к нему подходят.

Если пытаться что-то заменить в системе самостоятельно, не глядя на схему, то можно банально перепутать провода и сделать это с автомобилем, которому потом придется менять всю проводку в машине.

Эти знания помогут при необходимости отремонтировать проводку и найти неисправность. Несмотря на то, что автомобили отечественного производства не оснащены таким количеством приборов и устройств, как автомобили импортного производства, их схемы также достаточно сложны. Что представляет собой электрическая схема ГАЗ-3110, какие неисправности для нее характерны и что нужно знать о профилактике – читайте в этой статье.

[ Скрыть ]

Схема подключения

Характеристики электрооборудования

Включает в себя следующие подсистемы:

• система запуска двигателя;
• зажигание, в состав которого входят трамблер, свечи, катушка и т.п.;
• наружное освещение автомобиля, включая противотуманную оптику, световую сигнализацию и поворотники;
• приборная панель;
• освещение салона, а также все устройства, установленные в нем;
• система отопления — печь;
• устройство для очистки стекол;
• Устройство корректора фар;
• система управления двигателем на микропроцессоре;
• Блок монтажный предохранительных устройств.

Фотогалерея «Схемы подключения подсистем»

Возможные неисправности проводки

Какие неисправности в работе проводки ГАЗ 31105 с двигателем Крайслер, ГАЗ 31029 или любой другой модели могут возникнуть:

1. Отсутствие контакта. Такая неисправность может быть связана с обрывом проводки, окислением выводов или их подгоранием. Если окислился контакт, то его необходимо зачистить, если оборвался провод, то его необходимо восстановить, если причина кроется в подгорании, то сначала нужно устранить проблему перенапряжения. Возможно, что разъем просто выпал из гнезда, такое часто бывает при плохой фиксации штекера и постоянной езде по неровной дороге.
2. Разряд батареи. Эта проблема чаще всего возникает в холодное время года – на морозе аккумуляторы больше всего подвержены разрядке. Если это произошло в теплое время года, то нужно проверить заряд аккумулятора, уровень и плотность электролита, а также корпус на наличие повреждений.
3. Обрыв цепи. Несостоятельность такого плана диагностируется путем поиска поврежденного участка вручную или с помощью тестера. Обрыв необходимо устранить заменой провода, а замененный провод также следует обмотать изолентой – это создаст дополнительный слой изоляции. При прокладке проводов следите за тем, чтобы они не подвергались воздействию движущихся механизмов, иначе это приведет к очередному пробою и обрыву изоляции.
4. Перегорел предохранительный элемент. Эта проблема наиболее актуальна для машин, в бортовой сети которых возникают скачки напряжения. Если скачки напряжения заметны, то предохранитель просто не выдержит нагрузки, что приведет к его выходу из строя.

Профилактика электропроводки

Что нужно знать о профилактике электросетей:

1. Не используйте самодельные монетные предохранители, куски провода и т.п. Такая проблема может привести к короткому замыканию, в более тяжелых случаях может вызвать пожар.
2. Имейте в виду, что автомобильный аккумулятор нуждается в периодическом обслуживании. Не реже одного раза в год нужно подзаряжать аккумулятор, также следует диагностировать плотность рабочей жидкости в банках и ее уровень. Если вы заметили, что в банках мало электролита, то необходимо восполнить его уровень.
3. Если вы самостоятельно устанавливаете противоугонную систему, видеорегистратор и другие устройства, то позаботьтесь о том, чтобы проводное соединение было качественным и надежным.
4. При обнаружении проблем в работе электрооборудования их необходимо устранять в кратчайшие сроки. При необходимости обратитесь к электрику.

Работа всех электрических компонентов в автомобилях зависит от состояния электропроводки и источников тока. Владельцам отечественного коммерческого транспорта особенно пригодится умение читать и понимать схему электропроводки Газели, учитывая возраст и состояние многих из этих автомобилей.

