Сайлентблок переднего рычага ваз 2110: Сайлентблоки ВАЗ 2110 (набор сайлентблоков SEVI), сайлентблоки передней подвески «СЭВИ ЭКСПЕРТ» на ВАЗ 2110

Сайлентблоки передних рычагов подвески для ВАЗ 2110

Пожалуйста, выберите категорию:

страница: 1 из 1 Сортировка:

• По умолчанию
• От дешевых к дорогим
• От дорогих к дешевым

Количество

1 шт

Номер EAN/Штрих-код

4905601066850

Тип рычага

Для поперечного рычага

Тип установки

Сайлентблок

• 110 (2110) 01.1995-01.2005 1.5 73 л.с
• 110 (2110) 01.1995-01.2005 1.5 78 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2005 1.5 76 л.с
• 110 (2110) 01.1995-01.2005 1.5 16V 95 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2010
  1.5 16V 91 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2012 1.6 82 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2008 1.6 90 л.с
• 110 (2110) 01.1996-01.2000 2.0 i (21106) 150 л.с
• 110 (2110) 01.1997-01.2004 Wankel 120 л.с

Количество

1 шт

Номер EAN/Штрих-код

4905601066867

Тип рычага

Для поперечного рычага

Тип установки

Сайлентблок

• 110 (2110) 01.1995-01.2005
  1.5 73 л.с
• 110 (2110) 01.1995-01.2005 1.5 78 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2005 1.5 76 л.с
• 110 (2110) 01.1995-01.2005 1.5 16V 95 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2010 1.5 16V 91 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2012 1.6 82 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2008 1.6 90 л.с
• 110 (2110) 01.1996-01.2000 2.0 i (21106) 150 л.с
• 110 (2110) 01.1997-01.2004 Wankel 120 л.с

SVHC

Не содержит особо опасных веществ!

Количество

1 шт

Номер EAN/Штрих-код

4014870412982

Тип рычага

Для поперечного рычага

Тип установки

Сайлентблок

• 110 (2110) 01.1995-01.2005 1.5 73 л.с
• 110 (2110) 01.1995-01.2005 1.5 78 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2005 1.5 76 л.с
• 110 (2110) 01.1995-01.2005 1.5 16V 95 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2010 1.5 16V 91 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2012 1.6 82 л.с
• 110 (2110) 01.2000-01.2008 1.6 90 л.с
• 110 (2110) 01.1996-01.2000 2.0 i (21106) 150 л.с
• 110 (2110) 01.1997-01.2004 Wankel 120 л.с

Замена сайлентблоков передних рычагов, инструкция

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. В отечественных автомобилях узлы ходовой системы являются наиболее слабым звеном. Причины здесь две – плохие дороги и далеко не лучшее качество самих комплектующих.

Замена сайлентблоков передних рычагов

При этом чаще всего страдают сайлентблоки–специальные резинометаллические шарниры.

Особенности конструкции и назначение

Данная деталь представляет собой две небольшие втулки, выполненные из надежного металла.

Между этими втулками установлена специальная резиновая вставка, на которую как раз и приходится максимальная нагрузка в процессе эксплуатации.

Назначение сайлентблоков–устранение лишнего шума, гашение лишней вибрации и ударов, то есть обеспечение максимально комфорта во время движения.

Когда менять передние сайлентблоки?

Появление сильных стуков или скрипов в области передней подвески, снижение устойчивости машины, излишнее «тарахтение» может свидетельствовать о выходе узла из строя.

Кроме этого, неисправность можно выявить и визуальным осмотром. Для этого убедитесь, что на резинке нет явных дефектов – разрывов или трещин.

При наличии одной из перечисленных выше проблем замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110 обязательна. Не стоит ждать, пока наружу «вылезут» все симптомы сразу. Так же не забудьте прочитать статью замена сайлентблоков задней балки.

Это может привести к снижению управляемости автомобиля, быстрому износу протекторов передних колес, и уменьшению комфортности езды.

Кроме этого, дальнейшее игнорирование проблемы – это путь к выходу из строя остальных элементов ходовой системы. А там «малой кровью» уже не обойтись.

Особенности замены сайлентблоков передних рычагов

Итак, вы определились, что замена сайлентблоков передних рычагов неизбежна. Не стоит сразу же мчаться на СТО.

При должной подготовке и наличии необходимого инструмента вы отлично справитесь с работой самостоятельно. Главное — действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте необходимое оборудование и инструмент для работы.

Вам понадобятся:

• Набор торцевых и накидных ключей,
• специальное устройство для запрессовки,
• молоток,
• тиски и зубило.

2. Купите необходимые запчасти под замену. Здесь можно выбрать два варианта сайлентблоки «Балаково» или «СЭВИ».

Эти изделия считаются наиболее оптимальными по цене и качеству. При этом отдать предпочтение какому-то одному из них – весьма сложно (они оба хороши).

3. Устанавливайте машину на смотровой яме или эстакаде. Если на вашем авто стоит защита картера – демонтируйте ее.

4. Выкручивайте гайки, которые фиксируют передние рычаги. Далее с помощью ключа на «17» скручивайте гайку с болта, который крепит стабилизатор к рычагу.

Теперь остается достать сам болт. Сделать это вручную вряд ли получится, поэтому можно постукивать по нему молотком.

5. Подорвите болты на переднем колесе, поднимайте нужную сторону домкратом и убирайте колесо в сторону.

6. Переходите к следующей задаче – выкручиванию гаек растяжек. Данная задача является одной из наиболее сложных.

Здесь вам не обойтись без ключа с хорошим плечом. Кроме этого, перед началом выкручивания не лишним будет обработать гайку WD-40 (это существенно упростит задачу).

7. После снятия гайки тяните за шаровую опору и отодвигайте ее от поворотного кулачка. Там есть еще пара болтов – выкручивайте их и демонтируйте рычаг.

Внимание! Пункт 8 относится к ВАЗ 2109 и ему подобных, на ВАЗ 2110 крабов нет, растяжка крепится к поперечной балке в ней тоже стоит сайлентблок, как на картинке, если он разбит его тоже нужно сменить.

8. Если гайку растяжки выкрутить так и не удалось, то демонтируйте рычаг в комплексе с «крабом» и растяжкой – так будет намного быстрее и проще (достаточно лишь слегка открутить гайку возле «краба» и скрутить три болта, которые крепят «краб» к кузову машины).

После этого можно продолжить «борьбу» с гайкой растяжки, но уже в более удобной позиции.

9. Демонтируйте сайлентблоки растяжки с помощью обычного зубила и хорошенько вычищайте проушины от грязи.

10. Впрессовывайте новые сайлентблоки с помощью тисков и молотка. Как правило, достаточно нескольких точных ударов, чтобы узел сел на место.

Можно «посадить» сайлентлок на место и без тисков, но в этом случае может понадобиться кувалда. Но помните, что в этом случае есть опасность повредить сам узел. Так что, лучше уж использовать тиски для верности.

11. Меняйте сайлентблок на переднем рычаге. Лучший вариант, если старый узел уже разбит. В этом случае его извлечение не составляет труда.

Все, что необходимо–достать металлическую втулку и с помощью отвертки убрать лишнюю резинку. Если же так не получается, то выпрессовывайте узел.

12. Новый сайлентблок хорошенько смажьте мыльным раствором (можно использовать средство для мойки посуды) и ставьте его на место.

В процессе впрессовки постоянно следите за краями сайлентблока. Если они начинают подворачиваться, то осторожно поправляйте их отверткой.

13. Возвращайте все на место в обратном порядке.

Вот и все. Замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2110 – это та работа, с которой вы вполне можете справиться самостоятельно.

Единственная проблема–подбор специального инструмента для выпрессовки сайлентблоков.

Но если поставить себе цель и верить в успех, то у вас все получится. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Причини: убитые в салат сайлентблок

Замена сайлентблоков ваз 2110 своими руками.

Заменить нужно сайлент-блоки крепления продольной тяги к поперечной балке н…

Замена шарниров растяжки передней подвески/ромашек.

Электрооборудование ВАЗ 2110 (Лада).

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков.

трубы глушителя к трубе резонатора и замена… тюнинг ВАЗ 21083.

Замена сайлентблоков задней балки Ваз 2110.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая ин…

Как снять дворники ваз 2107.

Бортжурнал Лада 2110 Кристальная мечта.

Причины замены задних сайлентблоков.

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ с передним приводом.

Замена сайлентблоков…

передней подвески ВАЗ 2109 picture pin. передней подвески ВАЗ 2109.

Замена сайлент-блоков поперечины передней подвески.

Замена сайлентблоков задней балки Ваз 2110.

Замена сайлентблоков верхнего рычага.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110.

Lada 2110 баклажан.

Замена сайлентблоков передней балки (растяжки).

a href=’https://etlib.ru/report/66-zamena-sajlentblokov-vaz’Замен…

Стук в задней подвеске ваз 2109.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2109, 2110.

Установка сайлентблоков.

Замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая ин…

Ездил как на раздолбаной ВАЗ 2104, такой грохот жесть.

Запрессовывание обоих сайлентблоков на свои места в рычаг передней подвески…

Замена сайлентблоков передней балки (растяжки).

Сайлент-блок растяжки сбиваем зубилом.

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ с передним приводом.

Сайлентблок передней балки 2110 — Pilot-Avto77.ru

Как самостоятельно заменить передние и задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Сайлентблоки являются важнейшей частью передней подвески автомобиля. Их состояние напрямую влияет на угол наклона колес и, как следствие, скорость износа ходовых частей машины. Поэтому менее опытные владельцы должны внимательно следить за этими деталями и производить своевременную замену в случае необходимости. Ремонт сайлентблока переднего рычага ВАЗ 2110 вполне возможно произвести самостоятельно. Некоторые особенности этого процесса будут описаны в статье. Однако если есть чувство неуверенности в собственных силах, лучше обратиться на СТО.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

• в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
• во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
• если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

1. Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес.
2. Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань.
3. После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг.
4. На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь.
5. Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока. Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели.
6. Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо. При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Устранить осевой люфт можно либо полной заменой столба, либо закручиванием с двух сторон дополнительных шайб. Первый из способов — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно даже осуществить своими руками, однако часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их высокой стоимости. При использовании второго варианта возможно сокращение пространства для сайлентблока. Это потребует его уменьшения вручную, что сократит срок службы. Каждый из методов имеет свои недостатки, при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Замена нижнего сайлентблока

Процедура немного сложнее предыдущей, однако также будет посильной для автовладельца.

1. Снять стойки стабилизатора — это обеспечит подвижность рычага.
2. Раскрутить все удерживающие гайки и извлечь их.
3. Извлечь нижние сайлентблоки и установить новые с той же последовательностью, что и верхние.
4. Особенностью замены является необходимость проводить работы при загруженном автомобиле. В противном случае установка пройдет неправильно, и детали вскоре придется менять вновь.

Как становится понятно даже из описания процесса, замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками займет достаточно небольшое время и будет вполне осуществимой. В случае, отсутствия желания или технических возможностей, есть смысл обратиться на СТО. При ее выборе нужно быть уверенным в качестве проводимых работ, так как сайлентблок является одной из важнейших деталей, обеспечивающих качественное управление автомобилем и безопасность всех пассажиров и водителя.

Меняем сайлентблоки передней балки на ВАЗ-2110 своими руками

Одним из самых основных узлов автомобиля, отвечающих за комфорт и безопасность передвижения ВАЗ-2110, является подвеска. Не стоит думать, что главное в подвеске – это амортизаторы, колёса и пружины. Такие небольшие детали, как сайленблоки, непосредственно влияют на работу подвески. Подвеска любого современного автомобиля включает в себя множество этих резиновых деталей.

Поменять сайленблоки передней балки, как и остальные подобные элементы – это довольно проблематичный процесс. Однако если приобрести или одолжить специальные съёмники, эту процедуру можно легко выполнить своими руками.

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению . Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя. Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески.

Диагностика сайленблоков

При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

1. Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
2. Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

1. Во время езды слышится характерный скрип резины . Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
2. В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески , нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.

Подготовка к работе по замене сайленблоков

Для запрессовки новых сайлентблоков понадобится специальный съемник.

Перед тем, как начать процесс замены деталей подвески своими руками, нужно подготовить место и набор инструментов. В качестве места идеально подойдёт гараж с просторной смотровой ямой. Что касается инструментов, то для замены понадобится:

1. Набор ключей и головок с трещоткой.
2. Специальный съёмник для выпрессовки сайленблоков. Этот специфический инструмент можно или купить, или попросить у знакомых гаражных мастеров на время работы.
3. ВД-40 или аналоги.
4. Мыльный раствор.

Нужный съёмник довольно несложно сделать из подходящей по размеру трубы, длинного болта и шайбы.

Если съёмник достать не удастся, можно воспользоваться доступным оборудованием. В этом качестве может выступать подходящая по диаметру трубка с шайбами и тиски.

Процесс замены

Если замена резиновых деталей подвески для автовладельца в новинку, сразу может показаться, что это очень трудоёмкая и сложная процедура. Часто на этапе осмотра неопытные владельцы ВАЗ-2110 решают, что самостоятельно у них ничего не получится. На самом деле, процесс замены достаточно простой. Если сделать это однократно, в дальнейшем менять любые сайленблоки будет легко и просто.

Единственной проблемой может стать запрессовка нового сайленблока на место, так как новые детали могут быть плохо обработаны или слишком жёсткими. Особенно это касается деталей из полиуретана.

Замена передних рычагов lada 2110 (ваз 2110)

Добро пожаловать! Сайлентблоки передних рычагов — благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.

Примечание! Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

Краткое содержание:

• Замена сайлентблоков передних рычагов
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся сайлентблоки передних рычагов? Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов? Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

Снятие: 1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

Примечание! Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

Установка: 1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

Примечание! Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

Содержание:

1. Когда требуется замена
2. Замена сайлентблоков передних рычагов

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

• Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
• В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
• На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
2. Снимите переднее колесо.
3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

• Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
• Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ заприсовки

1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
4. После этого запрессовываются новые элементы.
5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. В отечественных автомобилях узлы ходовой системы являются наиболее слабым звеном. Причины здесь две – плохие дороги и далеко не лучшее качество самих комплектующих.

При этом чаще всего страдают сайлентблоки–специальные резинометаллические шарниры.

Особенности конструкции и назначение

Данная деталь представляет собой две небольшие втулки, выполненные из надежного металла.

Между этими втулками установлена специальная резиновая вставка, на которую как раз и приходится максимальная нагрузка в процессе эксплуатации.

Назначение сайлентблоков–устранение лишнего шума, гашение лишней вибрации и ударов, то есть обеспечение максимально комфорта во время движения.

Когда менять передние сайлентблоки?

Появление сильных стуков или скрипов в области передней подвески, снижение устойчивости машины, излишнее «тарахтение» может свидетельствовать о выходе узла из строя.

Кроме этого, неисправность можно выявить и визуальным осмотром. Для этого убедитесь, что на резинке нет явных дефектов – разрывов или трещин.

При наличии одной из перечисленных выше проблем замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110 обязательна. Не стоит ждать, пока наружу «вылезут» все симптомы сразу. Так же не забудьте прочитать статью замена сайлентблоков задней балки.

Это может привести к снижению управляемости автомобиля, быстрому износу протекторов передних колес, и уменьшению комфортности езды.

Кроме этого, дальнейшее игнорирование проблемы – это путь к выходу из строя остальных элементов ходовой системы. А там «малой кровью» уже не обойтись.

Особенности замены сайлентблоков передних рычагов

Итак, вы определились, что замена сайлентблоков передних рычагов неизбежна. Не стоит сразу же мчаться на СТО.

При должной подготовке и наличии необходимого инструмента вы отлично справитесь с работой самостоятельно. Главное — действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте необходимое оборудование и инструмент для работы.

Вам понадобятся:

• Набор торцевых и накидных ключей,
• специальное устройство для запрессовки,
• молоток,
• тиски и зубило.

2. Купите необходимые запчасти под замену. Здесь можно выбрать два варианта сайлентблоки «Балаково» или «СЭВИ».

Эти изделия считаются наиболее оптимальными по цене и качеству. При этом отдать предпочтение какому-то одному из них – весьма сложно (они оба хороши).

3. Устанавливайте машину на смотровой яме или эстакаде. Если на вашем авто стоит защита картера – демонтируйте ее.

4. Выкручивайте гайки, которые фиксируют передние рычаги. Далее с помощью ключа на «17» скручивайте гайку с болта, который крепит стабилизатор к рычагу.

Теперь остается достать сам болт. Сделать это вручную вряд ли получится, поэтому можно постукивать по нему молотком.

5. Подорвите болты на переднем колесе, поднимайте нужную сторону домкратом и убирайте колесо в сторону.

6. Переходите к следующей задаче – выкручиванию гаек растяжек. Данная задача является одной из наиболее сложных.

Здесь вам не обойтись без ключа с хорошим плечом. Кроме этого, перед началом выкручивания не лишним будет обработать гайку WD-40 (это существенно упростит задачу).

7. После снятия гайки тяните за шаровую опору и отодвигайте ее от поворотного кулачка. Там есть еще пара болтов – выкручивайте их и демонтируйте рычаг.

Внимание! Пункт 8 относится к ВАЗ 2109 и ему подобных, на ВАЗ 2110 крабов нет, растяжка крепится к поперечной балке в ней тоже стоит сайлентблок, как на картинке, если он разбит его тоже нужно сменить.

8. Если гайку растяжки выкрутить так и не удалось, то демонтируйте рычаг в комплексе с «крабом» и растяжкой – так будет намного быстрее и проще (достаточно лишь слегка открутить гайку возле «краба» и скрутить три болта, которые крепят «краб» к кузову машины).

После этого можно продолжить «борьбу» с гайкой растяжки, но уже в более удобной позиции.

9. Демонтируйте сайлентблоки растяжки с помощью обычного зубила и хорошенько вычищайте проушины от грязи.

10. Впрессовывайте новые сайлентблоки с помощью тисков и молотка. Как правило, достаточно нескольких точных ударов, чтобы узел сел на место.

Можно «посадить» сайлентлок на место и без тисков, но в этом случае может понадобиться кувалда. Но помните, что в этом случае есть опасность повредить сам узел. Так что, лучше уж использовать тиски для верности.

11. Меняйте сайлентблок на переднем рычаге. Лучший вариант, если старый узел уже разбит. В этом случае его извлечение не составляет труда.

Все, что необходимо–достать металлическую втулку и с помощью отвертки убрать лишнюю резинку. Если же так не получается, то выпрессовывайте узел.

12. Новый сайлентблок хорошенько смажьте мыльным раствором (можно использовать средство для мойки посуды) и ставьте его на место.

В процессе впрессовки постоянно следите за краями сайлентблока. Если они начинают подворачиваться, то осторожно поправляйте их отверткой.

13. Возвращайте все на место в обратном порядке.

Вот и все. Замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2110 – это та работа, с которой вы вполне можете справиться самостоятельно.

Единственная проблема–подбор специального инструмента для выпрессовки сайлентблоков.

Но если поставить себе цель и верить в успех, то у вас все получится. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Источники

Признаки замены сайлентблоков передних рычагов. Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Устройство – из чего состоит сайлентблок

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив данный материал, начинающие автомобилисты узнают, что представляют собой шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как выполняется замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Предназначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пришло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми расположена вставка из резины. Сайлентблоки установлены в задней и передней подвеске. Задача этих элементов заключается в изменении углов расстановки колес ВАЗ 2110. Также они являются объединяющими деталями подвески и гасят колебания, которые появляются во время езды.

Важно! Приблизительный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Время службы зависит от многих факторов: стиль вождения, наличие гаража, регулярность диагностика ВАЗ 2110.

В данном материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них действуют большие нагрузки, как результат, резина перетирается, а трубки изнашиваются. Эти детали ВАЗ 2110 установлены на задних и передних рычагах. Шарниры также используются как крепления для мотора, коробки переключения передач и амортизаторов. Замена может быть выполнена самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причиной неисправной работы передней подвески являются сайлентблоки довольно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 доноситься неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
• Появление стука в передней части автомобиля. Это происходит из-за износа резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как результат, появление шума.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
• При появлении этих признаков необходимо достать шарниры с задних и передних рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические шарниры не поддаются, поэтому требуется замена новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуется следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Зубило.
• WD-40.
• Смотровая яма и домкрат.

Съемник – это самый важный инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замена не могут быть выполнены без съемника. Приспособление можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр – 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита отсека двигателя, то ее необходимо демонтировать. Далее следует удалить гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24» необходимо открутить гайки растяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После удаления гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разобщить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь неисправные сайлентблоки можно достать. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг при помощи тисков. Сначала нужно поставить сайлентблоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, исправить это можно несколькими ударами молотка;
4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если же деталь полностью изношена, то она выпадет после ударов молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка выполняется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень трудно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда нельзя сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно и без демонтажа. Для этого необходимо заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, в противном случае повреждения можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывы или трещины. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождения. Когда шарниры рвутся, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и становятся криво.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Не рекомендуется откладывать ремонт, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно влияют на управляемость ВАЗ 2110: машину уводит и швыряет.

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. В данной статье расскажем: что такое сайлентблок в авто, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвески. Также они применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр через каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение , если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Cледует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине — заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значат прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок , представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

• Плохая управляемость ТС.
• «Заторможенная» реакция руля на поворот.
• Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
• Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
• Чрезмерная величина люфта в элементе.
• Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе . Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
5. После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в , где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шумности работы подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамник, рессора, амортизатор, рычаг и пр) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую деталь подвески к металлической детали кузова, вы будете прекрасно слышать каждое колебание подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен сайлентблок

По своей сути, сайлентблок, это цилиндр, внутрь которого вставлена резина, а чтобы резина не истерлась о крепежный болт, внутрь резины вставлена метталическая втулка. Смотрите картинку, как это выглядит вживую.

В итоге все удары по подвеске проглатывает резиновая часть, и на кузов почти ничего не приходит.

Как понять, что сайлентблок вышел из строя

Все просто: он перестает выполнять свои функции, а вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие кочки). Если подвеска начала стучать, осмотрите её с ямы. У вышедшего из строя сайлентблока резиновая часть порвана, а при шевелении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет слишком сильно смещаться своей внутренней втулке.

Так как сайлентблок не в состоянии более удерживать узел подвески, нарушается четкость работы подвески, машина может начать вилять, требуя подруливаний. Разумеется о нормально развале-схождении говорить уже будет нельзя, а настроить подвеску по новой мастер не сможет, так как при смещении автомобиля, развал-сход будут постоянно меняться. Хороший способ диагностики: пневмостенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего все больные места вылазят наружу.