[ Скрыть ]

Симптомы

Признаками проблем с электрикой автомобилей Газель являются отказы различных систем, например, системы отопления или сигнализации. Если проверка и замена предохранителей, защищающих этот участок цепи, не помогает, значит, проблема кроется непосредственно в проводке. На неисправность проводки также указывает повторное перегорание установленной новой плавкой вставки.

Типичные «симптомы»:

1. Двигатель не запускается. Если не работает стартер и не горят лампочки на приборной панели, то причина в севшем аккумуляторе. Если лампы горят нормально, но стартер не работает, то причину проблемы следует искать в проводке. При работающем стартере и отсутствии вспышек в цилиндрах причиной может быть повреждение электрических цепей системы зажигания. Устранить проблему можно, зарядив аккумулятор или заменив поврежденные элементы.
2. Горящая лампа зарядки бортового аккумулятора при устойчиво работающем двигателе свидетельствует о проблемах в электрической цепи генератора или обрыве приводного ремня. В автомобилях Газель есть вольтметр, измеряющий напряжение в бортовой сети. О работе генератора можно судить по показаниям этого прибора. При возникновении таких проблем потребуется замена ремня или капитальный ремонт генератора с заменой сгоревших элементов.
3. Появление запаха гари свидетельствует о перегреве элементов электропроводки, который может возникнуть из-за повреждения изоляции. В этой ситуации необходимо проверить состояние предохранителей и прозвонить тестером все участки цепи, чтобы определить местонахождение цепи. Для ремонта потребуется заменить поврежденные участки цепи и уложить их таким образом, чтобы не допустить повторного перетирания.
4. Указывает на короткие замыкания в цепи нестабильной работы осветительных приборов. Если лампы слишком яркие или пульсируют ритмично, причину нужно искать в вышедшем из строя регуляторе напряжения, установленном на генераторе. Регулятор заменяется снятым генератором. Параллельно можно проверить состояние щеток и коллектора.
5. Нерабочие участки цепи. Это возможно из-за окисления и гниения контактов или проводов. В случае полного выхода из строя системы электропитания проверьте состояние аккумуляторной батареи и фиксаторов на ней. Когда контакты на аккумуляторе окисляются, они не могут пропускать большой ток. При этом могут работать элементы подсветки, магнитола, дворники. Но при попытке завести все лампочки гаснут. Устранить проблему можно зачистив и подтянув контакты.

Схема электрооборудования Газели с карбюратором

Ниже представлена ​​типовая электрическая схема автомобилей выпуска с 1995 по 2003 год с карбюраторными двигателями моделей ЗМЗ 402, ЗМЗ 421 и ЗМЗ 406. В зависимости от модели автомобиля (ГАЗ 3302, 33021, 2705 и др.) могут быть отличия в электрических схемах.

Электрическая схема машин с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 и ЮМЗ 421

Расположение узлов и проводки на электрической схеме Газели:

1. IN 1 — электронный датчик для измерения давления масла в двигателе.
2. B2 — вспомогательный датчик, указывающий на чрезмерно низкое давление в системе смазки. Работает совместно со световым сигнализатором, установленным на комбинации приборов (Н7).
3. В5 — индикация падения уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. При снижении уровня ниже критического включается лампа на комбинации приборов (Н56), которая также является сигнализатором затянутого ручного тормоза.
4. B7 — термодатчик, контролирующий температуру жидкости в системе охлаждения.
5. В8 — датчик включения сигнализатора перегрева двигателя. Включает лампу H8, установленную на комбинации приборов.
6. В12 — прибор для измерения уровня топлива в баке.
7. В68 — датчик-распределитель.
8. D4 — управление экономайзером системы холостого хода.
9. Е1 и Е2 — фары с левой и правой стороны кузова. Фары включают в себя передние габаритные огни (обозначены на схеме как H62 и H63) и лампы дальнего света (H64 и H65). Лампы имеют нити накала дальнего (Н64-1 и Н65-1) и ближнего (Н-64-2 и Н65-2) света, питаемые по отдельным цепям.
10. Е7 и Е8 — головные указатели поворотов, устанавливаемые рядом с фарами (с левой и правой стороны автомобиля).
11. Е9 и Е10 — дополнительные повторители, устанавливаемые на передние крылья.
12. Е16 — система освещения салона кабины водителя и пассажиров.
13. Е17 — подсветка внутреннего объема грузового отсека (используется на бортовом грузовике и фургоне).
14. Е27 и Е28 — комбинированные фонари на заднюю часть рамы или кузова, в том числе стоп-сигналы (Н74 и Н75), указатели поворота (Н78 и Н79), габаритный огонь (H76 и H77), противотуманные фары (H70 и H71) и индикатор включения задней передачи (H72 и H73).
15. Е30 и Е64 — два фонаря заднего номерного знака.
16. Е35 — Подкапотная лампа.
17. Е59 — прикуриватель в кабине.
18. E65 — система подсветки второго ряда пассажирских сидений (используется только на автомобилях с двухместной кабиной). В автобусах к этой цепи подключено несколько потолочных светильников.
19. F1, F2, F3 и F4 — свечи, установленные в цилиндрах.
20. F41, F42 и F43 — три монтажных блока предохранителей и реле.
21. G1 — генератор, установленный на двигателе.
22. G2 — батарея.
23. h2 — клаксон.
24. H6 — зуммер в панели приборов.
25. х26 — указатели поворотов, расположенные на комбинации приборов. Кроме того, там установлены сигнализатор аварийного остатка топлива (обозначен на схеме как h29), индикаторы включенного дальнего света (h30) и габариты (H59).
26. H66-H69 — четыре маленькие лампочки для подсветки комбинации приборов.
27. К1 — реле включения стартера.
28. К3 — реле выбора режима работы мотора стеклоочистителя.
29. К12 — прерыватель поворотников.
30. К13 — сигнальная лампа концевого выключателя включения стояночного тормоза.
31. К16 — переключатель.
32. М1 — пусковой электродвигатель (стартер).
33. М2 — электродвигатель привода вентилятора отопителя.
34. М4 — Электродвигатель привода щеток стеклоочистителя.
35. М5 — привод насоса жидкости омывателя ветрового стекла.
36. М20 — дополнительный электронасос для расширенной системы отопления (используется на грузопассажирских автомобилях и автобусах). Работает совместно с выключателем, обозначенным на схеме как S65.
    
37. М38 и М39 — электрические корректоры угла наклона фар.
38. П1 — Комбинация приборов, состоящая из спидометра (на схеме П2), тахометра (позиция П3), вольтметра бортовой сети (на схеме П5), указателя температуры жидкости в системе охлаждения (позиция П6), индикатор параметров давления в системе смазки (на схеме Р7) и индикатор количества топлива в баке (позиция Р8).
39. R1…R4 — резисторы помехоподавляющие в высоковольтных проводах.
40. R12 — сопротивление для регулировки скорости вращения двигателя вентилятора отопителя.
41. S1 — активация зажигания (в замке).
42. S3 — выключатель дополнительного плафона дополнительного ряда сидений (для автомобилей с двойной кабиной).
43. S5 — выключатель сигнализации поворотников.
44. S6 — переключатель уровней сопротивления, предназначен для регулировки скорости вращения вентилятора отопителя.
45. S9 — подрулевой переключатель указателей поворота.
46. S12 — рычаг переключения режимов работы системы очистки стекол.
47. S13 — дистанционное отключение аккумулятора от бортовой сети.
48. S18 — выключатель ламп накаливания противотуманных фар, установленных в задних фонарях.
49. S29 — Концевой выключатель лампы заднего хода.
50. S30 — концевой выключатель контрольных ламп тормозов.
51. S36 — сигнализатор.
52. S39 — головной переключатель режимов наружного освещения.
53. S52 — выключение лампы стояночного тормоза.
54. S72 — управление режимами работы экономайзера.
55. У1 — магнитофон или радиоприемник.
56. Т1 — катушка зажигания.
57. V2 — транзисторный переключатель режимов работы системы зажигания.
58. Х1 — розетка для включения вилки переносной лампы.
59. Y3 — электромагнитный клапан карбюратора.

Схема электрооборудования Газели с инжектором

После рестайлинга 2003 года произошли изменения в схеме электрооборудования Газели, связанные с применением новых приборов контроля и управления, а также расширением номенклатуры силовых установок. Ниже представлена ​​схема машины с инжекторным двигателем ЗМЗ 405. Электропроводка машин может иметь вариантное исполнение (в зависимости от двигателей, года выпуска и кузова).

Схема Газель с мотором ЗМЗ 405 (соответствие Евро 2)

1. Б1 — Измеритель данных датчика давления масла.
2. Б2 — электронный датчик включения сигнализатора аварийного низкого давления масла.
3. В5 — механизм измерения уровня жидкости в бачке привода тормозов.
4. В 7 — устройство измерения температуры жидкости в системе охлаждения. Работает с сигнальной лампой, которая активируется отдельным датчиком управления (на схеме Б8).
5. B12 — измерение уровня топлива. На некоторых машинах (например, ГАЗ 33027) возможно использование второго бака, в котором установлен второй датчик (обозначен на схеме как В13).
6. В46 — датчик скорости.
7. В57 — дополнительный датчик, используемый для включения электромагнитной муфты привода вентилятора (используется на некоторых машинах с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 или УМЗ 421). Сигнал с датчика поступает на отдельный контроллер, обозначенный на схеме кодом D28.
8. D7 — дополнительный модуль управления антиблокировочной системой тормозов в приводе тормозов (практически не встречается на старых автомобилях).
9. D21 — блок переключателей для управления температурой и направлением потока в системе отопления.
10. Д27 — реостат для регулировки степени накала ламп комбинированной подсветки.
11. Е1 и Е2 — головные фары. Фары включают габариты (обозначены на схеме как Н62 и Н63), ближний свет (лампы Н98 и Н99) и дальний свет (лампы Н200 и Н201). В рестайлинговых фарах поворотники интегрированы в блок-фару (лампы х202 и 103).
12. Е9 и Е10 — дополнительные боковые поворотники.
13. E16 — Панель освещения водительского и пассажирского сидений.
14. Е18 и Е19 — дополнительные плафоны (используются только на фургонах). В автобусах используются три плафона – один по правому борту (Е20) и два по левому борту (Е60 и 61). Освещение управляется переключателями с маркировкой S62 и S63.
15. Е27 и Е28 — задние комбинированные фонари. Фонари включают габариты (на схеме обозначены как Н76 и Н77), противотуманные фары (положение Н70 и Н71), заднего хода (лампы Н72 и Н73), стоп-сигналы (на схеме Н74 и Н75) и поворотники (лампы Н78 и Н79).).
16. E30 и E64 — система освещения номерного знака.
17. Е35 — лампа освещения моторного отсека.
18. Е59 — прикуриватель.
19. Е63 — дополнительный плафон для подсветки ступенек сдвижной двери (на микроавтобусах и автобусах).
20. Е65 — вспомогательный плафон для подсветки второго ряда сидений (используется только для грузопассажирских модификаций).
21. E71 — Система подсветки ящика на панели приборов.
22. F1-F4 — система зажигания (свечи).
23. F41 — Блок предохранителей под капотом.
24. F42 и F43 — два блока предохранителей и реле в панели приборов.
25. G1 и G2 – основные источники тока (генератор и батарея соответственно).
26. h2 и h3 — рожки двух тонов (низкий и высокий).
27. К1 — запустить стартер.
28. КЗ — блок управления очисткой стекол.
29. К7 — реле звукового сигнала.
30. К12 — управление поворотниками.
31. К13 — концевой выключатель сигнализатора «ручник».
32. К16 — дистанционный деактиватор аккумуляторов (только для автобусов). Устройство управляется с помощью кнопки S13.
33. К40 — управление фарами.
34. М1 — стартер.
35. М2, М4 и М8 — электродвигатели вентилятора отопителя, насоса стеклоочистителя и омывателя.
36. М8 — электронасос контура дополнительного отопителя (только для автобусов и грузовых автомобилей с двухрядной кабиной). Он установлен вместе со вторым радиатором и на нем вентилятором, который приводится в движение двигателем М20.
37. М38 и М39- электрические блоки корректоров наклона фар. Они управляются регулятором S116.
38. М43 — электропривод крана основного отопителя.
39. P2 — электронная комбинация приборов.
40. R12 и R13 — сопротивления переключения скоростей вентиляторов основного и дополнительного отопителей.
41. S1 — активация системы запуска и электронных устройств.
42. S3 — выключатель дополнительного плафона второго ряда (только грузопассажирский вариант).
43. S5 — тревога.
44. S6 — управление насосом и двигателем системы отопления.
45. S9 — выключатель поворотников и фар.
46. S12 — выбор режимов работы дворников.
47. S29 — Концевой выключатель лампы заднего хода.
48. S30 — выключатель педали тормоза.
49. S39 — выключатель света.
50. S52 — концевой выключатель рычага стояночного тормоза.
51. S54 — проверка системы сигнализации.
52. S60 — Концевой выключатель освещения вещевого ящика.
53. S62 и S63 — управление плафонами освещения салона автобуса.
54. S73 — Переключатель скорости вращения вентилятора дополнительного отопителя (автобус и грузопассажирская Газель).
55. У — радио.