Какие сайлентблоки бывают

Устроены они все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, или для увеличения подвижности, резиновая часть зачастую выполняется не цельной, а как бы состоящей из двух частей, соединенных перегородками. Иногда, в целях сокращения износостойкости, резиновую часть заменяют на полиуретановый аналог. Полеуретановые сайлентблоки несколько жесче и шумнее, но в целом их ходимость больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Представить, чтобы сломались металлические части сайлентблока достаточно сложно. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит начала рваться или уже порвалась резиновая компонента детали. Причин поломки сайлентблоков три:

• Долгий срок эксплуатации, в результате чего резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
• Химическое воздействие на резиновую часть. Например, на сайлентблок попадало слишком много масла, которое разъело его.
• Неправильная установка. Утяжка болтов сайлентблока должна производиться только когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в итоге затянутое навесу колесо находится в крайней точке, а когда встает на колеса, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, не отходив и трети своего срока. Еще один тонкий момент, это установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки могут быть установлены в строго определенном положении, и если его поставить неправильно, сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлент блок сначала прикручивается к одной детали или впрессовывается в неё, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на свое место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная как сайлентблок устанавливается, не сложно догадаться, что извлекается он или выбиванием, или откручиванием. При выбивании, или выпрессовывании очень важно не повредить плоскость сопряжение сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок может после этого войти неплотно или не впрессоваться.

При установке обращайте внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, у него должно быть строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородки будет слишком большая и сайлентблок выйдет из строя.

Утяжка подвески с соединениями через сайлентблок выполняется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед утяжкой должна принять рабочее положение. Если игнорировать это правило, сайлентблок скрутит и его ресурс значительно снизится.

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

• Поднять машину (домкратом или подъемником)
• Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
• Проверить поведение рычага при раскачивании
• Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины. В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110 на задней балке

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив данный материал, начинающие автомобилисты узнают, что представляют собой шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как выполняется замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Предназначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пришло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми расположена вставка из резины. Сайлентблоки установлены в задней и передней подвеске. Задача этих элементов заключается в изменении углов расстановки колес ВАЗ 2110. Также они являются объединяющими деталями подвески и гасят колебания, которые появляются во время езды.

Важно! Приблизительный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Время службы зависит от многих факторов: стиль вождения, наличие гаража, регулярность диагностика ВАЗ 2110.

В данном материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них действуют большие нагрузки, как результат, резина перетирается, а трубки изнашиваются. Эти детали ВАЗ 2110 установлены на задних и передних рычагах. Шарниры также используются как крепления для мотора, коробки переключения передач и амортизаторов. Замена может быть выполнена самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причиной неисправной работы передней подвески являются сайлентблоки довольно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 доноситься неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
• Появление стука в передней части автомобиля. Это происходит из-за износа резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как результат, появление шума.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
• При появлении этих признаков необходимо достать шарниры с задних и передних рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические шарниры не поддаются, поэтому требуется замена новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуется следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Зубило.
• WD-40.
• Смотровая яма и домкрат.

Так выглядит самодельный съемник

Съемник – это самый важный инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замена не могут быть выполнены без съемника. Приспособление можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр – 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита отсека двигателя, то ее необходимо демонтировать. Далее следует удалить гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24» необходимо открутить гайки растяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После удаления гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разобщить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;

   Откручиваем гайку, чтобы получить доступ к сайлентблоку

3. Готово, теперь неисправные сайлентблоки можно достать. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг при помощи тисков. Сначала нужно поставить сайлентблоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, исправить это можно несколькими ударами молотка;

   Проверьте, чтобы все крепления были надежно зафиксированы

4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если же деталь полностью изношена, то она выпадет после ударов молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка выполняется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень трудно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда нельзя сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно и без демонтажа. Для этого необходимо заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, в противном случае повреждения можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывы или трещины. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождения. Когда шарниры рвутся, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и становятся криво.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Не рекомендуется откладывать ремонт, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно влияют на управляемость ВАЗ 2110: машину уводит и швыряет.

Неисправности ходовой части автомобиля. Признаки и причины неисправности подвески

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Silentblock (правильно так сказать, а не «Salenblock» или «Saynblock»), или другой резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка.Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между рукавами (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они присутствуют как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно это до 100 000 км пробега, но в российских условиях следует проверять каждые 60 000 км пробега.Сайлентблок подвески можно понять по ощущениям. Если машина стала хуже ехать или реакция на поворот руля с большой задержкой — верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервисную службу или самостоятельно произвести регулировку резинометаллических петель.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно пройти в яму и посмотреть на чистую грязь сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и изломов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенный признак считается столбцом / кривой сходимости, если раньше он был правильным. Когда проносятся сайлентблоки, рычаги немного кривятся.

Slave проверить люфт в сайлентблоках и при завышенных размерах — срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе машина может показаться на большой скорости. Те. Автомобиль будет промывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин.Не медлит с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления петель, и тогда, например, придется менять узел рычага передней подвески.

Обычные пробеги из резины служат до 100 тыс. Км, а могут быть 40 и 60 тыс. Км. Например, в задней балке ходит больше 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке то, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но в 2-3 раза дольше резиновых прослужат. Кроме того, они устойчивы к сильным морозам, когда блоки из посоленной резины могут треснуть, а значит, служат дольше. Также полиуретан не боится масел, это тоже плюс к их удовольствию.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые сайлентблоки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшаются характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана служат минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали .Единственный недостаток полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Сайлентблоки из полиуретана улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если вы спокойно переходите от одной точки к другой, то сделайте выбор в пользу обычных резинометаллических рукавов.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасятся колебаниями. Эти детали часто выходят из строя, потому что на них возникают невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как их заменить в случае поломки?

Что такое сайлентблок рычага бесшумной подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), между которыми находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычажной подвески соединяет ее элементы Кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления, и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целые сто тысяч километров пробега, но учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше проводить визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. .Причем оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может пробить или выметать из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение шарниров посадочных мест, и в этом случае необходимо будет заменить все, а не отдельные детали.. Понять то, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу шин . Не исключено, что на скорости машину тоже будет перебрасывать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части спинки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, операцию вполне можно провести и на дорогую сотку не распространяться.Конечно, начинать нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить оба домкрата подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшую сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решающий.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все реализовать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены.Прежде всего необходимо поднять домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, которым крепится передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем задний сайлентблок. Теперь тяну за рычаг стойку; Выдвинув его, следует открутить болты крепления рычага к противошумной коробке и демонтировать его. Далее можно приступить непосредственно к замене, для этого нужно прижать заднюю часть переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свое место все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только автомобилем, снятым с домкрата.И в конце не забудьте восстановить углы установки колес.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одна из основных сервисных операций, которая абсолютно необходима для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики зависят от функционального состояния комплекта узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — детали, используемые в качестве упругих элементов узлов крепления шасси и подвесных деталей.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — очистка ударов и вибрационных колебаний, возникающих между элементами шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как и виброизоляторы, используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправностей сайлентблока

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта.Не составляют исключение и резинометаллические петли. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

• Разрушение (растрескивание) резиновой втулки
• Чрезмерный люфт в резиновой мельнице
• потеря курсовой устойчивости (прикрытие автомобиля из стороны в сторону)
• Защита шин от неравномерного бокового износа
• экраны и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км пробега.Стоит учесть, что взвешенная и аккуратная манера вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед тем, как произвести замену сайлентблоков, необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для диагностики автомобиля подвешивание на подъемнике и осмотр соединений элементов ходовой части и подвески на предмет шумихи и повреждений.Замена поврежденных шарниров осуществляется с помощью штатного сантехнического инструмента, специального приспособления для прижатия сайлентблоков к штатным сиденьям, а также съемников рулевых и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и КПП. Эту трудоемкую операцию желательно проводить исключительно на СТО, где все необходимое оборудование и работы проводят профессионалы высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, углы развала колес регулировались.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле были изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что это петли, где они расположены, как определить неисправность в этом узле и, главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов — изменять углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие во время езды.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, как следствие изнашиваются резиновые лапы, трубки.Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправности

Определить, что причина неисправной работы передней подвески в сайлентблоках довольно проста, довольно просто. Признаки неисправности этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 из-за шума, издаваемого колесами, идет неестественное скручивание резины.
• Внешний вид стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, изломы и другие дефекты.
• При появлении этих знаков нужно достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на предмет повреждений. Ремонт металлических резинометаллических петель не поддается, поэтому требуется замена деталей на новые.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Долото.
• WD-40.
• Ищу яму и домкрат.

Съемник — важнейший инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замену без съемника выполнить невозможно.Устройство можно купить или сделать самому. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр — 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Идет замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать.Далее следует открутить гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. После этого можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись ключом «24», необходимо открутить гайки растяжек. Если насадки не поддаются лечению, их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков.Далее следует взять новые детали и с помощью тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно поставить солент-блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаг, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
4. Следующим этапом займемся сайлентблоками рычагов. Если изделие полностью изношено, оно выпадет после удара молотка. Новую деталь перед установкой в ​​рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка производится в обратной последовательности.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Проверка Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно пройти на смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе повреждений не заметить.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильное разрушение / схождение. При порвании петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, необходимо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машина берет и выкидывает.

Сайлентблоки в автомобиле можно найти практически в любой композитной подвеске или в крепежных элементах двигателя.Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и в чем они состоят.

Чаще об их замене узнают, когда они выходят из строя, при этом спрашивают, для чего они предназначены. Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Зачем служит сайлентблок

Резинометаллический шарнир или более известный элемент как сайлентблок предназначен для уменьшения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие движущиеся механизмы подвески.Основным назначением считается очистка от колебаний и соединения разных частей подвески.

Подобные сайлентблоки можно встретить в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять. Как показывает практика, замену производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд это небольшая и несущественная деталь, но копаясь глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум.В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на высокой скорости. Также характерной особенностью поломки является неприятный скрип, крен машины и люфт в рулевом колесе.

Составные части и расположение

Сайлентблок представляет собой двухкомпонентный металлический компаунд с резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков по виду могут быть разными. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Также в зависимости от конструкции резиновой вставки сайлентблок может отличаться. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть цельной, ребристой или вибрирующей. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы убрать вибрацию, передаваемую агрегатом на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, а именно в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название.Именно на них нагрузка больше всего, так как они отвечают за поворотные и движущиеся механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на креплениях амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть телесная нагрузка на ходовую часть или стыковку движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны выезжать на расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проводить их осмотр после 50 тысяч километров пробега.Чтобы понять, достаточно ли ослаблен сайлентблок, обычно движение автомобиля становится вялым, а вращение руля — довольно вялым, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше производить на смотровой яме после мойки машины. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или выброшенная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок.Осматривая, также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков является развал развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и отвечать всем необходимым стандартам, но из-за выхода из строя резинометаллических соединений это будет заметно даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного управления и визуально.

Сменить сайлентблок автомобиля

Как только одна из вышеперечисленных причин была обнаружена, стоит немедленно заменить сайлентблок. Самостоятельно провести замену не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате, а поворотом руля можно поменять. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет проще и проще.Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы сайлентблоков с ножовкой для облегчения выдвижения. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, чтобы ускорить процесс снятия.

Лучше всего использовать специальный съемник для упражнений. Если такого съемника сайлентблока нет, то поднимаясь по рычагу с тягой диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом, чтобы облегчить работу. Установка или прессование, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена сайлентблоков спереди начинается с:

• чистки и подготовки ресниц, удаляем образовавшуюся ржавчину и консистенцию, которая могла образоваться в процессе выдавливания;
• Первый способ нажатия — непосредственно на застежку Mesa переднего рычага.Устанавливаем бортик на один из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой — болт сайлентблока. Раскручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым прописываем в глаз.
• Второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта прижать. Время от времени постукивают по болту молотком.

В любом из вариантов ценообразования нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждения резиновой части сайлентблока об острые края проушины.

При замене задних сайлентблоков процесс прессования будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных машинах процесс практически такой же.

Например, прижим сайлентблоков задних рычагов осуществляется после установки на место крепления. Вам нужно установить балку задней подвески обратно в автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примеряя и устанавливая сайлентблоки.Направляя в пазы, подогнать автомобиль и затянуть болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это так. Определенного метода замены нет, и каждый делает его удобным для себя. Следует понимать, что нажатие происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко ушел на место старого, он должен насторожить.