На карбюраторные машины с двигателями ЗМЗ 402 и ЮМЗ 421 дополнительные цепи стоят:

• R1-R4 — система шумоподавления резисторов свечей;
• Д4 — система управления экономайзером карбюратора;
• В68 — датчик системы распределения импульсов зажигания;
• S72 — управление системой экономайзера;
• Т1 — стандартная катушка зажигания;
• V1 — регулятор уровня зарядного напряжения;
• В2 — переключатель по транзисторной схеме;
• YZ — клапан экономайзера на карбюратор;
• Y48- электромагнитная муфта привода вентилятора (на части машин).

После очередного рестайлинга в 2010 году в серию пошла Газель с торговым обозначением Бизнес. Схема электрооборудования базового ГАЗ 3302-216 с двигателем УМЗ 4216 (Евро 3) состоит из отдельных жгутов, разводка которых приведена ниже.

Провода и колодки ЭБУ Газель Бизнес

1. Электромагнитный клапан системы улавливания паров бензина.
2. Датчик дроссельной заслонки.
3. Указатель температуры двигателя.
4. Муфта привода вентилятора.
5. Модуль управления холостым ходом.
6. Генератор.
7. Сигнализатор снижения давления масла ниже аварийной отметки.
8. общая катушка зажигания.
9. Свечи.
10. Датчик давления и температуры воздуха на входе в фильтр.
11. Датчик положения распредвала.
12. Датчик положения коленчатого вала.
13. Разъем жгута проводов лямбда-зонда.
14. Лямбда-зонд.
15. Датчик неровностей дороги.
16. Датчик детонации горения.
17. Разъем жгута проводов форсунки.
18. форсунки.

Ремонт цепи включения сцепления показан в видео с канала Гараж АвтоХлам.

Проводка передней части кабины крепится к жгуту ECM на разъемах.

передний жгут

1. Фара.
2. Стартер.
3. Аккумулятор.
4. Монтажный блок реле и предохранителей.
5. Генератор.
6. Фарах.
7. Система привода стеклоочистителя.
8. Жгут проводов стеклоочистителя.
9. Подсветка моторного отсека.
10. Клаксон низкий тон.
11. Насос омывателя.
12. Блок первого жгута системы АБС.
13. Указатель уровня тормозной жидкости.
14. Блок второго жгута системы АБС.
15. Управление стартером.
16. Клаксон высокого тона.
17. Клапан трубы отопителя.
18. Блок жгута проводов привода крана.
19. Насос отопителя задний (на автобусах и грузопассажирских модификациях).
20. Блок жгутов ECM.
21. Аналогично.
22. Аналогично.
23. Подсоединение жгута проводов к задней части автомобиля.
24. Аналогично.
25. Блок жгута проводов приборной панели.
26. Аналогично.
27. Разъем управления двигателем.

Для приборной панели используется отдельный жгут проводов.

Проводка панели приборов Газель Бизнес, часть 1

Жгут правого рычага подрулевого переключателя.

Массовое соединение.

Разъем левого динамика аудиосистемы.

Привод зеркала заднего вида на правой двери.

Жгут проводов для этого зеркала.

Аналогично.

Соединение проводки на потолке кабины.

Жгут верхнего динамика.

Аналогично.

Система подсветки порогов дверей.

Соединитель с нижней обвязкой.

Вентилятор второго отопителя.

Сопротивление.

Переключатель задней передачи.

Измеритель скорости.

Выключатель ручного тормоза.

Электрический разъем на левой двери.

Разъем проводки зеркала на левой двери.

Привод зеркала заднего вида на левой двери.

Плафон подсветки справа.

Аналогично слева.

Лампы дополнительного освещения салона (автобус).

Аналогично.

Блок реле и предохранителей в панели приборов.

Контроллер обогрева зеркал.

Контроллер ближнего света.

Контроллер дальнего света.

Контроллер звукового сигнала.

Контроллер отопления.

Контроллер очистки стекла.

Резерв.

Блок предохранителей.

Регулятор освещения.

Контроллер системы микроклимата.

Электронный щиток приборов.

Заслонки в каналах подачи воздуха к окнам и к ногам водителя и пассажира.

Дефлектор врезается в панель.

Центральный клапан в канале микроклимата.

Заслонка рециркуляции.

Дополнительная розетка.

Прикуриватель.

Вентилятор системы микроклимата.

Регулятор скорости отопителя.

Подсветка перчаточного ящика.

Заглушка для подсветки.

Освещение кабины.

Концевик на педали тормоза.

Радиоразъем № 1.

Радиоразъем № 2.

Резерв.

Переходный соединительный жгут.

Обвязка для микроклимата.

Для автомобилей с АБС предусмотрен отдельный жгут.

Задний жгут проводов

1. Соединительный разъем.
2. Аналогично.
3. Забор топлива из бака.
4. Соединение проводки заднего фонаря с правой стороны.
5. Аналогично для левой стороны.
6. Фонарь справа.
7. Фонарь слева.
8. Подсветка вывески.

В случае установки на Газель дизельного двигателя Cummins производится замена жгутов моторного отсека и кабины. Вместо свечей зажигания установлены свечи накаливания, упрощающие запуск двигателя при отрицательных температурах. Кроме того, имеются дополнительные цепи педали акселератора и дополнительный автономный отопитель.

Схема электрооборудования коммерческого автомобиля Газель может различаться прежде всего в зависимости от того, какой именно. Проводка также различается по типу кузова — например, задние фонари расположены иначе, чем бортовые. Соответственно провода проложены в другом месте, имеющие разную длину.

Электропроводка в кабине автомобиля ГАЗ 3302

Также следует учитывать разные поколения автомобилей по году выпуска — со временем меняются комбинации приборов, оптика, блок предохранителей и т.д. Вилки и проводка меняются в электрической цепи. Поэтому существует множество модификаций в электрической схеме.

Несмотря на множество модификаций, принцип построения электрической схемы одинаков на всех автомобилях. Все потребители электрической энергии питаются от постоянного напряжения 12 вольт. Масса тела и блок питания — минусовой провод, электрическая схема — двухпроводная.