Вариант не исключен.

1. Поврежден рычаг или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
2. Новый сайлентблок может быть поддельным или неподходящего диаметра;
3. Повреждена одна из втулок нового сайлент-блока, тогда эластичность детали теряется, и резиновая деталь быстро придет в негодность.

Салент-блок рычага автомобиля необходимо внимательно осматривать на предмет повреждений, так как это один из основных составных элементов, который отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля.На низких транспортных средствах автомобиля проблема будет не так заметна, но на высокой скорости будет вполне ощутимой и непредсказуемой.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом и при первых проявлениях симптомов стоит провести ремонт.

Стоимость сайлентблоков рычажных

В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок. Выделяют два типа — это резина с металлическими рукавами и полиуретан.Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он стоит на пять дороже, чем резина. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на машине служат раз в 5 больше, чем на резине.

По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, а также от года выпуска. Например, сайлентблок подушки двигателя Mazda 626 будет стоить 1200 рублей.На шевроле Эпик 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана на резине, полиуретан будет дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и она не часто эксплуатируется, то дорогое толку установить невозможно, а если все наоборот, и часто будете менять (с учетом качества наших дорог ) лучше не экономить на качестве материала и устанавливать сроки, а на качестве.Таким образом удастся сэкономить деньги и время на процессе замены.

Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал / установка неправильная установка колес, не спешите ехать на СТО для его регулировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

На что влияют задние сайлентблоки передних рычагов.Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

В любом современном автомобиле есть множество деталей и агрегатов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется мастером машины, то мелкие элементы, например сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новинка с аккуратной ездой может прослужить достаточно долго. Производители заводов обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тысяч километров). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дороги значительно сокращает срок эксплуатации деталей.

Износ сайлентблоков задней балки часто свидетельствует о неравномерном истирании резины и плохой устойчивости автомобиля на поворотах.Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также свидетельствует о необходимости немедленной замены сайлентблоков задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке проводится тщательная диагностическая работа всей задней части тела.

Покупка новых силентных блоков

Выбирая сайлентблок, необходимо помнить, зачем нужен этот элемент, какую роль он выполняет в работе автомобиля.Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты должны быть качественными, особенно это касается наполнителя — резины. В то время как металлические детали изнашиваются очень редко, резину можно проверять чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо применяется аналог — полиуретан. Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу. При таких способностях сайлентблок совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается транспортабельность автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы.Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель выбирает для себя: комфорт при движении с резиновыми агрегатами или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов того или иного автомобильного магазина. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене задней части задней балки, нужно позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести это средство, его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать сайлентблоки?

Прежде чем приступить к работе по кадрам сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазин. На рынках такие устройства имеют аналогичный вид самоделкам, так как конструкция у них очень простая — несколько металлических деталей и соответствующие болты.Съемник сайлентблока гидравлический — универсальный. С его помощью можно производить как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — всего несколько деталей и пара часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой вырез из прочной металлической трубы диаметром чуть больше сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Порядок работы должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новый и старый предмет, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. Вставьте сайлентблок с одной стороны подготовленной трубы, которую следует заменить планом, а с другой стороны трубы вставьте новый механизм. Схема работы — отжать старую деталь, чтобы новая деталь (ни одна, ни вторая) не повредилась.

3. Новые сайлентблоки наводим точно по месту посадки, берем подготовленный болт и закручиваем по центру. Во-первых, скрутка может пройти немного жестко, в этом случае стоит подробно отметить молоток и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет настолько легким, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но такой процесс выполняется только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если желаете сохранить старую вещь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная вещь может просто упасть в песок.Поэтому вы можете дополнительно соорудить небольшую подставку, которая выполняет эту функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какой-нибудь другой крепеж.

Есть и другие способы и средства защиты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, подумайте о том, что есть в вашем гараже и что меньше всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, могут быть разные сайлентблоки, но описанная выше инструкция по эксплуатации будет подходить для разных типов устройств и может применяться как для задней, так и для передней.При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля есть свои параметры и его части, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его от подруги — так вы сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков требуется после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы с помощью упоров контрподъемника. Чтобы обеспечить хороший доступ к сменной части, необходимо разобрать заднее колесо.

3. Гаечным ключом с размером подъема 19 мм отворачивается гайка крепежного болта, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом устанавливается деревянная планка, после чего можно демонтировать необходимость замены сайлентблока с помощью специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока место посадки тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водой с мыльным раствором, после чего новый сайлентблок прижимается съемником. Когда все действия, описанные выше, будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа вроде не сложная, если есть удаление.А если нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует свои автомобили. Не усложняйте задачу, если у вас нет особого назначения. Прислушайтесь к совету автомеханика: не морочите голову и не выбивайте — забейте сайлентблоки по балкам молотком. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних колебаний. Он может легко устранять вибрации, исходящие от одной части машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому соседние детали для него очень важны.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимой поломки нет, всегда есть что проверить и покрутить. Все механизмы должны работать без сбоев. Безопасность напрямую зависит от работы машины. Периодически определенные узлы требуют ремонта или просто диагностики.В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он издает шум и вибрацию, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических гильз, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, лучше слушают водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям с управлением машиной, замедлению реакции на рулевое управление — машина не сразу отреагирует на действия водителя. В крайнем случае, на скорости автомобиль преодолеет
сторон в стороне.

Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, восстановлению не подлежит.

Следовательно, необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км., Но, учитывая качество отечественных дорог, осмотр сайлентблоков рекомендуется каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, диагностировать какие-либо механизмы машины лучше на автовокзале.Если стаж вождения, и, соответственно, мелкий ремонт, достаточный, вы можете самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
. Зайдите на яму и оцените состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Сайлентблок все чаще заменяется последствиями:

• Расстройство расстройство
• Неравномерный износ шин;
• Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны продвигать идею замены сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновой подкладке петли, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях — специальные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовим к замене сайлентблоков:

• Обеспечьте безопасность автомобиля, обеспечивая удобство и безопасность рабочего процесса.
• С помощью домкрата для обеспечения доступа к необходимой детали.
• Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

• Откручиваем болт крепления сайлентблока к переднему рычагу.
• Снимите гайку заднего бесшумного крепления.
• Вытащите стойку и открутите болты, с помощью которых рычаг крепится к баллону.Снимаем рычаг.
• С помощью специального приспособления извлеките резиновую деталь. Можно обойтись и без специалистов, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как вы можете повредить другие части рычага.
• Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
• Перед установкой рычага необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другую смазку.
• Соберите все подробности.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что откладывать гайки можно только тогда, когда машина стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали появятся, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затяните гайки после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

1. Открутите вязальные гайки.
2. Снять сайлентблок. Делайте это либо с помощью специального съемника, либо с помощью гильзы, в которой будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. При таком приеме можно выжать рычаг назад, и сайлентблок
   останется на месте.
3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт вертикального болта, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой, и с левой стороны.
Поскольку поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению неупорядоченности, после их замены необходимо дополнительно проверить машину.

Инструментов для замены сайлентблоков:

• Съемник блоков Saylent. Его можно заменить кувалдой и молотком.
• Джек;
• Набор ключей;
• Набор отверток;
• Заточенное долото;
• Молоток;
• Крепление.

Не забывайте про техника по технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед работой.После установки джека также ставятся дополнительные бэкапы. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые будут очищены от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, перезарядка старых деталей и снятие новых, но при наличии определенного опыта и навыков ее можно выполнить в домашних условиях.

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо выжать педаль тормоза.Но иногда случается так, что при торможении машина начинает терять курсовую устойчивость и уверенно выезжает на одну из сторон дороги.

Первая и самая частая причина — это выход из рабочего состояния резинометаллических шарниров или сайлентблоков. Как правило, сайлентблоки работают очень надежно, ломаются редко. Исключение — заводской брак. Сайлентблок, это монолитная петля, внутри и снаружи расположены металлические гильзы.

Также могут быть разрушены сайлентблоки В результате неточного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде переезда железной дороги или подъема дороги. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется.

Косметический ремонт и доработка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска требует капремонта. Сначала машина начинает адекватно работать, но при первом сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги крутятся, колеса крутятся, машина теряет курсовую устойчивость. Подвеска автомобиля Киа Соренто нуждается в периодической проверке, и при ее появлении в первую очередь стоит обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить ГРМ петель подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске, не закрепленной тормозом, выдерживать удары с меньшим повреждением.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями.Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Здесь есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, так как воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и подвесных деталей.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это шины, которые работают как амортизаторы и поглощают все колебания, которые утомляют тело. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. И срок их эксплуатации повышается раз в 5, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

• сама система подвески;
• расположение рычагов;
• место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
• Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля огромными нагрузками (осевыми, радиальными, торсионными и др.), То из всех частей подвески они выходят из строя первыми. Однако из-за невысокой стоимости их замена стоит недорого.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колеса. Также это свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что нехорошо.Пройдя любые препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы сможете почувствовать себя хорошо на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти приметы однозначно говорят о том, что дела с подвеской не самые лучшие. Как можно скорее посетите ближайший сервисный центр для осмотра или проведите его в своем гараже.

При замене петель

Как правило, качественная задняя часть сайлентблока переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тыс. Км пробега. Но если принять во внимание состояние внутренних дорог и другие тяжелые условия автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 000 мг пробега проводить технический осмотр подвески.

Перед осмотром необходимо очистить петли для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, разрывы говорят о неисправности детали.Сайлентблоки не ремонтируются, подлежат только замене.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует немедленно их заменить. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнять самостоятельно.Правда, помощь со стороны не мешает, особенно в первый раз.

Во время развития машиностроения возникла необходимость создать узел, в котором отсутствует трение. Надо было сделать так, чтобы движение деталей подвески происходило за счет упругой деформации резины. Сайлентблок — застежка из металлических гильз.

Между последними вставка из их мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не подвержен износу.Запчасть может быть из резины или полиуретана. Основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью требуется извлечение колебаний и вибраций, поскольку именно на сайлентблоке большинство нагрузок на барабан получает подвеска. Благодаря использованию петли из металла рейн, геометрические свойства подвески гарантированы. От этого зависит безопасность движения.

Где ринометаллический шарнир?

Этот пункт важен, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя.Деталь может располагаться в разных местах:

• в подвеске
• в местах крепления рычагов,
• в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Больше всего нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резинометаллический шарнир меняют чаще, чем на остальных участках. Деталь необходимо заменять каждые 100-200 тыс. Км. Бег.

Этот показатель может быть значительно уменьшен, если водитель практикует экстремальную езду.Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать остановки машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправностей бесшумного блока

Определить, что вышла из строя деталь, можно разными способами. Для визуального осмотра рекомендуется заехать на яму, очистить ее от грязи. Сайлент не должен иметь трещин, изломов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже при обрушении.При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить наличие проблемы:

• на шинах более сильных колес сильнее бока,
• при движении шум и вибрация становятся неестественными,
• сопротивление автомобиля значительно хуже.

При обнаружении одного или нескольких признаков подвеска подвешивается домкратом, и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны повлиять или иметь даже самые мелкие трещинки. При обнаружении таких дефектов товар сразу же заменяется новым. Согреваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если его не менять своевременно, проблемы с автомобилем могут быть глобальными. Например, металлические петли со временем поделят места посадки, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей машины.Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. В результате становится рыхлым.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратным движением, штатным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов. Влияние на его ресурс общего состояния подвески и загруженности машины. Повреждение возможно при:

• частых и резких перепадах температур;
• наличие агрессивных химических соединений;
• плохое состояние амортизаторов, рессор, др. Деталей.

Замена сайлентблока

Товар расходный, да и стоимость у него небольшая. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть такие модели, которые легко понять. Этот вид можно при необходимости отремонтировать. Заменить домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому с ним легко справится большинство автомобилистов.

Если нет времени, всегда можно обратиться к сотне, где работу потратим лучше.Самая сложная — это прижимная часть в посадочных приспособлениях. Для этого требуется специальный инструмент или оправка подходящего размера. Последний можно заменить отрезком трубы. Обязательным является также машинное масло или другой мазок.

Если петля все равно не выбивается, эту процедуру придется проделать самому. После того, как деталь снята, рычаги тщательно очищаются. Учтите, что место посадки не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, поскольку эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану. Последний образ продержится намного дольше, но он дороже. Правильно установленный резинометаллический шарнир поможет эксплуатировать подвеску в режиме. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки необходимо будет отрегулировать углы схождения и развала колес. Некоторые специалисты отдают предпочтение изделиям из полиуретана, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникла необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов. Правильный подбор детали улучшит контроль над транспортным средством, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и не подвержены разрушению, имеют прогрессивные характеристики на сжатие и не образуют химических выбросов в воздух. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопряженные детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса.Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

Сайлентблоки переднего рычага — профессиональная замена своими руками! Бесшумные блоки: что с ними происходит? Какие симптомы, если порван задний сайлентблок

В процессе развития машиностроения возникла необходимость создать агрегат, в котором отсутствует трение. Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходило из-за упругой деформации резины.Сайлентблок — это крепеж из металлических втулок.

Между последними вставка из мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не изнашивается. Деталь может быть изготовлена ​​из резины или полиуретана. Его основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, так как именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска.За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвески. От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резина-металл?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

• в подвеске,
• в точках крепления рычагов,
• в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Основная нагрузка приходится на тяги задней подвески.Поэтому здесь резино-металлический шарнир меняется чаще, чем на других участках. Деталь нужно менять каждые 100-200 тыс. Км. пробег.

Эта цифра может быть значительно уменьшена, если водитель будет ездить в экстремальных условиях. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать движения машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков

Определить неисправность детали можно разными способами.Для визуального осмотра рекомендуется въехать в яму, очистить ее от грязи. Бесшумный не должен иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже по установке углов установки колес. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить, есть ли проблема:

• на шинах колес борта начинают изнашиваться сильнее,
• шум и вибрация становятся неестественными при движении,
• устойчивость автомобиля значительно ослаблен.

При обнаружении одного или нескольких знаков подвеска поднимается и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны вздуваться и иметь даже малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяют на новую. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если не поменять своевременно, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер. Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей машины. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. Результат — его расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратной ездой, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.На его ресурс влияет общее состояние подвесок и загруженность машины. Его можно повредить при:

• частых и резких перепадах температуры;
• наличие агрессивных химических соединений;
• плохое состояние амортизаторов, рессор и др. Деталей.

Замена сайлентблока

Эта деталь расходная, и у нее невысокая стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые легко разбираются.При необходимости этот тип можно отремонтировать. Для замены потребуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автолюбителей легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы будут выполнены более качественно. Самое сложное — вдавить деталь в крепежные элементы. Для этого потребуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить отрезком трубы. Также потребуется машинное масло или другой мазок.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После снятия детали тщательно очищают рычаги. Обратите внимание на то, что сиденье не должно иметь механических повреждений или царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, так как эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану.Последний тип прослужит намного дольше, но стоит дороже. Правильно установленное соединение резина-металл поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары и снизит шум.

После установки вам нужно будет отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты отдают предпочтение полиуретановым изделиям, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и могут выдерживать значительные нагрузки.

Таким образом, если возникнет необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный выбор детали улучшит контроль над автомобилем, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и при этом не подвергаются разрушению, имеют прогрессивные характеристики сжатия и не выделяют химических выбросов в атмосферу. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопутствующие детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса. Элементы передней подвески выдерживают наибольшие нагрузки, поэтому менять их приходится чаще.

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, потому что принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

Фактически, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, которые проходят мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

• сама система подвески;
• место крепления рычагов;
• место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
• Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя во всех деталях подвески. Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Характерный скрип сбоку колес может быть признаком неисправности шарниров подвески. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно.Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в своем гараже.

Когда заменять петли

Как правило, качественная задняя втулка переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить. Сделать это можно в любом автосервисе.Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно проделать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблок — деталь автомобиля, задача которой — снизить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком плотным, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По своей сути сайлентблок представляет собой цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Смотрите на картинке, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске поглощаются резиновой деталью, и до кузова почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет отрегулировать подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший способ диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они устроены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая деталь часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных перегородками. . Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что выходит из строя в сайлентблоке

Сложно представить, что металлические детали сайлентблока сломаются. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины выхода из строя сайлентблоков три:

• Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
• Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
• Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо оказывается в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно закручивается и резина со временем порвется без оставив даже треть срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что он снимается либо выбиванием, либо откручиванием.При выбивании или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как при этом сайлентблок может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов — изменять углы установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков в передней подвеске будет разбираться, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки.Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
• Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
• При появлении этих знаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Долото.
• WD-40.
• Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как удаление втулок и их замена не могут быть выполнены без съемника.Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

1. Автомобиль необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 защита моторного отсека присутствует, то ее необходимо демонтировать. Далее откручиваем гайки болтов, удерживающих передние рычаги.Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись гаечным ключом на «24», нужно открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки.Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
4. Следующим шагом является запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет. Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка ведется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нитку, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов или трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно ремонтирует свою машину.Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что проверить и подправить. Все механизмы должны работать безупречно. От этого напрямую зависит безопасность в эксплуатации машины. Периодически определенные агрегаты требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае остановимся на сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — это деталь, которая гасит вибрации, возникающие между элементами подвески во время движения.Таким образом, он гасит шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми размещена резиновая или полиуретановая прокладка.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат до 2-3 раз дольше, чем резиновые. Автомобили с полиуретановыми петлями более отзывчивы к водителю.

Важно следить за исправностью сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям в управлении автомобилем, замедлению реакции на рулевое управление — автомобиль не сразу отреагирует на действия водителя.В крайнем случае, на скорости машина будет покачиваться из стороны в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить шарнирные сиденья, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км, но, учитывая качество отечественных дорог, рекомендуется осматривать сайлентблоки каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного водительского стажа, любые механизмы машины лучше провести на автовокзале.Если опыт вождения и соответственно мелкого ремонта достаточен, можно самостоятельно произвести доработку сайлентблоков. Для этого необходимо загнать
в яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок со следами износа

Несвоевременная замена сайлентблока приводит к следующим последствиям:

• Нарушение схождения;
• Неравномерный износ шин;
• Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре на резиновой вставке петли были обнаружены трещины или разрывы, ее следует заменить. Замену можно произвести в домашних условиях — для этого не нужны специальные инструменты или специальные навыки.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовимся к замене сайлентблоков:

• Закрепите машину, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
• С помощью домкрата обеспечьте себе доступ к необходимой детали.
• Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки переднего верхнего рычага:

• Выкрутите болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
• Снимите стопорную гайку задней втулки.
• Вытащите стойку и открутите болты, которыми рычаг крепится к шаровому шарниру.Снимите рычаг.
• Выдавите резиновую вставку с помощью специального инструмента. Можно обойтись без специального оборудования, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но работать с ней нужно осторожно, так как неосторожный удар может повредить другие части рычага.
• Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком или кувалдой.
• Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
• Собрать все детали.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда автомобиль проехал 100-200 метров. Поэтому после преодоления этого расстояния лучше окончательно подтянуть гайки.

Втулки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

1. Открутите гайки крепления рычага.
2. Снимите сайлентблок. Делается это либо с помощью специального съемника, либо с помощью втулки, в которую будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо подтянуть гайку. Таким приемом можно выжать рычаг обратно, и сайлентблок
   останется на месте.
3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для автомобилей ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт крепления вертикального бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой и левой стороны.
Поскольку поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены автомобиль необходимо дополнительно проверить.

Инструментов, необходимых для замены сайлентблоков:

• Съемник сайлентблока. Его можно заменить кувалдой и молотком.
• Джек;
• Набор ключей;
• Набор отверток;
• Заточенное долото;
• Молоток;
• Лом.

Не забывайте о технике безопасности. О надежной фиксации автомобиля перед началом работ уже говорилось. После установки домкрата также ставятся дополнительные опоры. При работе молотком или кувалдой нужно носить специальные очки, которые защитят глаза от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, выдавливание старых деталей и установка новых, но при наличии определенного опыта и навыков это можно сделать в домашних условиях.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107 / Paulturner-Mitchell.com

Из статьи вы узнаете как заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Работы немного, но нужно уметь правильно ее делать. Кроме того, нужно обзавестись инструментом — специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, спалить, использовать проставки подходящего диаметра. Но лучше использовать специальный инструмент.Сил потеряет меньше, и весь процесс займет немного времени.

Проверка состояния сайлентблоков

Как правило, такие элементы подвески автомобиля служат достаточно долго — до сотен тысяч километров пробега. Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения. На срок службы резинометаллических петель влияет ряд меньших факторов. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 могут похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки.Чтобы диагностировать их, нужно визуально осмотреть. Наличие трещин и разрушений — первый признак того, что вам нужно заменить.

Но визуальный осмотр не всегда помогает. Иногда выглядит хорошо, но контроль становится намного хуже — возникает реакция на вращение руля с задержками. На точность проверьте люфты в петлях. Сделать это с помощью монтажного полотна несложно. Если петли большие, а гайки затянуты полностью, то это верный признак сильного износа резинометаллического элемента.Это значит, что необходимо заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон машины. Всего восемь сайлентблоков в рычагах.

Что произойдет, если не заменить изношенные петли?

А теперь попробуем ответить на этот, казалось бы, сложный вопрос. А проблем может быть много, потому что вы будете ездить на изношенных петлях. Итак, представьте себе такую ​​картину: есть свободный ход сайлентблока, рычаг подвески тоже начинает движение на креплениях.В итоге у вас вся подвеска «гуляет». Результат — машина на скорости уводит в сторону. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения колес ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны выполняться правильно, поэтому старайтесь прислушиваться к советам специалистов.

А если у вас новая резина, то она будет быстро изнашиваться, причем неравномерно. Также в самом рычаге сломано посадочное место для сайлентблока. Следовательно, вы понесете большие убытки, так как раньше нужно будет менять резину и ставить новые рычаги, так как в старые петли невозможно поставить нормально новые петли.Так что подумайте, что лучше: сделать замену при первых симптомах или перейти к последним?

Замена петель на верхних рычагах

С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 осуществляется одинаково, разницы нет. Для начала подготовим машину к работе. Для этого оторвите болты на переднем колесе, затем приподнимите отремонтированную сторону. Не забудьте подложить под задние колеса хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не скатилась.Для уверенности включите скорость и сожмите ручку. Снимаем переднее колесо, открывается прекрасный вид на подвеску. Нужен верхний рычаг, его нужно снять полностью.

Сначала откручиваем болты крепления шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку от болта, которым рычаг крепится к корпусу. Далее вооружаетесь съемником, и начинается замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Используя тот же инструмент, нажмите новые. Установите рычаг в обратном порядке.Желательно заменить все гайки, так как в них есть пластиковая вставка, фиксирующая резьбу.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания светильников. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно простая, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей. Если сравнивать с ценами на шины и сами рычаги, это сущие копейки.Итак, поменять петли нужно, не снимая рычага. Нужно только по очереди открутить гайки.