Расположение аккумулятора в Газели

Любая схема имеет следующие элементы:

Читайте также

Ремонт и замена тормозного суппорта на Газель

Различные схемы в зависимости от двигателя

Самая первая на самой первой На Газель стали устанавливаться карбюраторные двигатели ЗМЗ 402. Для работы системы зажигания ДВС необходимо было подать питание на катушку зажигания, трамблер и коммутатор. Следующим в серии также стал карбюраторный вариант.

Но на ней уже была катушка, трамблера и коммутатора не было, вместо них был установлен электронный блок управления зажиганием.

Позже Газель стала оснащаться инжекторным двигателем ЗМЗ 405, имевшим вместо карбюратора систему распределенного впрыска.

Так выглядит двигатель ЗМЗ 405

Моторная проводка на этом двигателе уже совсем другая — блок управления стал общим как для системы зажигания, так и для распределенного впрыска.
имеют свою схему подключения, и она разная в зависимости от типа установленного ДВС: Cummins или ЮМЗ-А274. Газель Некст с конца 2014 года комплектуется новым двигателем 2,7 л.

Перестановка проводки двигателя

Предусмотрительно разделил пучки проводки на перед, зад и моторный отсек. Поэтому при смене силового агрегата на другой тип двигателя (например, ЗМЗ 406 карбюраторный на ЗМЗ 405 инжекторный) вообще не обязательно менять всю проводку, достаточно поменять подкапотные провода.
Также несложно переставить подкапотный жгут проводов в случае замены ДВС 3М3 402 на карбюраторный ЗМ3 406 или инжекторный ЗМЗ 405.

402 Восстановление больших блоков, часть 2

| How-To — Project Vehicles

Во второй части мы отправимся в механический цех и подготовим наш 402 и все его части и части к повторной сборке.

В прошлом выпуске мы рассмотрели разборку 402 биг-блока из нашего AMD 1967 Шевель. Напомним, что мотор был вытащен со склада, быстро и грязно обновлен, чтобы он заработал, затем перекрашен и заброшен между крыльями нашего SS396. Мы знали, что у него треснул поршень по крайней мере в одном цилиндре, и в целом требовался полный ремонт, чтобы мы могли управлять автомобилем, не опасаясь, что он взорвется.

С распространением двигателей из ящиков сегодня, начиная от бюджетных и заканчивая невидимыми, некоторые могут задаться вопросом, почему мы вообще беспокоимся о восстановлении этого «маленького» большого блока. Есть несколько причин. Во-первых, это двигатель, который у нас был. Есть много читателей, у которых нет бюджета на движок ящика, или они просто хотят получить удовольствие от сборки того, что у них есть. Кроме того, есть гонщики класса, которые должны использовать стандартный двигатель.

Во-вторых, то, что в большом блоке мало кубических дюймов, не означает, что он не может генерировать большую мощность. Наряду с этим, более короткий ход 396/402 дает этому двигателю возможность легче набирать обороты, как разница между 327 и 350 смолл-блоками. В-третьих, мы совсем недавно собрали большой блок 496, так зачем делать то же самое снова и снова? И, наконец, у нас есть слабость к аутсайдерам.

После разборки мы отвезли блок, головки и кривошип вместе со всеми нашими новыми деталями Томми Юфемии в Bad Attitude Engines в Морристоне, Флорида, для очистки, обработки и подготовки к повторной сборке Джейсоном Роллинзом из Rollins Automotive в г. Гейнсвилл, Флорида. По прибытии Томми все осмотрел, а затем приступил к процессу возвращения нашей Крысы в ​​боевую форму.