Сначала откручиваем гайку сзади, устанавливаем съемник и вынимаем петлю. Сразу на его место ставим новую и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий. Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками проходит довольно быстро.Но перед установкой петель нужно выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого.

Резина или полиуретан?

Такие запчасти можно найти на ВАЗ-2107 двух видов — из полиуретана и резины. И вы заставите присутствие этих видов отразиться. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше полиуретановых. Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.

На дороге машина становится более устойчивой, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные удары, эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибрации и шума в несколько раз ниже. Иными словами, вся подвеска работает в идеальном режиме, о котором конструкторы автомобилей даже не мечтали. Но если хотите сэкономить и стиль езды тихий, не очень быстрый, то можно установить и простую резину. Разница, конечно, будет, но не такая значительная.

Заключение

Теперь вы знаете немного больше о ВАЗ-2107.Ремонт и эксплуатация этой машины довольно просты. Главное — своевременно заменять изношенные элементы, чтобы не навредить машине. И выполнить все сервисные работы под силу каждому, при наличии справочной литературы и необходимого инструмента. Желательно, конечно, иметь опыт, пусть и не очень большой.

«Приора» — подвеска передняя: ремонт, устройство, особенности конструкции

Впервые «Приора» сошла с конвейера в марте 2007 года и производится до сих пор.Модель собирались снять с производства, но в последний момент решили этого не делать. «Приора» за всю свою историю пережила один рестайлинг и множество доработок по технической части. Единственное, что не дошло до рук инженеров-разработчиков автомобиля «Лада-Приора» — передняя подвеска. Рассмотрим его конструкцию, типовые неисправности и методы ремонта.

Устройство штатной передней подвески

В качестве прототипа «Лада-Приора» использовался ВАЗ-2110.Система подвески в целом осталась без серьезных изменений. Инженеры просто установили пружины другого типа и другие амортизаторы.

Передняя подвеска ВАЗ «Приора» — независимая, телескопическая. В основе — стойки амортизаторов, а также бочковые рессоры. Подвеска «Приора» также отличается наличием в ней нижних рычагов, снабженных удлинителями. Есть стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стойки — гидравлические, амортизирующие. Нижняя их часть крепится к поворотному кулаку двумя болтами.У верхнего болта есть особенность. С его помощью можно откорректировать выравнивание. На стойке установлена ​​пружина, а также специальный полиуретановый амортизатор хода сжатия. Вместе с подшипником имеется также верхняя опора стойки. Эта деталь крепится к корпусу с помощью гаек. Благодаря эластичному материалу эта опора значительно снижает вибрацию и позволяет стойке раскачиваться в момент работы.

В этой опоре установлен подшипник. Это позволяет амортизатору вращаться одновременно с управляемыми колесами.Поворотный кулак и рычаг передней подвески (также есть «Приора-Хэтчбек») соединены между собой шаровым шарниром. Тормозное усилие, а также тяговое усилие передаются за счет продольных растяжек, которые фиксируются на рычаге и передней опоре поперечин через сайлентблок.

В месте соединения опор, удлинителей и рычагов имеются шайбы. Они предназначены для регулировки угла наклона осей вращения. Поворотный кулак внутри имеет закрытую опору.Ступица установлена ​​внутри элемента. Далее — подшипник надежно затянут гайкой и регулировок не имеет.

Стабилизатор

В системе независимой передней подвески стабилизатор поперечной устойчивости. В качестве штанги используется. Ее «колени» через стойки с петлями прикреплены к нижним рычагам. Торсионная часть фиксируется на корпусе с помощью специальных кронштейнов и подушек.

Типичные неисправности

Инженеры ВАЗ в 2007 году были обязаны выпускать этот автомобиль, поэтому, как уже отмечалось, подвеска от ВАЗ-2110 использовалась практически один в один.Естественно, детские недуги не лечили, и многие владельцы ВАЗ-2170 теперь регулярно с ними сталкиваются. Рассмотрим наиболее типичные неисправности.

Шум или стук

Стук в передней подвеске («Приора» — универсальная, от этого не страдает), а также характерный шум — один из признаков неисправности. С этим неоднократно сталкивались все владельцы отечественных автомобилей этого семейства. Специалисты по обслуживанию шасси говорят, что в этом случае возможен выход из строя стойки.Также в процессе эксплуатации откручиваются болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля.

Больше шума может быть связано с износом самой штанги без подушки. В случае со стойками, чтобы избавиться от неприятного стука, нужно только заменить изношенные амортизаторы. Если застежка ослабла, ее следует подтянуть. В случае выхода подушек из строя их следует заменить. Это не дорого. Сейчас есть любые запчасти на Приору.

Также удар может вызвать ослабление крепления, на котором верхняя опора крепится к корпусу.Специалисты рекомендуют подтягивать опорные гайки. Еще одна причина шума — изношенный резиновый элемент в опоре стойки. Вам необходимо купить новую деталь и установить ее. Тогда характерный шум исчезнет.

При износе сайлентблоков на рычагах, растяжках или стойках стукнет и подвеска. Эти детали необходимо заменить. К другим неисправностям относятся изношенные шарикоподшипники, поломка или деформация пружины, износ буфера сжатия, неуравновешенность колес.

Расход жидкости от амортизаторов

С этой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей «Приора».Протекает передняя подвеска. Это происходит из-за изношенного или неисправного уплотнения штока. Также на элементе в процессе эксплуатации могут образовываться потертости, повреждается слой хрома. Утечка образуется из-за повреждения или усадки уплотнительных колец на корпусе. Решение этих проблем — замена сборки.

Стойка плохо сопротивляется в момент отдачи

Такая неисправность характерна, когда клапан отдачи или переполнения теряет целостность, если в амортизаторе недостаточно жидкости.Это происходит из-за задиров на цилиндре, износа слоя фторопласта. Часто в возвратном клапане возникает тяга пружины. Возможен ли ремонт? «Лада-Приора» в этом случае комплектуется новой стойкой. Такие же неисправности будут в случае, если подвеска не выдержит ступени сжатия. Симптомы — неровности и шумы в салоне.

Поломка

Если подвеска часто пробивалась, то есть два варианта. Это изношенная пружина или вышедшая из строя стойка. Ремонт надо провести.

«Лада-Приора» и большие зазоры в шаровом механизме

Причина этого явления — износ рабочих поверхностей шарикового подшипника. Это может быть вызвано загрязнением или повреждением пыльника. Заменить изношенные детали.

Машина тянет в сторону

Так бывает и с автомобилем «Приора». Передняя подвеска тут не виновата. Например, срыв автомобиля с прямой траектории возможен в случае разного давления в шинах или нарушенного угла установки колеса.Также возможна большая разница в износе резины или разбалансированных дисках. Также автомобиль сойдет с прямой дороги, если будут разрушены резиновые детали в одной из стоек стоек. Возможны неодинаковые характеристики упругости пружин.

Высокий износ шин

Это происходит не только из-за неисправности подвески.

Шины сильно изнашиваются при торможении тормозами с полной блокировкой колес. Такой же эффект будет наблюдаться при неправильной разборке колеса в сборе и в случае перегрузки.

Выбор стоек

Передняя подвеска (в том числе «Лада-Приора» универсал) не менее важна, чем двигатель или трансмиссия. Подвеска гасит колебания, которые передаются на кузов от дороги через колеса. Ходовая часть должна обеспечивать устойчивость автомобиля при движении на высоких скоростях.

Если подвеска слишком мягкая, машина будет отлично ехать по прямой, но при входе в поворот наблюдаются значительные крены. В том случае, когда он очень твердый, на поворотах не будет перекатов, а плавного хода нет.

Но можно найти лучший вариант. Теперь сторонние производители предлагают стойки и другие запчасти для Приору. Часто эти детали значительно превосходят заводские по качеству и характеристикам.

Ходовая часть SS20

Запасные части для отечественных и зарубежных автомобилей выпускаются под торговой маркой «Система Технологий». Эти стеллажи стали настолько популярными благодаря своему высокому качеству. Для «Приоры» производитель предлагает 4 варианта изделий, которые различаются по жесткости.Какие подставки лучше? Их нужно подбирать по стилю езды. Самыми мягкими считаются стойки серии «Стандарт». Также доступны задние амортизаторы из этой же серии.

Для увеличения грузоподъемности предлагается усиленный вариант. Далее — стойки «Комфорт». По мнению многих автовладельцев, это лучший вариант. Они жестче, чем «Стандарт», но подвеска одинаково хорошо работает как на плохих, так и на хороших дорогах.

Комплект «Шоссе» подойдет тем, кому нравится жесткость подвески и высокая скорость.С этими стойками можно ездить по плохим дорогам, но это будет неудобно. «Спорт» — самая тяжелая версия от этого производителя для автомобилей «Приора». Передняя подвеска такого плана для города малопригодна, а вот для спортивных соревнований — в самый раз.

Kayaba

Для «Приоры» этот японский бренд также предлагает надежные стойки. Часто владельцы этих автомобилей приобретают данную продукцию, предназначенную для ВАЗ-2110. Зато у дилеров есть запчасти к «Приоре» серии «Каяба» Exel-G.Однако при установке могут возникнуть проблемы.

«Асоми»

Отечественный бренд. Компания предлагает запчасти для «Приоры» на переднюю и заднюю подвеску. Что касается стоек, то это «Комфорт ПРО» с заправкой газойлем или масляный «Комфорт-Классик».

Какие стойки лучше?

Сложно ответить на этот вопрос. Хотя у производителей тоже есть сертификаты качества, очень часто запчасти для ходовой части не могут обеспечить заявленный комфорт передвижения и заданный срок эксплуатации.Отзывы тоже не позволяют понять, что лучше. Все зависит от предпочтений автовладельца. Сегодня на Приору устанавливают пневмоподвеску.

Эту систему можно сделать самостоятельно или обратившись на СТО. Это решение очень хорошо показывает себя с точки зрения комфорта и надежности.

Как поменять передние сайлентблоки

Как известно большинству владельцев автомобилей, сайлентблоки всегда оказывают непосредственное влияние на углы распределения колес.Следовательно, каждый новичок должен учитывать степень значимости качественного ухода за такими конструкциями. Замена передних сайлентблоков на передних рычагах выполняется очень просто, однако некоторые тонкости этой процедуры будут менее знакомы.

Что такое сайлентблок и когда его заменяют

Должно быть несколько основных признаков того, что установленные сайлентблоки больше нельзя использовать:

• Управление автомобилем становится намного сложнее, если один или несколько таких сайлентблоков повреждены;
• Основным признаком неисправности сайлентблока можно назвать постукивание или экраны, которые раздаются во время движения автомобиля и значительно усиливаются, если дорога пушки неровная;
• Даже если ни одна из вышеперечисленных причин не замечена, проблема с работающими сайлентблоками все же может проявить себя, например, в результате техосмотра в автосервисе или в процессе регулировки развала.Именно в такой ситуации мастера, работающие в автосервисе, могут сообщить владельцу машины не очень приятную новость.

Важно! Специалисты не рекомендуют ждать, пока начнут проявляться все характерные симптомы. При этом следует учитывать, что последующее игнорирование такой проблемы обязательно приведет к ухудшению функциональных характеристик ходовой системы.

Ремонт передних сайлентблоков на УАЗ «Патриот» осуществляется с помощью таких устройств:

• Гаечные ключи (конец) на 17, 19, 24;
• Долото;
• Молоток;
• Vice;
• Щетка металлическая;
• Съемник специальный для сайлентблоков;
• Блоки Сайлент под замену.

Демонтаж сайлентблоков удобно производить в смотровой яме. Поэтому стоит принять во внимание такую ​​рекомендацию перед тем, как начинать процедуру замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2115.

Какие особенности процедуры замены

Когда становится очевидно, что замена переднего сайлентблока на «Чери Амулет» неизбежна, в данный момент нет необходимости переходить на ближайшую сотню.При достаточном уровне подготовки и владении всеми необходимыми инструментами каждый сможет без особых трудностей справиться с такой работой. Главное, все действия выполнять в строго обозначенной последовательности:

1. Подготовка всего необходимого оборудования и инструментов к предстоящим работам.
2. Приобретение всех необходимых комплектующих под замену. На выбор автовладельцев предусмотрены две разновидности деталей: «Сав», «Балаково». Такие устройства можно назвать наиболее подходящими по стоимости и качеству.При этом отдать предпочтение какому-либо конкретному устройству достаточно сложно.
3. Как было сказано выше, автомобиль рекомендуется устанавливать на специально подготовленном эстакаде или смотровой яме. Если на машине установлено устройство защиты от кратера, вам придется его снять.

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески автомобиля ВАЗ 2112 полностью выполнена и не требует особых навыков.

Замена сайлентблока на нижнем рычаге ВАЗ

После замены верхних сайлентблоков можно приступать к работе с нижним.Для этого вам необходимо:

• Нужно открутить осевую гайку на нижнем рычаге ключом на 22;
• Затем на заложенное место монтируется съемник, и из проушины рычага аккуратно выдавливается устаревший сайлентблок;
• Ось и резьбу необходимо смазать смазкой, после чего новый сайлентблок устанавливается в проушину;
• Опорный кронштейн устанавливается между рычагом и гайкой крепления его оси;
• Нажим на сайлентблок после установки специального приспособления.

После завершения замены передних сайлентблоков ВАЗ монтируются все рулевые наконечники. Все гайки рычагов тщательно затянуты. Правильная технология затяжки подразумевает необходимость полной загрузки автомобиля — это вес четырех пассажиров и 40 кг в багажнике. Вы можете воспользоваться помощью только одного человека, который будет давить на каждый рычаг при его фиксации своим весом.

Замена передних сайлентблоков на «Фольксваген Туарег»

При установке нового рычага подвески необходимо учитывать, что такая деталь выполняется как единое изделие, совмещенное с шаровой петлей.

Выполнение всех необходимых действий по замене рычага, а также сайлентблоков в Фольксваген Туарег требует соблюдения такой последовательности:

• Демонтаж рычажной подвески. Вам нужно снять колесо, подправить стопорный болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Колесо рекомендуется подтолкнуть и достать рычаг подвески, сняв его с поперечной балки. Рекомендуется удерживать полуфабрикат внутри коробки передач. Фиксирующий элемент шаровой петли нужно подтолкнуть как можно сильнее.После этого петлю можно получить с помощью специального приспособления. Для установки необходимого инструмента рекомендуется сдвинуть опору вниз;
• Шаровой шарнир, закрепленный на поворотном кулаке, нужно тщательно проверить. Гайку необходимо прикрутить с помощью динамометрического ключа, затем зафиксировать момент прокрутки установленной шаровой опоры. Если результат превышает 1-3 нм, рекомендуется заменить рычаг подвески;
• Петля на кулаке проверена. Гайка завинчивается с помощью динамометрического ключа, после чего выполняется проверка крутящего момента шаровой петли, показатель которой должен находиться в указанных выше пределах.Если индикатор выходит за допустимые пределы, выполняется действие, описанное в предыдущем примере;

• Установка нового защитного футляра при наличии повреждений на старом. Для этого тщательно очищается зона вокруг шаровой петли, демонтируется устаревший защитный кожух, новый кожух заливается смазочным материалом и устанавливается на место. При этом нужно убедиться, что пружины стопора установлены на свое место.
• Меняется эластичный рычаг заднего рычага. Рычаг подвески помещен под специальный пресс. С помощью упругой опоры устанавливается специальный инструмент. С помощью оправки нужно снять рычаг с упругой опоры. Конец вала необходимо очистить. Установленную упругую опору рекомендуется смочить раствором пены и прижать к соответствующему валу рычага с помощью специальной оправки.

Как сделать съемник своими руками

Как уже говорилось ранее, сайлентблоки плотно фиксируются в рычагах, а также в специальных «растяжках», установленных на подвеске.Приобретенный сайлентблок вдавите в специальную банку-растяжку с помощью обычного молотка и зубила.

Однако не так-то просто вдавить сайлентблок в устройство рычага подвески, поэтому без специально изготовленных инструментов не обойтись. Съемник можно приобрести в магазинах автозапчастей, а на долгие поиски можно вообще не тратить свое время и сделать его своими руками.

Чтобы изготовить съемник самостоятельно, нужно взять болт М12, длина которого должна быть не менее 180 мм.Необходимо выбрать подходящую гайку, высота которой должна быть не менее 20 мм. Также понадобится специальная втулка, минимальная длина которой 60 мм, внутренний диаметр должен быть 39 мм. Такое устройство может быть выполнено из отрезка металлической или алюминиевой трубы подходящего диаметра. Также вам понадобится несколько широких шайб.

Подробнее о замене сайлентблоков можно узнать из этого видео:

Габариты багги.Самодельный багги для подростка. Минобороны сможет забрать частные автосервисы

Чертежи багги делаем сами

Перед тем, как приступить к сборке, нужно сделать эскиз, а еще лучше — полноценный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понять, в каких условиях вы будете эксплуатировать багги , на дорогах общего пользования или исключительно на внедорожниках ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации.После этого можно начинать делать набросок или искать в Интернете.

1. Общая ширина 2. Общая длина 3. Общая высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина по зеркалам 10, 11. Радиус преодолеваемых препятствий

Дорожный просвет обычно устанавливается в пределах 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 — 2900 мм.Трасса обычно берется 1,4 м — 1,5 м. Размеры кареточной части заимствованы у донора или использованы следующие размеры:

Эти размеры взяты из салона АЗЛК-2141 … Багги создан для любительских поездок, а не для спортивной езды, поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не на мощность. Высота 1,2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. По возможности лучше приобретать «спортивные» сиденья анатомического типа.Также рекомендуется заменить штатные ремни безопасности на 4-точечные, поскольку обычных ремней безопасности в этом случае недостаточно для обеспечения полной безопасности.

Компоновка багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам для нас ничем не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, своя раскладка. Обычно выбирается планировка кабины, а затем с ее учетом размещаются агрегаты.Некоторые изобретатели, напротив, начинают со сборок. Алгоритм остается прежним, независимо от того, с какой стороны мы подходим к моторному щиту.

Чертежи ошибок, алгоритм работы 1. Начать нужно с большого количества распечатанных картинок с ошибками , с разных ракурсов. Важно, чтобы глаз в процессе проектирования не размывался, нужно дать глазам время отдохнуть и по-новому взглянуть на рисунки.

2. Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольника, линейка.Рисовать по распечатанным рисункам лучше грифельными карандашами или гелевой ручкой. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полную техническую характеристику багги , чтобы вы могли использовать эти параметры для привязки любого размера к вашему чертежу.

4. Установите точку, начало системы координат. Если начинать компоновку из салона, то за отправную точку желательно взять переднее крепление санок водительского сиденья.Некоторые используют ось переднего колеса или положение моторного отсека в качестве начала координат.

5. Учитывая глючных вариантов , из которых мы копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

ВАЗ 2101 используется как донор

Тем, кто покидает базу от донора , рекомендуется перемещать двигатель внутрь базы, для лучшего распределения веса. В этом случае центр машины находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нива 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, снять одно звено и уравновесить.Согласно агрегату, необходимо переместить пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используется коробка передач от иномарки, чугунная.

Осматривая моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач расположена между пилотом и пассажиром, это позволяет немного сдвинуть сиденья. Наружный диаметр колес на ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставили колеса от Волги, диаметром 640 мм.Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили схему, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних трубок. Отображаем положение колес. За точку отсчета берем ось переднего колеса. Разместите сиденья, агрегаты и манекен над трубами первого ряда. Рассматривая прототип, определяем положение направляющих трубок рамы.Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью пленки для рисования, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет визуально увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги от ВАЗ-2108

Самая распространенная модель багги от ВАЗ 2108 , это песочница.Очень легкая, маневренная и простая по конструкции машина. По сравнению с предыдущим макетом рама более элегантная. Чтобы полностью представить себе облик будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За отправную точку берем 1-й болт крепления санок водительского сиденья. Дорожный просвет мы выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагает использование не только на дорогах общего пользования, но и на бездорожье.Начинаем с рисования труб первого ряда. С учетом положения габаритов моторного отсека (передней плоскости радиатора) от оси колеса переносим на чертеж соответствующие размеры. Затем поместите манекен и сиденье. В целях экономии колес можно взять от донора , рулевую рейку, сиденье. Я и часть электрики взяты у донора. Дальнейшие этапы конструкции багги повторяют предыдущую компоновку:

После этого указываем на схеме расположение дашборда и элементов управления.Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому можно смело использовать колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно принять как донорскую, так и немного увеличенную, ведь ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также сиденье позволяет немного отодвинуть водительское сиденье назад. Замеряем место под аккумулятор, бензобак и аудиоколонки. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступить к рисованию труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на уровне, удобном для удержания рукой, обеспечивая при этом максимальную защиту.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, поскольку такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок. Если не удается привести рисунок к подобному виду, не отчаивайтесь и попробуйте заново перерисовать, это вопрос практики.

Эта багги с полным приводом рассчитана на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревнованиях среди вездеходов. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель Oki
2) Колеса камеры 1065 на 450 и снятые 9.00×16 с тракторной тележки PTS4
3) Мосты из классической вазы
4) ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) диски ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) лада «десятки» троса дроссельной заслонки.

Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а приводные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22 см.

Из дисков с ваза и нивы приварены подходящие под новые колеса. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Были изготовлены и хомуты резьбовые, в них вкручиваются своеобразные резьбовые гайки, болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы выполнены длиной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины. шарики вышли с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтами рычаги подтянулись.

Завершается этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы прогибаются на 10 сантиметров и рулевое управление становится под более удобным углом.Ширина переднего моста была около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье оки.

Ступень установлен:

Рычаг переключения передач находится под левым коленом.

Установлен задний приводной вал:

Рычаг коробки передач решено укоротить:

Глушитель также упрощен:

Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал — свободный, левый привод идет на задний мост, а правый, соответственно, на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет покрытие вездехода пластиком, а также установка боевых колес.

сделана следующая панель приборов:

В качестве троса сцепления использовался доработанный трос стояночного тормоза от ВАЗ 2109, а для прогона газа — штатный трос от десятка ладов.

Приделан глушитель:

Здесь можно увидеть угол поворота колес вездехода:

Фото диагональной подвески:

Внешний вид вездехода :

Были установлены легкие диски i-324A размером 850 на 270r16:

Из конструктивных недостатков были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирское сиденье с левой стороны от водителя, больше всего этому мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские стандартные валы карданных валов, а самодельные длиной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров и, следовательно, слишком короткие.

Видео испытания подвески:

Длина самодельных валов составляет около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан с поля имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм невозможно.

К тому же самодельные валы оказались отличными, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживают, скручивания нет.

Если использовать задние карданные валы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к коробке передач от ока, а из-за сужения базы она будет неудобно вмешиваться пассажирам.

ГПА в коробке передач не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут приходиться на оси мостов.Поскольку машина будет эксплуатироваться в суровых условиях ралли, надёжностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном за счет двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы все четыре колеса заносили по грязи, но размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса от КФ-97, но из-за зазора порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатывать под требуемые параметры.

Тем временем было изготовлено короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:

После устранения мелких недочетов вездеход поменяли на колеса КФ-97, они намного крупнее своих предшественников, что положительно скажется на проходимости автомобиля.