1. Первым делом нужно было почистить наш блок и головки. Все три детали были погружены в химический раствор и подвергнуты дробеструйной очистке, чтобы были удалены все частицы смазки, грязи и нагара, а также вся краска двигателя. Как отмечалось в части I, шейки нашего коленчатого вала были забиты грязью в масле, и для их очистки необходимо было провернуть как коренные, так и шатунные шейки. Хорошие шатуны с большим блоком обычно можно шлифовать на 0,060 дюйма ниже, но Томми не любит этого делать, если только нет выбора. К счастью, нашим требуется только 0,020-дюймовый оборот для очистки.3. После чистки коленвала пришло время балансировки. Несмотря на то, что кривошипы сбалансированы на заводе, на это все еще есть приличный заводской допуск, и после многих лет тепловых циклов и оборотов баланс может измениться. Томми использует это приспособление для вращения вместе с грузами, прикрепленными болтами к шатунным шейкам, определяя, какой вес необходим для того, какой ход коленчатого вала. Затем он добавляет Мэллори-метал (плотный, хэви-метал), чтобы сбалансировать его. На блоке первое, что нужно сделать, это затянуть основные колпачки, затем выровнять их, чтобы все шейки были параллельны и находились на одной линии. После выравнивания хонингования сети, следующим шагом является настил блока. Это выровняет поверхность деки, обеспечив хорошее уплотнение между головками и блоком.6. Кое-что, что мы забыли упомянуть о нашей рукоятке, это проверка прямолинейности. Со временем кривошип может изгибаться из-за напряжения кручения, циклического нагрева и других факторов. Во время переборки хорошо проверить кривошип на прямолинейность. Если это не соответствует спецификации, можно предпринять шаги, чтобы исправить это. Далее идет растачивание цилиндров. Наш блок был девственным, но имел приличный гребень в верхней части цилиндров и большой износ. хорошо 39Блок 6/402 обычно может иметь внутренний диаметр от 0,090 до 0,125 дюйма, не опасаясь, что стенки цилиндра будут слишком тонкими и не будут должным образом уплотняться. Тем не менее, мы выбрали стандартный 0,030-дюймовый расточка, чтобы дать нам как можно больше прочности, а также оставить место на случай, если нам понадобится снова расточить двигатель в будущем. 8. Всякий раз, когда блок сегодня расточен, используется пластина крутящего момента. Когда головка прикручена к блоку, отверстия цилиндров деформируются от давления. Тормозная пластина имитирует головку, привинченную к блоку, поэтому ее можно расточить до настоящей круглой формы, как если бы головка была прикреплена. 9. После того, как головы были заправлены горячим баком, Томми приступил к работе, заменив заводские сиденья выхлопа на наши новые, закаленные от Summit Racing. В то же время седла как для впуска, так и для выпуска были изготовлены для клапанов большего размера, чтобы наши головы могли пропускать больше. 10. Вот стандартные камеры сгорания, полностью очищенные и готовые к большим клапанам. В нашей следующей истории мы немного поработаем с чашей и почистим порты, чтобы получить максимально возможный поток от наших заводских головок. 11. Ищу комплект кованых поршней с низкой компрессией на 39.6/402 в наши дни почти невозможно. Есть много вариантов литья, но поковки трудно найти. Тем не менее, компания Wiseco пришла нам на помощь, взяв один из имеющихся в наличии поршней и сняв 20 кубических сантиметров с купола, чтобы помочь нам достичь чистого сжатия, близкого к 10:1, которое мы хотим, чтобы этот двигатель имел.12. Каждый поршень и шток были взвешены Томми, чтобы проверить вес и поработать над его установкой, чтобы убедиться, что двигатель максимально сбалансирован. Поскольку производство этих деталей стало намного лучше благодаря современной металлургии и технологии обработки, большинство комплектов поршня и штока, которые вы получаете сегодня, имеют незначительную разницу в весе между отдельными деталями.13. И вот оно. Все наши отдельные компоненты готовы к повторной сборке. В части III мы соберем все воедино и расширим еще больше частей, входящих в наш большой блок реального мира.

Источник

Механический цех
352.