Если вы решили сделать багги своими руками, то знайте, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д. Самостоятельно собираемая машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях.Такой автомобиль делают одноместным. Туристический багги «облачается» в кузов и имеет два места.

Какой инструмент нам нужен

Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помнить! Во время сварки возникает напряжение в металле. Поэтому следите за тем, чтобы рама не ведущая.

Болгарка (трубы нужно будет разрезать, а края выровнять для сварки).

Трубогиб (различаются как по цене, так и по объему выполняемых работ: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические). Согласно чертежу, трубы придется сгибать в разных местах.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Доски и планки (для подъема или фиксации различных элементов во время строительства).

Станок фрезерный.

Металлическая заводная головка.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Вы можете собрать багги самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла «Ока», «Запорожец», «Нива» или ВАЗ. Необходим кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять с гоночного картинга), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

У самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Вам заменят мелкую металлическую сетку лобового стекла.

Внимание! Мотор и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна запускаться с двух сторон (с двух рычагов).

Багги из мотоцикла

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактный багги массой 300 кг, способный передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км / ч. Для сборки багги понадобится двигатель мотоцикла (хотя это несколько шумноватый вариант) и детали от малолитражки.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель «Ока» имеет жидкостное охлаждение, а значит защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности.К вашему багги подойдут тормозная система и амортизаторы от «Оки».

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забывайте сохранять справку о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для спортсменов-экстремалов (слишком сложно). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита ваших шейных позвонков во время езды по бездорожью.Багги на базе Оки отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовая версия

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо зафиксировать назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Доработать привод переключения передач (так как шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если опасаетесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюратор ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится за водителем сзади. Для привода задних колес используются полуоси передних колес и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.

Штифты на задней оси закреплены без возможности поворота. А передние похожи на машину. Дифференциал заблокирован (для равномерной передачи на оси).Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхнюю часть рамы багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечение 30-50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводный багги. Обе передние подвески от «Нивы» взяты за подвеску (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг).На переваренные диски от «Нивы» ставили резину УАЗ. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колею можно увеличить до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. К рычагам подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится к машине через один сайлентблок, а другая служит гуськом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. Благодаря такой подвеске крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределяется равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, вам придется поставить фары, бампер, указатели поворота (как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимом подвесе свечного типа пружина действует как упругий элемент, который перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста.Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуосях ставится один карданный шарнир.

Передняя

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет с помощью амортизатора изменять угол наклона пружины (регулируя тем самым жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Максимально усилить ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижнего шарового шарнира в его гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).

Назад

Для задней подвески багги мы выбрали продольный рычаг, который не дает колесу смещаться (колесо на кардане сидит жестко).Правда, есть один недостаток: меняется развал колес в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволяют движение в двух плоскостях. Если на задней оси. Если есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр полуоси, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступицу колеса.

Мой друг предложил сделать глючный, реальный для нужного smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Друг купил 99,9% деталей на багги, а я помогал с инструментами-идеями для сварки с комнатой и, самое главное, фирмой (в одиночку не справиться)

Так вот вырванный мотор с коробкой . Сердце так сказать …

Старт. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист-конструктор», он назывался АБ-82 и имел большую часть запчастей от самой доброй в мире шестеренки. мотор, ЗАЗ 968, т.е. Запорожец.
Какое-то время находили инструменты, делали мегаочистку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены. Можно работать в гараже (убирать, делать фары и т. Д.). Куплен ЗАЗ 968, заднемоторное красное купе.
Итак, мы погнали призрака по городу, он едет, живой. Разделали в гараже (фото разделки нет, видимо очень сильно увлекались процессом)
Приехали в гараж, прибрались, сделали свет, вроде вроде прилично, условия работы более-менее вышли… Купили на складе металлопроката обычные железные профили, (профильная труба) И начали лепить средствами сварочного аппарата … Арт

Арт расширяли, сначала приваривали низ, вот чертежи наблюдались на 90%. Рама была сделана немного больше, чем на чертежах.

Где-то в процессе появилась задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, причем на собственных «ушах», заранее осторожно открывающиеся со стороны донорского тела.Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работал так, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как было

Как это стало
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию покраски стен (они думали сделать ее светлее, как будто красота и свет отражаются) Технология такая, одна хаотично рисует в одном месте, второе в другом, краска вдруг кончается (продавцы такие продавцы…обещали, что на весь гараж ковша хватит 10 слоев .. а реально …) и на этом мероприятие закончилось))

Сделаны передние рычаги и подвеска.
Трубки шатунов — шатуны от задней подвески ВАЗ классик С сайлентблоками.
Уши на каркасе самодельные бесшумные металлические 2мм.
Шаровые опоры внизу — часть переднего рычага ВАЗ.
Шариковые вазы конечно же.
Вверху вместо шара виден съемный наконечник вазы.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулка делала токарь)
Токарь также сделал проставку для верхнего шарового наконечника (у них разные конусы)
Изначально устанавливались амортизаторы ИЖП 4 , но это слишком слабый вариант.
Позже они изменились.
Резина еще там, катится.

Подвеска надо сказать была сварной не от бульдозера. Кинематика рычагов измеряется таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным.Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию можно хоть как-то прокатить! Радость нравится 7-летним детям.

Сердце огненное, двигатель т.е. примерка. Крепления двигателя и коробки передач остались оригинальными, с небольшими изменениями.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ведром 0,8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали ?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей… Проектирование и инжиниринг (от слова инженер или фига?))

Время прошло. Мы выбрали, как это будет красиво.

Космическая гравитация. Промежуточный, бессмысленный, крутой снимок.

Кстати, вот и более близкое крепление мотора. Если что)

Начали делать педали, крепления для баков, баллонов. Увы, качественных фотографий процесса, написанных или промежуточных, как здесь, нет.Но главное есть газ)) Рулевая рейка тоже закреплена навскидку. Этот момент долго регулируется таким образом, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы вы рулили машиной, а не она вас на кочках. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданы рулевые ВАЗ 2107, очень удобные, и по безопасности + Рулевые наконечники ВАЗ классические.

Первые спуски с горки, руль на палке изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет… Не делай этого, это вообще опасно для всего)))) Конечно, океан радости. Колеса передние нормальные, ваз, задние заз (вазовское это временный манекен для фото, реально только колеса заз на ступицу заз)

Низ. Ведь без него кататься опасно. Листовой металл, 0,8 на мой взгляд. Изначально его крепили на саморезы с помощью дрели, но как показала практика, они для этих целей не подходят, от вибрации выпадают, часто при прыжках срезаются землей и так далее.А потом еще одна загадка, кто их с колесами будет собирать … Позже днище заварили точками. Кстати, изначально проект готовили с электродами. А с переездом в новый дом аппарат был создан только с полуавтоматом CO2 и проволокой 0,8 мм. Удобнее, быстрее, легче, у этого типа сварки много преимуществ.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы пропали. Два таких поставили на бок, стало лучше, погнали какое-то время, но не то.Кстати, краем глаза видно, что есть газовый трос, бачки сцепления, тормоза, тормозные патрубки и качественная рулевая рейка. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому про фотокампанию забыли. На полу багги — линолеум)) Типа был временно одомашнен.

Багги — довольно необычная машина. По сути, багги — это автомобиль, с которого были сняты все части кузова-монокока, а затем пересажены на открытое шасси и оборудованное большими колесами.Все это необходимо для того, чтобы подготовить машину к езде по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (англичане прозвали эту гордую машину «Beach Buggy», то есть «пляжным жучком»). В общем, слово «багги», то есть «жук», пошло оттуда — первые модели делали из тех, кто обслуживал свои автомобили Volkswagen Beetle (то есть Volkswagen Beetle), а так как новые модели были меньше а более легкие, острые на язык американцы назвали результаты ошибками.

С тех пор багги использовались почти везде, где нет дороги — в пустынях, где они стали практически хитами, как на песке, так и на льду; на удаленных фермах, где они являются дешевой альтернативой традиционным тяжелым пикапам …

Даже армия США использует багги на базе легких джипов — при оснащении такой неповоротливой машины пулеметом можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не проходит бронетранспортер.

В этой статье мы рассмотрим процесс постройки собственного багги на базе старинного советского автомобиля, незаслуженно забытого и отправленного на свалку истории — ЗАЗ 968, то есть классического сорокасильного «Запорожца».

Часть 1. Проектирование

Вам потребуются чертежи. Это аксиома. Конечно, у вас не получится выполнить их на 100% — ведь вы работаете не на заводе, а в гараже, а чертежи все равно понадобятся.Основа кузова багги — металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую нужно заранее рассчитать.

Однако, если вам лень делать это самому, или вам не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в Интернете — сайтов для любителей такие автомобили и большинство из них довольно свободно делятся своим опытом. Мы использовали чертежи из советского журнала Моделист-Конструктор, а сама багги называется АБ-82.

Часть 2. Построение базы

Начать стоит со сборки каркаса, на который потом будут устанавливаться остальные детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете выполнять, может быть обычная железная профильная труба, это еще и «железный профиль».

В большинстве случаев вполне достаточно, чтобы выдержать вес двигателя, остальной части кузова автомобиля, а также гонщика с грузом. Однако если хотите «покрасоваться» — можно использовать более прочные и дорогие материалы.

Подвеска

стоит задуматься. В нашем случае использовалась передняя подвеска на базе ВАЗа — она ​​относительно дешевая и в то же время достаточно надежная. Вот что изменилось в ходе его переделки и установки багги:

Трубки рычажные — от задней подвески ВАЗ «Классик». Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые посредники, как метко называют детали такого качества за границей старые автомобилисты.

Ушки для установки блоков нужно было сделать самостоятельно из металла толщиной 2мм.

Крепление шаровой опоры снизу — деталь переднего рычага ВАЗ.

Вверху — наконечник реле ВАЗ, заменивший шаровой.

Втулка развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обратиться к токарю, но усиление того стоило). Тот же токарь помог приспособить верхнюю шаровую опору к наконечнику — у них разные конусы.

Амортизаторы

ИЖП-4 использовались … но их не стоит использовать — они слишком слабые. Позже они были заменены сдвоенными амортизаторами.Небольшой совет — при построении подвески постарайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов максимально обеспечивала пятно контакта шины с дорогой.

Задняя подвеска изготовлена ​​по методу сборной солянки из нескольких автомобилей ВАЗ с ремнем, ограничивающим ее ход.

Передние колеса изначально были ВАЗ, но задние планировалось использовать от Запорожца. Однако позже выяснилось, что барабанные тормоза ЗАЗ не хрен и втулки для колес ВАЗ и дисковые тормоза ВАЗ были заказаны у токаря соответственно.

Часть 3. Установка двигателя

Если вы и дальше будете следовать инструкциям и чертежам в этой статье, самое время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае мы использовали «родные» монтирования с небольшой «файловой модификацией».

Так как чертежи не соблюдались идеально. В идеале они тоже должны стоять на своих сородичах. На мотор сделали ставку на родной генератор, но он не оправдал себя и в последствии был заменен на продукцию ВАЗа. Педали родные.

Важный момент — в вазе мотор наоборот, поэтому для того, чтобы было четыре передачи вперед и одна назад, стоит включить дифференциал. Этот трюк возможен только с моторами в сорок лошадиных сил, так что будьте осторожны. Карбюратор — ВАЗ через переходник.

Часть 4. Изготовление ковшеобразного сиденья

Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже приобрел различные датчики, красивый люк и прочие приятности.

Готово. Ключ для начала!

Стоит отметить, что данная конструкция оказалась чисто тестовой — двигатель Запорожец умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего его заменили на ВАЗ с переделками рамы. Но КПП через переходную рамку все равно чувствует себя нормально .

No related posts.